ISOLATION

Bonjour, quelle épaisseur de placo polystyrène souhaitez-vous poser ? Parce-que le coefficient d'isolation R dépend de l'épaisseur. Pour des renseignements sur le prix des différents matériaux les sites des grandes surfaces de bricolage ne sont pas trop mal. Personnellement je trouve que le placo polystyrène reste assez cher.

Faites attention aux rats ou mulots car ils aiment cette matière, j'en ai fait les frais, j'en ai eu pour six mois minimum pour m'en débarrasser.

Le polystyrène est un très mauvais isolant phonique.

D'accord avec la réponse 3, très mauvais phoniquement et thermiquement. Une exception, le pregymax de chez Lafarge en 10+80 qui a de très bons résultats, mais à un prix…

Vous pouvez monter l’isolation avec des rails de 48 et bien sûr montants et laine de verre de 70 ; de plus pas de problème avec tous les rongeurs.

Conducteur de pont thermique, puisque la colle touche au parpaing et au polystirène, donc très mauvais.

Conducteur de pont thermique, puisque la colle touche au parpaing et au polystirène, donc très mauvais.

Avant la construction d'un immeuble ou tout autre bâtiment neuf, les bureaux d'études thermique acceptent les solutions de doublages type TH38 ; Les notes de calcul démontrent leur efficacité.

Bonjour. Éric de Toulon. Mettre des rails et montants 48 est une bonne solution mais il faut surtout mettre entre les rais et montants, des rouleaux de laine de verre épaisseur 0.45, spécial phonique et thermique (chez Leroy Malin), en longueur de 10 m linéaire.

Bonjour. Bien que peu connaisseur, je suis surpris par les réponses ! Vous voulez isoler des combles ? Une charpente ? Surtout pas de polystyrène ! Étant étanche, il ne permet pas à la charpente de respirer et risque de la faire pourrir ! On trouve beaucoup de choses sur Internet sur la fixation de suspentes qu'on visse aux chevrons, et sur lesquelles on fixe ensuite des rails métalliques.
Rails "F530" je crois. Il me semble que les M48 dont on vous parle, c'est pour monter des cloisons de séparation.
Les rouleaux de laine sont glissés entre les rails et la charpente, puis on visse les plaques de plâtre sur les rails. Pour des combles, il faudrait une épaisseur comprise entre 20 et 30 cm pour une bonne isolation. Personnellement, je vais employer de la laine de chanvre (plus cher, mais thermique + phonique + supporte mieux l'humidité + plus sain probablement).
Pour un débutant ? Il faut bien commencer un jour, mais je dirais que vous avez intérêt à bien préparer les étapes, prendre un maximum d'informations sur la mise en œuvre (fiches conseils des sites de bricolage...), préparer au maximum votre chantier.

Bonjour
Oui, c'est très bien, nous on hésite entre ouate cellulose et la nouvelle laine à liant végétal.

Bonjour,
Étant très bricoleur depuis de très nombreuses année, je me permets d'ajouter mon expérience personnelle, dans une vielle maison, en terme d'isolation de combles que j'ai réalisée moi-même.
Dans votre cas, il est bon d'avoir un coefficient d'isolation R d'environ 5, sinon beaucoup trop de dépenses en chauffage, et de chaleur en été.
1 - Polystyrène (extrudé bien sûr) : contrairement aux idées reçues, ce matériau n'est pas un très bon isolant, il suffit de voir dans les grandes surfaces de bricolage l'épaisseur très importante nécessaire à obtenir une telle valeur, d'où beaucoup de perte de place ! De plus, il est cher. Le polystyrène non extrudé, lui, devrait être rayé des ventes.
2 - La laine de verre ou la laine de roche en forte épaisseur comme mentionné ci-dessus sont une bonne solution, mais hélas prennent de la place en épaisseur. Quant à la qualité de la laine de verre, elle a complètement changé et ne craint plus l'humidité comme l'expliquent certains internautes, on n'est plus dans les années 60 à 80 !
3 - La solution que j'ai prise pour sous-toiture et murs : isolant mince multi-couches alternant feuilles aluminisées et laine synthétique. ATTENTION, ce produit manque encore de normes tant en fabrication, en affichage d'infos sur les fameux R, que de pose, mais en fouillant sur internet avec patience, on arrive à avoir des infos et des fabricants qui arrivent à une valeur EQUIVALENTE à 5... Il manque encore de la transparence. Mais il est indispensable de laisser environ 2 cm de chaque coté de cet isolant.
Avantages de ce système : pose très facile, très faible épaisseur, pas de problème de respiration de la charpente car pose entre celle-ci et la finition. Être TRÈS attentif sur la continuité de l'isolation, c'est très important, (quelle qu'elle soit). De plus, les prix sont en train de beaucoup baisser. Dans tous les cas, ne vous faites pas avoir dans les magasins de bricolage qui n'affichent pas ou peu d'infos sur ces isolants minces. De plus, on est en train d'arriver à des prix inférieurs à ceux du polystyrène extrudé (pour R=5).
J'ai apporté un grand soin à la continuité de l'isolation des murs avec celle du plancher des combles (en laine de verre entre les lambourdes), posées sur la dalle en béton armé, en évitant ainsi un pont thermique important dû à la dalle (beaucoup de hauteur disponible dans les combles).
Résultat : un isolation continue "étanche", je me chauffe avec un 1200 W pour 30m². Véridique !
Pensez à la ventilation !
Même si cette réponse n'est pas forcement adaptée à votre demande, j'espère avoir éclairé de nombreux bricoleurs. N'hésitez pas à réagir si mes propos ne vous semblent pas adaptés, les inconvénients, etc... (31/07/10)

Votre constructeur vous mène en bateau, un vide sanitaire n'est pas fait pour se remplir d'eau. Il y a certainement un problème ailleurs (sources,terrain mal drainé,fuites ).
Dans tous les cas je vous conseille de faire appel à un expert il y a certainement un vice quelque part.

Bonjour, vous avez un gros problème. Non un vide sanitaire n'est pas fait pour se remplir d'eau mais simplement pour isoler la partie habitable de l'humidité du sol.
Il y a un gros problème de drainage. Je vous conseille de prendre contact par lettre recommandée avec votre constructeur pour lui signifier la mal façon et de prévenir votre assurance ou du moins l'assurance contruction que vous aviez souscrite lors de la cosntruction de la maison.

Un vide sanitaire est uniquement prévu pour isoler l'habitacle de la montée d'humidité du sol et NON pour y faire passer de l'eau. Le conseil est d'interpeller votre assurance Construction Décennale qui va mandater un expert.

Bonjour, j'ai le même problème que vous et nous allons faire appel à un expert car le constructeur GEOXIA me raconte que c'est normal, alors qu'un vide sanitaire avec de l'eau ce n'est pas normal. Un problème de drain ou bien d'étanchéité pendant la construction, mais si vous êtes encore sous garantie allez-y, car eux ils ne se gênent pas.
Bon courage.

Je suis plombier et malheureusement pour vous je peux vous dire que le constructeur est un beau charlatan, un incompétent, un oportuniste qui pense au chèque avant le travail bien fait, on appelle ça un requin ! Je n'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. En effet, un vide sanitaire est fait pour isoler la maison comme une grosse lame d'air sous le sol, donc il ne faut surtout pas d'humidité car ça va remonter jusqu'au mur et je ne vous dis pas l'état de vos tapisseries et du confort. Un conseil, contactez l'expert de votre assurance le plus rapidement possible. Des artisans comme ça il mériterait la prison car on travaille toute notre viepour s'acheter un toit et puis à cause de requin de la sorte, ça donne une mauvaise image des artisans du bâtiment, c'est écoeurant et je partage votre peine.

Je suis plombier et malheureusement pour vous je peux vous dire que le constructeur est un beau charlatan, un incompétent, un oportuniste qui pense au chèque avant le travail bien fait, on appelle ça un requin ! Je n'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. En effet, un vide sanitaire est fait pour isoler la maison comme une grosse lame d'air sous le sol, donc il ne faut surtout pas d'humidité car ça va remonter jusqu'au mur et je ne vous dis pas l'état de vos tapisseries et du confort. Un conseil, contactez l'expert de votre assurance le plus rapidement possible. Des artisans comme ça il mériterait la prison car on travaille toute notre viepour s'acheter un toit et puis à cause de requin de la sorte, ça donne une mauvaise image des artisans du bâtiment, c'est écoeurant et je partage votre peine.

Tout cela n'est pas exact car je possède une maison de vingt huit ans dont la dalle de 170 mètres carrés repose sur 24 piliers de 0.60 de diamètre en béton pour former le vide sanitaire et pendant tout l'hiver il y circule de l'eau (sources) et je n'ai jamais eu le moindre problème ; le vide sanitaire ne sert qu'à se "décoller" du sol.

Bonjour, je suis expert en bâtiment, un conseil : faites vite appel à un confrère, on se moque de vous.

Bonjour
J'ai eu le même problème, la maison reposant sur pilotis. Un vrai lac s'est formé dans le vide sanitaire.
Il faut dire que le sol est vraiment argileux. J'ai pris mon courage à deux mains (étant jeune) et j'ai drainé à partir du vide sanitaire, même dedans et tout autour de la maison en direction de la pente (parce qu'il y en a une) qui se termine dans un puits sec de 3 à 4 m3 de contenance qui me sert à arroser l'été. Gros travaux.
A signaler que l'eau ne partira pas toute seule. Sinon, mettre une pompe dans un regard, au point le plus bas, solution qui gardera quand même une certaine humidité.
Au niveau du trottoir, j'ai prévu des aérations qui finissent d'assainir.
Avant les travaux, beaucoup d'humidité dans la maison et après, celle-ci a disparu.
Sinon, assurance décennale si c'est d'actualité. Bon courage.

