MENUISERIE - EBENISTERIE

Les bois exotiques sont une très grande famille, avec des qualités très variables. Pour ma part, je reste fidèle au mélange huile de lin /térébenthine et un poil de siccatif. Vous risquez d'avoir beaucoup de mal à lui redonner sa teinte d'origine et serez peut-être obligé de vous orienter vers les lasures ton bois ? Essayez d'envoyer votre question dans la catégorie peinture.

J'ai mon patio extérieur, qui fut teint naturel lors de l'installation. Durant la saison hivernal celui-ci est devenu "sale" et avec des taches noires. Quelle est la solution pour le nettoyage ?

Pour nettoyer ma table en teck noircie, je l'ai passée au nettoyeur haute pression, elle est redevenue comme neuve.

Il existe des dégriseurs de bois en droguerie, ça marche très bien.

Je viens de finir les miennes avec de la laine de fer "grosse" en alu, un gant et de la lessive "St Marc" C’est dur mais c’est propre. M

Messieurs, si vous désirez nettoyer vos tables de jardin exotique noircies par le temps, utiliser de l'eau oxygénée et de l'huile de coude. a+

Bonjour
L'acide oxalique, ça marche très bien. Cordialement.

Adressez-vous à une entreprise sérieuse de traitement du bois vu l'importance que vous indiquez. Certains produits consolident les pièces vermoulues, mais la réalité va parfois plus profond que la partie visible.

Dans un premier temps, appliquez un curatif qui évitera la propagation et l'évolution des attaques. Grattez les parties les plus endommagées puis appliquez un enduit. Après ponçage, appliquez une teinte pour uniformiser les réparations. Appliquer un préventif tous les 3 ou 5 ans, selon le produit utilisé.

Vous parlez d'appliquer un enduit sur les parties de poutre endommagées. De quel genre d'enduit parlez-vous ? Pouvez-vous préciser ? Merci.

Carbonil ça c'est du solide ! les traverses de chemin de fer sont traitées avec ça.
Le souci c'est de trouver de l'incolore et surtout... Bien aérer et se protéger le visage.
A+

Internaute 4, soyons raisonnables ! Ce type de produits est interdit en Suisse depuis longtemps, c'est toxique pour l'homme et les animaux - il n'est même plus autorisé d'utiliser les traverses de chemin de fer pour délimiter un jardin potager, c'est dire !
Les poutres peuvent être traitées avec des cartouches de gaz non toxiques très efficaces, mais j'imagine que c'est assez coûteux.
Cela dit, je suis d'accord avec l'Internaute 1, si vous tenez à votre maison et à votre tête, voyez un pro, et demandez-lui quelles options il vous propose.
Si son devis est trop élevé, n'hésitez pas à demander s'il y a presque aussi bien en un peu moins cher, si vous pouvez faire quelque chose vous-même, etc.
Celui qui vous prendra de haut n'a pas besoin de boulot, tant pis pour lui. Ça marche !
Mais ne tardez pas trop, surtout. Cordialement.

Nettoyer au white spirit avec du Jex extra fin dans les sens du fil du bois. Vous pouvez re-teinter au caligène après, mais le caligène soulève les pores du bois. C’est mieux autre chose. Essayer l'ammoniaque pour teinter "dehors". C’est toxique.

Vous devrez décaper votre porte avec un produit adapté (les résultats sont variables suivant les produits et la catégorie de vernis utilisé). Avant de revernir avec un produit de qualité, nettoyez l'ensemble au diluant ou à l'acétone (précautions d'emploi).

Si vous décapez votre porte entièrement pourquoi ne pas mettre une lasure de qualité (2 à 3 couches), il sera plus facile par la suite de repasser une autre couche de cette dite lasure. Pas de décapage, juste un ponçage léger avant une nouvelle couche.

