MENUISERIE - EBENISTERIE

En mettant une couche de vernis incolore, puis égrénez et appliquez une belle cire antiquaire. Appliquez au moins 4 couches en lustrant après chaque couche avec un chiffon de laine.

Pour un escalier impeccable et facile d'entretien, je nettoye à la serpillière ou au chiffon humide. J'ai passé 3 couche de vitrificateur spécial escalier, acheté dans un magasin de bricolage, tout en sachant qu'il faut poncer entre chaque couche. Poncer avec une feuille très fine à la main, ce qui permet que la couche suivante s'accroche mieux.

Pas d huile, pas de cire mais juste un vitrificateur parquet satin avec selon vos envies une teinte ton bois en première couche.

Il existe des vitrificateurs qui teintent. L'entretien est simple, facile et sa longévité remarquable. La cire a une mauvaise durée dans le temps et son entretien est plus contraignant.

Utiliser une ponçeuse à bande pour dégrossir les surfaces accessibles facilement, puis poncer avec une ponçeuse vibrante type delta à patins triangulaires et une rallonge éventuellement toutes les parties difficilement accessibles et les angles rentrants. Un racloir peut être nécessaire.
Commencer avec un gros grain 60 ou 80, et finir avec du 100 ou 120 ou 180 selon la finition désirée.

Vous pouvez utiliser des spatules à enduit recouvertes de papier de verre (comme d'une cale à poncer). Pour dégrossir les angles et endroits difficiles, essayer avec une éponge métallique type spirale inox. Bon courage.

Les divers grains à employer pour le ponçage : 60, 80, 100, 120, 180, 220. Entre chaque passage de grains je passe une éponge humide sur mon travail ce qui fait relever les fibres du bois. Je laisse sécher avant une nouvelle passe. Ainsi vous obtiendrez un support comme une peau de bébé.

Bonjour, je suis en train de le faire ou mieux c'est le sous-traitant qui le fait, mais c'est sur mesure et ça joue au cm. En plus je choisis avec volet incorporé de couleur acajou PVC schuco, il faut laisser le travail aux professionnels mais a des bons professionnels. C'est l'avis d'un bon bricoleur, je suis né avec une salopette sur le dos et je connais mes limites.

J'ai changé 4 fenêtres et 1 porte-fenêtre, il faut fixer le dormant dans le mur avec des chevilles traversantes encrages profonds.

Après avoir tout enlevé le bâti, nettoyer correctement la feuillure et le sous-bassement, présenter la menuiserie à blanc sans les ouvrants, prévoir des coins pour la caler d'aplomb et à niveau tout en n'oubliant pas l'aplomb au niveau du doublage, ensuite une fois tout contrôlé, la retirer et mettre un compribande sans le couper pour ne pas avoir de rupture de pont thermique au niveau de la traverse basse, rajouter un silicone translucide avec une remontée sur les feuillures d'environ 1 cm, pré-percer votre châssis diamètre 6 et fraise à 10, puis repositionner votre châssis en le calant, comme expliqué au-dessus.
Utiliser des vis à bois, pas besoin de cheville, percer à 6 si briques, ou 6.5 si béton une fois terminé, positionner les ouvrants, pas besoin de réglage si les niveaux et l'aplomb a été respecté, mousser et fermer les ouvrants jusqu'à complet séchage de la mousse, environ une journée. Bon courage, pour moi il me faut environ 3 heures de boulot tout fini.

Bonjour, je suis d'accord avec la réponse 1. Il y a des normes de pose et le faire sans véritables connaissances peut engendrer des problèmes d'étanchéité, voire de fonctionnement. De plus, vu le coût des menuiseries on n’a qu'une chance.

La mousse polyuréthane est très largement contre-indiquée et vous oubliez en périphérie les fonds de joints précomprimés avant finition au silicone. La rénovation nécessite souvent des habillages intérieurs et extérieurs quelquefois par capotage ou cornières. Il vaut vraiment mieux laisser cela à des professionnels d'autant que leur assurance professionnelle couvre les éventuels problèmes.

Effectivement la mousse polyuréthane n'est bonne qu'en isolation, interdite en fixation, elle laisse passer l'eau, utiliser les vérins de pose, vendus séparément, ou visser directement le montant sur l'ancien à l'aide de vis : attention si cette fenêtre est grande, vérifier la courbure du cadre et vantaux à l'aide d'un grand niveau ou une règle, pour reboucher et en finition utiliser des mastics acryliques. Pour le réglage des VTX regardez la crémone il y a des excentriques, qui permettent le serrage des vtx, équerrage : agir sur les paumelles des vtx s'il y des écarts de jeu : pour cacher les vis il existe les cabochons, ou bien couvrez avec du blanco : entretien liquide vaisselle uniquement.

