MENUISERIE - EBENISTERIE

Bonjour, vous ne précisez pas l'époque de votre fauteuil. Sachez que la restauration d'un fauteuil ancien varie en fonction de son époque. Ainsi, la réfection ne sera pas la même s'il s'agit d'un fauteuil Louis XV ou d'un fauteuil restauration. La paille que vous décrivez est en réalité du crin végétal. Y a-t-il des ressorts dans votre fauteuil ? Pour ce qui est de la barre inférieure ? Je ne comprends pas de quelle barre vous parlez. Pouvez-vous être plus précis ?

L'avantage, c'est le faible encombrement, l'inconvénient c'est la pose par collage (attendre que la colle agisse), pas de possibilité comme passer de nouvelles prises électriques, complément d'isolation. Les lambris courts vont multiplier les joints, pas forcément esthétique.

La meilleure solution c'est soit l'agraphage, mais il est impératif de faire des découpes parfaites, ou soit installer des profilés d'angle pour emboîter les lames de lambris les unes à côté des autres.

Utilisez la colle en tube, que l'on utilise pour coller les feuilles de plywood (contreplaqué) sur les poutrelles et utiliser des clous de finition en fixant les clous dans le joint du côté mâle à l'aide d'une cloueuse à air (compresseur), ainsi vos petits clous seront automatiquement cachés !
N'oubliez pas d'ajuster la pression du compresseur de sorte que les clous ne passent pas au travers de votre lambris. Autre solution il se vend aussi des lambris déjà collés, l'un dans l'autre, par largeur de 4 pieds (4 pieds = 1,2192 mètres).

Quel prix au m² faut-il mettre pour du lambris bois de bonne qualité et quel type de bois choisir ?

Pourquoi ne collez-vous pas des tasseaux ? Vous y gagneriez en isolation.

Complément à réponse 5. Vous pouvez fixer des bandes de contreplaqué de 12 ou 15x40, tous les 400 environ avec une colle néoprène en tube (seringue), celle qui sert à coller les plinthes. Coupez vos tringles à environ un mètre en lissant un vide de 10 mm décalé sur la hauteur pour aérer. Si vous avez une plinthe déjà, commencez à ce niveau-là. Le lambris en 2m se pose généralement à joint perdu, c'est à dire que la première chute du haut est la première lame du bas à la suite (c'est courant). Il suffit simplement que deux joints soient séparés de la dimension égale à une largeur de lame au moins. Un pin des Landes sans nœuds est très beau, mais les produits sont nombreux en bois massif comme en M.D.F. revêtu et aussi en... PVC. Avec un tringlage vous pouvez éventuellement ajouter une gaine ou un câble.

Eviter de coller le bois directement sur le mur car, d'une part le mur ne respire pas donc risque de moisissure, et d'autre part le bois sera emmené à travailler dans le temps, donc risques de fissures ou éclats du bois ; mieux vaut laisser un vide de l'épaisseur d'un tasseau entre les deux, mais pas collé entre les lames, juste cloué.

Bonjour, mieux vaut poser des tasseaux avant, pour la ventilation et humidité.

Pose de tasseaux indispensables pour un bon vieillissement de l'ensemble. Attention à l'hygrométrie de votre bois au moment de la mise en oeuvre. Trop sec, lors de la dilatation, risque soulèvement des lames. Trop humide, les lames se fissurent.

Il faut ponçer avec une machine électrique.

Faire un gabarit et dressez le chant avec une défonçeuse.

Il faut adopter le principe du compas : boulonnez une équerre sur votre table de défonceuse et prolongez cette équerre avec un plat en métal ou un tasseau rigide sur lequel vous percez un trou qui vous servira de point de centre. Il suffit de tourner autour et le rond sera parfait, faites des passes de 4 ou 5 mm de profondeur pour un travail plus propre.

Attention aux ponçeuses électriques, elle peuvent arrondir votre chant. Si les cassures ne sont pas trop importantes utilisez une cale à poncer avec du papier en gros grain, ou carrément de coller sur une cale. Sur du stratifié c'est possible car possibilité de le cintrer.

Utiliser un mastic deux composants pour reprendre les imperfection, puis poncer à l'aide de papier de verre et d’une cale à poncer

Le collage direct sur le mur pour du lambris bois n'est pas une bonne solution. Il faut le fixer sur des tasseaux de 15 millimètres d'épaisseur qui seront fixés dans le mur par des vis et des chevilles.

Les fixer horizontalement (les liteaux ou tasseaux).

