MENUISERIE - EBENISTERIE

Vous pouvez utiliser des chasse-goupilles. A défaut prenez du fer rond meulé à un diamètre légèrement inférieur aux chevilles. Pensez qu'une cheville en bois est légèrement conique. Si elles dépassent un peu, c'est de l'autre côté qu'il faut les chasser. Surtout repérez bien toutes les pièces avec de l'adhésif pour remettre chaque chose en place. Si certaines chevilles résistent, vous n'avez que la solution de les percer avec une mèche à bois. Ce n'est pas plus rapide...

Repérez exactement le format et les emplacements des chevilles. Percez dans la cheville avec une mèche à bois, elle devrait tomber. Repérez tous les éléments (chiffres, symboles etc..) ; prendre des photos est également très utile. Il ne vous restera plus qu'à usiner des chevilles aux bonnes dimensions. P46

Suite de réponse 1 : Si cela vous intéresse, je puis vous donner les indications pour faire une cheville à l'ancienne. Vous pouvez aussi utiliser du tourillon du commerce que vous rendez conique, mais ils ne sont pas toujours "de fil" comme les chevilles faites en bois fendu.

Personnellement, je suis intéressé par la technique de fabrication des chevilles (j'ai d'ailleurs posé une question dans ce sens). Merci d'avance.

Bonjour. Je souhaite démonter une armoire ancienne assemblée avec des chevilles de bois. Ne l'ayant jamais fait, je voulais savoir si c'est réalisable ou si je risque d'endommager le meuble. Sinon, connaissez-vous des professionnels pouvant réaliser cette tâche ? Merci.

Découpe des limons : scie sauteuse, scie circulaire, et finition scie à main. Fixation : variable (comme toujours), selon la nature du mur : chevilles à expansion, chevilles et tirefonds, scellement chimique. Si vous avez des doutes, dans des cloisons de brique, vous pouvez noyer des cales en appui sur un dessus de brique pour ensuite visser. Pour des pattes à sceller, par dessous, dans un mur, n'utilisez que du ciment. Pour "fignoler", vous pouvez aussi visser des cornières dans le sol au pied derrière la 1ère contremarche, et, si ça s'envole prévenez-moi...

Attention suivant les dimensions données :
- Hauteur sol à sol 160 donc 160 : 10 = 16 cm, 16 étant la hauteur de la marche et 10 étant le nombre de hauteur (je suppose que la dernière hauteur est le bord de dalle) donc il faut 9 girons.
- Longueur escalier demande 165 cm donc 165 : 9 = 18.63, 18.63 étant le giron d'une marche. Norme Blondel : le pas d'un homme est compris entre 58 cm 64 cm. Formule : 2 hauteurs + 1 giron = de 58 à 64 cm. Pour l'escalier ci-dessus, problème. (16x2)+ 18.63 = 50.63 = hors normes = désagréable. Donc, suivant les dimensions données il faut 160 : 8 = 20,20 cm de hauteur de marche, et 8 le nombre de hauteurs 165 : 7 = 23.57.
23.57 cm est le giron et 7 le nombre de girons. Formule (20x2) + 23.57 = 63.57 ok
Détail : le plus souvent ce n'est pas le bord de dalle qui réalise la dernière hauteur. Il serait judicieux de réaliser un nez d'arrivée pour reprendre le sol supérieur. mic

Même en zone classée, on peut remplacer ses huisseries, il suffit de présenter son projet à l'architecte des Bâtiments de France.

Je ne pourrais vous donner aucun nom. Mais essayez d'installer vos doubles vitrages à l'intérieur.

Il existe différents profils de vitrages réno, avec un résultat très propre. Moi, je vous conseille la pose par l'extérieur : l'aspect et l'étanchéité sont plus nets. Voyez un miroitier.

En région toulousaine, une entreprise remplace du simple vitrage par du double vitrage ce qui permet de garder les anciennes menuiseries. Je suppose que d'autres entreprises en France proposent les mêmes produits.

Nous avons eu le même problème. Une entreprise (Haute Savoie) a ôté les vitrages, creusé les boiseries et installé des doubles vitrages. De plus des joints ont été installés. Nous avons pu garder nos anciennes fenêtres avec un bien meilleur confort.

Attention quand vous mettez du double vitrage vous augmentez le poids de l'ouvrant, il faut vérifier les axes ou les renforcer.

