Forum Bricolage menuiserie

Il serait préférable de consulter un menuisier pour ce problème, car à distance...
Essayez néanmoins de démonter la poignée, si les vis ne sont pas apparentes, il y a sans doute un cache clipsé à enlever.

Vous pouvez utiliser des madriers de7,5X20 en sapin. Si certains sont légèrement cintrés, réservez-les pour le centre, le bombé dessus. Espacement : 50cm d'entre-axes (environ). Si vous faites un plancher en dalles agglo, elles seront à poser perpendiculairement.

Il vous faut une boîte à coupes (à onglet), en vente dans le commerce.
Vous pouvez en réaliser une avec trois planchettes clouées en U, vous tracez un angle de 45° 2 fois sur le dessus (un à 45° et l'autre à 135°) et vous faites deux traits de scie bien d'équerre verticalement.

Vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage des ensembles de roulement, généralement vendus par paire. Il est souhaitable que vous démontiez un élément comme modèle, et vous assurez éventuellement de la marque (généralement sur une étiquette intérieure). Vous pouvez aussi vous renseigner près d'un installateur.

Bonjour, vous ne trouverez pas dans les magasins de bricolage les tiges, ni les roulettes, "point P" travaille avec la marque KZ depuis des années, ils pourront vous les commandez. Cordialement. j paul

Dans des dépôts-vente, certaines brocantes, Emmaüs, mais les menuiseries P.V.C. sont rares. De nombreux magasins de bricolage proposent ces produits.

Bonjour,
vous trouverez dans tous les magasins de matériaux : point P, pineau, et bien d'autres. Cordialement. j paul

Vous avez aussi les magasins "Brico Dépôt" un peu partout en France.

Vous pouvez aller chez Vial Menuiseries (site internet avec catalogue), ils font du pvc pas cher mais il y a peu de couleurs. (19/04/10)

Vous devez vous assurer que votre carrelage est parfaitement plan (la tolérance est de 2mm maxi avec une règle de 2 mètres).
Dans le cas contraire, il vous faut faire un ragréage. Il est préférable de poser un revêtement stratifié flottant avec une sous-couche de bonne qualité.

Si vous avez envie de stocker (plusieurs centaines de kg sur 9m2 environ), je vous conseillerais de poser les chevrons verticaux, tous les 40 cm (le placo n'est pas porteur).
Pour le plafond, des bastaings de150x50 seraient préférables. Au niveau de la fixation, vous pouvez percer le mur d'une part ou fixer sur celui-ci une planche.
150x32 ainsi que sur la cloison. La liaison bois/bois pouvant se faire avec entailles à mi-bois ou par l'intermédiaire de sabots métal (2euros env.) et pointes galva crantées.
Demandez à votre chef de chantier de vous donner la main (je veux dire un coup de main...). Cordialement.

Il existe une marque de produit extra "biofa" : ils font l'huile, la lasure, le vernis... tout est naturel et compatible. A+

Cette question a déjà été posée. Le plus pratique, c'est d'utiliser du revêtement stratifié pour sol (façon bois, bambou ou marbre).
Il vous faut des nez de marche adaptés en alu, forme cornière et ayant une feuillure pour recevoir le revêtement qui fait environ 7mm d'épaisseur. On pose d'abord le nez de marche, puis le plat de la marche, avec toujours, la première lame à l'avant. On fixe ensuite la contre-marche avec la première lame en bas. Cette fixation peut se faire avec de la colle néoprène en cartouche disposée en cordons.
Si vous avez des marches balancées de forme trapèze, vous pouvez faire des gabarits.
Je vous propose deux solutions :
1) Carton fort
2) Avec des tringles de bois mince tendre 25X4mm environ, vous coupez avec une cisaille à tôle ou une scie, 4 longueurs au pourtour de chaque marche, un point de colle dans les angles, deux agrafes clouées par angle et un tringle fixée en travers pour éviter la déformation. Le lendemain, vous avez le meilleur gabarit qui soit.
Pour réparer vos marches cassées, il serait utile d'enlever certaines pièces pour glisser un bon tasseau par dessous, et de revisser l'ensemble.

