Isoler Les Combles

Bonjour,
Avant d'aller plus loin, je n'ai pas compris votre description "j'avais isolé mes combles avec de la laine de verre Isover de 200mm avec pare-vapeur entre les chevrons (donc verticalement bien sûr) de la toiture. "
Les chevrons, c'est aux alentours de 80mm, comment avez-vous fait ?
JF

Bonsoir, vous pouvez utiliser une colle pour polystyrène, je suppose. Pour info, il y a une isolation de ce genre dans mon local extérieur, c'est très efficace. Les plaques sont collées entre elles à la colle polystyrène, puis vissées dans une structure bois (qui fait lame d'air, en plus). Le vissage est fait avec des vis à bois normales, assez longues (épaisseur polystyrène + 2 cm au moins), à travers de petites plaques de plastique rigide(4x4cm). Les murs sont faits de la même façon. Ca a tenu plus de 20 ans sans problème, mais attention, il faut laisser deux grilles d'aération au moins. Bon montage. Marie

Bonjour,
Cordial salut, Marie. C'est dommage vos grilles, on perd un peu le bénéfice de la lame d'air. Vous craignez la condensation à l'arrière contre le béton froid ? Et si on ferme bien, avec des joints périphériques au polyuréthane injecté (OK, je retire les solvants, mais c'est vous qui avez commencé, nananère, vous avez déjà des trucs peu orthodoxes dans votre extrudé) est-ce qu'on risque vraiment la condensation ?
JF

Bonsoir à vous deux,
Les grilles : elles sont dans le cadre de porte et à l'opposé sous le toit, pas dans l'isolation. Je crains l'humidité à l'intérieur du local, pas sous toiture, qui est en "eternit" ondulé sur poutres, donc aéré.
Le polystyrène : il est là depuis 20 ans, il a donc déjà émis la grande majorité de ses solvants, et à moins d'une grosse scène de ménage, je ne compte pas passer des heures dans ma cave... Mon but est de garder une inertie à ce local, pas vraiment une isolation, et c'est plus écolo, du moment qu'il est là, de le garder que de jeter pour remplacer. En extérieur, je n'ai rien de spécial contre ce type d'isolant, dont le gros avantage est d'être très bon marché, une fois que la réserve liée à l'étanchéité est réglée par mes deux grilles d'aération. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain, JF, ou au moins pas cette fois : -)))) Marie

Ah d'accord pour les grilles pour l'aération de la pièce, je comprends mieux !
Et alors, avec ce type d'isolant (dans le cas où il est placé à l'intérieur) : plaques d'extrudé collées entre elles, vissées sur des lambourdes (votre structure bois) de 2cm, et bien étanchéifiées en périphérie, pensez-vous qu'il y ait un risque de condensation entre les plaques et le mur ?
Pour ma part je ne pense pas, mais j'aimerais avoir confirmation. JF.

Bonsoir JF, Je vous décris ce que j'ai démonté ou vu (local de 4 x 8m dans une pente légère):
Sous toiture, plaques vissées sur lambourdes, aéré et sec sous isolation
Un des murs (très ancien, environ 60 cm de pierre et mortier, sec mais pas vraiment étanche) non isolé.
Mur du fond (soutènement de la terrasse, béton plein (je dirais 30-40 cm) totalement enterré, non isolé, sec
Murs des deux autres côtés, donnant sur l'extérieur, parpaing creux 25 cm brut sur les deux faces, isolé par des plaques collées entre elles et aux plaques sous toiture, sec sous isolation.
A mon avis, sur les deux murs isolés, il reste une fine lame d'air dûe à l'élasticité relative du matériau qui n'est pas fixé au mur, mais seulement collé en bas et retenu en haut par les plaques sous toiture.
Une porte d'entrée bois, condamnée, était isolée de la même façon en continu, et n'avait aucune trace d'humidité.
Grilles d'aération : aux deux extrémités du mur en pierre sèche, sous toiture, 25 x 10 cm. Sous une des grilles, porte d'accès non isolée.
Après création de la terrasse, je vais récupérer les plaques que j'ai enlevées pour refaire pareil, sous la nouvelle dalle et sur un des murs extérieurs.
Sol en plaques ciment poreux. 2 fenêtres gaz et 1 petite vitrage simple.
Le but est d'avoir un local qui reste si possible hors gel, sans plus.
Bonne nuit : -) Marie

Re-bonjour, et petite interrogation pour JF, qui pourra aussi être utile à notre premier intervenant : Je vais devoir reposer l'isolant sous la dalle de terrasse, donc sans vide d'air.
Pensez-vous que là je prends un risque en collant sous la dalle sans lame d'air ? Merci et a +. Marie

Si c'est sans lame d'air... et sans air, il ne devrait pas y avoir de condensation, ça devrait gazer !
Bon réveillon, meilleurs vœux ! JF

Merci JF, tout de bon à vous aussi. Marie

Bonsoir, votre artisan parle peut-être de TMS de façon générique, pour toute une gamme de produits comparables. Ca semble peu logique de mettre sous toiture une isolation de sol. Ou aurait-il prévu d'isoler le plancher des combles ? Il faudrait lui poser la question, à mon avis, et vous renseigner en détail sur la façon de faire, et sur d'éventuelles alternatives. Vous pourrez revenir avec des précisions en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Hello ! (bonjour Marie, vous ici ? je reconnais bien votre humour ; -)
A mon avis, c'est un peu comme l'extrudé, ça marcherait donc avec les mêmes réserves. On vient d'en parler juste à côté, sur la question 1647. Maître Oliva dit quand même (à part que ce n'est pas un isolant écologique): "instabilité dans le temps et à la chaleur(pertes de volume)" et "non consommable mais facilement dégradable par les rongeurs".
Sinon, c'est très isolant et très facile à poser.
Voilà. Je ne faisais que passer ; -)
JF

Merci pour vos réponses. Avec celles proposées sur le même sujet, elles vont m'aider dans mon choix final. Bonne année de bricolage à tous.

Bonsoir,
En effet, ce que vous en dites est juste, les propriétés isolantes sont bien là, c'est un matériau efficace et bon marché, et mon propos n'est pas de vous décourager, loin de là, juste de vous aider à faire le calcul qui vous convient.
Malheureusement, et ça les fabricants ne le disent pas (trop), il y a quelques bémols :
- l'effet "bocal", à savoir l'étanchéité qui empêche votre bâtiment d'évacuer l'humidité (produite en grande partie par la présence humaine), surtout valable pour la construction ancienne - d'où l'obligation de poser une ventilation efficace, qui utilise de l'énergie aussi.
- l'énergie grise, à savoir la consommation d'énergie très importante dûe à la fabrication et au transport du produit, puis à son "recyclage" en fin de vie. Vous avez donc une économie de chauffage, mais le bilan énergétique global est bien moins favorable que ce que vous pouvez constater sur votre facture
- l'absence de substances et émanations dangereuses est loin d'être prouvée sur le long terme.
On constate que de plus en plus de gens deviennent intolérants aux substances chimiques contenues dans les matériaux modernes (qui semblent aussi miraculeux que l'était l'amiante à son époque, c'est tout dire).
Les risques que vous prenez sont à mon sens les suivants :
- développement d'une intolérance aux solvants (migraines, nausées, etc.) qui pourrait être aggravée par la présence d'autres matériaux synthétiques dans votre maison, comme peintures, sols PVC, moquettes, etc.
- développement de problèmes de santé (respiratoires, entre autres - la vermine en tout genre adore les atmosphères chaudes et confinées) et de construction (murs humides au toucher dans les cas sérieux) liés à l'imperméabilité de l'immeuble
Maintenant, vous avez entièrement le droit de parier sur ce type d'isolation. Je viens uniquement de vous résumer mes raisons d'y renoncer, mais c'est votre budget et votre maison, et j'espère bien que d'autres internautes me contrediront pour vous aider à prendre votre décision. Cordialement. Marie

Bonjour,
Le lambda (conductivité thermique) du polyuréthane est effectivement excellent (de 0.0025 à 0.0030 selon qu'il est en panneaux ou en mousse).
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un isolant non respirant, ce qui n'est pas forcément un handicap dans le cas de vos murs béton ou de votre dalle. Dans les combles, c'est à voir de très près en fonction de votre configuration.
Sa performance pour la protection en été n'est effectivement pas idéale, c'est lié à une caractéristique de l'isolant qu'on appelle le déphasage, lié en particulier à la densité. Paul de Haut indique par exemple (dans Chauffage, isolation et ventilation écologiques) qu'il faudrait 40 cm de polyuréthane (densité 35kg/m3) pour égaler le confort estival de 25 cm de laine de bois (densité 100kg/m3).
Cet isolant n'est pas recommandé en construction écologique. Le fabricant minimise cet aspect, c'est normal.
"Une fois sèche, elle ne libère plus de substances dangereuses" ? Honnêtement, je ne sais pas. En tous cas la phase d'injection des mousses libère des substances dangereuses, mais ce sont des professionnels masqués qui vont vous faire ça ; -).
Et en cas d'incendie (même si c'est un cas de figure qu'on veut éviter d'envisager) la mousse, et ses produits ignifugeants, peuvent également avoir des dégagements toxiques.
Ce n'est pas forcément rédhibitoire dans votre cas, à vous de juger. D'autres isolants ont d'autres inconvénients.
JF

Bonjour
Juste une suggestion, sur votre écart entre murs de béton et murs de brique.
Si vous pouvez y injecter de la mousse, c'est qu'il y a de l'air, ce qui n'est déjà pas si mal.
C'est quand même un super isolant, encore plus performant s'il est "enfermé".
Peut-être gagneriez-vous à simplement calfeutrer cet écart dans la partie haute du mur et dans les angles ?
SD (16/12/09).

Bonjour à tou(te) s,
Avec Marie, en s'exprimant différemment, et sans s'être consultés, on se rejoint sur l'essentiel ; -)
Je voudrais juste revenir sur l'excellente idée de SD. Les "traditionnels " qui faisaient leur doublage en brique n'étaient pas tout à fait à côté de la plaque. L'air, c'est un lambda de 0,024... c'est à dire mieux que le polyuréthane (0,025), la laine de verre et le polystyrène (0,04)... Jusqu'à une épaisseur de 2 cm, c'est tout bénéfice s'il est enfermé et si ça ne condense pas dans cet espace.
Cordialement. JF

100 % d'accord, l'idée de SD est très intéressante. N'hésitez pas à revenir sur le thème avec d'autres éléments en proposant une réponse. Bonne réflexion, en tout cas ! Marie

Bonjour,
Je ne comprends pas ce boisseau interne qui descend toujours dans votre salon, puisque votre Poujoulat monte "jusqu'au débouché" ? A quoi sert ce boisseau ? JF

Bonjour, Pour vous répondre efficacement il faudrait connaître la nature de vos murs extérieurs, et surtout savoir si votre toiture est déjà bien isolée, et comment sont vos fenêtres.
Une isolation parfaite des murs n'aurait, toute seule, qu'un effet très limité.
Par ailleurs, tasser 75 mm de laine de verre dans un espace de 48 me parait dommage, vous pourriez aussi bien utiliser du 50 pour ça - la laine de verre isole par l'air qu'elle "emprisonne", si vous la tassez elle ne sert plus à rien.
Merci d'apporter quelques précisions en "proposant une réponse", et félicitations pour votre récent achat ! Marie

Bonjour Marie et merci.
C'est une maison en brique de 20 cm avec du double vitrage neuf, toiture neuve, et je ré-isole par le grenier avec de la laine de verre de 100 sachant qu'il y a déjà une épaisseur de 100, après les différents diagnostiques : la maison est en catégorie énergétique "F".
Je voudrais avoir une bonne isolation sans "trop" perdre de place (exemple laine de verre de 100). On m'a aussi conseillé ba13 + laine de roche ou alors ba13 + polystyrène (les 2 en 10+40) et ne connaissant pas la région (l'Alsace) je ne sais pas qui écouter !
J'attends votre réponse avec impatience.

