Forum MENUISERIE - EBENISTERIE

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Sols et Carrelage. Cordialement. Bricovidéo

Le plus difficile suivant l'endroit où vous habitez c’est de trouver un magasin spécialisé en produits chimiques et de lui acheter un produit qui une fois injecté dans les trous et les fentes, renforce le bois ; mais à première vue, votre "meuble" est loin et se décomposer, et là, cela devient très difficile !
Logiquement il faudrait enlever ce qui est pourri et le remplacer... pour les petits trous, éventuellement de la cire teintée. MC

Bonjour. Simplement un avis sans prétention au passage... Pas de PVC sur une ancienne ferme, par pitié ! Vous pouvez malgré tout conserver les anciens dormants, des menuiseries pour la rénovation bois existent.

Je suis du même avis : rester cohérent dans les matériaux. Passe encore l'aluminium teinté / anodisé marié à de la vieille pierre mais alors du PVC... ça manque de noblesse.

2 pattes de fixation en dessous, et 2 au dessus.

Avant tout, dégraisser à l'acétone la partie de bois devant adhérer. Ensuite peut être, utiliser du Sikaflex comme joint. Normalement ça adhère sur toutes surfaces.

Si la pièce est vide utilisez de l'amoniaque, diluez à 20 pour cent avec de l'eau, extra et garantie !

Utiliser l'oxydrine de lessive Saint Marc + eau et farine, mode d'emploi au dos du paquet, en plusieurs fois avec rinçage entre chaque couche.

Je l'ai fait pour un lit de 90 x 190. Posez des tasseaux de 4 x 4 cm sur les murs qui forment un angle à l'équerre.
Il n'y a besoin que d'un poteau de 9 x 9 cm x 220 pour supporter le lit à l'angle opposé.
Une échelle en pin fait l'affaire. Photo disponible si besoin.

Pour les rails et les roulettes pas de miracle à vous proposer (au détail chez Lapeyre), mais pour le haut fixez le rail directement au plafond et cachez avec du bois (morceau de plinthe, de volige...)

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges Travaux. Cordialement. Bricovidéo

De l'acier ou de l'alu, selon le style que vous recherchez. L'alu fait quand même nettement plus "bureau" que maison.
Deux solutions, selon les dimensions (notion de rigidité) et le visuel recherché :
1) des profils pleins (cornières, tés) et des vitrages mastiqués à l'ancienne
2) des profils creux (tubes à ailes) et des remplissages pareclosés
Précautions : protection antirouille surtout si la salle de bains est très humide.
Coût : consulter un serrurier / ferronnier.

Votre projet risque d'être un peu long, mais faisable, enlevez toutes traces de colle de moquette, décapez le vernis, je vous conseille au pistolet décapeur, sinon décapant en bidon mais très odorant et nocif, puis brossez et nettoyez bien votre bois(essence ou nettoyant bois). Avec une brosse métallique, creusez légèrement les pores du bois afin de recevoir la céruse. Appliquez votre produit, ciré ou vernis suivant les compatibilités avec votre produit, suivez le mode d'emploi de votre céruse car certaines techniques sont beaucoup plus compliquées, en pâte ou en liquide moins couvrante.
Bon courage
remi

Ce qui se faisait autrefois est désormais interdit : un échafaudage complet doit être place, ou enlever les volets à la main, ou avec un "manitou" (ou une nacelle) disponible à la location mais c’est long, cher et compliqué. J’ai exactement le même problème avec en plus les câbles électriques qui passent devant les fenêtres à environ 10 m de haut et il y a encore un étage en plus, alors bien venue au Club ! MC

Les maçons construisent des échafaudages en bois sur console en équerre.
Il est aussi possible de bloquer à l'intérieur de la pièce un prolongement du plateau qui facilite l'accès à l'extérieur.
Le problème de responsabilité et d'installation ne facilite pas la commercialisation ; vive l'artisanat !

Essayez le nettoyage au white spirit et tampon Jex.

