Conseils Isolation Toiture Maison

Bonjour,
Vous pourriez vous orienter vers un enduit chaux/chanvre, qui garderait le style de votre grange en ajoutant une isolation. Si vous isolez par l'extérieur, des enduits chaux traditionnels, en 3 couches, ou "à pierre vue" seraient bien adaptés. JF

Bonjour, et félicitations pour votre achat ! Si vous donnez des détails sur l'état actuel (intérieur et extérieur) du bâtiment, et sur ce que vous voudriez obtenir comme résultat, vous n'allez pas tarder à recevoir de nombreux conseils de plus pros que moi pour conserver l'aspect de vos murs intérieurs. Quant à l'isolation, je vous incite à la prudence dans votre choix de matériaux. Isoler de vieux murs épais avec des matériaux "modernes" et étanches est une fausse bonne idée, malheureusement assez répandue notamment parmi les professionnels. Si votre maison ne "respire" plus, vous aurez des soucis d'humidité, et la sensation de "paroi froide" vous obligera à pousser le chauffage. Je vous conseille une petite promenade de quelques heures sur les forums Isolation et Maçonnerie pour vous faire une première idée, ce n'est pas du temps perdu ! Vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse", et prendre un pseudo pour retrouver plus facilement vos questions. A bientôt. Marie

Bonjour, de quels tuyaux s'agit-il (froid ou chaud)? et auriez-vous une petite photo, qu'on comprenne mieux pour pouvoir vous aider ? Merci. Marie

Bonjour, les options sont diverses, selon l'épaisseur disponible, la finition choisie, etc. Voyez déjà 1638 de ce forum, pour quelques pistes...
Si votre vieux parquet est stable, sec et bien plan,, le bois n'étant pas un mauvais isolant vous pourriez simplement conserver cette couche, éventuellement l'isoler (dalles sol Isover ou autre) et poser une finition. Si vous préférez l'enlever, vous pourriez aussi le remplacer par un plancher brut (sur film anti-humidité selon ce que vous trouvez la-dessous), puis finir avec un parquet. Un peu de patience, d'autres conseils ne vont sans doute pas tarder : -) Cordialement. Marie

Pouvez-vous nous indiquer la hauteur de vos lambourdes ?

Les lambourdes font 10 cm de hauteur et sont fixées sur des madriers. Le parquet actuel fait 2,5 cm d'épaisseur, je ne voudrais pas de sur-épaisseur par rapport aux autres pièces.

Bonjour,
pour 25 mm, si votre entraxe est inférieur à 57cm, vous avez l'option dépose + OSB 3 en 18 mm + le parquet de votre choix jusqu'à 17mm...
Concernant votre isolation, attention aux remontées humides si vous comblez intégralement d'un isolant quelconque. Êtes vous sûr de vraiment y gagner ?
SD 29 03 10

Bonsoir, faut-il une sous-couche entre OSB 3 et le parquet flottant ?
Je comptais placer une isolation entre les lambourdes et laisser le vide sanitaire tel quel avec son conduit d'aération vers l'extérieur.
Quel isolant conseillez-vous ? (laine minérale avec pare-vapeur ou panneau de polystyrène extrudé ou autre...). Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour,
je me dis que si c'était pour moi, je n'isolerais pas, mais utiliserais un parquet flottant massif ou contrecollé. Cela dit, il me semble que vous pourriez créer un réseau de tasseaux fixés aux lambourdes sur lequel déposer de l'isolant rigide.
Concernant le pare vapeur, je donne ma langue au chat...
SD 30 03 10

Bonjour, suite à la question 5, je dirais que l'OSB 3 est probablement suffisamment imperméable, donc vous devriez pouvoir vous passer d'un pare-vapeur. Le conseil de SD me semble tellement sage que je vais probablement faire comme ça chez moi (Bonjour SD, pin Douglas massif local de 27, lames larges rainurées de la longueur de la pièce, collé sans solvants, poncé et huilé blanc, pour 70€/m2 pose comprise ça vous parait correct ? Heureusement, le salon est petit : -).
Merci et bonne réflexion à notre internaute. Marie

Bonjour,
si c'est la prestation qui coûte cela, oui, cela me semble correct, puisque certains parquets massifs pourris en chêne extraterrestre coûte bien plus cher au mètre...
Profitez de votre salon !
SD 1 04 10

Merci pour la confirmation, SD, c'est bien bois et pose, avec un éventuel surcoût pour les cales sur plancher existant. Ça me semble pas mal aussi. J'apprécie votre conseil, vous êtes visiblement le plus qualifié des habitués dans ce domaine. Bon lapin ! Marie

Bonjour, nous l'utilisons en thermique, mais je pense qu'en phonique il est assez bien noté aussi. Voyez www.xella.fr pour les infos. Cordialement. Marie

Bonjour,
sans garanties, il me semble qu'un complexe "ressort-masse" type placo+laine de roche serait plus performant.
SD 29 03 10

Bonjour SD, chacun ses chouchous : -) Y aurait-il un troisième larron pour arbitrer le match ? Pour l'internaute qui posait la question, le doublage BC, c'est plus de travail (montage et finitions) mais à coup sûr les murs respirent.
Si vous voulez de l'aide pour choisir entre les deux, vous pouvez revenir avec des informations complémentaires sur le mur existant, la finition que vous souhaitez, etc. Merci. Marie

Ok Marie,
alors disons BC pour doubler les murs et placo+laine pour doubler les cloisons ; -)
SD 01 04 10

Ben oui, ça me va : -))) Marie

Bonjour,
Je ne rentre pas dans votre choix technique, simplement une réponse pour les joints de l'isolant. Je pense qu'il vous faut prendre des plaques rainurées bouvetées, vous n'aurez que le problème en périphérie. Et là, vous pouvez utiliser de la mousse de polyuréthane expansive. JF