Bonsoir, je n'ai jamais vécu en Alsace, mais j'y suis allée en été et en hiver, il peut y faire très chaud et très froid. 20 cm de brique méritent bien d'être un peu habillés, en effet.
Il faudrait encore savoir s'il s'agit de brique creuse ou pleine (si vous le savez) pour faire un calcul précis de l'épaisseur de laine minérale à ajouter (le choix du polystyrène est plus discutable, non en termes d'isolation, mais de bilan global pour vous, la maison et la planète).
Encore une petite question : à quoi ressemble votre sol, y a-t-il un vide sanitaire, une cave ou "rien" et est-ce déjà isolé ? Merci et à bientôt. Marie

Bonsoir, j'attends volontiers les avis d'autres internautes mais il me semble qu'ajouter 10 + 40, vous amènera à un niveau d'isolation tout à fait acceptable. On peut toujours faire mieux, mais c'est vous qui voyez de quelle place vous disposez. Je me permets de vous conseiller des matériaux respirants, étant donné que le mur est déjà étanche en extérieur avec le polystyrène. Je suppose que ce matériau n'est pas dégradé et a gardé ses propriétés isolantes.
A propos de diagnostic énergétique, il semblerait que les résultat sont fiables sur construction neuve, mais que certains spécialistes émettent des réserves sur ceux obtenus dans un bâtiment ancien. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir les bases de calcul soient redéfinies dans ce domaine, ne vous laissez donc pas trop impressionner par ce F. Bon courage pour vos travaux. Marie

Bonjour,
A priori, si ces conduits étaient réhabilités, il y aurait obligation de passer un tubage inox à l'intérieur.
Si vous voulez être vraiment tranquille, vous pourriez par exemple faire un "doublage" de ces conduits avec du béton cellulaire, surtout s'il y a un peu de bistre. JF

Bonsoir, j'abonde dans le sens de JF, qui a encore une bonne idée : -) Quelle est la forme de ce conduit, et sa dimension ? Marie

Bonjour, pouvez-vous reformuler votre question, je ne comprends pas votre souci ? JF

Bonjour,
Non, vous n'avez pas sauté d'étape ; -)
En fait, votre décoration en lattes de PVC, placée du côté chaud de votre isolation, est un magnifique pare-vapeur. En plus, il a l'air de bien fonctionner puisque la vapeur d'eau s'y condense.
A moins que vous n'ayez mis une laine de verre avec pare-vapeur, et dans ce cas, si vos lames PVC ne sont pas tout à fait étanches, c'est la condensation sur le pare-vapeur de la laine de verre qui retombe sur votre PVC et passe à travers ses fentes.
La solution serait sans doute de créer une ventilation dans votre garage, pour qu'il y ait moins d'humidité, surtout qu'il est devenu une pièce à vivre. Car il n'y a pas beaucoup de solutions au dessus. Votre toiture étant en tôles, c'est vraiment étanche à la vapeur d'eau, et ça risque de condenser là-haut. Ce serait encore plus gênant pour votre isolation... ou alors il faudrait que l'air circule bien sous les tôles...
Une autre solution serait de remplacer votre PVC décoratif par des panneaux respirants, qui réguleraient l'humidité : fibre de bois par exemple.
Cordialement. JF

Si vous avez une pente suffisante et que vous ayez posé votre lambris PVC avec les languettes vers le faitage, votre condensation serait "dirigée" vers le bas, (en théorie) et peut-être plus facilement "récupérable".
La solution, des grilles d'aération bien positionnée, réponse (1).

Bonjour,
Le mot magique : ventiler ! Et chauffer un peu. L'isolation à elle seule ne suffira pas. JF

Bonjour,
J'ai très longtemps pratiqué le caravaneige en caravane et en Mobil-Home.
Votre problème est avant tout dû à un manque d'aération dans l'habitacle, dans les coffres, et même dans des placards ou penderies exposés au nord.
Pour ces derniers, il suffit de laisser une porte ouverte.
Pour le reste, résolvez ce problème d'aération et vous n'aurez plus (à condition que votre plancher soit isolé) de condensation qui est à l'origine de cette humidité.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum isolation.

Vos murs anciens doivent impérativement respirer, mais la fibre de bois doit rester au sec (sinon ça pourrit).
A mon avis c'est incompatible. Si vous avez la place, vous pourriez envisager le béton cellulaire - épaisseur à voir selon la nature de vos murs. Marie

Bonjour,
Désolé, mais votre question est trop vague. Que voulez-vous obtenir exactement ?
Comment est précisément réalisé votre mur ? (ourdissage, enduits intérieurs et extérieurs). JF

La fibre de bois en panneaux est un très bon isolant à condition qu'il soit en doublage de mur avec vide d'air.
Le béton cellulaire n'est peut-être pas non plus une solution adaptée.
Il serait souhaitable que vous précisiez ce que vous souhaitez : Doublage plan en raison des murs irréguliers ? Doublage isolant ?

Bonsoir Internaute 3 - Résultat de 5 cm de béton cellulaire sur vieux mur dénudé : le mur n'est plus froid, et continue à respirer, je n'en demandais pas plus (10 cm c'est mieux mais la place manquait)- voir 1339 du même forum pour la pose. Marie

Suite à la question et à la réponse 4, il manque des éléments pour proposer tel ou tel produit.
La réponse (2) à la question 1339 pour le produit indiqué est valable (vide d'air et non collage au mortier sur mur).
Par contre, il n'est pas question de prendre une "ficelle légèrement élastique", mais un cordeau bien tendu. Les maçons connaissent.

Bonjour,
Vous pourriez faire un détour par la question 1455 de ce forum.
Dans le bâti ancien, si votre sol est très sec, les pertes par le sol ne sont pas forcément importantes. "le sol se charge peu à peu de la chaleur des pièces et agit en régulateur de température" (JP. Oliva)
D'autre part, une isolation non respirante aurait pour effet de créer "un transfert d'humidité vers les soubassements" (je cite à nouveau JP Oliva).
A réfléchir donc.
JF

TBI (très bonne idée). J'ai exactement le même problème. J'ai vu des dalles de sol Fermacell avec 10 mm de laine minérale en sous-face, mais je ne sais pas si c'est efficace, et sur quoi il convient (ou non) de les poser. Merci. Marie

Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "rattraper le niveau du salon", c'est à dire l'épaisseur souhaitée ?

Les dalles Fermacell pour sol sont des dalles particulières, sans isolant incorporé, en double épaisseur formant feuillures. Pour ce qui est de l'isolant, consultez le site du Fabricant, il est crédible.

Merci mille fois à JF pour le renvoi aux détails et infos déjà fournis par une personne fort bien documentée : -))) Je suis d'accord sur l'impact très limité (en termes d'économie de chauffage) d'une isolation du sol sur terre-plein sec mais du moment que le sol doit être remis à niveau, ajouter une petite isolation constitue sans doute un gain en confort.
J'ajoute que mon maçon, qui a aussi rénové sa maison ancienne, m'a spontanément proposé Fermacell sur laine de verre, et l'idée me plait bien.
J'ai aussi un peu de carrelage de deux niveaux, des seuils à enlever, une partie plancher, et aucun signe d'humidité.
Merci à notre internaute de nous raconter la suite, de mon côté il faudra un peu de temps... Cordialement. Marie

Bonjour à tou(te) s,
Merci, Marie ! C'est vrai qu'il y a des incontournables, en rénovation de bâti ancien ! Après, on prend ou on laisse, mais au moins on sait à quoi on s'engage.
Votre idée est bonne, Marie. Ce qui est sûr c'est qu'un isolant non respirant, c'est comme un polyane, ça provoque des transferts d'humidité (si humidité il y a) en périphérie. Une solution excellente pour rattraper un niveau dans l'habitat ancien où il n'y a pas de vide sanitaire, c'est la dalle ou chape de chaux avec billes d'argile. C'est un formidable régulateur. Les "pros" peuvent même en profiter pour faire directement là-dessus un sol en terres cuites par exemple...
A bientôt. Cordialement. JF

Bonsoir tout le monde, JF, j'ai vu cette solution aussi, mais je n'ai pas trouvé de billes d'argile. Fermacell, Thermocell et Knauf en proposent, mais je doute un peu de mes capacités à la pose, surtout si je laisse le carrelage dessous, raison pour laquelle je pensais plutôt à des dalles. Je n'ai pas encore vérifié la planéité du sol (il y a encore 200 kilos de gravats dessus...) Marie

Petite précision à l'internaute 4 : ces nouvelles dalles en 20+10 sont déjà mentionnées sur le site de la maison-mère en Allemagne. Cela dit, Fermacell confirme l'utilisation de dalles simples (10-15 mm) en doublage de plancher de combles ou de pièces d'habitations, ce qui me conviendrait très bien. Pour la personne qui posait la première question, j'ajoute que je n'ai pas regardé les détails de pose entre deux pièces de niveau différent, mais ça doit être jouable. Marie

Bonjour à tous.
Pour Marie (cordial salut à la Suisse profonde !) les billes d'argile se trouvent en jardinerie, où elles sont utilisées entre autres pour drainer les sols (fonds de pots...) Il faut juste faire attention à trouver des sacs d'au moins 20kg, sinon, c'est hors de prix !
JF

Si j'ai bien suivi, personne ne s'intéresse à la hauteur de sol à rattraper, ce qui est une partie de la question ?

