Conseils Isolation Des Combles

Si deux couches de ce produit vous donnent une valeur R=6,90, vous êtes au dessus de la valeur minimale demandée qui est de R=5 (pour le moment).
Qu'entendez-vous par "parement multicouche étanche" ?.
Vous pouvez ensuite faire un plancher en dalles agglo, soit en ordinaire soit en O. S. B. de 15 mm, plus léger.
Lorsqu'il n'y a pas de fixation au sol, il est souhaitable de coller les rainures/languettes.
Au sujet de l'isolation de l'escalier, il faudrait pour lui aussi faire une isolation en rehaussant la trémie par exemple avec un panneau à charnières à l'ouverture.
Des joints à la trappe seraient aussi nécessaires.

Merci pour ces précieux conseils à la question 1600 !
Le parement multicouche étanche (dixit le descriptif) consiste en plusieurs feuilles d'une espèce de papier lisse, collées les unes sur les autres (avec un quadrillage de 10 cm de côté dessiné dessus) sur deux des quatre faces de ces panneaux de polyuréthane d'épaisseur 8 cm ; ils sont conçus à l'origine par exemple pour y fixer des tuyaux de chauffage au sol et à recouvrir d'une chape en ciment.
Le collage conseillé des rainures et languettes concerne le polyuréthane (et avec quelle colle ?) ou les dalles en agglos ? (panneaux rectangulaires ?)
Pour l'isolation de la trappe il faut sans doute coller du polyuréthane sur un rectangle de contreplaqué et fixer des charnières sur celui-ci et au bord de la trémie pour pouvoir le manœuvrer (avec une perche ?) en sens inverse de l'ouverture de la trappe ?
cordialement,
Gilles

Merci pour votre réponse (2). Je comprends mieux la nature de votre produit, bien que ne connaissant pas la référence, il est difficile de savoir si les couches de revêtement font pare-vapeur.
Dans le cas de plusieurs couches d'isolant, il ne faut en conserver intacte qu'une seule, côté chauffé. Cela amène à percer les autres couches (si elles peuvent être considérées comme pare-vapeur).
Ces isolants ne se collent pas entre plaques.
Le collage à la colle à bois ne concerne que les plaques agglo dans votre cas, avec un jeu pour celles-ci de 6 à 8 mm au pourtour (caler à chaque rangée et serrer à la fin au pied de biche).
Au sujet de l'isolation de la trémie, il est difficile de vous donner plus d'indications (encombrement, nature de l'escalier, bois ou alu et fréquence des passages ?).
La seconde trappe doit avoir une ouverture sécurisée par tringle (ex. capot de moteur de voiture) ou verrou et contre poids sur poulies. Cordialement.

Rectificatif à réponse 3. Vous n'avez pas à percer les couches de papier intermédiaires.
Cela ne se fait que dans le cas de deux couches de laine minérale ayant chacune un pare-vapeur.

Bonjour,
Retour à la question 1600 ;
La trappe-escalier pliant est en bois.
Les plaques de polyuréthane son maintenant arrivées et entreposées dans les combles...
Il s'agit de "Efisol" efithan, 100X120cm et épaisseur 8cm.
Les deux faces sont en effet pourvues de parements étanches.
Je me pose deux questions pour une mise en œuvre correcte.
Faut-il que le sol du grenier (chape ciment recouvrant poutrelles béton armé et hourdis en briques creuses) soit parfaitement lisse, donc peut-être ragréé, car actuellement il est assez rugueux, "brut de décoffrage", afin que le contact avec les plaques soit parfait ?
D'autre part, la pose, par dessus les deux couches croisées, d'OSB, sera-t-elle suffisante pour éviter les ponts thermiques au pourtour du grenier (la sablière en bois) et aux "points singuliers" (cheminées, poutre béton, décrochages de niveaux, trappe-escalier etc.) se trouvant sur le sol, et aussi pour éviter que l'air pénètre dans le polyuréthane par les côtés et les interstices, ce qui semble, avec les UV, être la cause de son vieillissement et de sa perte d'efficacité dans le temps d'après certaines études ?
Auriez-vous éventuellement d'autres conseils à donner, vu qu'en définitive l'investissement financier a été assez important et celui physique pour la pose le sera aussi...
Merci. G.

Il est possible que votre isolation murale ne soit pas en contact avec l'isolation des combles.
Les plaques ne devraient pas toucher les parpaings. Il y a peut-être par grand vent une surpression dans vos combles et une absence de sorties d'air sur le pan de toiture opposé aux vents dominants ?

Les laines de verre ont suivant les produits et les marques une valeur R de 5 à 5,70.
Pour le moment la valeur minimale de résistance thermique est de R 5.
Vous êtes dans la norme, mais n'hésitez-pas à mettre un peu plus épais si possible.
Chaque rouleau d'isolant porte toutes les indications souhaitables.

Bonjour,
La mise en œuvre de cet isolant est très controversée. Il est à priori étanche à l'eau et à la vapeur d'eau. Votre lambris PVC le sera aussi. Et pour peu que votre escalier soit en béton bien dosé, ça ne respira pas vraiment non plus.
Je ne saurais donc trop vous recommander la prudence !
Des lames d'air, pourquoi pas ? Le fabricant les recommande... Mais, sauf si vous injectez de l'argon et que vous étanchéifier bien chaque couche (comme un triple vitrage, en somme... mais rassurez-vous, je plaisante, c'est une caricature pour mieux mettre en évidence le risque)... vous risquez de piéger là-dedans des condensations bizarres. Ou alors, il faut laisser circuler l'air... Mais là, tout d'un coup, on revient à l'éternel problème des isolants minces "pas si minces que ça" lorsqu'on prend en compte toutes les exigences de pose ! Et alors on est revenu à un isolant classique.
Ceci dit, ce n'est qu'un avis, loin de moi l'idée de remettre en cause votre choix. JF

Dans le cas d'un mur sain, il est possible de poser un isolant pour mur directement, avec devant une ossature rails/fourrures tous les 60 cm.
Pour faire une isolation avec vide d'air, il faut que cet isolant soit posé dans des rails et montants avec un vide arrière de 2 cm.
La fixation des tasseaux de 35/40X20 mm se fait tous les 400mm pour le lambris plastique.
Il vous faut du bois au pourtour pour fixer le profil de rive d'un modèle en deux parties. Les tasseaux doivent être séparés de deux cm en longueur et posé en chicane.
Dans le cas d'un vissage sur ossature métal, il peuvent être décalés en hauteur (tasseaux de 1,30m décalés de 2 cm pour une ossature tout les 60). La pose du lambris se fait à partir du haut de l'escalier.

