Astuces Bricolage Menuiserie

Bonjour
Je pense qu'il s'agit d'un cadre en bois sur lequel est fixé la toile moustiquaire ?
Découpez une bande de contre-plaqué de la section du reste du cadre dans la forme cintrée utile et renforcez l'angle à l'aide d'une petite équerre à plat du côté caché. Cordialement.

Bonjour
Si ce sont bien des bastings (sections 50 x 150 à 63 x 175), vous pouvez entailler les deux premiers sur une hauteur de 40 mm et une profondeur de 20 mm avec des renforts d'équerres galva.
Par contre, si par 40 mm, vous voulez dire que les 7 éléments doivent se trouver plus bas de 40 mm par rapport aux deux premiers, il vous faut dans les 7 faire une entaille basse de mi-hauteur et de 20 mm.
La partie restante forme un tenon que vous assemblerez dans les 2 premiers.
Autre solution, mis à part les équerres, les supports en U galvanisés à ailes intérieures ou extérieures, soigneusement cloués avec les pointes adaptées. Cordialement.

Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse. Quel type de pointes faut-il utiliser pour ces équerres ?

Les"façon vitrine" ne sont pas très adaptées aux maisons en pierre.
Je pense que ce ne seront pas des châssis fixes... Certains fabricants refusent ces proportions, motif : le poids, qui à la longue amène de l'usure sur les axes (paumelles ou pivot dans le cas d'O. Battant) et donc des problèmes à la fermeture.
Certaines fabrications ont des montants centraux très étroits, surtout dans le domaine alu.

Cette pose qui s'appelle en rénovation se visse simplement dans les coulisses avec chevilles et vis inox. Pour faire tenir une tête de vis inox sur un tournevis, il suffit de mettre à l'extrémité un peu de chewing-gum sec.
Pour le passage de la sangle, il doit être le plus dans l'axe de sa position sur la poulie en traversant la traverse haute du dormant. Faire un premier trou précis par l'extérieur avec un foret à métaux (5 ou 6 mm).
Voyez à l'intérieur si c'est correct au niveau emplacement puis percez des trous (7 ou 8 mm) par l'intérieur côte à côte et finissez au ciseau à bois.
Il est bon de paraffiner cette mortaise pour réduire l'usure de la sangle, à l'aide d'un petit morceau de bois enduit.
Il faut faire un tour mort sur la poulie avant de visser la sangle.
Si vous n'avez pas encore commandé votre volet vérifiez bien les cotes en tableau surtout en haut, indiquez ces cotes "sans jeu".

Il faut décaper ou poncer suivant l'épaisseur.
L'ammoniaque est un produit à utiliser avec précaution et la lessive amène de l'humidité dans le bois et n'a aucun intérêt pour un décapage.

L'ammoniaque est efficace mais à utiliser avec précaution (lunettes pour les yeux, gants pour les mains, manches longues et... pince à linge pour le nez) et travailler dans un endroit suffisamment ventilé, c'est avec ce produit que l'on décapait les boiseries.
Aujourd'hui, mieux vaut utiliser des décapants modernes, mais toujours l'utiliser dans un milieu ventilé avec les mêmes protections, la pince à linge en moins.
Après décapage du bois, passer de l'acide oxalique dilué à l'eau, ce qui éclaircira les veines du bois et lui redonnera du relief, laisser sécher et rincer à l'eau claire.
Le lendemain, ponçage et dépoussiérage, enfin, appliquer le vernis, la peinture ou xyladécor, voire un produit de traitement.

Xyladécor est une marque de traitement... Attendre un séchage complet pour toute finition.

Il faut poncer l'ensemble avec un abrasif fin, surtout les chants.
Dépoussiérer, passer une couche d'impression (2 sur les chants si besoin) puis peindre, deux couches en finition au choix. Vous pouvez aussi vernir, mat ou brillant, teinté ou non. Faites des essais.

Vous pouvez sur une surface non-grasse, sèche et non friable coller des lames de revêtement stratifié, ajustées et montées à la dimension utile.
L'idéal en colle est la néoprène en cartouche.
Vous avez diverses dimensions et produits en nez de marche.
Certains se vissent dans une rainure recouverte par une ou deux bandes de caoutchouc.
Si vous avez des marches balancées, vous pouvez faire des gabarits en carton de faible épaisseur.
Le droit fil du bois doit toujours être côté nez de marche. Il existe également des profils spéciaux en alu pour des habillages de ce type.