Vérins ou compas, ce n'est pas la même chose. Si l'ouverture est occasionnelle, des compas à butées peuvent suffire. Si vous optez pour des vérins, il faut qu'ils soient en bon état. Il faut surtout faire un plan de coupe avec position fermée et ouverte suivant la course du vérin. C'est simple à dessiner mais moins à expliquer. Vous trouverez certainement dans votre entourage (si vous n'êtes pas très dessin), quelqu'un pour vous aider. Ca fonctionne...

Bonjour. Adepte des assistances du matériel d'ouverture par vérin, et après avoir fait plusieurs montages divers, j'utilise tout simplement des vérins à gaz de hayon de voitures : course du vérin, en général, entre 30 cm et 40 cm (vérin de Peugeot 106, assez puissant). Le montage est très simple. Percez des embouts de vérins, adaptez un boulon de diamètre 6, une équerre et ceci sur les deux parties à monter. Pour le calcul de la course c’est tout simple. Montez d'abord la première partie du vérin sur un des supports, (exemple : ouvrez le portail, laissez le vérin développé, prenez le point de fixation sur le portail, vissez et fermez le portail)... et le tour est joué, l’assistance fonctionne. Bon courage. Jean-Luc.

Je désire effectuer exactement le même montage, les vérins de hayon de voiture ont-ils une assistance à l'ouverture et à la fermeture ?

Bonjour,
je souhaite fabriquer le même type de sommier-coffre à vérin que sur la photo ci-jointe.
Lit 2 personnes 160x200 fermé.
Je pense que je vais devoir prendre des vérins de hayon également, car le seul site web que j'ai trouvé qui en vend sont à 70€ minimum... Il faut aller en casse automobile pour récupérer des vérins ?

La question : je voulais vernir mes escaliers en bois que je viens de poser, je ne sais pas si je dois mettre le vernis ou de mette un liquide pour protéger le bois. Merci pour une réponse.

Pourquoi votre plancher est-il gondolé ? A t-il gonflé par l'humidité et un sous-sol mal ventilé ? Les poutres sont abîmées dans les murs et il y a un tassement ? Dans ce cas il faudrait peut-être les étayer pour une remise à niveau, un bon nettoyage de l'assise et un traitement avant un calage au ciment. Vous pouvez aussi demander l'avis d'un professionnel, charpentier par exemple.

Je pense que la meilleure solution est d'étayer votre plancher et regarder les dégâts occasionnés. Voyez ensuite si vous pouvez encore vous appuyer sur les porteurs et consolider ou refaire.

Pour ouvrir, il ne faut compter que sur votre force ou ajouter un contre poids avec poulies etc. Sinon par tâtonnement.

Vous pouvez trouver en magasin de bricolage des limons tout prêts. Masi vous pouvez aussi les faire vous-même à partir de planche de sapin traité de 41 X 205 par exemple. Si la largeur est insuffisante, vous pouvez récupérer une partie de la découpe.

La quincaillerie, pour la pose, est normalement fournie par le fabricant. Il existe de nombreux modèles de chevilles pour ce genre de mur. Renseignez-vous et faites des essais. Le scellement chimique est le plus performant mais pas indispensable dans la majorité des cas.

Un excellent produit pour la pose des châssis PVC dans du mono-mur est la vis-cheville double spirale. Plusieurs longueurs sont disponibles : 80, 100, 120, 150 mm. Vous les trouverez, non pas en grandes surfaces, mais dans les magasins spécialisés.

ATTENTION, ne posez pas vos menuiseries tout seul (PVC , bois ou alu c'est pareil) vous risqueriez de le regretter d'ici quelques années, et vous devrez les changer et les faire poser par un pro qui de plus par sa décennale garantie les produits posés sur 10 ans...

