MENUISERIE - EBENISTERIE

Bonjour, vous ne précisez pas l'époque de votre fauteuil. Sachez que la restauration d'un fauteuil ancien varie en fonction de son époque. Ainsi, la réfection ne sera pas la même s'il s'agit d'un fauteuil Louis XV ou d'un fauteuil restauration. La paille que vous décrivez est en réalité du crin végétal. Y a-t-il des ressorts dans votre fauteuil ? Pour ce qui est de la barre inférieure ? Je ne comprends pas de quelle barre vous parlez. Pouvez-vous être plus précis ?

Rénovation d'un fauteuil Voltaire :
www.mille-et-une-choses.over-blog.com

Bonjour
Si le fauteuil est d'époque, il ne peut y avoir de ressorts.
Un élève des compagnons du devoir m'a expliqué, qu'avant le XIXème siècle, le ressort n'était pas utilisé.
On utilisait des sangles en lin qui retenaient le tout, du chanvre, un tissu blanc ou bi, pour recouvrir le crin et ensuite le tissu de qualité... Ne mettez pas de ressorts, vous abîmeriez l'assise de votre fauteuil.
Cordialement.

L'avantage, c'est le faible encombrement, l'inconvénient c'est la pose par collage (attendre que la colle agisse), pas de possibilité comme passer de nouvelles prises électriques, complément d'isolation. Les lambris courts vont multiplier les joints, pas forcément esthétique.

La meilleure solution c'est soit l'agraphage, mais il est impératif de faire des découpes parfaites, ou soit installer des profilés d'angle pour emboîter les lames de lambris les unes à côté des autres.

Utilisez la colle en tube, que l'on utilise pour coller les feuilles de plywood (contreplaqué) sur les poutrelles et utiliser des clous de finition en fixant les clous dans le joint du côté mâle à l'aide d'une cloueuse à air (compresseur), ainsi vos petits clous seront automatiquement cachés !
N'oubliez pas d'ajuster la pression du compresseur de sorte que les clous ne passent pas au travers de votre lambris. Autre solution il se vend aussi des lambris déjà collés, l'un dans l'autre, par largeur de 4 pieds (4 pieds = 1,2192 mètres).

Quel prix au m² faut-il mettre pour du lambris bois de bonne qualité et quel type de bois choisir ?

Pourquoi ne collez-vous pas des tasseaux ? Vous y gagneriez en isolation.

Complément à réponse 5. Vous pouvez fixer des bandes de contreplaqué de 12 ou 15x40, tous les 400 environ avec une colle néoprène en tube (seringue), celle qui sert à coller les plinthes. Coupez vos tringles à environ un mètre en lissant un vide de 10 mm décalé sur la hauteur pour aérer. Si vous avez une plinthe déjà, commencez à ce niveau-là. Le lambris en 2m se pose généralement à joint perdu, c'est à dire que la première chute du haut est la première lame du bas à la suite (c'est courant). Il suffit simplement que deux joints soient séparés de la dimension égale à une largeur de lame au moins. Un pin des Landes sans nœuds est très beau, mais les produits sont nombreux en bois massif comme en M.D.F. revêtu et aussi en... PVC. Avec un tringlage vous pouvez éventuellement ajouter une gaine ou un câble.

Eviter de coller le bois directement sur le mur car, d'une part le mur ne respire pas donc risque de moisissure, et d'autre part le bois sera emmené à travailler dans le temps, donc risques de fissures ou éclats du bois ; mieux vaut laisser un vide de l'épaisseur d'un tasseau entre les deux, mais pas collé entre les lames, juste cloué.

Bonjour, mieux vaut poser des tasseaux avant, pour la ventilation et humidité.

Pose de tasseaux indispensables pour un bon vieillissement de l'ensemble. Attention à l'hygrométrie de votre bois au moment de la mise en oeuvre. Trop sec, lors de la dilatation, risque soulèvement des lames. Trop humide, les lames se fissurent.

Il faut ponçer avec une machine électrique.

Faire un gabarit et dressez le chant avec une défonçeuse.

Il faut adopter le principe du compas : boulonnez une équerre sur votre table de défonceuse et prolongez cette équerre avec un plat en métal ou un tasseau rigide sur lequel vous percez un trou qui vous servira de point de centre. Il suffit de tourner autour et le rond sera parfait, faites des passes de 4 ou 5 mm de profondeur pour un travail plus propre.

Attention aux ponçeuses électriques, elle peuvent arrondir votre chant. Si les cassures ne sont pas trop importantes utilisez une cale à poncer avec du papier en gros grain, ou carrément de coller sur une cale. Sur du stratifié c'est possible car possibilité de le cintrer.

Utiliser un mastic deux composants pour reprendre les imperfection, puis poncer à l'aide de papier de verre et d’une cale à poncer

Je suis d'accord avec la réponse 5.

Y a du bricoleur, dis donc ici... Quand on fait les choses, on les fait bien ! Sur un diamètre de 1 m vous préparez une planche de contre plaqué de 10 mm d’épaisseur, de 80 cm sur 20 cm, vous mettez une pointe à l’axe de la largeur et 5 cm du bord vous faites un trou à l'autre bout pour y passer la fraise d’une défonceuse (outil indispensable pour ce type de boulot), vous respectez 50 cm entre votre pointe et le coté intérieur de votre fraise, vous fixez la défonceuse sur la lame de bois, vous plantez votre pointe à l’épicentre de votre rond, vous mettez le jus, vous le faites en plusieurs passes, vous plaquez vos chants d’abord (toujours), ensuite vous plaquez le dessus et vous kiffez votre rond parfait. fab

Le collage direct sur le mur pour du lambris bois n'est pas une bonne solution. Il faut le fixer sur des tasseaux de 15 millimètres d'épaisseur qui seront fixés dans le mur par des vis et des chevilles.

Les fixer horizontalement (les liteaux ou tasseaux).

Il faut laisser des espaces entre les tasseaux pour la circulation de l'air entre le mur et le lambris. Sinon tout va gondoler au bout d'un certain temps.

Vous pouvez franchement coller votre lambris sur un mur plafonné avec des cartouches de TEC 7. Attention, vous devrez veiller à laisser un petit jeu dans l'assemblage "rainure / languette" pour que votre lambris puisse travailler. Le TEC 7 colle très bien tout en gardant une certaine élasticité.

Vous pouvez coller le lambris avec une cartouche de sikabond t2, c'est une colle souple à haute résistance.

Il est vrai que l'on peut coller avec une colle de montage dans une cartouche comme celle du silicone, et la colle en générale est de couleur jaune, mais n'oubliez pas que les bois, même les mabris comme le MDF, aggloméré ou autres, sont en principe des matières vivantes, encore pis si ceux-ci sont en bois massif, donc elles bougent. La meilleure solution est de les placer sur tasseaux, afin d'éviter dans le futur un décollement des lambris.

Confirmation pour fixation sur tasseaux cpx, en 15mm, vous pouvez passer des gaines (éventuel). En ce qui concerne la colle, le silicone n'est pas prévu pour (jamais). Utiliser de préférence une colle néoprène en cartouche, celle utilisée pour les plinthes.

Ca fait 3 ans que j'ai posé des lambris sur du placoplâtre et rien n'a bougé ! J'ai utilisé une colle néoprène en cartouche !

Il est effectivement possible de poser du lambris (massif ou MDF) avec une colle néoprène à la spatule crantée (comme de la colle à carrelage) ou directement au pistolet à cartouches.
Cependant comme lors de toute pose de bois sur un support thermiquement plus stable, il est préférable de laisser une marge de 10 mm minimum à la jonction avec le plafond et en prévoir une autre à une extrémité du panneau couvert si vous travaillez entre deux murs.
Je conseille également de ne pas trop tasser vos lattes, quelque soit le mode de pose...

Vous pouvez utiliser un mélange amoniaque / eau oxygénée.

Au préalable, décapez le vernis, rincez, séchez. Appliquez le produit proposé à la réponse précédente.

Si vous ne tenez pas spécialement aux veines du bois, bien lessiver à la lessive Saint-Marc puis peindre avec une peinture pour sol. Testé par moi-même, très résistant, plusieurs teintes disponibles et effet remarquable.

Attention au mélange l'ammoniaque fait devenir au bois un aspect vieilli et l'oxygène blanchi la plupart du temps sur des escaliers aussi anciens, c'est le passage et la saleté qui font la couleur foncée, achetez juste un grattoir ou un racloir. Un petit coup de ponçage et le tour est joué. Ca serait dommage de martyriser un escalier aussi vieux avec des produits chimiques !

OK avec réponse 4, pas d'eau... Quand vous ferez la finition, vous ne pourrez pas être sûr que les angles seront secs. Raclez au maximum dans le sens du fil puis poncez comme indiqué. Pour des moulures sur balustres tournées, utilisez de l'abrasif sur toile.

Retirer le vernis et nettoyer l'escalier avec du sel d'oseille neutralisé à l'alcool.

Ok pour réponse 4... l'ammoniaque fait ressortir le tanin du chêne et donc le fonce, l'eau oxygénée à 33 volumes est très bien, mais avant le laver à la Saint Marc, bien doser et bien laisser sécher. PB

Pour la préparation : eau oxygénée + ammoniaque, faut-il rincer à la fin de l'application ? Merci d'avance.

