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Mise à jour : 27 novembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
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#1700Forum Questions Réponses : Fixation des suspentes sur les chevrons
Après avoir refait ma toiture en y intégrant un isolant mince entre les chevrons et le contre-lattage, je souhaite fixer à l'intérieur le placo BA13 mais le problème est de savoir si je dois utiliser des suspentes (quelles dimensions ?) ou puis-je fixer les rails directement sur les chevrons au moyen de cavaliers-pivot chevillés dans les chevrons ?
Merci pour vos réponses.
N. B. : je sais qu'il est interdit de fixer directement le placo sur les chevrons...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Êtes-vous dans un pays très chaud ? Sinon, bonjour la condensation ! JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il serai bon d'envisager une isolation acoustique avec un matériau dense (type laine de verre ou mieux encore laine de roche) et une vraie isolation thermique (avec un matériau dont le fabricant donne les caractéristiques chiffrées permettant de quantifier ses performances).
Un isolant mince n'est a priori efficace que contre les pertes d'énergie par rayonnement, pas contre la conduction. De plus, bonjour les risques liés à la condensation.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

J'espère que vous avez laissé un vide d'air entre l'isolant et la couverture (2 à 3 cm mini.)
Vous pouvez utiliser une suspente avec platine à deux trous et rosace réglable (Suspente Intégra Fermette de chez Isover).
C'est le modèle le moins encombrant. Pour des hauteurs supérieures, vous pouvez fixer une fourrure sous les chevrons et utiliser deux rosaces reliées par une tige filetée.
D'autres systèmes existent, mais il aurait fallu les poser avant l'isolant, ce qui n'est jamais souhaitable.

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#1699Forum Questions Réponses : Peut on poser isolation polystyrène sur parpaings humide
Bonjour, nous venons de construire notre maison, et la partie iso pointe son nez. Sachant que le parpaing est poreux et qu'il a plu quelques jours, l'intérieur de la maison est humide avec de petites flaques d'eau au sol. Nous voulons isoler par ba13 + polystyrène gris les murs périphériques, mais y a t-il des risques pour l'iso ? Faut-il faire le crépi extérieur de suite pour être au sec ? J'ai toujours entendu dire qu'il fallait attendre quasiment une année pour faire le crépi extérieur, donc ? Merci pour vos réponses. Nous sommes dans le flou, et là, rien de pire que 2 novices, l'air bête, devant un mur ! lol
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous avez prévu d'isoler par l'intérieur ou l'extérieur ?
Le polystyrène n'est pas conseillé, particulièrement à l'intérieur (émanations et risques d'intoxication surtout en cas d'incendie, etc.), même s'il est très isolant et pas très cher.
Vous devriez vous promener un peu dans le forum et piquer quelques idées...
Vous êtes au stade où vous pouvez faire le choix d'une habitation sans toxiques (solvants dans les peintures, sols, isolations, meubles, etc.) et ça vaudrait la peine d'y réfléchir.
Bonne recherche et bons travaux. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Commencer par traiter les façades ! Souvent les gens mettent cette tache de côté pour se concentrer sur les travaux intérieurs et rentrer dans leur maison le plus tôt possible.
Après ça le budget a diminué et les façades attendent encore un peu.
Seulement un enduit de façade, avant d'être un ouvrage esthétique, a pour but de protéger votre maison de l'eau.
Commencer par les façades évite d'avoir à recommencer les placo alors qu'on vient juste d'emménager.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il est préférable de coller l'isolant avec un crépi extérieur terminé ou au moins une couche.
L'isolant lui-même ne craint rien, mais le mortier adhésif n'est pas sûr d'adhérer sur une surface humide.

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#1698Forum Questions Réponses : Les souries vont-elles dans la laine de roche
Je compte réaliser mon isolation avec de la laine de roche, ce type d'isolant éloigne-t-il les souris ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

J'avais en combles et en déroulé de la laine de verre d'épaisseur trop faible et ancienne. J'ai trouvé des tunnels dans certains endroits. Après avoir doublé perpendiculairement les lambourdes avec des chevrons (pour une meilleure épaisseur), j'ai fait un remplissage en laine de roche en vrac.
J'en suis satisfait. Il est vrai que parallèlement, j'ai rempli les vides des contre cloisons (complexe collé) avec du Vermex H.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Les laines minérales ne sont pas consommables par les rongeurs, mais elles sont dégradables par eux (voir les tunnels évoqués par l'internaute (1). JF

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#1697Forum Questions Réponses : Comment coller du polystyrène sur tôle
Comment coller du polystyrène sur la tôle de mon fourgon pour l'isoler ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Il existe des colles spécifiques pour cette application, en cartouche par exemple.
Il suffit de lire l'étiquette d'information ou de demander à un vendeur pour choisir le modèle adapté.
Par contre, attention à votre utilisation, le polystyrène est hautement inflammable et très toxique en cas d'incendie. En cas de sinistre, votre assurance risque de ne pas vous indemniser.
Les constructeurs automobiles utilisent des matériaux qui brûlent aussi malheureusement mais plus lentement et, après tests et homologation.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour. Vérifiez en grande surface bricolage (rayon doublage plafond ou isolation) si la colle polystyrène tient sur la tôle. Bien dégraissée, ça devrait aller. Mais si vous passez beaucoup de temps dans ce fourgon, soyez prudent avec les émanations du polystyrène, et laissez les fenêtres ouvertes autant que possible. Cordialement. Marie

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#1696Forum Questions Réponses : Peut on boucher le vide entre la dalle et les plaques du sous sol
Peut-on boucher le vide qui se trouve entre la dalle et les plaques du sous sol ? La plaque est posée sur la dalle du sous sol. Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, ce n'est pas très clair. De quelle "plaque du sous-sol" parlez-vous ? Merci de revenir en proposant une réponse. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, de quel genre de plaques s'agit-il ? Vous voudriez isoler votre sol de cave, si je comprends bien. Avez-vous un vide sanitaire accessible. Ou alors quelle serait l'épaisseur disponible sur vos plaques ? Merci. Marie

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#1695Forum Questions Réponses : Reprendre une ossature métallique sur de la brique
Salut,
Comment faire pour reprendre un mur de brique sur une ossature métallique ?
Tout est dans le sujet, à savoir que je vais faire insuffler de la laine de roche dans le vide entre la brique et le parpaing. Le problème, c'est qu'il y a des parties sans brique, donc, je vais refaire une ossature métallique. J'ai pensé à fixer un chevron sur le parpaing sur lequel je reprendrais mon ossature. Je comblerais les trous au map, entre la brique et le chevron .
La priorité, c'est d'avoir des murs solides car l'insufflation rend le mur très dense, faudrait pas qu'il s'écroule :)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre vos parties sans brique... L'ossature métallique est-elle déjà en place, ou comptez vous la rajouter ? Et le mur de brique ?
A mon avis, vous avez déjà une lame d'air entre brique et parpaing (donc une isolation tout de même) insuffler de la laine de roche est une option, mais en avez-vous envisagé d'autres ? Et le map me parait coûteux, s'il vous en faut beaucoup. Pourriez-vous donner des détails, ou éventuellement ajouter une photo ? Merci. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour démarrer une ossature métal sur un mur, évitez le bois. A partir d'une fourrure (ou 1 chute), vous fixez un support (ex. Optima de chez Isover) qui vous permet de fixer une seconde fourrure réglable et de poursuivre votre cloison. Il est possible que je n'aie pas bien saisi votre question ? Excusez-moi.

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#1694Forum Questions Réponses : Cadre de fenêtre ancien isoler ou non
Bonjour,
voici une photo de mes cadres de fenêtres.
Nous avons démonté un mur sur un côté, et constaté un vide d'air très important sous la menuiserie (on y passe la main par endroits).
Faut-il poser de la mousse expansive (en douceur, pas de problème) ou laisser tel quel en comptant sur la lame d'air ?
Ce n'est pas froid au contact et il n'y a pas de condensation.
Problème, si j'en fais une, j'en fais 9, et j'ai pas fini... Ou alors j'attends, et si je constate que c'est trop froid l'hiver prochain, je perce les menuiseries et je mets la mousse à ce moment-là ?
Merci pour vos conseils. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
si ce n'est ni froid ni humide, à votre place, je ne changerais rien.
Si je voulais vraiment améliorer l'ensemble, je mettrais plutôt une laine en panneaux avec une lame d'air (mais je ne sais pas exactement de quelle place vous disposez) plutôt que de la mousse, que je réserve pour des utilisations vraiment très ponctuelles.
SD 12 01 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, SD, et merci. J'avais aussi un doute sur la mousse. Si je veux vraiment isoler, il faut déposer tous les cadres, donc aussi radiateurs et tuyauteries, et ça finira par me coûter plus cher qu'un triplex sur Park Avenue cette histoire. Votre réponse embellit ma journée : -))) Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Par" vide sous la menuiserie ", j'avais compris un vide sous l'appui bois. Il semble que soit au niveau de l'allège, ce qui est différent. Sans aller jusqu'à "démonter les murs", vous pourriez peut-être enlever la tablette de fenêtre et faire une isolation, par exemple avec un panneau rigide et un complément en Vermex H. En tapotant à la base des tableaux, la vermiculite peut glisser plus loin sur les côtés.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour Internaute 3. Comme c'est vide assez loin sous les menuiseries, je pense que je vais attendre l'hiver prochain pour voir si c'est froid.
A ce moment-là, pensez-vous que je pourrais percer les boiseries sous la fenêtre et sur les côtés pour verser la vermiculite ? Et est-ce plus efficace que la lame d'air présente ? Merci pour votre conseil. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Il est évident que si votre allège et les ébrasements de fenêtre sont en bois, il est facile de percer, en partie haute des trous avec une scie cloche. Conserver les chutes pour le rebouchage après avoir glissé une chute de contre-plaqué à l'arrière
avant vissage. La dépose des tablettes avait l'avantage (si possible) de voir l'état intérieur des panneaux. Il n'y a pas des vers partout... (autre thème). Si au niveau de l'allège, vous pouvez percer la tablette, il serait peut-être possible de recouvrir avec un contre-plaqué de 10 ou 12 millimètres légèrement débordant avec la rive arrondie. La vermiculite est à mon avis le produit adapté pour ce remplissage. Utiliser uniquement un produit adapté (genre Vermex H).

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour Internaute 5. Merci pour la clarté de votre explication. Je vais faire comme ça, c'est simple et très bien. Pour la vermine, je ne crois pas qu'il y en ait. Aucune trace, le bois n'est pas mou (mais je vérifierai) et n'a aucune trace en surface, en tout cas. Cette solution me semble parfaitement adaptée et j'apprécie votre aide - et merci à tous les autres qui se sont penchés sur le problème avec nous. Cordialement. Marie

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#1693Forum Questions Réponses : Raisonnance de bruit du voisin par la toiture a priori
Bonjour,
je viens d'acquérir une maison qui date de 1930 et j'ai une mitoyenneté d'un côté (c'est un voisin qui vient de construire), cependant entre nos 2 murs il a laissé un espace de 5 cm et nos toitures se touchent légèrement et sa gouttière en zinc est collé à mon mur.
On a constaté quand il a emménagé qu'on entend les claquements de portes intérieures de chez lui et également des bruits de pas quand son fils court.
Vu qu'il est architecte, nous lui avons fait constaté les bruits et il en a déterminé que cela provient de sa toiture car elle n'est pas encore isolée.
Ma question est la suivante : est-ce possible que le fait d'entendre mon voisin provienne de sa toiture qui n'est pas isolée ?
Merci d'avance de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Personne sur le coup, alors je me lance...
Avec un écart de 5cm, vos maisons ne sont plus mitoyennes.
Si j'ai bien compris, elles n'ont rien en commun...
Que vous entendiez les bruits de portes qui claquent me semble possible (bruits aériens). Mais il est peu vraisemblable que les bruits d'impacts (solidiens) se transmettent sans contact, ou il faudrait vraiment que cela fasse trembler la terre.
Je vois mal une gouttière ou une noue en zinc être un conducteur si performant qu'il transmette ces sons. Et si tel est le cas, isoler la toiture ne changerait rien.
Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de faire un essai en supprimant provisoirement tout contact entre les deux habitations ?
SD 14 01 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Quand vous dites de supprimer provisoirement tout contact, est-ce que le fait d'insérer entre nos toitures un isolant (polystyrène ou autre) serait une idée pour commencer ?
Cependant il y a également un bastaing de 5 cm qui se trouve entre nos murs et qui est situé tout en haut (en dessous des gouttières) et qui fait contact, est-ce une raison ?
En fait quand je suis dans ma chambre et que j'entends des bruits de pas, j'ai l'impression d'avoir un voisin au dessus.
Cordialement

Réponse (3) d'un internaute à cette question

L'absence d'isolation chez votre voisin doit quand même y être un peu pour quelque chose...
Votre plafond est-il isolé ?