Bonjour, je suis plaquiste et je pense que vous devriez tout simplement mettre de la laine de verre ou de roche avec pare-vapeur, spécial mur puis comme vous le dites rail et montant + BA13.
Si vraiment c'est humide prendre du BA13 hydro.
Quand vous vissez vos plaques soulevez-les de façon à ce qu'elle ne touche pas le sol environ 1 cm. (13/06/10)

Laine de verre épaisse entre solives puis BA13.

La laine de roche est un bien meilleur isolant phonique, choisissez plutôt des plaques ou rouleaux à agrafer et effectuer un plafond en lambris, ce qui vous évitera de passer sur ossature métallique avec BA13.

Doit-on laisser un vide d'air, merci de me répondre.

Le vide d'air ne me semble pas nécessaire, car sur un plancher il n'existe pas de problème de condensation, sauf si l'étage est vraiment très froid. Je conseille aussi de la laine de roche en haute densité (pour le phonique), c'est plus cher mais on est satisfait. RV

Pensez aux isolants naturels, la laine de verre c'est fini, c'est dépassé, inefficace au bout de 10 ans car ça se tasse et donc ça perd tout son air (c'est ce qui isole) et en plus c'est cancérigène ? Certes c'est un peu plus cher au début, mais sur le long terme et question efficacité c'est imbattable ! Nos ancêtres avaient tout compris ! Je vous conseille la ouate de cellulose ou la laine de mouton, c'est le moins cher. Pour ce qui est du meilleur isolant, c'est le liège, le summum ! Par contre le prix n'est pas le même, quoi qu'il existe des filières bon marché, recherchez maison paysanne ou les castors sur internet, vous les touverez facilement, ce sont des spécialistes à titre associatif.

Pensez aux isolants naturels, la laine de verre c'est fini, c'est dépassé, inefficace au bout de 10 ans car ça se tasse et donc ça perd tout son air (c'est ce qui isole) et en plus c'est cancérigène ? Certes c'est un peu plus cher au début, mais sur le long terme et question efficacité c'est imbattable ! Nos ancêtres avaient tout compris ! Je vous conseille la ouate de cellulose ou la laine de mouton, c'est le moins cher. Pour ce qui est du meilleur isolant, c'est le liège, le summum ! Par contre le prix n'est pas le même, quoi qu'il existe des filières bon marché, recherchez maison paysanne ou les castors sur internet, vous les touverez facilement, ce sont des spécialistes à titre associatif.

Attention la laine de mouton est idéale pour abriter et nourrir la vermine (insectes, mites, rats,... et autres bestioles). De plus quel est son classement au feu ?

Bonjour,
Danger dans le sel de bore, et de la ouate cancérigène détectés reconnus, même la poussière de bois est cancérigène, vous pouvez aller voir "cancer de l'ébéniste" inrs.fr poussières de bois risque de cancer
Assez des mensonges pour faire du pognon sur les soi-disant cancers dus à la laine de verre, il n'y en a PAS UN ! Depuis 60 ans que le produit existe.
Le verre c'est super, recyclage de 65% de bouteilles, pare brise et du sable avec liant végétal.
Le tassement c'est FAUX, les carlingues d'avions sont isolées en laine de verre, mettriez-vous une botte de paille ?

Bonjour, je compte prochainement entreprendre le même genre de travaux, avez-vous réussi depuis ? Et comment ? Merci.

Vous pouvez poser une plaque de Gyproc, de plus les plaques Gyproc possèdent une excellente résistance.

Vous achetez un fixateur puis vous collez une BA13 normale, ou hydro (attention aux prix) pour les pièces humides. Une fois le fixateur mis en place vous pouvez coller le carrelage directement le lendemain.

Il faut reboucher la fissure du mur puis casser le placo moisi pour le changer (remettre de la laine de roche pour isoler).

Il faut couper avec une scie à placo la partie endommagée, deux coups de scie en rentrant dans le mur et après vous enlevez le morceau de doublage abîmé et en recoller un à la place (joint et enduit pour finir).

Bonjour. Je n'ai pas la réponse. Mais je suis très intéressé par votre expérience : je voudrais faire la même chose !
Avez-vous pu réaliser vous-même cette isolation ? Comment ? Avec quoi ? Merci de me passer un petit message si vous acceptez de passer quelques instants pour satisfaire ma curiosité !
Cordialement. 23/6/2006, Jean-Marie - Grenoble

L'injection de vermiculite (de préférence Vermex H ou granulométrie fine) peut être réalisée à la main par gravitation naturelle si on n'est pas trop pressé (par exemple avec une boîte munie d'un tuyau à insérer dans le trou). Compter un sac de 100L par M² pour 10 cm d'épaisseur. Avantage de la vermiculite : produit naturel, non toxique, imputrescible, léger, ininflammable, n'attire pas les rongeurs mais résistance thermique moins élevée que le polystyrène ou polyuréthane ou laine de roche... Cependant, les granulats de vermiculite remplissent parfaitement le moindre interstice rencontré par gravitation (100 kg / M3). Penser à obturer le moindre trou (prise électrique, aération...) au bas des murs, sinon tous les granulats vont s'échapper... Ulysse85
Avis Techniques CSTB : VERMEX H.PDF
Efisol société specialisée en isolation thermique des maisons et produits d'isolations performants. www.efisol.fr

Je vous conseille de poser le placo avant.

Toujours le placo en premier, ensuite le carrelage pour obtenir une meilleure finition.

Bonjour, moi je vous conseille de poser d'abord le carrelage avant le placo cela vous permettra de mettre votre placo de tel sorte qu'il ne touche pas le sol, environ 5 mm, comme cela en cas de fuite d'eau le bas du placo ne sera pas touché et ne pourrira pas. Puis mettez vos plinthes s'il y en a.

Il n'y a pas de différence, chacun fait comme il veut. Pour que l'humidité ne remonte pas, mettre un film plastique sous le rail de placo, puis le remonter de 2 cm avant de coller la plinthe.

Je ne comprends pas que le constructeur n'ait pas mis d'isolation. J'ai ce type de mur et il est constitué de la manière suivante : 25 cm de pierre, 6 cm de polystyrène extrudé, 1 cm d'air, brique de 20 et plâtre. Pour ce qui vous concerne il est pour moi nécessaire de prévoir une isolation intérieure du genre plaque de plâtre avec isolant.

Oui, coller des morceaux de BA13 sur les côtés est la meilleure solution, ne pas oublier de prévoir cette épaisseur supplémentaire lors des coupes en largeur des plaques à coller.

Attention, si vos tapées sont soumises aux intempéries il vaudrait mieux prévoir un matériau qui supporterait cela. Peut-être des briquettes de cinq centimètres recouvertes d'un crépi de finition ? Chaque cas est particulier, les marchands de matériaux peuvent vous conseiller. Courage, et ne lâchez pas la truelle !

Le BA13 c'est la plaque de plâtre, Placostil c'est le procédé de montage de ce BA13 sur ossature métallique (ex. F530, M48...). Le Placostil F530 ne s'utilise pas pour les cloisons mais pour le doublage des murs et la réalisation de plafonds. Quant à l'isolation elle dépend du matériau utilisé et de son épaisseur (laine de verre, laine de roche...).

L'isolation placostil, en doublage des murs extérieurs, offre une isolation phonique mais aussi acoustique. Cette isolation s'emploie aussi pour cloisons intérieures. Elle vous offre une meilleure satisfaction avec des murs qui tiendront face à des charges lourdes (comme les éléments de cuisine, les miroirs...). Vous pouvez me croire, cela fait 15 ans que je travaille comme plaquiste. Bon courage.

En premier il peut y avoir une fuite au niveau de la toiture où l'artisan n'a pas dû respecter l'espace entre la toiture et le placo. De là se crée de la condensation qui se transforme en eau.

Il faut ventiler, peut-être que le couvreur (je suis moi-même couveur) ne vous a pas mis de chatière (ventilation), environ une pour 15 m² de couverture. Beaucoup de client me contacte pour ce genre de problème, il faut ventiler par la couverture à l'égout.

Le problème est peut être qu'il n'y a pas d'espace entre la toiture et la laine de verre pour que celle-ci respire il faut laisser environ 5 cm au moins. Si la laine est trop collée aux tuiles, condensation à coup sûr.

Mettez de la mousse polyurétane. C'est le meilleur moyen.

Il existe chez Velux des habillages intérieur qui viennent s'emboîter sur la feuillure de la fenêtre, finition parfaite entre la fenêtre et la paroi.

Tout d'abord il faut s'assurer de la solidité des points d'ancrage de votre futur faux plafond, il faut créer une armature et y poser votre isolant à l'intérieur thermique et phonique pour ensuite installer votre nouveau lambris, attention aux agrafes, elles ne tiennent pas toujours il faut de temps en temps les visser pour plus de sécurité, je l'ai fait chez moi j'ai gagné énormement en chauffage. Bon courage.

Votre pose me paraît conforme aux règles du bâtiment.

Je vais faire à peu près le même système : BA13 + 2cm lame d'air + isolant mince 20-30mm + 2cm lame d'air + 100mm laine de roche reste +- 100mm entre la laine et la sous toîture. Je pense que c'est OK, sommes-nous obligés de mettre de la laine de roche sans pare vapeur ?

Comment maintenez-vous la lame d'air entre chaque couche ?