Bonjour,
à vôtre place, et à tort peut être, je ferais comme vous dites, en jointoyant à la mousse PU.
SD 26 03 10

Bonjour, 4 cm d'extrudé, c'est un peu léger en toiture, non ? Sans entrer dans le détail du projet ni le choix du matériau, que je n'approuve pas en intérieur mais qui a ses avantages notamment en termes de budget, pour la fixation vous pouvez visser les plaques sur structure lattes en utilisant des plaquettes de plastique rigide entre la tête de vis et la plaque de polystyrène (3x3 cm pré-percé), ce qui évite les contraintes sur les plaques. Vous pouvez coller les plaques entre elles à la colle pour Styropor, ça tient très bien. Bon travail. Marie

Pour la fixation de plaques en plafond, il existe des vis / rondelles spéciales. Cette fixation devra rester apparente, pas question de noyer des vis dans ce produit en plafond.
Si vous souhaitez rendre vos combles habitables, vous pouvez faire du placo sur ossature métal classique.

Vous avez posé votre question. Polystyrène et plaques de plâtre.
Selon votre photo, vous ne pouvez viser des plaques de ce genre sur vos lambourdes et la portée est trop grande. La meilleure solution serait une ossature métal sur suspentes avec un isolant en laine de verre en remplissage de l'épaisseur souhaitée en observant le vide d'air de 6 cm sous le toit.
(01/04/10)

Bonjour,
Peut-être de la laine de chanvre ou une laine telle que celles utilisées par les constructeurs de HI-FI (par exemple la maison du haut-parleur) pour isoler l'intérieur des enceintes acoustiques... JF

Bonjour, je tenterais la fibre de bois type Pavatex, supposant que cette pièce est bien sèche. Cordialement. Marie

Merci pour vos indications.
On m'a également évoqué un produit avec de l'aluminium qui se fixerait avec du scotch alu... est-ce que ça vous évoque quelque chose ?

Dans le cas d'une faible épaisseur possible à isoler, il vous faut du panneau rigide.
Exemples, entre autres : laine de roche MB Rock+, laine de bois Homatherm H D P -Q11, mousse polyuréthane pour sol Knauff Thane 24. Fixation par vis et rondelles adaptées.

Bonjour,
... avec de l'alu, ça pourrait être de l'extrudé (je n'ai plus la référence en tête à l'instant) avec un coeff. de l'ordre de 0,03 moins écolo mais meilleur thermiquement que la fibre de bois, utilisé par exemple pour l'isolation sous chape chauffante. Il faudra alors jointoyer la périphérie à la mousse expansive de polyuréthane. JF

Bonjour, Nomatherm a ce type de produit avec alu, en plaques et en rouleau, voir sur leur site (c'est juste une référence, il existe des produits concurrents dans beaucoup de gammes) qu'on utilise entre autres derrière les radiateurs sur mur froid, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace si l'alu reste apparent (côté chauffé), ce qui n'est pas très décoratif, et effectivement c'est assez mince.
Je ne l'utiliserais pas (risque d'intoxication grave en cas d'incendie, écobilan déplorable, et l'absence d'émanations d'origine pétrochimique n'est pas prouvée) mais ça peut être utile si vous avez peu de place, je vous laisse voir. Marie

Bonjour, à quoi ça ressemble ? Vous pouvez poser votre isolation jusqu'en dessous des tuyaux, puis isoler les tuyaux eux-mêmes (tube pour isolation de tuyaux sous chape, pas trop cher), et poser un coffrage.
Voilà des photos de ce que ça donne chez moi.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Chez moi, les tuyaux circulant à l'horizontale au bas des pièces, je les ai planqués dans un coffrage (assemblé par vis pour un éventuel démontage) qui fait une sorte de plinthe, rempli de laine de chanvre ou d'ouate de cellulose. L'isolant mur part du dessus de ce coffrage. JF

Personnellement, je ferai un échafaudage ; ensuite de la laine de verre en rouleaux que je découperais aux mesures avec une scie à main (avant de la déballer), et agrafage. C'est vrai que 5 mètres cela fait haut, mais autant travailler en sécurité avec une gazelle (en location ou à acheter). Cordialement

Si j'ai bien compris, votre espace entre chevrons set de 25 cm et l'épaisseur 6cmOK ?
Du fait qu'il vous faut une lame d'air de 2 cm mini. sous couverture, il reste 4 cm, ce qui n'a plus d'intérêt. La solution, c'est une ossature métal tout les 50 cm sur suspentes avec une épaisseur d'isolant de 240 ou +. Cet isolant peut être : en deux couches croisées, la première sans pare-vapeur, en une seule couche avec pare-vapeur ou en une seule couche sans pare-vapeur avec membrane collée sur les fourrures (Vario ou autre), étanchéité continue. Nombreuses réponses sur ce site.

Bonjour,
refaites le calcul, une isolation nouvelle provisoire (5 ans) risque de vous coûter plus cher en temps et en argent qu'elle ne vous fera réellement économiser... A commencer par le carburant que vous consommerez pour aller la chercher...
SD 24 03 10

Vous avez des réponses à la question 1779.
En enlevant l'isolant actuel et en soufflant un isolant en vrac, dans le cas d'un plafond suspendu, vous avez une certaines partie de cet isolant qui se loge sous les lambourdes suivant le vide existant. Si ce plancher est une dalle, de l'isolant déroulé bord à bord suffit. Là, vous avez deux solutions : 1) vous en levez l'existant, surtout si le pare-vapeur n'est plus en bon état. 2) s'il est correct, vous doublez avec de l'isolant nu en croisant la couche.