Pour le plafond, vous pouvez vous reporter à la réponse de la question 1589.
Le vide d'air doit être au minimum de 2 cm sous une toiture aérée type tuiles et de 6 cm sous une toiture dite étanche comme les plaques ondulées. Pour les murs, il serait souhaitable de faire un doublage séparé du mur de 2 cm en ossature métal de 90 mm avec isolant incorporé et pare-vapeur.

Bonjour Thibaud,
Ah, votre ami ne sera pas le dernier à avoir cru aux miracles du placo ; -)
Je ne vous conseille pas la mousse expansive. Vous avez du volume (au fait, quelle distance entre le placo et le mur, et comment est-il fixé ?) et en grand volume, même s'il y a beaucoup d'expansion, elle est assez "incontrôlable" dans un cas comme le votre... et puis, ça coute cher !
Tout dépend de la réponse à ma question. S'il y a de la place, insuffler de l'ouate de cellulose ou des flocons de laine de verre ou roche. Sinon, un revêtement mince isolant par dessus le placo, il y a des chose pas miraculeuses (faible épaisseur) mais honnêtes, et faciles à décorer.
Selon votre choix, attention au problème d'hygrométrie. Votre mur en brique était à priori respirant (selon la finition), mais il ne le sera plus selon le type de placo qui a été mis, ou selon le type d'isolation que vous ajouterez. Il faudra donc penser à une ventilation pour compenser.
Cordialement. JF

C'est de l'inconscience et de la mauvaise volonté de la part de votre propriétaire.
Surtout, n'injectez pas de mousse, le placo gondolerait.
Une solution serait l'insufflation d'un isolant en granules, par exemple Vermex H de chez Efisol.
Un arrangement financier avec votre propriétaire serait indispensable.

La mousse expansive, hors de question, risque de déformation.
Pour ce qui est des produits insufflés, c'est possible en respectant les données techniques.
Une isolation à base de vermiculite, Vermex ou autre est plus facile à "couler".

Je suis assez d'accord avec vous sur le principe. Les vieilles pierres ont leurs habitudes, et le "tout isolation" ne leur convient pas toujours. Et porter un pull en hiver n'a rien de choquant...
Si une fine couche de polystyrène ne vous fait pas peur, il existe un matériau appelé NomaTherm, vendu en rouleau, donc assez souple, qui sert de base à la peinture ou à un papier peint, c'est très fin (2-3 mm) et ça se pose à la colle pour styropor, donc assez facilement - ça bloque un peu l'humidité et contient quelques solvants, ce qui n'est pas forcément souhaitable, mais c'est tellement fin, si vous posez une couche respirante dessus et que votre escalier n'est pas trop chauffé et bien aéré, ça devrait aller. Sinon, éventuellement un lambris bois à lames étroites, mais il faut voir avec la courbe de votre mur si c'est faisable.
Là, avec un lattis vertical très rapproché sur lequel vous visserez vos lames, vous aurez une couche d'air qui vous évite la sensation de froid, un fini sympa et un matériau plus propre. Bon courage ! Marie

Bonjour,
Sans hésitation, compte tenu des critères que vous décrivez, et avec lesquels je me sens bien, je choisirais votre solution 1 (chanvre chaux)... peut-être même un mélange à base de terre si votre terre locale est assez argileuse. C'est un projet qui me parait très sympa, bon courage et bonne réussite ! JF

Bonjour, une vraie isolation plaque de plâtre sur ossature métallique et laine de verre 100mm est tout à fait réalisable quelque soit la hauteur et le diamètre de la tour.

Bonjour
Je vais finalement opter pour le chaux-chanvre. Cela isolera moins que toutes les autres solutions mais c'est moins contraignant au niveau des finitions et découpes que la plupart des autres systèmes (j'ai des fenêtres, des niches, des câbles à faire passer, des arrondis... ).
Bref, je vais opter pour ce qui me semble le plus simple (j'ai pas dit le plus rapide, ça on verra prochainement).

Super ! Vous nous raconterez ? Marie

Bonjour à vous deux. J'ai visité les sites proposés par JF dans plusieurs réponses, et je me demande si je ne vais pas me lancer dans votre enduit, à supposer que je trouve le matériau.
J'ai juste une question. Sur le mur sur lequel je le prévois, j'ai pas mal de clous rouillés.
Est-ce que ça va les noyer, ou bien la rouille va ressortir ? La couche de finition sera un crépi respirant.
Je prévois de poser : Une latte au mur perpendiculaire (qui est à droite), puis une nouvelle après 50-60 cm, et de poser l'enduit entre deux (moins difficile sur une petite largeur, non ?).
Ensuite je peux déplacer la latte de droite de 60 cm, et poser l'enduit en m'appuyant à gauche sur la latte, et à droite sur l'enduit sec, et de continuer comme ça jusqu'au bout du mur. C'est réaliste ? L'épaisseur de la latte tout à droite pourra être comblée à la fin.
De combien d'enduit (et de temps, mais c'est une autre histoire) j'aurai besoin, pour 2 cm environ ? C'est jouable comme ça, JF ? Merciiiii ! Marie

Bonjour,
Effectivement la rouille peut ressortir, quoique, sur l'épaisseur de votre enduit, ça m'étonnerait. C'est surtout que ça va "tuer" les clous. Ils servent encore à quelque chose ? Oui, c'est pas mal l'idée des lattes, ça permet de tirer droit, un peu comme une dalle mais à la verticale ; -)
2 cm, c'est presque un peu faible pour un chaux chanvre, on peut monter jusqu'à 6cm facilement. Pour les faibles épaisseurs il y a aussi un truc sympa c'est "chaux/sable/ paillettes de lin" : ça donne un aspect fibré très chaud, un peu dans le genre toile de lin. ça se fait bien aussi sur du torchis ou du pisé.
Pour le calcul du volume, c'est un peu galère. En gros, il faut faire le dosage pour sable et chanvre, et calculer L x H x e. Mais c'est pas évident car le chanvre se décompacte à l'utilisation. Il y a des fanas, des vrais spécialistes qui ont calculé tout ça... en se trompant quelquefois, et si vous avez des nuits à perdre vous pourriez aller chercher dans les forums systemed. fr à la rubrique "le forum du gros œuvre", il y a du savoir faire et des fils de discussions passionnants. Cordialement. JF

Merci JF. Les clous ne servent plus à rien, c'est le reste de pose de l'agglo que j'ai enlevé.
J'ai bien peur toutefois de ne pas trouver les composants dont vous me parlez.
Serait-ce immonde de poser 2 cm de ciment-chaux si on me garantit qu'il est respirant ?
Le mur est déjà composé de deux couches de maçonnerie avec un vide d'air.
Sinon, j'ai bien peur de ne pas finir avant la fin du monde... Marie

