Isolation Fenêtres Maison

Bonjour,
Êtes-vous dans un pays très chaud ? Sinon, bonjour la condensation ! JF

Il serai bon d'envisager une isolation acoustique avec un matériau dense (type laine de verre ou mieux encore laine de roche) et une vraie isolation thermique (avec un matériau dont le fabricant donne les caractéristiques chiffrées permettant de quantifier ses performances).
Un isolant mince n'est a priori efficace que contre les pertes d'énergie par rayonnement, pas contre la conduction. De plus, bonjour les risques liés à la condensation.

J'espère que vous avez laissé un vide d'air entre l'isolant et la couverture (2 à 3 cm mini.)
Vous pouvez utiliser une suspente avec platine à deux trous et rosace réglable (Suspente Intégra Fermette de chez Isover).
C'est le modèle le moins encombrant. Pour des hauteurs supérieures, vous pouvez fixer une fourrure sous les chevrons et utiliser deux rosaces reliées par une tige filetée.
D'autres systèmes existent, mais il aurait fallu les poser avant l'isolant, ce qui n'est jamais souhaitable.

Bonjour, vous avez prévu d'isoler par l'intérieur ou l'extérieur ?
Le polystyrène n'est pas conseillé, particulièrement à l'intérieur (émanations et risques d'intoxication surtout en cas d'incendie, etc.), même s'il est très isolant et pas très cher.
Vous devriez vous promener un peu dans le forum et piquer quelques idées...
Vous êtes au stade où vous pouvez faire le choix d'une habitation sans toxiques (solvants dans les peintures, sols, isolations, meubles, etc.) et ça vaudrait la peine d'y réfléchir.
Bonne recherche et bons travaux. Cordialement. Marie

Commencer par traiter les façades ! Souvent les gens mettent cette tache de côté pour se concentrer sur les travaux intérieurs et rentrer dans leur maison le plus tôt possible.
Après ça le budget a diminué et les façades attendent encore un peu.
Seulement un enduit de façade, avant d'être un ouvrage esthétique, a pour but de protéger votre maison de l'eau.
Commencer par les façades évite d'avoir à recommencer les placo alors qu'on vient juste d'emménager.

Il est préférable de coller l'isolant avec un crépi extérieur terminé ou au moins une couche.
L'isolant lui-même ne craint rien, mais le mortier adhésif n'est pas sûr d'adhérer sur une surface humide.

J'avais en combles et en déroulé de la laine de verre d'épaisseur trop faible et ancienne. J'ai trouvé des tunnels dans certains endroits. Après avoir doublé perpendiculairement les lambourdes avec des chevrons (pour une meilleure épaisseur), j'ai fait un remplissage en laine de roche en vrac.
J'en suis satisfait. Il est vrai que parallèlement, j'ai rempli les vides des contre cloisons (complexe collé) avec du Vermex H.

Bonjour,
Les laines minérales ne sont pas consommables par les rongeurs, mais elles sont dégradables par eux (voir les tunnels évoqués par l'internaute (1). JF

Bonjour
Il existe des colles spécifiques pour cette application, en cartouche par exemple.
Il suffit de lire l'étiquette d'information ou de demander à un vendeur pour choisir le modèle adapté.
Par contre, attention à votre utilisation, le polystyrène est hautement inflammable et très toxique en cas d'incendie. En cas de sinistre, votre assurance risque de ne pas vous indemniser.
Les constructeurs automobiles utilisent des matériaux qui brûlent aussi malheureusement mais plus lentement et, après tests et homologation.

Bonjour. Vérifiez en grande surface bricolage (rayon doublage plafond ou isolation) si la colle polystyrène tient sur la tôle. Bien dégraissée, ça devrait aller. Mais si vous passez beaucoup de temps dans ce fourgon, soyez prudent avec les émanations du polystyrène, et laissez les fenêtres ouvertes autant que possible. Cordialement. Marie

Bonjour, ce n'est pas très clair. De quelle "plaque du sous-sol" parlez-vous ? Merci de revenir en proposant une réponse. Marie

Bonjour, de quel genre de plaques s'agit-il ? Vous voudriez isoler votre sol de cave, si je comprends bien. Avez-vous un vide sanitaire accessible. Ou alors quelle serait l'épaisseur disponible sur vos plaques ? Merci. Marie

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre vos parties sans brique... L'ossature métallique est-elle déjà en place, ou comptez vous la rajouter ? Et le mur de brique ?
A mon avis, vous avez déjà une lame d'air entre brique et parpaing (donc une isolation tout de même) insuffler de la laine de roche est une option, mais en avez-vous envisagé d'autres ? Et le map me parait coûteux, s'il vous en faut beaucoup. Pourriez-vous donner des détails, ou éventuellement ajouter une photo ? Merci. Marie

Pour démarrer une ossature métal sur un mur, évitez le bois. A partir d'une fourrure (ou 1 chute), vous fixez un support (ex. Optima de chez Isover) qui vous permet de fixer une seconde fourrure réglable et de poursuivre votre cloison. Il est possible que je n'aie pas bien saisi votre question ? Excusez-moi.

Bonjour Marie,
si ce n'est ni froid ni humide, à votre place, je ne changerais rien.
Si je voulais vraiment améliorer l'ensemble, je mettrais plutôt une laine en panneaux avec une lame d'air (mais je ne sais pas exactement de quelle place vous disposez) plutôt que de la mousse, que je réserve pour des utilisations vraiment très ponctuelles.
SD 12 01 10

Bonjour, SD, et merci. J'avais aussi un doute sur la mousse. Si je veux vraiment isoler, il faut déposer tous les cadres, donc aussi radiateurs et tuyauteries, et ça finira par me coûter plus cher qu'un triplex sur Park Avenue cette histoire. Votre réponse embellit ma journée : -))) Cordialement. Marie

Par" vide sous la menuiserie ", j'avais compris un vide sous l'appui bois. Il semble que soit au niveau de l'allège, ce qui est différent. Sans aller jusqu'à "démonter les murs", vous pourriez peut-être enlever la tablette de fenêtre et faire une isolation, par exemple avec un panneau rigide et un complément en Vermex H. En tapotant à la base des tableaux, la vermiculite peut glisser plus loin sur les côtés.

Bonjour Internaute 3. Comme c'est vide assez loin sous les menuiseries, je pense que je vais attendre l'hiver prochain pour voir si c'est froid.
A ce moment-là, pensez-vous que je pourrais percer les boiseries sous la fenêtre et sur les côtés pour verser la vermiculite ? Et est-ce plus efficace que la lame d'air présente ? Merci pour votre conseil. Marie

Il est évident que si votre allège et les ébrasements de fenêtre sont en bois, il est facile de percer, en partie haute des trous avec une scie cloche. Conserver les chutes pour le rebouchage après avoir glissé une chute de contre-plaqué à l'arrière
avant vissage. La dépose des tablettes avait l'avantage (si possible) de voir l'état intérieur des panneaux. Il n'y a pas des vers partout... (autre thème). Si au niveau de l'allège, vous pouvez percer la tablette, il serait peut-être possible de recouvrir avec un contre-plaqué de 10 ou 12 millimètres légèrement débordant avec la rive arrondie. La vermiculite est à mon avis le produit adapté pour ce remplissage. Utiliser uniquement un produit adapté (genre Vermex H).

Bonjour Internaute 5. Merci pour la clarté de votre explication. Je vais faire comme ça, c'est simple et très bien. Pour la vermine, je ne crois pas qu'il y en ait. Aucune trace, le bois n'est pas mou (mais je vérifierai) et n'a aucune trace en surface, en tout cas. Cette solution me semble parfaitement adaptée et j'apprécie votre aide - et merci à tous les autres qui se sont penchés sur le problème avec nous. Cordialement. Marie

Bonjour,
Personne sur le coup, alors je me lance...
Avec un écart de 5cm, vos maisons ne sont plus mitoyennes.
Si j'ai bien compris, elles n'ont rien en commun...
Que vous entendiez les bruits de portes qui claquent me semble possible (bruits aériens). Mais il est peu vraisemblable que les bruits d'impacts (solidiens) se transmettent sans contact, ou il faudrait vraiment que cela fasse trembler la terre.
Je vois mal une gouttière ou une noue en zinc être un conducteur si performant qu'il transmette ces sons. Et si tel est le cas, isoler la toiture ne changerait rien.
Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de faire un essai en supprimant provisoirement tout contact entre les deux habitations ?
SD 14 01 10

Bonjour,
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Quand vous dites de supprimer provisoirement tout contact, est-ce que le fait d'insérer entre nos toitures un isolant (polystyrène ou autre) serait une idée pour commencer ?
Cependant il y a également un bastaing de 5 cm qui se trouve entre nos murs et qui est situé tout en haut (en dessous des gouttières) et qui fait contact, est-ce une raison ?
En fait quand je suis dans ma chambre et que j'entends des bruits de pas, j'ai l'impression d'avoir un voisin au dessus.
Cordialement

L'absence d'isolation chez votre voisin doit quand même y être un peu pour quelque chose...
Votre plafond est-il isolé ?

Bonjour, du polystyrène, pour faire un test, oui... Un bastaing qui permet aux bruits de circuler, oui.
N'est-il pas possible de l'enlever ?
SD 17 01 10

Bonjour,
je pense qu'il est possible de l'enlever, je vais voir avec mon voisin. De plus je vais tester le polystyrène. Je vais essayer d'envoyer des photos pour avoir un visuel.
Merci encore.
Cordialement.