Attendez 5 ans vous récupérerez votre argent sans le dépenser et ne ferez pas 2 fois le boulot.
Après, c'est à vous de voir !

Bonjour, si votre laine de verre n'est pas en trop mauvais état (gare aux poussières) vous pourriez éventuellement tenter de poser en plancher des combles un isolant fibre de bois conçu comme sous couche pour stratifié.
Ce n'est pas très efficace, mais pas cher (moins de 2 €/m²), et vous pourrez récupérer ce matériel lors de la future transformation. Cordialement. Marie

Bonjour, Je me permets de vous conseiller de bien réfléchir bien à votre végétalisation de toiture. 60 cm de terrain mouillé, ça représente tout de même autour de 700 kilos au m² sans la végétation, s'il neige on dépasse la tonne, soit des résistances de "bons" locaux industriels.
A mon avis, il vous faut un pro pour calculer les contraintes plafond et murs, si le terrain n'est pas naturellement très bien drainé. Cordialement. Marie

Bonjour Arnaud, le polystyrène, en tout cas au sol, ne me semble pas utile (c'est chauffé au dessous, non ?). C'est un matériau bon marché et très à la mode, mais dangereux en cas d'incendie, à l'écobilan lamentable, trop étanche et peut-être pas aussi anodin qu'on le pense pour la santé des habitants.
J'attire votre attention sur le fait qu'une pièce hermétique est souvent humide, et qu'il faudra prévoir une aération efficace pour éviter des soucis de ce côté-là.
Si c'était chez moi, je doublerais en béton cellulaire de 5 cm - enduit - crépi, mais si les murs extérieurs sont bien en béton, investir autant de travail n'est pas forcément justifié.
Dans la gamme "non toxique", vous pouvez aussi poser un lattage bois et lambrisser (pin brut à peindre). D'autres solutions (plus simples) vous seront sans doute proposées très bientôt. Cordialement. Marie

Pour un doublage collé en mural, vous avez différents produits avec face placo et laine de roche, de verre ou de polystyrène extrudé ou expansé. Le niveau d'isolation sera fonction de l'épaisseur utilisée. Au niveau du sol, c'est plus délicat en raison de la modification du niveau. Au maximum, vous avez une isolation en panneaux feuillurés de polystyrène extrudé, par exemple, une chape fluide et un carrelage. Au minimum, vous avez les revêtements stratifiés façon bois ou autre, à sous couche intégrée.
(Gamme limitée, si sol chauffant). Vous pouvez avoir aussi du parquet sur isolant entre lambourdes.

Bonjour,
Pouvez-vous être plus clair ? La condensation se fait sur votre carrelage (froid) et vous voudriez coller du polystyrène par dessus ?
Avez-vous une ventilation efficace dans cette pièce (extraction d'air humide)? JF

Bonjour, le polystyrène est étanche, mais si ce n'est pas votre carrelage qui fuit, le doubler avec ça ne servira strictement à rien.
Vous devez d'abord voir d'où vient le problème (manque d'aération, fuite ou autre) et le régler, et vous n'aurez plus besoin de recouvrir votre carrelage. Cordialement. Marie

Bonjour, vous devriez demander quelques offres à des artisans de votre région, et vérifier s'il est utile de fournir le matériel (les professionnels ont parfois accès à des prix de gros très intéressants).
Si vous cherchez plutôt un bon bricoleur qui travaille à l'heure, et là il faudra qu'il voit sur place pour estimer son temps de travail.
Tout ça pour vous dire que vous n'obtiendrez pas une estimation valable sans visite sur place.
N'hésitez pas à revenir avec des détails si les offres vous laissent perplexe. Cordialement. Marie

Une laine de roche soufflée coûte environ 10 euros du m² fournie et posée, avec éventuellement un crédit d'impôt possible sur la fourniture et main d'œuvre ! (06/04/10)

Bonjour,
posez des panneaux semi rigides, faciles à manipuler et résistants.
SD 22 03 10

Il aurait été souhaitable de savoir si vous avez fait une ossature pour doublage mural ou pour cloison. Les produits peuvent être différents, et vous ne nous indiquez pas la nature du votre.
Comme indiqué en (1), il vous faut un produit semi-rigide, avec pare-vapeur dans le cas de doublage, qui existe en panneaux et aussi en rouleaux. Il faut couper un peu plus long pour faire un léger tassement en hauteur.

Bonjour,
Question préalable très importante : le mur de vos voisins est-il construit en limite séparative, ou est-il mitoyen ? JF

Sur le cadastre, la limite séparative longe le mur de mon voisin. Ce n'est donc pas un mur mitoyen, il ne m'appartient pas. J'ajoute que je crois que je suis censé me coller à ce mur pour respecter les règles d'urbanisme, non ? Merci de vos conseils !

Dans la normalité, vous devez rester chez vous, c'est à dire que vous ne devez en aucun cas vous servir du mur de votre voisin pour votre extension. Pour faire simple, vous devez faire un mur avec une isolation entre vous et votre voisin.