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, du polystyrène, pour faire un test, oui... Un bastaing qui permet aux bruits de circuler, oui.
N'est-il pas possible de l'enlever ?
SD 17 01 10

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je pense qu'il est possible de l'enlever, je vais voir avec mon voisin. De plus je vais tester le polystyrène. Je vais essayer d'envoyer des photos pour avoir un visuel.
Merci encore.
Cordialement.

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#1692Forum Questions Réponses : Problème de condensation maison en béton cellulaire
Bonjour. J'ai construit ma maison en béton cellulaire et isolation du toit par l'intérieur avec isolant mince, mais avec le froid de cet hiver j'ai de la condensation sur l'isolant mince qui est visible dans le grenier.
J'ai aussi de la condensation sur les fenêtres alu exposées au nord, il n'y a pas de portes aux chambres et il y a 1 cm sous la porte de la salle de bains et il n'y a pas de plafond : sur la moitié de la maison, la charpente est apparente, je pensais que la ventilation se ferait assez bien, que dois-je faire pour supprimer cela et si il faut une VMC, laquelle acheter ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une VMC à simple ou double flux de préférence, serait indispensable, surtout si vous avez l'espace disponible.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Votre isolant mince est une isolation mince. Le différentiel de température auquel chacune de ses faces est exposée, est très grand. En plus, dans votre cas, c'est lui qui joue le rôle de pare vapeur. Le phénomène que vous observez est normal. Pour qu'il n'y ait pas du tout de condensation, il faudrait qu'il y ait un taux d'humidité très faible dans les pièces du dessous. Il faut donc une VMC (je ne peux pas conseiller de marque). Et surtout, si vous pouviez mettre autre chose de mieux en isolation... sauf si vous êtes dans les Alpes maritimes. Gardez l'isolant mince comme pare-vapeur (côté chaud); -) JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis assez d'accord avec JF. Une meilleure isolation de toiture serait sans doute très favorable, mais vous pourrez "sauver" votre isolant mince avec cette solution, et avec une bonne ventilation ça devrait s'améliorer.
Pour vos fenêtres au nord, rien de très étonnant, au moment d'un éventuel changement vous pourriez vous poser la question du triple vitrage, mais à vous lire ça ne semble pas d'actualité.
Vos choix de matériaux éveillent ma curiosité, cela dit. Cellulaire, alu, c'est très sain tout ça, félicitations.
Continuez sur ce chemin dans le choix d'isolation de toiture (sans solvants ni dérivés pétrochimiques, les produits standard arrivent sur le marché sans surcoût et n'attendent plus que l'homologation), ça vaut la peine. Bon travaux. Cordialement. Marie

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#1691Forum Questions Réponses : Triso super 9 ou Airflex pour isoler toiture combles
Je désire isoler la toiture de mes combles. J'hésite entre le Triso super 9 ou Airflex.
J'aimerais avoir vos conseils. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vous conseille une recherche Triso et Airflex sur ce forum pour vous faire une première idée. Cordialement. Marie

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#1690Forum Questions Réponses : Passage d'air intersection de madriers Bois lamellés-collés
J'habite une maison en bois de 2 ans, composée de madriers en bois lamellé-collé.
Je constate des infiltrations d'air assez importantes au niveau des intersections des madriers. Avez-vous des solutions permettant de colmater ces passages d'air ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Ce domaine doit être encore sous garantie. A voir avec votre constructeur.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous n'avez pas de réponse favorable de votre constructeur, il serait souhaitable de reposer votre question dans le forum Litiges Travaux.

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#1689Forum Questions Réponses : Injecter mousse polyuréthane en bombe pour combler vides plancher
Bonjour,
Je viens d'acheter une vieille maison qui a fait l'objet de certaines rénovations.
Ainsi, un plancher "flottant" a été posé sur des solives (plaques OSB + autres + parquet collé).
Le vide sous ce plancher doit être parfois (selon les endroits) suffisamment important pour qu'il résonne lorsqu'on y marche.
Je souhaite insonoriser ce plancher sans le démonter (il faudrait alors le refaire et le parquet est en bon état). J'avais pensé à percer le plancher aux endroits sonores et y injecter de la mousse polyuréthane en bombe puis reboucher avec de la pâte de bois.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? Est-ce une bonne solution pour insonoriser ?
Y a-t-il des risques avec des gaines électriques qui passeraient sous le plancher ?
Notre réponse

Bonjour,
La mousse sous le plancher flottant risque de le coller et d'empêcher les mouvements horizontaux, d'où risques d'ondulations.
D'autre part, reboucher des trous de 8mm (un tous les 25 cm) dans un parquet flottant stratifié avec de la pâte de bois, même teintée, va se voir comme un nez au milieu de la figure !
Mais c'est vous qui voyez...
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum isolation.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je donne raison à Jean-Pierre (bonjour : -)) ce qui ne signifie pas que votre idée est bonne à jeter. Serait-ce possible d"attaquer" par en dessous, par exemple si vous refaites le faux-plafond ?
Pour le voisinage mousse expansive-gaines électriques, pas de problème à ma connaissance.
Sinon, je ne suis pas sûre de comprendre. Votre parquet est-il collé, ou juste posé ? Si c'est le cas, vous pourriez le retirer en douceur, poser des plaques phoniques pour le sol (à base de bois, vendues en plaques, 6-7 mm) et le remettre.
Bon travail. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Tôt ou tard vous rénoverez ce plancher, non ? Patientez, et le jour venu, vous y épandrez de la vermiculite ou un truc dans le genre...
En tous cas, oubliez votre idée de PU, qui va vous coûter cher pour un résultat absolument pas certain, ni maîtrisé.
SD 10 01 10

Réponse (3) d'un internaute à cette question

L'idée de mousse PU est tout à fait à déconseiller. Comme indiqué, manque absolu de maitrise au niveau de l'expansion qui ne serait pas automatiquement horizontale.
Le bruit d'impact sur un sol stratifié, à ne pas confondre avec un parquet flottant (moins bruyant) est toujours relativement important.
Pour le moment, sans dépose, à mon avis, il n'y a pas de solution sérieuse.

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#1688Forum Questions Réponses : Fenêtres obsolètes comment obliger le syndic à les changer
Locataire d'un appartement à Paris depuis 3 ans dans un immeuble qui appartient à un seul propriétaire (une dame vieille fille de 99 ans (!), c'est son père qui a construit l'immeuble) mais qui est gérée par un syndic (FIP).
Les fenêtres sont d'époque et l'isolation aussi bien phonique que thermique est déplorable si bien que malgré un chauffage central collectif à fond, on dépasse à peine les 18 degrés dans le salon !
Existe t-il un moyen d'obliger le syndic (ou la propriétaire) à changer les fenêtres en faisant une rénovation avec des fenêtres PVC double vitrage ?
Avec le froid polaire en ce moment et ayant un enfant en bas âge, cette situation devient extrêmement pénible et tous les locataires se plaignent en vain.
Merci de votre aide ; redonnez-moi espoir et dites-moi qu'il existe une loi pour ça !
Notre réponse

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Votre bailleur vous doit une température minimum... Relisez votre contrat ou le règlement de copropriété. Au delà, c'est malheureusement vous qui devez faire l'appoint...
Il faudrait éventuellement invoquer la dégradation du lieu liée à la température trop basse.
Je crains que votre confort ne soit pas un critère suffisant.
Désolé.
SD 10 01 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je comprends vos difficultés. Suivez les recommandations de l'internaute réponse (1)
La dame n'est pas directement responsable. Il y a un syndic... C'est vrai que certains immeubles
"Haussmannien" sont difficiles à chauffer. Certains immeubles sont aussi trop chauffés...
Une solution intermédiaire serait de fixer des rideaux (pas des voilages) au plus près des vitrages.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, j'ai le même problème dans mon immeuble, mais pas de bébé... J'espère que vous avez le modèle de fenêtre à deux cadres séparés, avec espace d'environ 10-15 cm entre les deux. Si c'est le cas, voilà le petit truc que je peux vous donner : Vous pouvez prendre des couvertures en polaire, modèle en vente chez Casa ou Ikea pour pas trop cher : Ouvrez la fenêtre intérieure, roulez la couverture polaire en un gros boudin un peu plus large que le bas de fenêtre, tassez bien à la main sur les côtés pour que ça tienne et refermez la fenêtre intérieure. Vous devriez déjà sentir une différence. Pour toutes les autres fuites (verticales), vous trouverez du boudin autocollant (env. 5-8 mm d'épaisseur) en grande surface, faites tous vos tours de fenêtre, surtout les côtés et le bas. Pensez aussi à votre porte d'entrée, qui ne doit pas se porter mieux et fait courant d'air avec les fenêtres. J'espère vraiment avoir pu vous aider, je compatis. Cordialement. Marie

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#1687Forum Questions Réponses : Combles à aménager de l'intérieur avec fuite d'eau + ba13
Bonjour
J'ai deux petites fuites (un chevron humide d'une part et des auréoles sur le vieux parquet d'autre part), rien de méchant.
Dois-je poser un film pare-pluie avant les 200 mm de laine de roche ?
Si oui, comment faire de l'intérieur ? Chevron espacé de 60 cm, je pense qu'il faut que je le découpe et que je l'agrafe, mais est-ce alors encore efficace ?
Ou puis-je opter pour des plaques "polystyrène extrudé", sans craindre une condensation ?
Je compte faire ceci après les tuiles : peut-être pare-pluie ou polystyrène extrudé ou autre (selon vos conseils !),
lame d'air de 2-4cm, laine de roche de 10 cm entre les chevrons puis croiser 10 cm de laine de roche avec pare-vapeur sur les chevrons et je compte fermer avec du ba13.
Dois-je laisser une lame d'air entre la laine de roche avec pare-vapeur et le ba13 ?
1- Comment le fixer sur les fourrures sachant que mes chevrons font 12 cm de profondeur et qu'ils seront donc recouverts par 10 cm de laine de roche (2ème couche) ?
2- Ce que je voudrais, c'est coincer la première couche entre les chevrons (dans la longueur), poser une bande de ba13 (à 10 cm ou 11 cm) et glisser ou coincer ma 2ème couche de laine de roche, en croisant.
Est-ce possible ou faut-il craindre un affaissement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je vous déconseille de mettre de l'extrudé au dessus de votre laine de verre, vous allez avoir de la condensation.
Le pare-pluie, c'est vous qui voyez, mais par dessous, c'est tellement acrobatique que le résultat sera peut-être pire que le mal. Pour ce point, comme pour les autres questions, déjà évoquées à plusieurs reprises, vous avez des réponses intéressantes plus bas ou dans le forum toitures. JF