Si vous mettez un vitrage isolant (double vitrage) il faut surtout bien faire le calage à cause du poids du vitrage... et vérifier si les paumelles sont assez solides pour supporter le surpoids... Bon, si on fait les comptes... on est pas gagnant... le mieux c'est de remplacer les châssis par des nouveaux. Il existe des systèmes de pose sans dégâts, que ce soit du PVC ou du bois pour les zones protégées. Actuellement, en Alsace ou ailleurs, il y a des fabricants qui proposent des fenêtres lasurées (bois) sans entretien pour 15 ans... des lasures comme le Sikens. que vous trouvez facilement dans les régions frontalières allemandes ou belges ou suisses... Cela vaut vraiment le coup de se déplacer... Les entreprises alsaciennes se déplacent sur tout le territoire et en plus vous profiterez de la technologie allemande qui est bien au dessus du lot... pépé michel.

Vous avez le choix entre la rénovation PVC ; il s'agit d'un vitrage isolant monté sur un profil PVC périphérique (plusieurs teintes au choix).
Le nouvel ensemble entre dans l'ouverture "à jour", et réduit de fait un peu la lumière, il est fixé par vis cachée par l'extérieur, à l'intérieur un joint de silicone comble le jeu.
Ou bien vous avez le choix de la rénovation par parcloses à talon, généralement en chêne.
Plus cher mais plus esthétique, le vitrage isolant prend la place de l'ancien vitrage, directement en feuillure, et comme il est plus épais la parclose à talon vient offrir l'épaisseur manquante.
Demandez cela à un miroitier, mais même un menuisier le fera.

La pose de doubles vitrages ne doit pas être prise seule en compte.
Les sections des bois actuels sont forcément inadaptées ainsi que le ferrage, sans parler des joints de dormants et/ou d'ouvrants absents.
Posez des blocs neufs équipés de vitrages 4/16/4 : vous aurez droit au crédit d'impôt. JLG Artisan Menuisier

J'ignore si c'est une porte extérieure ou intérieure ? Vous pouvez visser en dessous une pièce de bois de dimension utile. Pour un meilleur aspect, ajoutez une plinthe de 7 à 10cm sur chaque face. S'il s'agit d'une porte extérieure pour cette face, vous pouvez mettre un jet d'eau qui recouvrira également le joint.

J'ai le même problème avec ma porte d'intérieur et en plus celle qui donne sur le garage. C'est une porte post formée à nervures. Selon l'avis du chapiste il parait que les rallonges pour porte sont vendues dans le commerce.

Si vraiment c'est à mi-hauteur sans poteau sol plafond (ce qui serait préférable en extrémité) :
1- une lisse basse rainurée
2- un premier montant fixé au mur rainuré
3- des montants rainurés sur les deux côtés (tous les 60cm environ, ce serait pas mal)
4- des panneaux agglos en remplissage. Vous logerez des équerres dans les angles bas en rainure, les panneaux auront donc l'épaisseur des rainures et légèrement entaillés pour le logement des équerres bien vissées dans la lisse basse et le montant. Vous travaillez à l'avancement. Le panneau engagé avec un vide pour visser et ensuite vous le ferez coulisser. Vous avez aussi le choix de fabriquer des panneaux : cadre et remplissage, que vous pourrez visser au sol de part et d'autre avec de la cornière alu à ailes inégales.

Bonjour, je veux moi aussi séparer une chambre en deux mais J'ai opté pour un placard ouvert de chaque côté qui du coup en fait une séparation très utile et que je finirais par un beau rideau au lieu de portes coulissantes ordinaires.

Ne pas laver, brossez à la brosse métallique manuelle ou électrique. Dépoussierez. Passer un traitement de fond si très attaquées, sinon un produit de traitement ton bois à votre convenance. Si le plafond entre les poutres est clair, elles "ressortiront"...

Complément à la réponse (1), il faut passer de l'huile de lin un peu chaude pour une meilleure pénétration dans le bois, à l'aide du pinceau.

L'idéal serait de tout recouvrir. Si vous optez pour du lambris, vous pouvez visser des bandes de CP tous les 40 cm (4x0,8 minimum), pour fixer les nouvelles lames. Attention au sens, suivant les dimensions de votre pièce.