Bonjour,
Généralement, il est admis qu'en limite séparative il faut laisser une distance de 2 cm (un polystyrène par exemple), ou 4 cm en zone sismique.
Vous pouvez d'ailleurs vérifier ce point en mairie en déposant votre demande d'autorisation de travaux ou permis de construire. Les fondations doivent être en "L", c'est à dire ne pas prendre appui chez votre voisin.
Je vous conseille d'informer votre voisin de votre projet, ça peut éviter des embrouilles ultérieures... surtout si vous découvrez que les fondations de son mur à l'époque où elles ont été faites n'ont pas respecté le code civil et ont empiété sur votre terrain... il faudra alors gérer ça de manière "amiable". JF

Bonjour,
Vous voulez dire sous les chevrons ? si oui, ça me parait un peu tard pour un film de sous toiture... Quel est votre besoin exact, et quelle est votre configuration sous les chevrons ? JF

Suite à quelques infiltrations d'eau sous toiture d'ardoise, par fortes tempêtes, j'ai tendu un film qui en partie basse est pincé sur une gouttière de petite section. Cette gouttière est en légère pente et se vide dans le tuyau de descente. Il y a mieux, mais parfois on n'a pas beaucoup de choix.

Vous avez le choix entre différents produits : laine de verre, de roche ou de chanvre.
Dans la plupart des cas, ce sont des panneaux semi rigides de 600 mm de largeur et 60 mm, pour votre cas (ossature de 70 mm). Ces panneaux se glissent entre les montants, tassés légèrement en hauteur.

Bonjour, à la place d'une peinture (sur plastique je ne saurais que vous conseiller) avez-vous envisagé de cacher cette citerne derrière un pare-vue bois plein ? Cordialement. Marie

Bonjour,
Peut-être un "caisson" en bois, à base de palettes de récupération par exemple. JF

Bonjour,
Non, pas de pont thermique, au contraire. La vermiculite (prenez la bonne référence pour votre cas d'emploi !) se répartira partout.
Mais attention surtout au piégeage d'humidité, je n'aime pas trop ces sandwichs polystyrène (étanche) / enduit (plastique ou ciment ? ... étanche). JF

Pour une isolation vermiculite en mural, il vous faut un produit du genre Vermex H.
Ce produit est généralement conditionné en sacs de 100 litres, d'un poids de 90 kg au m3.

Bonjour, en quoi est votre sol, et pensez-vous le refaire ? Je pense à une option comme sous-couche de fibre de bois sous stratifié, mais ça ne vous convient pas forcément.
J'ai le même genre de voisin, je compatis. Cordialement. Marie

C'est un fait que si vous ne pouvez réduire trop les portes en partie basse, vous aurez une isolation sommaire du sol. Il est possible également que des bruits se propagent par des contre-cloisons non isolées et de cette époque là, sans coupure phonique. Donnez-nous des précisions si vous le souhaitez.

Bonjour, Pour votre maison, un seul critère : évitez tout ce qui est étanche, et laissez respirer les vieux murs.
De façon plus générale, je vous conseille de consacrer quelques heures à une recherche sur plusieurs forums (isolation et maçonnerie au moins) avec JF comme critère - pour ces vieilles pierres, et surtout sans vouloir vexer les autres, c'est vraiment par lui qu'il faut commencer (j'espère qu'il me pardonnera de froisser sa modestie de la sorte : -).
Vous en avez pour un bon moment de lectures instructives, et au fil des questions-réponses, vous tomberez sur quelques autres bricoleurs passionnés dont les réflexions peuvent aussi vous aider.
Je les salue tous bien bas, et vous souhaite une bonne recherche. Marie

Bonjour,
Est-ce vraiment un enduit ciment ou un enduit chaux ?
Si c'est un enduit ciment, vous pourriez tout faire tomber ce qui reste, et refaire un enduit chaux-chanvre, qui donnerait une isolation. JF

J'avais posté alors que votre réponse n'était pas encore en ligne, Marie. Vous me faites trop d'honneur. Je suis rouge comme une tablette de chocolat suisse.
Cher internaute, votre projet est passionnant. C'est un projet d'envergure, il mérite sans doute un investissement de quelques petites dizaines d'euros pour obtenir un pré-diagnostic que, sans voir vraiment votre habitat, il est difficile de donner sur un forum.
Je me permets de vous donner un lien vers le site de Monique. Désolé pour sa modestie, mais à ce jour je ne connais pas d'équivalent, sauf à donner dans l'artillerie lourde, qui dépasserait alors les budgets modestes de beaucoup d'habitués du site Bricovideo. Je pense qu'une "visite expertise" serait tout à fait indiquée, d'après ce que je crois comprendre de votre "philosophie" et de votre projet d'acquisition.
Elle ne vous proposera justement pas de tout casser, ou de tout planquer avec du placo, mais elle vous donnera des idées pour "valoriser" cet habitat ancien en le respectant, ceci à budget le plus modeste possible. Vous la trouverez par ici :
terre-pierre-et-chaux.fr
Si d'autres internautes ont l'équivalent à proposer, je suis preneur.
Cordialement. JF

Si votre laine de verre est en mauvais état, non jointive, avec le pare-vapeur qui n'est pas en continu, il faut l'enlever en effet.

Bonjour,
Pour moi, il n'y a pas vraiment de désavantage. L'enlever, ça peut être plus "clean", mais si elle a été posée sur un plancher homogène, elle ne bougera pas, et vous offrira son "résiduel" d'isolation (amoindri puisqu'elle sera comprimée un peu.
Le seul problème pour moi, c'est le pare-vapeur. Était-il bien réalisé, avec votre laine de verre ? L'artisan qui propose d'enlever la laine vous propose-t-il une solution satisfaisante pour refaire ce pare-vapeur ? JF

Bonjour
Êtes-vous certain J.F. qu'un pare-vapeur soit indispensable pour une isolation soufflée ?