Une VMC à simple ou double flux de préférence, serait indispensable, surtout si vous avez l'espace disponible.

Bonjour,
Votre isolant mince est une isolation mince. Le différentiel de température auquel chacune de ses faces est exposée, est très grand. En plus, dans votre cas, c'est lui qui joue le rôle de pare vapeur. Le phénomène que vous observez est normal. Pour qu'il n'y ait pas du tout de condensation, il faudrait qu'il y ait un taux d'humidité très faible dans les pièces du dessous. Il faut donc une VMC (je ne peux pas conseiller de marque). Et surtout, si vous pouviez mettre autre chose de mieux en isolation... sauf si vous êtes dans les Alpes maritimes. Gardez l'isolant mince comme pare-vapeur (côté chaud); -) JF

Bonjour, je suis assez d'accord avec JF. Une meilleure isolation de toiture serait sans doute très favorable, mais vous pourrez "sauver" votre isolant mince avec cette solution, et avec une bonne ventilation ça devrait s'améliorer.
Pour vos fenêtres au nord, rien de très étonnant, au moment d'un éventuel changement vous pourriez vous poser la question du triple vitrage, mais à vous lire ça ne semble pas d'actualité.
Vos choix de matériaux éveillent ma curiosité, cela dit. Cellulaire, alu, c'est très sain tout ça, félicitations.
Continuez sur ce chemin dans le choix d'isolation de toiture (sans solvants ni dérivés pétrochimiques, les produits standard arrivent sur le marché sans surcoût et n'attendent plus que l'homologation), ça vaut la peine. Bon travaux. Cordialement. Marie

Bonjour, je vous conseille une recherche Triso et Airflex sur ce forum pour vous faire une première idée. Cordialement. Marie

Ce domaine doit être encore sous garantie. A voir avec votre constructeur.

Si vous n'avez pas de réponse favorable de votre constructeur, il serait souhaitable de reposer votre question dans le forum Litiges Travaux.

Bonjour,
La mousse sous le plancher flottant risque de le coller et d'empêcher les mouvements horizontaux, d'où risques d'ondulations.
D'autre part, reboucher des trous de 8mm (un tous les 25 cm) dans un parquet flottant stratifié avec de la pâte de bois, même teintée, va se voir comme un nez au milieu de la figure !
Mais c'est vous qui voyez...
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum isolation.

Bonjour, je donne raison à Jean-Pierre (bonjour : -)) ce qui ne signifie pas que votre idée est bonne à jeter. Serait-ce possible d"attaquer" par en dessous, par exemple si vous refaites le faux-plafond ?
Pour le voisinage mousse expansive-gaines électriques, pas de problème à ma connaissance.
Sinon, je ne suis pas sûre de comprendre. Votre parquet est-il collé, ou juste posé ? Si c'est le cas, vous pourriez le retirer en douceur, poser des plaques phoniques pour le sol (à base de bois, vendues en plaques, 6-7 mm) et le remettre.
Bon travail. Marie

Bonjour,
Tôt ou tard vous rénoverez ce plancher, non ? Patientez, et le jour venu, vous y épandrez de la vermiculite ou un truc dans le genre...
En tous cas, oubliez votre idée de PU, qui va vous coûter cher pour un résultat absolument pas certain, ni maîtrisé.
SD 10 01 10

L'idée de mousse PU est tout à fait à déconseiller. Comme indiqué, manque absolu de maitrise au niveau de l'expansion qui ne serait pas automatiquement horizontale.
Le bruit d'impact sur un sol stratifié, à ne pas confondre avec un parquet flottant (moins bruyant) est toujours relativement important.
Pour le moment, sans dépose, à mon avis, il n'y a pas de solution sérieuse.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
Votre bailleur vous doit une température minimum... Relisez votre contrat ou le règlement de copropriété. Au delà, c'est malheureusement vous qui devez faire l'appoint...
Il faudrait éventuellement invoquer la dégradation du lieu liée à la température trop basse.
Je crains que votre confort ne soit pas un critère suffisant.
Désolé.
SD 10 01 10

Je comprends vos difficultés. Suivez les recommandations de l'internaute réponse (1)
La dame n'est pas directement responsable. Il y a un syndic... C'est vrai que certains immeubles
"Haussmannien" sont difficiles à chauffer. Certains immeubles sont aussi trop chauffés...
Une solution intermédiaire serait de fixer des rideaux (pas des voilages) au plus près des vitrages.

Bonjour, j'ai le même problème dans mon immeuble, mais pas de bébé... J'espère que vous avez le modèle de fenêtre à deux cadres séparés, avec espace d'environ 10-15 cm entre les deux. Si c'est le cas, voilà le petit truc que je peux vous donner : Vous pouvez prendre des couvertures en polaire, modèle en vente chez Casa ou Ikea pour pas trop cher : Ouvrez la fenêtre intérieure, roulez la couverture polaire en un gros boudin un peu plus large que le bas de fenêtre, tassez bien à la main sur les côtés pour que ça tienne et refermez la fenêtre intérieure. Vous devriez déjà sentir une différence. Pour toutes les autres fuites (verticales), vous trouverez du boudin autocollant (env. 5-8 mm d'épaisseur) en grande surface, faites tous vos tours de fenêtre, surtout les côtés et le bas. Pensez aussi à votre porte d'entrée, qui ne doit pas se porter mieux et fait courant d'air avec les fenêtres. J'espère vraiment avoir pu vous aider, je compatis. Cordialement. Marie

Bonjour,
Je vous déconseille de mettre de l'extrudé au dessus de votre laine de verre, vous allez avoir de la condensation.
Le pare-pluie, c'est vous qui voyez, mais par dessous, c'est tellement acrobatique que le résultat sera peut-être pire que le mal. Pour ce point, comme pour les autres questions, déjà évoquées à plusieurs reprises, vous avez des réponses intéressantes plus bas ou dans le forum toitures. JF

Bonjour, première chose à faire : créer une aération (à l'opposé de la porte, par exemple) pour tenter de gérer cette humidité (sans doute voiture chaude entrant dans local froid = condensation).
Ensuite, on vous a probablement suggéré du polystyrène plutôt que du polyester (mais ne soyez surtout pas gênée, c'est une petite erreur amusante) c'est pas mal dans ce type de local, mais très étanche, donc ça va aggraver l'effet "pluie" si ce n'est pas aéré.
Pour la pose, il est difficile de vous conseiller sans connaître la structure (construction) de votre garage. Pourriez-vous décrire ce que vous voyez à l'intérieur ? Vous pouvez ajouter des informations (ou une photo) en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Bonjour,
Je partage le point de vue de Marie, il y a d'abord un problème d'aération. Mais en même temps un problème de froid : si vous stockez des choses là-dedans, elles risquent de moisir, prudence ! Car vous n'apportez pas de chaleur, à part le pot d'échappement de votre voiture.
Vous êtes en location. Le polystyrène, surtout sa version "extrudée" qui serait la meilleure dans votre cas (puisque la même épaisseur d'extrudé isole davantage), c'est un matériau cher... pour un locataire ; -) En plus, il faudrait faire une sorte de caisson, pour en faire revenir sur les côtés, et sur la porte... Après avoir amélioré l'aération, si vous voulez vraiment isoler un peu, il faut peut-être faire un détour par les "isolants minces" (et Dieu sait que je ne suis pas un fan !) car c'est un cas de figure où ça vous aiderait un peu. ça s'achète en rouleaux, c'est léger à transporter et à placer, pas de poussière atroce en la coupant, relativement pas cher (en cette période de soldes on trouve des rouleaux fracassés !). En somme, une double équation : budget mince (car locataire qui ne rentrera pas dans ses deniers + difficulté mince = isolation mince = isolant mince.
Si l'idée vous va, revenez nous voir, Marie a des idées toujours lumineuses, elle vous aidera certainement à le poser. Sinon, elle vous trouvera une meilleure idée.
Au fait, dans votre appartement, il y a peut être de la place pour les "choses diverse que votre voiture" et qui craignent l'humidité ? Une petite mezzanine par exemple, bricolée joliment avec des morceaux de planches et 4 chevrons à la découpe ?
Cordialement. JF

Bonjour, JF a raison pour les limites de stockage dans ce local (et merci pour le compliment : -))
Ne mettez dans ce garage que des choses qui ne risquent pas de sentir le moisi, et surtout pas de cartons au sol. Après installation d'une aération, voilà ce que je peux vous suggérer :
Pour un petit budget, vous aurez un petit résultat. Si ça vous convient, vous pourriez essayer de trouver un déstockage de plaques polystyrène pour plafond, à coller sur les parois et la porte à la colle assortie. Hors prix cassés (minimum 50 %) ce sera moins cher avec de simples plaques Styropor (prix selon épaisseur), même collage, plus fragiles. Il faut bien coller les plaques entre elles (aussi dans les angles) et sur les parois en tôle (bien dégraissées) et la porte.
Si ça ne joint pas trop sur la porte, ça vous fera une aération, avec une grille en haut de la paroi opposée, ça devrait aller, le mieux serait deux grilles face à face sur les murs perpendiculaires à la porte, au fond du garage.
Un peu moins cher, et un peu moins efficace, les rouleaux Nomatherm avec couche papier (ne tiendra pas l'humidité, mais peut être peint) ou aluminium (plus cher), à poser à la colle Styropor aussi.
Le budget est limité, mais quand même conséquent sur tout un garage.
Je vous conseillerais donc de signaler le problème à votre propriétaire, et de lui proposer de faire ces travaux s'il est d'accord de participer aux frais.
S'il est sympa, il pourrait se laisser fléchir, et son accord vous évitera de démonter en partant (la colle est solide, c'est pas du gâteau à enlever). Cordialement. Marie