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#1686Forum Questions Réponses : Humidite dans garage en tôle
Bonjour,
Je suis locataire d'un garage ne tôle et mon souci est que j'entrepose plus de choses diverse que ma voiture. Problème : il y a une humidité importante. (Style il pleut)
Donc j'aimerais savoir comment faire pour chasser cette humidité, ou mieux, isoler et avec si possible des matériaux simples de mise en oeuvre.
On me conseille des panneau de polyester, mais je les fais tenir comment sur de la tôle ?
Merci de votre aide car je ne suis pas une pro.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, première chose à faire : créer une aération (à l'opposé de la porte, par exemple) pour tenter de gérer cette humidité (sans doute voiture chaude entrant dans local froid = condensation).
Ensuite, on vous a probablement suggéré du polystyrène plutôt que du polyester (mais ne soyez surtout pas gênée, c'est une petite erreur amusante) c'est pas mal dans ce type de local, mais très étanche, donc ça va aggraver l'effet "pluie" si ce n'est pas aéré.
Pour la pose, il est difficile de vous conseiller sans connaître la structure (construction) de votre garage. Pourriez-vous décrire ce que vous voyez à l'intérieur ? Vous pouvez ajouter des informations (ou une photo) en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je partage le point de vue de Marie, il y a d'abord un problème d'aération. Mais en même temps un problème de froid : si vous stockez des choses là-dedans, elles risquent de moisir, prudence ! Car vous n'apportez pas de chaleur, à part le pot d'échappement de votre voiture.
Vous êtes en location. Le polystyrène, surtout sa version "extrudée" qui serait la meilleure dans votre cas (puisque la même épaisseur d'extrudé isole davantage), c'est un matériau cher... pour un locataire ; -) En plus, il faudrait faire une sorte de caisson, pour en faire revenir sur les côtés, et sur la porte... Après avoir amélioré l'aération, si vous voulez vraiment isoler un peu, il faut peut-être faire un détour par les "isolants minces" (et Dieu sait que je ne suis pas un fan !) car c'est un cas de figure où ça vous aiderait un peu. ça s'achète en rouleaux, c'est léger à transporter et à placer, pas de poussière atroce en la coupant, relativement pas cher (en cette période de soldes on trouve des rouleaux fracassés !). En somme, une double équation : budget mince (car locataire qui ne rentrera pas dans ses deniers + difficulté mince = isolation mince = isolant mince.
Si l'idée vous va, revenez nous voir, Marie a des idées toujours lumineuses, elle vous aidera certainement à le poser. Sinon, elle vous trouvera une meilleure idée.
Au fait, dans votre appartement, il y a peut être de la place pour les "choses diverse que votre voiture" et qui craignent l'humidité ? Une petite mezzanine par exemple, bricolée joliment avec des morceaux de planches et 4 chevrons à la découpe ?
Cordialement. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, JF a raison pour les limites de stockage dans ce local (et merci pour le compliment : -))
Ne mettez dans ce garage que des choses qui ne risquent pas de sentir le moisi, et surtout pas de cartons au sol. Après installation d'une aération, voilà ce que je peux vous suggérer :
Pour un petit budget, vous aurez un petit résultat. Si ça vous convient, vous pourriez essayer de trouver un déstockage de plaques polystyrène pour plafond, à coller sur les parois et la porte à la colle assortie. Hors prix cassés (minimum 50 %) ce sera moins cher avec de simples plaques Styropor (prix selon épaisseur), même collage, plus fragiles. Il faut bien coller les plaques entre elles (aussi dans les angles) et sur les parois en tôle (bien dégraissées) et la porte.
Si ça ne joint pas trop sur la porte, ça vous fera une aération, avec une grille en haut de la paroi opposée, ça devrait aller, le mieux serait deux grilles face à face sur les murs perpendiculaires à la porte, au fond du garage.
Un peu moins cher, et un peu moins efficace, les rouleaux Nomatherm avec couche papier (ne tiendra pas l'humidité, mais peut être peint) ou aluminium (plus cher), à poser à la colle Styropor aussi.
Le budget est limité, mais quand même conséquent sur tout un garage.
Je vous conseillerais donc de signaler le problème à votre propriétaire, et de lui proposer de faire ces travaux s'il est d'accord de participer aux frais.
S'il est sympa, il pourrait se laisser fléchir, et son accord vous évitera de démonter en partant (la colle est solide, c'est pas du gâteau à enlever). Cordialement. Marie

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#1685Forum Questions Réponses : Faux plafond avec tuyaux de chauffage et câbles électriques
Bonjour
Je voudrais réaliser un faux plafond dans le sous-sol de ma maison.
Le problème, c'est que j'ai les tuyaux de chauffage et les câblages électriques au plafond, ce qui m'oblige à laisser un jour de 6 cm environ.
Le plafond suspendu ne me tente pas trop.
Je voudrais fixer des tasseaux au plafond.
Puis-je fixer ensemble 2 tasseaux de 30 mm chacun ?
J'espère avoir été clair. Merci de votre réponse.
Fabien
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Fabien,
Sans problème.
Vous pouvez d'ailleurs soit les visser en même temps (en leur faisant un avant trou) soit visser le premier et rapporter le 2ème sur le premier, selon ce qui vous simplifie la vie.
Si vous aviez un négoce de bois près de chez vous (pages jaunes) vous pourriez vous faire tailler directement des lambourdes de 60, peut-être pour pas plus cher.
Si vous êtes équipé, vous pouvez aussi refendre à la circulaire des chevrons 60x80 (attention les doigts !). JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous deux. JF, faut-il conseiller à Fabien d'isoler les tuyaux de chauffage pour protéger son faux-plafond, qui n'aimera peut-être pas la chaleur parfois élevée de ces tuyauteries ? La petite partie pas encore isolée chez moi déssèche le lambris bois... Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bien sûr, Marie ! vous avez l'œil vif et votre remarque est pertinente !
En plus il évitera les risques de gel, et il économisera des calories. Cordialement. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous deux. JF est trop chou avec moi... Je vous passe ci-joint une photo de mes tuyaux isolés. Vous pouvez acheter le matériel suivant : Tube non coupé (bien moins cher) et adhésif assorti prévus pour protéger les tuyaux dans une chape (matériel environ 1 €/mètre par tuyau).
La marche à suivre est détaillée en 1980 de menuiserie.
Juste un petit détail : si vous avez une chaudière condensation à basse température, vous pouvez laisser le tuyau de retour déshabillé, de toute manière il ne devrait pas être très chaud, et la chaudière marchera mieux.
Voir les photos ici.
Bon travail. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

La solution réponse (1) est la mieux adaptée. Surtout ne percez pas dans les poutrelles. Faites des fixations avec des entraxes correspondant aux plaques de doublage (plaques de plâtre ou OSB, qui existent en dalles rainurées /languettes en 12mm en 244x59 à 8 euros environ le m²).

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#1684Forum Questions Réponses : 2 Velux pour empêcher la condensation sous un écran bitumé
Bonsoir, est-ce que la pose de 2 Velux sur 2 pans de toit opposés peut créer un courant d'air suffisant pour empêcher la condensation sous un écran bitumé en vue d'aménager les combles ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je ne comprends pas. Si vous aménagez, vous allez isoler, y compris autour de vos Velux, et le courant d'air va aérer vos pièces (c'est très bien !), mais il sera au dessous de votre isolation et donc de votre écran bitumé ?
Pour le problème de votre écran bitumé, regardez par exemple Q1239 du forum toitures. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, en posant un 2ème Velux, je voulais dire que si j'ouvrais mes 2 Velux une 1/2 heure par jour, cela pourrait peut-être créer un courant d'air suffisant pour "assécher" la pièce.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Il n'est pas possible de vous répondre si les grilles de ventilation ou un entrebâillement de vos fenêtres de toit vont supprimer l'humidité. Il y a trop de facteurs, inconnus pour nous, qui entrent en ligne de compte. Dans le cas d'un faux-plafond à créer, ce serait différent, mais cela ne semble ne pas être le cas.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour le "confort" de vos pièces, je dirai oui.
Pour la condensation sous le papier bitumé, tout dépend en premier lieu de la qualité du pare-vapeur placé sous votre isolant (qualité, étanchéité). Ensuite, si vous aérez les pièces, c'est encore mieux. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, je dirais que si les Velux sont face à face, ça ne sera pas suffisant. Cela dit, vérifiez à l'achat. Il existait un modèle avec entre-ouverture étanche à la pluie, que vous pourriez laisser ouverte en permanence, ou au moins toute la journée par temps sec.
Si vous trouvez ce modèle, ça pourrait bien aider, en effet. Cordialement. Marie

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#1683Forum Questions Réponses : Isoler sous-sol au polystyrène
Bonjour.
nous avons un sous-sol d'environ 80m² compartimenté en plusieurs pièces.
Je ne me sers absolument pas du sous-sol, il n'y a pas de chaudière au sous-sol et le sous-sol est vraiment humide et tout sans aucune isolation. voilà pour la situation.
Au rez de chaussée, nous avons du carrelage et évidemment c'est très froid l'hiver.
Je pensais isoler ça avec du polystyrène expansé, voir extrudé selon le prix.
A savoir que les finances sont dures... Donc je me demandais quel type de plaques ou rouleaux en polystyrène je pouvais utiliser, quelle épaisseur dois-je prendre ? Et à vue de nez ça nous reviendrait à combien ? Merci !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
EN premier lieu, pour l'humidité, moins cher que l'isolation : la ventilation.
Comment est ventilé ce sous-sol humide ? En quel matériau est-il (sol, murs, dalle)? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le polystyrène n'est pas mon copain (étanche, écobilan lamentable, présence de résidus pétrochimiques et/ou de solvants), mais en sous-sol non utilisé, c'est plutôt une bonne idée, efficace, simple et pas cher (plaques à coller entre elles et au plafond).
Mais je rejoins JF (Bonjour !), il faut d'abord régler ce problème d'humidité = voir d'où ça vient et faire en sorte de l'évacuer, parce que le polystyrène ne fera qu'aggraver les choses.
De plus, si vous parvenez à réduire l'humidité, il n'est pas exclu que vous ayez moins froid aux pieds... Merci d'avance pour les infos complémentaires. Marie

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#1682Forum Questions Réponses : Comment isoler toiture en plaques fibro-ciment
Les plaques de fibo-ciment étant posées directement sur les poutres posées en travers, séparées de 1.50 sans chevron, comment faire tenir l'isolant (lequel choisir) et poser soit plaques de plâtre ou lambris, je pensais fixer des planches ou petits chevrons sur le chant tous les 60 cm.
Merci pour la réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous pouvez faire une isolation en deux couches, une couche entre pannes de 120 ou 140 mm entre pannes, serrée sans être comprimée et sans pare-vapeur.
Vous pouvez ensuite mettre une seconde couche avec pare-vapeur en 85 ou 100mm reposant sur une ossature (suspentes longies et fourrures).
Pour la pose, fixer des suspentes longues avec languette de maintien d'isolant, une dans chaque angle, de niveau en tête et en pied.
Tendez ensuite un cordeau passant dans l'entaille de support de fourrures, fixer les suspentes à un entraxe de 50 cm.
Posez la première couche de laine entre les pannes, l'épaisseur doit laisser un vide d'air sous les plaques de toit de 6 cm minimum.
Vous faites tenir cette première couche avec une ficelle fixée en zig zag par des clous.
Enfilez ensuite la deuxième couche avec son pare-vapeur serrée bord à bord en rabattant les languettes des suspentes.
Clipsez les fourrures avec leurs raccords.
Si vous faites une finition plaque de plâtre pensez à l'emplacement, au préalable, de la fourrure qui se trouvera en bout de plaques.
Pour une finition lambris, fixez des tasseaux entraxe 50 cm pour du bois et 40 pour du PVC.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je ne suis pas l'auteur de la question initiale, mais je vous remercie, internaute (1) pour votre procédure efficace et bien expliquée. J'ai une question complémentaire : dans le cas "lambris", comment fixez-vous les tasseaux, par rapport à la méthode que vous avez décrite ? ... ça pourrait m'intéresser. Merci beaucoup. Cordialement. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

En réponse à votre question (2), vous avez vos fourrures perpendiculaires aux pannes.
Sur ces fourrures, vous vissez perpendiculairement des tasseaux de 20 X 40 mm(environ) à l'aide de vis à placo, avec- avant trou dans le bois si besoin ou serrage avec une presse.
Votre lambris se trouve donc perpendiculaire aux pannes.
Pour une pose de lambris parallèle aux pannes, il faudrait visser les tasseaux en ligne sur les fourrures, mais l'ensemble sera moins rigide, c'est déconseillé.
Il existe aussi des clips qui s'adaptent (à contrôler) directement sur les fourrures.
Les différentes épaisseurs d'isolant sont selon votre choix, 120 + 85 mm peuvent vous donner une valeur R de 5,65,140+100 une valeur R de 6,5.
Vous pouvez consulter les sites de Knauff, Isover ou Ursa. Le vide d'air sous les plaques doit être respecté.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Merci beaucoup pour ces précisions très claires. Cordial salut. JF