Attention avec l'ammoniaque ! Il est utilisé pour faire sortir le tanin du chêne, l'eau oxygénée est utilisée pour enlever les taches de ciment ou d'eau qui aurait fait des taches noires.
Je pense que le mieux est de décaper à l'aide de racloir et de papier de verre très dur mais résultat garanti, parole de professionnel !

Ok avec avec les réponses 4 et 9

En aggloméré c'est pas évident, il vaut mieux utiliser du placo avec des structures placostyl.

La pose est super simple, beaucoup plus simple que du placo. Utilisez des chevrons de mm d'épaisseur, on peut les percer pour le passage de câble. Les chevrons servent à faire la structure comme les fourrures métalliques pour le placo.
Un au sol, en haut... Personnellement j'ai utilisé des panneaux d'agglo hydrofugés 19 mm rainurés bouvetés. Pensez que vos plaques doivent chevaucher les chevrons pour les fixer. Il ne reste plus qu'à visser vos plaques sur vos chevrons comme le placo.
L'avantage, une cloison super costaud où vous pouvez réaliser ce que vous voulez : des niches, des présentoirs avec éclairage intérieur, une isolation géniale (hydrofugée), pas d'isolant à l'intérieur. Je n'avais pas d'autre alternative car je voulais fixer du parquet flottant sur mes murs. Résultat génial. Mur lisse et brillant, insensible aux coups et crayons des enfants.
Expérience de solidité, mettre un coup de poing dans une cloison en placo puis dans une cloison en agglo... Après renseignement, on m'a confirmé que ce genre de cloison est 70% plus insonorisante et isolante que du placo. Et n'oublions pas que cela se travaille à la scie sauteuse, car cela m'a énervé de casser à chaque fois le placo trop fragile.
Et pour finir et je ne vous embête plus, pourquoi les cuisinistes utilisent les panneaux d'agglo hydrofugé pour les bâtis de cuisine, retour de cloisons et cape de baignoire...

Je ne suis pas là pour défendre le placoplâtre, mais les possibilités de ce produit sont multiples : la rapidité d'exécution, les nombreux niveaux d'isolation, une finition avec des joints qui ne tirent pas, facile à peindre, à tapisser ou à lambrisser (on peut aussi y poser du revêtement stratifié façon bois, à ne pas confondre avec du parquet, il y a de très beaux lambris). Pour info : les sites des fabricants sont très détaillés.

Si vous projetez de peindre la cloison par la suite, il n'y a que le placo. Peindre de l'agglo est plus que fastidieux.

Il faut mettre des tasseaux en intervalle pour la circulation de l'air, sinon tout va se gondoler et travailler.

Les tasseaux doivent être coupés tous les mètres environ, séparés d'un cm et décalés verticalement pour une aération correcte.

De la même façon qu'une cloison en plaques de plâtre.

Faites le même système que les cloisons métalliques en plaques de plâtres, exemple : placostil. Astuce : utilisez leurs rails, mettre des entretoises bois pour rigidifier l'ensemble entre les montants verticaux, pensez à passer vos tubes électriques et prises en perçant le montant.

On peut aussi faire une cloison amovible avec des portes coulissantes type KZ. J'ai fait une cloison de 4 m de large avec 2 jeux de porte coulissante dans un garage. On peut fermer ou ouvrir en fonction de la longueur du matériel à ranger (voiture, tracteur, remorque).

Je souhaite bon courage aux roulements de vos portes de marques X ou Y. Le rail aura besoin d'un bon suivi au niveau de l'entretien. Certains ont des problèmes avec leurs menuiseries extérieures. Ce système n'est pas à conseiller, ou alors dans le principe de séparations de pièces ; ça existe dans les mêmes marques mais SANS rail au sol (à galandage ou non suivant la pièce).

Justement puisque vous parlez de galandage ! Peut-on couper un kit porte à galandage qui fait habituellement 203 cm à 180 cm. Le système coulisse par le haut je crois, mais peut-on le couper en bas ? Merci.

Il faut ajouter des bagues ou rondelles de 1mm ou plus sur les gonds de la porte.

Si ça frotte, il faudra enlever de la matière sauf si les paumelles son desserrées.

Il faut casser la maison et reconstruire autour de la porte. Je plaisante, mettez une rondelle à chaque gond.

Relevez les paumelles du bati.

Il faudrait savoir si ça frotte sur le montant ou la traverse haute.

La seule solution est de raboter la tranche de la porte. Il semblerait dans votre cas que la bâtisse ait bougé (cloison brique et plâtre : reprise d'humidité si aucun pré-cadre n'a été installé). Sur ce type d'ouvrant, les montants ne sont pas en MDF, mais souvent en obéché et cela permet de raboter.

Bonjour, si vos portes frottent c'est du côté des serrures ! Et si vous avez assemblé les portes vous-même, vous n'avez sûrement pas gardé un espace suffisant. La seule chose à faire est de regarder si ce sont des paumelles du genre anouba (on remarque en général un pas de vis sur chaque partie). On peut les resserrer, et gagner un peu d'espace, sinon il faut refaire votre caisse de huisserie en largeur ! Si vous avec encore des portes à installer, n'oubliez pas de garder 4 mm de jeu (côté charnières et serrure). Serge

Les "rondelles" pour paumelle s'appellent des bagues laiton. Elles existent dans les dimensions courantes par demi-millimètre.

Une chose simple à faire avant toute chose. Si ce sont de vraies paumelles, vous pouvez avec une pince les tordres légèrement vers le mur de façon à gagner 1,5 mm du côté de la serrure. Astuce d'un artisan. "FAV"

Dans le même style que la réponse 9, et si cela frotte sur le montant : vous démontez la paumelle du haut, et recreusez légèrement son emplacement, vous refixez la paumelle en utilisant des vis un peu plus longues. Votre porte sera ramenée vers le montant de ferrage (le montant où sont fixées les paumelles), et ne frottera plus le montant ou est fixée la serrure. Bon courage.

On en lit des choses, si votre camion ne passe pas en dessous d'un pont vous pouvez dégonfler les pneus "c'est pas en dessous que ça passe pas c'est au dessus" dit le routier et bien c'est pareil pour la porte si vous ne pouvez pas raboter côté serrure raboter côté charnières c'est tout et ça ne se verra pas... Allumez votre chauffage central et aérer régulièrement si la maison est neuve il y a forcément beaucoup d'humidité "chauffez aérez chauffez aérez etc. A+

Si votre porte est à recouvrement, il y a de fortes chances qu'elle soit montée sur fiches anubas. Si c'est le cas, dégonder la porte et revisser la fiche du haut de un, voire deux tours, pour jouer sur l'équerrage de la porte par rapport au bâti.

Démonter la porte, couper à la scie sauteuse, enduire la partie coupée ou rajouter un chant thermocollant si c'est du contreplaqué. Attention au choix de la lame.

Bonjour
Rabotez côté charnière de 1 mm ou 2 mm et recreusez les emplacements des charnières de la même profondeur
au ciseau à bois, ou mieux, à la défonceuse.

Il existe aussi des cabanes de jardin type Canada avec assemblage par emboîtement des planches, facile à monter, le plus important est la préparation du sol. Ne pas oublier de poser la cabane sur une rangée de parpaings. Vérifier la hauteur pour l'écoulement des eaux de pluie. A l'intérieur, pour garder un bon écartement des parpaings on pourra poser des pavés autobloquant sur un lit de sable par exemple.

Bonsoir à tous. J'ai posé une cabane bois qu'on trouvait à la Redoute sur une dalle béton.
Pour relever un peu le niveau sous la charpente, j'ai mis des chevrons 8x10 sur champ, et pour isoler du sol (humidité), j'ai fixé ceux-ci sur une goulotte plastique (vis et mastic acrylique entre la goulotte et la chape) qu'on met sous les carreaux de plâtre ou les carreaux de siporex. Ça fait dix ans et ça tient.

Pour un caisson, il faut prévoir 5 panneaux : deux joues, une dessous, une dessus et un panneau arrière. La méthode la plus simple consiste à les assembler avec de la colle blanche et des vis 3,5x40 ou 4x40. Pour avoir un bon équerrage, il faut idéalement les calibrer à la scie à format. C'est cette opération qui conditionnera la qualité de l'assemblage et sa facilité de mise en oeuvre. Une fois les panneaux débités, il faut percer à 9,5mm du chant les avant-trous qui accueilleront les vis. Vous pouvez également les fraiser afin que les têtes de vis s'y logent convenablement. Sachant que les joues doivent recouvrir les chants des 3 autres panneaux et que le panneau arrière recouvre les chants des dessus et dessous, vous déposez sur les chants un filet de colle avant de les assembler un par un en veillant à l'affleurage.

Le mieux est de faire des coupes à 45°, et d'encoller ces coupes avec de la colle vinylique et vous fermez le tout avec du scotch d'emballage en le serrant de plus en plus à chaque tour. Nettoyez le surplus de colle et c'est parfait. La méthode est bonne aussi pour des chaises, celà remplace avantageusement les serre-joints.

Pour une solidité sans faille, utiliser un assemblage type Lamello et colle. On trouve la machine dans les magasins de bricolage pour une centaine d'euros (vite amortie). Quelle facilité ensuite pour réaliser des caissons et fabriquer des meubles laqués.