A mon avis, il vaudrait mieux les visser. Les clips risquent de bouger sur du bois mouillé.

OK, mais vissage inox.

Le clipsage est plutôt laborieux.
Un espace est obligatoire entre chaque lame.
Le bois n'est pas toujours suffisamment sec.
Les clips laissent les lames "bouger / se déformer" horizontalement, ils ne peuvent résister à l'effort latéral.
La déformation latérale est donc possible.
La pose vissée permet de fixer les lames dans toute les directions, de juxtaposer les lames (aucun espace entre celles-ci).
Le résultat peut être différent... Voyez vous-même !

Bonjour, visser est supérieur mais il existe de la vis inox prévue à cet effet, qui perce et fraise en une seule opération. Si vous ne percez pas, la tête inox casse ! Courage.

Pour l'esthétique, je verrais plus des montants en bois sur lesquels vous poseriez vos paumelles (gonds). Vous trouverez en magasin des montants spéciaux pour carreaux de plâtre. P46

Pour l'absence de serrure, s'il reste une poignée, vous pouvez les remplacer par des aimants comme sur un meuble de cuisine. Si vous en mettez plusieurs, ça tient.

Je suis étonné que ce soient des capricornes... En général, ce sont des vrillettes. Prenez un produit de traitement pour meuble, vous n'aurez pas de problème pour la finition.

Essayez Xylophène spécial "meubles et objets anciens". Efficacité : 20 ans. A poser en 2 couches au pinceau. En vente dans les grandes surfaces de matériels pour le bricolage.

Quelle essence le meuble (chêne, merisier ?) et là on verra quelles sont ces bébêtes.

Pourriez-vous compléter votre question ?

Calez le portillon avec son jeu normal, de niveau et d'aplomb. Si besoin, maintenez-le avec des presses.

Attacher les gonds avec du fil de fer sur le portillon. Présenter l'ensemble pour repérer les scellements à faire. Creuser les scellements. Remettre en place le portillon avec les gonds attachés, et le régler (jeu, niveau, aplomb). Utiliser calages, coins, et presses pour le maintenir. Vérifier et sceller.

Bonjour, vous repérez la dimension du panneau. Vous repérez l endroit où il doit monter. Vous fixez une petite poulie à chaque coin du panneau, mais au plafond et non pas sur le panneau. Ensuite vous découper dans un panneau de bois une plaque d’environ 40cm x 40cm. Celle-ci doit être fixée sur le mur le plus proche à environ 20 cm du plafond, puis vous fixer à nouveau 4 petites poulies, mais en ajustant leur place avec les câbles déjà tendus. Puis vous reliez ensemble par un noeud les 4 câbles en sortie, et votre panneau monte et descend en tirant sur les câbles. Il ne reste plus qu’àa mettre deux crochets, un où le câble tiendra en tension à hauteur voulue, puis un autre au raz du plafond. Pour plus de détails, n’hésitez pas a me contacter.

Il vous suffit de mettre au plafond une poulie au centre de l'emplacement de votre maquette. Ensuite vous faites un cadre avec des morceaux de manche à balai ; sur ce cadre vous mettez 6 crochets (1 chaque coin + 2 au centre des 2 côtés les plus longs), après vous faites passer une ficelle dans les crochets et laissez beaucoup de longueur. Faites passer cette ficelle dans 6 crochets posés en décalé sur la maquette... Vous reprenez le cadre, intallez deux diagonales dans les angles du cadre... Attachez avec une corde le centre des diagonales et passer la corde dans la poulie du plafond... Tirer sur la corde, la maquette va monter au plafond et s'équilibrer grâce à la ficelle passée dans les crochets.

Je ne m'y connais pas trop ; je ferais une planche re-fermable avec couvercle pour éviter la poussière ;
j'installerais des rails muraux avec poulies pour pouvoir la monter et la descendre ; une fois en haut vous pourriez l'adosser contre le mur ce qui vous éviterait, si vous faites des branchements électriques, d'avoir les fils au-dessus de votre tête.

Les nœuds du bois n'ont pas la même vie que le bois qui l'entoure. Le bois va bouger, se rétracter, gonfler, etc. ; pas le nœud. A mon avis, pour éviter tout problème, retirez les, bouchez les trous au mastic. Comme de toute façon une fois peint, on ne les aurait plus vus... P46

Passez une gousse d'ail sur le nœud. Une fois l’ail sec, peignez le nœud. C'est un vieux de la vieille qui m'a appris cela, il y a des années, et ça marche.