Scie sauteuse et lame à chantourner (changer souvent les lames). MC

Bonjour, vous trouverez cela dans les enseignes de bricolage classiques.

Si c’est poli essayez avec de la popote des ébénistes, produit centenaire et pas cher, redécouvert récemment par Castorama, et devenu subitement produit de luxe et hors de prix. Et voila ce qui arrive quand on boycotte les petits droguistes ? Enfin, ce n’est pas de votre faute. MC

Nettoyez soigneusement au white spirit et vernissez avec un vernis avec filtre "UV". A+ MC

Il faut appliquer du fondur plusieurs couches et poncer entre chaque couche, OK bon courage.

Attention de ne pas garder l'aubier, c'est la règle numéro 1 en menuiserie, l'aubier est la partie la plus clair du bois, sur les extérieurs n'étant pas imprégnés de tanin, ces parties ne résistent à aucune attaque d'insecte.

Bonjour, le plus simple serait de faire un plan, ce qui donnerait HT= 2.80m PR= 18cm, reste la largeur à definir et le nombre de tablette. En 2ème ce serait de reprendre les mesures du plan et d'aller en GSB (Casto, Leroy...) et faire des planches sur mesure aux dimensions du plan. Le bois de réf pour ce genre de fabrication est le MDF (medium) se décore selon les envies de chacun (peinture, placage etc.), 16mm d'épaisseur suffit amplement ! Pour le montage pas de secret, soit percer-visser (moins de précision pour l'équerrage) ou en lamelo avec une lamelleuse ! Pour le plancher s'il risque de ne pas supporter le poids des livres il suffit de le fixer au mur avec, ou pas un petit décalage au sol. Bon courage ! et si besoin de conseil => nico !

La crémone est très certainement cassée. Une des meilleures solutions que je connais pour l'avoir fait moi-même c'est de démonter le carreau de votre battant PVC, puis de "jouer" avec la flexibilité de celle-ci au niveau des fermetures (souvent haut et bas). Très souvent ça marche bien. Pour le remplacement de la dite crémone c'est très certainement la marque FERCO, distributeur principal de ce genre de crémone (bois, PVC), vous pourrez la trouver ou la commander chez tout bon serrurier.

Plus simple est de démonter les gonds de la fenêtre opposée à celle supportant la fermeture, une fois enlevée on accède facilement à la crémone.

Bonjour, j'ai eu le même problème de crémone cassée, avec tout le mécanisme totalement inaccessible. J'ai percé un trou à l'extérieur de la fenêtre pour pouvoir glisser un tournevis et soulever la partie de crémone qui bloquait l'ouverture. Une fois la fenêtre ouverte, il ne reste plus qu'à remplacer la crémone. Cette solution ne marche bien sur que si on peut accéder à la fenêtre depuis l'extérieur, dans mon cas c'est une fenêtre au rez-de-chaussée, ça aide...

Bonjour, j'ai le même problème, une porte fenêtre fermée et impossible à ouvrir car le mécanisme est cassé et la tige est en bas car la fenêtre s'ouvre en haut. Je ne peux pas démonter les gonds car ils sont sécurisés, je ne vois pas où percer et d'ailleurs, je n'y tiens pas. Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci.

Le post-formé est un agglo fin genre isorel, il n'est pas très facile de le poncer, il fait généralement 3mm environ d'épaisseur. Vous pouvez faire un essai de lasure ton clair ou peinture.

Bonjour, j'ai le même problème, je voudrais rendre les portes postformé prépeintes blanc en couleur chêne. Merci pour votre aide.

J'ai poncé les portes postformées de ma maison, j'enlève le blanc mais je laisse les fausses nervures du bois. Une fois poncée j'utilise du baume d'antiquaire naturel (ou transparent) et ensuite la cire d'entretien vendue avec mes meubles. Mais vous pouvez utiliser du baume d'antiquaire de la teinte de votre choix. N'oubliez pas de toujours travailler dans le sens du bois. Pour voir des photos liledeplume.canalblog.com
j'espère que cela vous aidera.