Je me pose, pour vous, les questions suivantes.
1) Les coulisses correspondent-elles au modèle des lames ?
2) Les joints sont-ils en plastique translucide ou du type balai ?
On peut tolérer un très léger passage de jour, mais il y a peut-être dans votre cas un problème de fabrication, et là, ce serait à votre poseur de le résoudre. Il y a différentes épaisseurs de lames, et donc des différences au niveau des coulisses.

Merci pour les réponses / questions :
1) oui certainement car tout un bloc (fenêtre/volet)
2) les joints sont en PVC blanc opaque
En fait l'épaisseur des lames n'a pas d'importance, c'est la forme de la lame qui ici n'est pas plane mais courbée (gain de place volet roulant dans le coffre) et le joint ne touche que les 2 arêtes de chaque lame...

C'est logique que pour un encombrement minimum, les lames soient incurvées. Elles ne devraient pas être en zigzag à la fermeture (ou très faiblement). Vos coulisses ne sont sans doute pas adaptées. Des joints balais ton noir ou gris seraient préférables. Si vous le souhaitez, c'est à voir avec votre poseur ou chez le fabricant.

Bonjour,
Les lames ne sont pas en zig-zag mais le joint sur les glissières se trouve du côté intérieur (aucun côté extérieur). Le "jeu" entre les glissières et lames du volet est d'environ 1 cm.
Le commercial vient voir vendredi.
Par contre, ça fait plusieurs fois que je remarque de la condensation sur les lames côté intérieur (lames en alu isolé). Cordialement.

Suite à Réponse 4, pourriez-vous nous tenir au courant du résultat ? Merci.

Le commercial est bien venu ; il a dit que pour le jeu lames / glissières 1 cm c'est dans les normes... par contre il ne comprend pas du tout pour la (forte) condensation sur les volets alu (côté intérieur).
Il doit se renseigner dans la boîte et me tenir au courant.

Nous avons constaté plus de condensation sur les 2 fenêtres où il y a une arrivée d'air dans le coffre du volet roulant (il n'y en a pratiquement pas dans celle où le coffre est hermétique)...

Bonjour,
Un cm de jeu entre les lames et les joints c'est au moins deux fois trop. Cela vous amène plus de luminosité et moins d'étanchéité. Je suis surpris que vous ayez une condensation sur le volet.
Je serais curieux de connaître la marque de vos volets roulants. Si vous le pouvez et le souhaitez, contactez le fabricant. Cordialement.

Bonjour,
concernant la condensation, c'est résolu ! En fait comme j'étais en vacances j'ai pu me pencher sérieusement sur ce problème et, à l'aide d'une flamme d'allumette j'ai constaté que l'air sortait par l'entrée d'air du coffre des volets roulants (ce qui explique le contact du chaud et du froid donc condensation...).
Car en fait tous mes extracteurs étaient bouchés (colmatés par la poussière et autres).
J'ai donc tout remis en état et... plus de condensation !
Reste donc le problème de passage de la lumière (et surtout comment y remédier !).

Pour réduire le jeu d'environ 1 cm, je pourrais peut-être coller (ou faire coller) 2 lames de PVC au fond des 2 rails de guidage des volets ? Merci.

Des portillons sur portes sectionnelles, j'ai toujours vu s'ouvrant sur l'extérieur jamais vers l'intérieur

Bonjour. A ma connaissance, il n'existe pas de portes ouvrant à l'intérieur sur les portails à ouverture sectionnelle. Où est le problème que vous pose le linteau cintré ?

Un linteau cintré doit poser un problème pour avoir un portillon ouvrant vers l'extérieur, à moins d'avoir une retombée qui réduirait la hauteur de passage.
Il serait peut-être préférable que vous vous orientiez vers un portail à déplacement latéral motorisé, qui aurait dans le cas d'un portail à X vantaux une ouverture du portillon ou de l'ensemble.
Vous avez aussi, dans les modèles à déplacement latéral, des modèles à lames verticales qui motorisés offrent aussi une ouverture largeur portillon.

Le cintre du linteau m'empêcherait d'ouvrir la porte sur l'extérieur. Sinon il faudrait une hauteur de porte de 1,90m.