Il faut laisser des espaces entre les tasseaux pour la circulation de l'air entre le mur et le lambris. Sinon tout va gondoler au bout d'un certain temps.

Vous pouvez franchement coller votre lambris sur un mur plafonné avec des cartouches de TEC 7. Attention, vous devrez veiller à laisser un petit jeu dans l'assemblage "rainure / languette" pour que votre lambris puisse travailler. Le TEC 7 colle très bien tout en gardant une certaine élasticité.

Vous pouvez coller le lambris avec une cartouche de sikabond t2, c'est une colle souple à haute résistance.

Il est vrai que l'on peut coller avec une colle de montage dans une cartouche comme celle du silicone, et la colle en générale est de couleur jaune, mais n'oubliez pas que les bois, même les mabris comme le MDF, aggloméré ou autres, sont en principe des matières vivantes, encore pis si ceux-ci sont en bois massif, donc elles bougent. La meilleure solution est de les placer sur tasseaux, afin d'éviter dans le futur un décollement des lambris.

Confirmation pour fixation sur tasseaux cpx, en 15mm, vous pouvez passer des gaines (éventuel). En ce qui concerne la colle, le silicone n'est pas prévu pour (jamais). Utiliser de préférence une colle néoprène en cartouche, celle utilisée pour les plinthes.

Vous pouvez utiliser un mélange amoniaque / eau oxygénée.

Au préalable, décapez le vernis, rincez, séchez. Appliquez le produit proposé à la réponse précédente.

Si vous ne tenez pas spécialement aux veines du bois, bien lessiver à la lessive Saint-Marc puis peindre avec une peinture pour sol. Testé par moi-même, très résistant, plusieurs teintes disponibles et effet remarquable.

Attention au mélange l'ammoniaque fait devenir au bois un aspect vieilli et l'oxygène blanchi la plupart du temps sur des escaliers aussi anciens, c'est le passage et la saleté qui font la couleur foncée, achetez juste un grattoir ou un racloir. Un petit coup de ponçage et le tour est joué. Ca serait dommage de martyriser un escalier aussi vieux avec des produits chimiques !

OK avec réponse 4, pas d'eau... Quand vous ferez la finition, vous ne pourrez pas être sûr que les angles seront secs. Raclez au maximum dans le sens du fil puis poncez comme indiqué. Pour des moulures sur balustres tournées, utilisez de l'abrasif sur toile.

Retirer le vernis et nettoyer l'escalier avec du sel d'oseille neutralisé à l'alcool.

En aggloméré c'est pas évident, il vaut mieux utiliser du placo avec des structures placostyl.

La pose est super simple, beaucoup plus simple que du placo. Utilisez des chevrons de mm d'épaisseur, on peut les percer pour le passage de câble. Les chevrons servent à faire la structure comme les fourrures métalliques pour le placo.
Un au sol, en haut... Personnellement j'ai utilisé des panneaux d'agglo hydrofugés 19 mm rainurés bouvetés. Pensez que vos plaques doivent chevaucher les chevrons pour les fixer. Il ne reste plus qu'à visser vos plaques sur vos chevrons comme le placo.
L'avantage, une cloison super costaud où vous pouvez réaliser ce que vous voulez : des niches, des présentoirs avec éclairage intérieur, une isolation géniale (hydrofugée), pas d'isolant à l'intérieur. Je n'avais pas d'autre alternative car je voulais fixer du parquet flottant sur mes murs. Résultat génial. Mur lisse et brillant, insensible aux coups et crayons des enfants.
Expérience de solidité, mettre un coup de poing dans une cloison en placo puis dans une cloison en agglo... Après renseignement, on m'a confirmé que ce genre de cloison est 70% plus insonorisante et isolante que du placo. Et n'oublions pas que cela se travaille à la scie sauteuse, car cela m'a énervé de casser à chaque fois le placo trop fragile.
Et pour finir et je ne vous embête plus, pourquoi les cuisinistes utilisent les panneaux d'agglo hydrofugé pour les bâtis de cuisine, retour de cloisons et cape de baignoire...

Je ne suis pas là pour défendre le placoplâtre, mais les possibilités de ce produit sont multiples : la rapidité d'exécution, les nombreux niveaux d'isolation, une finition avec des joints qui ne tirent pas, facile à peindre, à tapisser ou à lambrisser (on peut aussi y poser du revêtement stratifié façon bois, à ne pas confondre avec du parquet, il y a de très beaux lambris). Pour info : les sites des fabricants sont très détaillés.