Bonjour, je suis dans la même situation que vous, avez-vous résolu votre problème ? Si oui pouvez-vous m'aider ? Merci.

Pas facile du tout d'encastrer le second limon surtout si vous êtes seul ! Faites appel à un bon bricoleur... je suis dans la même situation et je crois que je vais aller à la pêche pour me changer les idées !

Il faut absolument égrainer pour avoir une meilleure finition plus lisse et plus doux au toucher avec du papier de 220.

Entre Fond Dur et vernis de finition un égrenage est indispensable au papier de verre 150, 180 et 220 juste avant la finition.

Bonjour, après votre vitrification, toutes les traces de ponçage se verront. Il faut passer plusieurs fois du papier très très fin.
C'est une étape pénible, mais vraiment indispensable. Pour info, je n'ai pas eu la patience de le faire assez, et le regrette maintenant !

L'égrenage se fait entre les différentes couches de vernis, très facilement et rapidement avec une mono brosse et une grille adhésive grain 120... Reno le parqueteur !

Percez le fond de votre colonne et ensuite vissez avec des chevilles que vous aurez placé dans le mur.

Formez-les en les pliant sur un gabarit du cercle et en versant de l'eau bouillante dessus ; le CP va se ployer. Resserrez les serre-joints au fur et à mesure. La forme obtenue, fixer complètement sur le gabarit et laisser sécher. Autre méthode, scier l'intérieur du CP à former ; des coups de scie tous les "x" cm selon la taille du cercle. Mais cela oblige à le clouer sur le gabarit, sinon déformation.

Il existe du CP (ContrePlaqué) cintrable épaisseur 7 mm en fil long ou fil travers (chez les négoces bois spécialistes).

Chauffez les parties avec un fer à repasser.

Avec un fer à repasser assez chaud, appliquez sur le chant, il se décollera.

A quelle température le fer pour coller ?

Avec un décireur clearnet par exemple, à l'aide de coton à mécher d'ébenisterie.

Il existe des décireurs moins agressifs que des décapants gel ou liquide.

Il vous faudra un bon décapant, de la laine d'acier N°2, beaucoup d'énergie ! Et frotter toujours dans le sens des fibres du bois. Sans quoi, bonjour les rayures...
P.S. : la laine d'acier encrassée est à conserver car elle peut être réutilisée une fois sèche.

Faites appel à des entreprises de décapage, j'y ai eu recours pour pas mal de meubles et le résultat est bluffant : aucune trace, pas de coups. Le professionnel plonge les meubles dans des bains de soude qui ôtent les vernis, peintures. Les meubles sont à nu et peuvent être cirés avec une cire d'antiquaire ou peints. En plus ce n'est pas très cher.

Le problème c'est de faire passer des tirans à l'intérieur pour éviter l'écartement.

Comment passer les tirants ?

Classiquement les volets peuvent être fabriqués avec de la lame à volet (bouveté) et des Z à fabriquer dans du bois de section et dureté supérieur aux lames, le tout est assemblé avec des vis. Il ne reste ensuite qu'à fixer la quincaillerie sur les panneaux et sur les entourages de fenêtres et à découper 2 jolis petits coeurs...

A mon avis, pas de tirant métallique s'il sont renforcé par une écharpe en Z ou un cadre (volet dauphinois, les plus jolis). Sinon percer chaque lame sur une perçeuse à colonne afin d'être vertical (vérifier en alignant le foret contre la lame) et utiliser un gabarit pour respecter l'entraxe de vos trous.

Vous fixez provisoirement votre corniche sur un tasseau (qui simulera le dessus de votre placard devant supporter la corniche), puis utilisez votre onglet en positionnant le tasseau à plat, l'angle de coupe de la corniche suivra la coupe.

Les angles sont 45° pour les angles droit et 22° pour les meubles d'angle.

Il existe une boîte à coupe déjà inclinée à 45° pour couper les corniches de type polystyrène ou autre. En vente dans les magasins de bricolage. Bon courage. Gé

Essayé d'abord un décireur, voir si le vernis réagit, s’il "frise". Si cela ne lui fait pas d'effet, c'est un vernis plus coriace, style glycéro ou marine. Là, il faudra passer par un décapant, par petites surfaces.