Bonjour. Pour l'internaute n°2 : je fais actuellement construire une maison en briques monomur. Cela fait pratiquement 2 semaines que j'étudie les combinaisons possibles Isolant mince réflecteur (IMR) et laine de roche (LDR) séparées par des lames d'air de 2 cm (LA2). Il se trouve que j'ai commandé une grosse quantité (600m²) d'IMR et après avoir lu un grand nombre de commentaires contre ce produit, j'ai souhaité compléter l'isolation par de la LDR. A ce jour la contrainte maximum est la condensation et j'ai lu dans ce forum que les lames d'air devaient être ventilées, voilà donc mes solutions :
- Pour les murs : monomur de 30cm/LA2/LDR de 10cm sans pare-vapeur / LA2/IMR/rail avec LA/BA13
- Pour la cave : mur à bancher/LA2 avec circulation d'air forcée/ LDR de 15cm avec pare vapeur / rail/BA13 hydro
- Pour le sol disposant de VS (c'est-à-dire pouvant être froid en hiver) : celui qui est suggéré sur ce forum le TMS 47 de chez Efisol avec R=2,05 47 mm d'épaisseur
- Pour les plafonds rampants : tuiles/LA de 7cm/IMR/LA/Panneau sandwich de 15cm/LDR de 15cm sans pare vapeur/LA2/BA10, cela fait beaucoup mais les déperditions par le plafond sont en général conséquentes
- Pour les plafonds plat avec fermettes : je n'ai pas encore de solution arrêté mais je pense faire : tuile/vide du comble/LDR déroulée à l'horizontale de 20cm sans pare vapeur/LA2/IMR/BA10
- Pour les plafonds de la cave : solution viable non trouvée.
Je réalise également un puits canadien fournissant de l'air frais à 15°c, les VS sont aérés avec contrôle hygrométrique, La VMC à simple flux sera positionnée conformément aux prescriptions. Mes fenêtres sont en triple vitrages. J'invite et remercie par avance toutes les personnes qui ont une bonne compétence sur le sujet afin de m'indiquer leur point de vue. BBBW

Bonjour. Pour la réponse N°3, la solution facile que j'ai trouvé : par exemple sur un mur intérieur, je découpe par avance des bandes à la scie circulaire de 2,5 cm (en utilisant le guide) dans une planche agglo hydrofuge de 19mm X 185cm X 66cm (attention c'est la surface lisse de la bande qui doit être en contact avec les parois), puis je les fixe en quadrillage :
- des bandes à l'horizontale, une en haut, une au milieu et l'autre en bas
- des bandes à la verticale espacées de 60cm à 75cm.
Il faut acheter des chevilles à frapper de 5mm et de 30mm de long. BBBW

Je suis couvreur et il y a encore quelques temps je conseillais un isolant mince qui équivaut à 20 cm de laine de verre, mais je viens d'apprendre qu'aujourd'hui il y a de gros problèmes avec ce genre d'isolant, les bois pourrissent. Surtout il faut ventiler par la couverture par le biais de chatière et éviter de poser des isolants à même la charpente, laisser un vide d'air entre la tuile et l'isolant.

Je suis un pro de l'isolation et je tiens à dire que l'isolant mince est un leurre, rient ne vaut la laine de verre ou de roche.

Les matériaux isolants sont testés et portent sur leur emballage leur coefficient d'isolation qui est représenté par la lettre R suivi d'un chiffre (+ le chiffre est élevé plus le produit est isolant).
Lorsque vous achetez un "isolant mince" vous ne trouverez jamais ce coefficient car il n'en a pas. Ce sont des matériaux réfléchissants et non des isolants. Voir site du CSTB sur l'étude comparative de ce produit avec de vrais isolants.

Lorsque je vois vos réponses, je me demande combien de personne travaillent pour Saint Gobin, monopole mondial ?

(QUOTE) = citation = j'ai lu dans ce forum que les lames d'air devaient être ventilées, voilà donc mes solutions :
- Pour les murs : monomur de 30 cm / LA2 / LDR de 10 cm sans pare-vapeur / LA2 / IMR / rail avec LA/BA13 (QUOTE).
Bonjour, si comme vous l'écrivez dans votre descriptif de montage, vos lames d'air sont ventilées, votre LDR comprise entre 2 lames d'air ventilée n'aura aucune efficacité pour l'isolation de vos murs.
Regardez bien les Avis Techniques des PMR, les préconisations de montage sont "entre 2 lames d'air non ventilées" et dans ce cas la résistance thermique de l'air immobile fait que vous bénéficiez du R maxi du montage.
Si les lames d'air sont ventilées sur l'extérieur, vous ne bénéficierez plus de la résistance thermique des isolants mis en œuvre. Cordialement. Girolle (21/07/10)

Même après isolation des murs, le froid persistera, il doit s'agir d'un appel d'air, venant peut-être d'une cheminée.

L'extraction est préférable au dessus du point de douche. S’il se trouve à moins de 150 cm ça va aussi, et au pire s’il est à l'autre extrémité de la pièce une salle de bain en générale n'excède pas 10 à 10 m² donc ça ventilera. Attention, pas de prise d'air sur la les fenêtres des pièces humides, c'est une règle de base pour la VMC. RV

Bonjour, j'ai posé du polystyrène extrudé épaisseur 50 mm, largeur 60 cm avec des chevrons à plat vissés collés à écartement 60 cm, le tout recouvert avec des dalles de plancher en agglo vert, le tout vissé et collé.
Pour les surfaces des chevrons je prends du mastic bâtiment en tubes et pour les feuillures de la colle à bois, un enduit bouche-trou et peinture. Salutations.

Vous pouvez utiliser un isolant mince du type Trialflex de la société Trial France Isolation destiné à l'origine à l'isolation des combles. Les avantages sa minceur (facilite la pose), son efficacité thermique, non irritant et non toxique, ne craint pas l’eau, et longue durée de vie, équivaut à 20 cm d'isolant classique (laine de verre, laine de roche ou polystyrène). Pose très simple, découpe au cutter ou aux ciseaux, fixation par agrafage. Pour plus d'informations, visitez le site du fabricant http://www.trial-isolation.fr

Aucun souci, au contraire, le bois est meilleur isolant que le placo.

Dans tous les bons magasins de bricolage !

Bonjour, il existe quelques isolants extérieurs tel que le polystirène extrudé pour isoler votre maison de l'extérieur.

Bonjour, j'ai isolé ma maison avec un isolant mince dernière génération épais de 5 cm (qui remplace entre 21cm et 25cm de laine de verre certifiée), car je ne pouvais pas mettre plus de 8 cm de laine de verre car ancienne charpente en chevron de 8 cm. Le résultat est très bien, je l'ai payé 6.3 € du m². Bonne rénovation.

Bonjour, c'est quoi la référence de votre isolant mince de 5 cm à 6,30 €, et qui marche bien ?

Moi j'en connais un qui marche bien aussi : c'est l'ATI isolation 15 couches.

Pour le remplissage des solives il y a de la "vermiculite" qui est un produit qui ne craint pas l'incendie et qui est isolant phonique et thermique.

Il existe un produit qui permet d'éviter la remontée d'humidité par application sur les parois.

L'isolation certes c'est très bien, mais il faut créer un point bas et un point haut pour ventiler. Sinon l'humidité ne s'évacuera pas. Pour plus de détails, il faudrait connaître la configuration de la pièce par rapport au reste de la maison et l'extérieur également. Courage.

Bonjour surtout pas de laine de roche.

Je pense que le plus simple c'est de faire faire des devis au propriétaire. Sinon je conseillerais soit une plaque de plâtre + polystyrène, soit des rails de 48 avec les montants + panneaux de laine de verre + BA13.

Je découvre le site et je constate que personne ne préconise la laine de mouton qui est très bonne pour une isolation tant phonique que thermique. Au niveau sanitaire je pense qu'elle l'emporte sur la laine de verre, de roche, ou le polystyrène. De plus, c est tout bonus pour la planète.

Changer les tôles par des tôles anti-condensation, ou sinon créer une étanchéïté sur les bacs aciers, étancheïté par Derbigum ou Siplast.

La chape se met en oeuvre après la mise en place de l'isolation et doit venir bloquer le bas de vos panneaux sandwich et éviter ainsi les vibrations.

Pour une isolation thermique et phonique de 45 db, utiliser un isolant mince de 5 cm.

Un isolant mince serait judicieux vu que ça s'agrafe sur des tasseaux de bois, même si au niveau acoustique, après m'être moi-même renseigné, il est indispensable d'avoir une accréditation du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) produit Thermoactif 15.

Moi je cherche une marque ou référence de produits que quelqu'un a déjà posé. J'ai deux étages et j'ai arraché le plafond du rez-de-chaussée, il y a les tasseaux et le plancher bois du 1er étage.
Merci d'avance.

1 - Quand on a de l'eau il faut remonter à la source ! D'où vient-elle ? Votre maison a-t-elle un drainage ? Votre enduit de façade n'est-il pas à base de ciment ? Le ciment aspire et garde l'eau, la chaux aspire, évacue l'eau et fait respirer la maison.
2 - Isoler intérieurement des murs de 75 cm me paraît être une erreur. Votre coefficient d'isolation est déjà important. De plus votre maison respirera moins bien, d'autant qu'elle n'est pas chauffée. Travaillez plutôt sur la ventilation.

Je ne vois pas de problème, cela paraît être une bonne technique pour l'isolation.

L'isolation est mon métier et nous sommes bien spécialisés dans l'isolation des maisons à ossature bois. Votre technique est bien mais l'isolant mince ne vaut pas grand chose tant sur le phonique que le thermique. Le mieux est de faire, comme vous le dites, un autre litelage vertical de 120m, puis de faire une projection humide de ouate de cellulose (méthode utilisée par notre entreprise chez tous les architectes avec de très bons résultats) ; ou de faire le litelage de 120mm, puis d'y fixer un pare vapeur ou un frein vapeur, d'ajouter un litelage en horizontal dessus, avec tasseaux de 20mm, puis d'injecter, dans le caisson construit, de la ouate de cellulose sèche. Si ces techniques vous semblent trop compliquées, vous pouvez mettre en place des panneaux de laine de bois de 55kg/m3, c'est suffisant. Attention quand même aux joints qui doivent être soignés pour ne pas avoir de pertes de chaleur l'hiver. Si vous avez d'autres questions n'hésitez-pas.

La ouate de cellulose, c'est bien mais très cher. Il vaut mieux pour vous une isolation multicouche 17 composants, qui est égale à 24 cm de laine de verre soit un R= 5.6 j'avais le même problème que vous et j'ai posé cet isolant il y a 2 ans, aucun souci, c'est super isolant aussi bien pour le froid que pour le chaud. Prix de l'isolant 17 couches à 7,80 euros le m²/ttc livraison comprise.