Si vous projetez de peindre la cloison par la suite, il n'y a que le placo. Peindre de l'agglo est plus que fastidieux.

Il faut mettre des tasseaux en intervalle pour la circulation de l'air, sinon tout va se gondoler et travailler.

Les tasseaux doivent être coupés tous les mètres environ, séparés d'un cm et décalés verticalement pour une aération correcte.

De la même façon qu'une cloison en plaques de plâtre.

Faites le même système que les cloisons métalliques en plaques de plâtres, exemple : placostil. Astuce : utilisez leurs rails, mettre des entretoises bois pour rigidifier l'ensemble entre les montants verticaux, pensez à passer vos tubes électriques et prises en perçant le montant.

On peut aussi faire une cloison amovible avec des portes coulissantes type KZ. J'ai fait une cloison de 4 m de large avec 2 jeux de porte coulissante dans un garage. On peut fermer ou ouvrir en fonction de la longueur du matériel à ranger (voiture, tracteur, remorque).

Je souhaite bon courage aux roulements de vos portes de marques X ou Y. Le rail aura besoin d'un bon suivi au niveau de l'entretien. Certains ont des problèmes avec leurs menuiseries extérieures. Ce système n'est pas à conseiller, ou alors dans le principe de séparations de pièces ; ça existe dans les mêmes marques mais SANS rail au sol (à galandage ou non suivant la pièce).

Il faut ajouter des bagues ou rondelles de 1mm ou plus sur les gonds de la porte.

Si ça frotte, il faudra enlever de la matière sauf si les paumelles son desserrées.

Il faut casser la maison et reconstruire autour de la porte. Je plaisante, mettez une rondelle à chaque gond.

Relevez les paumelles du bati.

Il faudrait savoir si ça frotte sur le montant ou la traverse haute.

La seule solution est de raboter la tranche de la porte. Il semblerait dans votre cas que la bâtisse ait bougé (cloison brique et plâtre : reprise d'humidité si aucun pré-cadre n'a été installé). Sur ce type d'ouvrant, les montants ne sont pas en MDF, mais souvent en obéché et cela permet de raboter.

Bonjour, si vos portes frottent c'est du côté des serrures ! Et si vous avez assemblé les portes vous-même, vous n'avez sûrement pas gardé un espace suffisant. La seule chose à faire est de regarder si ce sont des paumelles du genre anouba (on remarque en général un pas de vis sur chaque partie). On peut les resserrer, et gagner un peu d'espace, sinon il faut refaire votre caisse de huisserie en largeur ! Si vous avec encore des portes à installer, n'oubliez pas de garder 4 mm de jeu (côté charnières et serrure). Serge

Les "rondelles" pour paumelle s'appellent des bagues laiton. Elles existent dans les dimensions courantes par demi-millimètre.

Une chose simple à faire avant toute chose. Si ce sont de vraies paumelles, vous pouvez avec une pince les tordres légèrement vers le mur de façon à gagner 1,5 mm du côté de la serrure. Astuce d'un artisan. "FAV"

Dans le même style que la réponse 9, et si cela frotte sur le montant : vous démontez la paumelle du haut, et recreusez légèrement son emplacement, vous refixez la paumelle en utilisant des vis un peu plus longues. Votre porte sera ramenée vers le montant de ferrage (le montant où sont fixées les paumelles), et ne frottera plus le montant ou est fixée la serrure. Bon courage.

On en lit des choses, si votre camion ne passe pas en dessous d'un pont vous pouvez dégonfler les pneus "c'est pas en dessous que ça passe pas c'est au dessus" dit le routier et bien c'est pareil pour la porte si vous ne pouvez pas raboter côté serrure raboter côté charnières c'est tout et ça ne se verra pas... Allumez votre chauffage central et aérer régulièrement si la maison est neuve il y a forcément beaucoup d'humidité "chauffez aérez chauffez aérez etc. A+

Il existe aussi des cabanes de jardin type Canada avec assemblage par emboîtement des planches, facile à monter, le plus important est la préparation du sol. Ne pas oublier de poser la cabane sur une rangée de parpaings. Vérifier la hauteur pour l'écoulement des eaux de pluie. A l'intérieur, pour garder un bon écartement des parpaings on pourra poser des pavés autobloquant sur un lit de sable par exemple.