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#1681Forum Questions Réponses : Plaques doublage Placo ou Fermacell
Bonjour,
j'ai tenté grâce à divers sites de répondre à cette problématique, mais la plupart d'entre eux étant "sponsorisés", je préfère m'adresser aux utilisateurs.
Qui prendrait le temps pour résumer les principaux avantages et inconvénients de l'un et de l'autre dans une utilisation domestique (coût, facilité et temps de pose, souplesse d'utilisation etc) ?
Un grand merci d'avance !
SD 04 01 10
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Coucou, SD, c'est encore moi !
Prix, poids, transport : Avantage au Placo (si on a un véhicule assez grand pour caser 260 x 120 - Placo sur le toit = risque de casse passé 60 km/h)
Pose : comparable. Plus facile de compenser les irrégularités de mur sur le Fermacell qui ne risque pas de gondoler - les plaques ont des dimensions différentes, difficile de comparer.
Finition : Avantage au Fermacell - un coup d'enduit et on peut peindre, fini plus régulier, pas de ponçage, pas de calicot, pas de risque de différence de couleur après pose de la peinture.
Respiration du mur : Avantage Fermacell si la finition est respirante.
Carrelage : Il parait qu'on peut carreler un Fermacell, je demanderai confirmation, ça je ne fais pas (encore) moi-même.
Résistance à l'arrachement : d'après d'autres internautes (nombreux, que je remercie au passage pour leurs bons conseils) avantage Fermacell
On a refait des murs avec les deux, finition crépi au rouleau, le Fermacell est trois fois plus rapide, sur le placo il a fallu remettre une couche de couleur, le joint marquait, temps perdu 1/2 journée + achat de peinture assortie.
Voilà, je vous laisse juge. Très cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il n'est pas facile de répondre en quelques lignes sur des produits de ce type.
Il y a d'abord les plaques ordinaires, les hydrofuges, les non-feu.
On trouve des plaques cintrables, puis la gamme des plaques renforcées de fibres celluloses, plus dures et résistantes à la fixation de charges. Ces plaques font généralement 2,50 X 1,20 ou 0,60m pour certaines.
Les longueurs varient suivant les produits de 2,50 m à 3 m.
Au point de vue prix au m², ils varient de 1 à 4.
En facilité de pose, les produits de base, plus légers sont plus facile à transporter et à poser, mais ce n'est pas un critère automatique de choix.
Je vous invite à consulter les sites des FABRICANTS qui vous donneront des renseignements très complets, Knauf insulation, Lafarge ou autres.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour SD,
Le placo, je ne vous fais pas de schéma, vous connaissez mieux que moi.
Alors pour le fermacell, je vous cite Sainbiose, il est peut-être sponsorisé comme vous dites, mais ça résume ce que j'en ai expérimenté :
"Panneaux de parement gypse cellulose
Le Fermacell est une plaque de structure fibreuse, constituée de gypse naturel (80%) et de fibres de cellulose (20%). Cette composition originale lui confère des qualités de régulation hygrométrique, une dureté et une rigidité exceptionnelle (20kg sur 1 vis, 40kg avec cheville), une bonne résistance au feu (incombustible) et à l'humidité (hydrofuge). La densité du Fermacell permet la création de constructions phoniques performantes. Ce panneau est facile à travailler : il se coupe, se scie, se rabote, se cloue, se visse, s'agrafe, se colle, se peint, se tapisse ou se carrelle."
Donc si vous avez besoin de réguler l'humidité (si vous voulez par exemple "dresser" un mur pierre/chaux sans le "tuer", ou pour une cloison de salle de bains), si vous avez besoin d'accrocher des choses à votre cloison, ou d'isoler phoniquement, à mon avis il n'y a pas photo.
C'est un peu plus cher évidemment, mais je trouve personnellement plus agréable à travailler parce-que c'est moins fragile (ça part moins en brioche !).
Cordialement. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Je savais bien que j'aurais des réponses... Merci à vous ! Y'a plus qu'à... !
SD 09 01 10

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour SD (et bonjour aux nombreux autres : -), et bon travail.
Juste un tout petit bémol avec le Fermacell : il est utile de porter un masque et des gants pour préparer la colle, c'est irritant (mais ça sent très bon...).
Une fois sec, plus aucun problème. Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Il existe des plaques Fermacell avec 2 ou 4 bords amincis qui se traitent comme le placo classique avec le produit adapté.

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#1680Forum Questions Réponses : Isolation extérieure peut-on utiliser isolants minces comme ceux de toiture
Bonjour,
1- nous voulons isoler une extension actuellement en parpaing par l'extérieur sous bardage bois.
Peut-on utiliser en extérieur les isolants minces comme ceux utilisés pour les toitures, si oui comment procéder à la pose ?
2- pour la toiture principale actuellement en ardoise sur volige nous avons prévu un isolant mince doublé le laine pour l'acoustique. Un pare-vapeur est-il nécessaire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Comme cela a été expliqué plusieurs fois dans ce forum, un isolant mince, s'il est votre seul isolant, vous donnera une isolation... mince !
Seuls les vendeurs ne partagent pas ce point de vue ; -)
D'ailleurs, pour qu'il soit efficace, il a besoin d'une lame d'air de chaque côté.
Ce point n'est généralement pas affiché, et il faut aller le chercher au fond de la documentation (quand elle existe). Dès lors qu'on respecte cette exigence (air + isolant mince + air) il n'est plus tout à fait mince ; -)
Ceci étant (re) dit, l'isolant mince n'a pas besoin de pare-vapeur, puisqu'il est lui-même complètement imperméable à la vapeur.
Vous pourriez, en faisant une recherche dans ce forum à partir du mot "mince", trouver un certain nombre d'éléments qui vous intéresseraient peut-être.
Cordialement. JF

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#1679Forum Questions Réponses : Isoler plafond de porche ouvert en courant d'air
Quelle est la meilleure solution pour éviter une trop grosse épaisseur (portail oblige), produit permettant de limiter les "sur-travaux" de finition (esthétique), risque de contact avec la pluie par un côté du porche ouvert.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre porche est ouvert d'un côté je ne vois pas bien l'utilité de l'isoler...
Ou aurais-je mal compris ? Merci. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
si je comprends bien, vous voulez réaliser une isolation sous dalle, la partie au dessus du porche ouvert étant une zone chauffée.
Dans ce cas un polystyrène fixé mécaniquement avec des chevilles plastiques (type Spit BR) ou métalliques (type Spit Isomet) dédiées.
Les métalliques sont plus chères mais plus faciles à mettre.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Ah, bonjour, c'était donc ça ? Désolée ! Sur structure bois ou autre, vous pouvez également visser les plaques de polystyrène avec des vis normales, mais en prenant soin de placer entre la tête de vis et la plaque une pièce de plastique rigide de 40 x 40 (comme une grande rondelle).
Chez moi ça a tenu 20 ans... Cordialement. Marie

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#1678Forum Questions Réponses : Mettre 2 couches de triso super 9 l'une sur l'autre
Peut-on mettre 2 couches de triso super 9 l'une sur l'autre sans vide air entre elles ? Merci.
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#1677Forum Questions Réponses : Petit pont thermique en angle nord-est
Bonjour à vous tous. La photo jointe vous montre les dégâts.
Le toit sera refait, en attendant il est possible qu'il ait coulé un peu.
Les locataires ont constaté le problème, éloigné les meubles de cet angle du mur, et la moisissure a cessé d'évoluer. Il s'agit probablement aussi d'un pont thermique.
Le mur est vraisemblablement doublé de tasseaux, puis couche d'aggloméré (maintenant sec et pas gonflé) et tapissé (respirant).
J'aimerais éviter de tout démonter (ces deux plaques ont été posées en premier, avant le faux plafond et le sol, donc bonjour les dégâts, si on commence il faut tout refaire).
Je me demandais s'il serait utile de faire quelques trous dans l'aggloméré et de mettre une petite quantité de mousse expansive pour bloquer le pont thermique avant de refaire, ou s'il faut vraiment tout démonter. Merci. Marie
Voir la photo ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
ça ne coûte rien d'essayer la mousse et voir ce qui se passe, a moins que vous soyez dans l'urgence pour refaire la pièce, et dans ce cas, je prendrais quand même le temps de reprendre cet angle, par sécurité... A vrai dire, si tout est monté sur tasseau, je crois que vous savez faire !
SD 03 01 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci SD. Si j'attaque le coin, je vais tout refaire, et j'y serai encore à Noël ! Marre de casser. On va tenter la mousse. Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
S'il n'y a pas d'urgence, je laisserais sécher, pour voir si le problème vient du froid, ou éventuellement du toit : "il est possible qu'il ait coulé un peu". Dans ce dernier cas, la mousse risquerait de brouiller les pistes ; -)
Ensuite, grâce à la scie à guichet de SD (merci !) prise en Q1662, je découperais un morceau dans cet angle pour voir ce qui se passe vraiment dessous. C'est facile à refaire, en glissant ensuite un bout de lambourde à la jonction de la "rustine", pour visser les bords des morceaux en raccord.
Bonne année à vous. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, et bonne année à vous aussi. La température baisse à nouveau, je vais pouvoir vérifier s'il y a bien pont thermique, ou si c'est plutôt le toit, qui est vraiment très abîmé.
Votre truc consistant à mettre un "patin" sous la scie sauteuse m'aidera probablement aussi si je me décide à couper là-dedans. Merci à vous deux. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

A défaut de scie à guichet (universellement connue et estimée...), on peut faire une découpe à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 6mm (env), même un foret cassé (court).
C'est très pratique lorsque l'on n'a pas la profondeur souhaitée pour un sciage.
On "fraise" dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est très pratique également quand on veux faire un "regard" dans un placo et que l'on ne sait pas où sont les gaines.
Pour la fermeture, on fera un léger chanfrein aux deux rives et un vissage (vis à placo) sur des renforts bois glissés derrière la plaque.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous, et merci pour vos réponses.
J'ai attaqué au ciseau à bois dans l'angle, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait ce n'est pas un doublage en tasseaux, c'est blanc, lisse et solide (pas du placo non plus) et le fond n'est pas froid (il fait quand même -4° et le chauffage est au minimum pendant les travaux).
L'agglo est légèrement souple à la pression, totalement sec et pas gonflé, il pourrait être simplement collé comme un placo sur un fond maçonnerie ou autre. Je donne ma langue au chat !
Donc au final, je rebouche à la pâte de bois, je repeins, et j'attends de voir.
Au pire, ça me laissera un peu de boulot pour plus tard. Merci de votre aide. Cordialement. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Coucou Marie,
Bizarre, votre jaja blanche ! Ils n'ont pas collé ça au MAP quand même ?
Pour le reste, je ferais comme vous, je laisserais un certain temps pour intervenir (au ciseau, à la scie guichet, à la défonceuse, ou à la perceuse... ça va être le festival des musiques vaudoises !) quand ça se manifestera vraiment... A+ JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, pour ce que j'en vois, ça pourrait n'importe quoi, en fait.
Un jour, je descendrai tout ça pour faire lame d'air et lambris, mais ça peut attendre. Merci. Marie

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#1676Forum Questions Réponses : Isolation sol conseil sur pose pare vapeur
Bonjour,
j'isole le sol de mes combles :
Laine de roche soufflée sur 20 cm, et j'ai déroulé de la laine de verre de 10 cm avec le pare vapeur côté "étage" (vers le haut).
J'ai peur de mettre trompé de sens lorsque j'ai posé le pare vapeur.
Qu'en pensez-vous ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le pare-vapeur doit toujours se trouver sur la face "chauffée".
Donc d'abord l'isolant avec son pare-vapeur sur le sol, puis un complément d'isolation soit avec de laine de verre ou de roche sans pare-vapeur en couches croisées, soit un autre isolant.
Bon courage pour cette modification avec mes Meilleurs Vœux.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Quand vous dites "côté étage", vous parlez du côté qui restera le plus froid (non chauffé) ?
Si c'est ça, vous n'avez pas de chance, c'est le contraire : le pare-vapeur toujours côté chaud.
C'est dommage, vous aviez fait un bon boulot !
Le problème, c'est que votre laine va peu à peu se charger en humidité, donc devenir moins isolante.
Il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas un poil d'humidité au dessous ! Et un système de ventilation très efficace.
Ceci dit, elle n'est pas si épaisse que ça cette laine de verre, et puis elle va se tasser.
C'est ce qui est dessus qui va compter à 70%. Il faudrait juste que le dessous ne devienne pas marécageux ;-)
Il faut bien analyser tout ça. Revenez sur ce fil de discussion si vous voulez...
Vous avez du courage ?
Bonne année quand même ! ça, c'était en 2009, non ?