La réponse 3 provient certainement d'un "PRO". Je ne vois pas ce qui pourrait altérer l'utilisation des menuiseries PVC si elles sont correctement posées par un amateur.
Au contraire, ce dernier aura davantage le temps de s'appliquer notamment au niveau des aplombs.
J'ai fait poser sur une maison les menuiseries par des "PRO", pour autant elles ne sont pas de niveau. Aussi, lorsque je veux tenir une fenêtre ouverte, elle se referme toute seule par exemple.
Les "PRO" ne sont pas des extra-terrestres, ils font comme les autres ! (24/11/10)

Si votre plafond est plat, vissez des tasseaux en contreplaqué de 10X12 ou 15X40 et perpendiculairement aux plaques tous les 500 environ à cheval en extrémité de plaque mettez-en aussi entre ces tasseaux au niveau des autres rives. Vissez vos plaques avec des vis pour placoplâtre. C'est peut-être l'occasion de passer une ligne électrique ou autre ?

Vous ne retrouverez pas sa couleur d'origine. Vous pouvez la poncer, la brosser à la brosse métallique manuelle ou électrique. Vous pouvez aussi la faire sabler. Un traitement de fond puis un ton bois au choix devraient donner un bon résultat (Cette brouette a une histoire, n'essayez pas, s'il-vous-plait, de trop gommer les traces de son passé...).

Déjà vous pouvez la lessiver à la St Marc oxydrine et puis pour blanchir le bois il n'y a pas mieux que de passer au pinceau de l'oxygéné que l'on trouve dans les magasins de bricolage (souvent sous clé vers les produits à manipuler avec précautions), il faut plusieurs passes pour retrouver une teinte plus claire et il faut rincer abondamment, laisser sécher le bois, poncer et traiter à votre idée (lasure, huile de lin...), ça marche c'est sûr. (15/08/10)

Un coffre de volet roulant est clipsé. Essayez avec une lame fine, en douceur sur l'extrémité qui se voit le moins (parfois c'est en dessous). Vous pouvez aussi demander au menuisier qui l'a posé.

Bonjour,
Il vaut mieux demander au menuisier qui a fait la pose car il y a risque d'éclatement du coffre. Je le sais car j'ai travaillé dans une usine de volets roulants qui fabriquaient les coffres et autres. Cordialement.

Tout dépend du type de volet roulant. En traditionnel, c'est à dire lorsque le coffre est intégré à la maçonnerie ; le volet roulant se visite en retirant la sous-face.
C'est une plaque de pvc qui est engagée dans une rainure du caisson.
Là où ça peut devenir bien compliqué c'est si le façadier est passé après la pose de ladite sous-face et qu'il l'a noyée sous l'enduit ; il faudra la couper.
En rénovation s'il s'agit d'un volet monobloc en aluminium il y a quelque vis à retirer, mais rien de bien compliqué.
S'il s'agit d'un bloc baie, c'est à dire volet plus menuiserie, généralement en pvc, c'est encore plus simple ; visitable de l'intérieur la façade du volet est facilement retirable, elle n'est que clipsée.
Je me permets de répondre parce que c'est mon métier.

Quelle est la dimension de votre portail ? Coupez les lames à la longueur utile avec du jeu. Assemblez les lames rainures - languettes de la largeur nécessaire, vous serez sans doute obligé d'en réduire une. On met cette lame réduite côté ferrage. Il vous faudra ensuite les clouer 2 faces sur les 2 barres dans lesquelles seront boulonnées les pentures. Une écharpe (formant le Z) renforcera l'ensemble. Elle se cloue donc en diagonale, pour le sens, considérez que, dans l'aspect du Z, le sens de la pente correspond à un vantail de gauche poussant vu de l'intérieur. Vous avez certainement ce genre de portail dans votre région. Pour un portail de hauteur 2 fois supérieure à la largeur, il faut souvent 3 barres donc 2 écharpes.

Normalement, vous trouverez dans un magasin de bricolage des modèles de hublot pour votre porte. Contrôlez l'épaisseur nécessaire. Tracez la découpe sur la porte en veillant qu'il n'y a pas de tiges rivetées aux charnières à cet endroit. Découpez à la scie sauteuse, après avoir percé des trous dans les angles, à vitesse réduite. A défaut, une lame de scie à métaux et un peu de patience feraient l'affaire.