Bonjour internaute (10).
Merci de revenir nous voir, car parfois les internautes jettent leur question ici et partent vers d'autres cieux... Le zapping moderne...
Je suppose que vous êtes l'auteur de la question initiale ?
Vous n'avez, semble-t-il, pas lu certaines réponses qui étaient pourtant pertinentes par rapport à votre souci, en particulier la (3). Vous n'avez pas non plus donné votre sentiment par rapport à la nécessité de faire ou non une isolation thermique, vis à vis des arguments développés plus haut.
Nous ne savons pas de combien de hauteur vous disposez pour faire cela. Nous ne connaissons même pas la nature de votre sol : "le salon ne dispose pas de revêtement de sol"... ok, mais qu'y a-t-il en dessous ?
En somme, je suis étonné par le ton de votre remarque (10). Il y a 8 réponses qui se sont intéressées à vous. L'impatience de votre réponse, ainsi que l'absence de merci, montrent que peut-être vous ne les avez pas vraiment lues, et que vous n'avez pas les internautes généreux en grande estime. Dès lors, pourquoi poser une question ?
Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer et remercier les modérateurs bénévoles de l'ombre, qui ne comptent ni leur temps ni leur fatigue pour la réussite de ces forums, et qui souvent n'ont pas grand merci en retour.
Cordialement. JF

Bonsoir Internaute 10, je suppose comme JF qu'il s'agissait de votre question à la base, et je comprends votre impatience comme la sienne.
Il est vrai que sans réponse à la question 3, ni infos quant à la nature du sol à compenser, il était difficile de vous répondre clairement.
C'est un peu comme ça que ça se passe, une question nouvelle et épineuse déclenche plusieurs réactions, et suivant les options proposées par chacun, vous pouvez (et c'est sympa) demander des compléments sur les réponses qui conviennent à votre situation, à votre budget, et autres considérations, afin d'arriver à une solution bien documentée que vous pouvez réellement appliquer à votre maison.
Ce qu'on peut prendre à première vue pour un bavardage de mono-maniaques n'est que le chemin, parfois tortueux, qui vous mènera à VOTRE solution.
Avec un peu de chance, tous ceux qui vous conseillent sont passés par ce genre de réflexion, et Bricovideo offre une opportunité extraordinaire de cogiter à voix haute, en échangeant avec des passionnés qui vous aident à trouver votre chemin, au lieu de se casser la tête tout seul dans son coin...
Maintenant, si vous vouliez une seule solution sans alternative, je vous conseille un artisan bien borné qui vous prendra de (très) haut et vous présentera un devis obscur et astronomique, aussi adapté à votre budget qu'à l'avenir de votre maison.
C'est vous qui voyez. A bientôt j'espère, et merci du fond du cœur à tous ceux qui rendent ça possible. Marie

Bonjour, l'internaute 10 n'est pas l'auteur de la question puisque c'est moi qui l'ai posée...
Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre.
Sinon pour les petits compléments :
nous disposons d'une hauteur sous plafond d'environ 2m50 ; le sol du salon est une simple dalle béton tandis que la salle à manger est carrelée, la différence de niveau entre les deux est à peu près de 5 cm.
Le fait de vouloir isoler le sol fait suite au diagnostique énergétique, la personne ayant réalisé le diag nous a dit qu'une bonne partie des pertes étaient dues au sol et au fait que la maison est sur terre plein, nous souhaiterions également compléter l'isolation par le sol avant la pose du carrelage pour ne pas être embêtés par la suite.
Merci d'avance.

Bonjour cher internaute,
Une solution me vient à l'esprit dans votre cas. Elle ne sera peut-être pas valable pour l'internaute qui a posé la question initiale, puisque nous ne connaissons pas ses paramètres ; -)
Vous êtes sur une dalle béton. Vous avez peu de place (5cm). Je comprends que vous voulez carreler aussi, au même niveau qu'à côté. Une solution pourrait convenir : carrelage collé sur dalles de fermacell-sol, elles mêmes posées "flottantes" sur un petit lit de vermiculite. C'est ric-rac, mais avec un extrudé par exemple, vous n'aurez pas la place pour une chape.
Si vous ne voulez pas mettre de carrelage, vous pouvez revenir sur ce fil de discussion. Cordialement. JF

Bonsoir, Internaute 13, (Coucou à JF : si j'ai bien capté, la paire gagnante est Question+réponse 13, l'internaute 10 est une autre personne) Grand merci d'avoir répondu à nos interrogations. Si je comprends bien, vous avez 50 mm de la dalle béton à la hauteur atteinte par le carrelage voisin, donc avec la solution de JF vous arrivez à poser au mieux 15 mm environ d'isolation (soit 50 mm - 20 de Fermacell => 30 mm - l'épaisseur de la colle et du carrelage), c'est pas gagné d'avance ! Le problème (que j'ai aussi, c'est exactement pareil chez moi, avec plancher ancien à la place de dalle), c'est que la partie actuellement carrelée ne sera pas isolée dans ce cas (ou l'est-elle déjà ?). Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a sous le carrelage, ni si vous tenez à le garder (c'est peut-être lui qui tient à rester, à tous les coups si vous décidez de l'enlever il va s'accrocher à mort : -))- ou à vos 2 m 50 sous plafond. Chez moi je ne vois encore rien, donc la décision n'est pas pour tout de suite, mais mon projet, au vu des différences de hauteur et d'isolation, est d'essayer d'enlever le carrelage pour pouvoir mettre à niveau et isoler la surface complète. Ca reste une décision difficile à prendre et c'est lié à la solution d'isolation que vous pourrez trouver (fin, respirant, incompressible ET efficace). A votre place, j'irais faire un tour sur le site Fermacell Allemagne, pour voir les produits, et si vous trouvez votre bonheur, essayez d'appeler Fermacell France pour voir si vous pouvez obtenir ces produits en France. Je tiens à préciser que je ne suis pas actionnaire (tous mes sous sont investis dans une ruine, qu'on se le dise), c'est juste que je n'ai rien trouvé de comparable dans une autre marque. Je reste preneuse de tout tuyau valable... On se tient au courant ? Bonne décision à vous ! Marie

Bonsoir à tous. Sur place, j'ai posé la question à mon maçon, qui a lui-même rénové une maison ancienne pour son propre usage. Voilà sa solution : d'un côté, j'ai déjà un carrelage posé sur 1 couche d'agglo, de l'autre (niveau plus bas) le plancher d'origine dégarni. Il propose de rattraper la hauteur (1-3 cm) sur la partie plancher avec des billes (ou sable ? je n'ai pas vu le produit) Fermacell ou autre, puis de poser de l'agglo rainuré (je pense que Fermacell simple ferait le même usage, mais il n'existe pas en rainuré), de poser une colle carrelage pour fond bois et de carreler soit seulement la partie parquet (à niveau de l'autre), soit toute la surface (en augmentant l'épaisseur de billes) par dessus le carrelage existant. Il dit aussi qu'il n'y a pas besoin de poser de structure sous la plaque agglo, puisque le sable ne peut pas s'évacuer sur les côtés, il y a des murs tout le tour, ça tiendra tout seul. Il restera un seuil à l'entrée du salon, avec entrée-cuisine 5-6 cm plus bas, mais ça ne me gêne pas. J'espère avoir pu vous aider. Bonne réflexion. Marie

Hello !
Bien capté, Marie, nous tenons le couple gagnant.
A propos de gain, oui, je sais, c'est pas gagné ma solution fermacell + granulés d'égalisation.
Fermacell préconise un mini de 2cm pour les granulés, mais c'est dans le cas de pose sur des vieux planchers tordus. Sur une bonne dalle, 1,5 cm devrait suffire. A confirmer par eux.
Maintenant, si vous voulez augmenter l'épaisseur de l'isolant, dans une pièce de séjour vous pourriez peut-être mettre un liège-sol de la bon, ne épaisseur, directement sur la dalle.
Pourvu qu'un nouvel internaute ne vienne pas nous reprocher de délirer et de ne pas répondre à la question ; -)
Cordialement. JF

Petite précision : ma proposition fermacell est un fermacell "sol". Il n'est certes pas rainuré, mais il a un épaulement qui permet de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Avec cette solution, il n'y aurait à priori pas de marche entre les 2 pièces si on calcule bien la couche de granulés d'égalisation. JF

Merci JF, c'est bien mon plan - éviter une marche au milieu du salon, maintenir celle avec la cuisine (sinon, c'est ma porte d'entrée qui ne va plus, et elle est déjà commandée, qui c'est qui n'a pas réfléchi, c'est Marie !). Donc je comprends bien que vous parlez de plaques Fermacell sol en une couche et non deux, mais avec rainure ? Ce serait génial, je cherche !
J'espère avec vous que nos bavardages auront aidé notre internaute (que je salue aussi au passage : -))à se faire une opinion, c'était le but à atteindre. Bonsoir à tous. Marie

Marie : les plaques rainurées, vous pourrez les voir ici par exemple :
www.sainbiose.com habitat-écologique matériaux-construction-bio panneau-fermacell-gypse-cellulose
Je ne sais pas qui les distribue en Suisse, mais sinon, avec un petit utilitaire, vous êtes vite chez nous ; -)
A+ JF

Ah, merci JF, c'est très gentil à vous, et j'espère que notre internaute 13 profitera de l'info aussi.
Je verrai si je peux obtenir ça chez nous, parce que les douaniers suisses ne sont pas cool avec les matériaux nouveaux (tiens, là voilà ma solution, un truc sec et bien rigide, je pourrais prendre un douanier : -))
De toute manière, mes malheureux maçons ont trouvé un mur trop friable pour le DIN prévu, ils doivent en recommander un autre, jusqu'au 21 janvier j'ai tout mon temps... Ah, je les aime ! Marie

Merci de toutes vos réponses,
le Fermacell semble être la meilleure solution au niveau isolation et pratique par contre le prix me semble très élevé et pour 70m² de surface, en plus du carrelage le coût de rénovation me parait fort haut.
NE connaissez-vous pas une autre solution qui pourrait s'avérer moins couteuse.

Bonsoir, Votre remarque n'est ni anodine, ni injustifiée concernant le Fermacell (et en plus si vous devez le transporter, c'est très lourd). Vous pourriez envisager, pour faire moins cher, de poser des plaques OSB rainurées sur granulés, ça reste carrelable d'après mon maçon, mais personnellement j'éviterais alors les carrelages de grande dimension, histoire de limiter les risques de fissures des carreaux. Sinon, il vous resterait l'option suivante :
- couche OSB (aucune idée des prix en France), éventuellement sur granulés
- couche thermo-phonique (pas en rouleau, en plaques d'environ 1 cm, vous devriez vous en tirer à 1-2 €/m²)
- stratifié ou parquet à clipser (attention aux solvants, ceux qui en contiennent le moins sont plus chers, et en France vous aurez du mal à en trouver- Label Ange bleu dès 10 €/m² en classe 22-31,16 € en 23-32 en Suisse.
Si les solvants vous inquiètent et que vous êtes proche de la frontière, j'ai des références à Bâle et en Allemagne...). J'espère avoir pu vous aider. Marie

Pour revenir au domaine dalles, si vous ne souhaitez pas utiliser du Fermacell sol et que vous préfériez des dalles OSB ou autre marque, il faut des dalles de niveau 4 dans votre cas.

Merci internaute 24, merci à JF et à tous les autres. Je vais passer à la réalisation bientôt. Dites-moi, si mon sol est assez plat (finalement j'ai peu de hauteur, même après avoir enlevé la première couche de carrelage...) pourrais-je poser un OSB 4 en 22 sur mes vieilles tomettes sans granulés, juste pour gagner au moins en confort ? La pièce n'est plus chauffée à cause des travaux, et là on se gèle vraiment les pieds...
Et en complément : j'ai vu de jolis OSB tout lisses, et d'autres où on voit la structure du bois. Quelle est la différence sous un carrelage (à part le prix ?) Et savez-vous avec quoi c'est collé (solvants ?)
Merci mille fois. Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

NON, aucun souci. Quand les souris en seront réduites à manger du béton, nous aurons des problèmes plus graves : -))) Marie

J'ai vu des rats grignotant du béton frais, mais pas des souris.
Un "piège" simple, des assiettes plates avec au départ un peu de farine et de blé, puis vous ajoutez un peu de plâtre ou d'enduit et surtout une coupelle d'eau à côté.