Il y a eu une réponse à cette question il y a peu de temps... La solution, c'est une marche de départ adaptée en hauteur avec débord en longueur avec arrondi, pour un meilleur aspect.

Réponse sommaire, si vous avez une garantie et si vous avez conservé la facture, vous pouvez essayer de ce côté là.
Une finition classique à l'huile de lin en mélange est également possible et plus simple d'application.

Vous pouvez appliquer en deux couches, un vernis teintant ou non, mat ou satiné.
Pour les taches de tanin, procurez-vous en pharmacie de l'eau oxygénée en précisant que c'est pour détacher du bois (dosage plus fort). Utiliser gants et lunettes de protection.

Oui, je confirme, l'eau oxygénée (à 30 volumes min) en pharmacie, ou le peroxyde d'hydrogène (au rayon produits pour piscine) sont de bonnes solutions. JF

Je n'oserais pas dire que vous faites impression et votre femme non... Je pense qu'en passant un produit d'entretien pour parquet vitrifié ce désagrément disparaîtra.
Vous pouvez peut-être mettre un petit tapis dans l'entrée. Autre possibilité, utiliser des chaussons.

C'est la semelle de vos chaussures qui laisse des traces de gomme sur votre sol, ne les portez plus à l'intérieur. Il existe des chaussures de sport en salle (Non-marking outsole). Cordialement.

Pour votre coffre/lumière, l'idéal serait des panneaux de Médium (MDF).
Si l'ajout de cloison est de faible largeur, vous pouvez utiliser ce même produit dans des épaisseurs différentes suivant les cas.
Vous pouvez faire une cloison de placard avec des bandes intérieures et un panneau de part et d'autre, collés.
Si les panneaux sont stockés dans un local tempéré, il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour des surfaces importantes, l'idéal reste la plaque de plâtre sur ossature métal.
Au niveau pose, vous avez tous les renseignements utiles chez les revendeurs et aussi différents sites de fabricants.

Vous pouvez agrafer votre toile, bien tendue et ensuite cacher les agrafes avec des moulures plates du commerce vendues en 2,10 m ou 2,40 m utilisées en menuiserie pour les joints cloisons/huisseries.

Faites appel à un professionnel. Vous voulez faire une trémie pour votre escalier, mais il aurait fallu le prévoir au départ. Généralement les fermettes sont doublées de part et d'autre pour recevoir les pièces qui supportent la fermette coupée. Je ne dis pas qu'il n'y pas de solution...

Il y a plusieurs solutions, d'abord étayer sans excès avec deux pointes en tête d'étai pour éviter une chute, si l'ensemble a baissé, essayer de le remettre de niveau.
Ensuite dégagez tout ce qui est détérioré, brossez et faites un traitement pour charpente, en protégeant le sol.
Solutions :
1- Faire comme une plinthe en chêne de 30 à 40 mm avec le fil vertical, les angles à 45° si possible, l'ensemble vissé noyé à reboucher. Vous aurez au préalable mis une chute de poteau de la hauteur et section manquante posée sur un carreau.
L'habillage en chêne (vous pouvez aussi utiliser du sapin) sera fixé en laissant 15 à 20 mm au sol.
2- Un remplacement du bois manquant par un bois de même section assemblé à mi-bois ou à trait de Jupiter (enture)...
3- Comme vous le dites, à condition que ce ne soit pas trop haut, un socle en béton ou en briques avec joints.
Si ce travail vous semble compliqué, faites appel à un professionnel.

Bonjour.
Ne serait-il pas plus simple de changer le pilier, en prenant soin bien sûr d'étayer le auvent ?
Cordialement.

Dans l'ordre, vous avez : la scie pendulaire, que vous pouvez louer pour un travail important, la scie circulaire fixe ou portative avec lame fine (à utiliser de préférence en faux-parement), la scie sauteuse, certaines scies à main (le stratifié est très abrasif). Cela peut faire sourire, mais une scie à métaux à grosses dents donne de bons résultats.