Pour la colle blanche avec de l'eau, après l'avoir ramollie.

J'ai récupéré tout un parquet collé en utilisant un décapant spécial bois, du temps et de la patience.

Quelle est ce produit miracle pour enlever la colle, j'ai aussi des traces qu'aucun produit n'a réussi à enlever.

Bonsoir, essayez avec du vinaigre.

Le sablage est la solution miracle qui donnera un aspect sublime à vos poutres sans complément de produits.

Il suffit que vous preniez un hublot en bois et que vous le peigniez avec une bombe argentée. Et voilà, le tour est joué.

Un hublot de machine à laver ! et voilà ! Reno le malin !

Pour la pose de PVC sur châssis ferraille il faut ajouter un tasseau bois autour du dormant ferraille pour éviter un pont thermique. Ensuite joint comprime bande en bas et joint silicone tout autour de la fenêtre PVC puis habillage PVC et c'est fini.

J'ai le même problème en toiture. Je voulais avoir une toiture (en chataîgnier) apparente et l'isolant se voit car les voliges ont travaillé. Par endroits, il y a un écart de plus de 1 cm et ce n'est pas très joli. Après m'être lamenté, je compte mettre des baguettes de bois plates de même couleur sur les trous (clouées sur les voliges). Le problème c'est qu'il n'y aura plus d'air du côté de l'isolant et comme on dit que les isolants en aluminium favorisent la condensation, peut-être faire des trous dans les baguettes pour que ça respire un peu. Moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait quelques réponses autres que la mienne qui vaut ce qu'elle vaut.

Je pense que les entre-axes des supports sont trop importants.

Une idée comme ça : l'aggloméré qui n'a aucune structure, autre celle que lui donne la colle, gonfle dans tous les sens (épaisseur, longueur) comme une éponge dès qu'il y a contact avec de l'eau. Les combles reçoivent toutes les vapeurs d'eau de la maison et les condensent vu qu'elles représentent une surface plus froide. Si les lambris sont trop bien ajustés, les éléments n'ont pas la place nécessaire à leur expansion et ça gondole. Une autre raison pour éviter de mettre de l'aggloméré partout : ils dégagent des vapeurs phénoliques particulièrement néfastes à l'organisme. Oh secours ! mes petits poumons !

Si c'est du mobilier de valeur, il a été chevillé ou collé à la colle d'os. Les chevilles c'est facile à enlever. Pour décoller il faut introduire (faire un trou minuscule) de l'alcool à brûler dans les assemblages et attendre que la colle se ramolisse. Surtout, il faudra recoller ce meuble avec de la colle d'os, sinon il ne vaudra plus rien !

Mélange vinaigre blanc et eau chaude je crois.

Utilisez des supports placo plafond type F530, puis visser les liteaux dessus.

Malheur... on ne ponce pas des poutres anciennes. Nettoyez-les à l'eau si elles sont sales et un bon coup de brosse métallique, elles seront splendides !

Moi, je les ai brossé avec une brosse métallique que l'on adapte sur une perçeuse, moins cher que les brosses en synthétique spéciales mais efficace et surtout moins fatiguant qu'avec une brosse métallique classique (j'avais 15 poutres : à raison d'une poutre et demi par jour avec la brosse à la main : l'horreur). Conseils : brosser dans le sens des fibres du bois.

En allant sur les sites des grandes enseignes des magasins de bricolage, tu devrais trouver, sinon dans les magazines de bricolage. Bon courage.
Sites des GSB (Grandes Surfaces de Bricolage)

Il existe des gabarits munis de canons de perçage positionnés en fonction de l'épaisseur des panneaux à percer. Ce matériel se trouve dans les grandes surfaces de bricolage.

Vieux comme Hérode ! planter un petit clou, bien d'équerre, sur une profondeur de 5 mm, sur un des deux chants, exactement dans l'axe du perçage. Donner un coup de tenaille en laissant dépasser la partie externe du clou sur 2 ou 3 mm. Monter à blanc les pièces à assembler. Un petit coup de marteau (avec une cale pour éviter les traces) pour enfoncer le moignon de clou dans la deuxième partie. On sépare les pièces. On retire le clou. On a les deux axes de perçage parfaitement positionnés. Le perçage ne pose aucun problème avec une (vraie) mèche à bois.