Pour la réglementation, renseignez-vous à la Mairie ou à votre D.D.E. Pour le toit, vous pouvez utiliser de la tôle. L'idéal serait un contreplaqué marine de 15 ou plus serait mieux, ou un "triply". Protégez-bien les rives extérieures : peinture goudron et cornière zinc débordant. En couverture, le bardeau bitumeux est très bien (renseignez-vous pour la couleur comme les toits environnants).

L'idéal est de demander à un artisan menuisier qui, à partir d'une porte seule de votre choix, vous installera, après usinage (ajustage, ferrage pose de bec de cane ou serrure) un produit parfait.

Bonjour, je suis moi-même en train de chercher comment faire cette porte de placard moi-même.
J'ai déjà l'idée d'acheter du parquet, environ 5 lambris, et de faire cette porte comme un volet avec le Z et de le peindre ou le cirer. Cela reviendrait moins cher. Une idée peu coûteuse.

J'ai posé cette question dans une quincaillerie spécialisée.
Il vous faut le diamètre de vos gonds. Vous pourrez ensuite acheter les pièces métalliques à intégrer dans votre porte : il s'agit d'un gond supérieur (creux, je dis supérieur parce qu'il se glisse sur l'autre partie par dessus) fixé au bout d'une pièce droite (pour le milieu) ou en L avec le gond à l'extrémité du petit côté (une en haut, une en bas, logiquement inversée).
Vous vissez les trois pièces à bonne distance sur le corps de la porte (une grande planche aux bonnes dimensions) et vous cachez les vis avec des planches plus petites et plus étroites qui formeront une sorte de moulure. Bon bricolage !

Certaines teintes à bois sont à essuyer au chiffon qui égalise, d'autres se "travaillent" au pinceau avec finition dans le sens du fil (je parle de teinte à bois et non pas de produits de finition teintant ou de lasure). Renseignez-vous près d'un vendeur. Certains bois prenant la teinte très vite, comme les bois tendres, évitez un local trop chauffé. Certaines parties, en sur-épaisseur, peuvent parfois être "gommées" avec la laine d'acier très fine. Procédez avec prudence.

Bonjour, utilisez un vitrificateur ou une teinte genre V33 avec sa teinte.

Essayez à l'eau de vaisselle.

Je ne sais pas s'il y a une loi d'esthétique. Un panneau bois avec le fil dans le sens de la plus grande dimension est compréhensible. Le bois varie dans le sens de sa largeur. Avant la mécanisation, il était plus facile de travailler les panneaux (plate-bande, moulures, etc.), les panneaux étant également moins fragiles. Je ne parle pas des panneaux carrés ou presque, mais des panneaux dont Longueur et largeur sont très différentes. L'usinage mécanique simplifie ce problème et favorise surtout la finition des moulures même en bois debout. L'utilisation de panneaux multiplis que l'on trouve dans un maximum de portes extérieures, simplifie les choses également.

Pour un barillet ordinaire, et si vous ne voulez pas faire appel à un serrurier, vous pouvez utiliser une perceuse. Essayez de percer le premier dans l'axe de la vis. Foret de 5 mm au départ, trous très proches à une profondeur de la moitié au moins. Ensuite, repercez avec un foret de 5,5 puis de 6 et plus si besoin (forets courts de préférence). Vous aurez sans doute besoin d'une pince (genre) à épiler pour dégager les" déchets". C'est faisable.

Pour un barillet classique qui dépasse de chaque côté de la porte. Enlever si possible la poignée de porte, puis avec un bon burin, poser le bord tranchant sur la partie du barillet qui dépasse. En quelques coups de marteaux votre barillet va se casser rapidement par le milieu. Ensuite avec une lame de scie à métaux, couper la vis qui maintient d'ordinaire le barillet. Il ne vous reste plus qu'à remplacer par le nouveau barillet et actionner la gâche.