Bonjour Marie,
Désolé, je ne suis plus. Nous ne sommes plus dans la tour de l'internaute, mais sur votre mur, et je n'arrive pas à comprendre quelle est sa composition ("Deux couches de maçonnerie avec un vide d'air", késako ?) Et si vous avez déjà de la maçonnerie, je pense par exemple à des parpaings, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre un chaux chanvre, car rien ne respire là dessous. C'est le moment ou jamais de ressortir le styrodur que vous n'aimez pas ; -))) JF

Merci JF, et désolée pour la confusion. Je vois ce que vous voulez dire, pour la question et pour mon mur. Je ferai une photo et reposerai une question quand j'aurai plus d'éléments. Cordialement. Marie

Bonjour Marie, D'accord, avec plaisir ! D'autant plus que cette question étant un peu ancienne, les suppléments risquent de passer à la trappe ; -) Cordialement. JF

Bonjour Marie,
Une question préalable, info indispensable pour vous répondre : vous dites "Actuellement, il y a la maçonnerie extérieure". Pouvez-vous préciser : avec quel liant sont hourdies les pierres de votre mur, et avec quels matériaux est fait l'enduit intérieur ? JF

Tiens, bonjour JF. Super la question, j'aimerais bien le savoir. Je devrais déloger une ou deux briques, mais ce n'est pas hyper rassurant, alors je vais essayer de donner les détails que j'ai :
A mon avis, il n'y a pas de liant entre les pierres de la couche intérieure, ou alors il est parti depuis longtemps. Il s'agit d'un genre de parpaing, et là où il a été percé on voit que c'est tout noir à l'intérieur (composition de la brique). La couche vers l'intérieur est du plâtre, à mon avis, mais posé à l'ancienne, pas en plaques.
J'ai passé une spatule de peintre entre les briques disjointes, et je vais au bout de la spatule avant de toucher la maçonnerie extérieure (environ 12-15 cm).
Au sol, sous la boiserie, on voit plus clair - c'était très humide, donc j'ai tout dégagé : La couche intérieure de maçonnerie devait s'arrêter au niveau du plancher, dessous c'est vide - donc on peut considérer que les deux couches de maçonnerie sont solidaires, sinon le mur serait entièrement tombé.
Mais pour faire plus simple, le problème de ces briques disjointes est peut-être dû au trou fait par l'électricien avec une mèche énorme pour traverser la façade juste au dessus et poser un éclairage extérieur.
La question est donc on casse tout pour poser une couche de béton cellulaire à la place, ou on essaie de réparer ?
Merci à vous tous. Marie

Bonjour Marie,
L'inconvénient de votre "doublage" briques, c'est qu'il est probablement étanche à la vapeur d'eau. Bien sûr, si vous refaites l'enduit extérieur en le rendant respirant, on pourrait dire que l'hygrométrie va se gérer par l'extérieur. Mais en fait, l'idée de faire sauter ce doublage est courageuse, et c'est certainement la meilleure pour votre confort à long terme.
Maison de 1876, vous allez donc certainement tomber sur un mur hourdi à la chaux ou même à la terre (argileuse)? Pour peu qu'il n'ait pas été ré-enduit par les artisans lorsqu'ils ont fait leur doublage brique, vous êtes sauvée. Après, tout est possible : si le mur est sain et n'a pas besoin d'un rejointoiement, vous pouvez à mon avis suivre votre idée de fermacell, ou même selon le support et selon vos gouts, envisager un enduit chaux chanvre, chaux paillettes de lin etc.
Bon courage !
JF

J'ai une première réponse : sur cet enduit, j'ai trouvé des résidus d'une tapisserie fin 19e.
C'est pas du plastoc, aucun doute ! Mais bon, là où ça tombe (75 cm sur 250 de haut), je vais le faire descendre par le maçon (courageuse, pas téméraire) et refaire mon doublage en cellulaire.
Si l'autre mur tient, on le laisse tranquille.
Pour info, le peintre indique que le revêtement de la façade de l'autre côté du mur solide (très abrité, tout près d'un mur mitoyen en pierres sèches aussi ancien que la maison) est d'origine, et n'a jamais été remplacé. Et ça n'a pas bougé ! Merci pour les conseils, JF. A+ Marie

On peut penser que certains dépôts hébergent gratuitement des chats pour l'hiver...
L'odeur peut provenir des liants ou des pare-vapeurs.
Ne soyez pas inquiet, cette odeur disparaîtra après la pose. Ce n'est pas nocif.
Même certains produits dits "bio" ont des liants qui ne le sont pas.

C'est pour protéger du froid et des souris. Mais non, je blague : -) Les odeurs non chimiques finissent par passer. Aérez bien. Bons travaux. Marie

Il aurait été souhaitable de faire une dalle avec 2 cm à 3 cm de plus en épaisseur avec comme dimensions, l'encombrement de la cabane moins les épaisseurs de bardage qui doivent dépasser l'ossature et posées sur deux joints préformés.
Le silicone ne tient bien que sur des surfaces propres et sèches.
Auriez-vous la possibilité de glisser sous le bardage ou sous l'ossature un profil en pente avec un produit bitumeux sur le joint ?

Si vous avez des lambourdes, vous pouvez remplir les vides avec du Vermaspha ou autre.
Un isolant en mousse vous donnera aussi un bon résultat.
Pour un plancher flottant, des dalles OSB de 16 mm peuvent être suffisantes.

Ce type d'isolant est prévu pour l'isolation des murs.
Dans cette épaisseur il a une résistance thermique de 1,30. Nous sommes loin la valeur R= 4,5 du minimum de la réglementation actuelle et du confort final...
Comment comptez-vous faire la fixation de ces plaques ?

Merci, la fixation sur des tasseaux ? Puis vide d'air et BA 13 ? Mais si pas suffisant, donc il ne me reste plus qu'à utiliser l'isolant mince ?

Vous ne nous indiquez pas l'épaisseur de votre laine de verre ?
Si l'ensemble est sain avec le pare-vapeur correct (face contre dalle), il vous faudra peut-être la resserrer en largeur.
Oubliez l'isolant mince. La meilleure solution à mon avis serait de dérouler une nouvelle couche d'isolant sans pare-vapeur posée dans le sens opposé.
Une épaisseur totale de 22 cm, ou plus, serait souhaitable.