Commencer par rappeler le poseur et lui expliquer qu'au bout de deux mois il doit y avoir un problème. Et je pense que vous devez avoir une garantie.

Un plan de travail noir non brillant ? Avec des taches blanches ? Si les taches ne sont pas dues au calcaire c'est probablement l'Overlay (la couche de protection) qui trinque .... Ça fait comment ? Comme un vernis qui s'écaille ? Des cloques ?

C'est dommage d'avoir mis du produit dessus, la garantie ne marchera pas. Il faut savoir que les meubles et plan de travail de cuisine sont normalement garantie 5 ans.

Si la maison est en agglo, relativement facile. Pour une ossature bois, je ne sais pas.

Je ne sais pas, mais pourquoi avoir une maison bois et choisir des fenêtres PVC ?

C'est possible il y a des fenêtres PVC apparence bois.

Possible mais pas simple. Réparer par temps sec lorsque l'air est humide, le bois se dilate et les grincements sont généralement moins importants. Il est donc préférable de réparer un escalier qui grince par temps sec, ou en plein hiver, lorsque le chauffage dessèche l'atmosphère. Indispensable pour les placements des cales sous l'escalier.
Une technique consiste à fixer marche et contremarche par-dessus, avec un morceau de tasseau raboté, de 2 cm de section. L'encoller avec de la colle à bois et le positionner dans l'angle. On peut aussi visser de petites équerres métalliques de renfort. Choisir de préférence des équerres à bras courts et vérifier qu'elles sont, à la fois solides et rigides. Les visser bloquées.
Pour assurer le blocage des jeux, enfoncer des cales de l'épaisseur entre le limon et contremarches. Bonne chance.

Se débrouiller pour glisser de la parafine ou talc aux endroits qui grincent.

Pointer la contre-marche sous le nez de marche, mettre au moins 3 clous au milieu là où il y a le plus d'effort sur la marche.

J'ai rempli tous les joints visibles et creux sur et sous l'escalier de mastic silicone teinté et ça a marché, plus de grincements ! mais éviter d'emprunter cet escalier le temps du séchage !

Pour pouvoir faire quelque chose de durable, il faut absolument travailler d'en dessous.
Faire sauter le recouvrement du dessous de l'escalier, et placez des chevrons (50 / 60) que vous aurez découpés à la bonne largeur en dessous de la marche et contre la contre-marche, vous le visserez dans la marche en premier en forant avant dans la moitié de l'épaisseur du chevron pour ne pas avoir besoin de trop longues vis (des 4/60 conviennent très bien).
Puis en oblique, vissez dans le chevron et limon, pré-forez le chevron pour ne pas qu'il se fende et enfin 2 vis dans chevron et contre marche.
Important : calculez toujours pour ne pas percer ou marche ou contre marche. Je l'ai fait chez moi en une journée, résultat garanti...

Il suffit de fixer sur le dos de la contre marche, au milieu de la marche, une latte debout. Le bois ne travaille pas dans le sens de la longueur donc ne permettra plus de jeu.

Visser un coin de bois au dos de la marche et contremarche en bridant le tout.

S'il existe des petites fissures mettre de l'huile de lin attendre quelque temps, ça nourrit le bois et les grincements disparaissent, garanti ! (08/07/10)

Côté poncé vers l'intérieur de la pièce.

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Deux solutions : soit coller directement à la néoprène sur le mur, soit poser des liteaux bois, puis agrafer (agrafes spéciales lambris PVC) le lambris PVC sur ces liteaux. Pensez à toujours laisser des espaces entre les liteaux pour la circulation de l'air.
Bon courage.

Passage d'un diluant type acétone pour en finir avec l'huile, puis décoloration de votre bois avec de l'eau oxygénée avec une toute petite pointe d'alcali, en une ou deux couches puis vitrification.

Reportez-vous à la question / réponse N° 80.

La seule solution efficace est à l'aide d'un décapant en gel. Bon courage.

Avec un racloir... réservé aux professionnels, mais avec des éclats de verre d'une dizaine de cm, en faisant attention à ne pas les rentrer dans le bois ou dans les doigts, on retire tout de même pas mal de saleté.

Bonsoir. Il faudrait savoir ce qu'il y a sur vos marches. De toutes façons, il faut envisager un ponçage avec une ponceuse à bords(voir chez Loxam) et si votre escalier a été peint avec une peinture au siccatif, vous allez consommer beaucoup de disques car ils s'encrassent très vite car la peinture chauffe en ponçant. Il faut prévoir au moins 4 passes : une au grain 24, puis 40, 60 et 80. Par contre, bon courage pour les contremarches. Encore une fois comme je l'ai dit dans d'autres réponses, il faut savoir manier la machine. Bonne réussite.