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#1675Forum Questions Réponses : Contreplaqué entre laine de verre et BA13
Je voudrais aménager mon grenier.
Le toit est en ardoises fibro avec un film sous couverture bitumée.
Lors des périodes de gel, de la condensation se forme sur le film sous toiture.
J'ai fait passer des couvreurs pour la pose de chatières mais leurs avis divergent sur le nombre 4 ou 8, le fait de percer le film ou pas...
Est-ce qu'il serait judicieux de poser la laine de verre de 200 mm, puis de fixer un contreplaqué sur les rails des suspentes et seulement de visser le BA13 sur les mêmes rails que le contreplaqué ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour une partie de vos questions, vous pourriez regarder la question 1239 du forum toitures.
Pour le contreplaqué sous le BA13, je ne comprends pas l'intérêt ? Pouvez-vous expliquer ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le seul avantage d'un contre-plaqué, c'est de pouvoir visser des éléments sans l'aide de chevilles (à condition d'avoir un c. p. de 10 mm minimum).
Sinon, a priori, aucun intérêt (surcharge de l'ossature, si ce n'était pas prévu).
Avec mes Meilleurs Vœux.

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#1674Forum Questions Réponses : Comment poser laine de verre en rouleau sous pente du toit dans combles perdus
Bonjour
Je voudrais savoir comment poser de la laine de verre en rouleau sous la pente du toit de combles perdus :
- En la collant ?
- En l'agrafant ?
- Sur les chevrons ?
- Sur les liteaux ?
- En l'encastrant sous des tasseaux préalablement fixés sur les chevrons ?
Des conseils avisés sont les bienvenus... car je ne sais plus à force de lire tout et son contraire.
Merci aux âmes charitables...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une des meilleures solutions consiste à faire une ossature métal qui soutiendra votre laine de verre.
Il vous faut un vide d'air de 2cm minimum sous une toiture tuiles ou ardoises et 6 cm pour une toiture étanche.
L'idéal est d'utiliser des suspentes longues avec une languette incorporée qui retiendra l'isolant au niveau du pare-vapeur avant de clipser les fourrures.
Si vous envisagez de mettre des plaques de plâtre, vous pouvez mettre vos rails avec un entraxe de 50cm. L'isolant ne doit pas être comprimé.
Pour des combles perdus, il y a aussi la possibilité de dérouler des rouleaux bord à bord.
Avec mes Meilleurs Vœux.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, ça dépend de votre toit - pour des combles perdus il y a aussi l'option d'isoler le plancher - de la finition désirée, etc.
Je vous conseille une recherche sur le forum avec "isolation combles", et éventuellement l'achat d'un ou deux magazines spécialisés sortis récemment sur ce thème.
Vous pourrez ensuite compléter votre question avec des détails de votre projet en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
si vous n'utilisez pas vos combles, vous pouvez envisager d'isoler le sol directement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
L'internaute (4) en question 1629 a également donné une astuce intéressante pour le maintien de la laine de verre. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Votre réponse (4) JF concernant la réponse (4) que j'avais fait à la question 1629, me fait penser à une autre solution : grillage grosses mailles tendu sous l'isolant avec maintien à distances régulières à l'aide des crochets en fil rond à visser dans les chevrons.
Ceux qu'utilisent les plâtriers dans les cloisons de briques en vissant dans les huisseries bois.
C'est évident que la sous-face fera des vagues et qu'il sera difficile de faire un plafond du genre que j'ai indiqué dans la réponse (1). C'est un choix. Meilleurs Vœux à tous.

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#1673Forum Questions Réponses : Thermographie isolation murs maison
Bonjour, c'est Nathalie, merci de m'avoir répondu si rapidement.
Concernant ma première question sur la thermographie, je voulais envoyer quelques photos des murs de cette maison neuve réceptionnée en 2001.
Y en a assez de ces assureurs qui prennent les gens pour des... !
Construite en parpaing et doublée BA 13 avec polystyrène.
Et les fenêtres je ne vous en parle même pas de la m... Voir les photos ici.
Salutations. Nathalie. Et bon réveillon !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Nathalie, En effet, c'est bien du travail de cochon. Je ne sais pas ce que vous pouvez obtenir, mais refaire l'isolation par l'extérieur serait une option. Si vous reprenez par l'intérieur, vous allez devoir tout casser...
Je suis consternée pour vous. Quant aux 400 € de la thermographie, je ne demanderais pas trop le remboursement à ce stade - ce n'est pas un avis juridique, mais ça me semble de bon sens : Pour l'instant, cette expertise vous appartient, et vous pourrez toujours l'utiliser comme preuve, ce qui serait peut-être plus difficile à partir du moment où elle aurait été remboursée par un tiers (assureur ou autre).
P. S. A l'avenir, vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse" ce sera plus simple pour le suivi. Merci et à bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je ne vois qu'une solution... Déposer, et refaire, ou plutôt faire refaire... Je n'ai pas suivi toute votre problématique, mais vous avez sûrement un recours possible contre votre vendeur, la personne qui a réalisé le DPE, ou votre constructeur.
Ce que vous montrez là semble invraisemblable, mais est la preuve qu'il faut toujours être vigilant.
Je ne suis pas spécialiste, mais même en faisant exprès, je crois que je n'aurais pas su faire aussi mal...
SD 01/01/10

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#1672Forum Questions Réponses : Faire chambre dans grenier sol chape coulée sur briques creuses
Je fais une chambre dans le grenier, le sol est constitué d'une chape qui est coulée sur des briques creuses, il y a des différences de niveau (1 à 1,5cm). Que dois-je faire ?
Je veux mettre en finition un parquet flottant et si possible, pouvoir isoler entre la chape et le parquet.
Merci de votre aide !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si vous disposiez de plus de hauteur, vous pourriez faire ceci (copié collé d'une réponse que j'ai déjà donnée plus bas):
Faire un plancher flottant sur une surface de fermacell "sol" (gypse-cellulose).
Ce Fermacell a des épaulements qui permettent de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Il faut au total : 20 mm mini de granulés + 20 mm de plaques + 5 à 8 mm de laine de bois ou autre couche résiliente + l'épaisseur de votre parquet.
Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous avez une hauteur suffisante, la solution Fermacell est une bonne solution.
Si vous souhaitez une couche d'isolant sous votre parquet flottant, vous pouvez utiliser (en sous-couche sur les plaques) des panneaux minces en fibre de bois.
Autre solution un ragréage et après séchage des dalles d'O. S. B. 3 ou 4 collées entre elles avec un jeu en périphérie.

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#1671Forum Questions Réponses : Mettre billes d'argile expansé entre boisseaux et gaine inox
Peut-on mettre, entre les boisseaux et le tubage inox, des billes d'argile expansé ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Dans quel but ?
Tout dépend du tubage, je mettrais plutôt de la vermiculite. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si votre tubage n'est pas un tubage isolé à double paroi, il ne doit pas y avoir de remplissage entre l'intérieur des boisseaux et le tuyau pour éviter une surchauffe.
Dans le cas de tubage isolé à double-paroi, je n'en vois pas trop, moi non plus, l'utilité.
En cas de démontage (très peu probable) cela ne serait pas facilité.
Si vous souhaitez faire néanmoins un remplissage, billes d'argile ou verrmiculite genre Vermex H.

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#1670Forum Questions Réponses : Isolation murs intérieurs maison à colombage
Bonsoir,
Avec quoi isoler les murs intérieurs d'une maison à colombage ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, question sotte : les colombages sont-ils visibles à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi ? Si c'est des deux côtés, l'isolation va cacher tout ça... Mais vous n'avez pas tort, cela dit. Quelle finition voudriez-vous avoir ? Un seul impératif : il ne faut pas étanchéifier vos murs, donc il vous faudra un matériau respirant - je vous proposerais bien un lambris pin sur lame d'air, avec ou sans couche intermédiaire genre laine minérale, et d'autres internautes (que je salue au passage) vont vous proposer un tas de solutions sympa. Juste un peu de patience. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
De quelle épaisseur disposez-vous et quel aspect voulez-vous obtenir ?
Pourquoi pas un enduit isolant chaux/chanvre ? JF

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#1669Forum Questions Réponses : Thermographie à problèmes de ponts thermiques
Bonjour, c'est à nouveau Nathalie, je vous ai déjà contacté pour un problème d'air passant par les plinthes.
En effet, mon mari et moi avons fait appel à une société pratiquant la thermographie et j'ai évidemment des problèmes de ponts thermiques c'est affolant toutes les pertes de chaleur dans cette maison.
J'ai de l'air qui s'accumule dans les solives du plafond de la salle (plancher bois au plafond).
On distingue bien en jaune la laine de roche et tout le reste en bleu c'est tout l'air accumulé.
L'expert avait constaté que de la laine de verre était bien installée donc la maison isolée et là je découvre que de l'air passe quand-même.
Il m'avait proposé de l'argent par le biais de l'assurance juste pour faire un joint entre mes plinthes et le sol, pour l'instant je n'ai rien accepté car j'attendais le passage du thermographe et je voudrais bien me faire rembourser les 409 euros de ce diagnostic.
Sincères Salutations Nathalie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Nathalie, je rejoins un peu la première réponse que JF vous a faite en son temps.
C'est franchement un peu léger de proposer des joints dans les plinthes pour couper ces arrivées d'air froid, on voit bien le type qui veut se débarrasser de la patate chaude, mais ça ne résout pas le problème.
S'il existait des joints aussi isolants que votre couche de laine minérale, ça se saurait - j'achète tout de suite ! Ne signez surtout rien avant d'avoir obtenu une véritable solution.
J'imagine qu'en plus tous ces... ne veulent parler qu'à votre mari et vous appellent ma petite dame - ou l'inverse, ne s'adressent qu'à vous en s'imaginant qu'ils pourront vous faire avaler n'importe quoi.
Courage, ça va aller, revenez nous voir quand vous aurez besoin de soutien. De tout cœur avec vous. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
chez moi, j'ai fait un joint de mousse polyuréthane pour l'isolation doublé de mastic acrylique pour l'étanchéité...
Vous en pensez quoi ?
SD 31 12 09

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, la solution est intéressante, surtout pour moi (: -)) mais si vous rejoignez Nathalie qui a envoyé des images en 1673, à mon avis la thermographie montre trop de zones touchées pour que ça marche. Salutations et bonne année. Marie

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#1668Forum Questions Réponses : Problèmes d'humidité sur les murs doubles vitrages et climatisation
Bonjour, Je suis dans une maison des années 70, mur en parpaing, isolations et briques rouges de 5 cm.
Je viens de faire poser des fenêtres bois en rénovations doubles vitrages gaz argon et une climatisation et depuis j'ai des problèmes d'humidité sur les murs avec l'apparition de taches noires et de l'eau qui stagne sur la pièces d'appui des fenêtres.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vous pouvez regarder plus bas, de nombreuses fois votre souci a été évoqué.
Il vous faut une bonne ventilation (VMC ou VMR) car vos nouvelles fenêtres sont étanches (merci l'installateur) et votre humidité ne s'évacue pas. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sujet déjà évoqué. Avez-vous une V.M.C. à simple ou double flux avec dans les pièces sans aspiration, des grilles d'arrivée d'air adaptées dans les traverses hautes des menuiseries ou des coffres de volets roulants, ainsi qu'un jeu de 10mm sous les portes de communication ?

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#1667Forum Questions Réponses : Isolant murs et cloisons hydrofuge
Bonjour
Quelle solution choisir pour isoler des murs et des cloisons dans une pièce qui contiendra un S.P.A en gardant un budget raisonnable ? En sachant que cette pièce est pourvue d'un extracteur d'humidité et d'une petite fenêtre ?
Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous ne donnez pas la structure de vos murs ou l'âge de votre maison, ce serait important pour vous proposer une solution adaptée. Ai-je bien compris que cette salle d'eau est au stade de la maçonnerie, et que vous cherchez quelle finition utiliser ?
Merci. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez faire un doublage des murs avec ossature métal, poteaux et rails(différentes épaisseurs) pour une isolation incorporée adaptée. En finition, de la plaque de plâtre pour milieu humide, ou de la plaque renforcée, Fermacell ou autre.
Autre revêtement, un lambris bois avec fixettes adaptées ou sur tasseaux bois vissés.