Avant de poser des isolants minces réfléchissez bien... Ces matériaux ne sont que très peu isolants et ne possèdent d'ailleurs aucun avis technique en tant qu'isolant délivré par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Entre nous, c'est pas un gage de qualité... Les isolants minces peuvent être utilisés en complément d'une isolation traditionnelle afin d'améliorer ces performances de plus. Ils contribuent à limiter les infiltrations d'air dans le bâtiment. Vu les prix affichés dans les grandes surfaces de bricolage et les arguments de vente utilisés : C'EST DU VOL...

S'agissant des isolants multicouches : il y en a en vente sur ebay et moi-même j'ai utilisé cette technique (celui que j'ai acheté est un 5 couches avec test CSTB apave), je l'ai utilisé pour les plafonds et murs de mon chalet et je n'ai mis que ça ! Résultat avec chauffage fluide caloporteur et poêle à bois c'est nickel et il fait souvent très (trop) chaud ! Il n'y a aucun problème pour ces produits là... mais il y en a qui ne supportent pas de voir des nouveaux produits innovant piétiner les plate bandes des produits classiques (mais pénibles et lourds et qui grattent et coûtent extrêmement chers !)

Je suis pour l'isolant mince, car un ami en a posé et il est très content. Mais il vaut mieux acheter ces produits chez des négociants pro car n'ayant pas de normes, nous avions été surpris du nombre de qualités existantes, et ils nous ont bien conseillé pour la pose... voilà

ISOLANTS MINCES REFLECHISSANTS, qu'en penser ?
Toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur laviron-isolant avec une expérience que vous pourrez réaliser vous même pour comparer les isolants minces et les isolants classiques dans des condition "normales" d'habitation. A lire avant tout achat dans ce domaine. Mince ! on m'aurait menti !

Sur plusieurs sites le débat couche mince / laine de verre / roche bat son plein.
La question qui me parait aussi importante, c'est la toxicité des différentes laines. Évidemment ces produits ne portent jamais les pictogrammes de toxicité...
Alors pour un petit bricoleur ces isolants minces sont plus faciles à poser, plus propres et plus tentant quitte à perdre sur le coefficient. Maintenant, les fournisseurs nous baladent sur les équivalences d'isolation entre mince et épais.

Ce "laviron-isolant" je le vois sur beaucoup de forums se faire de la pub. Mais qui êtes-vous vraiment ? Votre site n'a rien de constructif, juste des affirmations et un essai qui paraît léger. Réalisez de vrais essais avec de belles photos et revenez nous voir !
Qui a fait un blog de sa maison avec des isolants minces ? Pour avoir un avis un peu plus poussé que "c'est nul ! ou c'est top ! " ?

Bonjour
Je vais tenter de répondre à deux ou trois problèmes posés ci-dessus :
1) le CSTB calcule les résistances thermiques des matériaux en prenant un m² de matériau sur un ml de profondeur et calcule ainsi le flux thermique du matériau et en détermine un "lambda" qu'il faudra ensuite diviser par l'épaisseur pour obtenir le R (résistance thermique) du matériau en question (exemple : lambda laine de verre : 0.041 donc pour une laine de verre 0.10 m d'épaisseur :
0.10 : 0.041= 2.43 donc un R de 2.43 plus le R est élevé, plus le matériau est isolant).
2) L'isolant mince multi couche "n'isole" pas de la même façon puisqu'il est réflecteur.
Donc il n'isole pas mais réfléchit la chaleur, les calculs ne sont pas du tout les mêmes et c'est pour cela que le CSTB ne les "reconnait pas " car il leur administre le mode de calcul d'un isolant classique (puis peut-être un peu de lobbying de la part de Saint Gobain ?)
3) J'ai essayé les deux chez moi (une ferme en pisé de plus de deux cent ans), j'ai obtenu de bons résultats dans les deux cas. Le cas le plus probant est celui où j'ai marié les deux : sensation d'une très bonne isolation. 250 m² à chauffer environ 2200 l de fioul ou équivalent bois.
4) Si je devais donner un conseil, n'achetez pas vos isolants minces sur des sites de vente aux enchères ou autres, mais privilégiez la marque Actis (environ 15 € le m² pour le tri iso super 9).
En tout cas, achetez ça chez des marchands de matériaux.
5) Maintenant, si vous avez les moyens privilégiez les isolants naturels (exemple : fibre de bois, laine de chanvre). Mais l'important c'est d'isoler au maximum.
Cordialement.

Répondre à la toxicité des laines. Tapez "alert" sur un moteur de recherches (association pour l'étude des risques du travail, effets sur la santé des fibres, ... Étude très sérieuse, très fouillée et pas alarmiste).
Après lecture, cela évitera de dire beaucoup de bêtises, la seule laine sans risque est la laine de laitier, ensuite, les nouvelles laines de verre (les anciennes avaient une toxicité réduite mais quantifiée) et la plus dangereuse est de loin la laine de roche (étude épidémiologique à l'appui).

Bonjour, je suis d'accord avec la réponse n°10. La résistance thermique de l'isolant mince ne peut être calculée comme une laine minérale car on a besoin d'épaisseur pour cela !
C'est un réflecteur et non un isolant, très connu au Canada ! (08/05/10)

Nous essayons au maximum de limiter l'emploi de marques, mais il est parfois nécessaire de les citer dans leur contexte. N'hésitez pas à nous signaler les abus par mail. Merci.

Vous pouvez laisser en place la laine de verre existante ou la déposer. Personnellement, je l'enlèverai, et bien couvert (masques, gants, etc...). La laine de mouton est une solution écologique et naturelle.

Bonjour, vous pouvez laisser ou retirer la laine de verre et rajouter un isolant mince en laissant deux lames d'air, une entre votre ancien isolant et l'autre entre votre finition et l'isolant mince, j'ai moi-même isolé mon comble.

Et la laine de chanvre ou la laine de bois (isolants naturels écologiques), ça peut le faire en mieux !

La performance de la laine de verre est la meilleure (rapport qualité prix), c'est écologique (du sable) et le lambda (de 0.040 à 0.032 certifié ACERMI) est très performant. Ceci étant, le vieillissement (comme tous matériaux), l'insuffisance d'épaisseur à l'origine nécessite parfois une couche de 10 ou + à rajouter. La pose doit être SANS ponts thermiques et ceci quelque soit l'isolant.
La laine de verre se pose facilement avec des gants et un masque (uniquement pour éviter l'irritation chez certaines personnes sensibles), elle sera sans odeur animale nauséabonde, sans suif, et surtout elle est M0 c'est-à-dire incombustible. Attention aux produits minces réfléchissants, ils ne sont pas considérés comme isolants et c'est vrai, et ne seront en AUCUN cas considéré si vous revendez votre maison (ceci est désormais obligatoire par décret depuis novembre 2006).
Un DPE sera aussi exigé (diagnostic de performance énergétique) pour les locations en juillet 2007. Le soufflage en comble de laine de verre est aussi une très bonne solution économique performante, voyez le site Qualisole.

Quelque soit la solution que vous choisissez la 2ème couche de laine de verre ne doit pas avoir de pare vapeur et je vous conseille la pose de panneaux de laine de verre ou de roche, plus facile à mettre en oeuvre.

Si vous conservez la laine de verre en place, boucher les espaces avec de la laine en vrac avant de mettre la couche supplémentaire par dessus. Ajouter de la laine de roche plus dense que la laine de verre pour augmenter l'inertie, ceci pour le confort d'été.

Je vois que des fabricants, ou des concessionnaires se font de la pub gratuite sur les forums. La laine de verre en vrac, pulvérulente quand elle vieillit, peut tuer ceux qui la manipulent sans protection (les petits masques moulés qu'on trouve dans les magasins de bricolage ne servent à rien, il en faut de bien hermétiques). Elle peut déclencher des oedèmes pulmonaires mortels. Il y a maintenant des isolants écologiques pas trop chers.

La laine de verre n'est certainement pas écologique puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour la produire. Effectivement gare à la présence des fabricants sur les forums !
Réponse Bricovidéo : Bonjour, c'est aussi le principe de laisser tout un chacun s'exprimer. D'autant qu'un débat ne peut être constructif que s'il est contradictoire. Cordialement.

Et le recyclage, il faut en parler. De plus le produit est considéré dans certains pays comme étant cancérigène.

Salut. Je vous conseille d’enlever la vieille laine de verre, ensuite bien nettoyer le sol et de faire faire un soufflage de laine de roche ou de ouate de cellulose. Cela évitera les ponts thermiques.

Je suis d'accord avec la réponse 10. Pour tout isolant calculer toujours le déphasage du produit, c'est bien d'isoler naturellement mais il faut que ce soit efficace.
Mon verdict Laine de roche insufflée ou ouate de cellulose insufflée.
Cela a un prix mais le résultat est probant.

Tout dépend de l'endroit. Sachez qu'un isolant compacté par l'humidité ou autre n'assure plus sa fonction.

La laine de verre ayant été gorgée d'eau est très dure à sécher correctement. De plus, cela a pu diminué son coefficient lambda, qui représente la force d'isolation. Vérifier si oui ou non elle est redevenue sèche, sinon il vaudrait mieux la changer.

La laine de verre compte tenu de sa faible densité sèche très vite dans un local ventilé. Ses performances (c'est du verre) restent exactement les mêmes ! Votre verre d'eau une fois sec ne se tasse pas voyons ! Si une charge a été mise dessus (interdit) il sera nécessaire de rajouter une couche c'est tout.
Aucune crainte car c'est un matériau non hydroscopique, non capillaire et elle est M0 incombustible, contrairement à des produits chers et peu ou pas performants. Renseignez-vous sur le site officiel du CSTB ou du gouvernement pour savoir si votre produit est VRAIMENT un isolant !
Le crédit d'impôt est attribué à de la laine de verre mais pas à un film réfléchissant par exemple !