Bonjour Internaute 3, c'est une bonne question. Mon charpentier dit qu'on peut poser la ouate de cellulose sans pare-vapeur sur les faux-plafonds (partie mansardée), et en mettre un uniquement dans les combles, mon architecte semble penser que c'est jouable. Votre avis m'intéresse : -) Marie

Bonjour Marie, bonjour internaute (3),
L'ouate est un matériau hydrophile. Elle a un "mu" (perméabilité à la vapeur d'eau) de 1 à 2. C'est à dire qu'elle va "réguler" l'humidité... un peu comme la chaux, Marie ; -)
Dès lors, dans votre cas précis, il faut raisonner "physiquement". Il faut que le transfert d'humidité se fasse, vers le haut ET vers le bas si vous ne mettez pas de pare-vapeur, pour que l'ouate ne soit pas tentée d'emmagasiner. Ce qui implique donc :
- au dessous un plafond respirant (fermacell plutôt que placo, lambris bois non verni etc
- Et au dessus un film de sous-toiture respirant et une toiture bien ventilée
- J'y ajouterai une ventilation parfaite (extraction) des pièces humides de votre étage.
Cela militerait pour la suppression de votre vieille laine si le pare-vapeur est foireux, pour ne pas garder des "poches" d'humidité liées à la condensation.
Cordialement à vous. JF

Bonjour à vous tous, et merci JF. Nous aurons une aération motorisée en hauteur, avec sortie sur toiture. Pour le faux plafond, le lambris brut n'ira pas, on risque les projections d'eau. Nous pensions poser sur lattage un lambris MDF pré-peint (sans solvants : -), je réfléchirai à votre option fermacell, mais ce n'est pas un peu lourd ? Je devrais le visser sur les chevrons, je n'ai pas d'autre point d'appui. Merci. Marie

Bonjour à tous, bonjour Marie.
Le MDF irait aussi, et c'est plus léger. Selon l'espacement des chevrons, ils risque juste d'onduler un peu ; -)
Ce qu'il faut alors garantir, en absence de pare-vapeur, comme je l'ai expliqué plus haut, c'est que le dessus, en particulier l'écran de sous-toiture, soit très respirant. A+ Bon courage... JF

Bonjour, les chevrons sont à 50-60, aucun souci, mais je réfléchis à votre solution de lambris brut à peindre, bien moins cher que le MDF pré-peint. Merci pour votre aide. Marie

Êtes-vous certaine Marie que c'est un lambris MDF (6) peint et non un lambris revêtu, ce qui peut être différent par rapport aux indications de J. F.

Bonjour Internaute 9, et merci pour votre collaboration. C'est justement ce doute, entre autres, qui me pousse vers le lambris peint, en acceptant un petit risque avec les projections d'eau. Le produit que j'ai vu est un MDF non plastifié, qualifié Ange Bleu (donc sans PVC ni solvants), mais la question reste en suspens : -) Merci encore. Marie

Bonjour à tous,
je débarque sur cette question avec une suggestion... et pourquoi pas une ossature métallique avec du BA6, si la pièce est ventilée ?
SD 30 03 10

Bonjour SD, désolée, je n'étais plus revenue si loin. Nous avions aussi envisagé le BA6 hydrofuge, qui nous plaisait un peu moins, mais le fin mot de l'histoire est venu du service de l'énergie, qui subventionne les travaux (2500 €) si nous atteignons un R de 5 : en placo, c'est loupé, en lambris de 12 le bois compte, et on est bons !
Comme en plus on s'en sortira mieux avec le montage du lambris sur tasseaux, la décision est prise. Mais merci pour votre collaboration : -))) Marie (12/04/10)

Bonjour,
Pour ce problème de mitoyenneté, je vous conseille de visiter le forum litiges, où vous trouverez des informations utiles ainsi qu'un grand spécialiste.
Parenthèse technique : je pense que ce mur en pierres a été un peu "tué" par cet enduit béton. Tous les murs en pierres ou en terre enduits à base de chaux savent gérer l'humidité sans qu'il soit besoin de leur infliger une peinture (plastique ?) mais simplement un badigeon. JF

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
Personnellement je vous déconseille la solution que vous envisagez.
Actuellement l'humidité que le mur éponge dans la terre est "restituée" plus ou moins dans votre sous-sol. A priori ça peut donc limiter son "ascension" dans les murs.
Avec votre solution, certes vous allez avoir l'impression d'avoir assaini le sous-sol, en réalité vous allez au devant de phénomène de remontées capillaires, et vous allez progressivement être ennuyé plus haut dans la maison. Sauf à injecter en même temps dans le mur des "produits miracles" qui stoppent ces remontées capillaires (travail à effectuer par un vrai pro).
Vous pouvez prendre ce risque, si vous êtes obligé (=impossibilité de drainer et de mettre le "goudron" côté extérieur, c'est à dire à la source de l'humidité), personnellement je ne le prendrais pas. JF

Bonjour. Je suis d'accord avec JF (bonjour : -). Si la terrasse et le chemin ne sont pas récents, et à moins d'un problème plus grave que cette coloration que vous constatez et qui ne me semble pas anormale sur un mur enterré, je vous conseille d'éviter ces matériaux "étanches" - si vous voulez vraiment faire une finition sur ce mur, posez plutôt un crépi respirant (c'est indiqué sur le pot, et certains se posent au rouleau) - aérez votre sous-sol et voyez comment ça va.
Vous éviterez des soucis. Cordialement. Marie

Bonjour,
Ne pouvez-vous pas (si ce n'est déjà fait) faire constater les nuisances, avant que d'entreprendre des travaux ?
Contactez le propriétaire...
SD 09 03 10

Bonjour, je n'ai malheureusement pas de solution à vous proposer, le phonique ce n'est pas trop mon domaine, mais je tenais à vous dire que je suis désolée pour vous.
C'est atroce ce que vous vivez, j'en conviens - je parle d'expérience - et vous avez toute ma compassion.
Vous faites bien d'appeler à l'aide, n'hésitez pas à revenir chercher du soutien en cas de besoin. De tout cœur avec vous. Marie
P. S. Pour les internautes qui pourraient vous fournir des conseils techniques, pourriez-vous donner un maximum de détails sur votre environnement ? Qualité des murs, isolation existante, tout serait utile pour vous aider. Vous pouvez ajouter ces détails en "proposant une réponse".