Pour un caisson, il faut prévoir 5 panneaux : deux joues, une dessous, une dessus et un panneau arrière. La méthode la plus simple consiste à les assembler avec de la colle blanche et des vis 3,5x40 ou 4x40. Pour avoir un bon équerrage, il faut idéalement les calibrer à la scie à format. C'est cette opération qui conditionnera la qualité de l'assemblage et sa facilité de mise en oeuvre. Une fois les panneaux débités, il faut percer à 9,5mm du chant les avant-trous qui accueilleront les vis. Vous pouvez également les fraiser afin que les têtes de vis s'y logent convenablement. Sachant que les joues doivent recouvrir les chants des 3 autres panneaux et que le panneau arrière recouvre les chants des dessus et dessous, vous déposez sur les chants un filet de colle avant de les assembler un par un en veillant à l'affleurage.

Le mieux est de faire des coupes à 45°, et d'encoller ces coupes avec de la colle vinylique et vous fermez le tout avec du scotch d'emballage en le serrant de plus en plus à chaque tour. Nettoyez le surplus de colle et c'est parfait. La méthode est bonne aussi pour des chaises, celà remplace avantageusement les serre-joints.

Pour une solidité sans faille, utiliser un assemblage type Lamello et colle. On trouve la machine dans les magasins de bricolage pour une centaine d'euros (vite amortie). Quelle facilité ensuite pour réaliser des caissons et fabriquer des meubles laqués.

Bonjour, pour la machine lamello, chez Leroy Merlin ou Bricoplanète, c'est environ 50 €, et c'est vrai c'est une super machine ! Serge

Vous aurez du mal à trouver des poutres de cette longueur mais, pour la section, des bastaings de 63x175 ou des madriers de 75x225 suffiront. Mais pensez, si c'est possible, à rajouter un poteau, même en bois, de section 200x200 environ.

Il faut savoir qu'un 63x175 a une portée maximale de 3,60 et un 75x225 de 4,50. Donc, pour 6,50m, il sera mieux de faire le calcul de descente de charge. Je ne connais pas tout ce qui va reposer sur ces poutres mais je pense qu'un 100x230 (vendu à peu près partout) serait mieux. Un charpentier.

Trempez votre bougeoir dans l'eau tiède.

Essayez de chauffer le collage avec un sèche cheveux ou un décapant thermique.

Utiliser de la vapeur soit une casserole sur le gaz, ou un appareil à vapeur, cela apporte une haute température qui assouplira la colle, et facilitera le décollage.

Versez de l'acétone, tout simplement, à l'endroit de la jointure. Cela aura pour effet de juste dissoudre la colle et de laisser le bois intact.

Verser de l’alcool à brûler sur la cassure et attendre le lendemain. Si ce n’est pas décollé, recommencer. Une fois décollé, nettoyer la cassure avec du papier de verre puis recoller.

Il faut faire, en premier, un croquis.

Si vous gardez le dormant, certaines grandes enseignes commerciales proposent d'adapter la porte de votre choix sur votre dormant. Il suffit de leur déposer votre ancienne porte. Ils prennent les mesures dessus (position gonds, penne, et dimensions de la porte) et réalisent ces adaptations sur la nouvelle. Vous n'avez plus qu'à poser votre porte sur son dormant.

Vous n'êtes peut-être pas obligé de raboter votre porte. Il suffit peut-être de la dégonder et d'utiliser du papier de verre gros grain à la main ou avec une ponceuse électrique ou d'utiliser une râpe à bois. Si vous disposez déjà d'un rabot, installez votre porte sur des tréteaux et la raboter dans le sens de la longueur. Si vous ne disposez pas de tréteaux, coincez-la entre vos jambes.

Bonsoir, vous pouvez essayer d'enfiler une rondelle de métal sur un des gonds de la porte et de remettre cette dernière en place ! Le tour est joué sans ponçage !

Peut-être vaut-il mieux utiliser un petit rabot manuel avant d'attaquer avec du gros matériel.

Bonjour, observez d'abord de quel côté coince votre porte. Si elle coince du haut et il faut l'abaisser, cela est possible en abaissant les charnières du cadre ou en élevant les charnières de la porte. Si elle coince en bas, une rondelle sur l'une des charnières fera l'affaire, si elle coince du côté, je voterai pour le ponçage et contre le rabotage. Nabil

Pas de rondelle, mettez un petit coup de papier de verre (poncez) là où elle frotte.

Si la porte est très lourde ou le démontage très difficile, il existe une sorte de fraiseuse ressemblant à une lamelleuse qui permet de fraiser la porte en place. En location, à moins d'avoir une collection de porte. JP

Il ne faut pas vous poser 36.000 questions, il suffit d'y mettre un coup de rabot électrique bien réglé, porte posée à plat et voilà !