Bonjour Fabien,
Sans problème.
Vous pouvez d'ailleurs soit les visser en même temps (en leur faisant un avant trou) soit visser le premier et rapporter le 2ème sur le premier, selon ce qui vous simplifie la vie.
Si vous aviez un négoce de bois près de chez vous (pages jaunes) vous pourriez vous faire tailler directement des lambourdes de 60, peut-être pour pas plus cher.
Si vous êtes équipé, vous pouvez aussi refendre à la circulaire des chevrons 60x80 (attention les doigts !). JF

Bonjour à vous deux. JF, faut-il conseiller à Fabien d'isoler les tuyaux de chauffage pour protéger son faux-plafond, qui n'aimera peut-être pas la chaleur parfois élevée de ces tuyauteries ? La petite partie pas encore isolée chez moi déssèche le lambris bois... Cordialement. Marie

Bien sûr, Marie ! vous avez l'œil vif et votre remarque est pertinente !
En plus il évitera les risques de gel, et il économisera des calories. Cordialement. JF

Bonjour à vous deux. JF est trop chou avec moi... Je vous passe ci-joint une photo de mes tuyaux isolés. Vous pouvez acheter le matériel suivant : Tube non coupé (bien moins cher) et adhésif assorti prévus pour protéger les tuyaux dans une chape (matériel environ 1 €/mètre par tuyau).
La marche à suivre est détaillée en 1980 de menuiserie.
Juste un petit détail : si vous avez une chaudière condensation à basse température, vous pouvez laisser le tuyau de retour déshabillé, de toute manière il ne devrait pas être très chaud, et la chaudière marchera mieux.
Voir les photos ici.
Bon travail. Marie

La solution réponse (1) est la mieux adaptée. Surtout ne percez pas dans les poutrelles. Faites des fixations avec des entraxes correspondant aux plaques de doublage (plaques de plâtre ou OSB, qui existent en dalles rainurées /languettes en 12mm en 244x59 à 8 euros environ le m²).

Bonjour,
Je ne comprends pas. Si vous aménagez, vous allez isoler, y compris autour de vos Velux, et le courant d'air va aérer vos pièces (c'est très bien !), mais il sera au dessous de votre isolation et donc de votre écran bitumé ?
Pour le problème de votre écran bitumé, regardez par exemple Q1239 du forum toitures. JF

Bonjour, en posant un 2ème Velux, je voulais dire que si j'ouvrais mes 2 Velux une 1/2 heure par jour, cela pourrait peut-être créer un courant d'air suffisant pour "assécher" la pièce.

Il n'est pas possible de vous répondre si les grilles de ventilation ou un entrebâillement de vos fenêtres de toit vont supprimer l'humidité. Il y a trop de facteurs, inconnus pour nous, qui entrent en ligne de compte. Dans le cas d'un faux-plafond à créer, ce serait différent, mais cela ne semble ne pas être le cas.

Bonjour,
Pour le "confort" de vos pièces, je dirai oui.
Pour la condensation sous le papier bitumé, tout dépend en premier lieu de la qualité du pare-vapeur placé sous votre isolant (qualité, étanchéité). Ensuite, si vous aérez les pièces, c'est encore mieux. JF

Bonjour, je dirais que si les Velux sont face à face, ça ne sera pas suffisant. Cela dit, vérifiez à l'achat. Il existait un modèle avec entre-ouverture étanche à la pluie, que vous pourriez laisser ouverte en permanence, ou au moins toute la journée par temps sec.
Si vous trouvez ce modèle, ça pourrait bien aider, en effet. Cordialement. Marie

Bonjour,
EN premier lieu, pour l'humidité, moins cher que l'isolation : la ventilation.
Comment est ventilé ce sous-sol humide ? En quel matériau est-il (sol, murs, dalle)? JF

Le polystyrène n'est pas mon copain (étanche, écobilan lamentable, présence de résidus pétrochimiques et/ou de solvants), mais en sous-sol non utilisé, c'est plutôt une bonne idée, efficace, simple et pas cher (plaques à coller entre elles et au plafond).
Mais je rejoins JF (Bonjour !), il faut d'abord régler ce problème d'humidité = voir d'où ça vient et faire en sorte de l'évacuer, parce que le polystyrène ne fera qu'aggraver les choses.
De plus, si vous parvenez à réduire l'humidité, il n'est pas exclu que vous ayez moins froid aux pieds... Merci d'avance pour les infos complémentaires. Marie

Vous pouvez faire une isolation en deux couches, une couche entre pannes de 120 ou 140 mm entre pannes, serrée sans être comprimée et sans pare-vapeur.
Vous pouvez ensuite mettre une seconde couche avec pare-vapeur en 85 ou 100mm reposant sur une ossature (suspentes longies et fourrures).
Pour la pose, fixer des suspentes longues avec languette de maintien d'isolant, une dans chaque angle, de niveau en tête et en pied.
Tendez ensuite un cordeau passant dans l'entaille de support de fourrures, fixer les suspentes à un entraxe de 50 cm.
Posez la première couche de laine entre les pannes, l'épaisseur doit laisser un vide d'air sous les plaques de toit de 6 cm minimum.
Vous faites tenir cette première couche avec une ficelle fixée en zig zag par des clous.
Enfilez ensuite la deuxième couche avec son pare-vapeur serrée bord à bord en rabattant les languettes des suspentes.
Clipsez les fourrures avec leurs raccords.
Si vous faites une finition plaque de plâtre pensez à l'emplacement, au préalable, de la fourrure qui se trouvera en bout de plaques.
Pour une finition lambris, fixez des tasseaux entraxe 50 cm pour du bois et 40 pour du PVC.

Bonjour,
Je ne suis pas l'auteur de la question initiale, mais je vous remercie, internaute (1) pour votre procédure efficace et bien expliquée. J'ai une question complémentaire : dans le cas "lambris", comment fixez-vous les tasseaux, par rapport à la méthode que vous avez décrite ? ... ça pourrait m'intéresser. Merci beaucoup. Cordialement. JF

En réponse à votre question (2), vous avez vos fourrures perpendiculaires aux pannes.
Sur ces fourrures, vous vissez perpendiculairement des tasseaux de 20 X 40 mm(environ) à l'aide de vis à placo, avec- avant trou dans le bois si besoin ou serrage avec une presse.
Votre lambris se trouve donc perpendiculaire aux pannes.
Pour une pose de lambris parallèle aux pannes, il faudrait visser les tasseaux en ligne sur les fourrures, mais l'ensemble sera moins rigide, c'est déconseillé.
Il existe aussi des clips qui s'adaptent (à contrôler) directement sur les fourrures.
Les différentes épaisseurs d'isolant sont selon votre choix, 120 + 85 mm peuvent vous donner une valeur R de 5,65,140+100 une valeur R de 6,5.
Vous pouvez consulter les sites de Knauff, Isover ou Ursa. Le vide d'air sous les plaques doit être respecté.

Merci beaucoup pour ces précisions très claires. Cordial salut. JF

Coucou, SD, c'est encore moi !
Prix, poids, transport : Avantage au Placo (si on a un véhicule assez grand pour caser 260 x 120 - Placo sur le toit = risque de casse passé 60 km/h)
Pose : comparable. Plus facile de compenser les irrégularités de mur sur le Fermacell qui ne risque pas de gondoler - les plaques ont des dimensions différentes, difficile de comparer.
Finition : Avantage au Fermacell - un coup d'enduit et on peut peindre, fini plus régulier, pas de ponçage, pas de calicot, pas de risque de différence de couleur après pose de la peinture.
Respiration du mur : Avantage Fermacell si la finition est respirante.
Carrelage : Il parait qu'on peut carreler un Fermacell, je demanderai confirmation, ça je ne fais pas (encore) moi-même.
Résistance à l'arrachement : d'après d'autres internautes (nombreux, que je remercie au passage pour leurs bons conseils) avantage Fermacell
On a refait des murs avec les deux, finition crépi au rouleau, le Fermacell est trois fois plus rapide, sur le placo il a fallu remettre une couche de couleur, le joint marquait, temps perdu 1/2 journée + achat de peinture assortie.
Voilà, je vous laisse juge. Très cordialement. Marie

Il n'est pas facile de répondre en quelques lignes sur des produits de ce type.
Il y a d'abord les plaques ordinaires, les hydrofuges, les non-feu.
On trouve des plaques cintrables, puis la gamme des plaques renforcées de fibres celluloses, plus dures et résistantes à la fixation de charges. Ces plaques font généralement 2,50 X 1,20 ou 0,60m pour certaines.
Les longueurs varient suivant les produits de 2,50 m à 3 m.
Au point de vue prix au m², ils varient de 1 à 4.
En facilité de pose, les produits de base, plus légers sont plus facile à transporter et à poser, mais ce n'est pas un critère automatique de choix.
Je vous invite à consulter les sites des FABRICANTS qui vous donneront des renseignements très complets, Knauf insulation, Lafarge ou autres.