J'ai le même problème en Isère avec de la laine de verre humide depuis l'hiver dernier (suite à un chauffage avec poêle au pétrole et sans ventilation : décollage des tapisseries, moisissures, etc...). La laine de verre fait 100 mm d’épaisseur, collée sur un mur béton. Le doublage est en carreau de plâtre 60 mm .La seule solution efficace que j'ai trouvée est l'aération forcée de la laine de verre avec deux lignes de trous de 10 mm espacées de 10 cm environ. Une ligne près du plafond et une ligne près du sol. Attention, ne pas enfoncer la mèche de plus de 60 mm pour ne pas perforer le pare vapeur. Il suffit d'attendre deux ou trois mois puis de boucher neuf trous sur dix avec du plâtre. Pour les cas critiques, percez deux trous plus gros de 40 mm, un en haut, un en bas, et mettez un sèche-cheveux au ralenti (en série avec une lampe 60 W) face au trou d'en bas.

J'ai eu "la chance" de visiter l'usine du fabricant n°1. Le guide a expliqué qu'actuellement la fibre de verre était conçue de telle manière que les fibres inhalées se désagrègent rapidement dans le corps humain, au contact de l'eau.
J'ai alors demandé en combien de temps la laine de verre placée en milieu humide perdait son efficacité. Le guide n'a pas voulu me répondre...
En conclusion : la fibre de verre se désagrège au contact de l'humidité !

Le verre, même sous forme de fibres, ne peut se dissoudre ou se désagréger dans l'eau ! C'est bien pour cela qu'il s'agit du matériau dans lequel sont fabriqués les béchers, ballons et autres matériels de laboratoire...
Ce qu'a pu vous indiquer le guide de cette usine c'est que la laine de verre n'a pas de bio persistance (caractéristique se rapportant à la durée de séjour ou de rétention d'une particule ou d'une fibre dans un tissu ou un organe) dans le corps humain et qu'à ce titre elle est donc considérée comme non cancérigène selon la Directive Européenne 97/69/CE.
Cette exonération de cancérigénicité est certifiée par l'EUCEB (euceb.org) avec suivi continu en production et contrôle par tierce partie indépendante. (20/07/10)

Le mieux est de faire faire une visite d'expertise par un professionnel, type architecte ou spécialiste de l'isolation : seule une vision globale de la maison peut permettre de comprendre et d'améliorer. Sur le principe, l'humidité des murs peut venir de trois sources : remontées capillaires par le sol, fuites de pluie en toiture ou porosité de la façade, et humidité intérieure.
Dans tous les cas, il faut avant tout chercher à laisser le mur respirer, évacuer cette eau, sinon il va continuer à se dégrader. Les laines de roches, placos, polystyrènes sont des matières étanches qui favorisent ce phénomène.
Cherchez plutôt du côté des matières respirantes (enduit chaux-chanvre, cellulose) et vérifiez que votre chauffage n'aggrave pas le phénomène (l'électrique est réputé pour ça). La ventilation est également à revoir.

FAUX, la laine de roche, laine de verre ne sont pas contrairement aux produits dérivés du pétrole (polystyrène, film réfléchissant...) des produits étanches ! Bravo pour l'expertise, il faut trouver la cause de cette humidité qui ne peut venir en RIEN d'une laine !
Fuites ou mise en place de produits ETANCHES comme les produits réfléchissants sont la cause souvent de rétention d'eau. DANGER, faites expertiser !

Bonsoir, avant de faire une expertise vérifier votre faîtage et vos tuiles de rive, les infiltrations aux murs arrivent souvent par là, sauf remontée capillaire à ce moment-là il serait judicieux d'enlever l'ancien isolant.
Pour remédier aux problèmes de remontées capillaires il existe un système d'assèchement de maison qui est très efficace ! On perce tous les 40 cm une ceinture au sol, on injecte un produit qui au contact de l'humidité se polymérize et rend votre sol étanche et votre maison va s'assécher naturellement.
Ne pas oublier les ventilations cuisine et salle de bains ! Bon courage.

La ventilation est bien sûr à vérifier. Par contre, les isolants type : laine, liège, cellulose... nécessitent un pare-vapeur donc prévoir ces isolants semblent impossible. La chaux hydraulique en façade ou intérieur est une bonne solution pour laisser respirer. Si le problème est de mettre un isolant respirant, dirigez-vous vers un isolant à base de plume de canard : batiplum.

Si la laine contient de l'eau, elle peut venir de la chambre, sous forme de vapeur. La solution consiste à rendre étanche à l'air le plafond. Ne pas oublier d'assurer le renouvellement d'air de la chambre par ventilation naturelle (ou par le circuit VMC du logement). Attention à bien ventiler sur l'extérieur l'espace d'air entre les tuiles et la laine. Evidemment, vérifier que la couverture n'a pas de fuite. Préférable de remplacer la laine.

Mission quasi impossible. Beaucoup trop cher pour un résultat négligeable. La solution se trouve dans la pose d'un sol isolant complexe sur le plancher de l'étage au-dessus.

Si votre voisin a mis du plancher sur lambourd impossible d'isoler, par contre sur parquet flottant il est possible d'insonoriser.

Bonjour, essayez les emballages cartonnés dans lesquels sont vendus les oeufs (par 20 ou 30). Bien sûr, il va falloir en manger beaucoup... Le résultat ne sera pas très esthétique, mais ce n'est pas très onéreux et simple à poser ! Ou autre solution des dalles de polystyrène 2€ le m².

Une autre solution pour une bonne isolation acoustique il existe un produit efficace mais pas donné, ce sont des plaques de plâtre spécialement conçues pour l'isolation acoustique, cela s'appelle du placo-silence.

Que choisir laine de verre ou laine de roche ? Laine de roche soufflée ? J'ai vu un article qui dit que la laine de roche est nuisible, quand pensez-vous ? Merci.

Utilisez du polystyrène extrudé de haute densité. Il se pose en plaques, puis est maintenu par des tasseaux.

Toujours le même problème et toujours la même réponse... Votre plancher / plafond, cela dépend d'où vous le regardez, capte le froid par la face froide (la palissade) mais aussi par les côtés, il y a un site canadien qui traite de rénovation de demeures anciennes qui explique schéma et expertises sérieuses comment se propage le froid et il me semble que chez eux c'est important.
Bref, vous devez isoler par le dessus donc votre plancher d'habitation pour un bon résultat, de plus l'isolation des murs doit se reprendre sur cette isolation, un isolant de qualité le TMS 47 d'Efisol (il faudrait que je leur demande un pourcentage) R=2,05 pour 47 mm d'épaisseur.
C'est ce qui est recommandé pour le chauffage par le sol (qui doit chauffer vers le haut et non les vide-sanitaires ou le terrain sur lequel vous bâtissez.

Mais le polystyrène extrudé est-il dangereux en cas d'incendie ? (classé m4)

A quoi bon se tracasser, en cas d'incendie, il ne restera plus rien ou du moins tout sera à reconstruire ! Le danger c'est l'incendie !

Curieuse réponse... La question précédente vaut pourtant la peine d'être posée : le polystyrène extrudé ne risque-t-il pas de provoquer des émanations toxiques en cas d'incendie. Que tout soit détruit, c'est une chose. Etre asphyxié avant d'avoir eu le temps de quitter les lieux en est une autre...

Eh oui ! Car 70% des victimes d'incendie meurent asphyxiées, par intoxication pendant leur sommeil, et non pas carbonisées !

Si le polystyrène extrudé haute densité est dangereux en cas d'incendie, tous les planchers flottants le sont. Or ce type d'isolation par le sol est recommandée par le CSTB...Le problème se pose lorsque ce matériau reste à l'air libre et non enfermé sous du béton, et encore, essayez de faire brûler du polystyrène haute densité, c'est très difficile. Les victimes qui meurent d'asphyxie le sont par les matelas mousse qui prennent feu, en particulier les fumeurs dans leur lit.

Il est mieux d'isoler par le côté garage, il est possible de faire une ossature métallique, de mettre de la laine de verre et un placo pour finir (mini 100mm de laine de verre).

Bonjour, j'avais le même problème : salon et salle à manger au-dessus d'une cave et d'un garage.
J'ai isolé le plafond du sous-sol avec du TMS de 80 mn d'épaisseur, plaques fixées directement sur le plafond avec des chevilles papillons et le résultat est vraiment très satisfaisant.

Je ne pense pas que les pattes des radiateurs soient un critère pour faire des économies de chauffage. Mettez partout 100mm de laine et des niches au droit des radiateurs et de la laine rigide avec réflecteur alu entre radiateur et mur.

les pattes des radiateurs ne sont pas un problème. C'est hyper simple à changer ou à rallonger. C'est la pose du chauffage qui doit s'adapter à l'isolation adéquat et non l'inverse (ça serait dommage de se passer d'une bonne isolation pour 3 ou 4 cm, non?).

Le plus simple est de rallonger les pattes des radiateurs et d'utiliser un isolant mince performant, j'ai moi-même utilisé un isolant mince dernière génération et le résultat est super, je l'ai payé 6.3 € le m². Bonne rénovation.

Bonjour, 6.30 € le m² où avez-vous acheté cet isolant, et quel est-il ? Est-ce vraiment bien efficace ? Merci. Sébastien

Isol-Actif ou Thermoactif 6 est aux alentours de 6 ou 7 Euros le mètre carré.

Quel est son coefficient thermique ? Moi j'utilise de l'Actis tri iso 9 (isolant mince) qui comme son nom ne l'indique pas a 13 couches ! C'est très cher et impossible de connaître le coefficient thermique. On vous dit que c'est équivalent à 20 cm de laine de verre et basta !
Sinon c'est efficace mais à n'utiliser que dans les endroits où l'on ne peut faire autrement car ça laisse passer tous les sons et le portable ne passe plus non plus !

La course à la minceur... et on pose n'importe quoi à des prix exorbitants ! Votre produit N'EST PAS UN ISOLANT, il bloque les transferts d'air c'est tout ! Voir les procès pour publicité mensongère et condamnation en Allemagne ! En France pour bientôt sûrement...