Rectification à une réponse donnée. J'avais compris qu'il y avait de la laine de verre au sol et non entre chevrons.
Déroulez donc de l'isolant en une couche avec pare-vapeur ou en deux couches croisées, la première avec pare-vapeur et la seconde sans. Oubliez l'isolant mince.

Bonjour, après avoir lu plusieurs fois votre question je crois qu'il faut avant tout déterminer la source d'humidité et traiter (produit Rubson ou autre).
Dans la cave isoler le mur avec panneau comme entre parpaing et brique.
Dans la pièce aménagée, laissez sécher et si possible une aération mécanique serait indiquée, je ne garanti pas le résultat mais libre à vous de voir avec autre personne sur l'idée.

Surtout penser à toujours faire une ventilation haute et basse, très important pour bien ventiler les cloisons.
Prévoir un trou de diamètre 80.

Bonjour, les rails ou fourrures pour un plafond placo c'est mieux tous les 40 cm.
Donc en partant du mur vous tracez tous les 40 cm et l'axe du 4ème rail doit se trouver à 120 cm du mur et on recommence de cet axe 40 80 et 120 cm.
Les suspentes des rails espacées de 60 cm.

Bonjour,
Si vos murs sont en pierres hourdies (et éventuellement enduits)à la chaux, vous pourriez garder leur effet d'inertie en réalisant des enduit chanvre-chaux, qui casseraient la sensation de paroi froide. Prudence avec les solutions apparemment moins chères mais qui risquent de couper la respiration de vos murs, ou leur inertie. C'est possible, mais c'est une autre philosophie ; -)
Avez-vous la possibilité d'isoler par l'extérieur ? JF

Bonjour,
Nous ne pouvons pas isoler par l'extérieur, nous avons l'intention d'en chauler les murs dans un 2ème temps.
Pour l'isolation intérieure, nous allons opter pour l'enduit chaux chanvre que vous nous conseillez ; nous avons le rez de chaussée et l'étage à traiter.
A l'étage nous avons ôté les plaques de polystyrène qui empêchaient le mur de respirer et nous avons commencé à casser tout le plâtre (comme au rez-de-chaussée) qui recouvre le ciment.
Est-ce une bonne démarche (nous avons déjà cassé cloisons, plafonds etc, donc remis à nu le bâtiment ;)
De quelle épaisseur doit être cet enduit chaux chanvre ?
Nous avons également 2 planchers bois à isoler, l'un par le dessus, l'autre par le dessous.
Que pensez-vous des dalles de liège de 3 cm, est-ce suffisant sachant qu'il s'agira de 2 appartements distincts et que nous voulons absolument éviter tout ce qui est laine de verre de roche ou polystyrène, etc.
Merci de vos conseils, LC.

Bonjour LC,
Je pense que votre démarche est la bonne. La phase de démolition et de casse est une phase un peu stressante, car on a l'impression de ne pas avancer, et d'aller un peu dans l'inconnu.
Très rapidement, une fois le décapage réalisé, vous allez sentir vos mur respirer. Si vous aviez une sensation d'inconfort avec le plâtre ou le ciment, les murs de pierres hourdies à la chaux, redevenus nus, devraient vous rendre une sensation confortable.
Même si la température intérieure est temporairement plus basse, vous aurez certainement une perception quasi immédiate de bien être et de respiration.
Pour l'épaisseur de l'enduit chaux chanvre, tout dépendra de la technique que vous utiliserez, jeté à la main, ou monté par banchage : dans ce dernier cas vous pourriez atteindre, après le gobetis, une épaisseur de 6 à 8 cm sans problème, voire davantage. Certains font même passer là-dedans des tubes ce circulation d'eau pour un chauffage mural basse température.
Les murs bien exposés peuvent peut-être se contenter d'un enduit chaux traditionnel. Car vous savez que le soi-disant mauvais coefficient thermique des murs épais en pierres hourdies à la chaux avec enduits chaux est controversé. Ce qui est catastrophique pour ces murs, obligeant leurs propriétaires à les barder de placo, polystyrène, laine de verre... c'est que ces mur ayant été étouffés par les enduits ciment ou chaux ne respirent plus. C'est là que leur comportement thermique se dégrade fortement, ce qui se combine avec une sensation inconfortable de paroi froide et d'humidité.
Pour vos planchers, à isoler, tout dépend du niveau d'isolation (phonique ou thermique) souhaité. Difficile donc de vous répondre en général. Par le dessus, si votre plancher actuel est plan, le liège sol est effectivement une bonne solution. Il y aurait aussi la possibilité d'une couche résiliente type fibre de bois + parquet flottant. Pour une isolation plus conséquente, et avec des planchers disjoints ou très gondolés, la solution écran anti fluage + granulés d'égalisation (type fermacell ou vermex)+ panneaux fermacell sol avec plancher flottant au dessus peut également être une solution.
Par le dessous, il faudrait savoir ce que vous pouvez et voulez faire : Phonique ou thermique ? entre solives (un remplissage type laine de chanvre par exemple) ou au dessous d'un éventuel plafond existant (panneaux de fibre de bois par exemple)?
Pour l'enduit chaux chanvre ou même terre chanvre... selon la richesse inexploitée de votre sous sol ; -) je vous conseille de faire un détour par des sites comme Terre, Pierre et Chaux, et également Cité maison, ou les forums systemed. fr. Vous y trouverez des exemples de chantiers, des fiches techniques, des fils de discussion avec des professionnel(le) s et des amateurs expérimentés, qui pourront vous guider davantage par le détail.
Ce n'est pas très difficile avec de la motivation, mais il ne faut pas se rater ; -)
Bon courage, et bonne réussite, LC.
Cordialement. JF

Bonjour JF
Merci pour votre réponse mais j'ai besoin d'un éclaircissement car, une fois le plâtre ôté, nous arrivons au ciment : pouvons-nous le conserver et juste le piquer avant de réaliser le premier passage d'enduit ?
Une épaisseur totale de 5 cm suffit-elle sur des murs de 55 en exposition Nord/Est.
Pour les gaines électriques, que faut-il prévoir ?
Cordialement, LC

Bonjour LC,
Je ne sais pas si vous êtes ne attente depuis longtemps, je me perds un peu pour retrouver les fils de discussion anciens ; -) Vous dites que vous arrivez au ciment après avoir dégagé le plâtre. S'agit-il de ciment ou de chaux ? La chaux sera friable et partira en sable si vous la grattez, le ciment fera une croute qui partira en éclats. J'espérais que sous le plâtre vous trouveriez un enduit chaux, sinon, il faudrait, si vous voulez retrouver un mur respirant, faire sauter aussi le ciment, normalement si les pierres sont hourdies à la chaux, vous allez décoller cette croute et dégager un peu les joints des pierres. Une épaisseur de 5cm (je suppose que vous parlez de chaux/chanvre) c'est pas mal. Vous ne serez pas dans un bocal style placoplâtre mais vous bénéficierez de l'inertie thermique du mur. Pour les gaines, il faut les fixer en slalomant entre les pierres. Vous pouvez les passer avant l'enduit, encastrer les boîtes, et immobiliser tout ça en s'aidant de pointes galva, avec des taquets d'un mortier chaux/sable/paillettes de lin, qui tire assez vite.
JF