Bonjour,
je viens de constater le travail effectué sur vos portes, effectivement c'est impressionnant.
J'aurais voulu savoir une petite chose : Est-ce que la démarche est la même pour l'entourage de porte ? Merci d'avance.

La pose en "rénovation" a l'avantage d'être une pose rapide et sans dégât mais votre dormant bois reste dessous. La pose "en neuf" est moins rapide car elle demande à ce que "toute" la fenêtre soit enlevée le cadre y compris ce qui occasionne des dégâts souvent mineurs (papier peint, peinture) mais parfois plus important si la dépose se passe mal (retouche de placo ou plâtre + finition). Si vous êtes en plein travaux ou si les cadres bois sont en très mauvais état, préférez la pose en "neuf", sinon optez pour une pose en rénovation.

Le remplacement avec pose "en neuf" entraîne des dégâts en péripherie à cause des fixations. La réponse 1 est tout à fait claire. Par contre, si vous optez pour du réno sur des portes, faites supprimer le seuil alu ou acier, si existant et soyez vigilant sur le profil du nouveau seuil (pas de seuil P.V.C. ça existe...). La différence de prix me paraît quand même importante. Vous aurez en plus pour l'option pose "en neuf" les reprises plâtre et peinture.

Ok pour les devis. Bien comparer les produits proposés : phoniques ou thermiques ? gaz argon ? De plus, pour les renforts métalliques dans les fenêtres pvc et les chambres d’isolation pour les volets, je déconseille le pvc. Pour ma part, je vous conseille en rénovation.

J'ai fait réaliser les 2 versions sur 2 maisons. Il y a une certitude : il faut choisir le neuf, même s'il peut y avoir un peut de plâtre à faire : le gain de lumière est au minimum de 20%, l'isolation également est mieux maîtrisée car derrière de vieux bâtis, des fuites d'air peuvent avoir lieu.

Bonsoir,
Si vous faites de la rénovation, il faut changer les dormants ce qui vous permettra de conserver votre surface vitrée initiale.
Certaines entreprises prennent les sous, c'est tout, et ne veulent pas s'embêter.
Mon beau-père avait une entreprise de menuiserie et il m'a escroqué en me proposant une pose neuve. Je ne rentre pas dans les détails mais aujourd'hui, je dois tout changer.
Je confirme : une pose en rénovation, c'est dormant + ouvrant.
Si je peux me permettre, choisissez bien votre entreprise. Les poseurs sont payés au temps passé à la pose des fenêtres : il est donc plus rentable de ne changer que les ouvrants et pas les dormants. Cordialement.
Et pour info, j'ai des devis d'alu de sociétés très compétentes moins chers que du PVC et en couleur de plus. Philippe

Le ragréage est le produit le plus mince et facile à réaliser sur un sol propre. Dans certains cas, on utilise des produits granulés et placo, mais l'épaisseur est beaucoup plus importante. C'est surtout valable pour des isolations phoniques.

Je ne pourrais vous conseiller que de faire faire un troisième devis. Le terme bois exotique concerne les bois qui ne sont pas "de pays". C'est donc vague, vous devez savoir dans quel essence serait le produit envisagé.

Il me semble que 2400 € pour travaux trémie et escalier c'est très alléchant. Mais pour ce prix il est impératif de voir le produit, les assemblages, le bois. De plus ce doit être un standard. Attention à la hauteur à monter ! La norme de tolérance sur la 1ère hauteur de marche en bas est de 3.6 cm en plus ou en moins par rapport aux autres hauteurs. mic

Voir si dans votre région il y a une maison familiale rurale (qui forme de futurs menuisiers), ils nous ont fabriqué un escalier quart tournant en douglas plus un rajout de tremie pour 1800 € et un travail très soigneux...

Bonjour, je suis artisan parqueteur spécialiste dans la rénovation de parquet et d'escalier, je pose également les escaliers. 2400€ c'est la pose et la fourniture ? Si c'est le cas, attention !