Bonjour, pour la machine lamello, chez Leroy Merlin ou Bricoplanète, c'est environ 50 €, et c'est vrai c'est une super machine ! Serge

Vous aurez du mal à trouver des poutres de cette longueur mais, pour la section, des bastaings de 63x175 ou des madriers de 75x225 suffiront. Mais pensez, si c'est possible, à rajouter un poteau, même en bois, de section 200x200 environ.

Il faut savoir qu'un 63x175 a une portée maximale de 3,60 et un 75x225 de 4,50. Donc, pour 6,50m, il sera mieux de faire le calcul de descente de charge. Je ne connais pas tout ce qui va reposer sur ces poutres mais je pense qu'un 100x230 (vendu à peu près partout) serait mieux. Un charpentier.

Bonjour
13 m ça n'est plus du bricolage, il faut l'aide d un professionnel, répartir les charges augmente les sections, etc. Sinon vous allez avoir des surprises. Cordialement.

Personnellement par expérience je vous conseille, pour une portée au-delà de 6m de poser une poutre porteuse entre vos piliers supérieurs à 100X220, 120X240 si votre abri est couvert d'éverites et de 200X250 à 200X300 si la longueur excédant les 6m et surtout s'il est couvert par des tuiles.
Quant au chevronnage en entraxe de 600 vous prenez des 6X8 ou 7x11 pour entraxe de 900.
Bon courage et garde à la sécurité. Éric (12/09/10)

Trempez votre bougeoir dans l'eau tiède.

Essayez de chauffer le collage avec un sèche cheveux ou un décapant thermique.

Utiliser de la vapeur soit une casserole sur le gaz, ou un appareil à vapeur, cela apporte une haute température qui assouplira la colle, et facilitera le décollage.

Versez de l'acétone, tout simplement, à l'endroit de la jointure. Cela aura pour effet de juste dissoudre la colle et de laisser le bois intact.

Verser de l’alcool à brûler sur la cassure et attendre le lendemain. Si ce n’est pas décollé, recommencer. Une fois décollé, nettoyer la cassure avec du papier de verre puis recoller.

Il faut faire, en premier, un croquis.

Vous coupez vos planches de coté de 50 cm moins l’épaisseur du plateau du dessus, vous renforcez les angles avec des poteaux de 10 par 10 de même longueur moins l’épaisseur de latte (qui seront vissées dessus comme un sommier de lit), vous vissez (ex : si panneau du dessus : aggloméré de 19 mm, vos poteaux feront 481 mm de long moins les lattes, je préconise des lattes de 30 par 50 mm qui feront la jonction des panneaux du dessus, pour visser par dessus les panneaux en fin de conception ).
Vous les espacez de 50 cm les un des autres sur tous vos m², vous mettez du silicone ou de la néoprène sur les bouts pour que cela ne bouge pas, vous posez vos panneaux du dessus, vous les vissez aux lattes, vous vissez les cotés sur toute leur longueur, vous y mettez une sous-couche sur le dessus pour le bruit des pas, du parquet flottant sur le dessus et les cotés, des cornières dans les angles pour cacher l’épaisseur du parquet et vous kiffez votre estrade.
Facture 0 € et au moins 1000 € chez l'artisan. fab

Si vous gardez le dormant, certaines grandes enseignes commerciales proposent d'adapter la porte de votre choix sur votre dormant. Il suffit de leur déposer votre ancienne porte. Ils prennent les mesures dessus (position gonds, penne, et dimensions de la porte) et réalisent ces adaptations sur la nouvelle. Vous n'avez plus qu'à poser votre porte sur son dormant.

Il faut récupérer les anciennes paumelles, présenter la nouvelle porte dans le bâti, mettre une cale de jeu de 1mm sur le haut de la porte et ensuite repérer les hauteur de paumelles afin de pouvoir les entailler par la suite. Les réglages en largeur devront se régler avec l'entaillage des paumelles, le jeu devra être régulier, laisser 10 mm minimum sous la porte, cela fera une circulation d'air entre vos pièces. Bon courage, Vincent.

Vous n'êtes peut-être pas obligé de raboter votre porte. Il suffit peut-être de la dégonder et d'utiliser du papier de verre gros grain à la main ou avec une ponceuse électrique ou d'utiliser une râpe à bois. Si vous disposez déjà d'un rabot, installez votre porte sur des tréteaux et la raboter dans le sens de la longueur. Si vous ne disposez pas de tréteaux, coincez-la entre vos jambes.

Bonsoir, vous pouvez essayer d'enfiler une rondelle de métal sur un des gonds de la porte et de remettre cette dernière en place ! Le tour est joué sans ponçage !

Peut-être vaut-il mieux utiliser un petit rabot manuel avant d'attaquer avec du gros matériel.

Bonjour, observez d'abord de quel côté coince votre porte. Si elle coince du haut et il faut l'abaisser, cela est possible en abaissant les charnières du cadre ou en élevant les charnières de la porte. Si elle coince en bas, une rondelle sur l'une des charnières fera l'affaire, si elle coince du côté, je voterai pour le ponçage et contre le rabotage. Nabil

Pas de rondelle, mettez un petit coup de papier de verre (poncez) là où elle frotte.

Si la porte est très lourde ou le démontage très difficile, il existe une sorte de fraiseuse ressemblant à une lamelleuse qui permet de fraiser la porte en place. En location, à moins d'avoir une collection de porte. JP

Il ne faut pas vous poser 36.000 questions, il suffit d'y mettre un coup de rabot électrique bien réglé, porte posée à plat et voilà !

Voilà c'est assez simple, prenez une large feuille de papier de verre et placez-la sous la porte à l'endroit où elle frotte et vous manoeuvrez la porte avec un mouvement de va et vient (de gauche à droite) pour effectuer une usure et là où cela frottait. Le papier de verre va faire son travail et diminuer l'espace, la porte ne frottera plus.
C'était un conseil de pop
Ouvriercommunal.be

Lorsqu'une porte frotte, c'est généralement qu'elle a piqué du nez. Dans ces cas là, la seule solution est de la dégonder, d'enlever la paumelle du haut, et de recreuser légèrement l'emplacement de cette paumelle avec un ciseau à bois. Ensuite remettre la paumelle avec des vis un peu plus longues que les anciennes. De cette manière, la porte sera tirée vers son montant de ferrage (le montant où est fixé les paumelles) et ne frottera plus. Bon courage.

Lorsque la porte est fermée, regardez si l'espace entre le dormant et l'ouvrant est régulier, cela vous donnera des indices sur la base du problème. S’il y a plus d'espace en haut, du côté ouvrant, il suffit de resserrer les paumelles. Il est, parfois, utile de remplacer les anciennes vis par des plus longues. D'autre part, si vous devez poncer, utilisez une cale plate de minimum 18 mm, sur laquelle vous posez votre papier à poncer. Cela permet de poncer sans creuser et aussi de se protéger les doigts d'éventuelles échardes.

Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour créer une joue de placard sur une hauteur de 2m40 environ + portes de placard coulissantes. Merci.

Bonjour, je vous conseille vivement de regarder s'il y a assez de jeu entre la traverse haute du bâti et le haut de votre porte. Si c'est le cas vous pouvez éventuellement dégonder votre porte, mettre des rondelles équivalentes sur chaque paumelle tout en rajoutant un peu de graisse (ça ne fait jamais de mal). Si c'est impossible, prendre une cale de 1 cm d épaisseur (jour réglementaire pour les portes de particuliers), positionner un crayon de bois bien affuté au dessus de la cale, et la faire glisser sur toutes la largeur de la porte. Ensuite il vous suffit de la dégonder et de raboter en suivant le trait (raboter jusqu'au milieu de la porte puis faire la même chose de l'autre coté afin d éviter les éclats).

Mettez des bagues en laiton sur vos paumelles.

La première chose à faire, vérifier les assemblages.
Si ceux-ci bougent, toutes les solutions proposées avant ne feront que repousser le problème. Démonter les assemblages et recollé après nettoyage des résidus d'ancienne colle. Vérifiez aussi le dormant côtés paumelles.
Conseil d'artisan menuisier. (02/08/10)

Il suffit de plier votre papier de verre en deux ou en quatre et poncer votre rainure à l'aide de la pliure du papier de verre.

Prendre une câle en bois plus petite que la rainure (type baguette électrique), mettre du papier de verre autour et poncer.

Poncer avec de la paille de fer que vous trouverez dans une grande surface, utilisée pour les parquets. Bon courage.

Une astuce de pro : si vos rainures sont en forme de V appelées plus communément des chanfreins et si vous avez des morceaux de verre (vitre cassée) servez-vous de ceux-ci pour racler, c'est très efficace ! Mais attention prenez des gants épais pour éviter de vous couper.

Vérifier d'abord si les paumelles ne sont pas légèrement desserrées, et si les rondelles ne sont pas usées. Après cette vérification si rien n'est desserré et si les rondelles sont bonnes, alors poncez ou rabotez selon l'épaisseur à enlever. Si vous rabotez, donnez quand même un petit coup de papier de verre.

Bonsoir, je suis d'accord avec la réponse n°2, on trouve dans les magasins de bricolage des rondelles laiton de différentes épaisseurs qui permettent de résoudre ce petit problème. A condition bien sûr qu'il reste un peu de jeu entre la partie supérieure de la porte et l'huisserie.