La différence de dimension a peut-être une raison ? Toute poignée se démonte, les principaux principes sont : à l'aide d'un clé six pans (3mm en général), par déclipsage de caches à chaque extrémité ou sur l'ensemble pour les poignées de fenêtres, il existe aussi dans ce cas des plaques pivotantes. J'ignore la nature de vos baies.

La graisse s'utilise dans les endroits où l'on ne risque pas de taches.
Vous pouvez utiliser une huile fine en bombe genre huile de paraffine en essuyant bien les excédents.
Bien nettoyer les rails au préalable. Certains roulements n'ont pas besoin d'entretien, ainsi les poussières ne collent pas aux roulements.

Vous pouvez utiliser de la pâte à bois qu'il vous faudra poncer et teinter ou de la cire à reboucher en bâton que l'on fait pénétrer à l'aide d'un petit morceau de bois taillé sur deux plats. Différents tons.

Pouvez-vous envoyer les plans pour faire une marquise en bois ? Merci d'avance.

Fixez des tasseaux de sapin ou autre (25 X 25 environ) avec chevilles et vis. Vous pourrez ensuite fixer du contre-plaqué avec un autre tasseau dans l'angle si vous utilisez du panneau de 10 ou 12 mm.
Tracez-bien, au niveau, l'aplomb et l'horizontale sur les murs extrêmes.

Je vais le faire aussi. Je vais faire un coffrage léger en "L" à visser aux deux listes indiquées par l'internaute 1.
Mais le chauffagiste m'a conseillé d'isoler les tuyaux d'abord (il existe des tubes minces destinés à isoler les tuyaux avant la pose d'une chape, à fendre et à refermer avec l'adhésif assorti).
Le chauffagiste confirme que ça va très bien. Bon montage ! Marie

Voilà, c'est fait. 1/2 journée pour 2x 15 m de tuyau. Méthode (si nécessaire) :
Prendre un tube assez large (voir d'abord la taille de vos tuyaux, compter large en longueur).
Mesurer la distance entre deux fixations, ajouter 3-4 cm et couper le tube d'isolant (compter une longueur plus importante s'il y a un coude).
Fendre le tube au milieu, pas à la pliure.
Poser l'adhésif à cheval sur un côté du tube fendu, en laissant 1-2 cm au bout sans adhésif.
Passer l'isolant par dessus le tuyau du haut, en commençant par le côté sans adhésif.
Coller l'adhésif sur l'autre moitié en serrant bien.
Tourner l'isolant autour du tuyau, ce qui permet de voir si l'adhésif est bien collé.
Les 3-4 cm de plus permettent de couvrir le tuyau autour de la fixation.
Sur les coudes du tuyau, pas d'adhésif, mais éventuellement une bride plastique pas trop serrée qui tient les pliures de l'isolant ensemble.
Bon travail à vous tous. Marie

J'y reviens... Si vos tuyaux sont bien isolés et que vous avez la place, vous pouvez faire passer vos fils électriques à côté.
C'est mon électricien qui me l'a proposé.

Vous avez des indications dans les catalogues et les magasins de bricolage, car à défaut de dimensions ?

Un vantail fixe est généralement vissé en traversant le dormant, par l'extérieur.
Je ne sais pas pour quelle raison vous voulez le démonter. Si vous voulez simplement conserver le dormant, il vous faut creuser le bois des traverses haute et basse pour atteindre et couper les vis près avoir creusé au ciseau à bois
Il est possible qu'ensuite vous puissiez faire un va et vient pour libérer le côté montant.
Mais attention de ne pas desceller celui-ci. Si c'était le cas, il vous faudra faire comme pour les traverses.
Dans un local vide, vous pourriez utiliser une petite meuleuse à disque mince, mais avec toutes les précautions d'usage. Danger au niveau des projections, des étincelles et de la fumée (A déconseiller pour non-initié).

Il serait impensable de vous fournir des vues éclatées sur plusieurs modèles d'escaliers (en chêne ou autres bois)...
Consultez les livres spécialisés. Le meilleur demeure :
L'Enseignement Professionnel du Menuisier de Léon JAMIN" (Edition de 1899...), Réédité depuis dans un format réduit.
Vous pouvez aussi consulter chez "hmdiffusion.com" des ouvrages intéressants dans leur librairie.