Merci pour vos réponses. J'ai en ce moment une porte de garage coulissante avec portillon.
Cette porte n'est pas du tout isolante et étanche à l'air. Je m'oriente donc vers la solution d'une porte sectionnelle motorisée sans portillon.

Au niveau isolation et étanchéité, vous faites le bon choix. On peut dire que la porte sectionnelle a les meilleurs joints. Certaines portes de garage n'en ont pas du tout, cela suffit parfois. Il existe tout de même des portes à déplacement latéral améliorées isolantes avec joints (sauf au sol...)

Les supports doivent être stables, protégés des infiltrations d'eau (silicone).
Et, s'il y a du bois apparent, par vernis ou peinture adapté.

Le meilleur produit est la résine à deux composants (pâte et durcisseur) Syntobois ou autre.. Vous pouvez aussi ajouter des équerres ou des fers plats en forme, pour renforcer.

Auriez-vous un problème si vous coupiez la porte en bas ? Si la disposition du vitrage vous convient et si vous coupez la traverse du haut, le résultat ne sera pas terrible. Les assemblages peuvent-être simplement collés au contre-profil, parfois avec des tourillons et au mieux, avec tenons et mortaises.

Les côtes des menuiseries du commerce, en standard, sont des dimensions, tableaux finis (enduits) en largeur comme en hauteur (par rapport à l'appui). Les fabricants fournissent des indications de pose.

Cela risque d'être un peu lourd, c'est réalisable. Il est souhaitable de repercer d'autres trous pour des vis de 3mm (en général) en partie haute sur 25 à 30 cm.
Si vous vissez à la visseuse, ce qui est plus rapide, soyez prudent avec le limitateur de couple, de façon à ce que la vis ne tourne pas dans le vide (ce qui s'appelle "fouarer" dans certaines régions...)

Ne rêvez pas, le sapin n'est pas classé dans la catégorie des bois nobles. Désolé.
Il serait préférable de poser votre question dans la catégorie PEINTURE ou des pros pourraient vous répondre plus objectivement. C'est du domaine de la déco.

Les chevrons font en général 75mm de"hauteur" avec des épaisseurs variables.
A priori, ils sont destinés aux supports de toiture (sous volige ou liteaux).
Si vous n'avez pas de charges lourdes (piano ou armoire normande...) à mettre en mezzanine, c'est admissible, ne dépassez pas un entraxe de 40/50cm.
Pour la section, du 75X65 serait souhaitable. Cela vous donnera un plancher un peu souple. Ne chargez pas trop.

Sans indication des dimensions du local, des sections de bois et des longueurs, des charges que vous souhaitez "stocker", il est vraiment impossible de vous répondre objectivement. Désolé.

Vous trouverez dans les catalogues des magasins de bricolage ou de jardineries beaucoup de modèles de ce que vous souhaitez. Les assises sont généralement à 45 cm et les tables à 72 ou 75 cm de hauteur.

C'est une question à envoyer dans le domaine PEINTURE.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre information. Nous la dupliquons dans le forum peinture.
Cordialement, Manu, modérateur du forum menuiserie.

Pour les distances, il est préférable de vous renseigner près de votre fournisseur.
Au niveau du produit, vous avez le choix entre la tôle alu ou galva et le contre-plaqué qualité extérieur.

Il est déconseillé de caissonner l'unité extérieure car pour fonctionner la climatisation a besoin d'un échange thermique donc si vous caissonnez pas d'échange, à la limite vous pouvez poser une tôle de protection sur l'unité.

On peut parfois visser en façade dans l'aile du recouvrement. Cela se fait chez certains fabricants de PVC et même d'alu.
Il existe des bouchons assortis. Si vous voulez démonter les pare-closes, glisser en partie haute et au centre, une lame fine genre couteau à mastic, puis une lame plus épaisse (chute de tôle par exemple). Progressez doucement en faisant levier, caler régulièrement. Il est bon de noter l'emplacement des pare-closes et aussi, remettre les cales du vitrage comme avant le démontage.