Je pense que passer au rabot puis poncer un coup serait la meilleure solution.

Juste dans la "rainure" mettre du décapant et frotter avec une brosse métallique, nettoyez à l'eau et de la lessive Saint Marc, séchez, re-vernir mais là c'est trop tard, le mauvais temps est là.

Cela dépend de l'essence du bois que vous voulez teindre, car le résultat sera différent en fonction de la couleur du bois d'origine.

Des teintes de couleur sont vendues dans le commerce.

Bonjour, à ne pas oublier de le poncer avant, et en ce qui concerne le vernis, faites-le avec une éponge, vous verrez que le résultat est meilleur qu'avec un pinceau.

Prenez de la teinte acajou ou vernis teinté acajou.

Que voulez-vous exactement ? Si vous voulez retrouver une couleur bois vous êtes obligé de décaper avec un produit spécifique, de le poncer et là vous pouvez mettre votre teinte, mais si vous préférez peindre alors il faut mettre une sous-couche avant de peindre et là pas besoin de décaper ni de poncer.

La scie à tomette donne un excellent résultat.

S'il s'agit d'une porte ancienne qui a une certaine valeur, il est normal qu'avec le temps elle s'affaisse. Il serait dommage de la raboter, vous répéterez tous les dix ans l'opération et elle joindra mal. Sinon raboter avec un rabot électrique. J'ai personnellement résolu ce genre de problème sur une porte extérieure assez lourde en commençant par interchanger les paumelles du haut et du bas (l'usure étant inversée).

Uniquement avec une colle flexible qui suivra le bois s'il bouge en séchant. je le ferais avec une colle du genre sika 221 ou fix all soudal.

Il suffit de coller avec de la colle polyuréthane.

Coller avec de la colle polyurethane car cette colle augmente sa prise avec l'humidité.

Pour les professionnels il y a la colle P.U, faite spécialement pour les bois humides, il existe une autre colle appelée la résorcine marine à deux composants qui est super résistante, le top du top !

Le polyuréthane est la colle la plus adaptée dans votre cas, sans aucun doute. Vous en trouverez dans les magasins de bricolage le plus souvent conditionnée en tube, il vous faudra donc un pistolet poussoir. Avis d'un professionnel qui passait par là.

Prenez de la mousse polyuréthane, vous verrez ça tient bien mieux sur un bois mouillé.

Colle p.u et non mousse, c’est la meilleure pour bois humide. Elle est conditionnée dans des pots à bec verseur. Achetez un petit pot car la colle sèche très vite. A savoir, cette colle a la particularité de gonfler, donc bien presser pour maintenir les pièces ensemble.

La colle mousse perd sa résistance dans la durée. (17/09/10)

Un escalier est toujours sur mesure, sauf mesure standard ! Donc cela dépend de votre hauteur et de votre encombrement au sol.

Demander simplement à votre menuisier ou ébéniste de votre région, il vous le fera peut-être payer mais le résultat sera là, encore faut-il savoir lire un plan technique...

Où puis-je trouver les plans de construction d'un escalier tournant ?

Je pourrais vous faire le plan à condition d'avoir toutes les cotes d'encombrement.

Tapez ces mots sur un moteur de recherche : tracé d'escalier. On trouve, entre autres, sur le site tsbois.net une formule de tracé intéressante.

Vous pouvez consulter la Librairie du compagnonnage.

Appliquez une couche de bouche port et poncez juste un peu pour égréner. Ensuite, appliquez deux couches de peinture à l'huile.

C'est dommage de peindre alors qu'il existe maintenant des lasures de couleur qui font ressortir les veinages.

Le bois supporte très bien la peinture acrylique, soit une mate blanche ou gesso (qui prépare le fond) que vous couvrirez d'une acrylique satinée de la couleur de votre choix, soit directement deux couches de la couleur que vous avez choisie en acrylique satinée. Pour plus de protection, à recouvrir par une couche de vernis incolore acrylique ou résine acrylique.

Si on peut éviter les peintures acryliques et autres autant le faire ! Car l'odeur, le nettoyage du matériel... Bonjour ! Il existe une super marque "Liberon" qui fait de très bonnes peintures et surtout elles sont à l'eau ! Certaines légèrement parfumées à la noix de coco. Elles sont très faciles à utiliser, faciles à nettoyer, surtout si on n'est pas peintre de métier ! Pas comme ces peintures acryliques...

La peinture acrylique est une peinture à l'eau. Le nettoyage est très simple, il se fait à l'eau et il n'y a pas d'odeur... La marque Libéron est super mais au niveau du coût, elle l'est un peu moins surtout que les pots se présentent en format de 250ml et 500ml, et le rendement au litre est de 12m² en moyenne, selon le support, en sachant qu'il faut appliquer au préalable la sous-couche pour bois absorbant ou pour fond lisse selon le support... Autant prendre une bonne peinture acrylique, vous choisissez la teinte selon les nuanciers et le coût sera moins élevé et le rendu super. La peinture acrylique laisse beaucoup plus respirer le bois que la glycéro, sauf si elle possède la propriété microporeuse, mais dans ce cas elle est également plus chère et la dilution se fera au white spirit, le nettoyage également, enfin beaucoup de désagréments au final.

Les rambardes ne se collent jamais. Elles sont chevillées sur le limon et sur la main courante par tenon et mortaise.

Complément... Dans les assemblages difficiles à serrer, on met les chevilles "à tirer", c'est-à-dire que l'on perce la partie mortaise seule, on assemble le tenon et on le marque avec la pointe de la mèche. Ensuite, on démonte et on perce le tenon à 1, 2 ou 3 mm plus près de l'arasement (distance variable suivant la nature de l'assemblage : meuble ou charpente...). Faites un essai, les chevilles sont bien sûr coniques.

Bonjour
Il faut lire la notice de montage. Conseil d'un artisan menuisier. (02/08/10)

Allez voir chez Okay, beaucoup de choix en bureau et autres choses.

Bonjour. Je viens de terminer le mien et je peux vous envoyer les plans. Par contre c'est un bureau design qui ne peut être réalisé que si vous désirez marier le verre, le bois et le métal. Il vous faudra donc non seulement que vous ayez de solides compétences dans le bois, mais aussi que vous sachiez souder du galva à l'arc. Quant à la finition, si vous voulez un résultat impeccable, il vous faudra aussi maîtriser la technique de la peinture au pistolet. Peut-être vous ai-je fais peur mais le résultat est une vraie tuerie (je viens d'en vendre un identique au mien 4 000 euros, sans que le mec n'y trouve rien à redire).

Bonjour, je serais curieux de voir votre bureau. Peut être même si cela me plait, pourriez vous m'envoyer les plans ? Cordialement

Allez visiter ce très bon site d'une Internaute Bricoleuse Suisse, vous y trouverez de très bonnes informations sur le décapage de meubles. A- B- C d'une bricoleuse : BRICOLONS.CH.

De la lessive de soude épaissie avec de la colle à tapisserie. Laissez agir, grattez, rinçez à grande eau (porter des gants) et recommençez si nécessaire.

Le chlorure de méthylène est un très bon décapant appelé aussi décap à sec en droguerie ou distributeur pro de peinture bâtiment, appliquez-le et frottez avec de la laine d'acier zéro ou une brosse métallique souple à main dans le sens du bois, les résidus tombent en particule sèche, portez des gants et un masque dans un endroit bien ventilé. Erik

Si c'est de la colle néoprène, la meilleure solution reste le grattage à l'aide d'un scrapper (outil possédant une grande lame large type lame de cutter permettant de gratter les sols) et ensuite finir au papier de verre à la main avec une cale à poncer ou avec une ponçeuse électrique. Quant à vous conseiller un produit pour retirer la colle, tout dépendra du type de colle qui a été appliquée. Faire attention que ce produit ne tâche pas votre bois, faites auparavant un essai sur une petite partie de votre escalier pas trop visible.

Après avoir gratté avec le scrapper, utiliser un scotch brite avec de l'acétone pour la finition.

Et de l'huile de coude. Bon courage.

Si c'est de la colle néoprène, enduire de produit décapant que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Attendre 15 à 20 minutes et laver à grande eau en frottant avec de la paille de fer (genre pour faire la vaisselle parce-que pas trop abrasif). Ne pas hésiter à tremper sa paille de fer dans l'eau régulièrement. Bien rincer avec de l'eau propre. Laisser sécher quelques heures.
Ca y est, le bois a pris l'aspect du neuf. Vous n'avez plus qu'à poncer légèrement pour préparer le bois à recevoir le vitrificateur ou la cire suivant l'option choisie. C'est ce que j'ai fait, donc c'est garanti, ça marche.

Je viens de finir de décaper la colle de mon escalier, il y avait une moquette sur les marches ! J'ai commencé avec un décapeur thermique (attention au coup de chaud sur le bois) il faut y aller doucement puis j'ai continué avec un décapeur chimique du commerce pour la colle incrustée, il me reste encore à ponçer ! Il faut beaucoup de temps et d'huile de coude et pour un résultat pas concluant (pour ma part).
Conseil : assurez-vous que ça vaut la peine de décaper impeccablement votre escalier, si c'est pour reposer un parquet ou une moquette ce n'est peut-être pas la peine !
Bon courage.