Tout d'abord installer des cales sur le seuil de votre portail à au moins 3 endroits sur les 2 côtés et un au milieu de la hauteur désirée, sous celui-ci en général entre 3 et 5 cm. Puis positionner votre portail sur ceux-ci pour connaître l'emplacement des gonds. Ensuite faites les trous dans votre pilier à la hauteur de ceux-ci, puis scellez, patientez pendant le temps de séchage indiqué sur l'emballage de votre sac de ciment. A noter qu'il faut laisser en général un jour entre les 2 vantaux d'environ 8 à 10 mm, cela dépend du pêne de votre serrure.

On commence par caler les ventaux de manière à ce qu'ils soient de niveau, les caler également à l'aplomb. Repérez vos points de fixations, fixez vos platines ou scellez vos gonds. En cas de scellement, n'enlevez pas vos cales tant que les mortiers prompt ou chimiques ne sont pas secs !

En complément des réponses (1) et (2): Après calage à niveau, pensez à poser sur la cale du centre qui supportera la partie mobile des 2 vantaux, et sous chacun d'eux, une cale de 2 à 3 mm d'épaisseur (un clou par exemple) de manière à rendre l'écartement entre les deux vantaux légèrement plus important en haut qu'en bas (de 3 à 5 mm pour un portail de 2 m de haut). Lorsque les gonds seront enfin opérationnels et que vous retirerez les cales, les vantaux, par le jeu des articulations, risquent de se toucher en partie haute si vous n'avez pas pris cette précaution. JP13

Votre plinthe est probablement en panneau aggloméré mélaminé ; pour le couper il n'y a que la scie circulaire avec une lame carbure avec dents en trapèze ou à gorges, il faut éviter la scie portative : en fait les 2 points ou la mélamine éclatée sont l'entrée et la sortie de l'outil, l'entrée si la dent de scie entame sur toute sa largeur elle brise la melamine sans la couper donc éclat, idem en sortie, par contre avec les lames spécifiques la coupe se fait en 2 ou 3 temps et donc est propre. Un conseil, rendez-vous chez votre artisan, il pourrait se faire un plaisir de vous couper votre panneau.

Si vous n'avez pas de scie circulaire fixe et si vous n'avez pas non plus d'artisan disposé à vous aider (cuisine provenant de chez X ou Y...) vous pouvez vous dépanner avec une scie portative à lame carbure petites dents. Prenez une bande d'agglo droite plus grande que la pièce à couper, fixer en bordure un petit tasseau de l'épaisseur de votre plinthe. Poser la pièce à couper la face au dessous et le chant fini vers vous. Servez-vous d'une équerre épaisse, en bois par exemple, comme guide. Les dents doivent dépasser la pièce de une demi-dent (environ). Faites un essai, maintenez bien l'équerre.

C'est sûr le mieux est d'avoir une scie circulaire avec une lame adaptée mais pour ma part j'en ai une 1er prix (29€ !) et pour ne pas "écailler" le laqué au moment de la coupe je mets la planche (votre plinthe) entre 2 morceaux de bois (en général chute de MDF) avec des serre-joints et je coupe les 3 en même temps ! Je n'ai JAMAIS eu de bavure avec cette technique malgré l'épaisseur de ma lame ! C'est sûr cela demande beaucoup de précision pour couper là où on a calculé, mais l'effet est garanti ! Bon courage, si besoin => Nico !

Merci à tous pour vos suggestions très utiles et très appréciées. Claude

Pour couper du mélaminé avec une scie circulaire à lame carbure, même portative, tracez la coupe à l'envers de la pièce. Collez de la bande cache à l'endroit et où doit passer la lame de la scie. Succès garanti et très simple à réaliser. On opère de même pour ajuster les plans de travail pour cuisines. JL Ebéniste à la retraite.

Salut, c'est tout simple à l'endroit de votre découpe vous y mettez du papier collant ou collant de carrosserie ça évite les éclats. A+

Mettre du scotch de peintre sur les traits de coupe.