Bonjour SD,
Le placo, je ne vous fais pas de schéma, vous connaissez mieux que moi.
Alors pour le fermacell, je vous cite Sainbiose, il est peut-être sponsorisé comme vous dites, mais ça résume ce que j'en ai expérimenté :
"Panneaux de parement gypse cellulose
Le Fermacell est une plaque de structure fibreuse, constituée de gypse naturel (80%) et de fibres de cellulose (20%). Cette composition originale lui confère des qualités de régulation hygrométrique, une dureté et une rigidité exceptionnelle (20kg sur 1 vis, 40kg avec cheville), une bonne résistance au feu (incombustible) et à l'humidité (hydrofuge). La densité du Fermacell permet la création de constructions phoniques performantes. Ce panneau est facile à travailler : il se coupe, se scie, se rabote, se cloue, se visse, s'agrafe, se colle, se peint, se tapisse ou se carrelle."
Donc si vous avez besoin de réguler l'humidité (si vous voulez par exemple "dresser" un mur pierre/chaux sans le "tuer", ou pour une cloison de salle de bains), si vous avez besoin d'accrocher des choses à votre cloison, ou d'isoler phoniquement, à mon avis il n'y a pas photo.
C'est un peu plus cher évidemment, mais je trouve personnellement plus agréable à travailler parce-que c'est moins fragile (ça part moins en brioche !).
Cordialement. JF

Je savais bien que j'aurais des réponses... Merci à vous ! Y'a plus qu'à... !
SD 09 01 10

Bonjour SD (et bonjour aux nombreux autres : -), et bon travail.
Juste un tout petit bémol avec le Fermacell : il est utile de porter un masque et des gants pour préparer la colle, c'est irritant (mais ça sent très bon...).
Une fois sec, plus aucun problème. Cordialement. Marie

Il existe des plaques Fermacell avec 2 ou 4 bords amincis qui se traitent comme le placo classique avec le produit adapté.

Bonjour,
Comme cela a été expliqué plusieurs fois dans ce forum, un isolant mince, s'il est votre seul isolant, vous donnera une isolation... mince !
Seuls les vendeurs ne partagent pas ce point de vue ; -)
D'ailleurs, pour qu'il soit efficace, il a besoin d'une lame d'air de chaque côté.
Ce point n'est généralement pas affiché, et il faut aller le chercher au fond de la documentation (quand elle existe). Dès lors qu'on respecte cette exigence (air + isolant mince + air) il n'est plus tout à fait mince ; -)
Ceci étant (re) dit, l'isolant mince n'a pas besoin de pare-vapeur, puisqu'il est lui-même complètement imperméable à la vapeur.
Vous pourriez, en faisant une recherche dans ce forum à partir du mot "mince", trouver un certain nombre d'éléments qui vous intéresseraient peut-être.
Cordialement. JF

Bonjour, si votre porche est ouvert d'un côté je ne vois pas bien l'utilité de l'isoler...
Ou aurais-je mal compris ? Merci. Marie

Bonjour,
si je comprends bien, vous voulez réaliser une isolation sous dalle, la partie au dessus du porche ouvert étant une zone chauffée.
Dans ce cas un polystyrène fixé mécaniquement avec des chevilles plastiques (type Spit BR) ou métalliques (type Spit Isomet) dédiées.
Les métalliques sont plus chères mais plus faciles à mettre.

Ah, bonjour, c'était donc ça ? Désolée ! Sur structure bois ou autre, vous pouvez également visser les plaques de polystyrène avec des vis normales, mais en prenant soin de placer entre la tête de vis et la plaque une pièce de plastique rigide de 40 x 40 (comme une grande rondelle).
Chez moi ça a tenu 20 ans... Cordialement. Marie

Bonjour,
ça ne coûte rien d'essayer la mousse et voir ce qui se passe, a moins que vous soyez dans l'urgence pour refaire la pièce, et dans ce cas, je prendrais quand même le temps de reprendre cet angle, par sécurité... A vrai dire, si tout est monté sur tasseau, je crois que vous savez faire !
SD 03 01 10

Merci SD. Si j'attaque le coin, je vais tout refaire, et j'y serai encore à Noël ! Marre de casser. On va tenter la mousse. Cordialement. Marie

Bonjour,
S'il n'y a pas d'urgence, je laisserais sécher, pour voir si le problème vient du froid, ou éventuellement du toit : "il est possible qu'il ait coulé un peu". Dans ce dernier cas, la mousse risquerait de brouiller les pistes ; -)
Ensuite, grâce à la scie à guichet de SD (merci !) prise en Q1662, je découperais un morceau dans cet angle pour voir ce qui se passe vraiment dessous. C'est facile à refaire, en glissant ensuite un bout de lambourde à la jonction de la "rustine", pour visser les bords des morceaux en raccord.
Bonne année à vous. JF

Bonjour JF, et bonne année à vous aussi. La température baisse à nouveau, je vais pouvoir vérifier s'il y a bien pont thermique, ou si c'est plutôt le toit, qui est vraiment très abîmé.
Votre truc consistant à mettre un "patin" sous la scie sauteuse m'aidera probablement aussi si je me décide à couper là-dedans. Merci à vous deux. Marie

A défaut de scie à guichet (universellement connue et estimée...), on peut faire une découpe à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 6mm (env), même un foret cassé (court).
C'est très pratique lorsque l'on n'a pas la profondeur souhaitée pour un sciage.
On "fraise" dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est très pratique également quand on veux faire un "regard" dans un placo et que l'on ne sait pas où sont les gaines.
Pour la fermeture, on fera un léger chanfrein aux deux rives et un vissage (vis à placo) sur des renforts bois glissés derrière la plaque.

Bonjour à vous, et merci pour vos réponses.
J'ai attaqué au ciseau à bois dans l'angle, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait ce n'est pas un doublage en tasseaux, c'est blanc, lisse et solide (pas du placo non plus) et le fond n'est pas froid (il fait quand même -4° et le chauffage est au minimum pendant les travaux).
L'agglo est légèrement souple à la pression, totalement sec et pas gonflé, il pourrait être simplement collé comme un placo sur un fond maçonnerie ou autre. Je donne ma langue au chat !
Donc au final, je rebouche à la pâte de bois, je repeins, et j'attends de voir.
Au pire, ça me laissera un peu de boulot pour plus tard. Merci de votre aide. Cordialement. Marie

Coucou Marie,
Bizarre, votre jaja blanche ! Ils n'ont pas collé ça au MAP quand même ?
Pour le reste, je ferais comme vous, je laisserais un certain temps pour intervenir (au ciseau, à la scie guichet, à la défonceuse, ou à la perceuse... ça va être le festival des musiques vaudoises !) quand ça se manifestera vraiment... A+ JF

Bonjour JF, pour ce que j'en vois, ça pourrait n'importe quoi, en fait.
Un jour, je descendrai tout ça pour faire lame d'air et lambris, mais ça peut attendre. Merci. Marie

Le pare-vapeur doit toujours se trouver sur la face "chauffée".
Donc d'abord l'isolant avec son pare-vapeur sur le sol, puis un complément d'isolation soit avec de laine de verre ou de roche sans pare-vapeur en couches croisées, soit un autre isolant.
Bon courage pour cette modification avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour,
Quand vous dites "côté étage", vous parlez du côté qui restera le plus froid (non chauffé) ?
Si c'est ça, vous n'avez pas de chance, c'est le contraire : le pare-vapeur toujours côté chaud.
C'est dommage, vous aviez fait un bon boulot !
Le problème, c'est que votre laine va peu à peu se charger en humidité, donc devenir moins isolante.
Il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas un poil d'humidité au dessous ! Et un système de ventilation très efficace.
Ceci dit, elle n'est pas si épaisse que ça cette laine de verre, et puis elle va se tasser.
C'est ce qui est dessus qui va compter à 70%. Il faudrait juste que le dessous ne devienne pas marécageux ;-)
Il faut bien analyser tout ça. Revenez sur ce fil de discussion si vous voulez...
Vous avez du courage ?
Bonne année quand même ! ça, c'était en 2009, non ?

Bonjour,
Pour une partie de vos questions, vous pourriez regarder la question 1239 du forum toitures.
Pour le contreplaqué sous le BA13, je ne comprends pas l'intérêt ? Pouvez-vous expliquer ? JF

Le seul avantage d'un contre-plaqué, c'est de pouvoir visser des éléments sans l'aide de chevilles (à condition d'avoir un c. p. de 10 mm minimum).
Sinon, a priori, aucun intérêt (surcharge de l'ossature, si ce n'était pas prévu).
Avec mes Meilleurs Vœux.

Une des meilleures solutions consiste à faire une ossature métal qui soutiendra votre laine de verre.
Il vous faut un vide d'air de 2cm minimum sous une toiture tuiles ou ardoises et 6 cm pour une toiture étanche.
L'idéal est d'utiliser des suspentes longues avec une languette incorporée qui retiendra l'isolant au niveau du pare-vapeur avant de clipser les fourrures.
Si vous envisagez de mettre des plaques de plâtre, vous pouvez mettre vos rails avec un entraxe de 50cm. L'isolant ne doit pas être comprimé.
Pour des combles perdus, il y a aussi la possibilité de dérouler des rouleaux bord à bord.
Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour, ça dépend de votre toit - pour des combles perdus il y a aussi l'option d'isoler le plancher - de la finition désirée, etc.
Je vous conseille une recherche sur le forum avec "isolation combles", et éventuellement l'achat d'un ou deux magazines spécialisés sortis récemment sur ce thème.
Vous pourrez ensuite compléter votre question avec des détails de votre projet en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Bonjour,
si vous n'utilisez pas vos combles, vous pouvez envisager d'isoler le sol directement.