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#1666Forum Questions Réponses : Fixation isolation et bardage plastique sur mur extérieur maison Phénix
Bonjour,
Quel moyen connaissez-vous pour fixer un bardage en plastique sur mur extérieur maison phénix (plaques de béton).
Je compte le faire tout seul, j'imagine que je peux coller l'isolation directement sur le mur par contre comment fixer le bardage en plastique...
Le mur va-t-il se fragiliser voire je risque de casser la plaque de béton ?
Si pas de solution, je me retournerais vers un professionnel... l'avez-vous déjà fait faire, et à quel tarif, la mienne est d'environ 8m sur 12m.
J'habite le 77 près Claye-Souilly, merci pour vos impressions, idées, voir contacts.
Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre question est encore très vague, et je ne vous sens pas vraiment prêt pour un projet de cette ampleur.
Je vous conseille de faire une recherche avec Isolation Extérieur dans ce forum (ça devrait vous aider à y voir plus clair et à préparer votre projet) puis de revenir avec des questions précises, qui sont les bienvenues.
Par ailleurs, avez-vous isolé votre toiture ? C'est souvent par là qu'on commence. Bonne recherche. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il y a différents produits pour le genre d'isolation que vous souhaitez réaliser : laine de verre, de roche et mousse, cela dans les produits classiques.
Il vous faut poser des chevrons avec des pattes équerres de l'épaisseur du produit choisi.
L'écartement de 60 cm ou légèrement moins pour les laines, une ou deux fixations par panneau.
Par dessus fixer un contre-litonnage de 20mm minimum, tous les 40 cm pour un lambris PVC.
Penser à mettre des grilles anti-rongeur en tête et en pied.
Vous pouvez rechercher toutes les indications utiles sur les sites des fabricants.

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#1665Forum Questions Réponses : Avis sur ouate et carreaux de plâtre
Bonjour à tous,
je souhaite refaire mon isolation et j'aimerai avoir vos avis.
Actuellement j'ai un mur pierre de 50 cm enduit ciment et plâtre de 1 ou 2 cm, je pense, car ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait, ensuite vide d'air mur, pas droit 45mm de LV sur montants métalliques et BA13.
Je souhaite remplacer ça par :
- monter une ou deux rangées de carreaux de plâtre pour passer mon électricité et combler le vide de 10 cm entre le mur et les plaques de ouate de cellulose en vrac et monter ainsi jusqu'au plafond.
Qu'en pensez-vous ? Ne risque-t-il pas d'y avoir des problèmes de condensation ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Oui, il y a risque, car l'enduit ciment ne respire pas.
J'ai compris que votre mur est en pierres. Ancien ? Quel type de pierres ?
Cet enduit recouvert de plâtre, auriez-vous la possibilité de le piquer et de refaire un enduit à la chaux, ou est-ce une possibilité que vous écartez ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, pourriez-vous donner plus de détails sur le matériau des murs (ou sur l'âge) de votre maison ? Ce serait utile pour discuter des risques de condensation.
Si je comprends bien, vous voulez remplacer lame d'air + 45 mm de laine de verre par 10 cm de lame d'air + une couche de cellulose, dans les deux cas doublés de BA 13 - et également savoir si ça respirera suffisamment ?
Avez-vous envisagé une isolation par l'extérieur ?
Merci pour les précisions. A bientôt. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous et bonne année,
pour mes murs ce sont des pierres de Bourgogne sur une épaisseur de 50 cm à l'intérieur un enduit ciment a été fait pour "redresser les murs" ou pour pouvoir poser la faïence ou le papier peint.
Ça doit dater des années 70, je pense, en extérieur les pierres sont apparentes (à la chaux).
La maison date des années 1880.
Je ne me vois pas du tout piquer les murs !
J'avais donc pensé soit au carreaux de plâtre et ouate pour avoir de l'inertie et du déphasage, ou lv gr32 de 10 cm sur rail. Ce sont des travaux que je compte faire moi-même.
Merci pour vos conseils.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vous comprends (c'est un boulot de fou, je suis en plein dedans chez moi - 1876 - merci bien) mais vraiment, cimenter ça, c'est très années 70, et un peu bête, parce que les murs ne respirent plus.
Mais bon, si ça a tenu tout ce temps, tant que l'hygrométrie est stable et pas perturbée (par une pose de fenêtres isolantes, ou de finitions trop étanches, par exemple), on ne va pas vous jeter la pierre (: -)) si vous ne voulez pas tout casser.
Vous pourrez toujours faire par petits bouts, une pièce après l'autre, pour gagner en confort - nous avons fait 2 pièces sur 8, et on sent déjà la différence...
Mon idéal serait d'aller à la pierre de Bourgogne, de doubler (lame d'air + Fermacell, avec ou sans isolant, ou 10 cm de cellulaire) et de refaire la finition de votre choix.
JF (bonjour !) vous dira encore bien d'autres choses, c'est sûr, mais c'est vous qui allez faire le boulot au final, donc faites comme vous pensez, avec mon soutien ou ma compréhension selon votre choix. Cordialement. Marie

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#1664Forum Questions Réponses : Conseils isolation nécessaire
Bonjour à vous tous. Le mur du fond de ma cuisine donne sur l'extérieur.
Il est en partie enterré, en partie mitoyen d'une construction non chauffée, et protégé par le mur de la propriété voisine à 80 cm de ma façade, jusqu'au milieu du 1er étage.
Je pensais l'isoler, mais j'ai constaté aujourd'hui (mercredi) qu'il n'est même pas froid (il fait 3-4°), nous avons eu du gel (-9° dimanche, -3° lundi), et il n'y a plus de chauffage dans la pièce.
Le mur fait dans les 70 cm à cet endroit, mais n'est pas régulier.
Je suppose qu'il contient déjà une lame d'air entre deux couches de maçonnerie, mais je n'en suis pas sûr.
Serait-ce une bonne idée de visser des tasseaux d'épaisseurs différentes au mur pour compenser l'irrégularité et le remettre droit, de laisser juste cette lame d'air (environ 2-8 cm) et de visser de l'OSB (16-19) ou du Fermacell (10-15)à peindre ensuite ?
Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses...
Merci pour vos avis éclairés. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
ça me rappelle un vieux débat, tout ça (1316, 1339...).
Il y a les questions de planéité, la sensation de mur froid, l'exploitation de l'inertie thermique d'un mur épais... Vive le placo/polystyrène, diront certains ! Tout est dans le compromis ! Joyeux Noël ! JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes vous aussi.
Les questions que vous mentionnez m'apportent juste les réponses que j'attendais : ouais, bof, débrouille-toi avec ce que tu as... Je vais aller étudier la planéité de ces murs de plus près, c'est vrai que j'aurais la place de perdre 10 cm (je vais rigoler avec le cadre de fenêtre) mais il faudra réfléchir sérieusement. Merci et à bientôt. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, Marie,
Non, ce n'est pas "débrouille-toi", c'est "valorise au mieux le potentiel de ce que tu as", ce qui passe parfois par des compromis ; -)
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la fermière suisse.
Bonne fête de St Sylvestre et de Guillaume Tell. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonsoir
Doubler en bois + lame d'air me semble judicieux; et vous connaissez ma préférence pour ce genre de méthode, facile à la mise en œuvre, adaptable au niveau de l'épaisseur, efficace et qui présente même l'avantage de passer des réseaux de gaines en encastré.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous interdisez le béton cellulaire, que vous avez utilisé ailleurs chez vous, dans le même but.
A bientôt.
SD (29/12/09).

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Oh, pardon, bonjour JF. Mon "débrouille-toi" n'était nullement désespéré, j'apprécie grandement votre soutien : -))) Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, et merci - mais oui, bonjour aux autres, aussi - Je vais revoir la planéité du mur, parce qu'effectivement le cellulaire me plairait bien, mais il y a une méchante bosse au milieu - voir photos - et en plus on va devoir visser un radiateur sur ce mur, et ma plombière (pas le gâteau, la toute petite nana avec une grosse clé à molette) est plutôt du genre froussard, donc j'imaginais autre chose pour ne pas prendre de risque si le cellulaire n'est pas collé à la maçonnerie.
Vous savez ce que c'est, on cogite, on reprend la balle lancée par d'autres et on finit par trouver une solution... Voir les photos ici.
A bientôt. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous,
Je suis assez partisan, SD ! J'ai fait ça en beaucoup d'endroits dans ma maison.
Le bois contre la sensation de paroi froide, la lame d'air pour l'isolation, et tout ça respire... Le seul inconvénient pour moi, c'est que mes lambris "incolores" ont foncé avec le temps.
J'ai cru comprendre que Marie n'aime pas trop le lambris ; -) Mais il y a plein d'autres solutions pas trop chères. On trouve par exemple des "bardages" rustiques pas chers, prévus pour d'autres applications, mais qui s'adaptent assez joliment à ces utilisations.
Marie, une question que je voulais vous poser : pourquoi dites-vous "Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses... " Je n'ai pas compris votre souci : justement, votre cellulaire, ça va bien redresser tout ça ?
A+ JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, bonjour SD, et merci de votre aide. JF, le lambris viendra au plafond, sûr (j'ai trouvé le modèle pré-peint sans solvants pour un gros tas de dollars suisses).
Pour le cellulaire, c'est juste la pose qui n'est pas hyper-facile sur le sol ni horizontal ni plat, et autour de la fenêtre, raison pour laquelle j'ai pensé à un doublage, par exemple sur tasseaux rectangulaires de 30x40 (que je pourrais prendre face ou côté pour compenser les irrégularités) et si nécessaire petites cales, le tout vissé à la maçonnerie, qui est solide.
Là-dessus, et en cadre de fenêtre (en angle, en pente, bombé, abîmé, etc.), Fermacell 10-15 puis peinture ou carrelage.
Derrière le futur radiateur, je pourrais mettre plus de tasseaux pour solidifier.
L'autre mur extérieur est très épais et partiellement enterré, donc pas froid, s'il est assez plat Fermacell collé, sinon tasseaux-cales aussi.
Le 3e mur (intérieur) Fermacell 10 sur maçonnerie. Bon, je fais ça le 1er janvier et je vous raconte le 2 ? : -))) Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Je me pose la question de savoir pourquoi vous tenez aux montants bois fixés sur les murs avec dans certains cas, le risque de pourriture.
On a des ossatures métal plus fermes avec moins de fixations qui sont très utiles dans les espaces réduits avec aussi l'utilisation de cornière LPC, ou autre, au pourtour des fenêtres.
Pour une utilisation de montants bois sur des murs irréguliers, l'idéal est quand même l'utilisation de chevilles/vis réglables en épaisseur évitant ainsi le contact au mur.

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Bonjour internaute 9. Je vous remercie et tiendrai compte de vos conseils.
En fait j'ai démonté une ossature bois comparable sur ce mur, là depuis une dizaine d'années, et qui tenait plutôt bien. Le bois était sec, sauf en pied à cause de dégâts d'eau, et doublé d'OSB + carrelage, donc je fais assez confiance à ce mur.
La pose sur rail métallique me fait un peu peur, j'avoue, je ne saurais pas faire, même si j'ai lu des tonnes d'infos dans des magazines. Meilleurs vœux. Marie

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Bonjour, après consultation de plusieurs pros, nous allons finalement poser quatre petites grilles d'aération en angle du Fermacell, par sécurité. Cordialement. Marie

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#1663Forum Questions Réponses : Où trouver du placo Jypton
Bonjour, je recherche à quel endroit je peux acheter du placo Jypton super isolant utilisé pour les studios et les boîtes de nuit ? Merci d'avance, j'attends votre réponse. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir. Le produit s'appelle en fait Gyptone. Vous pouvez essayer de contacter le service clientèle du fabricant pour lui demander qui le distribue aux particuliers dans votre région. Si vous êtes très gentil avec un(e) employé(e) sympa, vous avez vos chances. Bonne recherche. Marie

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#1662Forum Questions Réponses : Quelle scie utiliser pour créer des grilles de ventilation dans du BA13
Je veux créer des grilles de ventilation dans du BA13 déjà posé sur rails contre un mur enduit de ciment.
Pour avoir un travail bien fait, faut-il utiliser une scie sauteuse, une scie circulaire ou tout simplement une scie égoïne ? Merci à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
La scie sauteuse est mieux si vous avez assez de profondeur (un trou au foret à l'angle) pour passer la lame. Si vous n'avez pas assez de profondeur pour que le sabot vienne en appui, je vous conseille de fixer contre le placo deux petites lattes de bois de chaque côté de la découpe, car si vous travaillez en l'air ça va être la cata. Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Super idée, JF ! J'y penserai. Merci. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir
La scie à guichet, c'est super, aussi...
SD (29/12/09).