Pouvez-vous faire constater (discrètement) par huissier, ces troubles de voisinage ? Il pourra vous conseiller.
Avez-vous une possibilité de dialoguer avec vos voisins ?
Vous parlez de subventions, vous devez sans doute avoir un ou plusieurs organismes officiels qui peuvent déléguer quelqu'un pour vous aider à essayer de résoudre ce problème. Je ne vous indique que des pistes.
Pour des solutions techniques, il faudrait nous indiquer la nature des différents éléments : murs, plafonds, sols. Cela pourrait donner lieu à une nouvelle question de votre part. De tout cœur avec vous, bon courage.

Bonjour à vous tous. Pour info, l'huissier qui se déplace à domicile est à ma connaissance une spécialité française, et "faire constater les nuisances" n'est généralement pas possible dans d'autres pays - c'est bien embêtant d'ailleurs... Cordialement. Marie

J'ai conscience, Marie, des termes employés (3), mais c'était une façon d'amener des réponses de nos amis du... Canada.

Bonjour Internaute(s) 3-5. Pour info, en Suisse c'est la notion même qui n'existe pas. Dans les cas les plus graves, et si vous avez beaucoup de chances, un juge pourrait se déplacer en cours de procédure, et il avertit les parties trois semaines à l'avance... Cordialement. Marie

Vous pouvez doubler en plaques de plâtre pour milieu humide.
Si vous avez un bon support bois, elles peuvent être vissées, sinon utilisez du mortier adhésif.
Je ne saisis pas bien "colle sur placo recouvert de bois". Excusez-moi.

Bonjour, en Suisse j'ai trouvé du placo vert allégé pour petits espaces en 6,5, mais je ne sais pas si c'est distribué en France. Si votre mur est assez régulier, ça pourrait vous aider. Cordialement. Marie

Bonjour,
en encastré si la profondeur derrière la plaque le permet, ou en saillie si ce n'est pas possible.
Revenez au besoin.
SD 08 03 10

Percez le placo à la scie cloche du diamètre de la boîte qui recevra la prise avec fixation à griffes.
Si le mur est proche, il vous faudra buriner pour approfondir.

Bonjour, c'est bien un matériau étanche (toutefois pas un miracle étant donné l'épaisseur), mais cacher l'humidité est rarement une solution. Quel est votre problème ? A bientôt. Marie

Vous devez les coller au map, faites des plots de map directement sur votre plaque et plaquez-la contre votre mur, ensuite réglez votre plaque avec une règle et un niveau.

Les plaques doivent être coupées 1 cm maximum de moins que la hauteur à doubler.
Présentez-les avant de mettre le mortier adhésif (Map est une marque).
Il est souhaitable qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du plafond. Calez le bas à la demande.
Le mortier adhésif se met par plots (environ 10 plots au m², soit 4 à 5 sur 1,20 m).
On fait également une bande sur le bord arrière haut. Dans le cas de panneaux avec laine minérale, il faut réaliser un primaire d'accrochage avant les plots.
On peut garnir le vide bas avec de la mousse en bombe, sans excès.

Bonjour,
je vous conseille vivement de laisser faire un professionnel, pour ce type de doublage cela demande de l'expérience.

Bonjour, le Fermacell existe en 10 et 15 mm, c'est un matériau que nous aimons bien (chimiquement neutre, plus respirant que le placo, et le 10 résiste au feu 30 minutes). Il existe dans la gamme un mortier colle pour la pose au mur sain, un joint, et un enduit étanche, plus quelques autres produits dont nous n'avons pas eu besoin - Pour des détails, vous pouvez voir xella.fr Vous pouvez aussi le visser sur structure ou dans la maçonnerie.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Quel que soit votre choix (placo, lambris, doublage phonique), augmentez l'épaisseur du mur.
SD 05 03 10

Avez-vous une bonne isolation en plafond ?

Bonjour,
je ne vois pas un isolant mince dans votre cas. De quel isolant mince voulez-vous parler ? JF

Bonjour, d'accord avec JF, sur béton ça ne sert pas à grand-chose. Cordialement. Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Avez-vous affaire à un architecte D. P. L. G. ?

Bonjour, quelle est la taille de ce tuyau ? Une mesure approximative serait suffisante...
Sinon, n'est-il pas possible de couper le chauffage pour profiter de cette chaleur ? Merci. Marie

Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas réduire ou exploiter cette chaleur, vous pouvez soit faire un caisson avec un placo ou fermacell adapté (avec éventuellement isolant adapté à l'intérieur) soit refaire cette partie de conduit avec un conduit "double peau" type Poujoulat (voir sur leur site). JF

Vous pouvez faire un habillage en plaques de plâtre spéciales (rouges) sur cornière LPC ou autre avec ou sans isolation en laine de roche adaptée.
Dans le cas de la pose d'un conduit double paroi à isolation incorporée, il est souhaitable que tout le conduit soit de même nature.