Bonjour,
L'internaute (4) en question 1629 a également donné une astuce intéressante pour le maintien de la laine de verre. JF

Votre réponse (4) JF concernant la réponse (4) que j'avais fait à la question 1629, me fait penser à une autre solution : grillage grosses mailles tendu sous l'isolant avec maintien à distances régulières à l'aide des crochets en fil rond à visser dans les chevrons.
Ceux qu'utilisent les plâtriers dans les cloisons de briques en vissant dans les huisseries bois.
C'est évident que la sous-face fera des vagues et qu'il sera difficile de faire un plafond du genre que j'ai indiqué dans la réponse (1). C'est un choix. Meilleurs Vœux à tous.

Bonjour Nathalie, En effet, c'est bien du travail de cochon. Je ne sais pas ce que vous pouvez obtenir, mais refaire l'isolation par l'extérieur serait une option. Si vous reprenez par l'intérieur, vous allez devoir tout casser...
Je suis consternée pour vous. Quant aux 400 € de la thermographie, je ne demanderais pas trop le remboursement à ce stade - ce n'est pas un avis juridique, mais ça me semble de bon sens : Pour l'instant, cette expertise vous appartient, et vous pourrez toujours l'utiliser comme preuve, ce qui serait peut-être plus difficile à partir du moment où elle aurait été remboursée par un tiers (assureur ou autre).
P. S. A l'avenir, vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse" ce sera plus simple pour le suivi. Merci et à bientôt. Marie

Bonjour,
je ne vois qu'une solution... Déposer, et refaire, ou plutôt faire refaire... Je n'ai pas suivi toute votre problématique, mais vous avez sûrement un recours possible contre votre vendeur, la personne qui a réalisé le DPE, ou votre constructeur.
Ce que vous montrez là semble invraisemblable, mais est la preuve qu'il faut toujours être vigilant.
Je ne suis pas spécialiste, mais même en faisant exprès, je crois que je n'aurais pas su faire aussi mal...
SD 01/01/10

Bonjour,
Si vous disposiez de plus de hauteur, vous pourriez faire ceci (copié collé d'une réponse que j'ai déjà donnée plus bas):
Faire un plancher flottant sur une surface de fermacell "sol" (gypse-cellulose).
Ce Fermacell a des épaulements qui permettent de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Il faut au total : 20 mm mini de granulés + 20 mm de plaques + 5 à 8 mm de laine de bois ou autre couche résiliente + l'épaisseur de votre parquet.
Cordialement. JF

Si vous avez une hauteur suffisante, la solution Fermacell est une bonne solution.
Si vous souhaitez une couche d'isolant sous votre parquet flottant, vous pouvez utiliser (en sous-couche sur les plaques) des panneaux minces en fibre de bois.
Autre solution un ragréage et après séchage des dalles d'O. S. B. 3 ou 4 collées entre elles avec un jeu en périphérie.

Bonjour,
Dans quel but ?
Tout dépend du tubage, je mettrais plutôt de la vermiculite. JF

Si votre tubage n'est pas un tubage isolé à double paroi, il ne doit pas y avoir de remplissage entre l'intérieur des boisseaux et le tuyau pour éviter une surchauffe.
Dans le cas de tubage isolé à double-paroi, je n'en vois pas trop, moi non plus, l'utilité.
En cas de démontage (très peu probable) cela ne serait pas facilité.
Si vous souhaitez faire néanmoins un remplissage, billes d'argile ou verrmiculite genre Vermex H.

Bonjour, question sotte : les colombages sont-ils visibles à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi ? Si c'est des deux côtés, l'isolation va cacher tout ça... Mais vous n'avez pas tort, cela dit. Quelle finition voudriez-vous avoir ? Un seul impératif : il ne faut pas étanchéifier vos murs, donc il vous faudra un matériau respirant - je vous proposerais bien un lambris pin sur lame d'air, avec ou sans couche intermédiaire genre laine minérale, et d'autres internautes (que je salue au passage) vont vous proposer un tas de solutions sympa. Juste un peu de patience. Marie

Bonjour,
De quelle épaisseur disposez-vous et quel aspect voulez-vous obtenir ?
Pourquoi pas un enduit isolant chaux/chanvre ? JF

Bonjour Nathalie, je rejoins un peu la première réponse que JF vous a faite en son temps.
C'est franchement un peu léger de proposer des joints dans les plinthes pour couper ces arrivées d'air froid, on voit bien le type qui veut se débarrasser de la patate chaude, mais ça ne résout pas le problème.
S'il existait des joints aussi isolants que votre couche de laine minérale, ça se saurait - j'achète tout de suite ! Ne signez surtout rien avant d'avoir obtenu une véritable solution.
J'imagine qu'en plus tous ces... ne veulent parler qu'à votre mari et vous appellent ma petite dame - ou l'inverse, ne s'adressent qu'à vous en s'imaginant qu'ils pourront vous faire avaler n'importe quoi.
Courage, ça va aller, revenez nous voir quand vous aurez besoin de soutien. De tout cœur avec vous. Marie

Bonjour,
chez moi, j'ai fait un joint de mousse polyuréthane pour l'isolation doublé de mastic acrylique pour l'étanchéité...
Vous en pensez quoi ?
SD 31 12 09

Bonjour SD, la solution est intéressante, surtout pour moi (: -)) mais si vous rejoignez Nathalie qui a envoyé des images en 1673, à mon avis la thermographie montre trop de zones touchées pour que ça marche. Salutations et bonne année. Marie

Bonjour,
Vous pouvez regarder plus bas, de nombreuses fois votre souci a été évoqué.
Il vous faut une bonne ventilation (VMC ou VMR) car vos nouvelles fenêtres sont étanches (merci l'installateur) et votre humidité ne s'évacue pas. JF

Sujet déjà évoqué. Avez-vous une V.M.C. à simple ou double flux avec dans les pièces sans aspiration, des grilles d'arrivée d'air adaptées dans les traverses hautes des menuiseries ou des coffres de volets roulants, ainsi qu'un jeu de 10mm sous les portes de communication ?

Bonjour, vous ne donnez pas la structure de vos murs ou l'âge de votre maison, ce serait important pour vous proposer une solution adaptée. Ai-je bien compris que cette salle d'eau est au stade de la maçonnerie, et que vous cherchez quelle finition utiliser ?
Merci. Marie

Vous pouvez faire un doublage des murs avec ossature métal, poteaux et rails(différentes épaisseurs) pour une isolation incorporée adaptée. En finition, de la plaque de plâtre pour milieu humide, ou de la plaque renforcée, Fermacell ou autre.
Autre revêtement, un lambris bois avec fixettes adaptées ou sur tasseaux bois vissés.

Bonjour, votre question est encore très vague, et je ne vous sens pas vraiment prêt pour un projet de cette ampleur.
Je vous conseille de faire une recherche avec Isolation Extérieur dans ce forum (ça devrait vous aider à y voir plus clair et à préparer votre projet) puis de revenir avec des questions précises, qui sont les bienvenues.
Par ailleurs, avez-vous isolé votre toiture ? C'est souvent par là qu'on commence. Bonne recherche. Marie

Il y a différents produits pour le genre d'isolation que vous souhaitez réaliser : laine de verre, de roche et mousse, cela dans les produits classiques.
Il vous faut poser des chevrons avec des pattes équerres de l'épaisseur du produit choisi.
L'écartement de 60 cm ou légèrement moins pour les laines, une ou deux fixations par panneau.
Par dessus fixer un contre-litonnage de 20mm minimum, tous les 40 cm pour un lambris PVC.
Penser à mettre des grilles anti-rongeur en tête et en pied.
Vous pouvez rechercher toutes les indications utiles sur les sites des fabricants.

Bonjour,
Oui, il y a risque, car l'enduit ciment ne respire pas.
J'ai compris que votre mur est en pierres. Ancien ? Quel type de pierres ?
Cet enduit recouvert de plâtre, auriez-vous la possibilité de le piquer et de refaire un enduit à la chaux, ou est-ce une possibilité que vous écartez ? JF

Bonjour, pourriez-vous donner plus de détails sur le matériau des murs (ou sur l'âge) de votre maison ? Ce serait utile pour discuter des risques de condensation.
Si je comprends bien, vous voulez remplacer lame d'air + 45 mm de laine de verre par 10 cm de lame d'air + une couche de cellulose, dans les deux cas doublés de BA 13 - et également savoir si ça respirera suffisamment ?
Avez-vous envisagé une isolation par l'extérieur ?
Merci pour les précisions. A bientôt. Marie

Bonjour à tous et bonne année,
pour mes murs ce sont des pierres de Bourgogne sur une épaisseur de 50 cm à l'intérieur un enduit ciment a été fait pour "redresser les murs" ou pour pouvoir poser la faïence ou le papier peint.
Ça doit dater des années 70, je pense, en extérieur les pierres sont apparentes (à la chaux).
La maison date des années 1880.
Je ne me vois pas du tout piquer les murs !
J'avais donc pensé soit au carreaux de plâtre et ouate pour avoir de l'inertie et du déphasage, ou lv gr32 de 10 cm sur rail. Ce sont des travaux que je compte faire moi-même.
Merci pour vos conseils.