Rien de plus simple que d'utiliser de l'acétone en frottant avec de la laine d'acier 0 ou double 0. Résultat garanti.

Bonjour, je suis dans le même cas. J'ai 70 m² de parquet sur lequel les anciens propriétaires avaient collé de la moquette. 4m² de colle enlevée en 2 heures avec du décapant spécial bois d'une bonne marque. Nous allons essayer l'acétone. Le problème, ce sont les grosse couches de colle. Question : Si cela ne fonctionnait pas, pourriez-vous me dire s'il est possible de poncer avec cette épaisseur de colle ? Nous souhaitons bien faire les choses, et ne voulons pas prendre de risque. Alors, poncer malgré la colle est-ce envisageable (pour obtenir un résultat de qualité) ou est-ce surtout un problème de bandes (nombre) ? Merci pour vos réponses.

Que pensez-vous du Décapex ?

Vous pouvez si vous avez une colle trop dure ou une couche trop épaisse pour racler sans y passer sa jeunesse, attaquer les parties accessibles au rabot électrique (attention au sens du fil) en prenant 1 ou 2 mm, puis achever la marche au ciseau finition ponceuse orbitale 40 jusqu'au 120, enfin vitrificateur, lasure, question de goût en tout cas, souvent de belles surprises sous la moquette, alors courage !

J'avais le même problème : vieille colle des années après guerre, j'ai essayé un nombre incalculable de produits, sans succès. A mon avis la seule chose efficace est le décapeur thermique. Ci-joint la preuve en images.

Bonjour, j'ai ôté de la moquette sur un ancien plancher. Ensuite j'ai utilisé de la solarine (poudre décapante à diluer dans l'eau), il faut laisser agir puis rincer... résultat impeccable !

+1 pour le décapage thermique... avant ponçage.

J'ai lu quelque part d'utiliser du Décapfour : je n'y croyais pas et bien ça marche très bien ! il faut quand même gratter avec une spatule mais la colle "saute" facilement contrairement aux produits (chers) spécialisés pour ôter la colle qui la rendent pâteuse et du coup on a du mal à s'en défaire. Il suffit ensuite de bien rincer... le bois est prêt pour le ponçage. Bon produit pas cher

Optez pour la réponse 5, fiable et peu coûteuse. (17/09/10)

Ce n'est pas nécessaire. Le lambris peut très bien être fixé à même les chevrons. Par contre, il importe de savoir si l'aération reste suffisante entre le lambris et la toiture, sinon gare à l'humidité.

Il faut que les tasseaux soient d'entre-axe de 30 cm cela m'étonnerait que vos chevrons soient à cette distance, donc oui il faut des tasseaux à savoir aussi qu'il faut un espace de 5 cm sur une longueur de 3 m pour que l'air passe.

Bonjour, si vous voulez mettre les lambris sur vos chevrons de toiture, c'est que celle-ci n'est pas isolée ! Faites-le avant. Mais attention, vous ne pouvez pas mettre l'isolation entre les chevrons, car l'air doit circuler. Vous devez y placer des chevrons ou tasseaux pour compenser l'épaisseur de l'isolation !

Un nettoyage à l'essence de térébenthine, puis 2 couches d'huile de lin plus essence de térébenthine dosée à 50/50.

Bonjour, je suis propriétaire d'une maison alsacienne en colombages. Pour nettoyer les poutres, nous avons utilisé une sableuse avec du sable silice, le résultat fut surprenant. Ensuite faites un traitement à l'huile de lin et térébenthine.

Tout dépend de leur revêtement. Moi, j'ai utilisé un nettoyeur haute pression, il y avait un badigeon à l'eau. Le sablage peut marquer le bois si le sable est trop gros. Bon courage.

Il faut mettre du xylophène en plusieurs couches (48h entre chaque couche).

Un petit échafaudage au-dessus de la poutre et une simple machine portative style ponçeuse à bande (grain de la bande suivant la couche à enlever et suivant l'état de la poutre). Puis la solution une est correcte. Le fait de mettre de l'eau sur du bois n'est pas une solution, le bois surtout très vieux, donc relativement très sec, n'aime pas l'humidité radicale...

J'ai hérité d'une vieille maison inhabitée depuis 50 ans, les poutres sont très grosses, noires et sales. Pour les rénover vous proposez un sablage à sec à la silice. Pouvez-vous me dire combien combien de temps il faut pour traiter par exemple une poutre de 6 mètres de long ? Combien de temps faut-il pour une dizaine de poutres et la charpente qui est accessible ? Je souhaite réaliser une isolation extérieure pour laisser apparaître les poutres et les pannes. Merci pour vos réponses.

Le sablage est fait par un professionnel, chez nous le résultat est spendide, mais attention à la poussière, c'est impressionnant.

Je travaille dans un centre de location, je peux vous dire que le nettoyage avec de l'eau est à éviter. La solution avec une ponceuse OK, mais en général les vieilles poutres ne sont pas plates. La meilleure solution c'est la sableuse, mais comme on l'a dit attention à la poussière.

Si vous pouvez descendre vos poutres, l'idéal est de supprimer d'abord les pointes et ensuite de les passer à la plane, ça donne chaud mais le résultat est nickel.

Si vous utilisez le sablage, protégez bien vos fenêtres et toutes vos menuiseries qui se trouvent autour.

Avant le traitement procéder à un brossage à la brosse métallique (on peut en acheter qui s'adapte sur une perçeuse pour plus de rapidité). Cela permet de récupérer une couleur plus claire et proche du bois naturel et ensuite traiter avec un vermicide fongicide récurrent, puis une teinte si vous le souhaitez.

Bonjour, j'ai essayé pas mal de choses pour essayer d'enlever des décennies de poussière grise accumulée sur des poutres, jusqu'à ce que je découvre la brosse métallique sur DISQUEUSE. La vitesse de rotation beaucoup plus élevée que celle d'une perceuse fait toute la différence ! Le bois revient naturel. Attention cependant à la poussière... mais bon, faut savoir ce qu'on veut !

La sableuse c'est bien pour enlever d'anciennes peintures. Mais si le bois est noirci je vous recommande l'acide oxalique plus communément appelé sel d'oseille.

J'ai remis en état de vieilles poutres un peu vermoulues et pleines de peinture en les brossant avec une brosse métallique et passe avec un pinceau de l'acide chlorhydrique. Super efficace.

La brosse métallique (large) sur perçeuse pour enlever le plâtre sur les vieilles poutres, ça marque un peu le bois mais dans le sens du fil du bois c'est efficace. Prévoir lunettes, masque et casquette.

Une solution très efficace pour le nettoyage brut de poutres recouvertes de peinture: à l'aide d'un rabot électrique, réglé au minimum, au préalable pensez à retirer pointes ou objet métallique, le résultat est très rapide. Pour les angles, rabot à main et ciseaux à bois feront l'affaire. Enfin, pour la finition, ponceuse excentrique, ou autre modèle, afin d'éliminer les éventuelles traces de rabot... L'avantage de ce procédé, hormis la rapidité, c'est d'obtenir une poutre saine selon le nombre de passages que vous avez effectué, et un traitement sur poutre naturel tout en corrigeant les imperfections.

Oui, brosse métallique mais rotative. Vous faîtes avec ce style de produit, un boulot étonnant.
Il est évident qu'il faut se protéger des poussières.

Oui, en général les poseurs d'escalier recommandent trois couches là où le passage est le plus fréquent, et deux couches pour les autres endroits.

Evitez les chaussures et il n y aura pas de problèmes, sinon il valait mieux faire une vitrification.

Pour un escalier ou un parquet, l'application d'une lasure n'a qu'une fonction décorative. Il est primordial d'appliquer ensuite de 4 à 6 couches de vitrificateur avec égrenage à la laine d'acier entre chaque couche. C'est le vitrificateur et lui seul qui protègera votre escalier. N'attendez pas trop pour le faire, et surtout pas de chaussures tant que ce n'est pas fini.

Le mieux, c'est de le cirer, c'est plus chaud et moins dur.

Problème avec la cire, elle est à renouveler régulièrement.

La cire rend l'escalier glissant donc dangereux !

La vitrification me semble la mieux adaptée à votre situation.

Une vitrification en 3 couches.

Un escalier ne se lasure jamais (désolé) mais se teinte (une teinte à l'eau serait idéal), et se vitrifie car la lasure va disparaitre petit à petit à chaque passage.

Pour un escalier en bois exotique le mieux est de commencer par une teinte bois pour lui donner la couleur voulue, ensuite passer un fond dur sur les marches pour boucher les pores du bois et finissez par 2 couches de vitrificateur, il faut égréner (léger ponçage) après chaque couche à part après la teinte.

Il est préférable de teinter le bois dans un premier temps, puis de passer plusieurs couches de vitrificateur. Cette manière de faire donne de très bons résultats ainsi que de la profondeur. Ceci est également valable pour les parquets.

Moi-même j'utilise de la lasure et je suis satisfait du résultat.

Il convient de vitrifier impérativement après la lasure. Ne mettez pas d'huile de lin car cela empêchera d'appliquer un vitrificateur (rejet).

Utilisez de l'huile de lin avec thérébentine à 50 / 50.