Bonsoir Internaute 2, et merci pour le truc du dératiseur non toxique.
Votre réponse me ferait sans doute moins froid dans le dos si j'avais déjà dû cohabiter avec des rats... Cordialement. Marie

Bonjour,
La question posée, à l'origine, n'est pas anodine.
En effet, habitant dans un pavillon fin des années 80 (1988), j'ai été surpris par l'arrivée d'un habitant non sollicité.
Par où est-il entré dans notre charpente ? Du simple placo, recouvert d'isolant laine de verre ou polystyrène, se trouve sur la boiserie du toit. L'animal à pu entrer et se frayer un passage jusqu'au faite de la maison. En discutant avec mon voisin, celui-ci était tranquille de ne pas l'avoir chez lui. Erreur, l'animal a fini par creuser le mur de séparation, un mur en béton porteur, et se retrouver dans la toiture du voisin.
Finalement l'animal a fini par être détruit par l'arrivé d'un spécialiste et il n'est plus revenu. Nous n'avons jamais su quel animal, rat ou mulot était entré chez nous puis passé chez le voisin.
Une souris ne risquera pas de passer un mur porteur mais un animal plus gros et plus tenace probablement.
Le mur séparateur et porteur est en béton armé d'environ 30 cm. Seul un perforateur arrive à le percer pour placer une cheville de fixation pour meuble.
J'espère que je vous ai apporté l'information que vous recherchiez.
Cordialement,
FLL.

Bonjour FLL, c'est impressionnant ! Je sais que les rats sont malins, mais à ce point...
Merci pour le témoignage, en tout cas. Marie

Bonjour,
De quelle hauteur maximum disposeriez-vous (au dessus du niveau supérieur de votre plancher pin actuel) ? JF

Le système dalle en fibre de bois thermo-phonique (produit brun-vert, 10 mm d'épaisseur, vendu par paquets de 6-7 m2 pour moins d'1 €/m2) sous stratifié, total 20 mm, sur votre plancher refait, serait-il une bonne idée pour vous ? si l'étage inférieur est chauffé ça devra suffire. Cordialement Marie

Une rupture de pont thermique est une coupure, une absence d'isolation dans un endroit précis.
Il serait souhaitable que vous précisiez sur quels produits vous vous interrogez.

Première piste : le pont thermique est souvent en joint de deux éléments de construction (plancher-mur, ou angle de mur).
Les fuites sont plutôt en milieu de mur que dans ces angles.
Si ça s'est aggravé progressivement ces derniers temps, je pencherais pour le pont thermique.
En l'absence d'infos complémentaires de votre part, il est difficile d'en dire plus.
Vous pouvez "proposer une réponse" pour compléter. Marie

Des traces de moisissures sont apparues dans un angle orienté Nord-Est et au plafond.
Puis, elles se sont étendues, toujours au plafond, du côté du mur Nord (près de l'angle).
J'ai aussi remarqué que le mur côté Est était humide et froid, en particulier lorsqu'il pleut.
Au-dessus de cette pièce, il y a une autre pièce sous toit lambrissé (voisin), les voisins me disent qu'ils n'ont pas de problèmes de ce type.
Voir la photo ici.
Là où j'ai un doute sur le pont thermique, c'est que la maison a 40 ans et, qu'à priori, ce problème est récent.

Merci à tous de vous être penchés sur mon problème. J'ai fait les comptes, et bien réfléchi à la question. Pour un investissement bien moindre, je ferais aussi bien de changer la vieille chaudière pour un modèle condensation-solaire (pour l'ECS en été), ce sera plus efficace, et mes murs s'en porteront aussi bien. Voilà ce qui arrive quand on écoute les gratte-papier : -) Marie

Bonjour Marie,
Concernant le transfert d'humidité sol vers murs, je crois que votre crainte est légitime !
Le délégué local vous donnera ensuite l'adresse d'une société qui injecte (moyennant beaucoup de dollars suisses) du perlin pinpin dans vos murs pour bloquer l'ascension de l'humidité ; -)
Vous pouvez faire un détour par la question 1638 et celles qui s'y rattachent. JF

Merci JF, c'est la conclusion à laquelle j'arrivais aussi (en termes d'humidité et d'avenir de cette solution à la noix).
J'ai d'ailleurs fini par expliquer à ce bon garçon que je préférais assurer le bien-être des habitants de la maison même si c'était pas trop gentil pour la planète, ce qu'il a tout de même dû admettre...
Pour info, une enquête de l'OCDE sur les risques de corruption dans l'administration de nombreux pays avait conclu (en des termes bien plus polis) que les fonctionnaires suisses sont souvent trop bêtes pour savoir se vendre. On dirait que c'est vrai... : -))) Merci de m'avoir remonté le moral. Marie

Bonjour SD,
Dans quelle pièce, votre VMC ?
Dans une salle de bains, par densité, l'air chaud (et humide) est en haut.
Extraire par le bas demandera donc, me semble-t-il, d'extraire plus longtemps pour avoir le même résultat.
D'autant plus que votre air neuf est censé arriver, entre autres, par le bas des portes.
Pour des pièces moins humides, ce serait moins problématique.
Cordialement. JF

Bonjour SD, c'est une question de physique appliquée.
La chaleur monte, le froid descend. Si la sortie d'air est en bas du mur, l'air entrant étant plus froid que l'air ambiant, il se crée un courant d'air froid, mais l'air chaud et saturé d'humidité (par la respiration humaine qui en rejette beaucoup, notamment) va rester en hauteur et la VMC ne servira à rien ou presque.
Pourriez-vous envisager au moins une sortie en façade - même si ce n'est pas l'idéal ? Marie

Bonjour
Merci de vos réponses...
Je comprends ce que vous expliquez je mais suis coincé par la configuration des lieux.
Une entrée d'air en partie haute ou une VMC plus puissante pourraient-elles être une solution ?
Au pire, je viserai une VMR au rampant... Et tant pis pour la VMC...
SD (09/12/09).

Si j'ai bien compris de quoi vous parlez (sinon, désolée) vous vous proposez d'installer un "ventilateur" qui évacuera directement vers le toit ? Ça me parait déjà plus efficace qu'une extraction depuis le niveau du sol, quelle qu'en soit la puissance.
En Suisse on connait ça depuis longtemps dans les salles de bains sans fenêtre, avec démarrage automatique décalé avec la lumière, et ça marche très bien - je vais d'ailleurs mettre ça dans des toilettes humides, à la place d'une mini-fenêtre. Marie

Il y aurait une solution, mais elle n'est peut-être pas facile (et élégante) à réaliser : c'est de créer une sorte de "colonne d'aspiration" : aspirer par une bouche (en haut) raccordée en interne, via une gaine ou une goulotte discrète, à votre bouche d'extraction située en bas...
J'avais fait ça dans une cave, ça marchait bien. JF

Bonjour
Je pense que je resterai donc sur la Ventilation Mécanique Répartie, mais je regrette de ne pouvoir centraliser l'évacuation dans un caisson à l'étage inférieur.
La proposition de JF est, certes, logique, mais la configuration des lieux ne le permet pas (encore ?).
Ça m'apprendra à vouloir faire d'un bâtiment de 1789 une habitation dernier cri qui n'en aurait pas l'air.
Merci encore de vous être penchés sur ce problème. Il n'y a plus qu'à, comme on dit...
SD (10/12/09).

Avez-vous pensé à une ventilation double-flux ? Renseignez-vous près d'un installateur compétent.

Bonsoir SD, j'ignorais que quelqu'un avait trouvé le temps de construire une maison cette année là, et qu'il se trouverait un fada deux siècles plus tard pour s'y attaquer. Chapeau bas ! Comme on dit ici, vous n'avez pas pêché votre expérience dans une pochette surprise.
Voilà un lien qui vous intéressera peut-être : www.bak.admin.ch-Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
Bonne VMR. Marie

Bonjour à tou(te) s,
Merci pour le lien intéressant, Marie. C'est dommage qu'il n'y ait pas une rubrique pour la partie maçonnerie ; -).
Effectivement votre projet est révolutionnaire, MD ; -)
Quand vous dites "je regrette de ne pouvoir centraliser l'évacuation dans un caisson à l'étage inférieur", je n'ai pas compris ce qui est difficile dans votre cas : c'est de "centraliser" ou bien de centraliser "à l'étage inférieur" ?
La VMD c'est donc une extraction décentralisée pour chaque pièce humide, si j'ai bien compris. ça m'intéresse de savoir : comment allez-vous passer du bas de votre pièce (là où est votre grille) pour aller vers vos rampants ? Je fais aussi du 1789 ou du 1800 dans la maison de mon fils, et toute idée est bonne à prendre !
A suivre... Cordialement. JF

Bonjour, et merci à ceux et celles qui cogitent avec moi...
Une réponse pour Marie,
merci pour le lien... il n'y a plus qu'à l'apprendre par cœur...
Par ailleurs, pour vous situer un peu plus le contexte, cette bâtisse était à l'origine un lieu de stockage, puis un lieu de stockage du vin, puis a été reprise "à la va-vite" il y a trente ans, avec les exigences de conception, les matériaux, et les techniques de l'époque, pour en faire une habitation...
Moi, je m'y recolle pour mettre au goût du jour tout ce qui peut l'être en même temps que je l'habite, ce qui donne des contraintes supplémentaires...
Merci, en tous cas, pour les compliments et les encouragements... J'en ai autant à votre service.
Bonne continuation
SD 11 09 12

Bonjour et merci à ceux et celles qui cogitent avec moi...
Une réponse pour l'internaute 7 et pour JF.
Impossible pour moi de mettre un caisson de VMC à l'étage, il n'y a pas la place.
Impossible de mettre une double flux, je ne peux pas installer de réseau de bouches d'insufflation.
Difficile de la mettre au rez-de-chaussée et d'y centraliser l'évacuation, il faudrait percer la dalle.
Du coup, je reste sur l'idée de la VMR (répartie), c'est-à-dire, JF, des extracteurs uniques, fixés sur la paroi en communication directe vers l'extérieur, sans réseau de gaines, que je placerai vraisemblablement au rampant, à l'étage et au mur, au-rez-de-chaussée.
Il semblerait que l'entretien en soit réduit, le niveau sonore aussi et que le résultat soit le même qu'une VMC classique.
La solution idéale aurait été, pour moi, de combiner un puits canadien avec une extraction au sol pour l'étage, une extraction en cloison pour le rez-de-chaussée et des prises d'air en paroi.
Le tout raccordé à un double flux... Mais bon, si on pouvait faire tout ce qui nous trotte dans la tête, on le saurait, non ?
Bonne continuation, et merci à vous.
SD (11/12/09).