Bonjour, je vous comprends (c'est un boulot de fou, je suis en plein dedans chez moi - 1876 - merci bien) mais vraiment, cimenter ça, c'est très années 70, et un peu bête, parce que les murs ne respirent plus.
Mais bon, si ça a tenu tout ce temps, tant que l'hygrométrie est stable et pas perturbée (par une pose de fenêtres isolantes, ou de finitions trop étanches, par exemple), on ne va pas vous jeter la pierre (: -)) si vous ne voulez pas tout casser.
Vous pourrez toujours faire par petits bouts, une pièce après l'autre, pour gagner en confort - nous avons fait 2 pièces sur 8, et on sent déjà la différence...
Mon idéal serait d'aller à la pierre de Bourgogne, de doubler (lame d'air + Fermacell, avec ou sans isolant, ou 10 cm de cellulaire) et de refaire la finition de votre choix.
JF (bonjour !) vous dira encore bien d'autres choses, c'est sûr, mais c'est vous qui allez faire le boulot au final, donc faites comme vous pensez, avec mon soutien ou ma compréhension selon votre choix. Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
ça me rappelle un vieux débat, tout ça (1316, 1339...).
Il y a les questions de planéité, la sensation de mur froid, l'exploitation de l'inertie thermique d'un mur épais... Vive le placo/polystyrène, diront certains ! Tout est dans le compromis ! Joyeux Noël ! JF

Bonjour JF, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes vous aussi.
Les questions que vous mentionnez m'apportent juste les réponses que j'attendais : ouais, bof, débrouille-toi avec ce que tu as... Je vais aller étudier la planéité de ces murs de plus près, c'est vrai que j'aurais la place de perdre 10 cm (je vais rigoler avec le cadre de fenêtre) mais il faudra réfléchir sérieusement. Merci et à bientôt. Marie

Bonjour, Marie,
Non, ce n'est pas "débrouille-toi", c'est "valorise au mieux le potentiel de ce que tu as", ce qui passe parfois par des compromis ; -)
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la fermière suisse.
Bonne fête de St Sylvestre et de Guillaume Tell. JF

Bonsoir
Doubler en bois + lame d'air me semble judicieux; et vous connaissez ma préférence pour ce genre de méthode, facile à la mise en œuvre, adaptable au niveau de l'épaisseur, efficace et qui présente même l'avantage de passer des réseaux de gaines en encastré.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous interdisez le béton cellulaire, que vous avez utilisé ailleurs chez vous, dans le même but.
A bientôt.
SD (29/12/09).

Oh, pardon, bonjour JF. Mon "débrouille-toi" n'était nullement désespéré, j'apprécie grandement votre soutien : -))) Marie

Bonjour SD, et merci - mais oui, bonjour aux autres, aussi - Je vais revoir la planéité du mur, parce qu'effectivement le cellulaire me plairait bien, mais il y a une méchante bosse au milieu - voir photos - et en plus on va devoir visser un radiateur sur ce mur, et ma plombière (pas le gâteau, la toute petite nana avec une grosse clé à molette) est plutôt du genre froussard, donc j'imaginais autre chose pour ne pas prendre de risque si le cellulaire n'est pas collé à la maçonnerie.
Vous savez ce que c'est, on cogite, on reprend la balle lancée par d'autres et on finit par trouver une solution... Voir les photos ici.
A bientôt. Marie

Bonjour à tous,
Je suis assez partisan, SD ! J'ai fait ça en beaucoup d'endroits dans ma maison.
Le bois contre la sensation de paroi froide, la lame d'air pour l'isolation, et tout ça respire... Le seul inconvénient pour moi, c'est que mes lambris "incolores" ont foncé avec le temps.
J'ai cru comprendre que Marie n'aime pas trop le lambris ; -) Mais il y a plein d'autres solutions pas trop chères. On trouve par exemple des "bardages" rustiques pas chers, prévus pour d'autres applications, mais qui s'adaptent assez joliment à ces utilisations.
Marie, une question que je voulais vous poser : pourquoi dites-vous "Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses... " Je n'ai pas compris votre souci : justement, votre cellulaire, ça va bien redresser tout ça ?
A+ JF

Bonjour JF, bonjour SD, et merci de votre aide. JF, le lambris viendra au plafond, sûr (j'ai trouvé le modèle pré-peint sans solvants pour un gros tas de dollars suisses).
Pour le cellulaire, c'est juste la pose qui n'est pas hyper-facile sur le sol ni horizontal ni plat, et autour de la fenêtre, raison pour laquelle j'ai pensé à un doublage, par exemple sur tasseaux rectangulaires de 30x40 (que je pourrais prendre face ou côté pour compenser les irrégularités) et si nécessaire petites cales, le tout vissé à la maçonnerie, qui est solide.
Là-dessus, et en cadre de fenêtre (en angle, en pente, bombé, abîmé, etc.), Fermacell 10-15 puis peinture ou carrelage.
Derrière le futur radiateur, je pourrais mettre plus de tasseaux pour solidifier.
L'autre mur extérieur est très épais et partiellement enterré, donc pas froid, s'il est assez plat Fermacell collé, sinon tasseaux-cales aussi.
Le 3e mur (intérieur) Fermacell 10 sur maçonnerie. Bon, je fais ça le 1er janvier et je vous raconte le 2 ? : -))) Marie

Je me pose la question de savoir pourquoi vous tenez aux montants bois fixés sur les murs avec dans certains cas, le risque de pourriture.
On a des ossatures métal plus fermes avec moins de fixations qui sont très utiles dans les espaces réduits avec aussi l'utilisation de cornière LPC, ou autre, au pourtour des fenêtres.
Pour une utilisation de montants bois sur des murs irréguliers, l'idéal est quand même l'utilisation de chevilles/vis réglables en épaisseur évitant ainsi le contact au mur.

Bonjour internaute 9. Je vous remercie et tiendrai compte de vos conseils.
En fait j'ai démonté une ossature bois comparable sur ce mur, là depuis une dizaine d'années, et qui tenait plutôt bien. Le bois était sec, sauf en pied à cause de dégâts d'eau, et doublé d'OSB + carrelage, donc je fais assez confiance à ce mur.
La pose sur rail métallique me fait un peu peur, j'avoue, je ne saurais pas faire, même si j'ai lu des tonnes d'infos dans des magazines. Meilleurs vœux. Marie

Bonjour, après consultation de plusieurs pros, nous allons finalement poser quatre petites grilles d'aération en angle du Fermacell, par sécurité. Cordialement. Marie

Bonsoir. Le produit s'appelle en fait Gyptone. Vous pouvez essayer de contacter le service clientèle du fabricant pour lui demander qui le distribue aux particuliers dans votre région. Si vous êtes très gentil avec un(e) employé(e) sympa, vous avez vos chances. Bonne recherche. Marie

Bonjour,
La scie sauteuse est mieux si vous avez assez de profondeur (un trou au foret à l'angle) pour passer la lame. Si vous n'avez pas assez de profondeur pour que le sabot vienne en appui, je vous conseille de fixer contre le placo deux petites lattes de bois de chaque côté de la découpe, car si vous travaillez en l'air ça va être la cata. Cordialement. JF

Super idée, JF ! J'y penserai. Merci. Marie

Bonsoir
La scie à guichet, c'est super, aussi...
SD (29/12/09).

Bonjour,
Cordial salut, SD.
Oui, vous avez raison ! D'ailleurs, "pourquoi faire simple... etc.".
Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas que cet outil s'appelait comme ça ; -)
Bonne fin d'année à tous. JF

Bonjour,
Le mieux, c'est de le percer ou lacérer pour ne pas "doubler" le pare-vapeur.
Si vous pouvez créer une lame d'air entre les 2, comme préconisé par les fabricants d'isolant mince, vous l'exploiterez au mieux.
Le jointoiement des bandes (qualité de l'adhésif et de sa pose) et l'étanchéité en périphérie sont important pour qu'il n'y ait pas de migration d'humidité. JF

Vous pourrez trouver quelques pistes à la question 1631 du même forum. Cordialement. Marie

Bonjour, votre idée de lame d'air est plutôt positive, mais il faudrait quelques précisions.
Si votre isolant est étanche, vous risquez de ne pas vraiment résoudre votre problème d'humidité. Pourriez-vous préciser :
- l'âge de la maison
- si les fenêtres sont isolantes ou non
- La nature du mur
- le matériau que vous avez choisi pour isoler
- le matériau qui fera la finition
Merci et à bientôt. Marie

Bonjour,
Autour des fenêtres, c'est typiquement un problème de ventilation, puisque les vitrages représentent les surfaces les plus froides.
Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Avez-vous une extraction d'air en pièces humides, une arrivée d'air en pièces sèches, et assez de "passage" sous les portes de communication ? JF

Bonjour, je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses à cette question.
Pourriez-vous décrire plus clairement l'état actuel de votre mur ou de votre faux-plafond, et votre projet ? Merci. Marie

Bonsoir,
Quel est votre projet ? Et là, vous aurez peut-être une réponse.
B54

Bonjour, un vendeur de matériel sérieux pourra sans doute vous donner un guide de pose.
Sinon, cherchez dans une bonne maison de la presse, sous les thèmes construction bois, écologie, etc. Vous devriez trouver des infos. Bonne recherche. Marie