En complément de la réponse numéro deux, j'ajoute qu'il faudra actionner la serrure une fois le barillet cassé, et après avoir retiré le panneton du barillet, qui lui sera resté au niveau de la serrure.
A l'aide d'un tournevis ça se fait bien.
Pour actionner la serrure il faut attraper la pièce que le panneton actionne normalement (et ainsi faire rentrer le penne dans la serrure, et non la gâche ; soyons rigoureux sur les mots s'il vous plait numéro deux.)
Couper la vis est inutile, une fois la porte ouverte on la dévissera c'est tout.
Je suis menuisier serrurier, je vous assure que casser est beaucoup plus simple que percer.
On peut casser simplement en saisissant la partie dépassante du barillet avec une clé à molette, on zingage quelques coups de gauche à droite et c'est fait.
Les cambrioleurs le savent bien, ça ne fait pas de bruit. Pour vous l'intérêt est aussi de ne pas risquer d'endommager la serrure.
Percer est plus technique, et quelque peu aléatoire du reste. Si vous devez percer, faites-le sous l'entrée de clé (partie ronde tournante) de façon à ce que le trou vienne au ras de l'entrée de clé. Ainsi vous n'aurez pas, ou très peu de reste des pistons qui seront bloqués au niveau de la partie tournante.
En perçant comptez cinq points mous ; ce sont les cinq pistons en laiton, n'allez pas au delà.
Avec un tournevis plat dans l'entrée de clé essayez alors de la faire tourner, si elle résiste c'est qu'il y a des résidus de pistons, tout en la faisant bouger tapotez sur le barillet pour les faire tomber.
Durée de l'opération : de 3 à 15 minutes, c'est mon score perso. Peut mieux faire.. peut-être.

Bonjour
C'est pas une réponse mais une question que j'ai à poser et ça ne va pas être simple.
La porte qui donne sur mon petit jardin a été forcée.
La moitié de mon barillet est inexistante (pour comprendre, il ne reste que la partie basse du barillet).
La porte a 2 tiges de sécurité (une en bas une en haut).
Celle du bas est hors service en position ouverte et celle du haut est toujours en position fermée, ce qui fait que le bas de ma porte s'ouvre mais le haut reste fermé.
Comment puis-je faire pour retirer le barillet sachant que je n'ai pas d'axes à la vis de maintien ?
Merci de vos réponses.

S'il est cassé tout le long, c'est déjà plus facile. Dégagez les fibres qui sont effilochées, sauf sur l'arête visible. Enduisez les deux parties, avec une bonne colle à bois, au pinceau, mettez en place. Maintenez, avec quelques morceaux d'adhésif, et serrez ce collage. Je sais, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Je ne connais pas la configuration, mais avec des tasseaux en bois et des cales pour protéger, vous pouvez sans doute faire appui sur un mur ? Une autre solution, c'est le collage en place. Clouez, avec des pointes tête d'homme, après avoir fait un avant-trou avec une mèche fine ou, une pointe avec la tête coupée. Rebouchez le trou de la tête de pointe et surtout protégez votre escalier de tout passage.

Si j'avais à réaliser ce travail je chevillerais les deux parties à assembler avec par exemple des chevilles en bois de 10 mm tous les 10 cm (chevillée et collée).

Il existe des bâtons de cire à reboucher qui peuvent donner de bons résultats. Il vous faudra peut-être mélanger 2 couleurs, prenez une teinte plus claire au départ. Pour l'utilisation, l'idéal : un petit bâton de bois dur taillé sur deux faces (de la pente d'un crayon), vous râpez, et garnissez la rayure. Vous pouvez aussi vous adresser à un ébéniste pour refaire le vernis.

L'arbanite atténue les rayures et nettoie bien les vernis (en droguerie).

Vous voulez sans doute parler d'un pied de poteau ? Une solution, étayez votre auvent qui a peut-être baissé, coupez la base pourrie, traitez en protégeant le sol (il existe des pieds de poteaux galvanisés réglables ou non, à voir en magasins de bricolage).Si c'est trop court, vous faites un habillage du pied avec 4 planches verticales : soit comme une "caisse", soit avec les angles à 45°, mais surtout avec une bonne pente en tête ou une moulure, et tout ça bien vissé. Avant de fermer le caisson, mettez quand même une "jambe de bois "à l'intérieur.