Absolument vrai ! la gousse d'ail remplace la gomme laque.

Tiens ! moi je les frottais avec du pain.

Il faudrait passer le tout à l’acide oxalique ou à l’eau oxygénée à 100 %, et poncer.

Il faut acheter un bidon d'eau de javel concentrée spéciale mur, terrasse, allées de jardin (existe en 20 litres), puis le passer sur les meubles à traiter, à l'aide d'un pulvérisateur (comme pour traiter les plantes de jardin).
Les taches noires partent instantanément, il n'y a même pas besoin de poncer... ça blanchit le bois, le rendu est même très sympa...
Rincez à l'eau, séchez, et ensuite re-protégez vos meubles (huile ou vernis...).
Pour le moment, moi j'ai laissé brut !

On trouve ce genre de perceuse dans les grandes surfaces de bricolage. Elles sont utilisées pour la gravure ou.... P46

Vous devriez trouver des références dans les revues de bricolage et dans les boutiques de maquettisme.

A moins de changer carrément les huisseries, il n'y a guère de solutions. P46

On parle en général de droite poussant ou de gauche poussant. Si votre porte doit être ferrée sur le même montant, il faut démonter les paumelles et... en acheter d'autres. Ensuite vous enlevez le battement au rabot, ciseau à bois... Ferrez l'ensemble et rajoutez une baguette de battement en réservant un léger jeu dans l'épaisseur. Il vous faudra peut-être aussi changer la serrure...

Pourquoi ne pas installer des gonds, style battant de western, si c'est une porte d'intérieur ? Il y aura juste à faire sauter les feuillures.

Vous démontez simplement les huisseries et vous les remontez avec les charnières à l'extérieur.

Pour enlever la colle, on se sert d'un chiffon mouillé, et essuyer tout le long des escaliers.

Ca dépend, si vous voulez remettre un tapis faire seulement le gratté et si vous voulez mettre des marche en bois franc, faire seulement que le gratté aussi.

Cela doit partir avec de l'acétone, produit volatile donc bien ventiler. Ne pas gratter mais frotter avec un chiffon de coton maintenu propre. Il faudra peut-être travailler comme avec une gomme. Les colles ne réagissent pas toujours de la même façon selon leur composition. Ne pas utiliser d'eau.

Bonjour, moi j'utilise de l'acétone.

Essayer l'essence de térébenthine.

Ponceuse (papier 80 sur les gros résidus, 240 sur les traces) et éventuellement ensuite produit de décirage (ce qu'on emploie avant vitrification d'un parquet ciré).
Si l'aération n'est pas très importante, les solvants sont à éviter en intérieur, sinon c'est vous qui allez décoller...

Chauffer du vinaigre blanc, facile pas cher et efficace, laissez agir et enlever.

Vous pouvez essayer de coller une bande alu argent, avec un retour pour le chant. Alu marron si vous en avez sur vos appareils ménagers, c'est une (petite) idée. Si c'est un plan de travail rectiligne, vous pouvez en ajouter à l'autre extrémité. La meilleure solution serait d'en acheter un autre et d'utiliser le premier dans un autre lieu...

Soit faire une ébauche en carton, soit utiliser une "fausse équerre".

Si j'ai bien compris... Prenez une feuille de papier ou bristol de 40, 50, ou 60 cm, découpez-la suivant l'angle de la pièce en la pliant en deux. Vous avez ainsi le système le plus simple pour obtenir l'angle souhaité.

Posez une feuille épaisse (160 g, kraft, envers de papier cadeau) sur tout le meuble et frottez le long du profil avec une mine de crayon douce ou une craie.

Si c'est du parquet cloué (du vrai) ce sera très difficile à mon avis. En théorie, il faudrait percer un trou près de la plinthe pour loger verticalement un grand pied de biche et faire levier avec protection de la plinthe. Il faudrait aussi que derrière ce soit un mur, et non de la brique ou du placo ! Je pense que vous avez un revêtement stratifié "façon bois" clipsé. Dans ce cas vous pouvez essayer de coller sur la partie la plus courte, et à 25/30 cm du mur, une cale de bois de fil avec de la colle néoprène. Attendre un ou deux jours et frapper cette cale pour faire joindre en souplesse à coups réguliers, profitez-en pour encoller l'assemblage. Ça doit marcher. Ensuite, brisez la cale au ciseau à bois, nettoyez la colle à l'acétone UNIQUEMENT si c'est un produit stratifié.