C'est un fait que lorsque les premières charpentes en fermettes sont apparues sur le marché, certains charpentiers ont eu peur.
Les produits se sont améliorés, la plupart ont un label. Il est classique que l'assemblage en bout (entrait entre autres) se fasse à l'aide de platines perforées avec pointes incorporées serrées sous presses.
C'est le fabricant qui calcule les sections suivant les charges et qui garantit son produit.
Si votre maison a moins de dix ans, voyez avec le constructeur, mais aussi avec votre assureur.
En théorie, il faudrait procéder de la façon suivante :
1) préparation d'étais au dessous des parties affaiblies avec protection par panneaux ou planches et maintien de l'étai en tête par pointes ou vis (un maçon pourrait vous aider). Serrage très léger.
2) En combles, calage entre le placo et les entraits pour éviter la détérioration des plaques.
3) Faire des serrages au niveaux des étais, réguliers et sur plusieurs jours.
Si vous n'avez pas de fissure en plafond, je pense qu'il s'agit bien de plafond en plaques. IL vous faudra ensuite renforcer le(s) entrait(s) affaibli(s).
Avec ajout de part et d'autre de pièces de bois de même section d'un mètre cinquante (environ) et vissées. Il y a aussi la possibilité de mettre deux "tirants", fers ronds de 12mm (minimum) soudés sur une platine boulonnée en tête au plus près du faîtage eu avec un étrier à tendeur en pied boulonné sur l'entrait.
Chaque paire serait fixée dans la position approximative d'un triangle équilatéral. Là encore, le serrage devra se faire doucement et pendant un certain temps.
N'hésitez pas à poser une nouvelle question si besoin.

Il serait peut-être bon de poser votre question dans la rubrique "PEINTURE".

Vous pouvez essayer après avoir démonté votre porte de la mettre sur une table ou un établi (avec protections) et de la serrer avec des presses et des cales pour la voiler à contre-sens. Agir avec précaution, serrer modérément.

Plaques de plâtre à peindre sur ossature métal, bois ou mélaminé blanc avec chant thermocollants.

Vérifiez que votre réfrigérateur peut être encastré. Les "pose libre" chauffent quand on les enferme. Marie

Bonjour,
Il est possible de repeindre votre salle à manger. Je vous renvoie aux réponses 2751 et 2756 du forum peinture. Vous perdrez l'effet cérusé en repeignant.
Cordialement.

Bien que le terme cérusé soit impropre (la céruse qui est un poison, et abandonnée depuis longtemps), vous pouvez à partir d'une couleur blanche faire une "façon cérusée" avec un produit que vous trouverez dans les rayons droguerie en différents tons.

Le bois n'aime pas l'eau, il gonfle... Poncer les taches restantes à nouveau et n'envisager une finition que si l'ensemble est très sec (sans exposition au soleil, mais dans un lieu bien ventilé).

Vous trouverez dans les revues "système D" de nombreux exemples de fabrication.

Tout dépend de ce que vous appelez gondoler.
Il aurait été souhaitable de savoir sur quel support il est fixé (pose collée ? ou pose classique sur lambourdes).
Au niveau de la nature du produit, est-ce un un parquet chêne massif ou un parquet reconstitué avec surface chêne ? Dans le premier cas, il peut y avoir une fixation insuffisante et dans le second cas, un collage sur une surface pas assez sèche et/ou une humidité ambiante trop forte.
Si c'est un parquet très récent, c'est à voir avec votre poseur.
S'il n'y a pas de flexion au niveau des lames, vous pouvez contacter une entreprise qui peut vous conseiller un ponçage et une finition. Si le parquet est instable dans son ensemble, il faudrait envisager une reprise complète.

Bonjour
Sur certains modèles, vous pouvez soulever chaque panier et enlever la goupille.
Le tube central est généralement en deux parties, la partie haute avec sa vis de réglage désserrée permet de libérer l'axe de ses supports.
A défaut de réglage, dévissez la platine haute, retirez le tube et les paniers sortiront en diagonale.
Cordialement.

Impossible de démonter, car le tube est en un seul morceau.

Bonjour
Rabotage au rabot électrique ou à la main puis ponçage, si besoin avec des grains de plus en plus fins.
Cordialement.