Bonsoir SD, juste une question au passage : les vapeurs résiduelles ou l'évacuation récente des caves expliquent-t-elles votre euphorie ? : -)
Le lien proposé concerne des bâtiments reconnus au niveau national qui donnent lieu à subventionnement des rénovations, ce qui explique que les gens ne font pas eux-mêmes, mais s'adressent à des pros (condition non officielle pour obtenir des sous de l'État). Marie

Bonsoir à tou(te) s,
Merci pour ces compléments d'information, SD. Je gamberge un peu dans les mêmes utopies que vous,... et j'arrive aux mêmes conclusions ; -) Le mot "compromis" est un mot qui s'apprivoise ! Cordialement. JF

Euphorie ?
Mais de quoi parlez-vous donc t-il ?
Si c'est au lien que vous faites référence, j'ai pour habitude de beaucoup lire, avant de digérer (longtemps) les informations, pour m'en resservir judicieusement...
Donc j'ai apprécié votre lien.
Allez, je vous en propose un, à mon tour... www.climamaison.com vous m'en direz des nouvelles mais vous le connaissez peut-être... alors oui, euphorique dans le sens que contrairement à certains, je ne me contente pas de simplement théoriser, ou de simplement exécuter des tâches, j'essaie d'allier les deux, et je trouve cela passionnant (euh, oui, crevant, aussi...)
Si c'est au sujet de la cave que vous me sentez euphorique, je ne dirai qu'une chose... Je suis démasqué !
Bonne fin de week-end à vous !
SD 13 12 09

Ben bien sûr, SD, il s'agissait de vapeurs de cave ! Bonsoir à vous deux - et aux autres, évidemment.
SD, vous pouvez toujours poser ce type d'aération en attendant, c'est bien mieux que rien, vous arriverez probablement à 50-60 % du résultat d'une VMC simple, surtout si vous pouvez connecter (en salle d'eau) sur minuterie avec la lumière, et je ne vois pas en quoi ce serait gravement incompatible avec un futur puits canadien, qui reste une bonne idée si votre terrain le permet (il existe aussi en géothermique avec puits en profondeur si la surface manque, mais là bonjour le budget !)
Nous sommes bien sur le même terrain, à attendre des solutions techniques qui n'existent pas encore. Gardons espoir !
A part ça, je viens de relire "reprise à la va-vite il y a trente ans" - c'est terrifiant.
A mon sens c'est la pire époque pour les rénovations : bling-bling, toxique, solidité néant, le tout fixé à la colle forte, vous êtes vraiment courageux !
Et merci pour le lien, je visiterai avec plaisir (vous pouvez aller sur le mien et l'ajouter à vos favoris, ça vous évitera la migraine). Bien à vous. Marie

Bonjour
C'est risqué avec l'expansion, vous risquez de tout abîmer.
Mais si vous persistez, faites plutôt de multiples injections, réparties partout dans la cloison, grâce à de petits trous percés au diamètre de la buse.
SD (08/12/09).

Bonjour, je confirme, allez-y tout en douceur, l'expansion est impressionnante - vous pouvez tester à vide avec la valeur d'une cuillère à soupe, ça vous aidera sans doute à mesurer par vous-même.
Le conseil de SD me parait excellent, comme d'hab. Marie

Je préfèrerais un remplissage avec de la Vermiculite H (pour milieux humides).
C'est plus simple et vous êtes sûr de faire un bon remplissage.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (3), mais vous n'avez peut être pas assez d'accessibilité pour cela ? JF

Complément à ma réponse :
il ne faudrait pas créer le vide d'air entre laine de verre et polystyrène au détriment du vide d'air entre laine de verre et sous-toiture.
Vous n'avez pas dit ce que vous avez au dessus de la laine de verre et des chevrons, mais en général, il est recommandé de laisser 2 cm entre la laine de verre et la sous-toiture plutôt que de coller la laine de verre à la sous-toiture pour laisser un vide d'air au dessous. JF

Bonjour,
Je convertis vos m en cm ; -)
Pour moi, il est préférable de lacérer le pare-vapeur, pour ne pas condenser l'humidité avec une "barrière" étanche à la vapeur au dessus de votre extrudé (il faut 1 seul pare-vapeur côté chaud).
En revanche, il faudra bien soigner l'étanchéité des joints entre les plaques d'extrudé (c'est lui qui devient votre pare-vapeur), et surtout en périphérie.
Vous pouvez par exemple, là où c'est trop tordu, utiliser de la mousse de polyuréthane en bombe.
Sinon l'humidité passerait par là.
Une lame d'air, jusqu'à 2cm, est bénéfique, comme pour l'isolant mince (voir par exemple question 1629, entre autres).
A voir selon la facilité pour vous de réaliser ces espaces.
Cordialement. JF

Bonjour à tous
Un grand merci pour votre réponse éclairante.
Je vais donc lacérer le pare-vapeur, privilégier le vide d'air entre laine de verre et voliges et créer, s'il reste de l'espace et je pense que oui, un vide entre laine de verre et polystyrène (je pensais juste glisser des baguettes de bois).
Maintenant, au travail !
Bien cordialement.

OK ! merci à vous, et bon courage pour la réalisation. JF

Les isolations par l'extérieur, isolants mousse sur ossature, métal ou entre chevrons bois avec différentes sortes d'habillage, crépi, bois (massif ou reconstitué), PVC ou plaques ciment.

Bonjour,
Votre laine de verre avait-elle un pare-vapeur ?
Quel espace entre l'isolant mince et respectivement le placo et la laine de verre ?
JF

Bonjour, réponse pour JF, la laine de roche a un pare-vapeur mais j'y ai mis des coups de cutter et l'espace entre la laine de roche et l'isolant mince est de 2 cm, puis entre l'isolant mince et le placo il y a 2 cm aussi. Merci de pouvoir me renseigner.

Bonjour cher internaute,
A mon avis, vous avez procédé de la meilleure façon.
Vous allez ainsi profiter au mieux des caractéristiques de votre isolant mince, et par ailleurs vous n'aurez pas de condensation parasite entre vos deux isolants.
Si vous avez bien soigné l'étanchéité au raccordement de vos bandes d'isolant, et en périphérie, c'est parfait. Bravo ! JF

Le problème serait que la laine de roche vienne en contact avec l'isolant multi-couches.
Savez-vous qu'à une certaine époque, on posait du grillage à grandes mailles pour maintenir l'isolant ? Dans des cas très particuliers, exemple, entre pannes sur vide sanitaire.

Vous avez tout à fait raison, internaute (4), et votre solution est très intéressante.
J'ai constaté à plusieurs reprises que le point faible de l'isolation en rouleaux ou panneaux, c'est l'affaissement au fil des années. Et lorsque le jointoiement des bandes est essentiel pour le pare-vapeur (ce qui ne sera pas votre cas ici), on a une isolation qui part en brioche, et les calories avec. JF

Bonsoir à tous. C'est un peu inquiétant, JF, ces panneaux qui se tassent. Ça arrive au bout de combien de temps, vous avez une idée ? Merci. Marie

L'affaissement apparait essentiellement suite au mauvais maintien (agrafes trop espacées...). D'où l'intérêt de la solution (4). Il apparait aussi pour les panneaux montés en isolement de cloison verticale. Le tassement d'un produit posé sur une surface plane est plus négligeable. JF

Merci JF, ça m'aide bien pour la décision que j'ai à prendre pour l'isolation d'un mur vertical.
Je tiendrai compte de votre avis éclairé, comme d'habitude. Marie

Bonjour,
Si votre complexe actuel est sain (pas de trace d'humidité), des plaques de fermacell seraient peut-être une bonne solution : il faut que cette cloison respire. JF

Bonsoir, j'ai le même problème chez moi, sauf qu'à la place de la paille, j'avais du Bonisol (styropore), donc moins de scrupules à l'enlever. Tout a été démonté, je vais maintenant poser une structure en lattes, de la laine de verre Eco (sans colorants, ni solvants, ni dérivés pétrochimiques, pour faire court - malheureusement pas encore normé en France, donc attention aux problèmes d'assurances en cas de sinistre, en Suisse il n'y a pas de normes, pour une fois c'est pratique) et par dessus visser des plaques Fermacell de 15 pour fixer les meubles de cuisine. Voyez la question 1614 ci-dessous pour plus de détails. Vous me raconterez ? Merci. Marie

Si vos murs sont sains, vous pouvez coller par plots des plaques de plâtre renforcé ou non ou du Fermacell.
Faites quand même un essai au niveau du mortier adhésif, si vous avez une peinture.
Il faudra néanmoins "rechercher le dur" pour la fixation de meubles hauts
Autre solution, fixation sur lisses et fourrures tous les 40 cm si vous avez des fixations murales hautes.

100 % d'accord avec l'internaute 3. Merci. Marie

J'ai vu des infos intéressantes sur Citemaison.fr
Il faut aussi voir la nature et l'âge de vos murs, certains isolants sont catastrophiques sur des murs anciens "respirants".
Voyez aussi la nature des matériaux que vous utilisez, certains sont d'excellents isolants mais pas très bons pour votre santé à long terme s'ils sont étanches et contiennent des solvants.
Bonne recherche ! Marie

Les complexes plaque de plâtre/laine de verre ou de roche ont, dans l'ensemble, une meilleure isolation à épaisseur égale. Consultez les sites des fabricants, c'est la meilleure solution.
Plus la valeur R est forte, meilleure est l'isolation.

Bonsoir, changer la vitre sans changer le cadre me semble impossible, et changer une fenêtre mais pas les autres n'est pas utile.
Le prix dépendra du nombre de fenêtres, et de la surface.
Le sur-mesure est logiquement bien plus cher. Il faudrait plus d'informations. Cordialement. Marie

Il est très facile de poser un vitrage isolant sur un cadre de menuiserie.
En général, le pourtour est en aluminium, avec la possibilité d'avoir de faux petits bois incorporés.
La fixation se fait par vissage avec étanchéité en silicone.
Renseignez-vous auprès d'un peintre, d'un menuisier ou d'un miroitier.

Je pense que l'internaute demande ça, suite à un sinistre (bris de glace).
Sa requête n'est pas claire, merci de préciser.

Bonjour,
Ce n'est pas gagné. Où va-t-on mettre vos dalles ? A l'horizontale ou à la verticale ? Dans les 2 cas, si l'humidité est pompée par les fondations (mauvais drainage) ou par le couscous (s'il vient en contact avec vos murs sans qu'il y ait un système qui évacue l'humidité loin de ces murs) les dalles ne résoudront rien, au contraire. J'attire votre attention sur le fait que la lutte contre l'humidité est un marché à la mode, comme les termites et le photovoltaïque. Beaucoup de sociétés s'engouffrent là-dedans parce qu'il y a de l'argent à prendre auprès de gens mal informés.
Je vous conseille donc de bien analyser la question, de prendre d'autres avis. Il est urgent... de ne rien faire dans la précipitation sans autres éléments de réflexion. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion à partir d'éléments complémentaires. Cordialement. JF

D'accord avec JF (bonjour : -). Un drainage sérieux ("vider" 50 cm de large sur 80-100 de haut tout autour de la maison, poser éventuellement un enduit hydrofuge sur la façade, poser un tube de drainage - avec son écoulement en contrebas - et remettre du tout-venant à base de galets) pourrait être indiqué, mais coller des dalles là-dessus sans se poser de question, ça ne va probablement pas être très utile à long terme.
JF a totalement raison sur ce point : c'est un marché sur lequel vendre du vent rapporte plus que de donner de bons conseils. Bon courage. Marie

Bonsoir, j'ai bardé mon garage en pin Douglas (tronc scié), raboté une face, ça m'a coûté 10€ le m²...