Voilà c'est assez simple, prenez une large feuille de papier de verre et placez-la sous la porte à l'endroit où elle frotte et vous manoeuvrez la porte avec un mouvement de va et vient (de gauche à droite) pour effectuer une usure et là où cela frottait. Le papier de verre va faire son travail et diminuer l'espace, la porte ne frottera plus.
C'était un conseil de pop
Ouvriercommunal.be

Lorsqu'une porte frotte, c'est généralement qu'elle a piqué du nez. Dans ces cas là, la seule solution est de la dégonder, d'enlever la paumelle du haut, et de recreuser légèrement l'emplacement de cette paumelle avec un ciseau à bois. Ensuite remettre la paumelle avec des vis un peu plus longues que les anciennes. De cette manière, la porte sera tirée vers son montant de ferrage (le montant où est fixé les paumelles) et ne frottera plus. Bon courage.

Lorsque la porte est fermée, regardez si l'espace entre le dormant et l'ouvrant est régulier, cela vous donnera des indices sur la base du problème. S’il y a plus d'espace en haut, du côté ouvrant, il suffit de resserrer les paumelles. Il est, parfois, utile de remplacer les anciennes vis par des plus longues. D'autre part, si vous devez poncer, utilisez une cale plate de minimum 18 mm, sur laquelle vous posez votre papier à poncer. Cela permet de poncer sans creuser et aussi de se protéger les doigts d'éventuelles échardes.

Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour créer une joue de placard sur une hauteur de 2m40 environ + portes de placard coulissantes. Merci.

Bonjour, je vous conseille vivement de regarder s'il y a assez de jeu entre la traverse haute du bâti et le haut de votre porte. Si c'est le cas vous pouvez éventuellement dégonder votre porte, mettre des rondelles équivalentes sur chaque paumelle tout en rajoutant un peu de graisse (ça ne fait jamais de mal). Si c'est impossible, prendre une cale de 1 cm d épaisseur (jour réglementaire pour les portes de particuliers), positionner un crayon de bois bien affuté au dessus de la cale, et la faire glisser sur toutes la largeur de la porte. Ensuite il vous suffit de la dégonder et de raboter en suivant le trait (raboter jusqu'au milieu de la porte puis faire la même chose de l'autre coté afin d éviter les éclats).

Mettez des bagues en laiton sur vos paumelles.

Il suffit de plier votre papier de verre en deux ou en quatre et poncer votre rainure à l'aide de la pliure du papier de verre.

Prendre une câle en bois plus petite que la rainure (type baguette électrique), mettre du papier de verre autour et poncer.

Poncer avec de la paille de fer que vous trouverez dans une grande surface, utilisée pour les parquets. Bon courage.

Une astuce de pro : si vos rainures sont en forme de V appelées plus communément des chanfreins et si vous avez des morceaux de verre (vitre cassée) servez-vous de ceux-ci pour racler, c'est très efficace ! Mais attention prenez des gants épais pour éviter de vous couper.

Vérifier d'abord si les paumelles ne sont pas légèrement desserrées, et si les rondelles ne sont pas usées. Après cette vérification si rien n'est desserré et si les rondelles sont bonnes, alors poncez ou rabotez selon l'épaisseur à enlever. Si vous rabotez, donnez quand même un petit coup de papier de verre.

Bonsoir, je suis d'accord avec la réponse n°2, on trouve dans les magasins de bricolage des rondelles laiton de différentes épaisseurs qui permettent de résoudre ce petit problème. A condition bien sûr qu'il reste un peu de jeu entre la partie supérieure de la porte et l'huisserie.

Je pense que passer au rabot puis poncer un coup serait la meilleure solution.

Juste dans la "rainure" mettre du décapant et frotter avec une brosse métallique, nettoyez à l'eau et de la lessive Saint Marc, séchez, re-vernir mais là c'est trop tard, le mauvais temps est là.

Cela dépend de l'essence du bois que vous voulez teindre, car le résultat sera différent en fonction de la couleur du bois d'origine.

Des teintes de couleur sont vendues dans le commerce.

Bonjour, à ne pas oublier de le poncer avant, et en ce qui concerne le vernis, faites-le avec une éponge, vous verrez que le résultat est meilleur qu'avec un pinceau.

Prenez de la teinte acajou ou vernis teinté acajou.