Bonjour
Une règle et une défonceuse. Pas d'autres solutions. Cordialement, SD

Pour un travail facile et propre à la défonceuse, il est préférable d'utiliser un bâti avec guidages, on obtient ainsi une surface régulière. Un artisan du bois peut également vous faire cela à la raboteuse ou même avec une ponceuse calibreuse.

Bonjour
Vous pouvez utiliser un vernis garanti non-jaunissant ou une cire incolore pour escalier.
L'ensemble aura tout de même tendance à foncer. Cordialement.

Bonjour
Démontez d'abord les assises et poncez avec un abrasif fin (dans le sens du fil).
S'il y a des traces de vrillette, traitez avec un produit pour meuble après avoir dépoussiéré.
Pour la finition, vous pouvez utiliser en plusieurs couches une cire teintée ton merisier.
Cordialement.

Bonjour
Vous pouvez rallonger vos pans de lit en ajoutant des chutes de bois dur de même section.
Je pense qu'il est préférable de le faire côté pied de lit.
Pour le renfort, vous pouvez utiliser des équerres grand modèle comme celles utilisées en charpente (tôle galva et multi-trous) que l'on trouve en magasins de bricolage.
Autre solution : une tôle épaisse avec reperçage de l'assemblage si c'est un assemblage en applique. Si l'assemblage est noyé dans le pan (vis et écrou avec chapelle) il vous faudra impérativement un assemblage avec équerre.
Ces équerres peuvent également être fabriquées avec du fer plat (5X30 environ), deux par angle.
Si le dessus des pans est caché, vous pouvez aussi mettre des cornières intérieures.
Cordialement.

Bonjour
Vous pouvez facilement faire une tête de lit en contre-plaqué ou en médium (plus facile à peindre, mais avec moins de résistance pour les vissages sur chant).
Au sujet des blocs, ils peuvent être suspendus ou posés au sol. Leur hauteur peut correspondre à la hauteur de la literie. Tiroirs et/ou étagères.
Pour les assemblages, vous avez entre autres, le vissage avec têtes noyées rebouchées, les tourillons, les lamellos, etc.
En ce qui concerne les éléments pour l'éclairage, vous pouvez utiliser du contre-plaqué de 12 mm environ, faire 4 côtés cloués et fixer à la base intérieure une baguette de bois de 10X10 mm environ, destinée à soutenir un verre décor de 5 mm.
Façades et têtes de lit peuvent être découpées dans la forme de votre choix.
En haut de la tête de lit, dans le cas ou elle est droite, il est parfois utile d'avoir une tablette de 6 cm environ avec débord intérieur ou mieux, extérieur.
Pour la finition, une couche d'impression, rebouchage d'éventuels trous et peinture deux couches.
Cordialement.

Si dans la feuillure des dormants des 2 ouvrants il n'y a pas de vissage apparent, ce qui n'a rien d'étonnant, votre menuiserie a été fixée au pourtour extérieur avec des pattes d'équerre vissées sur le mur (ou alors elle a été scellée dans des feuillures de maçonnerie).
Il vous faut donc dégager tout autour pour rechercher les fixations.
Si vous avez une contre cloison, il faudra vous résoudre à découper plus grand, ce qui vous servira également pour la fixation de votre porte.

Si je comprends bien, votre porte est voilée.
Le pêne ne s'enclenche pas dans la gâche du dormant. Démontez cette dernière et limez le trou rectangulaire.
N'oubliez pas de retailler l'entaille dans le bois. Ne vous excusez pas, nous avons tous des différences selon les professions et les régions...

Suite à Réponse (1).
Votre porte n'est peut-être pas voilée, mais n'est plus d'équerre.
Il faut également agir au niveau de la gâche mais en hauteur (soit la déplacer, soit limer).
Comme repères, vous pouvez coller un adhésif au bord de la porte et un sur le dormant et tracer l'emplacement du pêne et du trou. Vous verrez ainsi la différence à modifier.

Bonjour
Autre solution : dans le cas de faux équerrage, mettre des bagues en laiton (différents diamètres) aux paumelles et raboter le chant en tête de porte à la demande. Cordialement.