Bonjour,
Vos 3 cm sont-ils en polystyrène extrudé ?
Si oui, une solution consisterait à rester sur la même technologie, en ajoutant, sous vos plaques, une nouvelle couche d'extrudé rainuré (excellent coefficient thermique, même si l'aspect écologique n'est pas top, et le prix un peu plus élevé par rapport à la laine de verre).
Les moyens de fixation dépendront de l'habillage que vous ferez au dessous... JF

Vous avez des réponses adaptées à la question 1577.

Bonjour
Votre échelle 1/2000 consiste à diviser 1 par 2000, ce qui donne 0.0005 soit 0.5 mm.
Contrôle : 0.5*2000 = 1000 mm ou 1 mètre.

1 mètre sur le papier = 2000 mètres sur le terrain.

Bonjour
2000 m réels = 1 m sur le papier.

Bonjour, pour mettre tout le monde d'accord tapez sur un moteur de recherches "échelle mathématique" et lisez les réponses, car je vois que pas mal de personnes sont perdues avec une échelle.

Bonjour,
l'échelle 1/2000 dit que 1 cm sur le papier représente 2000 cm sur le terrain.
2000 centimètres = 20 mètres.
L'échelle 1/2000 dit donc que 1 cm sur le papier représente 20 mètres sur le terrain.
SD 05 11 09

Bonjour,
Vous collez le polyester contre le mur. Le côté aluminium se trouvera donc juste à l'arrière de votre radiateur, pour jouer le rôle de réflecteur. JF

Côté alu vers le radiateur, il joue le rôle de réflecteur de la chaleur et le polyester sert à isoler le mur et évite le pont thermique ; j'ai ajouté une feuille polyester sans alu sur le mur.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? "Chaud en été, froid en hiver", vous parlez des combles ou des pièces habitées au dessous ?
Quant à l'isolant multicouches, alias "isolant mince", là où vous voudriez le mettre, je pense qu'il va faire un parfait pare-vapeur, contribuant à saturer en humidité vos combles.
A mon avis, il vaudrait mieux, si les combles sont "perdus", augmenter l'épaisseur d'isolant actuel, en ajoutant par exemple au dessus une couche de 100mm sans pare-vapeur.
Pour la protection "chaleur", la laine de roche est moins bonne que la laine de chanvre ou l'ouate de cellulose, car elle a un moins grand "déphasage", mais ça devrait être efficace quand même. JF

Bonjour. Suite à votre courrier je vous précise que la chaleur excessive en été et le froid en hiver sont observés dans les chambres mansardées surtout celles sous les colombiers.
Je pensais que le film multi-couches sous les ardoises stopperait net, en même temps que la poussière ! Les écarts de température venant de l'extérieur, surtout que les pignons, y compris le pignon nord sont nus... Je suis friand de vos conseils. Cordialement.

Bonjour,
Vous parlez des chambres mansardées, elles sont donc (partiellement au moins) sous rampants ?
Est-ce que sous rampants vous avez également la même épaisseur de laine de verre ? JF

Bonjour. Les chambres mansardées sont des plus classiques : faitage à 90°.
Donc, à l'étage, deux chambres avec colombiers, une chambre en pignon sud, et une salle de bains en pignon nord.
La laine de roche entre les rampants fait 20 cm d'épaisseur.
J'ai lu par hasard une notice de "Conforama" qui traitait de mise "hors gel" des combles perdus avec du multicouches sous les ardoises, d'où mes interrogations...
Quel est l'avantage d'un tel dispositif en économie d'énergie... J'ai cru comprendre que dans mon cas, ça ne ferait qu'augmenter l'humidité...

Bonjour,
Je partage votre intuition. Un multicouches sous les ardoises va effectivement isoler vos combles, peut-être les mettre hors gel... mais il n'est pas perméable à la vapeur. Il y aura donc, au dessous, apparition d'une condensation qui va retomber sur votre isolant et le dégrader. Et là, "Conforama" vous conseillera peut-être de ventiler vos combles, c'est à dire d'y faire revenir l'air froid dont vous aviez voulu les préserver.
Donc, si vous ne pouvez pas augmenter l'épaisseur de votre isolant actuel (cas probable de vos rampants), sauf à refaire la toiture pour intégrer un isolant (aïe !) si vous trouvez vos 20 cm insuffisants, je ne vois qu'une isolation par le dessous dans les chambres mansardées (en perforant éventuellement le pare-vapeur de la couche déjà en place si vous en remettez un au dessous).
Pour les pignons, vous pourriez ajouter un isolant en panneaux, il y a le choix selon la finition souhaitée. JF

Ça y est ! Cette fois j'ai compris ! Merci mille fois pour vos explications.
Je vais donc isoler de l'intérieur, comme j'avais fait sans le savoir dans ma chambre du rez-de-chaussée attenante au pignon nord, il y a quelques années déjà.
J'avais donc tapissé le plafond de dalles de polystyrène expansé.
Depuis il y fait bon vivre et, en plus de l'esthétique, on la chauffe avec peu de moyens... surtout depuis que j'ai installé coté nord, une armoire à glace qui occupe presque toute la surface...
Toujours dans un souci d'économie d'énergie, j'apprécierais que vous me conseillez au sujet du chauffage du rez-de-chaussée qui s'engouffre dans la cage d'escalier.
L'étage n'est pas occupé et cependant, il y fait affreusement chaud !