Pour protéger son escalier il existe un vitrificateur pour escalier que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage (ou presque), mais mettez-y le prix correct, ça vous évitera de le refaire tous les ans. 3 couches où il y a le plus de passage marche, main courante et tête de poteau, pour le reste 2 couches sont suffisantes.

Vitrificateur ! Quelle horreur ! Optez pour un traitement Lenos à l'huile de lin bio : simple à appliquer, peu coûteux, non toxique et écologique !

L'huile de lin, bio oui, mais écolo... pas sûr dans la mesure où elle doit être mélangée à de l'essence de térébenthine... à 30 ou 50 %... Plus un siccatif (hautement chimique lui aussi) si l'on veut éviter qu'elle reste grasse. De plus, l'huile de lin s'encrasse rapidement et doit être renouvelée plusieurs fois par an ! La lasure n'est absolument pas faite pour les escaliers mais pour la protection des bois extérieurs, comme les volets ou portails. Sa résistance à l'abrasion (au passage est bien moindre que celle d'un vitrificateur). Sa durée de vie dans ces conditions est en moyenne de 2 à 5 ans maxi. La cire est glissante et doit, elle aussi, être renouvelée plusieurs fois par an. Pour ce qui est de la vitrification, cela reste la meilleure solution à long terme. Premièrement parce que c'est la plus résistante... et de loin. Ensuite, il faut passer le cap de l'idée reçue que cela est difficile. Ce n'est plus le cas puisque la plupart des fabricants sont passés au produit mono composant (plus de mélange de résine + durcisseur), ce qui rend l'application aussi simple que pour un banal vernis (dont c'est un dérivé d'ailleurs). Il existe même des vitrificateurs écologiques (aux normes €colabel) à l'eau avec moins de 30g de COV/L, spécifiques pour escaliers avec séchage rapide. Durée de vie moyenne : 8 à 10 ans.

Bonjour la toxicité, de la vitrification et autres lasures ! en intérieur en plus ! Moi j'ai huile de lin + thérébentine sur escalier depuis 11 ans ! J'ai repassé 3 fois seulement, lavable avec serpillère bien humide eau + savon noir, résultat = super escalier, le bois vit, pas d'empoisonnement. Pas besoin de siccatif, c'est de la bêtise, il suffit de le faire au bon moment et même si cela sent un peu pendant quelques jours, ce n'est pas bien grave. 30 % thérébentine pure gemme, 70 % huile de lin (pas cher chez brico dépôt).

Bonjour, je vous suggère d'utiliser une sableuse, c'est une sorte de nettoyeur haute pression qui nettoie avec du sable de silice. Le résultat est surprenant.

Attention, le sablage peut marquer le bois, surtout du sapin (bois tendre).

Ne pas utiliser une sableuse à haute pression sur du bois tendre ! Pour l'aubier s'il s'éffrite c'est que les poutres sont vieilles et il n'y a pas grand-chose à faire, on évite de mettre de l'aubier quelle que soit l'utilisation du bois, mais bon ce n'est pas toujours le cas. Je continuerais à décaper les poutres, l'aubier finira par tomber un jour ou l'autre, puis-je vous conseiller de mettre une résine (qui se trouve dans tous les magasins de bricolage) avec une teinte claire, vous l'appliquerez avec l'aide d'une spatule horizontalement puis verticalement...
Vous allez laisser déborder, puis après séchage qui se fera rapidement, car c'est un procédé à base de durcisseur, vous allez avec une ponçeuse enlever les bavures et ainsi remettre vos angles où l'aubier se trouve en parfait état. Cela demande du travail mais le résultat est bien correct ! Salutations et bon courage.

Bonjour, il faut utiliser du sable de gommage très fin qui est utilisé pour le nettoyage des monuments publics, le résultat est magnifique.

Les palissades en chataigner sont celles qui résistent le mieux.

Le mélèze résiste bien aussi.

Bonjour, j'emploierais des piqués en chêne diamètre 10/13 et la partie enterrée passé au goudron. Avec ce système, votre clôture résistera aux intempéries et dans le temps.

Si vous ne choisissez pas des bois imputrescibles, veillez à ce qu'ils soient traités en autoclave (traitement réalisé sous-vide qui protège le bois jusqu'au coeur) et pas un simple traitement de surface. Vous serez ainsi tranquille pour les 15 premières années.

Le top, c'est des piquets en bois acajou. Le problème, c'est que ça coûte cher.

Le niangon, bois exotique rouge, très gras, lorsqu'il est bien traité, est le plus résistant que j'ai utilisé. Il a tendance à griser quand il vieillit, mais un bon traitement tous les 5 ans pérénise l'aspect.

Traitez le pin avec de l'huile de vidange mélangé avec de l'essence.

Je viens de déménager à mn de ma ville dans une campagne pleines de vaches, de prairies et de clôtures. Là j'ai appris que tous les piquets sont en acacia, un bois dur et qui ne craint pas l'eau. Utilisé aussi pour les vignes.

Le meilleur bois pour une clôture extérieure est l'acacia. J'ai des balcons qui existent depuis 20 ans et qui n'ont pas pourri. Seul défaut, le bois travaille avec le temps mais c'est naturel. Eviter le chêne qui a tendance à prendre la mousse et qui ne sera pas aussi durable que l'acacia.

On peut aussi utiliser du méranti de couleur assez rouge.

Il existe en France des essences durables dans le temps, laissons le bois exotique où il est.

Bonjour
Le mélèze, qualité imputrescible, est très bien. Je n'ai eu qu'un problème avec un poteau (un seul parmi une vingtaine) qui, sous l'action du soleil (j'habite en Bretagne !) s'est progressivement vrillé à 45 ° pour 2 m de haut.
Bien sûr, il a arraché les vis de fixation avec les planches. Le professionnel qui me l'a installé a dit ne pouvoir rien faire ou n'avait pas envie de s'en occuper.
Finalement, j'ai trouvé la solution : j'ai remplacé les vis par des tirefonds de diamètre 0,5 cm et j'ai boulonné, en redonnant de temps en temps un tour de clé pour obliger le poteau à reprendre sa forme initiale. Cela a duré 2 mois environ.
Cordialement.

Il nous est très difficile de vous répondre, à savoir si la réparation de votre poutre sera assez solide; votre idée des fers plats + tiges filetées semble viable. La meilleure solution consisterait à changer cette poutre (pour des raisons de sécurité). Pour ce qui est de déposer l'ancien faux plafond, s'il repose sur votre poutre endommagée, c'est effectivement une bonne idée pour alléger la charge sur la poutre. Celà vous permettra en plus de faire un second "sandwich" dans le sens horizontal.

Votre question, clairement exposée, contient en fait deux vraies questions : sécurité+++ et conception. Pour la sécurité, il me semble qu'une poutre 7/11 cm de 5 m de longueur en position centrale entourée de chevrons de section plus réduite, est un élément majeur ; si elle s'est fendue sur 50cm c'est qu'elle aurait dû être conçue de section beaucoup plus large ; de plus, le fait de la percer de part en part en fixant des barres, rigidifie ces 50 cm ce qui est antinomique pour une poutre en bois, matériau fait pour "travailler" sur l'ensemble de sa structure. Il me semble qu'il faut se résoudre à tout descendre et surtout bien étayer cette poutre avant de descendre le plafond.

Un peu de résistance des matériaux : le module d'inertie d'une poutre est de la forme largeur*hauteur^3/12, cela veut dire que la hauteur du profil est puissance 3 fois plus important que la largeur. Pour une portée de 5m, le profil normal à utiliser est 65mm de largeur et 225mm de hauteur (section appelée "madrier"), c'est cette section de bois qu'il faut utiliser en remplacement.

Ne pas hésiter à mettre plus gros.

Installer une deuxième poutre sous celle cassée. Deux trous aux extrémités des murs, enfiler la deuxième poutre et sceller par du ciment. Soutenez par un étai pendant la consolidation. Après séchage, retirer l'étai. Les professionnels du bâtiment appliquent cette solution.

Pour plus de sécurité laisser l'étai

Il est possible d'effectuer un ceinturage sur grande longueur.

Sur une telle longueur, le rafistolage n'est pas de mise. Il faut remplacer la poutre. D'abord soutenir le plafond avec des planches (bastaings, madriers, épaisseur 6 à 8 cm, longueur 3m) et des étais, d'un côté de la poutre et parallèlement. Ne pas lésiner sur le nombre d'étais. Pour cette solution, je suppose que les autres poutres qui soutiennent sont en bon état. Ensuite desceller les extrémités des poutres et dégager. Réaménager le trou des poutres (dans les murs), au ciment pour renforcer ces points de support (calage de pierres dures). Laisser sécher quelques jours. Replacer la nouvelle poutre à l'intérieur des trous (3 cm mini à l'intérieur, de chaque côté), resceller au ciment dans les nouveaux trous (attention, tout repose sur la réfection de ces trous). Ne pas hésiter à laisser sécher le tout avant de retirer les étais.

Le coup de la RDM est franchement douteux et un poil plus complexe tout de même mais l'idée est bonne. Renforcer l'existant est tout à fait possible en positionnant sur chaque face (verticale) des poutres et sur toute leur longueur des flasques en contre plaqué 19 m/m, collées et vissées en décalant les joints. Un charpentier...

Mettre à droite et à gauche de cette poutre 1 poutre de section 10x30 scellée dans le mur ou si ce n'est pas visible 1 IPN de chaque côté et scellé dans le mur, pour les 2 solutions c'est sur toute la longueur.