Bonsoir. Pour boucher les trous de votre plancher, je vous conseille de mélanger de la colle blanche à bois en prise rapide car il faut que votre sciure soit de même bois (par exemple, pas de bois sapin pour le bois chêne). Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez essayer avec de la sciure tamisée... Même avec de la colle à bois, vous avez un risque de retrait au séchage. L'idéal reste la pâte à bois qui existe en différents tons. Cordialement.

Bonjour. La solution de la sciure tamisée mélangée à la colle à bois ne peut s'appliquer que pour le collage bois contre bois, pas pour boucher des trous.
Préférez la pâte à bois, disponible en plusieurs couleurs, que vous appliquerez en plusieurs passes pour les trous importants, en laissant sécher entre chaque intervention.
Vous pouvez également rajouter du bois de même nature si vraiment vos trous sont importants. Cordialement.

Bonjour. Cela dépend de la dimension de vos chutes ? Si le bois est brut, vous pouvez peut-être faire des sièges et table pour l'extérieur. Si le bois est raboté, des petits meubles pour l'intérieur. Si vous avez des sections régulières, des éléments de jeux pour enfants. Si c'est très petit, des dominos, etc. Cordialement.

Vous serait-il possible de reposer votre question en ajoutant des croquis pour pouvoir mieux saisir votre problème ?

Il faut que je me procure un appareil numérique. Merci pour votre message.

Il faut fixer un tube en aluminium de chaque côté dans le tableau pour faire un faux écoinçon.

Bonjour. C'est une pose en tunnel. Certains fabricants fournissent des cornières de battement à ailes irrégulières et recevant la gâche. Des tubes sont possibles. Attention à la dimension du portail (largeur). Je pense que vous voulez parler d'un portail à déplacement latéral ? Cordialement.

Inutile d'avoir une feuillure de mur, bien au contraire.
Les portes de garages se posent en applique contre le mur intérieur. Optez pour un porte sectionnelle si la hauteur de plafond le permet (au moins 20 centimètres entre le linteau et le plafond), vous aurez le top, pas d'encombrement, une porte isolante et un automatisme fiable.

Lorsque c'est possible, c'est à dire avant la pose de lambris, il faut prévoir des cales en contre-plaqué de l'épaisseur des tasseaux. Sur un lambris déjà posé, il faut essayer de"retrouver le dur"c'est à dire de percer dans le mur et de mettre des vis et chevilles adaptées. Si vous pouvez mettre des supports rapprochés 80/100cm, vous pouvez utiliser des chevilles métal posées à la pince et qui se mettent en étoile par resserrement à l'arrière (comme pour le placo).

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Je ne n'ai pas vu le chantier, mais il doit y avoir une erreur au niveau des côtés.
Il faut éviter la mousse expansive au maximum et surtout ne pas la couper.
Moi j'aurais refusé la porte ; en plus ça doit faire une petite marche au niveau du seuil, environ 6 à 8 cm au moins. La mousse n'est pas aux normes. Moi je refuse aujourd'hui que mes poseurs emploient de la mousse. Tant que le travail n'est pas fait comme il faut, vous pouvez refuser de payer. Bon courage.

Bonjour. Il y a sans doute eu, en effet, une erreur de prise de côtés (dimensions...). Votre vendeur vous a peut-être fourni une menuiserie standard (parfois moins chère) pour une hauteur qui ne l'était pas. Vous êtes en droit de demander un remplacement. Cordialement.

Une menuiserie doit être posée sur un appui maçonné. C'est impératif, c'est obligatoire, il n'y a pas à tortiller. Ça se fait dit-il ? oui, et parfois ça ne pose pas de problème par la suite, parfois...
Le châssis doit reposer sur un joint de silicone, c'est dans le DTU de la menuiserie (document technique unifié, il s'agit de l'ensemble des règles de l'art pour chaque corps de métier, les DTU ont valeur de normes, ne pas les respecter est une malfaçon, il faut évidemment pour cela qu'il ait un appui pour le recevoir.
Y a-t-il un maçon sur votre chantier, comment se fait-il que le menuisier pose un châssis en l'air ?
Vous allez rehausser le niveau intérieur ?
Que s'est-il passé exactement ? Le moins qu'il puisse faire est mettre un profilé métallique (alu ou acier) continue sous tout le châssis pour le recevoir et garantir l'étanchéité.
Le profil devra être posé sur un joint de silicone lui aussi, et ce n'est une solution que si vous avez une pente extérieure, il ne faudra pas que de l'eau stagne ici. Ça reste un compromis, une solution applicable selon le cas.
N'intervenez pas vous-même, vous avez fait poser votre châssis, vous n'avez pas à finir le boulot mal fait au départ, vous pourriez en faire les frais si vous finissez au tribunal, ce qui n'est pas souhaitable.
Soyez renseigné et ferme mais cherchez la solution, pas la victoire.
Et surtout, surtout, la mousse polyuréthane à la poubelle !