A faire soi-même, à faire faire, avec ou sans couche d'isolant, sur quel support ?
Malheureusement votre question est trop vague. Merci de donner des précisions. Marie

Bonjour
Si vous avez réussi pour les murs, que vous avez de la place sous l'escalier et que quelqu'un peut vous aider un peu, vous pourrez probablement réaliser le même type d'isolation (alternance matériaux mous, air, matériaux légers) façon mille-feuille sous votre escalier...
Pensez qu'ainsi, vous n'isolerez que des bruits aériens, la résonance, donc. Tel que j'imagine les lieux, je crains que rien ne puisse être fait pour les bruits solidiens, les bruits d'impact.
Vous gagneriez donc peut être à patienter avant d'agir et imaginer une cage d'escalier...
SD (01/12/09)

L'erreur commise par vos prédécesseurs a, sans doute, été de garnir l'escalier sans le renforcer.
Il aurait été souhaitable de visser les marches et contres-marches, c'est sans doute trop tard.
La meilleure solution serait de dégager le dessous, de visser un tasseau dans l'angle des marches/contres-marches, tous les 15 cm à 18 cm environ, ainsi que les contres-marches dans l'angle bas, avec des vis de 4,5 mm de diamètre.
Vous pouvez aussi mettre des vis de part et d'autre à 45° dans l'angle des crémaillères ou limons.
Au point de vue isolation, pour l'épaisseur, cela dépend de l'espace que vous avez.
Le plus pratique serait un isolant en panneaux de 135 cm x 60 cm en laine de verre ou laine de roche.
Vous les maintenez provisoirement avec une ficelle fixée en zig-zag de part et d'autre à l'aide de pointes, en commençant par le bas, avec un adhésif sur les joints.
Il y a aussi des panneaux rigides de laine de roche MB Rocck et M B Rock+.
Vous pouvez ensuite fixer sur limon ou/et crémaillère un tasseau bois ou une cornière pour plaque de plâtre en finition. Un tapis ou une moquette épaisse, donnera aussi de bons résultats, avec nez de marche de préférence.

Chapeau bas, Internaute 2, votre réponse est remarquablement détaillée et claire. Merci pour l'info, je risque d'en avoir besoin aussi. Cordialement. Marie

Suite à réponse 2). Si vous avez un escalier en bois dur, vous pouvez cirer vos vis avec de la cire dure en pain.
A défaut, utiliser de la croûte de fromage rouge ou jaune qui a l'avantage de bien tenir sur les vis, ou encore, de la bougie. Surtout, de grâce, pas de graisse.
P. S. : Je ne sais pas si ce fromage est en vente libre en Suisse...

Bonsoir Internaute 2-4, Oui, la Suisse importe du fromage en plastique, et en fabrique, aussi - mais on ne le mange pas dans l'escalier, en général. Faudrait pas croire que vous avez le monopole du Babyvache : -))) Marie

En parcourant vos réponses je pense comme vous, que le mieux est de ne rien mettre.
Merci.

Je pense qu'en cas de fuites, le résultat est le même, recherchez sur ce thème déjà traité.

Des plaques de firerock avec adhésif alu haute température.
Le tout collé au mur avec un enduit réfractaire qui va bien.
28/11/09, cordialement, ph.

Bonjour,
Votre toile étanche (4) devra être impérativement un modèle perméable à la vapeur d'eau.
Le simple litelage de 15mm (2) est peut-être un peu juste pour l'aération sous tuiles. A confirmer par un spécialiste de l'ardoise.
Je n'ai pas compris votre dernière question.
Sinon, ça me parait bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de 8x30 pour vos caissons ? Ils sont fixés sur quoi ? Et le fond de vos caissons est constitué comment ?
Cordialement. JF

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre 1ère question ?
Pour la 2ème : quelle est exactement votre isolation actuelle ?
JF

Bonjour, Je ne comprends pas bien votre laine de roche "projetée" - ça tient comment ?
Une photo ne serait pas inutile. Connaissez-vous l'âge de cette isolation ?
Travailler là dessus n'est pas forcément sans risque. Merci. Marie

Bonjour,
Soit on vous a mal renseigné, soit je ne vous ai pas compris.
Votre Triso actis est en sous-toiture, c'est à dire côté froid, et au-dessous (côté intérieur), vous avez ajouté de la laine de verre ? Aïe ! si c'est ça, ce n'est pas le pare vapeur de la laine de verre qu'il faudrait lacérer, mais le Triso Actis ! Je plaisante bien sûr, mais je ris jaune, car vous êtes dans une situation délicate. Si vous lacérez le PV de la laine de verre, c'est le triso actis (qui est étanche à la vapeur d'eau), qui va condenser toute l'humidité qui monte et elle va joliment retomber dans votre laine de verre et la neutraliser.
Maintenant, en espérant vous avoir mal compris, j'imagine que vous avez mis la laine de verre au dessus (son pare vapeur étant en dessous, c'est à dire du côté chaud, pour être très précis). Ensuite, au dessous de cette laine de verre, côté habitation, vous voulez ajouter du Triso Actis. Pourquoi pas, ça fera un excellent pare-vapeur, et même davantage, si vous respectez ses règles de pose, c'est à dire une couche d'air de chaque côté. Si par exemple vous laissez 2cm d'air de chaque côté du Triso Actis, voilà un isolant mince qui ne sera plus tout à fait mince, si je peux faire un peu d'humour ! Dans ce cas, il faut alors impérativement lacérer ou piqueter avec une pointe de stylo la surface de votre pare vapeur de laine de verre. Je suppose évidemment que vous aurez posé correctement le Triso Actis, pour qu'il fasse un pare vapeur bien étanche.
Si vous avez un doute, vous aurez confirmation de tout ça chez Actis lui-même :
actis-isolation.com-precautions1.pdf ou actis-isolation.com-conseil-pose
Cordialement.
JF

Bonjour
Dans l'idéal, procédez à l'envers.
Déterminez la surface dont vous avez besoin pour cette pièce et isolez au plus épais.
SD (01/12/09)

Je pense que c'est une bonne affaire mais reste à savoir comment sera exécuté le travail.

Béton cellulaire, pourquoi pas ?
Vous avez aussi les carreaux de plâtre avec chevilles adaptées.
Pour une bonne résistance à la fixation, des doublages plaques de plâtre sont aussi possibles avec des montants doublés à 40 cm d'entraxe, chevilles à expansion et cornières alu en dessus de meubles, en perçant dans l'ossature.
Ces montants et rails existent en différentes épaisseurs qui vous permettent d'inclure un isolant, si vous le souhaitez.

Bonjour
Personnellement, je n'ai pas testé mais beaucoup recommandent le Fermacell en cuisine.
Ce sont des plaques (genre placo mais en plus résistante). Il faut donc, à priori, poser des rails/tasseaux et installer le Fermacell dessus.
Par contre, pour isoler véritablement entre le Fermacell et le mur, ça dépend des budgets (humidité, espace à disposition, etc).
Bref, j'apporte pas grand chose de précis mais regardez du côté de Fermacell car c'est très bien quand on a des placards et autres éléments à visser, ça tient super bien (40 Kg par vis il me semble, bref, 4 vis et ça tient un placard de vaisselle sans soucis.
Pour l'isolation, je botte en touche, ça dépend de beaucoup de choses (laine de verre, laine de roche, copeaux, enduits, en vrac, en rouleau, en plaque, ...).
Vince

Pour la partie "isolation" c'est pas top (à voir ce qui est mis derrière), mais sinon le Fermacell c'est a priori très pratique pour remettre d'aplomb de vieux murs et y accrocher de lourdes charges, donc dans une cuisine ça semblerait approprié.

Oh, merci Vince ! C'est la réponse que j'attendais à propos du Fermacell. J'ai vu la pub sur leur site, mais je ne savais pas que croire. Donc je pense refaire le montage actuel (tasseaux-styropor-bois) en tasseaux solides serres-laine de verre eco (sans cochonneries, pour faire court) - Fermacell, ça devrait tenir ! Super. Marie

Cher Internaute 1, c'est très sympa d'avoir répondu si vite.
J'ai plus de peine à faire confiance aux plaques de plâtre.
Je crois qu'on va y aller au béton cellulaire.
La question était surtout de savoir ce qui va tenir le coup avec le poids des meubles. Merci mille fois. Marie

Bonjour à tous,
Passionnant, votre petit débat ! Si je peux ajouter un grain de sel, au profit de votre solution Fermacell, en plus de l'argument "tenue mécanique" que Marie a parfaitement décrit, c'est qu'il a un très bon comportement hygrométrique, contrairement au placo standard. Quant à l'isolation derrière, un point à prendre en considération, selon la nature du mur qui sera caché derrière, c'est qu'il ne faudrait pas lui faire perdre ses propriétés "respirantes" (si c'est le cas) par un isolant étanche, le fermacell étant lui-même "respirant". Cordialement. JF

Bonsoir à vous trois. Le fond est cimenté, il me semble, mais c'est peut-être dû à la vie difficile de ce mur ces 20 dernières années.
Au pire, laisser respirer un mur n'est jamais perdu. Rendez-vous dans 15 jours, au bas mot, et merci. Marie

Bon, le démontage avance bien... Le mur ouest qui donne vers l'extérieur est assez peu abîmé, mais je refais le doublage comme ci-dessus, tasseaux à 40 cm, laine de verre éco, Fermacell de 10 (il n'y aura pas de meubles en appui sur celui-là). Le mur nord n'est pas encore cassé, mais là (précision pour JF) j'ai rencontré une poutre sous la couche d'enduit... Il va falloir doubler sévèrement, j'envisage soit béton cellulaire de 5 + Fermacell de 10-15, soit laine de verre + Fermacell de 15 - celui-là portera des meubles. Ca dépendra de la planéité du mur, entre autres...
Pour le mur qui donne vers l'intérieur, et qui parait solide, mais doit encore sécher et dont l'enduit est très abîmé, je me demandais si visser 10-15 de Fermacell avec chevilles spéciales (je vois lesquelles mais je ne sais pas comment on les appelle - c'est Fischer qui fait ces merveilles) serait suffisant, ou s'il faut monter sur lattes de bois aussi. Merci encore. Marie

Suite à votre réponse 8), dernier paragraphe. J'opterais plus pour une ossature métallique, rails et fourrures avec appui intermédiaire*, vous pourriez les isoler légèrement du mur après séchage.
Fermacell à bords amincis ou plaques de plâtre renforcées au choix, mais pas une pose directe sur le mur et utilisation de vis pour plaques uniquement.
*Lorsqu'un support intermédiaire classique est trop long, on peut perforer la tôle avec un chasse- pointe en posant la fourrure sur l'extrémité d'un petit morceau de bois et en frappant avec un marteau.
Cela donne un trou "fraisé" naturellement et au vissage, la tête de vis ne dépasse pas.
Calage à la demande.

Merci Internaute 9. Si le mur n'est pas très sec, c'est suite à des dégâts d'eau limités mais répétés dans les 6 derniers mois, donc ça va sécher.
L'enduit est sale et s'est un peu désagrégé, mais rien de grave, je pense que c'est dû à des travaux passés qui ont dû le fragiliser, mais les briques derrière sont solides et propres.
Par ailleurs, le montage métallique me fait un peu souci, donc je pense que je vais en rester à mon Fermacell fixé au mur. Mais merci du conseil. Cordialement. Marie

Bonjour
48 € le m², c'est du vol, 15 € le m² c'est raisonnable. Cordialement.