Isolant mince = R (indice de résistance à la transmission de la chaleur) inconnu ! Aucun labo de référence ne les a testés ! On vous parle des couvertures de survie, mais c'est de votre maison que l'on parle, pas d'êtres humains qui n'ont pas les même problèmes.
Les matériaux de construction sont testés par des labo, les systèmes de chauffage... aussi, demandez les normes, les fiches de certification elles sont obligatoires, et n'oubliez pas, il vaut mieux pleurer une fois sur sa facture que toute sa vie, la qualité a un prix, ce qui n'empêche pas de négocier, groupez-vous si possible les prix chutent de manière vertigineuse en quantité, je rénove une grande ferme et j'en ai l'expérience tous les jours, même les grandes surfaces me font des prix ! J'y achète toujours après vérification des labels de qualité (souvent je dois leur montrer sur les palettes où ils se trouvent), les magasins professionnels font aussi des prix si on achète beaucoup car on paye cash !
Il faut encore une fois comparer et négocier, c'est vous qui avez l'argent.

L'élaboration de la réglementation de 1989 qui a déterminé l'épaisseur de l'isolant à mettre en place en fonction de la nature des travaux et de la zone climatique pour obtenir une isolation correcte, a été établie en prenant pour référence la laine de verre agissant par conduction et absorption du rayonnement, donc épais. Ce qui fait que le calcul de la résistance thermique R tient compte de l'épaisseur du produit qu'il divise par le lambda.
Naturellement, ce mode de calcul ne peut en aucun cas s'appliquer aux isolants minces car il ne tient absolument pas compte de la réflexion et du mode de fonctionnement. Les fabricants de produits fibreux s'accrochent à cette réglementation. Leurs produits sont fatalement en symbiose avec cette norme puisqu'ils ont servi de référence. La valeur R se calcule par rapport à un isolant qui agit par absorption, donc un isolant épais type laine de verre.
Moi j'ai utilisé un isolant mince classé au feu M0 par le laboratoire national d'essai dont le coefficient de conductivité thermique est de 0.035 PV CSTB. Plus l'indice de conductivité est faible plus le matériau est isolant au transfert par conduction. Je l'ai acheté chez APRONOR, il livre gratuitement partout en France.
Voir leur site apronor.com.
Bon courage

Aller voir pour les isolants minces un très bon article du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) :
Avis Techniques pour produits minces réfléchissants
Le CSTB étant référence en la matière. Morale : la magie n'existe guère dans ce monde, à part chez ceux qui cherchent à nous vendre la leur...

Bonjour, je suis aussi "rénovateur" d'une maison en mâchefer (en Auvergne), et comme souvent tout le monde s'emballe au lieu de répondre à la question posée. Faut-il isoler en complément dans une maison en mâchefer, et avec quoi ? Et bien, après réflexion, je pense que c'est inutile. En effet le mâchefer est composé de résidus de combustion qui sont gavés de bulles d'air. Le tout est aggloméré par de la chaux et construit en banché (moulage des murs). Or quelle est la principale propriété des isolants ? C'est d'emprisonner de l'air dans de faibles quantités afin de multiplier les phénomènes de barrières thermiques. Donc, en dehors des murs de bois brut, je ne vois pas de matériaux plus isolants pour les maçonneries. Pour essai et camouflage des tuyaux j'ai fait la salle de bain en placo doublé de 10cm de polystyrène et aucune différence avant/après en termes de chaleur ou de réglage du radiateur. Alors messieurs les vendeurs sortez un peu de vos produits et de vos maisons en parpaing et devenez de vrais professionnels. Au revoir, à bientôt.

Merci pour la réponse. Je viens d'acheter une maison en mâchefer et je me posais la question car elle est mal isolée. Je pense donc d'après votre avis que cela vient principalement des fuites d'air aux portes et aux fenêtres.

Attention le mâchefer craint l'humidité. Il n'est jamais inutile de rajouter de l'isolation mais les isolants perméables : INTERDITS. Laine de verre : à la limite. Mais les isolants minces et polystyrène : bonjour les dégâts. Par contre une solution d'isolation saine et pas très chère consiste à faire un doublage avec du lambris et de la chènevotte de chanvre en vrac comme isolant.

Bonjour, je ne comprends pas grand chose à tous ces conseils qui se diluent un peu.. je dois isoler plusieurs murs extérieurs et intérieurs faits en parpaings de mâchefer, mes grands parents disaient parpaings de cendres, est-ce la même chose ? Les murs sont très froids mais surtout humides à leur base. Isolation intérieure ? extérieure ? je n'ai pas un gros budget... ! Merci de me conseiller.

Bonjour, je suis moi même à la recherche d'informations pour connaître le lambda du mâchefer. Et donc calculer la résistance thermique R d'un mur de 40 cm. Mais y a-t-il un seul type de mâchefer ou bien chacun faisait-il son mélange à sa sauce ? Et s'il n'existe pas de données constantes à ce type de matériau, est-il possible d'analyser les caractéristiques de notre mur par quelqu'un ? Qui ? Un maçon, un bureau d'étude ? Quel coût ? Merci.

La résistance thermique du mâchefer des incinérateurs d'ordure est de 4.76 W/ m². K et peut être pris pour le mâchefer de charbon des années 1945/1950 dont sa structure est peu différente.

Bonjour, j'ai une maison avec tous les murs (extérieurs et refends) en mâchefer de 20 cm d'épaisseur (pour le climat, j'habite aux bords de la Sologne).
Elle date de 1917 et les gens du coin m'ont dit que les parpaings étaient fabriqués avec les scories des forges.
Ça fait plus de 20 ans que j'y habite et il y a 4 ans j'ai fait changer toutes les huisseries, très jolies mais très perméables aux courants d'air pour du double vitrage (6/14G/4) et le confort de la maison a été très sensiblement amélioré.
Elle a toujours été assez fraiche l'été et l'hiver, conservant bien la chaleur, mais des huisseries bien isolées ça a fait la différence.
Ce mâchefer est paraît-il sensible à l'humidité mais je n'ai rien constaté de tel, peut-être parce-que le sol où la maison est construite (plancher sur petit vide sanitaire) est très sableux et avale rapidement l'eau même après de très grosses pluies.
Côté isolation, il n'y a pas grand chose, seulement du placo avec 1 cm de polystyrène, qui est venu remplacer la couche de plâtre et de multiples couches de papiers peints.
Je crois que les maisons traditionnelles, quand elles n'étaient pas construites à l'économie, ont souvent de bonnes qualités (orientation, conception et fabrication avec des moyens locaux adaptés). Mais il y a des tas de mâchefers différents et pas "normés". En cas de doute, il vaut mieux faire analyser par un labo.

Non, pas de solution si ce n'est de faire jouer la garantie du fabriquant. Ou sinon, déposer les vitrages, nettoyer les joints et les remplacer par du silicone et fonds de joints.

j'ai eu ce type de problème avec des fenêtres venant de chez Lapeyre, qui a pris en charge la réparation alors que je les avais acheté depuis plusieurs années. Les joints ont été refaits au mastic silicone.

Il faut au contraire déposer vos parcloses et carreaux, bien nettoyer au white spirit, puis à l'acétone et remettre un joint mousse en rouleau, sinon un joint de silicone en angle de façon qu'il monte de 3mm sur vos parcloses, idem sur le carreau (5 ans d'expériences pour ce produit défectueux).

J'ai eu moi aussi ce problème avec toutes mes fenêtres achetées chez Lapeyre il y a plusieurs années. Ils ont pris en charge la réparation via une entreprise spécialisée qui s'est chargée de recouvrir ce mastic par un joint silicone en cartouche. Malheureusement après quelques années l'ancien mastic s'est remis à couler. 2ème appel chez Lapeyre qui avait entre-temps changé d'entreprise de réfection qui elle, au moins, s'est mise à faire un travail correct en changeant tous les anciens joints pour les remplacer par des joints mousse.
Le problème a été que cette entreprise n'a pas eu le temps de me terminer toutes les fenêtres et que maintenant elle n'existe plus. J'ai donc décidé de terminer le travail moi-même cette semaine. Opération longue et pénible (une vitre cassée car mastic trop collant s'il ne fait pas assez chaud) mais, ouf, terminée. Prévoir pare-close de rechange (introuvables en chêne sauf chez quelques artisans menuisiers) et joint mousse (modèle expansif pour neuf et rénovation chez Leroy Merlin 10€90 les 5 m), lames de rasoir pour retirer le joint silicone de la 1ère entreprise sinon white spirit pour le mastic jaune.
Bon courage.

J'ai également eu ce problème. Mais le vendeur n'a pas voulu prendre en compte les frais de réparation. J'ai donc enlevé le pare-close, enlevé le mastic restant à l'aide d'un couteau de peintre et nettoyé les ventaux et les vitres avec du white-spirit.
Ensuite j'ai déposé un feutre sur le support et reposé les vitres en y passant du silicone tout le tour avant de remettre des pare-closes neuves. Après ponçage et lasurage des vantaux, effet neuf garanti. Le résultat est surprenant et l'isolation est impeccable.
Casper

Je suis aussi concerné par ce problème, plusieurs joints de fenêtres (achetées dans la même enseigne) coulent. Il ne s’agit pas d’un problème d’utilisation ou défaut d’entretien mais d’un vice caché. Comment une enseigne de cette renommée ne puisse pas reconnaître un vice caché : ils vendent des fenêtres dont les joints sont défectueux, ils coulent, résineux impossible de nettoyer, l’étanchéité n’est plus assurée.
C’est bien eux qui sélectionnent leurs fournisseurs et ils devraient assumer ce désordre. Il est surprenant que chacun dans son coin reprenne les malfaçons de ce revendeur à son propre compte et à ses frais. Un vice caché s’il est démontré doit être à la charge du vendeur, c’est trop facile de facturer et ne plus exister sous prétexte que cela incombe au fournisseur. C’est bien chez eux qu’on achète la fenêtre. La DGCCRF (La Répression des fraudes) peut nous éclairer sur ce sujet. On peut aussi assigner ce magasin devant un tribunal, on se sent un peu moins pot de fer. En ce qui me concerne, je suis dans l’impossibilité de démontrer les factures d’achat car les Entreprises qui ont fait les travaux ont depuis déposé le bilan. Je suis vraiment remonté car les fenêtres de ce magasin sont vraiment désastreuses alors quand je vois vos commentaires et si vous avez les factures, ne vous laissez pas faire. Ils doivent prendre en charge la remise en état. C’est seulement payer ce qu’il doit. Bon courage.
Voir les photos ici.