Recherchez dans cette rubrique, réponses n°1631, 1014, 55 (en partie) ou autres...

Cela semble en effet très sérieux. Il est impossible de vous fournir une réponse objective à distance, même avec les photos.
Faites appel à un ou deux professionnels qui pourront vous indiquer les possibilités (éventuellement des renforts s'il n'y a pas de problème d'aspect, vu de l'extérieur).

Bonjour,
Une idée : faire un palier de 8 cm d'épaisseur au bas de l'escalier et suffisamment grand si possible (environ 1 mètre) pour bien marquer la différence de hauteur avec les marches. Cordialement.

Toujours "combler" en partie basse. Ce n'est pas un palier, mais une marche de départ de hauteur réduite que vous pouvez faire avec un léger débord en largeur totale.

Bonjour,
A-t-il été abimé ou simplement noirci ? s'il est simplement noirci, vous pourriez essayer un nettoyage avec de la lessive St Marc ou du produit décape four. (faites un essai sur un petit endroit). JF

Bonjour
Les produits "décape four" peuvent être dangereux, à proscrire. Cordialement.

Je suis contre le décape-four aussi. Essayez un spray cuisine (graisses et traces de brûlé).

Bonjour,
Vos grandes vis, c'est pas mal. Vous pouvez soit visser avec modération soit mettre des cales invisibles à l'endroit des vis pour que le serrage ne déforme pas le bâti. Ensuite, je ne larderais pas de pointes, dans ce bâti rapporté "après coup" : je garnirais simplement par injection de mastic acrylique (qui peut se peindre ensuite). JF

Suivez la réponse (1) en fraisant les trous pour noyer les têtes de vis et reboucher.
Contrôlez à la règle et n'utilisez pas de résine en bombe pour reboucher (risque de déformation au séchage).

Vous n'avez peut-être pas le choix, mais il est déconseillé de mettre ce genre d'ouverture sous une poutre.
Si vous voulez quand même le faire, calez votre menuiserie seulement au dessus des deux montants, pour le reste, faites un remplissage (contre-plaqué ou bandes de placo sur tasseaux).
Au sujet de la largeur, je ne saisis pas bien (240 de baie et 240 de mur à mur) ? Au sujet de la gaine également.
Désolé, un croquis aurait été souhaitable. Généralement, une cote de 240 X 215 est une dimension en tableau fini, c'est à dire qu'en hors tout, les cotes sont supérieures. Re-précisez votre question si besoin.

Il n'est pas facile de faire une trappe sans jeu, donc relativement visible.
L'idée de loqueteaux magnétiques est bonne. Des loqueteaux à billes seraient plus difficiles à régler.
N'auriez-vous pas la possibilité de mettre un meuble devant ou une console pivotante ? Il y a aussi les rideaux / tentures, les fausses cheminées etc.
Cela existe.

Bonjour
Essayez, en profitant du soleil, d'enlever avec une lame le maximum de résine.
Vous pouvez aussi reboucher les fentes, mais le résultat n'est pas garanti.
Le bois utilisé n'est pas d'un très bon niveau. Cordialement.

Si c'est un plancher ancien c'est bizarre, peut-être le sol se dérobe sous vos pieds, essayez de retirer la lame de parquet et voyez ce qui se passe en dessous !

Je pense que de la mousse polyuréthane fera l'affaire ou sinon visser un tasseau en dessous de la latte qui bouge.

Bonjour
Vous avez peut-être une lambourde pourrie ou vermoulue à ce niveau.
Essayez de voir et de renforcer. L'usage de mousse en bombe ?
Pourquoi pas... Mais veillez à ce que la lame ne remonte pas en chargeant le temps de la prise avec un objet lourd. Cordialement.

Ce doit être le moteur qui s'est bloqué. Démontez la façade du coffre de votre volet et voyez si ce n'est pas un réglage à faire.
Normalement, il y a deux boutons ou deux roulettes : un pour descendre et un pour monter.

Bonjour
Votre volet roulant est peut-être sans réglage. C'est sans doute la carte qu'il faut changer.
Certaines marques ont une garantie de 7 ans avec la date et un numéro de code sur la lame du bas.
Essayez sur le site de la marque, à défaut, consultez un professionnel. Cordialement.