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Cordial salut, SD.
Oui, vous avez raison ! D'ailleurs, "pourquoi faire simple... etc.".
Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas que cet outil s'appelait comme ça ; -)
Bonne fin d'année à tous. JF

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#1661Forum Questions Réponses : Isoler phoniquement contre bruits d'eau dans tuyaux
Bonjour,
je dois réaliser une isolation phonique dans une chambre.
Le mur mitoyen de mes voisins laisse passer tous les bruits d'eau des tuyaux lorsque les robinets ou les machines sont en marche.
Il n'y a pas de claquement, juste un très fort bruit d'eau à cause d'une surpression dans le bâtiment et impossible à faire modifier par le syndic ou le propriétaire.
Cela résonne dans toute la chambre et nous réveille systématiquement le matin car ce sont une cuisine et une salle de bains qui sont derrière le mur.
J'ai consulté un artisan et il propose la solution suivante : laine de verre fixée contre le mur, et complétée par des plaques de placo-silence sur rails.
L'utilisation du placo silence sera-t-elle plus efficace qu'une simple cloison BA13 combinée à la laine de verre ?
De plus je me pose la question du choix d'utilisation de laine de verre ou de roche dans ce cas de bruit d'eau, car j'ai du mal à évaluer la fréquence qui ne me semble malgré tout pas très élevée ?
Merci d'avance.
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#1660Forum Questions Réponses : Pose isolant mince plus laine de verre
Bonjour,
Je souhaite réaliser la pose d'un isolant mince alors qu'il y a déjà de la laine de verre.
Peut-on arracher le pare vapeur ou le percer simplement ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le mieux, c'est de le percer ou lacérer pour ne pas "doubler" le pare-vapeur.
Si vous pouvez créer une lame d'air entre les 2, comme préconisé par les fabricants d'isolant mince, vous l'exploiterez au mieux.
Le jointoiement des bandes (qualité de l'adhésif et de sa pose) et l'étanchéité en périphérie sont important pour qu'il n'y ait pas de migration d'humidité. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pourrez trouver quelques pistes à la question 1631 du même forum. Cordialement. Marie

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#1659Forum Questions Réponses : Isolation intérieure d'un mur de façade située à l'est
J'ai un mur de chambre dont des moisissures apparaissent autour de la fenêtre, je suppose qu'il y a un problème de ventilation et un mur mal isolé thermiquement.
J'envisage de faire une isolation par l'intérieur par circulation d'une lame d'air et un isolant réfléchissant agréé CSTB. Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre idée de lame d'air est plutôt positive, mais il faudrait quelques précisions.
Si votre isolant est étanche, vous risquez de ne pas vraiment résoudre votre problème d'humidité. Pourriez-vous préciser :
- l'âge de la maison
- si les fenêtres sont isolantes ou non
- La nature du mur
- le matériau que vous avez choisi pour isoler
- le matériau qui fera la finition
Merci et à bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Autour des fenêtres, c'est typiquement un problème de ventilation, puisque les vitrages représentent les surfaces les plus froides.
Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Avez-vous une extraction d'air en pièces humides, une arrivée d'air en pièces sèches, et assez de "passage" sous les portes de communication ? JF

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#1658Forum Questions Réponses : Machine pour projeter de la laine de roche
Bonjour à tous
Je voudrais isoler des murs dans un faux plafond, je n'ai qu'un trou de 20 cm dans celui-ci pour pouvoir travailler.
Existe t-il une machine pour projeter de la laine de roche sur ces murs (genre isolation anti incendie comme dans les parkings) ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses à cette question.
Pourriez-vous décrire plus clairement l'état actuel de votre mur ou de votre faux-plafond, et votre projet ? Merci. Marie

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#1657Forum Questions Réponses : Chantier neuf et bardage
Bonjour
Je voudrais apprendre les techniques de base du bardage.
Qui peut me renseigner ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Quel est votre projet ? Et là, vous aurez peut-être une réponse.
B54

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, un vendeur de matériel sérieux pourra sans doute vous donner un guide de pose.
Sinon, cherchez dans une bonne maison de la presse, sous les thèmes construction bois, écologie, etc. Vous devriez trouver des infos. Bonne recherche. Marie

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#1656Forum Questions Réponses : Fenêtres trop isolantes
Bonjour,
Les nouvelles fenêtres de la maison (de marque Finstral en pvc avec renforts métalliques) sont "trop" isolantes, dans la mesure où elles ne comportent pas de grilles d'aération ; ça sent donc vite le renfermé dans les pièces, malgré une aération journalière d'environ 15 minutes, par ouverture des battants. Comment dois-je procéder, et avec quels outils, pour réaliser un perçage du montant haut de chaque fenêtre pour laisser entrer de l'air ?
merci de vos conseils
Gilles
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Gilles,
Je crois que l'idéal serait une petite défonceuse, mais très honnêtement je ne sais pas si les outils fonctionnent pour le PVC. Sinon, peut-être avec une perceuse, à petite vitesse, percer une rangée de trous bien alignés.
Avez-vous vérifié que vous assez de passage sous les portes de communication ? ça peut jouer aussi pour solutionner votre souci.
JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec JF. La défonceuse fait l'affaire à condition de savoir s'en servir, sinon carnage ! A mon avis, il est plus facile de réaliser une succession de trous horizontaux qui seront aussi efficaces, et qui seront masqués par une grille d'aération en vente dans toutes les bonnes surfaces de bricolage.
Ce problème a été évoqué à plusieurs reprises sur le forum menuiserie que je vous conseille de parcourir, voir entre autres les réponses à la question 1656 Menuiserie).
Pour info, il y a souvent des renforts d'angle en métal à l'intérieur des profilés PVC, mais ils ne gênent pas pour réaliser une ouïe d'aération.
Elle se fait en partie haute du ventail et au centre (une seule par fenêtre), juste en dessous du recouvrement intérieur sur l'encadrement.
Une deuxième ouïe se trouve en face, sur l'encadrement, là où le ventail vient buter sur ce dernier. Bon bricolage. JP13

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
A ma réponse (2), j'ai omis de joindre des photos.
Il s'agit là d'une aération en partie basse de la fenêtre.
Mais l'ouïe du haut est identique à celle du bas.
Excusez la mauvaise qualité des photos qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre mes explications. Voir les photos ici.
JP13

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour JP13, si je comprends bien, en l'absence d'une VMC, on pourrait utiliser ce système seul, avec évacuations d'air humide en cuisine, salle de bains, etc. ? C'est super ! Merci. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie. Mais oui. J'avais ce problème sur une fenêtre dans un appartement ancien que j'ai rénové (mais qui n'a ni VMC, ni même un conduit pour une hotte aspirante). Toutefois, la fenêtre actuelle de la cuisine est équipée, en plus des 2 aérations haute et basse, d'un ventail oscillo-battant qu'on peut entrouvrir lors de la cuisson d'aliments, sans ouvrir l'autre ventail, celui de la photo : c'est un détail auquel on ne pense pas forcément et qui m'a été suggéré par le vendeur de fenêtre (sans aucun supplément de prix), et je dois dire que je ne le regrette pas du tout, bien au contraire.
Cordialement. JP13

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour JP13, je n'avais pas vu votre réponse, désolée.
J'ai fait poser quelques nouvelles fenêtres PVC récemment, surcoût de l'oscillo-battant 4 €.
Merci pour vos excellents conseils. Cordialement. Marie

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#1655Forum Questions Réponses : Avis sur choix d'isolation
Bonjour,
La maison que je viens de visiter possède des murs en parpaings doublés, intérieurement, d'une couche de siporex.
Ce double mur est-il, selon vous une excellente solution d'isolation thermique des murs ?
Cette maison se trouve en Champagne-Ardennes, une région froide en hiver.
Merci pour votre concours. Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent... JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous deux, me voilà ! Le Siporex, ou béton cellulaire, n'est effectivement pas un isolant au sens propre du terme, mais au moins vous avez là un doublage de mur sain, respirant, neutre (absence de solvants, poussières non dangereuses) et très stable dans le temps, qui génère une sensation de confort non négligeable par l'air qu'il contient - les parois ne sont pas froides. Il est encore peu utilisé par les professionnels, sauf en construction neuve ou en cloison, mais plusieurs de mes artisans en ont posé chez eux et le recommandent. Je dirais qu'avec 20 cm de parpaing creux et 5 de Siporex, il faudrait une isolation extérieure, à 25 + 10, c'est bon.
A partir de là, il faudrait prévoir, si vous refaites vos murs intérieurs, uniquement des produits respirants et sans solvants (peintures ou crépis à base d'eau, parquet labellisé (<1 % COV) ou carrelage) et vous aurez une maison hyper confortable qui aime ses habitants.
Pour info, je suis sur ce chemin là chez moi, et un artisan qui n'était plus venu depuis plusieurs semaines a remarqué qu'on sentait déjà la différence - et nous n'avons encore fini que 2 pièces sur 8...
J'espère avoir pu vous éclairer dans votre choix, n'hésitez pas à poser d'autres questions. A bientôt, et bonne décision. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Merci pour vos réponses.
Cette maison, très ancienne, a commencé à être rénovée. Rectangulaire, en surface, toute la face arrière a été détruite, volontairement pour agrandir sa superficie de base et remontée en parpaings.
Les murs restant donnent l'impression d'une grande épaisseur.
Au niveau des ouvrants, l'épaisseur est d'environ 60 cm, entre extérieur et intérieur.
On voit que celle-ci est constituée de parpaings puis de Siporex. Entre le parpaing et l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il y a pour donner une telle épaisseur : 20 cm de parpaings + 5 cm de siporex...
L'arrière est neuf et classique : parpaings + Siporex.
Si je dois donner une excellente isolation extérieure à cette maison et rester écologique, quelle structure et avec quels matériaux créer cette sur-couche ?
Il ne faut pas oublier le type de chauffage pensé par le vendeur : électrique par excellence pour lui.
Comment éviter les ponts thermiques au niveau des ouvrants et de la toiture ?
Cette maison n'est pas seule : elle est mitoyenne avec une autre qui est de la même époque (1850), non isolée et de plus, abandonnée. Sans chauffage et non accessible pour isolation extérieure.
La pièce mitoyenne est la cuisine et elle est aussi recouverte de Siporex.
Le toit, refait également, est sur 2 pans dans le sens de la longueur et prolonge le toit de l'autre maison.
Les deux bâtisses sont ainsi en enfilade.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, wow le descriptif ! Je pense que ce que je viens de découvrir en démontant un mur dans la mienne (1876) pourrait vous aider.
Les murs extérieurs d'origine sont constitués d'une maçonnerie "lourde", d'une lame d'air, d'une couche (8 cm) en maçonnerie noire étonnamment légère (on dirait l'ancêtre du Siporex, c'est très surprenant), puis une couche d'enduit qui doit être de la chaux.
Doubler ça de 5 de Siporex (c'est aussi ce que nous avons fait) est à mon sens respecter totalement la logique de la construction et l'hygrométrie des murs, tout en gardant un habitat sain (sans solvants). Pour recouvrir, le Siporex n'étant pas très résistant, le Fermacell en 10 mm (pour la solidité du mur final, on peut monter à 15 mm en cuisine par exemple) va très bien - et sans être isolant, il freine l'air contenu dans le Siporex, donc améliore son inertie - ou un lambrissage en pin brut (à peindre si vous voulez), éventuellement en couverture de laine minérale "eco (sans solvants ni autres horreurs - viennent de sortir dans plusieurs gammes), le tout crépi, ou peint en acrylique, donc respirant aussi.
Concernant vos ouvertures, mes fenêtres étant déjà presque toutes refaites, je dois vivre avec le pont thermique, mais les menuiseries respectent sans doute la même logique (plusieurs couches bois-lame d'air, à mon avis), ce n'est pas vraiment froid.
JF nous rejoindra sans doute (bonjour : -) pour vous donner des indications sur d'autres produits tout propres accessibles en France, surtout pour votre toiture, c'est un vrai passionné !
Quant à moi, pour votre gouverne, j'ai développé une réelle intolérance aux solvants qui me rend carrément psychorigide sur ce thème, et fait marrer tout le monde (coucou à JF et SD, qui rient encore plus que les autres : -)))
Pour votre information, en isolation de cadres de fenêtres, j'ai accepté l'utilisation de Jackodur en cadre de fenêtre, après étude des fiches techniques. Il est nettement moins toxique que Wedi (je n'ai pas comparé avec d'autres produits).
Quant au chauffage, l'électrique c'est plutôt bof, mais je vous suggérerais de vivre avec quelque temps, en demandant directement un crédit complémentaire pour investir plus tard, et de réfléchir à la solution qui vous convient le mieux.
Mon but est le solaire pour l'ECS en été, et le gaz à condensation, principalement parce que je manque de place pour une PAC.
S'il n'y a pas de brouillard dans votre région en hiver, le solaire reste actif plus longtemps, ce qui améliore le bilan de l'installation - et si vous êtes déjà en électrique, pourquoi pas PAC, chauffage complémentaire au bois (bûches ou pellets) et photovoltaïque en complément et pour l'ECS d'été ?
A très bientôt, je pense...
P. S. Puis-je vous suggérer de signer vos questions et réponses d'un pseudo ?
Ça vous facilitera la vie plus tard. Cordialement. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, enfin quelques photos de mon doublage disponibles ici.
Si le Siporex a été posé sur un système comparable, ça explique votre épaisseur de mur. Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
Merci pour ces belles photos. Cependant, à étudier celle que j'ai prises lors de ma dernière visite, je ne pense pas que les murs soient constitués à l'identique.
L'ancienne bâtisse a dû être abattue par l'ancien proprio et rebâtie à l'identique mais avec les matériaux modernes. Les murs doivent être en parpaing sur une double rangée contiguë.
Il se peut qu'il ait laissé une couche entre les 2 parpaings.
Intérieurement, une couche de siporex a été posée.
Je joins une photo du tableau électrique qui laisse voir l'épaisseur du mur en partie.
Pour la partie isolation intérieure des murs, je pense à une couche d'isolant naturel (laine de chanvre, moutons et autre ouate de cellulose) recouverte d'une couche de fermacell ou de placo.
Le plancher (une dalle en béton plus basse que les ouvrants d'environ 20 cm), demande à être finalisée : solives en bastaings + isolant thermique naturel + couverture en OSB par exemple.
Dans le cas de couverture sur isolant en OSB, je souhaite carreler : comment couvrir les solives remplies d'isolant si je souhaite carreler. Voir les photos ici.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour, merci pour ce retour et pour les photos. Si je comprends bien, vous êtes dans du faux vieux partiellement années 80. Vous aurez sans doute moins de difficultés avec des méthodes de construction récente.
Pour le sol, la discussion a eu lieu en 1638 du forum Isolation, je pense que vous trouverez des pistes de ce côté. Pour ma part, c'est en attente jusqu'au retour de mes maçons dans un mois (le sol à refaire est encore sous les étais...)
Quant à vos autres questions, je vois que nous nageons bien dans les mêmes eaux (économiser l'énergie en restant dans le neutre, sain, respirant). Cela dit, si effectivement vous êtes sur parpaing, la respiration des murs anciens n'est pas vraiment votre problème, mais l'étanchéité le devient peut-être...
Pour l'isolation, j'espère que JF (bonjour : -)) nous rejoindra pour des infos concernant les matériaux de doublage "propres" disponibles en France. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des fibres qui semblent propres (laines minérales, cellulose et autres) finies aux dérivés pétrochimiques ou aux solvants, donc pas très recommandables en intérieur.
Compléments d'information en 1647 - 1614 - 1610.
Pour votre finition de murs, Fermacell vient de sortir (en Suisse, pas encore en France, mais ça ne devrait pas trop tarder) une plaque 10 mm avec doublage en laine minérale, mais ne l'ayant pas vue, je ne saurais vous dire à quoi ressemble la pose. Je vais essayer d'aller jeter un œil cette semaine, il me faut du matériel de toute façon.
Pour le placo, nous en avons posé un peu en intérieur, donc sans isolation. Mon mari a testé les deux, et préfère le Fermacell, à la pose (plus solide, et jointoyage bien moins fastidieux).
Pour les produits de finition (sols, peinture), n'hésitez pas à poser des questions dans d'autres forums. Cordialement. Marie