Suite à la réponse 1, avec un chauffage au sol, on ne peut pas avoir un parquet cloué. Le bois est un matériau vivant et pour éviter ce genre de problème, il faut au préalable le stocker au minimum 24 heures à l'endroit où il va être posé, il faut qu'il s'adapte à votre intérieur avant de le poser.

Dans une grande surface de bricolage ou dans une scierie.

Ce système existe dans les quincailleries pour meubles. Il s'agit de porte rentrante. La porte est ferrée sur un montant qui coulisse dans l'intérieur du meuble, au dos de ce montant ; et au dos du meuble sont fixées des cornières avec "mortaises", reliées par deux fers plats en x (axe au centre) pour équilibrer. C'est peut-être un peu vague ? Vous pouvez trouver le plan dans le livre : TRAITE DE dessin de construction du meuble. Editions DUNOD P69.

Essayez le principe des portes de garages. Dans les magasins de bricolage vous trouverez tout un choix de glissières rails, etc. P46

Il existe ce genre de coulisse : allez sur le site Legallais.com, tapez le code 386869 ou le code 386876 dans le moteur de recherche. Il existe aussi d'autres systèmes pour portes verticales.

Du mastic dit "pâte à bois" pour extérieur... chère mais efficace.

Il faut d'abord la poncer. Préparez la façade ; teintez avec une couche ; mettez un bouche-pore pour que lorsque l'on touche ce soit doux. Finissez avec deux couches de vernis cellulosique.

Si vos meubles sont vernis, il faut effectivement les poncer ou les décaper avec du trichlo. Ensuite, les nettoyer avec une solution ammoniaque (1 litre pour 10 litres d'eau) qu'il faut faire chauffer (se mettre en extérieur) ; efficacité garantie. Ensuite, cirez-les avec une cire d'abeille et c'est tout.

Attention l'ammoniaque fonce le chêne (le tanin ressort ). Si les portes, enfin la cuisine a été vernie au polyuréthane, alors bonjour ! il n’y a que le ponçage, mais en premier lieu et dans tous les cas un dégraissage s’impose. PB

Ca Suffit largement.

Posez votre plancher en transversal par rapport aux poutres surtout. PB

De quelle porte s'agit-il, côté serrure ? Ou la gauche ? Si c'est la gauche ce sera plus facile, y a t-il des tablettes, ou est-elle toute penderie ? PB

N'hésitez pas, faites ou faites faire des parecloses neufs, en longueur, que vous ajusterez vous-même. Profitez d'une bonne température extérieure et ne faites pas de grillades avec les déchets. Ces bandes dites préformées étaient vraiment de la....... (comme vous dites) marron ou gris c'est comme la confiture, ça dégouline. J'ai, pendant un certain temps, rasé le débord, rebouché les manques et repeint,le résultat est correct. Vous, vos menuiseries sont peut-être lasurées ?

Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Pour démonter une pare close, insérer un outil (style large ciseau à bois de 5 cm de large très robuste dont j'ai oublié le nom) au milieu de la pare close car c'est là que vous aurez le plus de flexibilité ; écartez doucement ; insérer une petite cale en V (demi-pince à linge en bois par exemple) tout près de l'outil ; déplacer l'outil ; prenez une bonne lame de scie à métaux ; sciez la pointe en essayant d'en laisser un bon millimètre sur le montant de la fenêtre pour pouvoir l'enlever ensuite avec une tenaille, la partie sur la pare close s'enlèvera avec un chasse pointe. Continuez en avançant vers les extrémités de la pare close. C'est aux extrémités que vous devrez être le plus prudent. Pensez à récupérer les cales qui maintiennent le verre en place. J'ai procédé ainsi pour remplacer les vitrages isolants devenus opaques avec l'âge. Nettoyage des anciens mastics (au white spirit), retrait des pointes, nettoyage, masticage (mastic silicone incolore) et pose du nouveau vitrage, repose des pare closes sans casser le carreau... il me fallait à chaque fois environ 3 heures pour une demi-fenêtre (120 x 60 environ). Une pare-close a souffert dans la bagarre ! Il faut écouter le bois : s'il gémit trop... c'est la casse assurée. L'avantage de ne pas changer les pare closes : on garde la couleur, le vernis... Bon courage ! Mais le résultat est épatant. J'en ai même profité pour mettre du double vitrage un peu plus épais. Il ne me reste plus que la grande porte fenêtre dont le mastic coule mais dont les carreaux sont impeccables ; ça peut attendre le remplacement des vitres.