Quel est le passage entre le rez et l'étage ? Un ancien cadre de porte, par exemple ?
Un truc tout bête qui est utilisé depuis toujours dans nos fermes et restaurants de montagne : Utiliser une grosse couverture de laine (chez nous on en trouve en surplus militaire) comme rideau, en couvrant le rail supérieur et en laissant la couverture "trainer" légèrement par terre.
Ça coupe bien les courants d'air, et vous laissera du temps pour trouver une solution plus durable et esthétique. Marie

Bonjour,
L'idée de Marie, pour l'escalier me parait simple et excellente... une fois de plus ; -)
OK pour l'isolation par le dessous. Dans le choix du matériau, n'oubliez pas que vous avez un pare-vapeur au dessus (sous votre laine de roche). Pour ne pas faire de piège à humidité, il faudra donc choisir un isolant respirant. Il y en a plein de sympa qui donnent une finition facile (panneaux laine de bois etc.), ils sont juste un peu chers encore.
Je "tilte" sur votre armoire qui occupe presque toute la surface nord. Pour ne pas y cultiver des champignons à l'arrière, dans quelques années, avez-vous bien pensé à laisser une espace entre elle et le mur pour laisser circuler l'air ?
Cordialement ? JF

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Il existe des palissades anti-bruit, très utilisées en Suisse, mais je ne sais pas où vous pouvez en trouver, c'est assez cher mais efficace.

Bonjour, j'y reviens. J'ai trouvé le schéma de montage de ces palissades, et l'ai passé en réponse à la question 135 du forum matériaux. Je vous laisse voir. Marie

Il vous faut déposer vos plaques de polystyrène et mettre un isolant en laine minérale de 200 mm, 220 mm ou plus avec pare-vapeur. Jointez les rives avec l'adhésif adapté.
Il vous faudra faire un réseau de suspentes avec rails pour le maintien des rouleaux.
Vous pouvez aussi mettre de la laine nue et mettre un pare-vapeur en rouleau collé sous les rails.

Bonjour,
Questions préalables : Est-ce du polystyrène extrudé ? Rainuré ? en quelle épaisseur est-il ? Comment est-il fixé, et à quel niveau de votre toit (plaqué aux chevrons...)?
En fait, pour bien vous répondre, il faut connaître la structure actuelle de votre toit + isolation, et savoir également la place que vous avez pour augmenter l'isolation, ainsi que l'aspect final que vous voulez avoir. Sans quoi, vous n'aurez que des généralités.
Le polystyrène n'est pas un matériau respirant.
Cordialement. JF

Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris le rapport entre la dalle et le plancher à insonoriser... Peut-être une solution à partir de vermex (vermiculite). JF

Si par produit mince, vous entendez moins de 10 mm, vous avez le liège en rouleau et des dalles en fibres de bois.
Si c'est un parquet à clouer sur lambourdes, un remplissage de vermiculite ou autre, vous donnera de bons résultats.
Dans le cas d'un parquet flottant, vous pouvez choisir avec sous-couche intégrée.

Je comprend que vous allez faire une dalle SOUS le plancher !
Je suppose que vous voulez poser un plancher SUR une dalle déjà en place.
Dans ce cas, imiter la technique du parquet flottant, posez votre parquet sur des plaques de polystyrène, mais attention, informez vous auprès d'un professionnel sur la nature du polystyrène à mettre.
Ce n'est pas facile, et les souris aiment ce genre de niche.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Vous dites : "dois-je isoler entre nos 2 murs" et vous dites également "nous sommes séparés par un mur en béton de 25 cm".
Ce qui est certain, c'est que si ce mur de séparation est "monobloc", et que la pièce de votre voisin est à 0°, il faudrait déjà essayer de le convaincre qu'il y a d'autres systèmes (un système de ventilation par exemple) qui permettent de chasser l'humidité tout en n'envoyant pas les calories dans l'atmosphère.
S'il ne se fait pas à cette idée, il vous faudra alors traiter ce mur comme un mur "extérieur", et lui ajouter, de votre côté, une bonne isolation. JF

Mauvaise question, j'étais un peu en colère quand je l'ai écrite...
Je voulais juste savoir si je devais isoler la chambre de mon fils j'ai la réponse. Merci !
Sinon mon voisin ne se chauffe qu'avec chauffage au fioul d'appoint pour une maison de 80 m² !

Votre colère est plus que compréhensible. Vous avez mon autorisation pour traiter votre voisin de givré. Courage. Marie

Bonjour, ça va mieux ? J'ai repensé à vous et à votre voisin (ces conflits sont vraiment éprouvants, vous avez toute ma sympathie, soit dit en passant).
Si vous isolez la chambre de votre fils, ce qui est une fort bonne idée, votre voisin aura enfin l'absence totale de chauffage dont il rêve.
Vous ne voulez pas en mettre deux couches, par respect pour son idéal ?
Allez, courage, on en voit rarement le bout, alors autant en rire quand on peut. Marie

Oui ça va bien mieux, Merci ! Même si ça m'a couté pas mal de temps et d'argent.
Je constate en effet que depuis que j'ai fait mon isolation, mon voisin ferme un peu plus souvent sa fenêtre...

Ben voyons, maintenant qu'il ne peut plus vous piquer votre chauffage : -))) Marie

Bonjour,
Oui, c'est toujours possible, si vous avez la place techniquement pour ajouter une épaisseur à l'extérieur de vos murs. C'est même le top. Vous ne dites pas en quoi sont vos murs, il faudra selon le cas veiller à choisir des matériaux "respirants".
Il faut vérifier également que votre solution soit compatible avec les dispositions locales d'urbanisme, et avoir l'autorisation de travaux de votre mairie. Cordialement. JF

Bonjour,
Quel était l'état de votre mur, au départ ? Quel type d'enduit sur vos pierres ? Mur plutôt sec ou tendance à l'humidité voir présence de salpêtre ? JF

Si votre isolation n'est pas faite, vous pouvez utiliser un produit en vrac, pulsé.
Un plancher est une bonne idée, mais vous ne pourrez pas faire une isolation supérieure à la hauteur de vos lambourdes.
C'est un choix : soit un plancher en dalles O. S. B. de 16 mm avec rainures et languettes, soit une isolation plus épaisse avec un passage axé, de 50 à 60 cm de largeur en volige traitée ou en dalles recoupées.

Vous pouvez fixer vos plaques isolantes à rainures et languettes (ces dernières vers le haut), sous les chevrons et ensuite fixer des fourrures pour recevoir le placo.
On peut percer les fourrures à l'aide d'un chasse-clou de bon diamètre, côté face et sur un morceau de bois dur (bois debout). C'est très rapide et cela fait un léger fraisage pour les têtes de vis à bois.

Bonjour, vous pouvez vous reporter à la question 1567. JF

Utiliser du "colle zinc" : c'est le seul produit qui "colle" sur du métal même légèrement oxydé.
Donc chercher dans les cartouches celles qui portent la mention "colle sur le zinc"... ou aller chez un couvreur ou grossiste dito qui connait ce type de produits. Par contre compter 3 jours pour que ça colle, et il faut une température supérieure à 5 degrés.
Cordialement, fd

Colle néoprène en pot !