Si elle est pourrie, il faut la changer.

Vous n'indiquez pas l'âge de votre baie. Sauf erreur, la partie mobile est garantie 2 ans et le dormant 10 ans. Votre fournisseur doit être à même de remédier à votre problème. C'est souvent avec les joints balais, le point faible de ces baies, pourtant bien pratiques, mais qui pèsent lourd. Essayez de changer (encore) les roulements. Il est curieux que le rail soit abîmé. Changez le rail est théoriquement possible, à condition que les roulements soient adaptés. Le problème c'est l'étanchéité aux extrémités. Il vous faudrait bien étanchéifier aux extrémités, après les avoir reliées solidement aux montants. Certaines marques avaient un réglage bas pour remonter l'ouvrant. Si votre baie est vraiment ancienne, la meilleure solution serait de la remplacer par un modèle en rénovation. Il est souhaitable de ne pas marcher sur le rail, cela peut amener de petits graviers qui "collent" aux roulements.

Il existe des doubles roulettes, plus résistantes au poids de la baie.

Vous pouvez, bien sûr, huiler à l'huile de lin mélangée à un quart d'essence de térébenthine et un soupçon de siccatif. Ce mélange doit être tiédi au bain-marie. Traitez à plat, à refus et repassez bien en tête. Essuyez une heure après, par temps chaud si possible. Attention, l'huilage ne permet pas, en général, d'autres finitions.

Huile de lin additionnée de siccatif.

C’est tout bon mais, pour le siccatif, j'y ajoute la même mesure d'alcool à brûler (information d'un ami biologiste). J'ai fait toutes mes poutres à la française avec ce soin "pas cher" et le bois, même depuis 10 ans, à la même patine et c'est superbe.

Une bonne lessive, de l'eau tiède et de l'huile de coude. Pour certaines salissures, essayez l'alcool à brûler.

White-spirit.

Mélange d'eau et d'essence A : 2 volumes d'eau pour 1 volume d'essence A. idéal pour le PVC.

Produits à base de solvant, très bien chez Wurth. Le R 20 est très bien.

Je vous conseille d'utiliser l'acétone, c'est le mieux.

La pierre blanche est très efficace avec un peu d'huile de coude.

Oui, c'est dangereux. Je vous conseille de mettre de l'insecticide. Bonne chance.

Ce n'est pas dangereux, c'est de la vrillette (appelée aussi cosson) qui n'ira pas plus loin que l'aubier. Passez un produit de traitement, adapté pour menuiseries, si apparent et un produit de charpente, si en combles perdus.

Il s'agit certainement de grosses vrillettes ! On retrouve ses insectes en général dans les poutres de cave ayant un taux d'humidité élevé. La grosse vrillette s'attaque en particulier au chêne et dans certains cas va jusqu'au coeur du bois. Il ne faut pas prendre cet insecte à la "légère", et un traitement curatif s'impose, soit par injection, soit par pulvérisation d'un gel curatif" xilix ou similaire. Suivant l'importance des attaques il est parfois utile de faire appel à un professionnel de préférence certifié CTBA, liste des entreprises certifiées sur WWW.termite.com.fr

Si vous êtes dans une habitation neuve, il est probable qu'il vous reste un peu trop d'humidité. Avez-vous mis des cales de jeu ? Si le ferrage est à fiches à visser, resserrez-les un peu. Si c'est à paumelles, il vous faudra raboter le minimum nécessaire.

C'est un peu en fonction de la taille des utilisateurs. Généralement, le plan de travail est à 90, mais la cuisson peut être à 75 et l'évier à 100. Souvent la hauteur se règle avec les pieds, en adaptant les plinthes à la demande.