Oui, c'est possible, mais est-ce vraiment en tunnel c'est-à-dire sans ressaut ni feuillure ? Il vous faut poser des élargisseurs, c'est-à-dire 2 montants et une traverse haute. J'ajouterais pour avoir un seuil un profil en T inversé que vous pourriez laisser dépasser d'un cm par rapport au seuil ciment en pente. Les 3 pièces de bois : il est très souhaitable qu'elles soient plus épaisses que l'huisserie (laissons la carie aux dentistes...) existante, en feuillure, débord extérieur ou en rainure, débord des deux faces. Au niveau fixation, vous serez sans doute obligé de sceller des pattes.
Il y a aussi la possibilité de fixer par cornière alu intérieure avec moulure pour dissimuler. Votre tunnel n'est peut-être pas parallèle, à vous de voir dans quel sens présenter l'ensemble. Pour l'ajustage du dormant seul, vous pouvez renforcer l'équerrage avec des écharpes (en diagonale) dans les angles hauts.

Bonjour, le plus efficace est un lavage avec la lessive de soude. Ensuite il faut bien rincer. Bon courage

Il est aussi possible de gratter chaque marche avec un grattoir maison ou du commerce. Il suffit ensuite de poncer avec une ponceuse vibrante à bout pointu. C'est ce que j'ai fait ; Cela demande du temps mais le bois reste bon et sec.. Ensuite vitrifiez au coloris souhaité, voir incolore. Bon courage.

Ce grattoir en menuiserie s'appelle un racloir, tous les menuisiers en ont un.

Coupez-le !

Le chien ?

Même problème mais sur des marches d'escalier en bois brut. (27/06/10)

Il faut pré-percer le bois avant (Percez un avant-trou).

Je confirme percer avant de visser afin que le bois n'éclate pas, c'est un principe de base.

Il vous faut percer avant avec des mèches de diamètre juste inférieur, par exemple pour des vis de diamètre 6 : il faut percer avec du 5.

Si vous avez besoin d'une forte résistance, il vous faut percer sur le chant un avant-trou de 10 à 15 mm de profondeur légèrement inférieur en diamètre et poursuivre le perçage avec un diamètre de moitié, si ce n'est pas prévu démontable, vous pouvez encoller la vis et serrer votre panneau avec une presse et deux cales (j'ai bien dit pour une forte résistance).

Dans le chant du MDF, il est préférable de percer au diamètre de fond de filet de la vis alors que dans le plat il est préférable de percer au diamètre de la vis (annoncé sur la boîte).

Il faut avoir une mèche à bois de diamètre inférieur au diamètre de la vis que vous pouvez visser, et faire d'abord un premier passage avec cette petite mèche et ensuite vissez la vis définitive et là il n'y aura pas éclatement du panneau.

Tout simplement utiliser des vis pour MDF on en trouve dans la marque SPAX.

Pré-percer oui mais à un diamètre supérieur de 0,5 mm au diamètre de la vis !

Utiliser des vis de 3 de la marque spax en vissant direct mais il ne faut pas entrer la tête en force (fraiser). Normalement ça ne fissure pas, déjà fait des MDF hydro 18 mm.

Vous pouvez également fixer un tasseau de 12 sur chaque montant et poser le rayon dessus.

Pour bien faire, il est souvent bon de visser avec un peu de suif sur le filetage surtout dans des bois ou éléments durs.

Il existe des vis 4 mm de diamètre auto-perceuses et auto-fraiseuses.

Pour éviter la fissure : percer le panneau vertical + 0.5 que le diamètre de la vis. Utiliser une mèche fraise pour faire la place de la tête, percer aussi avec ce diamètre la partie horizontale sur 2cm de profondeur puis utiliser les vis spéciales px assez longues ! Eviter d'être trop au bord.