Il n'est pas mentionné le genre de polystyrène qui sera utilisé.
La colle néoprène n'est pas compatible avec une majorité des mousses.

Il me semble que la colle néoprène "mange" ou dissout le polystyrène.

Bonjour,
Je confirme les réponses des internautes (3) et (4).
Il faut utiliser une colle compatible, du type Kleiberit supracolle 303 par exemple. JF

Pour compléter ma réponse N°1 qui ne dissout rien et qui fonctionne bien, je donne maintenant l'adresse du matériau "professionnel" spécialisé pour ce type de collage : voir le site Mapei (mapei.fr).
Ça marche aussi, mais ça devient vite beaucoup plus compliqué !
fd

Bonjour,
Même avec des fenêtres très performantes, il y a toujours un différentiel de température, et le vitrage, par temps froid, est toujours une surface (plus ou moins) froide.
A mon avis, s'il y a condensation, vos pièces sont humides, et vous manquez de ventilation, (et vos murs ne sont pas respirants, mais là, vous n'y pourrez sans doute pas grand chose facilement).
Il me semble qu'il vous faut donc améliorer la ventilation... votre habitat en sera plus sain d'ailleurs, puisque vous perdrez cette "sensation de froid" que vous devez avoir actuellement. JF

Je pense qu'il s'agit de double vitrage, sur du simple vitrage (cela existe encore), ce serait presque normal.
L'idéal serait si vous le pouvez, l'installation d'une VMC à simple ou double flux avec bouches d'aspiration, grilles, jeu sous les portes intérieures.

Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. L'inflammabilité du voile de la laine IBR contact n'est pas d'un niveau alarmant, sinon la France serait en flammes, et des consignes de rappel auraient été diffusées par les organismes qui veillent au grain.
De toutes façons elle ne s'enflammera pas spontanément, elle ne peut que propager une flamme déjà présente, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'isolants encore commercialisés actuellement.
Éventuellement vous pourriez traiter l'écran au sel de bore, si cet écran est encore accessible et si ça peut vous rassurer, mais je ne sais pas si c'est compatible. A vérifier. JF

Très bonne idée. Ensuite, surveillez le pont thermique.

Le silicone ne peut pas amener de moisissures. Êtes-vous sûr que c'est du silicone.
Désolé, mais les photos, correspondent-elles bien à votre problème ?

Ça ne ressemble pas du tout à du silicone, ce truc noir, mais plutôt à un lubrifiant épais.
C'est récent ? Lié à d'autres travaux ? Je chercherais encore, à votre place. Marie

Bonjour,
ça me fait penser aux anciens joints de fenêtres, des joints en "bitume", qui fondent et dégoulinent (mais pas autant !)...
Si c'est ça, ça se règle bien en les coupant au cutter, et en grattant avec un cutter à vitres...
Après, par contre, il faut penser à bien border les peintures ou les vernis pour éviter que cela recommence...
SD 07 12 09

Je ne pense pas que l'on puisse dire que les vis placo font un pont thermique.
Quelques pistes (?) : Vis de mauvaise qualité, n'étant pas à la bonne profondeur, c'est à dire ne traversant pas la couche de carton, tête de visseuse mal adaptée et ayant abîmé le revêtement de la vis, enduit non conforme, peinture en sous-couche mal adaptée, pas assez de couches de peinture. Si vous êtes certain d'avoir une bonne aération des pièces, je pencherais pour les deux dernières hypothèses. Soyez assuré que je ne fais pas de critique, mais que comme vous, j'essaie de comprendre.

Bonjour et merci pour cette première réponse, ça donne des idées.
Par contre, je confirme qu'il y a bien un pont thermique important du fait que la vis (en métal) transmet le froid (puisqu'elle est vissée à travers l'isolant).
J'ai fait la mesure en hiver : la tête de vis est très très froide (en cas de grand froid extérieur); une température bien inférieure au "point de rosée".
Je ne connais pas de vis à "rupture de pont thermique" (comme pour les bâtis de fenêtres)... Et les têtes de vis ne sont pas du tout abîmées mais l'enduit (fourni par le fabricant de placo) devient gris (diamètre 1 cm) au niveau des têtes de vis et la peinture (professionnelle) couvre bien.
Donc :
1. Remplacer les vis : je ne connais pas de vis à rupture de pont thermique.
2. Remplacer l'enduit par un enduit "isolant" adapté et utilisable en couche très mince ! ? (Et qui puisse être peint).
Merci pour vos suggestions.
Cordialement, FD.

Oui, OK, on peut admettre que les vis font une coupure thermique mais, si c'était vraiment important, il ne se poserait plus beaucoup de plaques de plâtre.
Quel type de chauffage et quel système d'aération avez-vous ?
Je reste persuadé que c'est, soit un problème d'aération soit un problème de peinture.

Le plus simple pour faire la réalisation, c'est d'investir dans quelques barres de supports métalliques galvanisés prévus pour fixer du BA13.
Les traverses peuvent être (réglées et) fixées sur la tôle avec des vis autoforeuses, c'est donc rapide.
Ensuite, le BA13 peut être vissé avec les vis autoforeuses habituelles dans les profilés.
C'est ce qui sera le plus rapide et ça permet de faire une ventilation derrière le BA 13.
Si toutefois, on veut absolument coller sur de la tôle (c'est-à-dire si on a résolu par ailleurs tous les problèmes d'isolation et de condensation (!) : utiliser du "colle zinc", à poser sur une tôle bien propre....
C'est facile à trouver... Surtout si on va chez un grossiste pour couvreurs.
Cordialement, FD.

Vous pouvez gratter les parties pourries, faire un traitement de fond pour menuiseries et après séchage, reboucher avec de la résine à deux composants (pâte et durcisseur), poncer et repeindre.
Par contre, je ne saisis pas bien que vous ayez 4 cm de vide entre vos fenêtres et le carrelage ?
Si c'est le cas, vous pouvez fixer une tringle de bois à peindre, la mousse est aussi une solution, à enduire et à peindre.
Si dans les angles des appuis, vous avez des vides importants après grattage, faites une injection d'acrylique en cartouche.

L'ancien placo peut rester. Il n'est pas nécessaire de l'enlever si cela doit poser d'autres problèmes.
Par contre, pour l'isolation, j'utiliserai plutôt de la laine de roche qui est mieux calibrée en épaisseur (et qui est un meilleur isolant phonique).
Dans tous les cas, il faudra bien repérer la position des rails sous le placo actuel pour positionner les fixations du nouveau ba13.
Cordialement, FD

Il serait souhaitable de vous renseigner en Mairie si le changement de destination du bâtiment est possible (environnement, création de baies etc.).