Le dormant de la fenêtre doit faire presque l'épaisseur de votre vide d'air et de la cloison plâtre. Cela s'obtient en ajoutant des pièces de bois appelées "tapées d'isolation". L'étanchéité se fera au silicone. La fixation peut se faire dans la feuillure du dormant avec chevilles et vis longues pour éviter l'éclatement sur les bords. Il n'y a pas besoin de fixation sur l'appui, mais une bonne étanchéité au silicone. Si le trou dans les carreaux de plâtre doit correspondre au hors- tout du dormant, le trou dans la brique du mur doit être d'environ 3 cm plus petit en hauteur et 6cm en largeur.

Bonjour. Huiler le bas de votre vaisselier avec de l'huile pour teck et cela à très faible quantité. Cordialement.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Bonjour,
Vous trouverez votre bonheur en cliquant sur le lien ci dessous qui vous donnera toutes les équivalences de longueurs, poids et volumes en usage dans d'autres pays :
http://www.interaide.org/pratiques/pages/eau/techniques/124%20_mesures.pdf
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

S'il vous manque 2.5m de mur, vous pouvez faire une ossature bois de 140mm d'épaisseur avc isolant incorporé pare-vapeur côté intérieur, panneau O. S. B. de 9mm en extérieur, pare-pluie, tasseaux tout les 40 cm pour recevoir du bardage par exemple.
Pour la face intérieure, placo ou fermacel ou tringlage et lambris. Un panneau de 2,5m ou 2 de 1,25m.

Une charnière dite "invisible" doit avoir, quand elle est démontée, un angle inférieur à 90°.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle a un défaut (ce qui est très rare). Une fois posée, vous avez en général 3 réglages possibles :
1) en hauteur par les trous de fixation sur le côté.
2) latéralement par une vis qui se serre ou se desserre après déblocage d'une seconde qui le permet aussi.
3) d'isoler légèrement la porte du meuble. Un manque de jeu dans ce sens, empêche de fermer complètement, les ressorts ne pouvant plus faire effet.

A mon avis, ces grilles ne se posent pas par paire. Il peut y avoir un problème si ces grilles ont une lamelle auto -réglable qui posées en extérieur contredirait la circulation de l'air. Vous pouvez vous renseigner près de votre fournisseur ou du fabricant. Tout dépend du modèle que vous avez ?

Si c'est pour votre usage perso, vous pouvez copier un modèle exposé, ils sont souvent avec "portes ouvertes".

Mettre des cales en dessous des chevrons (en vérifiant que c'est plat avec un niveau), les clouer pour ne pas que ça bouge avec le temps, mettre les chevrons tous les 60 cm environ, clouer et fixer le plancher. A+

Vous avez deux solutions :
1) installer des chevrons de 75x50mm tous les 50cm maxi. et les recaler à la demande avec un niveau et une grande règle.
2) Fixer latéralement les chevrons et mettre de niveau (toujours règle et niveau) en rabotant avec un rabot électrique. Si l'épaisseur à redresser est faible, vous pouvez utiliser du bois de section plus faible, mais 50 mm de largeur est un minimum si vous mettez des bandes de phaltex pour une isolation phonique.
A moins d'avoir une raison particulière, je vous conseillerais plutôt des dalles en triply, ou agglo ordinaire ou "marine" avec rainures et languettes (fixation vissée de préférence).
Vous pouvez évaluer le faux-niveau. A partir de l'angle le plus haut, vous vissez à longueur de règle des vis au niveau cela vous donne l'épaisseur du bois à utiliser.