Message Bricovidéo :
Bonjour, merci de votre participation à notre Forum. Nous avons été obligés de "modérer" votre témoignage en ne mentionnant pas le nom de l'enseigne que vous aviez cité onze fois, tout le monde comprendra de quelle enseigne il s'agit. Même si votre cas n'est pas isolé, le problème que vous rencontrez n'est pas spécifique à cette enseigne. A titre personnel je l'ai déjà rencontré chez un autre fabricant, la différence avec vous était la couleur et la texture du mastic, qui faisait penser à du carambar, mais avec le même problème de coulures. Il est possible sans vouloir défendre cette enseigne que ce problème soit seulement rencontré sur certaines séries. Evidemment cela ne les empêche pas d'assumer leur responsabilité. Cordialement. Patrice

Bonjour suite à votre question sur le mastic qui coule. Je suis quasiment sur que c’est un mastic foncé et il coule encore plus avec la chaleur ; étant menuisier j’ai pratiqué ce sav sur plusieurs fenêtres alors voici la solution. Vous posez votre ouvrant de fenêtre sur un tréteau, vous grattez avec un ciseau à bois bien affûté le mastic en essayant de gratter le max sous la parclose. Ensuite vous nettoyez bien comme il faut avec de l’acétone, (c’est mieux que le white spirit), une fois bien nettoyé vous mettez de la silicone spéciale fenêtre en magasin ; avec une calle de lissage en magasin également vous coupez légèrement un angle, en présentant votre calle contre votre parclose de façon qu’en lissant vous obteniez une petite pente. Pour le lisser utilisez d’abord un pinceau (avec de l’eau mélangée avec du produit vaisselle) et passez votre cale ensuite ; surtout si vous faites ça quand il fait chaud, laissez votre ouvrant bien à plat de façon que votre nouvelle silicone prenne bien sans que l’ancien mastic vienne le pousser. Voila vous savez tout mais ne vous embêtez pas à "dévitrer", j’ai déjà fait ce que je viens de vous expliquer il y a 4 ans maintenant, et ça n’a jamais bougé. Allez bon courage.

Bonjour,
Sur le blog de Planète-Menuiserie, vous trouverez un article qui relate le problème des joints qui coulent et qui donne les diverses solutions.
planete-menuiserie.blogspot.com
Cordialement.

J'ai eu ce problème également.
Pour le nettoyage : racler le plus gros avec un couteau, puis utiliser de l'essence de térébenthine (bien aérer !).
C'est très efficace.

Il est utile d'isoler les murs lorsque vos fenêtres sont elles même isolées, car les murs transmettent aussi les bruits, notamment en appartement.

Vous pouvez par exemple avoir des ébats amoureux intense, sans que vos voisins et enfants ne soient obligés de participer. Vous pouvez faire la fête en embêtant moins le monde.

En général, c'est dans le placostyl que l'on doit mettre de la laine de verre phonique, ce qui permet de ne pas entendre ce qui se passe dans les pièces voisines.

Isolant mince : attention à ce que l'on raconte. Expériences (que vous pouvez faire) et résultats sur ce site.
Isolants minces ou isolants classiques pour isoler la toiture ?
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Une faible isolation conduit à des variations thermiques plus importantes et à une consommation d'énergie en hiver accrue.
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Les isolants minces réfléchissants sont-ils réellement équivalents à 200 mm de laine de verre ? Lire ...
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Isoler le mur ou la cloison avec un complexe de doublage collé en laine de roche est efficace pour diminuer le niveau du bruit qui traverse la paroi. Entre 2 pièces, 2 appartements, 2 maisons mitoyennes.

Il faut mettre un isolant mince, que l'on pourra agrafer au niveau des marches (escalier du sous-sol). C'est ce que j'ai l'intention de faire personnellement.

J'ai entendu dire qu'il existe une sorte de mousse à injecter dans les marches d'un escalier qui grince. Apparemment super efficace, se renseigner auprès d'un menuisier pour la pose.

Bonjour, j'ai mis de l'isolant mince puis un grillage et, ensuite, j'ai enduit de plâtre pour terminer l’isolation (effet lissant pour faire propre et ne plus voir les marches). En effet le plâtre isole, c’est un complément.

Il faut faire une ossature en rail still m48 sous l'escalier en suivant la pente et mettre de la laine de verre pour finir un placo. cd

Bonjour, même problème pour moi, je souhaite isoler le dessous de mon escalier. Le problème c'est que mon escalier n'est pas droit, il fait un demi tour. Du coup la pose des rails est un peu compliquée... Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.

Une question : mon escalier est en bois et donne sur la cave. Un expert en champignons et en insectes m'a très fortement conseillé de ne rien mettre sous les marches (car très humides) pour que l'escalier respire. Le hic c'est que le froid passe partout. Que puis-je faire ? Merci. (15/10/10)

Bonjour, je viens de tester la ''laine de coton''. Ce matériau, vu à la Foire de Paris, est beaucoup plus agréable à manipuler que la laine de verre ou laine de roche. Il se présente sous forme de rouleau, vrac ou panneau et semble avoir de très bonnes qualités phonique et thermique. Pour une chambre en sous toit, j'ai utilisé de la laine de coton en panneau de 20 cm d'épaisseur et c'est super isolé.

Si les bruits viennent par le toit et pas par les murs, à l'isolant laine il faudra rajouter un isolant masse avec plusieurs épaisseurs de plaque de plâtre. L'isolation phonique = ressort + masse.

Moi je dirai laine de roche. Plus c'est épais et plus ça isole. Je l'ai utilisé chez moi pour faire un studio de musique (je suis batteur), et c'est efficace. Les musiciens disent aussi que le meilleur isolant phonique c'est l'air = faire une boite dans la boite. Si vous avez de la hauteur, laissez l'air en conséquence entre l'isolation et le toit, et là plus un bruit qui passe.

Isolation laine de roche de type rockwool collé au bitume chaud, isolation acoustique confort acoustique protection contre le bruit. La laine de roche protège contre l'une des nuisances majeures : le bruit. Grâce à sa structure, elle freine les mouvements des particules d'air et dissipe l'énergie sonore, elle empêche ainsi la transmission de bruits aériens, des bruits d'impact et leur réverbération.
Elle apporte un véritable confort acoustique (cf programme pédagogique et interactif sur l'Acoustique : comprendre et se défendre du bruit). Des rapports d'essais effectués dans des laboratoires accrédités attestent des performances acoustiques des isolants ROCKWOOL.
Ces performances permettent de répondre notamment aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique. (voir le site) http://www.rockwool.fr

Exact pour la laine de roche qui est une fibre minérale comme la laine de verre, mais cette dernière à densité égale est plus performante que la laine de roche. Comme dit très bien un internaute, c'est l'air qui isole le mieux oui mais... celui-ci est peu dense donc contradictoire avec ce qu'il dit précédemment sur la laine de roche qui a une haute densité ! En fait, c'est l'association de masses ressort masses : exemple d'un double vitrage ou deux masses, les verres et un ressort l'air qui fera d'un complexe un excellent isolant phonique ! Une laine de verre se rapprochera plus de l'air donc un ressort plus important mais il faut AUSSI de la densité, parfois en fonction des fréquences générées.
Allez voir chez www.knaufinsulation.fr isolation haute performance pour votre maison.

La laine de roche est largement plus lourde que la laine de verre. Il y a une solution qui marche à proximité des aéroports. Il s'agit de l'isolation Rockciel System de chez Rockwool.

Ce n'est pas de la condensation, mais c'est l'ardoise qui siphone (manque de recouvrement, D.T.U. non respecté). L'eau ne fait que remonter, collée entre deux ardoises, poussée par le vent elle ''déborde'' vers l'intérieur.

Il peut y avoir aussi plus de condensations si le chauffage est électrique, la ventilation insuffisante est en effet un manque d'isolation qui crée une paroi froide. Vous auriez intérêt à consulter un expert, type architecte ou association bâtir-sain.

Possible que l'eau vienne de l'extérieur, mais beaucoup plus plausible que ce soit la condensation, l'air chaud montant (et quelque soit le type de chauffage) se refroidit au contact de la toiture froide, d'où condensation. Il est obligatoire de placer une sous-toiture respirante (démonter la toiture malheureusement), sinon placée par l'intérieur, c'est la boiserie qui finira par pourrir. Ensuite placer une isolation et un pare-vapeur qui rend la pièce étanche et finir par une finition (placoplâtre, lambris...).
Si vous ne faites pas ça, SVP n'y mettez pas votre enfant, les problèmes d'asthme ne tarderaient pas à faire leur apparition !

Il faut ventiler la pose de chatière sur la couverture, compter une chatière par 15m² de toiture.

Le point fort : c'est la théorie (meilleure isolation sans aucun doute). Le point faible : c'est la pratique, le mur extérieur est fragile et il a une tenue dans le temps bien inférieure aux méthodes traditionnelles.

Bonjour, sûrement mais cette isolation est pourtant très courante dans pas mal de pays comme l'Allemagne, le Canada et les pays du nord de l'Europe.

L'isolation par l'extérieur permet de casser une grande partie des ponts thermiques et de protéger les murs des éventuels choc thermiques. Cependant elle est 4 à 5 fois plus coûteuse qu'une isolation par l'intérieur et elle doit résister au climat... C'est une question de préférence.

Comment réaliser cette isolation ?

Comment réaliser cette isolation ?

L'idéal est de pouvoir faire une isolation par bardage en utilisant des essences de bois comme le mélèze ou le red cedar, quand des isolants tels que le polystyrène et la laine minérale sont à éviter formellement.