Bonjour
Ceci est évidemment déjà fait et aucun souci de ce côté là. Mais concernant l'isolation ?

Merci de votre réponse n°2. Il nous manque certains éléments concernant les dimensions aménageables : Longueur x Largeur x Hauteur sous entrants et faîtière, murs de refends porteurs à réaliser, ou plafonds longue portée, sur un seul niveau ou avec une possibilité d'avoir un étage partiel ?

Pour une isolation continue du rampant, le principe est la pose de suspentes sur les pannes.
Le choix de la longueur des suspentes dépend de l'isolant souhaité, 220 mm minimum d'épaisseur serait souhaitable.
Il vous faut conserver un vide d'air sous les plaques en aggloméré.
Si la hauteur sous pannes vous le permet, vous pouvez conserver le vide complet des pannes = isolant sous pannes.
Si vous devez gagner de la hauteur, vous pouvez mettre une couche de 100 mm entre les pannes (sans pare-vapeur) et une couche de 120 sous les pannes (sans p. v.).
Vous clipserez ensuite vos rails/fourrures de 5,30 m de préférence.
Dans le cas de sous-face d'isolant sans pare-vapeur, on met de l'adhésif double-face sous les fourrures et on fixe un écran (Vario Intégra chez Isorel, LDS 100 de chez Knauff ou autre...).
Pour les descentes de plafonds importantes, il existe d'autres possibilités (support sur bois, tige filetée de 6 mm et support de fourrures).

C'est nécessaire en effet de percer plaques et isolant de trous de 25mm, tous les 250 mm environ peuvent suffire. Quel système utilisez-vous pour fixer vos suspentes ?

Bonjour,
Je suppose que cette maison n'a pas été habitée, donc ventilée, depuis longtemps ?
Pourriez-vous indiquer en quel matériau sont réalisés les murs et leurs enduits ou éventuels doublages, intérieurs et extérieurs ? JF

Avec une VMC classique et des bouches d'aspiration dans salle de bains, toilettes et cuisine, il faut pour les autres pièces des grilles d'aération en tête ou au dessus des menuiseries et un centimètre de jeu sous les portes de communication. Votre vide sanitaire est-il correctement ventilé ?

Bonjour,
Votre matériau a au moins deux avantages :
- son excellent coefficient de conductivité thermique (0.025 alors que l'extrudé est à 0.03 et la laine de verre à 0.04). Sa valeur isolante est donc incontestable.
- Il est également très bien placé en prix.
Pour le reste : bilan écologique, comportement incendie, toxicité en oeuvre, perméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau, il n'est pas top. En fonction de l'importance que vous donnez à tel ou tel de ces paramètres, c'est vous qui voyez.
Cordialement. JF

Le polyuréthane est un matériaux très léger. Ce qui fait de lui un très mauvais isolant acoustique aux bruits aériens. Cela peut être gênant pour l'aménagement futur...

Bonjour,
Je suppose que votre plastique est là comme écran de sous toiture (infiltrations d'eau accidentelles). Vous avez une bonne intuition en pensant que ça pourrait ne pas marcher !
Pour moi, ce n'est pas bon, car vous allez inévitablement refaire de la condensation dans votre isolant, qui s'accumulera entre pare-vapeur (dessous) et plastique étanche (dessus). Ce risque existe même si votre pare-vapeur est excellent.
Personnellement je mettrais plutôt un écran de type HPV (Haute Perméablilité à la Vapeur d'eau).
Vous le payerez un peu plus cher, mais la longévité de votre construction vous le rendra. Cordialement. JF

Je ne saisis pas très bien la première partie, c'est un plancher d'étage ou un plafond ?
Que vient faire le "film plastique" à ce niveau.
Il faut se méfier de ce genre de produit et n'utiliser que des produits Pare-Vapeur sérieux.

Bonjour,
Le granomural n'est pas ce qu'on appelle un isolant mince, disons plutôt que c'est un isolant "de faible épaisseur". Cette petite subtilité de terminologie est un manière de dire qu'il échappe ainsi aux critiques formulées en d'autres endroits de ce forum sur les prétendus miracles de l'isolant mince.
Le granomural est un isolant qui ne fait pas illusion.
Fabriqué à partir de granulés de bois aggloméré recouverts d'ouate de cellulose puis d'une grille de verre textile, il a une épaisseur de l'ordre de 3 mm.
Son fabricant le destine à un collage sur murs pour un complément d'isolation acoustique et thermique et également pour la correction de la planéité du mur. Il a donc des cas d'emplois précis et limités.
Vous trouverez les prix sur les différents sites de matériaux. JF

Bonjour,
Moi en isolation, j'ai fait mettre de la ouate de cellulose par une entreprise partenaire de bleu ciel d'EDF, qui se trouve sur la Rochelle. J'en suis très ravi.
C'est vrai que le prix est un peu élevé mais j'ai eu droit à une déduction d'impôts et c'est garanti 30 ans.
En ce qui concerne l'entreprise, j'ai bien aimé leur façon de travailler car j'ai eu, en premier temps, une personne au téléphone qui a été très gentille et qui m'a surtout bien expliqué l'intérêt d'avoir une bonne isolation.
J'ai eu la responsable du planning qui m'a contacté la veille du rendez-vous pour me donner le nom de leur technicien, ceci dit, c'est rassurant.

Dans chaque marque de produit, on trouve des différences au niveau isolation thermique et phonique à épaisseur égale.
Tout dépend dans quel domaine (sol, murs ou plafond) cela vous intéresse.
Renseignez-vous auprès de différents distributeurs, de préférence chez des fournisseurs pour le bâtiment.

Pour une isolation phonique : c'est de la laine de roche qu'il faut prendre et non pas de la laine de verre.
Par contre, il existe aussi d'autres matériaux spécialisés qui sont très efficaces : par exemple un placo anti-bruit, ou des dalles spéciales à base de lièges + goudrons + etc.
Mais dans tous les cas, il faut savoir que le bruit c'est une "pression acoustique ".
Donc, si il y a une "fuite", le bruit passe et l'isolation phonique n'a pas d'efficacité.
En clair, lorsque vous réalisez votre étanchéité phonique, tout doit être très parfaitement jointoyé et étanche : étanchéité absolue façon aquarium si vous ne voulez pas perdre votre investissement.
Cordialement, FD

Pour pouvoir vous répondre, il serait souhaitable de connaître la hauteur centrale sous la panne faîtière, la hauteur minimum sous chevrons en partie basse.
Autres indications utiles : plafonds suivant rampant, total ou partiel (plat et rampant) ou plat pour l'ensemble, suivant hauteur disponible ?