Peut être la ceinturer par 2 planches de 27 mm (ou plus) sur sa longueur, clouée de part et d'autre. Cela donnera une bonne finition.

Bonjour. Dans votre cas je me poserais la question du "pourquoi et comment".
Je ne sais pas quel charlot qui a posé ça, mais en tout cas c'est loin d'être un charpentier ou un couvreur digne de ce nom.
Dans le jargon de charpente un 7x11 c'est plus une poutre mais un chevron. Si votre chevron (que vous appelez poutre) s'est fendu c'est qu'il y a bien une bonne raison à cela (hormis qu'à la scierie ou au moment de l'abattage a pris un coup).
A votre place j'utiliserais un étaiement pour solidifier des 2 côtés de la "poutre", soit j'enlève carrément la "poutre" en question et je la remplacerais avec une 10x22 ou 12x24, soit alors je rajouterais par dessous un 7x15 bien alignée et rentrée en dessous des 2 appuis.
Le tout tirfonné par au-dessus ou en dessous en bouchonnant pour l'esthétique.
Personnellement je la remplace carrément, le coût c'est kif kif et vous passerez moins de temps à la remplacer qu'à visser et bouchonner. Bon courage. La réponse 7 me convient aussi. (17/09/10)

Bonsoir, j'ai réalisé moi-même une marquise pour ma maison. Envoyez chez Bricovideo une image de votre façade de maison, je vous enverrai à mon tour une photo de celle que j'ai réalisé, en espérant que celle-ci pourra s'adapter au style de votre maison.

Les magasins de bricolage en proposent, mais c'est du standard.
NB : ou brocanteurs pour de la récupération comme ceux d'époque ! Si c'est du spécifique voir ferroniers, menuisiers et vitriers.
NB : ou les écoles de métiers, vous ne paierez que les matériaux.

Bonjour, je ne sais pas si cela peut vous aider mais visitant régulièrement le Forum de Bricovidéo, j'ai repensé à cette question cet été car je compte réaliser moi-même une marquise prochainement et j'ai décidé de photographier différents modèles de marquises. Je vous fait parvenir ma première série de photos d'un modèle que je trouve joli. En espérant que cela puisse vous aider et je ferai parvenir à l'équipe de Bricovidéo avec laquelle je suis en contact, d'autres photos dans le futur. Cordialement. Jean-Jacques
Voici les photos de marquise

Voici des plans complets d'une marquise en bois, a priori le sujet d'un bac technologique sur la conception et fabrication d'une marquise sur une chaîne de production-montage. Plans marquise.pdf
Toutes les côtes, les angles, détails de réalisation. (21/08/10)

Concernant votre demande, la vidéo sur "la fabrication d'un lit en bois en forme de voiture" n'est pas prévue. En effet, nous préférons nous consacrer au bricolage de la maison. Par contre, si un internaute, ayant déjà réalisé cette création, nous fait parvenir une photo ou un plan, nous ne manquerons pas de vous l'adresser.

Bonjour, une idée plus simple et très originale consiste à utiliser une caisse de flipper débarrassée de ses pieds et de sa mécanique. Le panneau supérieur (ou il y avait les compteurs) sert alors d'étagère (coût environ 30 €).

Oui, le tri-iso reflex est un isolant de quelques millimètres d'épaisseur qui s'achète en rouleau. Il est plus cher que les autres isolants mais convient parfaitement sous le lambris !

Bien faire attention aux isolants minces multicouches, car il n y a pas encore de réels normes sur ces produits et les fabricants et vendeurs disent bien ce qu'ils veulent. La preuve, il y en a à tous les prix et tous, sois disant, bons.

Je suis d'accord avec la réponse 2, les isolants minces ne sont pas très clairs sur ce qu'ils isolent en se disant isoler comme... On ne sait pas si c'est thermique ou acoustique ? Tous les matériaux sont isolants, le problème est de savoir de combien ? Thermique : ils ne précisent jamais la résistance (R) acoustique ? Pas de performance affichée, alors rien ne prouve aujourd'hui que ces nouveaux isolants sont plus efficaces à épaisseur égale qu'un polystyrène classique. Par ailleurs, dans ces composites associant produits fibreux et barrières aluminium, je suis réservé sur les problèmes de vieillissement du réfléchissement thermique et condensation éventuels à l'intérieur du produit. La prudence voudrait qu'on s'adresse à des isolants classiques polystyrène, mousse de PVC, voire laine de verre ou roche.

Bonjour, selon une dernière étude, les isolants minces à couches n'ont que très peu de pouvoir ... isolant. Leur capacité à isoler est maximisée (et c'est déjà peu élevé) lorsqu'une couche d'air égale de 1 à 2 cm est respectée entre l'isolant et le mur à isoler. Ce qui donne des contraintes de pose quasiment impossibles à respecter. L'idéal reste une épaisseur suffisante d'isolant.

Le meilleur isolant étant l'air
alors 2 cm ou 10 ?

Bonjour, en deux mots l'isolation (par expérience personnelle) fonctionne très bien avec des isolants minces mais seulement pour l'été = le chaud, grâce à leur pouvoir de réflexion et ce quelque soit l'isolant constituant les multicouches (à la rigueur préférez les bulles d'air car en plastiques donc craint pas l'eau, moi je l'ai même utilisé en toiture direct face au soleil...). Par contre pour le froid : une seule solution au moins 20 cm d'épaisseur d'isolant et 30 cm si on parle de toiture... Ca n'a rien d'idéal mais ça fonctionne.

Le papier bulle très efficace pour isoler pas cher.

Certains utilisent des couvertures de survie, ça revient moins cher.

Bonjour. Il y a 8 ans, j’ai isolé ma cuisine de la façon suivante : lattage vertical en bois de sections 4x4cm espacées de 45cm ; j’ai posé de la laine de roche semi-rigide avec pare-vapeur en panneau d'épaisseur 5cm ; latté horizontalement en bois 2cm d’épaisseur sur 4 ou 5cm de largeur pour pouvoir y agrafer mon lambris. Pointez avec des clous sans têtes dans la fente et faites disparaitre votre clou avec un chasse-clou plutôt que l'agrafe. Très bonne isolation depuis et aucune humidité intérieure ou extérieure. Vous avez la possibilité de compresser la laine de roche et là encore, la bonne isolation thermique et la faible épaisseur de l'ensemble ne m’ont pas fait regretter ma technique, prix dérisoire.

Bonjour, j'ai moi-même isolé ma toiture avec un isolant mince et je suis très satisfait du résultat au niveau thermique, mais nul pour ce qui est du phonique. Il n'est pas forcément besoin d'une épaisseur considérable d'isolant sur un mur si celui-ci est épais à l'origine. Par contre, si vous optez pour l'isolant mince, pensez qu'il faut un contre-littelage, alors le gain de place ?

Attention, avec les isolants minces les normes sont données par les propre fabricants eux-mêmes, ils défendent leur beefsteak comme ils peuvent ; leurs pouvoirs isolants sont à prouver.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur le remplacement d'une serrure encastrée de porte sera réalisée plus tard car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes. En attendant, voici un lien qui devrait vous aider dans votre démarche : LIEN

La serrure est donc encastrée dans l'épaisseur de la porte, et fixée par 2 vis. Une 3ème, au milieu, sert à bloquer le barillet. Commencer par enlever les poignées, puis desserrer la vis du barillet, le faire sortir avec un petit maillet, et enlever les 2 autres vis de fixation. Le coffre de la serrure est maintenant prêt à être changé.

La scie circulaire serait mieux : qualité de découpe plus franche et vitesse également, de plus elle pourra resservir pour des travaux plus importants que la scie sauteuse qui se limite au lambris et encore la découpe est assez vilaine, tu passeras autant de temps à poncer après qu'à la découpe.

Il serait beaucoup plus simple d'acheter une scie circulaire, c'est plus pratique, plus rapide et le travaille sera plus propre (la droiture et les angle seront justes)...

La scie circulaire sera l'outil le mieux adapté pour les travaux envisagés. Cependant, attention lors de la prise des mesures de ne pas oublier la prise en compte du trait de scie.

Ce sont deux outils différents qui ont chacun un usage différent. La scie circulaire permet de tronçonner des planches, des lambourdes, de déligner (couper dans le sens de la longueur des planches ou plus selon la profondeur de coupe : 55mm, 65mm, 85mm et plus encore pour les outils de charpente). Une scie circulaire ne permettra pas les coupes compliquées pour contourner une gaine ou un tuyau ou autre... La scie sauteuse est plus adaptée à la découpe tortueuse de panneaux de bois, de tôle ou de plaques de plâtre.

Le mieux : scie sauteuse et varlope électrique : 15 ans d'agencement derrière moi...

Le mieux, c'est une scie circulaire plongeante, mettez le rail sur le trait et entraînez votre scie. C'est plus précis qu'autre chose, travail de professionnel et sans éclat. Avec du silicone transparent Elastofil et appliquez-en bien partout et bien l'étaler.

Bonjour la scie sauteuse permet une coupe non rectiligne (découpe de trou de vasque ou découpe de passage de tuyauterie), et la scie circulaire permet des coupes droites et franches. Le tout c'est d'avoir la lame avec le nombre de dents adaptées pour l'usage.