Bonjour. Tout d'abord cela dépend de votre support.
On colle ou on visse des panneaux de polystyrène de 110 mm (plus ou moins suivant nécessité).
Ensuite, on place un grillage entre 2 couches d'enduits et on termine par une couche de finition (talochée ou autre).

Si j'ai compris, depuis l'intérieur placo, laine, polyester ??? DONC, la laine possède un pare vapeur posé côté chauffage et un autre (polyester) côté froid : la laine n'aime pas du tout ! Le contraire aurait été moins gênant.

Ha ! Un truc mince réfléchissant ! Faites mesurer par un DPE (diagnostic de performande énergétique) obligatoire depuis le 1er novembre 2006, si vous revendez un logement ancien et vous serez très déçu de votre achat ! Les dangers de condensation dûs à ce produit sont réels (site CSTB), mettez que 20 cm ou + de laine de verre et virez le reste, vous aurez une maison saine et isolée.
www.CSTB.fr Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Comme tout produit il y a des risques. Pour ma part un ami a posé un isolant mince pour renforcer son isolation en laine et il en est très content. Il me dit chauffer moins et je pense faire de même chez moi.

Bonjour,
j'ai mis 80mm de laine de roche (qui ne touche pas les tuiles) entre les chevrons avec pare vapeur.
Puis des tasseaux sur les chevrons pour laisser une lame d'air.
J'ai ensuite agrafé un isolant mince sur ces tasseaux (9 couches).
Ensuite, d'autres tasseaux ou rails pour fixer BA13 ou BA10.
Je ne dois pas être loin d'un coefficient 5 (3,85 pour la roche et x pour l'isolant mince).

Allez sur le site KDB Isolation, il y a des préconisations sérieuses et validité par le CSTB concernant la pose d'un isolant mince Ultra Réflecteur, là il s'agit de l'airflex qui a un avis technique en tant qu'écran sous toiture ainsi qu'un avis technique quand il est posé en Pare Vapeur indépendant.
l'airflex est le seul isolant mince qui a un N° ACERMI du moment qu'il est associé à un isolant épais certifié et que le total de la paroi fait R=5 vous pouvez bénéficier sérieusement du crédit d'impôt.
Attention beaucoup d'isolants minces ne sont pas certifiés en cas de contrôle des impôts vous devrez rembourser l'état et serez taxé de 20% pour fausse déclaration.
Pareil si demain vous louez ou vendez votre maison vous serez amené à faire un DPE.
KDB Isolation est le seul membre de l'association Promodul qui rassemble tous les fabricants dont les caractéristiques et performances des produits sont connues. l'airflex est le seul isolant mince à répondre aux critères de la norme HQE. (19/07/10)

Bonjour, l'idéal est de ventiler les lieux, c'est à dire de renouveler l'air pour assainir l'endroit. La solution est d'installer des grilles de ventilation, si possible par paire, dans chaque pièce ou des réglettes de ventilation sur les fenêtres. Ainsi, l'air de la pièce sera renouvelé et asseché. Certains pensent perdre de la chaleur en ayant une source d'air extérieur, mais les professionnels du bâtiment le conseille. Je l'ai fait et pas déçu du tout.

Il faut mettre une VMC ou mettre des ventilations aux portes et aux fenêtres.

Bonjour, j'avais le même problème. La seule solution est la pose d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée), depuis je n'ai plus de problème.

Bonjour, la pose de petites grilles d'aération aux fenêtres, en plus de la VMC favorise également la circulation et le renouvellement de l'air.

Poser de la laine (de roche ou de verre) dans un mur extérieur est à déconseiller, la moindre humidité est absorbée et le surpoids engendré effondre la laine dans le bas du mur, donc plus d'isolation et un pont aquatique vers le mur intérieur ! Si tel est le cas, vous pourriez casser une demi-brique à la base du mur extérieur pour voir le taux d'humidité entre les deux murs (briquette et parpaing), si très humide, reproduire l'opération à plusieurs endroits ainsi que sur le haut du mur afin de réaliser un courant d'air entre les deux murs pour les sécher.
Pour l'intérieur, chercher la source d'humidité, il y en a forcément une ou alors tout vient du mur extérieur. Pour accélérer le séchage, il existe des appareils à louer qui pompent l'humidité ambiante (utilisé par les professionnels dans les nouvelles constructions) d'une efficacité redoutable !
Une VMC pour moi, c'est comme mettre un autocollant sur une tâche de rouille à la voiture !

Placo-lame d'air 20 mm, isolant mince-lame d'air 20 mm-lambris.

Très très peu d'intérêt d'ajouter un isolant mince. De plus, suivant les conditions, il peut y avoir de gros risques de créer des condensations qui feront pourrir la charpente. Pour vous en convaincre lire les deux premières questions sur ce site: Isolants-minces
En cherchant sur ce site, vous pourrez également voir que les isolants minces sont interdits en sous-toiture par le gouvernement de Grande-Bretagne depuis septembre 2006.

L'essentiel est de respecter la ventilation, vous pouvez fixer des tasseaux sur votre placo environ 2 cm d'épaisseur, agrafer votre isolant mince, remettre une série de tasseaux, puis poser votre lambris, mais cela n'est pas compatible si le premier support est humide (ne pas cacher la misère).

A mon avis, enlevez la vieille laine de verre et prenez un isolant mince qui marche aussi bien et ne bouge pas dans le temps.

Sauf que même tassée elle a le mérite d'être là, et que si vous l'enlevez ça fait des déchets pour pas grand chose... Si vous n'avez pas de problème de place en hauteur, déroulez simplement la nouvelle sur l'ancienne !

Enlever la laine de verre, ne pas en remettre (durée de vie 6/7 ans), surtout pas d'isolant mince peu isolant et cher.

Gardez si vous pouvez et rajoutez de la laine de verre, pas de produits minces réfléchissants qui ne seront d'ailleurs plus bientôt appelés isolants (interdit par la loi) chers, sans performance et dangereux par les condensations formées (voir site CSTM produits réfléchissants).

Vous pouvez laisser l'ancienne mais il faut absolument lacérer le pare-vapeur s'il y en a un, et effectuer une pose croisée pour éviter les ponts thermiques.
Totobricolo

Tout à fait d'accord. Le pare-vapeur, entre chaque couche, doit être lacéré et ajouter 100mm ou plus de laine dessous, selon la hauteur de pièce que vous voulez garder. Je viens d'isoler mes combles en deux couches croisées de 100 mm avec l'avis d'un ami professionnel et c'est parfait. Le fait de croiser réduit considérablement les ponts thermiques. J'ai moi-même hésité longuement avec des isolants minces à cause d'une très faible hauteur de charpente. Après beaucoup de discussions auprès de professionnels (non pas vendeurs mais sur des installations de chantiers), je n'ose plus en parler vu les critiques et les normes bidons. Sans parler du portefeuille pour un résultat identique.

Merci à réponse (6), cela fait un moment que je ne sais quoi faire...
J'ai un pavillon de 30 ans dans lequel la toiture a été ainsi réalisée :
- tuiles, et en dessous une toile goudronnée,
- j'ai isolé entre les chevrons avec 7/8 cm de laine de verre avec pare vapeur à rabats agrafés sur les chevrons.
- Aujourd'hui, je voudrais renforcer mon isolation :
-je vais remettre des chevrons de 7/8 cm en les croisant et les vissant espacés de 60cm, puis mettre ma laine de verre avec un pare vapeur ce qui me fera une épaisseur croisée de 14/15 cm.
Avant, de mettre ma 2ème couche de laine, je vais faire avec un cutter des fentes dans le pare vapeur de la 1ère couche.
Après tout cela, j'envisage de poser une plaque de plâtre BA13 ;
Si quelqu'un pouvait me confirmer que ma méthode est bonne et sans risque pour la ventilation de la toiture, cela serait sympa.
Merci par avance. J-B

C'est une solution intéressante, peut-être que le lambris et plus isolant. Quant à l'isolant, la ouate de cellulose par exemple, est plus sain et plus agréable à mettre en oeuvre.

L'isolation phonique par le plafond ne sera jamais efficace. Un isolant mince sur le sol est la vrai solution. Ne pas hésiter, la paix est à ce prix !

Bonjour, si vous avez un peu de hauteur, vous pouvez poser un faux plafond au rez de chaussée suspendu avec des rails métalliques et qui supportera l'isolant. Pour réduire les ondes sonores il faut créer un filtre acoustique par un système ressort + amortisseur.
C'est de cette façon que l'on isole les studios d'enregistrement, il faut désolidariser la pièce de la source du bruit. Dans le cas d'un local de musique un systeme équivalent est placé sur les murs et le sol.

L'isolation du plafond est la plus efficace, il faut créer un caisson dissocié du plafond existant. Par rapport à la réponse n°2, je préfèrerais un squelette bois qui offre une meilleure isolation que le métal (résonance), éventuellement remplir l'espace de laine minérale et finir avec un lambris, placoplâtre ou autre. Pour un maximum d'efficacité, un isolant mince au sol du premier et un vinyl ou une moquette plutôt qu'un parquet (producteur de bruit de choc, pas chute d'objet).

Il y a 3 types de bruits possibles : des bruits d'impact (aigus), des bruits sourds de vibration globale du plancher (boum-boum), des bruits de transmission au travers du plancher des ondes sonores à l'origine aériennes. Ces 3 types de nuisance se traitent différemment. Les bruits d'impact se traitent sur la surface supérieure (tapis, couche isolante). Les bruits de vibration globale du plancher sont redoutables à éliminer car ces vibrations basses fréquence se propagent dans toute la structure du bâtiment, murs compris. On peut tenter de poser un double plafond lourd (2 ou 3 couches de placo) porté par une armature non solidaire du plafond initial, donc sur rails fixés sur les murs, en bourrant entre les deux plafonds de la laine de roche ou un isolant lourd. Les ondes aériennes qui traverseraient seraient en même temps stoppées.