Que voulez-vous exactement ? Si vous voulez retrouver une couleur bois vous êtes obligé de décaper avec un produit spécifique, de le poncer et là vous pouvez mettre votre teinte, mais si vous préférez peindre alors il faut mettre une sous-couche avant de peindre et là pas besoin de décaper ni de poncer.

La scie à tomette donne un excellent résultat.

Uniquement avec une colle flexible qui suivra le bois s'il bouge en séchant. je le ferais avec une colle du genre sika 221 ou fix all soudal.

Il suffit de coller avec de la colle polyuréthane.

Coller avec de la colle polyurethane car cette colle augmente sa prise avec l'humidité.

Pour les professionnels il y a la colle P.U, faite spécialement pour les bois humides, il existe une autre colle appelée la résorcine marine à deux composants qui est super résistante, le top du top !

Le polyuréthane est la colle la plus adaptée dans votre cas, sans aucun doute. Vous en trouverez dans les magasins de bricolage le plus souvent conditionnée en tube, il vous faudra donc un pistolet poussoir. Avis d'un professionnel qui passait par là.

Prenez de la mousse polyuréthane, vous verrez ça tient bien mieux sur un bois mouillé.

Colle p.u et non mousse, c’est la meilleure pour bois humide. Elle est conditionnée dans des pots à bec verseur. Achetez un petit pot car la colle sèche très vite. A savoir, cette colle a la particularité de gonfler, donc bien presser pour maintenir les pièces ensemble.

Un escalier est toujours sur mesure, sauf mesure standard ! Donc cela dépend de votre hauteur et de votre encombrement au sol.

Demander simplement à votre menuisier ou ébéniste de votre région, il vous le fera peut-être payer mais le résultat sera là, encore faut-il savoir lire un plan technique...

Où puis-je trouver les plans de construction d'un escalier tournant ?

Je pourrais vous faire le plan à condition d'avoir toutes les cotes d'encombrement.

Tapez ces mots sur un moteur de recherche : tracé d'escalier. On trouve, entre autres, sur le site tsbois.net une formule de tracé intéressante.

Appliquez une couche de bouche port et poncez juste un peu pour égréner. Ensuite, appliquez deux couches de peinture à l'huile.

C'est dommage de peindre alors qu'il existe maintenant des lasures de couleur qui font ressortir les veinages.

Le bois supporte très bien la peinture acrylique, soit une mate blanche ou gesso (qui prépare le fond) que vous couvrirez d'une acrylique satinée de la couleur de votre choix, soit directement deux couches de la couleur que vous avez choisie en acrylique satinée. Pour plus de protection, à recouvrir par une couche de vernis incolore acrylique ou résine acrylique.

Si on peut éviter les peintures acryliques et autres autant le faire ! Car l'odeur, le nettoyage du matériel... Bonjour ! Il existe une super marque "Liberon" qui fait de très bonnes peintures et surtout elles sont à l'eau ! Certaines légèrement parfumées à la noix de coco. Elles sont très faciles à utiliser, faciles à nettoyer, surtout si on n'est pas peintre de métier ! Pas comme ces peintures acryliques...

La peinture acrylique est une peinture à l'eau. Le nettoyage est très simple, il se fait à l'eau et il n'y a pas d'odeur... La marque Libéron est super mais au niveau du coût, elle l'est un peu moins surtout que les pots se présentent en format de 250ml et 500ml, et le rendement au litre est de 12m² en moyenne, selon le support, en sachant qu'il faut appliquer au préalable la sous-couche pour bois absorbant ou pour fond lisse selon le support... Autant prendre une bonne peinture acrylique, vous choisissez la teinte selon les nuanciers et le coût sera moins élevé et le rendu super. La peinture acrylique laisse beaucoup plus respirer le bois que la glycéro, sauf si elle possède la propriété microporeuse, mais dans ce cas elle est également plus chère et la dilution se fera au white spirit, le nettoyage également, enfin beaucoup de désagréments au final.

Les rambardes ne se collent jamais. Elles sont chevillées sur le limon et sur la main courante par tenon et mortaise.

Complément... Dans les assemblages difficiles à serrer, on met les chevilles "à tirer", c'est-à-dire que l'on perce la partie mortaise seule, on assemble le tenon et on le marque avec la pointe de la mèche. Ensuite, on démonte et on perce le tenon à 1, 2 ou 3 mm plus près de l'arasement (distance variable suivant la nature de l'assemblage : meuble ou charpente...). Faites un essai, les chevilles sont bien sûr coniques.