Bonjour, mettre un bout de scotch du côté laque, puis coupez à l'envers (côté laque en dessous) la plinthe à la scie circulaire et voilà le travail !

Faite un socle simplement en brique ou en bois et si ça chauffe et que vous avez peur des incendies, recouvrez le bois de "Promatec" panneaux anti-feux. MC

Mal dépoussiérée, lasure trop vieille ou de mauvaise qualité, ou bien ponçage trop superficiel, s'il y avait un vernis polyuréthane les pores du bois sont bouchés et donc n'ont pu absorber la lasure.

Vous avez oublié de mélanger. Si c’est ça, ça sèchera, mais dans longtemps...

De quel type de bois s'agit-il ? Avez-vous utilisé un décapant chimique ?
S’il s'agit de bois exotique, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un bois anti-siccatif qui empêchera tout produit solvanté de sécher : il faudra utiliser une lasure ou une peinture acrylique en phase aqueuse.
Si vous avez décapé avec un décapant chimique, il s'agit peut-être d'un problème de "rinçage"...

Sur du PVC un simple coup d'éponge avec de l'eau chaude devrait suffire, sinon un peu de nettoyant ménager classique (Mr Propre, Ajax) dilué ou pur, le PVC est résistant à ces produits.

Je vous recommande la marque Pasquet, 1er ou 2ème fabricant français, excellent rapport qualité prix.

Je viens de faire installer des fenêtres Finistral... avis personnel : super produit.

NON puisque si vous cirez, vous "graissez", le vitrificateur ne pourra plus accrocher, il doit être appliqué sur un support propre dépoussiéré et non gras. Si vous choisissez de juste le cirer, prenez une assurance pour les chutes ! A votre service.

Vous pouvez aussi huiler votre escalier, les glissades seront évitées avec certains produits comme V33.

Les fentes sont naturelles, dues au séchage du bois, les trous sont dûs au piqûres noires (vers de surface) qui n'entament pas la résistance de vos poutres, par contre si vous décidez d'un traitement à la peinture, celui-ci sera irrémédiable : plus d'accès dans les interstices pour décaper, le sablage brûlerait les parties piquées. Mieux vaudrait les laisser naturelles, je pense que ça fait le charme de ces bâtisses.

Céruse : Carbonate basique de plomb, employé en peinture, je connais. Mais quant à réaliser un « ajustage » à la céruse…là je donne ma langue au chat ! A moins que vous ne soyez pas Français (de France) et que par ajustage, vous entendiez « éclaircir ou foncer la teinte » ? Encore que, en menuiserie… Merci de bien vouloir m’expliquer ou de reformuler votre question. Cordialement.

Si vous démontez votre escalier proprement, vous pourrez le remonter sans problème : certains antiquaires vendent des escalier centenaires. Si le bois est bon, pas de problème. MC

Pour stocker n'importe quelles planches de bois, il faut les entreposer à plat, de niveau ; en mettant un tasseau rectiligne entre chaque couche de planches, et surtout entre le sol et la première couche de planches. De la sorte, elles ne se voilent pas.

Il faut mieux le stocker dans une chambre de la maison où il doit être posé. Ca lui permet au moins de s'habituer au climat général de la maison (chaleur, humidité, température, etc.). MG

Evitez de les stocker dans un grenier, variation énorme du taux d'humidité, de température, propice aux insectes en tout genre. Préférez plutôt une pièce stable en temps et hum. posez vos lots de lames de manière à ce qu'ils soient surélevés des sols et que l'air puisse circuler entre chaque lot. Bon courage pour votre construction.

Vitrificateur incolore tout simplement !

Pour une modification de façade, il vous faut une autorisation de la mairie. Renseignez-vous pour cela.