Bonjour Gilles,
Je crois que l'idéal serait une petite défonceuse, mais très honnêtement je ne sais pas si les outils fonctionnent pour le PVC. Sinon, peut-être avec une perceuse, à petite vitesse, percer une rangée de trous bien alignés.
Avez-vous vérifié que vous assez de passage sous les portes de communication ? ça peut jouer aussi pour solutionner votre souci.
JF

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec JF. La défonceuse fait l'affaire à condition de savoir s'en servir, sinon carnage ! A mon avis, il est plus facile de réaliser une succession de trous horizontaux qui seront aussi efficaces, et qui seront masqués par une grille d'aération en vente dans toutes les bonnes surfaces de bricolage.
Ce problème a été évoqué à plusieurs reprises sur le forum menuiserie que je vous conseille de parcourir, voir entre autres les réponses à la question 1656 Menuiserie).
Pour info, il y a souvent des renforts d'angle en métal à l'intérieur des profilés PVC, mais ils ne gênent pas pour réaliser une ouïe d'aération.
Elle se fait en partie haute du ventail et au centre (une seule par fenêtre), juste en dessous du recouvrement intérieur sur l'encadrement.
Une deuxième ouïe se trouve en face, sur l'encadrement, là où le ventail vient buter sur ce dernier. Bon bricolage. JP13

Bonjour,
A ma réponse (2), j'ai omis de joindre des photos.
Il s'agit là d'une aération en partie basse de la fenêtre.
Mais l'ouïe du haut est identique à celle du bas.
Excusez la mauvaise qualité des photos qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre mes explications. Voir les photos ici.
JP13

Bonjour JP13, si je comprends bien, en l'absence d'une VMC, on pourrait utiliser ce système seul, avec évacuations d'air humide en cuisine, salle de bains, etc. ? C'est super ! Merci. Marie

Bonjour Marie. Mais oui. J'avais ce problème sur une fenêtre dans un appartement ancien que j'ai rénové (mais qui n'a ni VMC, ni même un conduit pour une hotte aspirante). Toutefois, la fenêtre actuelle de la cuisine est équipée, en plus des 2 aérations haute et basse, d'un ventail oscillo-battant qu'on peut entrouvrir lors de la cuisson d'aliments, sans ouvrir l'autre ventail, celui de la photo : c'est un détail auquel on ne pense pas forcément et qui m'a été suggéré par le vendeur de fenêtre (sans aucun supplément de prix), et je dois dire que je ne le regrette pas du tout, bien au contraire.
Cordialement. JP13

Bonjour JP13, je n'avais pas vu votre réponse, désolée.
J'ai fait poser quelques nouvelles fenêtres PVC récemment, surcoût de l'oscillo-battant 4 €.
Merci pour vos excellents conseils. Cordialement. Marie

Bonjour,
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent... JF

Bonjour à vous deux, me voilà ! Le Siporex, ou béton cellulaire, n'est effectivement pas un isolant au sens propre du terme, mais au moins vous avez là un doublage de mur sain, respirant, neutre (absence de solvants, poussières non dangereuses) et très stable dans le temps, qui génère une sensation de confort non négligeable par l'air qu'il contient - les parois ne sont pas froides. Il est encore peu utilisé par les professionnels, sauf en construction neuve ou en cloison, mais plusieurs de mes artisans en ont posé chez eux et le recommandent. Je dirais qu'avec 20 cm de parpaing creux et 5 de Siporex, il faudrait une isolation extérieure, à 25 + 10, c'est bon.
A partir de là, il faudrait prévoir, si vous refaites vos murs intérieurs, uniquement des produits respirants et sans solvants (peintures ou crépis à base d'eau, parquet labellisé (<1 % COV) ou carrelage) et vous aurez une maison hyper confortable qui aime ses habitants.
Pour info, je suis sur ce chemin là chez moi, et un artisan qui n'était plus venu depuis plusieurs semaines a remarqué qu'on sentait déjà la différence - et nous n'avons encore fini que 2 pièces sur 8...
J'espère avoir pu vous éclairer dans votre choix, n'hésitez pas à poser d'autres questions. A bientôt, et bonne décision. Marie

Merci pour vos réponses.
Cette maison, très ancienne, a commencé à être rénovée. Rectangulaire, en surface, toute la face arrière a été détruite, volontairement pour agrandir sa superficie de base et remontée en parpaings.
Les murs restant donnent l'impression d'une grande épaisseur.
Au niveau des ouvrants, l'épaisseur est d'environ 60 cm, entre extérieur et intérieur.
On voit que celle-ci est constituée de parpaings puis de Siporex. Entre le parpaing et l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il y a pour donner une telle épaisseur : 20 cm de parpaings + 5 cm de siporex...
L'arrière est neuf et classique : parpaings + Siporex.
Si je dois donner une excellente isolation extérieure à cette maison et rester écologique, quelle structure et avec quels matériaux créer cette sur-couche ?
Il ne faut pas oublier le type de chauffage pensé par le vendeur : électrique par excellence pour lui.
Comment éviter les ponts thermiques au niveau des ouvrants et de la toiture ?
Cette maison n'est pas seule : elle est mitoyenne avec une autre qui est de la même époque (1850), non isolée et de plus, abandonnée. Sans chauffage et non accessible pour isolation extérieure.
La pièce mitoyenne est la cuisine et elle est aussi recouverte de Siporex.
Le toit, refait également, est sur 2 pans dans le sens de la longueur et prolonge le toit de l'autre maison.
Les deux bâtisses sont ainsi en enfilade.

Bonjour, wow le descriptif ! Je pense que ce que je viens de découvrir en démontant un mur dans la mienne (1876) pourrait vous aider.
Les murs extérieurs d'origine sont constitués d'une maçonnerie "lourde", d'une lame d'air, d'une couche (8 cm) en maçonnerie noire étonnamment légère (on dirait l'ancêtre du Siporex, c'est très surprenant), puis une couche d'enduit qui doit être de la chaux.
Doubler ça de 5 de Siporex (c'est aussi ce que nous avons fait) est à mon sens respecter totalement la logique de la construction et l'hygrométrie des murs, tout en gardant un habitat sain (sans solvants). Pour recouvrir, le Siporex n'étant pas très résistant, le Fermacell en 10 mm (pour la solidité du mur final, on peut monter à 15 mm en cuisine par exemple) va très bien - et sans être isolant, il freine l'air contenu dans le Siporex, donc améliore son inertie - ou un lambrissage en pin brut (à peindre si vous voulez), éventuellement en couverture de laine minérale "eco (sans solvants ni autres horreurs - viennent de sortir dans plusieurs gammes), le tout crépi, ou peint en acrylique, donc respirant aussi.
Concernant vos ouvertures, mes fenêtres étant déjà presque toutes refaites, je dois vivre avec le pont thermique, mais les menuiseries respectent sans doute la même logique (plusieurs couches bois-lame d'air, à mon avis), ce n'est pas vraiment froid.
JF nous rejoindra sans doute (bonjour : -) pour vous donner des indications sur d'autres produits tout propres accessibles en France, surtout pour votre toiture, c'est un vrai passionné !
Quant à moi, pour votre gouverne, j'ai développé une réelle intolérance aux solvants qui me rend carrément psychorigide sur ce thème, et fait marrer tout le monde (coucou à JF et SD, qui rient encore plus que les autres : -)))
Pour votre information, en isolation de cadres de fenêtres, j'ai accepté l'utilisation de Jackodur en cadre de fenêtre, après étude des fiches techniques. Il est nettement moins toxique que Wedi (je n'ai pas comparé avec d'autres produits).
Quant au chauffage, l'électrique c'est plutôt bof, mais je vous suggérerais de vivre avec quelque temps, en demandant directement un crédit complémentaire pour investir plus tard, et de réfléchir à la solution qui vous convient le mieux.
Mon but est le solaire pour l'ECS en été, et le gaz à condensation, principalement parce que je manque de place pour une PAC.
S'il n'y a pas de brouillard dans votre région en hiver, le solaire reste actif plus longtemps, ce qui améliore le bilan de l'installation - et si vous êtes déjà en électrique, pourquoi pas PAC, chauffage complémentaire au bois (bûches ou pellets) et photovoltaïque en complément et pour l'ECS d'été ?
A très bientôt, je pense...
P. S. Puis-je vous suggérer de signer vos questions et réponses d'un pseudo ?
Ça vous facilitera la vie plus tard. Cordialement. Marie

Bonjour, enfin quelques photos de mon doublage disponibles ici.
Si le Siporex a été posé sur un système comparable, ça explique votre épaisseur de mur. Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
Merci pour ces belles photos. Cependant, à étudier celle que j'ai prises lors de ma dernière visite, je ne pense pas que les murs soient constitués à l'identique.
L'ancienne bâtisse a dû être abattue par l'ancien proprio et rebâtie à l'identique mais avec les matériaux modernes. Les murs doivent être en parpaing sur une double rangée contiguë.
Il se peut qu'il ait laissé une couche entre les 2 parpaings.
Intérieurement, une couche de siporex a été posée.
Je joins une photo du tableau électrique qui laisse voir l'épaisseur du mur en partie.
Pour la partie isolation intérieure des murs, je pense à une couche d'isolant naturel (laine de chanvre, moutons et autre ouate de cellulose) recouverte d'une couche de fermacell ou de placo.
Le plancher (une dalle en béton plus basse que les ouvrants d'environ 20 cm), demande à être finalisée : solives en bastaings + isolant thermique naturel + couverture en OSB par exemple.
Dans le cas de couverture sur isolant en OSB, je souhaite carreler : comment couvrir les solives remplies d'isolant si je souhaite carreler. Voir les photos ici.