Allez voir chez Okay, beaucoup de choix en bureau et autres choses.

Bonjour. Je viens de terminer le mien et je peux vous envoyer les plans. Par contre c'est un bureau design qui ne peut être réalisé que si vous désirez marier le verre, le bois et le métal. Il vous faudra donc non seulement que vous ayez de solides compétences dans le bois, mais aussi que vous sachiez souder du galva à l'arc. Quant à la finition, si vous voulez un résultat impeccable, il vous faudra aussi maîtriser la technique de la peinture au pistolet. Peut-être vous ai-je fais peur mais le résultat est une vraie tuerie (je viens d'en vendre un identique au mien 4 000 euros, sans que le mec n'y trouve rien à redire).

Allez visiter ce très bon site d'une Internaute Bricoleuse Suisse, vous y trouverez de très bonnes informations sur le décapage de meubles. A- B- C d'une bricoleuse : BRICOLONS.CH.

De la lessive de soude épaissie avec de la colle à tapisserie. Laissez agir, grattez, rinçez à grande eau (porter des gants) et recommençez si nécessaire.

Si c'est de la colle néoprène, la meilleure solution reste le grattage à l'aide d'un scrapper (outil possédant une grande lame large type lame de cutter permettant de gratter les sols) et ensuite finir au papier de verre à la main avec une cale à poncer ou avec une ponçeuse électrique. Quant à vous conseiller un produit pour retirer la colle, tout dépendra du type de colle qui a été appliquée. Faire attention que ce produit ne tâche pas votre bois, faites auparavant un essai sur une petite partie de votre escalier pas trop visible.

Après avoir gratté avec le scrapper, utiliser un scotch brite avec de l'acétone pour la finition.

Et de l'huile de coude. Bon courage.

Si c'est de la colle néoprène, enduire de produit décapant que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Attendre 15 à 20 minutes et laver à grande eau en frottant avec de la paille de fer (genre pour faire la vaisselle parce-que pas trop abrasif). Ne pas hésiter à tremper sa paille de fer dans l'eau régulièrement. Bien rincer avec de l'eau propre. Laisser sécher quelques heures.
Ca y est, le bois a pris l'aspect du neuf. Vous n'avez plus qu'à poncer légèrement pour préparer le bois à recevoir le vitrificateur ou la cire suivant l'option choisie. C'est ce que j'ai fait, donc c'est garanti, ça marche.

Je viens de finir de décaper la colle de mon escalier, il y avait une moquette sur les marches ! J'ai commencé avec un décapeur thermique (attention au coup de chaud sur le bois) il faut y aller doucement puis j'ai continué avec un décapeur chimique du commerce pour la colle incrustée, il me reste encore à ponçer ! Il faut beaucoup de temps et d'huile de coude et pour un résultat pas concluant (pour ma part).
Conseil : assurez-vous que ça vaut la peine de décaper impeccablement votre escalier, si c'est pour reposer un parquet ou une moquette ce n'est peut-être pas la peine !
Bon courage.

Rien de plus simple que d'utiliser de l'acétone en frottant avec de la laine d'acier 0 ou double 0. Résultat garanti.

Bonjour, je suis dans le même cas. J'ai 70 m² de parquet sur lequel les anciens propriétaires avaient collé de la moquette. 4m² de colle enlevée en 2 heures avec du décapant spécial bois d'une bonne marque. Nous allons essayer l'acétone. Le problème, ce sont les grosse couches de colle. Question : Si cela ne fonctionnait pas, pourriez-vous me dire s'il est possible de poncer avec cette épaisseur de colle ? Nous souhaitons bien faire les choses, et ne voulons pas prendre de risque. Alors, poncer malgré la colle est-ce envisageable (pour obtenir un résultat de qualité) ou est-ce surtout un problème de bandes (nombre) ? Merci pour vos réponses.

Que pensez-vous du Décapex ?

Vous pouvez si vous avez une colle trop dure ou une couche trop épaisse pour racler sans y passer sa jeunesse, attaquer les parties accessibles au rabot électrique (attention au sens du fil) en prenant 1 ou 2 mm, puis achever la marche au ciseau finition ponceuse orbitale 40 jusqu'au 120, enfin vitrificateur, lasure, question de goût en tout cas, souvent de belles surprises sous la moquette, alors courage !

J'avais le même problème : vieille colle des années après guerre, j'ai essayé un nombre incalculable de produits, sans succès. A mon avis la seule chose efficace est le décapeur thermique. Ci-joint la preuve en images.