Avant de dévisser la sangle noter bien le sens d'enroulement. Pour la pose de la nouvelle sangle,le volet doit être enroulé, il est conseillé de faire un tour mort avec la sangle sur la poulie. Pour le boîtier à ressort tendez le ressort presque à fond avant de visser ou d'accrocher l'extrémité basse de la sangle.

Le meilleur produit que je connaisse pour décaper des peintures s'appelle DECAPEX. Je ne sais pas s'il se vend encore. Attention à l'usage, ça attaque la peau ! Mais le remède est simple : passer la main sous l'eau soulage immédiatement. Bon courage.

L'huile de lin nourrit le bois massif, le parquet flottant étant en stratifié, il n'y a rien à y faire. Si c'est dans une salle de bain, faites un joint siliconé autour de la pièce.

J'ai déjà eu la même interrogation il y a... 30 ans, j'ai opté pour la vitrification de mes escaliers et aujourd'hui ils sont toujours en excellent état sans aucun entretien. Je m'apprête d'ailleurs à faire la même chose pour une résidence secondaire actuellement en chantier. Le seul petit inconvénient, c'est l'odeur désagréable durant 2 à 3 jours. Franck

La finition par huilage ne convient pas spécialement au frêne. Cela donne un aspect plus mat que les plus satinés des vernis. L'entretien à l'huile est très simple, mais sera à refaire régulièrement. PDV : pas valable pour un escalier et du frêne.

Dans un vieux bouquin de bricolage, ils disent que pour blanchir le bois, il faut utiliser de l'eau javelisée chaude (8 cuillères à soupe par litre d'eau) puis de l'eau ammoniacale, rincez et laisser sécher.

Je ne comprends pas trop le problème. Est-il possible de préciser la question !

J'ai un problème similaire, en fond de jardin : pour préserver l'intimité de chacun, j'ai opté pour les panneaux de bois en lame pleine d'épaisseur 27 mm (existent aussi en 22 mm de largeur 120 mm, longueur 0.90m ou 1.80m ou 2 m). Les lames sont rainurées et s'emboitent ainsi les unes dans les autres (rainures vers le bas pour ne pas stocker l'eau de ruissellement). Elles s'emboitent de chaque côté dans une rainure des poteaux de maintien (hauteur 2 à 3 m).
Il est ainsi possible d'adapter complètement le panneau à la taille souhaitée : en hauteur, en jouant sur le nombre de lames emboitées et en largeur, en recoupant (ou à l'achat) les lames du panneau.
Par ailleurs, avec ce système, il est bien plus aisé pour un particulier, de monter le panneau sur place : on s'affranchit du problème de poids ! En effet, pour un panneau de 1.80 x 1.80 m, on n'a pas de difficultés... (18/04/10)
Voir la photo ici.

Pour de la moquette, on pose directement dessus. Si c'est un autre revêtement, on pose une sous couche sous le parquet. Renseignez-vous en magasin.

Pour répondre à votre 1ère question il faudrait un certain temps.... Désolé. Au sujet de la pose de parquet flottant, on touve des sous-couches de 3 à 10 mm. Les lames de parquet ou de revêtement stratifié façon bois (ne pas confondre..) se clipsent entre elles ou se collent par rainure et languette. Il faut prévoir un jeu périphérique de 8 mm environ pour une pièce classique. Une plinthe cache le vide, généralement collée avec une colle contact en tube. Les sites des fabricants sont très bien faits...

Diluer de l'huile de lin avec du white spirit et du siccatif, le résultat sera "brillant naturel" ; de plus, ça nourrit très bien le bois, et ça coûte moins cher.

Si vous huilez vos poutres, ne diluez pas au white spirit. L'huile de lin se dilue à l'essence de térébenthine, vous pouvez essayer de diluer entre 10 et 20%, faites un essai, très peu de siccatif. Passez le mélange à refus et relisser un quart d'heure après. Penser à protéger le sol.

Je confirme l'essence de térébenthine la mieux adaptée.

Vous vous y prenez à l'envers. On pointe d'abord et on clipse ensuite.

Il faut la vernir avec du vernis polyuréthane bi–couche.

Et après avoir verni, reponcer le plateau avec du papier grain 400 à sec et vous pouvez le cirer.
Vous avez la protection du vernis et le toucher (l'odeur aussi) de la cire.