Bonjour, merci pour ce retour et pour les photos. Si je comprends bien, vous êtes dans du faux vieux partiellement années 80. Vous aurez sans doute moins de difficultés avec des méthodes de construction récente.
Pour le sol, la discussion a eu lieu en 1638 du forum Isolation, je pense que vous trouverez des pistes de ce côté. Pour ma part, c'est en attente jusqu'au retour de mes maçons dans un mois (le sol à refaire est encore sous les étais...)
Quant à vos autres questions, je vois que nous nageons bien dans les mêmes eaux (économiser l'énergie en restant dans le neutre, sain, respirant). Cela dit, si effectivement vous êtes sur parpaing, la respiration des murs anciens n'est pas vraiment votre problème, mais l'étanchéité le devient peut-être...
Pour l'isolation, j'espère que JF (bonjour : -)) nous rejoindra pour des infos concernant les matériaux de doublage "propres" disponibles en France. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des fibres qui semblent propres (laines minérales, cellulose et autres) finies aux dérivés pétrochimiques ou aux solvants, donc pas très recommandables en intérieur.
Compléments d'information en 1647 - 1614 - 1610.
Pour votre finition de murs, Fermacell vient de sortir (en Suisse, pas encore en France, mais ça ne devrait pas trop tarder) une plaque 10 mm avec doublage en laine minérale, mais ne l'ayant pas vue, je ne saurais vous dire à quoi ressemble la pose. Je vais essayer d'aller jeter un œil cette semaine, il me faut du matériel de toute façon.
Pour le placo, nous en avons posé un peu en intérieur, donc sans isolation. Mon mari a testé les deux, et préfère le Fermacell, à la pose (plus solide, et jointoyage bien moins fastidieux).
Pour les produits de finition (sols, peinture), n'hésitez pas à poser des questions dans d'autres forums. Cordialement. Marie

Bonjour, je n'ai pas trouvé la plaque Fermacell de mes rêves chez mon distributeur habituel, zut alors.
Pour la plaque de sol doublée de laine minérale, je l'ai vue, ça semble très pratique - mais lourd ! - et pas nécessaire chez moi (mon plancher est sain et stable) je vais donc doubler de gravillon d'isolation (Fermacell ou autre, il y a plusieurs marques mais les prix se tiennent) pour reprendre le niveau, puis d'OSB classe 3-4 en 16-19 mm, et finition carrelage ou stratifié sans solvant.
La cuisine avec vieux carrelage sera ragréée, couverte d'OSB et recarrelée, j'ai un peu de place... A bientôt. Marie

Bonjour Marie,
Merci pour ces infos. Après avoir lu les posts concernés, je pense que la solution, pour mon cas, serait de doubler l'intérieur, déjà recouvert de Siporex, avec des plaques de 10 mm de Fermacell. L'inertie du mur sera renforcée et la finition serait idéale : un mur prêt à être recouvert par la déco. LE plus délicat sera de déposer les fenêtre et portes déjà posées pour les replacer au niveau : je me tâte encore.
Pour le sol du RDC, c'est plus délicat. Le jeu à rattraper est de plus de 20 cm : je ne sais pas exactement. L'idée de créer des solives de bastaings me tente bien. Remplir ces solives par un isolant, laine de mouton ou autre ou à remplir avec des billes fermacell. Refermer le tout, en rattrapant le jeu de plaques Fermacell en 2 ou 3 couches sera une bonne solution prêt à carreler. J'espère que JF pourra me donner aussi son avis. La surface totale à traiter est d'environ 100 m² au sol.
Dans votre cas, Marie, carreler des panneaux d'OSB n'est-il pas sujet à soucis ? En effet, la colle humide à l'utilisation, ne risque t-elle pas de faire gondoler le bois ? Par la suite, le bois en jouant avec la pression de tous les jours, ne risque t-il pas de faire craqueler le pan de carrelage posé dessus ? J'ai pensé à cette solution, pour alléger le poids de la dalle, mais j'y ai renoncé pour cela. Le Fermacell est pratique dans mon cas car j'ai une dalle sèche : une dalle béton existe déjà mais à 25 cm environ du bas des ouvrants.
A bientôt, FLL.

Bonjour FLL, je crois que votre solution de sol RDC est tout à fait jouable.
J'ai vu ces granulés en GSB (grande surface de bricolage) hier, un sac était ouvert, et il y avait une présentation de la structure proposée - l'idée est de faire passer les gaines dedans, si nécessaire, ça peut être pratique. Tasseaux + granulés + dalles Fermacell, ça me semble très bien dans le principe. Maintenant, pour compenser 20 cm, c'est un bon budget, selon la surface.
Vous pourriez envisager une ou deux marches, c'est très sympa à vivre, ça sépare sans perdre l'espace, et ça vous coûterait beaucoup moins cher.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les qualités, il en existe plusieurs, et pour cette quantité une petite économie sur le matériau aurait de gros effets.
Il y a quatre classes pour l'OSB : 1-2 ne résistent pas à l'humidité, 3-4 oui, 2 et 4 sont plus résistants à la charge (merci à SD qui m'a filé l'info !).
On peut carreler le 3-4, confirmé par mon maçon, mais en évitant les grands formats qui effectivement risquent de se fissurer sur les raccords d'OSB. J'ai dû en démonter et je confirme que sauf sur bois détrempé par dégât d'eau, il est impossible de décoller le carrelage !
Je vais prendre cette option, en posant l'OSB directement sur plancher et carrelage existant mais très très laid, et après, carrelage pour entrée et cuisine et stratifié sans solvants au salon (avec probablement petite correction d'épaisseur) je pense.
Pour vos murs, allez-y au Fermacell sur Siporex (masque anti-poussière F2 au mélange de la colle, puis à la pose, sitôt sec c'est neutre), et comptez plutôt 15 mm que 10 à cause de la colle.
Nous venons d'en faire deux petits murs, puis de poser un apprêt à crépi et du crépi respirant au rouleau, c'est vraiment fastoche. Je ne vois pas trop le problème de vos fenêtres. Une finition de l'angle du Fermacell en quart de ronde bois laqué blanc ne serait-elle pas plus facile que de déposer les menuiseries ? Le Fermacell se corrige à la scie sauteuse sans difficulté.
Pas mal, le projet, ça murit bien ! Bon courage et bonne année ! Marie

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "vide sanitaire" en terre ? Si le plastique est posé sur la terre, ce n'est pas du vide. En même temps vous parlez de chauffer pour éviter le gel. Pouvez-vous repréciser tout ça ?
Sel ou pas sel, je crains, si la terre est humide, et chauffée, que votre plastique ne favorise la culture de champignons. Même si le bicarbonate de soude a des vertus fongicides, il aura du mal à abonder au fil des années ! JF

Bonjour à vous deux. Il me semble que les termes techniques vous échappent encore un peu, mais on ne peut pas tout savoir, et vous avez bien fait de poser la question avec votre vocabulaire, c'est un bon début.
Vous avez peut-être des informations techniques plus complètes sur les documents de vente de ce logement.
Pourriez-vous vous y référer et compléter votre question ?
Ce que JF veut dire, c'est que vous ne devriez pas avoir de la terre et un vide sanitaire, ce n'est pas logique, donc soit vous avez un vide sanitaire soit vous n'en avez pas. C'est un élément essentiel pour vous répondre valablement. Merci. Marie

Bonjour,
Après avoir lu pas mal de choses sur différents forums sur ce thème, il semble qu'il y ait un problème d'humidité. Il faut soit ventiler par une VMC ou encore vérifier la présence de chatière d'aération sur le toit. En effet, le fait de chauffer peut générer un choc thermique qui génère de la condensation. La présence d'une bonne ventilation de la toiture, entre l'isolation et les tuiles, suffit à éliminer ce problème. Peut-être y a-t-il des spécialistes de l'isolation sur ce forum, qui trouveront d'autres causes et solutions.

Bonjour,
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions. JF

Bonjour,
C'est le problème des isolants minces. L'isolation est mince aussi. Déjà, il faudrait vérifier si les lames d'air préconisées de part et d'autre ont été respectées (ce qui n'en fait plus tout à fait un isolant mince ; -)
Si vous rajoutez quelque chose, je pense qu'il faut enlever d'abord l'isolant mince, sinon vous allez empiler des pare-vapeur et emprisonner de l'humidité. JF

Bonsoir, deux questions :
- sont-ce des fenêtres isolantes, ou juste des fenêtres traditionnelles avec cadre alu ?
- quand vous dites ruissellement d'eau en bas des fenêtres, je présume que c'est la condensation sur les vitres qui dégouline ?
Si les réponses sont Non + Oui, la seule solution c'est de changer les fenêtres.
Le problème peut être apparu en relation avec une isolation nouvelle d'une autre partie de l'immeuble, non ?
En conséquence, le point le moins isolé deviendrait la fenêtre, et c'est logiquement là que ça condense. Cordialement. Marie

Bonjour, moi je vais essayer de mettre de la mousse expansive tout doucement.