Vous voulez mettre ou faire mettre des contre-marches ?

Vous pouvez trouver dans les Brico... des panneaux de pin lamellé ou des planches rabotées. Du contreplaqué de pin en 15mm serait suffisant pour des contre-marches.

Prenez deux morceaux de cette cimaise, posez les à l'emplacement exact et tracez une ligne à l'endroit de la superposition, ensuite tracez la bissectrice... C'est l'angle.

Prenez un carton genre bristol, coupez-le suivant l'angle et pliez-le en deux. Pour une très haute précision, on utilise le compas.

Vous pouvez rechercher sur les sites du produit qui vous intéresse.

Lasurez, si vous voulez, ou mieux passez une teinte pour bois. Vernissez le lendemain, ne poncez pas (égrenez au papier de verre très fin uniquement entre les couches de vernis).

Lasure et vitrificateur, non cela ne va pas ensemble je vous conseille la vitrification avec ou sans teinte.

Vos tiroirs, sauf erreur auront un fond, deux côtés, une partie arrière. Pour la face, vous pouvez mettre des baguettes débordants vers l'intérieur avec d'autres baguettes plus petites derrière le verre. Si vous ne souhaitez pas remplir complètement les tiroirs, mettez une cloison à distance voulue. Vous pouvez mettre un bouton au centre de la moulure du bas ou percer le verre.

Il serait souhaitable d'avoir une photo exploitable ou même un croquis avec des côtés pour évaluer la déformation. Je vous avoue que dans de nombreux cas, c'est très difficile, surtout pour un particulier.

Si vous avez des paumelles réglables essayez de jouer avec, sinon placez une cale lors de la fermeture pendant 1 semaine, commencez par 5 mm et augmentez au fur et mesure.

Je suppose que c'est une porte en bois, et qu'en plus, elle est peinte. Une solution consiste à donner des coups de scie au 2/3 maximum de l'épaisseur, uniquement dans la partie voilée(espacés de quelques cm). Il faut ensuite la serrer sur un plateau rigide en exagérant le voilage et en glissant dans les fentes des sciages des lamelles de bois correspondantes, bien encollées. C'est réalisable, vous serez peut-être obligé de refaire l'opération une deuxième fois. Vous pouvez aussi consulter un pro. qui vous conseillera de changer la porte... (ce qui serait dans ce cas le plus simple, en raison du temps à facturer).

Renseignez-vous près de votre fournisseur (sol, supports et clips qu'il vous fournira). Voyez si besoin le site du fabricant.

Un escalier brut doit d'abord être protégé avant tout passage (carton scotché).
Sinon ponçage, dépoussiérage, teinte si besoin au choix, vitrification avec égrenage à l'abrasif fin entre les couches de vernis.

Un vitrificateur simplement en deux couches avec égrainage entre les deux couches.

Une couche d'apprêt (d'impression) sert à uniformiser le bois avant les couches de peinture finales. Une couche peut suffire, s'il n'y a pas de rebouchages. Pour la finition, à mon avis deux couches devraient suffire (égrener avec un abrasif fin entre chaque couche). Pour ce qui est de la qualité de la peinture, les bas prix et les grandes surfaces couvertes par pot sont rarement les meilleurs.

Bonsoir. Une seule couche d'apprêt est suffisante. Poncez légèrement au papier fin, rebouchez les trous ou les fissures (si nécessaire) puis laquez, une seule couche est suffisante pour une bonne dureté. Mettez une dernière couche de vernis polyuréthane. Cordialement.

Bonjour,
Une chose à ne jamais faire est de peindre des volets, le bois ne respire plus et fini par pourrir, "vous êtes prévenu". Cordialement. j paul

Démonter si possible, coller en injectant de la colle, glisser de petites chevilles de bois, collées s'il y a des vides. Voici quelques solutions. L'idéal étant de pouvoir tout démonter avant collage complet.

En mettant du décapex et poncer, mais surtout de la patience.

Des taches de... ? Des salissures se poncent, des taches de graisse peuvent partir à l'acétone, des taches de tanin peuvent s'atténuer à l'eau oxygénée (avec précaution d'emploi).