Bonjour, j'ai ôté de la moquette sur un ancien plancher. Ensuite j'ai utilisé de la solarine (poudre décapante à diluer dans l'eau), il faut laisser agir puis rincer... résultat impeccable !

Ce n'est pas nécessaire. Le lambris peut très bien être fixé à même les chevrons. Par contre, il importe de savoir si l'aération reste suffisante entre le lambris et la toiture, sinon gare à l'humidité.

Il faut que les tasseaux soient d'entre-axe de 30 cm cela m'étonnerait que vos chevrons soient à cette distance, donc oui il faut des tasseaux à savoir aussi qu'il faut un espace de 5 cm sur une longueur de 3 m pour que l'air passe.

Bonjour, si vous voulez mettre les lambris sur vos chevrons de toiture, c'est que celle-ci n'est pas isolée ! Faites-le avant. Mais attention, vous ne pouvez pas mettre l'isolation entre les chevrons, car l'air doit circuler. Vous devez y placer des chevrons ou tasseaux pour compenser l'épaisseur de l'isolation !

Un nettoyage à l'essence de térébenthine, puis 2 couches d'huile de lin plus essence de térébenthine dosée à 50/50.

Bonjour, je suis propriétaire d'une maison alsacienne en colombages. Pour nettoyer les poutres, nous avons utilisé une sableuse avec du sable silice, le résultat fut surprenant. Ensuite faites un traitement à l'huile de lin et térébenthine.

Tout dépend de leur revêtement. Moi, j'ai utilisé un nettoyeur haute pression, il y avait un badigeon à l'eau. Le sablage peut marquer le bois si le sable est trop gros. Bon courage.

Il faut mettre du xylophène en plusieurs couches (48h entre chaque couche).

Un petit échafaudage au-dessus de la poutre et une simple machine portative style ponçeuse à bande (grain de la bande suivant la couche à enlever et suivant l'état de la poutre). Puis la solution une est correcte. Le fait de mettre de l'eau sur du bois n'est pas une solution, le bois surtout très vieux, donc relativement très sec, n'aime pas l'humidité radicale...

J'ai hérité d'une vieille maison inhabitée depuis 50 ans, les poutres sont très grosses, noires et sales. Pour les rénover vous proposez un sablage à sec à la silice. Pouvez-vous me dire combien combien de temps il faut pour traiter par exemple une poutre de 6 mètres de long ? Combien de temps faut-il pour une dizaine de poutres et la charpente qui est accessible ? Je souhaite réaliser une isolation extérieure pour laisser apparaître les poutres et les pannes. Merci pour vos réponses.

Le sablage est fait par un professionnel, chez nous le résultat est spendide, mais attention à la poussière, c'est impressionnant.

Je travaille dans un centre de location, je peux vous dire que le nettoyage avec de l'eau est à éviter. La solution avec une ponceuse OK, mais en général les vieilles poutres ne sont pas plates. La meilleure solution c'est la sableuse, mais comme on l'a dit attention à la poussière.

Si vous pouvez descendre vos poutres, l'idéal est de supprimer d'abord les pointes et ensuite de les passer à la plane, ça donne chaud mais le résultat est nickel.

Si vous utilisez le sablage, protégez bien vos fenêtres et toutes vos menuiseries qui se trouvent autour.

Avant le traitement procéder à un brossage à la brosse métallique (on peut en acheter qui s'adapte sur une perçeuse pour plus de rapidité). Cela permet de récupérer une couleur plus claire et proche du bois naturel et ensuite traiter avec un vermicide fongicide récurrent, puis une teinte si vous le souhaitez.

Bonjour, j'ai essayé pas mal de choses pour essayer d'enlever des décennies de poussière grise accumulée sur des poutres, jusqu'à ce que je découvre la brosse métallique sur DISQUEUSE. La vitesse de rotation beaucoup plus élevée que celle d'une perceuse fait toute la différence ! Le bois revient naturel. Attention cependant à la poussière... mais bon, faut savoir ce qu'on veut !

La sableuse c'est bien pour enlever d'anciennes peintures. Mais si le bois est noirci je vous recommande l'acide oxalique plus communément appelé sel d'oseille.

J'ai remis en état de vieilles poutres un peu vermoulues et pleines de peinture en les brossant avec une brosse métallique et passe avec un pinceau de l'acide chlorhydrique. Super efficace.

Oui, en général les poseurs d'escalier recommandent trois couches là où le passage est le plus fréquent, et deux couches pour les autres endroits.

Evitez l