Bonjour, je suis d'accord 48 € c'est du vol !
Je vous conseille de la ouate de cellulose soufflée à un prix de 20€ le m².

Décomposons le doublage. Fourrure horizontale à 1,30 du sol (épaisseur considérée nulle).
Laine de verre de 100mm en rouleaux semi-rigide ou en panneaux avec joints garnis d'adhésif adapté. Fourrures sur rails et si une seule couche de placo, cela donne environ 35mm soit au total 135 mm.
Des tapées de 120 sont trop faibles, il est préférable de choisir des tapées de 140 mm.
Par contre si vous avez des baies à galandage, il faut prévoir, en général des tapées de 160mm.

Sur le site Isover ils disent qu'il faut des tapées de 120, êtes-vous sûr de votre réponse. www.isover.fr
Merci.

Vous pouvez prendre des menuiseries avec tapées de 120.
La différence de prix est très faible par rapport aux tapées de 140.
Certains électriciens n'aiment pas passer des gaines qui compriment l'isolant.
En 120, vous gagnez un peu de surface habitable, en 140, si l'étanchéité du pare-vapeur est bien faite, vous avez une légère lame d'air, relativement étanche, qui est rajout à l'isolation. C'est un choix.

Bonjour Vince, et félicitations pour votre courage devant un tel chantier !
J'aime bien ce que vous faites (et j'aimerais encore mieux avoir un tel punch).
Je peux surtout répondre à la partie 2. Si vos conduites sont fixées au mur, voyez 1980 du forum menuiserie, en insistant sur l'adhésif pour protéger vos tuyaux - Sinon, c'est encore plus simple, vous pouvez enfiler votre tuyauterie dans le tube d'isolant.
Pour asperger le mur, je vous conseille pour les petites surfaces une sorte d'aérosol de jardin avec pompe à pression, ce sera plus confortable (environ 10 € n jardinerie)- mais je ne peux affirmer que ce sera suffisant.
Quant à votre logique (ce qui a été fait l'était pour de bonnes raisons) je ne vous donne pas tort.
Prenez toutefois le temps de réfléchir, certains bricolos ont bâclé le boulot sans respecter la logique des lieux dans les dernières décennies, ça peut se trouver.
Si vous comprenez la chronologie (et les anachronismes) des travaux faits, vous saurez ce qui mérite d'être gardé - ou non...
Bon courage ! Marie

Bonjour Vince, cordial salut, Marie,
Effectivement, c'est un projet magnifique !
Juste quelques infos complémentaires à celles de Marie.
1/ Pour les gaines pas de problème. Vous pouvez les préfixer en utilisant un mélange chaux NHL 3.5/ sable/ paillettes de lin (en jardinerie), qui aura l'avantage de tirer assez vite et de vous permettre de travailler ensuite sans avoir trop de serpents à maitriser.
2/ Pour le cuivre, j'ai répondu (et Marie aussi !) en 530 du forum matériaux. Vous pourriez avantageusement "fouiner" sur le site forum Terre, Pierre et chaux et vers les liens auxquels il renvoie (certainement pise.hautefort.com), vous rencontrerez des gens avertis (que je salue et remercie au passage) qui ont du recul là-dessus.
3/ Plâtre sur chaux ? Effectivement il y a eu une période de mode pour ça. Ça ne respire pas, ça craint l'humidité, ça vieillit mal... C'est vous qui voyez.
Dans une restauration, nous avions un étage en ciment, qui est venu au burin par croutes de 2 à 20 cm ! et un étage au plâtre... qui est venu à la main, tout seul. La maison nous en remercie, elle respire.
A vous de voir, selon la santé de ce qui existe. C'est juste plus ennuyeux si on le refait plus tard dans le chantier.
4/ Pour re-sceller ce qui bouge (renformis), s'il y a de gros trous, je vous conseille plutôt un mélange sable/NHL3.5, avec éventuellement des petits bouts de briques ou pierres s'il y a beaucoup de charge. S'il n'y a pas de gros trous, tout passer dans la foulée.
5/ Les jointures se feront très bien. Le seul problème c'est si vous faites la finition (teinte finale) directement. Les dosages de pigments par exemple sont quasi impossibles à reproduire à l'identique.
6/ Pour la propreté du mur, c'est surtout dépoussiérer et faire tomber tout ce qui tombe... sans trop forcer tout de même ; -). Ensuite c'est l'humidification.
Et là, Marie a raison, avec un pulvérisateur (prenez un modèle à réserve de pression, vu votre surface !) ça va nickel.
Un truc qui va bien aussi, c'est un tuyau d'arrosage avec ces nouveaux embouts multiples, sur lesquels il y a une position MIST qui est presque faite pour ça !
Je pense qu'il ne faut pas laver, mais plutôt arroser finement et longtemps, jusqu'au refus.
L'idéal, c'est de commencer les jours précédents, et en tout cas au moins une fois la veille, et naturellement avant d'enduire.
Je sais, c'est hyper long, mais la qualité d'enduit vous le rendra.
Vous parlez de 2 couches, mais vous ne parlez pas de gobetis, je pense qu'il en faut un, quand même ?
Bon chantier ! Cordialement. JF

Bonjour JF, je vous attendais sur ce coup là, pour donner à Vince toutes ces infos techniques que je n'ai pas, mais pas besoin d'être si gentil avec moi : -))) Marie

Bonjour à tous les 2 :)
Merci pour vos retours très complets (et super rapides !)
1-4) A priori je vais donc m'équiper en mélange chaux NHL 3.5/ sable pour fixer mes gaines et reboucher les plus gros trous.
2/ Suite à ces 2 posts, je pense que je vais tenter un coulage direct sans isolation. J'ai en fait relativement peu de longueur de tuyau de cuivre et ils sont assez sinueux (pas faciles à gainer comme décrit dans les posts que vous citez).
Vu l'éloignement du mur en pierres, ils seront dans la couche supérieure de l'enduit donc ça chauffera un peu l'enduit et c'est pas un problème. J'avais surtout peur des éventuelles réactions chaux-cuivre ou similaires.
3/ Franchement, cette couche existante va rester le gros problème.
En fait, les personnes qui ont posé ça avaient bien piqueté, mis une couche de 1 à 3 cm d'une espèce de ciment friable (je suis incapable de définir ce que c'est, c'est assez léger, pas très dense, pas très solide et grisâtre), puis 3 mm de plâtre (un truc vert sur les 20 cm en bas des murs), puis une peinture.
En plus, ce mélange n'a pas été fait partout mais à des endroits plus exposés à la pluie (je suis en Bretagne, il ne pleut pas beaucoup mais il mouille souvent : p).
Bref, je ne sais pas si l'enlever, c'est assurer une bonne tenue de l'enduit, une bonne respiration des murs ou risquer de l'humidité.
En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est une semaine de boulot à mon rythme (40 % de la tour est recouvert); mais on est d'accord, si c'est mal fait maintenant, si c'est pour refaire plus tard ou avoir des problèmes, ce n'est pas l'objectif.
Comment tester l'étanchéité de cet enduit ?
5/ De toute façon, je ne pourrais pas faire la couche pigmentée en une seule passe (trop grand et en outre, il faut que je casse les sols et plafonds actuels de la tour au fur et à mesure pour éviter les échafaudages de 8 m dans une tour ronde).
Bref, je vais devoir tatonner un peu sur la pigmentation. Le rendu final est différent après séchage j'imagine ? Aussi, je ne pourrais pas tester et il va falloir y aller un peu au "pifomètre"...
6/ J'ai un tuyau d'arrosage avec embout et je peux récupérer un vaporisateur.
Je testerai les 2 et je vous ferai un retour.
7) Concernant le gobetis, j'avais en tête qu'il s'agissait d'une sous-couche d'accroche dont je pensais me passer pour les parties bien piquetées et dont je pensais faire usage sur les parties non piquetées.
Ce gobetis est nécessaire partout ?
Merci encore pour vos réponses et pour répondre à Marie, j'ai encore le punch car j'en suis au début... Mais quand je vois le boulot que j'ai dans l'ensemble de la maison (dès qu'on creuse, les problèmes s'ajoutent et s'emmêlent, c'est dur de savoir par où prendre les choses), je ne suis pas sûr que mon punch dure si longtemps. En tout cas, ça fait du bien d'en discuter sur ce forum pour se rassurer et se sentir moins seul... Car en solo et en débutant, on apprécie les repères pour limiter les doutes.
Désolé pour le pavé ;)
Cordialement, Vince

Bonsoir Vince,
Vous me paraissez bien parti !
Pour ne pas laisser refroidir votre motivation, je vais aller directement aux questions ; -)
3- "une couche de 1 à 3 cm d'une espèce de ciment friable (je suis incapable de définir ce que c'est, c'est assez léger, pas très dense, pas très solide et grisâtre)". Est-ce que ça ne serait pas de la chaux hydraulique, recouverte d'un enduit plâtre ? J'avais ça dans la maison de mon fils qu'on est en train de restaurer. Si c'est du ciment, c'est plus dur et ça part en éclats, alors que la chaux est friable et partirait plutôt en granulés et en poussière. Que vous dire ? ça n'est pas trop respirant, mais si c'est bien fait... Ce qui m'étonne c'est que ce type d'enduit plâtre craint relativement l'humidité. Vous êtes sûr que c'est du plâtre ?
5- Pour avoir une idée rapide du rendu final, vous pouvez tester sur une plaque de siporex, le séchage est rapide et on a une idée rapide du résultat final.
6- Normalement, si vous avez piqueté et que votre mur est à nu (pierres et joints un peu creusés) je pense que vous n'y coupez pas pour une bonne accroche, de faire un gobetis 1 vol. sable un vol. chaux, avec une "consistance de pâte à crêpe" (je cite la reine de la chaux, Monique, de "Terre pierre et chaux"). Il faudra mouiller avant le gobetis, puis laisser au moins 24 à 48h, puis réhumidifier avant le corps d'enduit.
Bon courage, et à bientôt pour les photos ; -) JF

Merci pour les réponses.
3 - C'est en effet bien friable, ça part en poussière. Donc, ça ressemble bien à de la chaux hydraulique (il faudrait peut être que je mette un masque moi...).
En fait, je garderais bien cette couche mais la couche plâtre (c'est en tout cas blanc sur 2 mm de moyenne, ça y ressemble bien, même si je trouve ça un peu "cassant" pour du plâtre) et la peinture doit vraiment ne pas être top niveau accroche. Je ne vais pas couper à des tests sur le sujet.
5 - Ok.
6 - Bon, alors gobetis partout.
Juste pour l'anecdote, j'ai trouvé (encore) un matériau que je ne connaissais pas lors de mon piquetage : du plâtre renforcé par des espèces de filaments inclus dans le plâtre.
Bref, une espèce de "placo + cheveux" de 1 cm d'épaisseur qui était clouté dans du bois (pas d'économie sur les clous...). Vraiment pénible à démonter.
NB : j'ai complètement oublié de prendre des photos sur l'état initial, je vais en faire en l'état actuel et final.
Mais ça ne va pas rendre beaucoup car, dans une tour, au niveau du recul, c'est assez limité.
Vince