La solution d'utiliser un panneau mélaminé blanc n'est pas mauvaise, je l'ai utilisée une fois. J'ai pris la précaution de passer un coup de papier abrasif fin pour que la peinture accroche bien. La finition est parfaite sur les surfaces, mais il y a un peu plus de travail pour les tranches.
Avec un panneau MDF, les tranches seront plus faciles à traiter. Il faudra prévoir un ponçage entre chaque couche, au papier fin. J'ai réalisé des haut-parleurs en MDF vernis, le résultat est impeccable, après 3 couches (ponçage entre chaque).

Je vous conseille oui et au centre de la pièce par contre, faire très attention qu'elle ne soit pas plus haute pour ne pas mettre de la pression sur la poutre de chaque côté, je suis pris avec un problème qu'un poteau installé trop haut a fait pression sur la poutre de chaque côté et elle a fait le rond à 2 endroits, et maintenant mon plancher est en forme de "W" si je peux me permettre ! Par contre si la poutre est en acier, il n’y a pas besoin de poteau au centre, j'ai vécu l'expérience, par contre la poutre était un "H beam". Bonne chance !

Des sociétés fabrique des portes accordéon, PVC et imitation bois, et sur mesure.

Il faut du contreplaqué (CP) de 12 mm d'épaisseur, la longueur et la largeur sont à déterminer selon la dimension des tuyaux. Il faut également des tasseaux sapin d'environ 30x30 ou moins selon choix. Fixer un tasseau sur le mur au-dessus des tuyaux et de niveau ; un autre au sol, parallèle au mur et assez écarté de celui-ci pour que le CP puisse passer devant les tuyaux. Ensuite placer un niveau sur le tasseau qui est sur le mur, et mesurer la distance entre le sol et le dessous du niveau, cette dimension est la largeur du CP. Couper le CP à cette largeur et à la longueur souhaitée. Visser, au bord la bande de CP, le dernier tasseau. Mesurer la distance entre le mur et l'avant du tasseau fixé au sol ; ajouter 12 mm (épaisseur du CP) ; couper le CP et le fixer le sur le tasseau lui-même en place sur l'autre CP, de façon à former un coffre. Voilà, c'est fini ou presque, il ne reste plus qu'à visser le tout sur les tasseaux fixés au départ. Bon courage

Et avec du BA13 à la place du contreplaqué ? (17/04/10)

On parle aussi beaucoup de MDF ou médium, ce sont des produits plébiscités. (09/06/10)

Vous pouvez faire le fond en bois de coffrage (rouge), c'est très solide.

En général, le haut est en appui, il ne bouge que latéralement. Par contre le bas glisse. C'est là qu'il faut le fixer avec une équerre en fer. Ceci est une possibilité parmi d'autres.

Bonjour, je suis comme vous j'ai fait contruire une maison et je voudrais fabriquer un appenti sur sa gauche si jamais je trouve, je vous ferai passer l'info. Merci

Vous trouverez des plans dans les magazines système D qui paraissent tous les mois en librairie, c'est super bien détaillé et chiffré pour le coût des matériaux.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, je cherche des conseils pour pouvoir construire mon appentis, si je trouve des docs je vous laisserais un message.

Pour des conseils ou des plans, vous pouvez me poser vos questions. 2 appentis à mon actif. A votre service.

Et pourquoi ne pas prendre une cire teintée ? Cette dernière nourrira, protégera, et gardera au bois un aspect plus naturel.

Je suis d’accord. J’ai acheté des coffres en bois blanc que j’ai teinté en chêne clair avec de la cire d’antiquaire qu’on trouve en droguerie. Résultat superbe. La première fois que mes amies les ont vus, elles étaient persuadées que c’était du chêne. Il faut passer la cire avec des brosses que vous trouvez également dans une droguerie

Faite fondre la cire et étalée là au pinceau c'est ce que j'ai fait pour ma poutre en chêne de cheminée, en incolore, ensuite après quelques heures je l'ai frottée avec un chiffon doux le résultat est parfait !

Plus simple : passer la cire avec de la laine d'acier 00 assez épais, puis avec un décapeur thermique pas trop chaud ! Gommer avec votre main la cire dans le sens du bois pour bien l'étaler.
Puis après 30 mn de séchage, avec une vieille chaussette en laine, vous lustrez.