Bonjour,
Ma réponse (2) était un peu macroscopique, et je suis bien évidemment d'accord avec la remarque de l'internaute (3) concernant le conduit double peau. Je dirais même que l'idéal, pour avoir une couverture par les assurances, est de faire réaliser cette modification par un fumiste professionnel. JF

Bonjour,
les tarifs s'entendent au mètre carré et varient en fonction du type de placo, des dimensions de la plaque, de la marque, et du fournisseur. Beaucoup de variables, tout ça...
Et si vous jetiez un œil dans un magasin près de chez vous ou sur son site ?
SD 02 03 10

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour, en quel matériau est votre plafond, et la cave est-elle bien aérée ? Il est difficile de vous répondre sans ces éléments. Merci. Marie

Les produits sont nombreux, mais il serait souhaitable de connaître l'ossature qui supporte la volige. Quel que soit le produit, il faut au minimum 6 cm de lame d'air pour ce genre de couverture, avec des chatières.

Bonjour, le polystyrène est classé "combustible mais non inflammable" (voir normes européennes de 2002), et peut donc être utilisé dans le bâtiment.
Le plus dangereux en cas d'incendie, ce sont les gaz toxiques issus de la combustion. Cordialement.

Bonjour, une recherche "polystyrène" sur ce forum pourrait vous donner les premières indications dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de détails concernant votre projet, vous pourrez toujours revenir en "proposant une réponse" à cette même question. Cordialement. Marie

Merci de vos réponses.
Je vais pouvoir me lancer...
J'ai juste une dernière interrogation pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans les autres questions : Avec quoi fait-on les joints entre les plaques et entre le mur et les plaques ?
Du joint silicone ? Des bandes autocollantes ? De la mousse expansée ?
Merci.

Bonjour.
Prenez des plaques de polystyrène bouvetées (comme le lambris). Quant au jointage avec les murs, inutile de faire des joints si le polystyrène plaque bien au mur ; dans le cas contraire vous pouvez bien sûr utiliser de la mousse expansive, ou plus simplement de la colle que vous utilisez pour le plafond.
Cordialement.

Bonjour, j'utiliserais de la colle à polystyrène. J'en ai démonté chez moi, ça avait tenu 20 ans exposé au gel. Pour la fixation des plaques : pensez à poser un carré de plastique rigide de 40x40 entre la tête de la vis et la plaque, comme une sorte de grande rondelle, sinon la plaque risque de casser avec le temps. 4 vis par plaque devraient suffire. Cordialement. Marie

Bonjour,
Oui, une pose croisée, d'une 2ème couche d'isolant sans pare vapeur, est dans le principe une bonne idée.
Et la pose "familiale" aussi... en écartant les contributions d'acrobates qui pourraient "passer à travers" ; -)
Pour le problème du "passage", pouvez-vous préciser l'utilisation ultérieure de ce grenier, ça pourra nous aiguiller sur la réponse (uniquement pour la pose, accès exceptionnel, stockage de matériel...) JF

Bonjour,
sur le papier, il est évident que vous y gagnerez à isoler...
En pratique, il vous faudrait calculer le seuil de rentabilité, et décider si pour l'économie réalisée, vous lancez les travaux... ou pas...
Dans tous les cas, n'oubliez pas les aérateurs sur les fenêtres... Et pensez qu'il vous faudra traiter convenablement les ponts thermiques.
SD 25 02 10

C'est évident que, profiter de changer des menuiseries, pour également isoler les murs et les ébrasements, avec un bon calfeutrement autour des menuiseries et en plinthes, vous amènera un meilleur confort.
Si vous optez pour un complexe plaque/mousse de polyuréthane de bon niveau, vous pouvez atteindre une valeur R de 1,35 pour du 10 + 30 et 1,75 pour du 10 + 40.
Les doublages placo/laine de verre sont moins performants.
Si vous avez une V. M. C., les grilles d'aérations ne sont nécessaires que dans les chambres, salon, salle à manger.

Votre idée est bonne, celles de SD aussi !
Pour 40mm, il faudrait surtout choisir un isolant qui ne piège pas l'humidité dans le mur... sinon le remède serait pire que le mal.
Quelque chose qui vous donnerait isolation et finition en même temps, ça pourrait être des plaques de liège... Le R un peu moins bon qu'avec la même épaisseur d'extrudé, mais confort assuré. JF

Bonjour à vous tous ! Dans de l'ancien, une isolation de type étanche ne va pas forcément vous apporter plus de confort. Les conseils donnés, et spécialement la solution de JF, sont sages.
Autre option : lambrisser en pin sur lattage (tasseaux de 24 non continus et lambris pin de 12,5, soit 38 mm) avec une finition respirante (peinture acrylique, lasure ou autre), vos murs seront déjà moins froids et ce n'est ni trop cher ni très difficile à réaliser. Comme le dit SD, soignez bien les angles et le risque de ponts thermiques. Bonne réflexion. Marie

Bonjour,
Difficile de répondre sans savoir le type d'isolation que vous allez poser. A mon avis, ça dépend beaucoup de la "finition". Regardez ce qui est le plus pratique, et surtout, ce qui minimise les ponts thermiques en permettant le meilleur recouvrement, et la qualité du pare-vapeur. Bon courage. JF

Bonjour, je dirais qu'il n'y a pas de conflit de principe entre les deux, mais si c'était le cas, commencez par le toit - ou questionnez vos artisans, ils ont l'habitude... Est-ce une construction ou une rénovation ? Cordialement, Marie

Dans la majorité des cas, on commence par isoler les murs, en plaques, en rouleaux semi-rigides, dans le cas de plafond et cloisons briques.
Dans le cas de plafond et de doublages en plaques de plâtre, on commence par les plaques du plafond avec 1 cm de jeu au pourtour (jeu qui sera recouvert par l'isolant au-dessus) et on fait ensuite l'isolation des murs, plaques/isolant ou plaques sur ossature et isolant.

C'est la rénovation d'une vieille maison en pierres : isolation des murs avec polystyrène et plaques de BA 13, toiture avec laine de verre 260 mm et, bien sûr, finitions avec plaques. Ingrid

Bonjour
On commence toujours par le toit. Cordialement.