Pour retirer ces taches, si c'est un parquet ancien, utilisez une brosse métallique et ensuite cirez.

Avec du marc de café légèrement humide. Le mettre sur la tache et frotter avec un "gratton" vert pour la vaisselle, puis nettoyer.

Si c'est du pipi de chien ou de chat, il n'y a rien à faire sinon atténuer un peu en ponçant. le pipi contient de l'ammoniac qui teint le bois de façon quasiment irréversible. Si c'est du pipi d'homme, c'est moins bien. Le problème est le même mais il faut lui apprendre où sont les toilettes.

Reportez-vous à la question / réponse N° 119.

Pas d'improvisation ! acheter une publication professionnelle est indispensable pour réaliser un calcul juste et harmonieux.

Faites vous faire un devis chez Lapeyre, c'est gratuit et vous aurez les côtes !

J'ai fait dernièrement exactement le même genre d'installation. J'ai monté une cloison en plaque de plâtre fixée sur des rails et montants. La réalisation est faisable même pour un débutant comme moi.

Le mieux, c'est de passer de la cire au chiffon.

Vous pouvez aussi faire brûler du papier d'arménie dans une petite coupelle à l'intérieur du meuble (faites-le plusieurs fois).

Le mieux est de vous faire un plan et un croquis du style que vous voulez ensuite penser au système d'assemblage, cela est un peu complexe si votre escalier tourne sur 45 degrés ou plus, si vous n'avez jamais travaillé le bois il vaudrait mieux nous envoyer des photos et les côtes afin de vous faire les plans.

Tout dépend si vous ne voulez pas abimer le mur qui est dessous, mais il y en aura un des deux qui va souffrir, si la colle était de bonne qualité, essayez avec un vieux ciseau à bois entre les deux éléments, c'est ce qui me parait le mieux. Bon courage.

Avec un décapant liquide suffisamment agressif pour du vernis cellulo car c'est ce que l'on rencontre le plus souvent sur ce type de mobilier. Bon courage. Daniel

Eau + lessive St Marc, passer avec un pinceau, laisser agir et laver ensuite à l'eau claire. Très efficace.

Reportez-vous à la question / réponse N° 41.

Poncer le brillant avec du papier de verre très fin dans le sens des fibres du bois et appliquer de nouveau une ou deux couches de vernis.

A mon avis vous avez appliqué votre vernis sur du bois déjà vernis, dans ce cas il faut enlever votre vernis avec un chiffon et du diluant, un décapage s'impose avant tout, ensuite appliquez 3 couches de vernis polyuréthane, non disponible en grandes surfaces ni chez les peintres, et votre table recevra une finition parfaite.

Il faut lui appliquer de l'huile de tournesol. Je le fais régulièrement à des objets en bois d'olivier... C'est comme une cire pour ce type de bois !

Si les portes ont quelques mois, alors elles sont encore garanties; retournez chez le vendeur (mais pour ma part voir choc thermique).

J'ai le même problème avec une table de cuisine peinte en jaune qui est en chêne et que j'aimerais protéger en la vitrifiant. Protection contre l'eau, la chaleur et les rayures. Mais je vais essayer quand même avec un vitrificateur bois pour escalier, je ne sais pas ce que ça donnera, j'espère que cela ne diluera pas la peinture qui est dessus…

L'idéal est d'appliquer un vernis PU (vernis bi composant) en 2 voir 3 couches avec un égrenage au papier de verre 220 g entre chaque couche. Par contre celui-ci ne s'applique qu'au pistolet, si vous n'êtes pas équipé, appliquez un vitrificateur pour votre table, utilisez un vitrificateur à l'eau qui n'aura aucun effet de détrempage sur votre peinture et qui a l'avantage de bien résister à l'eau et d'être inodore (3 couches avec égrenage entre chacune d'elle).

J’ai bien effectué sur ma table de cuisine en chêne jaune le passage au pinceau de vitrificateur et c'est génial. Denise

Soit un saturateur, qui sera définitif, soit le traditionnel mélange mi-huile de lin, mi-térébenthine qui nécessite un passage annuel pour les parties exposées au soleil, à la pluie, ou aux deux. Sinon un passage tri-annuel suffit.