En profondeur avec des produit chimique pour des petits trous. Avec de la pâte à bois pour les gros trous. Coupez proprement et recollez un morceau (colle à bois blanche). MC

Pour reconstituer du bois, j'ai enlevé la partie pourrie, j'ai ensuite utilisé du durcisseur spécial bois pourri. Après 24 heures, le bois est stabilisé, le pourrissement est stoppé. J'ai ensuite utilisé "spécial bois cassé". Cela durcit comme du bois au bout de 24 h. Vous pouvez alors poncer, raboter, percer comme du bois. J'ai découvert ce procédé. Il est "magique".

du thème menuiserie
Durcisseur spécial bois pourri prix moyen dans les grandes surfaces de bricolage 23€ le litre. Enduit pour réparation spécial bois cassé prix moyen dans les grandes surfaces de bricolage 17€ le kilo. Bon travaux. MP

Bonjour,
Moi aussi je suis entrain de refaire une armoire en noyer et les pieds sont pourris.
L'armoire a été squattée par des oiseaux durant de longues années, elle séjournait dans une grange.
Je recherche donc les bons matériaux pour la refaire.
Pouvez-vous me donner les noms exacts des produits que vous proposez ? Merci. Cordialement.

L'idéal est de contourner les menuiseries en faisant passer vos câbles dans de petites gaines. Pour la pub ?

Il devrait normalement ne pas vous laisser d'ouverture sans fenêtre entre les 2 jours !

Tout démonter : garder ce qui est bon, jeter ce qui est pourri et le remplacer. MC

Ne connaissant pas la longueur et la section de votre poutre, il n'est pas évident de vous répondre. La section peut être trop faible, il faudrait la renforcer. Au niveau des têtes de poteaux, il faudrait contrôler avec une règle ou un cordeau et un niveau, si l'alignement est bon. Etes-vous certain qu'il n'y a pas de tassement au sol ? Vous pouvez étayer en douceur et petit à petit, chaque demi-poutre et poser des aisseliers (pièces de bois à 45°). Surveillez-bien votre travail, il ne faudrait pas d'arrachement au sol...

Réponse très, très sommaire... A ma connaissance il est très difficile de trouver ce produit. En plus il faut trouver toute la quincaillerie adaptée : (rails, roulements, visserie, motorisation très particulière par rapport au poids). Il est vrai que pour ce produit, on trouve de tout, mais techniquement, que ce soit en coulissant, sectionnel ou rideau, il y a beaucoup de dimensions standards et des produits garantis par les fabricants. Mais vous avez peut-être une raison de vouloir du hors norme ?

C'est peut-être un portail de clôture ? Dans ce cas, vous pouvez voir dans le domaine des lames composites pour terrasses et piscines.

Les Ets. BAURES dans le Languedoc Roussillon vendent, des lames de PVC EXTRUDEE (dur comme du bois) BLANC DE 105x22 longueur 6m, ainsi que tout le matériel pour la construction de portail coulissant et portillon.

Pour les madriers : 75X200 contre-flèche dessus (le rond). Sabots fixés avec des chevilles/goujons à expansion pour parpaings, ou tirefonds de diamètre10 / rondelles et chevilles si béton. Pour le plancher : planche de pin coffrage traité en 2,50 ou 3 m, panneaux d'agglo de 19mm CTBH (pour milieu humide) ou Triply de 16 ou 19mm ordinaire. L'important, c'est le support.

Le lambris se pose généralement sur un tringlage (à 40cm). Il faut donc (ressortir) vos prises. Les fils sont normalement assez longs, mais il vous faudra peut-être remplacer vos prises avec des boîtes plastiques, choisisissez un modèle ayant un support vissable ou à défaut un modèle à griffes. N'hésitez pas à poser un morceau de CP de l'épaisseur du tringlage, pour une meilleure tenue.

Réponse théorique. Vous avez sans doute des supports à fixer au mur avec des trous ou goujons posés. Dans le cas contraire, voyez vous-même sur une table l'espace nécessaire qui dépend de la nature du tissu, de la ruflette ou des anneaux...

Si c'est un produit neuf, vous devez avoir une notice. Pour une porte normale, le rail se pose au centre de la traverse haute. Pour une cloison de séparation, vous pouvez reposer votre question en indiquant les dimensions, la marque du produit et sa disposition (sous linteau ou en applique).