Pour utiliser ma scie circulaire en scie sur table j'ai monté ma scie avec des vis à métaux Têtes fraisées sur un panneau de contreplaqué en 16 mm avec bien sûr une découpe pour le passage de la lame.
Ainsi je l'utilise à l'envers posée sur 2 tréteaux avec une facilité d'emploi pour toutes mes coupes. J'utilise une règle serrée par 2 serre-joints et la positionne à gauche de la lame et à la largeur de ma coupe, ainsi je glisse mon panneau à couper et le résultat est net (important : fixer la scie circulaire bien d'équerre par rapport au panneau support).
Ce qui permet parfois des repères lors de coupes larges et que la règle n'est pas utilisée.

Tout d’abord il convient que vous déposiez entièrement le carreau cassé si cela n’a pas déjà été fait. Prenez soins de vous protéger les mains (gants) et les yeux (lunettes). Cela se fait avec un petit marteau. Ensuite observez si le carreau était fixé dans la porte à l’aide de mastic (peu probable) ou dans un cadre (ce que suggère la " languette " que vous mentionnez). S’il s’agit de mastic, il faut l’ôter dans sa totalité avec un riflard (sorte de couteau à enduire très rigide et affûté) ou un tournevis. S’il s’agit d’un cadre, les clous seront peut-être invisibles, mais ils sont là. Pour enlever ce cadre qui est en 4 parties, tapez dessus en faisant glisser votre marteau à plat sur la porte (protégez la porte avec un chiffon ou du papier pour ne pas la rayer). Commencez par la baguette inférieure car la première est la plus délicate à ôter et risque d’être légèrement endommagée. Une fois celle-ci partie, les autres viendront sans problème. Notez leur emplacement afin de les remettre à l’identique (droite, gauche, dessus, dessous). Une fois l’opération terminée vous pouvez alors mesurer soigneusement la dimension de l’ouverture. Vérifiez que les 4 angles sont d’équerre. Vous enlèverez 2 mm sur la largeur et sur la hauteur des dimensions trouvées cela facilitera la mise en place de la nouvelle vitre. Mesurez l’épaisseur du verre nécessaire sur l’un des morceaux que vous avez déposés (si vous l’aviez précédemment fait et qu’il ne vous en reste plus, mesurez la largeur de la " rainure " avant d’enlever les baguettes). Pour la repose, vous pouvez disposer un très mince cordon (3mm) de silicone neutre (vérifiez sur l’emballage) au fond du cadre de la porte ; cela évitera les vibrations. Placez ensuite votre vitre et appliquez là bien au fond du cadre. Reclouez tout d’abord la baguette du haut, celle de droite, du dessous, puis de gauche. Un carton interposé entre le marteau et la vitre vous permettra de clouer en toute sécurité. Si votre vitre était maintenue à l’aide de mastic, nettoyez soigneusement le cadre de la porte, appliquez un mince boudin (3mm) de mastic (bien malaxé entre les doigts pour le ramollir). Posez votre vitre et fixez là avec des clous sans tête (un tout les 20 cm). Garnissez ensuite d’un boudin de mastic que vous aplatirez avec un couteau à mastic. Placez un peu de talc ou de plâtre très fin dans vos mains et sur le couteau pour que le mastic n’y adhère pas. Bon courage.

Il faut enlever bien évidement un seul côté des moulures pour insérer la vitre puis remettre les moulures récupérées si elles ne sont pas trop endommagées ou des neuves si possible et les peindre de la même couleur que la porte déjà en place. VOILA

Pas de vidéo prévue pour le moment.

Préciser en dur? en planches ? en kit ?

Moi aussi je suis intéressé pour me fabriquer mon propre abri de jardin en bois car les dimensions d'un kit chalet ne me satisfont pas. Comment le fabriquer le plus facilement ? Merci d'avance.

Attention à la surface que vous allez créer. Si elle est inférieure à 20 m² : autorisation de travaux obligatoire en mairie ; si supérieure a 20 m² : permis de construire obligatoire en mairie du domicile.

J'ai réalisé mon abri de jardin en bois (sapin rouge du nord), il mesure 4m X 3m au sol, le toit est en pente douce de l'avant vers l'arrière.
- dalle de sol en béton armé (+/- 15cm) et y fixer vos montants verticaux au moyen de pieds à visser dans le béton (voir en grande surface). Pensez déjà à y amener l'électricité
- Ensuite il faut voir si vous voulez des fenêtres (faites les ouvrantes) et la largeur nécessaire de la porte. Dès cela déterminé vous pouvez installer vos montant verticaux dans les pieds fixés au sol, à distance de 75cm, ça suffit. Utilisez des bois de section 9/9cm (c'est la dimension interne des pieds à fixer au sol).
Afin de vous faciliter la tâche dans le travail, vous placerez des intercalaires entre 2 montants afin de les tenir verticaux pendant le montage et afin de rigidifier la structure pour le futur.
Une fois tous vos montants dressés (en vérifiant d'avoir laissé la place pour fenêtres et portes), vous pouvez latter votre toiture (section 5cm). A ce stade, la structure est bien rigide et vous pouvez commencer à placer les planches qui serviront de cloison ( si vous souhaitez les placer en incliné faites un petit triangle en bois pour démarrer avec la première planche pour donner l'inclinaison de base, les autres se mettront comme la première).
Pour le toit, j'ai utilisé des tôles en forme de tuiles noires galvanisées.
Réalisez un contre lattage sur le lattage aux dimensions de panneaux tuiles (cf mode d'emploi des panneaux pour les dimensions). Ensuite, placez les gouttières et tuyaux de descente vers une citerne (type de chantier avec une vanne), ça vous assure un millier de litres appréciables pour arroser jardin d'ornement et potager (au prix de l'eau ce sera très rentable).
Bon travail.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur la fabrication d'un placard à portes coulissantes n'est pas prévue actuellement car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes.

Est-on obligé de changer l'ensemble du panneau lorsque seul les rails et les roulettes sont à changer sur un placard coulissant ? Et combien faudrait-il compter dans le cas où seul peuvent être changés rails et roulettes (comme je le pense) ? Associatif : c'est une réponse qui me permettrait d'évaluer une éventuelle surfacturation de bailleur qui a changé d'autorité, l'ensemble du placard est facturé au prix fort au locataire. Merci d'avance.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur la pose d'un parquet est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Des vidéos sur la menuiserie seront réalisées prochainement et seront mises en ligne sur Bricovideo.

Personnellement j'aimerai bien que Bricovideo réalise des vidéos de menuiserie sur l'utilisation d'une défonçeuse.

Utilisation défonceuse.

Bonjour
Est-ce qu'un parquet peut se déformer ? Merci de vos réponses.

Bien sûr, un parquet peut se déformer s'il n'a pas de joint de dilatation en périphérie, qu'il soit flottant ou massif sur lambourdes ou même massif collé.
Les parquets massifs peuvent également "tuiler" suivant les taux d'hygrométrie.
Pour le parquet massif collé sur dallage béton il faut attendre un séchage complet 4 à 5 semaines pour un béton ou chape traditionnelle et 8 à 9 semaines pour les chapes de plancher chauffant.
13/01/2010

Bien respecter le joint de dilatation jusqu'à 1 cm périphérique pour le massif.

Concernant votre demande, la qualité du support sur lequel vous allez coller votre revêtement PVC est très importante et doit être parfaite. Voici un lien qui vous donnera les conseils nécessaires afin d'obtenir un résultat impeccable : LIEN

La réalisation de cette vidéo est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Cette video est prévue.

Le seul moyen de redonner au bois une forme désirée est de le contraindre mécaniquement.
Nous ne voyons malheureusement pas de solution miracle à votre problème sans avoir à démonter vos lames déformées, les reformer sous presse, ou simplement les changer.

Bonjour, vous pouvez repérer la position de ou des poutres et repointer les lames dans cette (ces) poutres avec des pointes tête d'homme, que vous chassez, pour ne pas voir la tête + pâte à bois. Bon courage.

Si vous avez besoin de raboter votre porte extérieure, le meilleur moyen est de découper le bas de votre porte à la scie sur des trétaux, après l'avoir dégondée de l'épaisseur que vous allez rajouter sur votre carrelage. Pour éviter les perte de chaleur, il existe des joints mobiles que vous vissez sur le bas de porte, avec un ergot de commande fixé au bâti, qui se plaquera sur votre plancher lors de la fermeture de votre porte.

Faire attention au niveau du seuil. La porte ne sera pas forcément d'équerre.

Un petit truc : avant de déposer la porte, tracer un trait au crayon sur le bas de la porte à l'aide d'une règle posée au sol afin de garder un écart régulier et se servir de ce trait de repère pour mesurer la différence à couper.

Concernant votre demande de réalisation de vidéo sur la pose d'un parquet stratifié, nous comptons effectivement réaliser dans l'avenir cette vidéo. En attendant, voici quelques liens qui devraient vous aider dans votre démarche: LIEN 1 - LIEN 2 - LIEN 3

Pour ma part, j'aurai aimé avoir une vidéo sur la découpe d'un plan de travail pour évier encastrable.

Bonjour, par expérience, les champs thermocollants ont une meilleure tenue dans le temps, et leur pose à chaud permet en attendant le refroidissement de la colle un repositionnement précis.