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour, je n'ai pas trouvé la plaque Fermacell de mes rêves chez mon distributeur habituel, zut alors.
Pour la plaque de sol doublée de laine minérale, je l'ai vue, ça semble très pratique - mais lourd ! - et pas nécessaire chez moi (mon plancher est sain et stable) je vais donc doubler de gravillon d'isolation (Fermacell ou autre, il y a plusieurs marques mais les prix se tiennent) pour reprendre le niveau, puis d'OSB classe 3-4 en 16-19 mm, et finition carrelage ou stratifié sans solvant.
La cuisine avec vieux carrelage sera ragréée, couverte d'OSB et recarrelée, j'ai un peu de place... A bientôt. Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
Merci pour ces infos. Après avoir lu les posts concernés, je pense que la solution, pour mon cas, serait de doubler l'intérieur, déjà recouvert de Siporex, avec des plaques de 10 mm de Fermacell. L'inertie du mur sera renforcée et la finition serait idéale : un mur prêt à être recouvert par la déco. LE plus délicat sera de déposer les fenêtre et portes déjà posées pour les replacer au niveau : je me tâte encore.
Pour le sol du RDC, c'est plus délicat. Le jeu à rattraper est de plus de 20 cm : je ne sais pas exactement. L'idée de créer des solives de bastaings me tente bien. Remplir ces solives par un isolant, laine de mouton ou autre ou à remplir avec des billes fermacell. Refermer le tout, en rattrapant le jeu de plaques Fermacell en 2 ou 3 couches sera une bonne solution prêt à carreler. J'espère que JF pourra me donner aussi son avis. La surface totale à traiter est d'environ 100 m² au sol.
Dans votre cas, Marie, carreler des panneaux d'OSB n'est-il pas sujet à soucis ? En effet, la colle humide à l'utilisation, ne risque t-elle pas de faire gondoler le bois ? Par la suite, le bois en jouant avec la pression de tous les jours, ne risque t-il pas de faire craqueler le pan de carrelage posé dessus ? J'ai pensé à cette solution, pour alléger le poids de la dalle, mais j'y ai renoncé pour cela. Le Fermacell est pratique dans mon cas car j'ai une dalle sèche : une dalle béton existe déjà mais à 25 cm environ du bas des ouvrants.
A bientôt, FLL.

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Bonjour FLL, je crois que votre solution de sol RDC est tout à fait jouable.
J'ai vu ces granulés en GSB (grande surface de bricolage) hier, un sac était ouvert, et il y avait une présentation de la structure proposée - l'idée est de faire passer les gaines dedans, si nécessaire, ça peut être pratique. Tasseaux + granulés + dalles Fermacell, ça me semble très bien dans le principe. Maintenant, pour compenser 20 cm, c'est un bon budget, selon la surface.
Vous pourriez envisager une ou deux marches, c'est très sympa à vivre, ça sépare sans perdre l'espace, et ça vous coûterait beaucoup moins cher.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les qualités, il en existe plusieurs, et pour cette quantité une petite économie sur le matériau aurait de gros effets.
Il y a quatre classes pour l'OSB : 1-2 ne résistent pas à l'humidité, 3-4 oui, 2 et 4 sont plus résistants à la charge (merci à SD qui m'a filé l'info !).
On peut carreler le 3-4, confirmé par mon maçon, mais en évitant les grands formats qui effectivement risquent de se fissurer sur les raccords d'OSB. J'ai dû en démonter et je confirme que sauf sur bois détrempé par dégât d'eau, il est impossible de décoller le carrelage !
Je vais prendre cette option, en posant l'OSB directement sur plancher et carrelage existant mais très très laid, et après, carrelage pour entrée et cuisine et stratifié sans solvants au salon (avec probablement petite correction d'épaisseur) je pense.
Pour vos murs, allez-y au Fermacell sur Siporex (masque anti-poussière F2 au mélange de la colle, puis à la pose, sitôt sec c'est neutre), et comptez plutôt 15 mm que 10 à cause de la colle.
Nous venons d'en faire deux petits murs, puis de poser un apprêt à crépi et du crépi respirant au rouleau, c'est vraiment fastoche. Je ne vois pas trop le problème de vos fenêtres. Une finition de l'angle du Fermacell en quart de ronde bois laqué blanc ne serait-elle pas plus facile que de déposer les menuiseries ? Le Fermacell se corrige à la scie sauteuse sans difficulté.
Pas mal, le projet, ça murit bien ! Bon courage et bonne année ! Marie

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#1654Forum Questions Réponses : Moisissure vide sanitaire solution sel
J'ai acheté un bloc appartement avec un vide sanitaire en terre, il y a un plastique sur le sol et le plancher au-dessus est isolé.
Le vide sanitaire est légèrement chauffé pour éviter le gel.
J'ai découvert beaucoup de moisissures sous le plastique.
J'ai déjà vu un article qui parlait de mettre du sel de trottoir avant de mettre le plastique et bien le sceller. Avant de faire ça j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui connait ça. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "vide sanitaire" en terre ? Si le plastique est posé sur la terre, ce n'est pas du vide. En même temps vous parlez de chauffer pour éviter le gel. Pouvez-vous repréciser tout ça ?
Sel ou pas sel, je crains, si la terre est humide, et chauffée, que votre plastique ne favorise la culture de champignons. Même si le bicarbonate de soude a des vertus fongicides, il aura du mal à abonder au fil des années ! JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous deux. Il me semble que les termes techniques vous échappent encore un peu, mais on ne peut pas tout savoir, et vous avez bien fait de poser la question avec votre vocabulaire, c'est un bon début.
Vous avez peut-être des informations techniques plus complètes sur les documents de vente de ce logement.
Pourriez-vous vous y référer et compléter votre question ?
Ce que JF veut dire, c'est que vous ne devriez pas avoir de la terre et un vide sanitaire, ce n'est pas logique, donc soit vous avez un vide sanitaire soit vous n'en avez pas. C'est un élément essentiel pour vous répondre valablement. Merci. Marie

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#1653Forum Questions Réponses : Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit
Au-dessus du garage de notre maison neuve, nous avons aménagé un grenier qui communique avec le garage par un escalier.
Les murs ont été doublés avec du placo + polystyrène ; sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons. Le sol est également en OSB.
Actuellement, à l'extérieur la température étant de - 6, et dans le garage de +5, il nous arrive de chauffer un peu lorsque nous effectuons des travaux dans le garage.
Nous avons alors remarqué, uniquement côté Nord, au pied de la sous-pente des traces importantes d'humidité et tout le long de la ligne sol/toit des gouttelettes d'eau.
Y a-t-il un choc thermique ? Faut-il faire des trous d'aération de ce côté ?
Que faire si nous voulons utiliser ce grenier en pièce de vie ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Après avoir lu pas mal de choses sur différents forums sur ce thème, il semble qu'il y ait un problème d'humidité. Il faut soit ventiler par une VMC ou encore vérifier la présence de chatière d'aération sur le toit. En effet, le fait de chauffer peut générer un choc thermique qui génère de la condensation. La présence d'une bonne ventilation de la toiture, entre l'isolation et les tuiles, suffit à éliminer ce problème. Peut-être y a-t-il des spécialistes de l'isolation sur ce forum, qui trouveront d'autres causes et solutions.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions. JF

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#1652Forum Questions Réponses : Isoler de nouveau par dessus du BA13
Bonjour,
J'ai acheté des combles isolés via un isolant mousse / film style "aluminium" plus une épaisseur de BA13.
Le résultat n'est pas terrible aussi aimerais-je savoir si une solution existe pour ré-isoler par dessus le BA13.
Tant qu'à faire une solution la plus mince possible pour garder les vieilles poutres en chêne apparentes.
D'avance merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
C'est le problème des isolants minces. L'isolation est mince aussi. Déjà, il faudrait vérifier si les lames d'air préconisées de part et d'autre ont été respectées (ce qui n'en fait plus tout à fait un isolant mince ; -)
Si vous rajoutez quelque chose, je pense qu'il faut enlever d'abord l'isolant mince, sinon vous allez empiler des pare-vapeur et emprisonner de l'humidité. JF

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#1651Forum Questions Réponses : Problème isolation thermique fenêtres
Bonjour
J'ai un problème d'isolation thermique (ruissellement d'eau en bas des fenêtres) sur des fenêtres aluminium anciennes. Avez-vous quelques solutions de réparations au juste coût ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, deux questions :
- sont-ce des fenêtres isolantes, ou juste des fenêtres traditionnelles avec cadre alu ?
- quand vous dites ruissellement d'eau en bas des fenêtres, je présume que c'est la condensation sur les vitres qui dégouline ?
Si les réponses sont Non + Oui, la seule solution c'est de changer les fenêtres.
Le problème peut être apparu en relation avec une isolation nouvelle d'une autre partie de l'immeuble, non ?
En conséquence, le point le moins isolé deviendrait la fenêtre, et c'est logiquement là que ça condense. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, moi je vais essayer de mettre de la mousse expansive tout doucement.

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