Bonjour Ingrid, et merci pour les infos. Je n'aime pas trop l'idée du polystyrène en intérieur : hors le fait qu'il n'est pas chimiquement neutre pour les habitants, les murs anciens n'aiment pas trop l'étanchéité - le mur ne respire plus, devient humide et donc froid. Avez-vous envisagé d'autres options ?
Nous avons posé du béton cellulaire de 5 et 8 sous crépi respirant en intérieur, mais c'est évident que dans votre planning, c'est difficile à caser (ça prend quand même plus de temps...).
Allez-vous faire ou faire faire ? Dans le deuxième cas, vous pourriez encore voir si l'artisan peut vous proposer autre chose, mais bien sûr, c'est vous qui voyez. Cordialement. Marie

Bonjour Ingrid,
Dans ce cas, vous pouvez effectivement commencer par le toit.
Ceci dit, votre vieille maison en pierres, vous pourriez peut-être lui offrir mieux que du polystyrène :
- Les murs ne vont pas respirer (mais vous mettrez une VMC à l'intérieur, et vous éviterez un enduit ciment ou "plastique" en façades)
- et vous perdrez le bénéfice de l'inertie thermique (mais vous ne pouvez peut-être pas faire autrement). JF

Bonjour,
Est-ce que cet isolant est aussi votre "finition", c'est à dire le parement visible ? JF

Pouvez-vous également nous indiquer le format et la marque ?

Bonjour, d'après ce que j'ai vu ce matériau était utilisé comme anti-feu, donc c'est possible, mais n'était-ce pas un peu coûteux sur des murs intérieurs ?
Êtes-vous sûr du matériau - en plaques, ça ne devrait pas être aussi friable ?
Dans le doute, masque et gants ne sont pas du luxe, mais à votre place je continuerais les recherches. Les plaques stabilisées ne sont dangereuses qu'à la coupe, au perçage ou à la destruction, et votre poussière blanche m'interpelle un peu. N'hésitez pas à donner des détails, et si possible des photos. Cordialement. Marie

Bonjour, merci d'avoir répondu et je vais tenter d'apporter quelques précisions.
J'ai fait il y a pas mal de temps un trou dans ce mur et depuis je n'arrête pas de le manipuler sans prendre de précaution, j'ai même reçu de la poussière sur le visage, je m'inquiète beaucoup.
En fait pour vous décrire ces panneaux font entre 0,5 et 1 cm et il y a une fine couche blanche assez friable (je ne connais pas la matière et elle fait au plus 0,1 cm) et le reste de la plaque est brune avec dans mon échantillon de minuscules points noirs et blancs (peut-être des fibres).
Est-ce que cela peut être de l'amosite pure (amiante brune la plus dangereuse) ou du bois ou carton avec des fibres d'amiante (est-ce que cela existe ?).
J'enverrai des photos dès que j'aurai un appareil plus performant mais en attendant pourriez-vous me dire s'il peut s'agir de ce que je pense ? Merci d'avance.

En effet, il serait souhaitable d'avoir plus de détails : dimensions des plaques, dureté, traces de vis, etc.
La friabilité peut-elle être due à l'humidité ?

Une personne travaillant dans le bois m'a dit que c'était l'ancêtre du placo, est-ce que ça existait vraiment ?
De plus j'ai fait un peu le tour d'Internet et des produits en amiante et je n'ai pas vu de plaques "brune" il est possible que ce soit du bois ou un peu de carton ce qui expliquerait les toutes petites fibres blanches (c'est plus brun que blanc avec aussi des minuscules points noirs) non ?
Ou est-ce possible que ce soit quand même des plaques d'amiante friable ou pical ?
Mais d'après ce que j'ai vu les plaques sont entièrement blanches.
J'ai une autre question aussi car derrière ces plaques il y a une autre plaque et on m'a dit que c'était appelé fibrociment mais que ça ne contenait pas d'amiante mais du textile ou quelque chose du genre, est-ce que c'est possible ?
Merci de vos réponses.

Bonjour, ce que vous décrivez ressemblerait aussi à du Pavatex (fibre de bois plus ou moins lisse, avec un côté gaufré qui peut partir en poussière).
Pourriez-vous essayer d'en mouiller un morceau et voir si et comment ça gonfle ? Il faudrait vraiment des photos, détails et globales, il est très difficile de vous répondre sans images. Cordialement. Marie

Bonjour, si vous avez la place, un boudin mousse pour porte ou fenêtre, 2-4 mm autocollant, pourrait régler le problème. Cordialement. Marie

Je pense que vous voulez parler de la grille d'aération de votre pièce et je ne pense pas qu'un boudin de mousse servirait à cet emplacement.
Démontez votre façade de coffre et, s'il n'est pas isolé, faites-le avec un isolant mince qui ne gêne pas le fonctionnement du volet.
Vous pouvez aussi remplacer votre grille, les nouveaux modèles sont plus performants.

Bonjour, le film de faible épaisseur fournit une faible isolation (faites une recherche dans le forum, ça devrait vous éclairer...). Pour une pièce habitée, je vous déconseillerais aussi le polystyrène à cause d'éventuelles émanations, mais dans un local extérieur genre cave ou garage, pourquoi pas ? Cordialement. Marie

Bonjour, le mieux est de poser de la laine de verre 260 mm et de vous renseigner au niveau des aides auprès de Bleu Ciel EDF.

Sous un toit de cette nature, dit étanche, il vous faut un vide d'air de 6 cm minimum donc, pas question d'isoler entre les chevrons. Le mieux serait une isolation sur ossature métallique.