Bonsoir Vince,
Je suis un peu perplexe pour votre plâtre. Ce n'est tout de même pas un enduit de finition en chaux aérienne ? Ça pourrait être très blanc, selon le sable utilisé, et en tous cas, par rapport à du plâtre qui part en poussière lorsqu'on gratte, ça partirait plutôt en granulés (la granulométrie du sable).
La chaux aérienne va être comme un buvard, si vous pulvérisez de l'eau.
Pour votre plâtre à filaments, je ne vois pas. Les paillettes de lin, dans la chaux, ça donne un peu ça.
Bon courage pour la suite. JF

Super, Vince, continuez sur ce chemin-là ! Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai chez moi, en fait.
Pour le masque (F2 anti-poussière avec valve), ça ne parait pas indispensable à mon sens, c'est surtout une question de confort. Je l'ai utilisé au moment de ramasser les gravats, là c'est plus agréable, aucun doute.
Pour les clous, j'ai un seau à chaque étage de mon chantier, pour vous donner une idée : -))) Le plus fun, c'est que dans ce matériau, ils sont rouillés et cassent. Du pur bonheur !
Pour les tests sur la couche blanche, je ne les ai pas encore faits, vos résultats m'intéressent.
Si ça peut vous être utile, j'ai trouvé à ce niveau-là des papiers peints là depuis un bon siècle (confirmé par un historien) qui tenaient toujours, donc ça semble être une option si le support est assez lisse et que vous trouvez une colle adaptée au support. Tenez-nous au courant, d'accord ?
P. S. il y a 3 mois que nous avons commencé, et parfois c'est le ras-le-bol, mais je suis sûre que nous sommes dans le vrai. Faut juste pas trop compter son temps. Bon courage. Marie

Eh, Vince, ne soyez pas désolé, c'est super de suivre ce que vous faites (je suis sûre que JF adore ces détails).
Vous nous raconterez la suite ? Pour les tuyaux, c'est vous qui voyez, votre option vaut la mienne. Bonne continuation. Marie

Ça existe ? Je suis preneuse ! Marie

Bonjour,
En France (la frontière n'est pas loin, Marie), on trouve de plus en plus ce type d'isolant dans les grande surfaces bâtiment, et le prix commence à baisser. Le Florapan Isover par exemple, de mémoire, existe en 40 et 100 mm chez Leroy Merlin. Sainbiose a du rouleau et du panneau. Il ya en a sûrement d'autres, je n'ai pas tout visité.
Et pour Marie, c'est peut-être par ici :
isover.ch-page754
Cordialement. JF

Ah, oui, géant. On a Isover même dans notre trou perdu. Merci JF. Marie

Merci JF, j'ai trouvé sans problème sur le site Isover.
Ça serait génial pour mon toit, mais va falloir trouver un couvreur convaincu, parce que d'ici-là, j'en aurai peut-être marre de botter des fesses de dinosaures. Marie

Il n'y a heureusement pas uniquement la marque indiquée qui a le monopole des "nouveautés".
Il y a, entre autres, Calin, un isolant chanvre et lin qu'on peut trouver sur le site isolant-calin.com.

Pour info, Knauf sort (en Suisse) des isolants laine de verre sans dérivés pétrochimiques, ni formaldéhydes, ni phénols, à 4 €/m2 en 40 mm - Note au modérateur, quand tous les fabricants se donneront cette peine, y'aura plus besoin de citer la marque : -) Je vais voir ça de près. Marie

Pour l'internaute (5) :
Merci pour votre info intéressante sur les produits chanvre-lin de Cavac biomatériaux.
Quant à la petite pointe de susceptibilité, elle était à mon avis inutile.
Car nous sommes, sur Bricovideo, des internautes qui nous rendons des services bénévoles, sans contrepartie, et si vous relisez les réponse précédentes, vous verrez qu'il n'est question nulle part ni de monopole, ni de nouveauté.
C'est simplement une réponse concrète à un internaute qui cherche à acheter des panneaux de chanvre, si possible près de chez lui. J'avais d'ailleurs pris soin d'ajouter : "Il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas tout visité."
Cette précision étant apportée, je pense que l'internaute pourra donc, à partir du lien pour lequel nous vous remercions, téléphoner à Valtec, distributeur national Câlin (le n° de tel se trouve sur la page d'accueil isolant-calin), pour savoir où approvisionner concrètement le produit (je ne l'ai pour ma part encore jamais vu) et à quel prix.
A noter que ce produit nouveau est -à ce jour- en attente de certification ACERMI et d'avis CSTB.
Cordialement. JF

Bonsoir à tous. Rendons à César... Isover et Ursa ont aussi sorti en France une laine minérale "écolo", dans la même gamme de prix, mais en effet ces produits ne sont pas encore agréés. Marie

Bonjour, J'ai trouvé ce genre "d'isolation" chez moi, et en voyant la qualité du "bois", j'ai fini par tout enlever, pour trouver un fond bien plus sympa - ancien et respirant - que je vais passer au crépi respirant sans solvants, au rouleau - facile, juste un peu plus lourd que de la peinture normale, prévoyez du temps c'est assez fatiguant.
Du plastique sur les murs, c'est carrément méchant pour votre maçonnerie, et pour les futurs habitants. Ne faites pas ça, de grâce. Marie

Bonsoir. Faites comme dans un comble, en 1 de la sous toiture micro perforée de bas en haut en respectant les recouvrements et isolant ensuite.

Si vous souhaitez isoler, vous pouvez vous reporter à une partie de la réponse 1604 concernant l'isolation en ossature.
Cela vous permet d'avoir un vide d'air à l'arrière.
Au sujet de votre"mur en planches", si c'est en doublage, vous avez sans doute intérêt à le déposer, cela vous fera gagner un peu de place.

Bonsoir
Pour votre construction, employez plutôt du bloc béton cellulaire plus un parement de briques car le cellulaire est un très bon isolant et en plus, il pèse 3 fois moins que le parpaing. Donc, vous aurez une fondation plus légère.
Vous pouvez aussi, sur du béton cellulaire, le garnir avec lame pvc pour éviter la brique.
Pour le toit, vous pouvez peut-être envisager des panneaux de macrolon translucide en épaisseur 32 mm et gagner de la lumière et de l'esthétique.

Complément à réponse 1 :
Les lames PVC, je présume que c'est pour protéger l'extérieur du mur ?
Toit en macrolon : bonne idée, parfois un peu cher selon les fournisseurs, mais à éviter dans un lieu exposé au soleil, ça chauffe beaucoup en été (mais en hiver, sitôt qu'il fait beau, ça vous chauffe la piscine)- ou alors, prévoir un store sur toute la surface.
Bon travail. Marie

Bonjour, la récupération est tentante, mais en effet le risque de condensation est bien présent.
Vous pourriez doubler en béton cellulaire 5-7 cm avec ou sans lame d'air, ce n'est pas si difficile (Voir Isolation 1339 et Maçonnerie 3978 pour la pose ou recherche "béton cellulaire"), et là ça respire bien, à condition de mettre un revêtement intérieur non étanche.
Pour info, nous avons renoncé au matériau de marque (Xella) pour un produit allemand sans marque en grande surface, et divisé le prix par 3 (en Suisse). Bon courage. Marie

Bonjour,
Je n'ai jamais été très fan de ce genre d'isolation à l'intérieur (même si c'est super pour une cave ou un local extérieur non chauffé)... J'ai démonté aujourd'hui une cabine de douche et la couverture du mur composée de :
1 carrelage
2 aggloméré 24 mm
3 styropore ou assimilé dans une structure bois
Ce que j'ai trouvé là-dessous, à savoir l'état de la maçonnerie, était consternant, même sur le mur intérieur.
Quelques fuites ont "mangé" l'aggloméré en bas de mur (d'où présence de vermine), le revêtement du mur tombe en miettes, et surtout, bonjour l'odeur ! Réfléchissez bien. Marie

L'erreur est peut-être de poser un matériau que vous appelez lino, mais qui est sans doute du PVC (le lino est 10 x plus cher, vous ne pouvez pas vous tromper).
Il faut déjà trouver la cause de cette humidité avant de faire quoi que ce soit - et le PVC, c'est plein de solvants pas très bons pour l'ambiance de travail... Elle est posée sur quoi, votre chape ? Marie

Bonjour,
La question posée par Marie (1) est la bonne. Si votre chape a tendance à être humide, je crois que vous êtes condamné à un revêtement de sol respirant, sinon, sauf à recasser, ou à trouver ailleurs la source d'humidité, vous n'en finirez pas.
C'est sûrement trop tard pour faire une chape chaux/biles d'argile, et le support ne s'y prête pas forcément, mais vous pouvez peut-être remplacer votre PVC par quelque chose dans le genre liège sol... Ce n'est pas le même prix évidemment. JF

Dans les isolants semi-rigides pour les doublages de murs, le pare-vapeur est plus efficace en continu que dans une ossature.
Dans le cas d'une pose en ossature, il faudrait utiliser un isolant sans pare-vapeur et une membrane sur l'ensemble du doublage (ex. Vario Duplex de chez Isover ou LDS 100 de chez Knauf) avec œillets ou manchons () pour passage de gaines.
Dans le cas d'une pose murale, on utilise des rails et fourrures avec appui intermédiaire, sinon, il faut utiliser des rails et montants de l'épaisseur correspondant à l'isolant.

En l'absence de références du produit, recherchez sur le site du fabricant.

C'est indispensable, car sans connaître leur épaisseur, vous risquez d'avoir du mal à coller votre doublage d'aplomb, à moins de faire de gros tas de colle qui avec la frappe de la règle se réduirait de toute façon.

Bonjour,
On vous a probablement mal renseigné. Le styrodur, s'il n'est pas au hit parade des isolants écologiques, est pourtant un excellent isolant.
C'est un polystyrène extrudé, matériau toujours d'actualité et doté d'un des meilleurs coefficients thermiques. Pourquoi ne serait-il plus valable ?
Ceci dit, vous pouvez bien sûr, si l'épaisseur que vous avez est insuffisante, ajouter de la laine de verre au dessus.
Je dis "au dessus" car le styrodur étant étanche à l'eau et à la vapeur d'eau, s'il a été bien posé, et bien étanche en périphérie, est un parfait pare-vapeur.
Si vous mettiez la laine au dessous, il y aurait condensation.
Si vous décidez d'en ajouter (au dessus), choisissez un modèle sans pare vapeur. JF

Actuellement, la valeur minimale de résistance thermique pour des combles est de R 5.
A vous de calculer l'épaisseur de l'isolant à ajouter, en fonction de l'isolant existant.

En complément à la réponse de JF, j'ajouterais que le styrodur que vous avez trouvé est déjà là, donc il a probablement déjà émis depuis longtemps le pire de ses émanations, et vous ne risquez pas grand-chose à le garder.
Complétez si vous le jugez nécessaire, mais il n'est pas utile dans ces circonstances de détruire un matériau qui a tout de même fait ses preuves, en mal comme en bien. Marie