Attention la hauteur du plan de travail se fait en fonction de la taille des utilisateurs mais on doit impérativement avoir un minimum de 83 cm entre le sol et le dessous du plan de travail pour un lave vaisselle ne pas dépasser 89 cm, sinon il y aura un jour entre le dessus du lave vaisselle et le plan de travail pour la hauteur des éléments hauts ceux-ci doivent s'aligner avec une colonne de rangement, de four, de frigo, etc. cela dépend du fournisseur se renseigner si vous n'en avez pas de prévu (un jour peut-être).

Il vous faut un produit garanti non jaunissant et respecter le mode d'emploi. Vous pouvez aussi huiler, mais ce n'est pas le même aspect.

Vous avez, peut-être, une mauvaise aération. Essayez de brosser, dépoussiérez et huilez en réduisant la proportion d'essence et en ajoutant un peu (2à3%) de siccatif. Faites un essai sur une partie moisie, mais moins visible.

Bonjour, l'objectif est de rendre hydrofuge ce bois, le plus économique est de l'huile de vidange, faites un essai. jean.noel.

Je préfère l'huile de lin diluée à l'essence de térébenthine avec un tout petit peu de siccatif.

Jamais d'huile de vidange ! Ca pue, ça tache, c'est le meilleur moyen de développer un cancer et surtout c'est totalement inefficace ! (expérience perso).

Le plus simple est de les vitrifier, cela va déposer une couche de résine, finies les taches, vous pouvez ensuite les entretenir avec une éponge. jean.noel

Huilé, ou aspect huilé ? Normalement, on ne peut pas vernir un produit huilé.

J'ai vernis à l'huile des meubles que j'avais, préalablement, teinté à l'huile. Il suffit de laisser sécher correctement. Cela fait 3 ans et c'est, encore, super beau.

Pour blanchir, mettre de l'oxygéné, un produit trouvable en grande surface de bricolage. Protégez vos mains car ça brûle. Alain.

Vous pouvez utiliser de l'eau de javel !

Essayez de passer de l'eau oxygénée, mais attention ceci éclaircit le bois, donc faire un essai au préalable.

Attention au dosage, ce produit plus il est efficace, plus il est dangereux. Renseignez-vous (même auprès d'un pharmacien) et protégez-vous.

Vous pouvez utilisez de l'eau et du savon de Marseille ou une solution à base d'ammoniaque et de la laine d'acier. Bon courage.

Nettoyer à l'eau de javel, pour ma part cela m'est arrivé sur une porte dans un garage pendant les travaux, tout est parti.

Faites un essai avec un vernis teintant d'un produit de même catégorie.

Prenez une perceuse, et brisez le dormant avec un foret à métaux (pour certains une mèche à fer ; pas besoin d'une bonne qualité). Faites des trous rapprochés et dégagez le bois (tous les 30-40-50cm selon, ainsi qu'au niveau des pattes de fixation). Pour le nouveau cadre, vous pouvez percer en feuillure et, vis et chevilles (de préférence dans les joints de parpaings).

Bonjour, pour ma part, j'ai poncé au gros grain pour commencer (40), ensuite j'ai utilisé une brosse rotative à "griffes". C'est efficace, mais cela attaque vite le bois s'il est tendre ! Pour finir, un clou, un marteau et beaucoup de patience pour vider les dernières traces de plâtre dans les rainures du bois. Bon courage.

Vos poutres ont sans doute été garnies avec du plâtre sur tringles de bois, comme les plafonds à l'ancienne ? L'idéal serait un petit perforateur avec burin. Vous pouvez aussi attaquer à "la hachette" de plâtrier en évitant d'attaquer le bois. Pour terminer, vous pourrez utiliser une brosse métallique sur perceuse avec les protections qui s'imposent.

Bonjour. Nous avons eu le même cas de figure sur la dizaine de poutres en chêne de notre salon (fine couche de plâtre recouverte de lasure imitant le bois). Nous avons tout décapé à la meuleuse d'angle aux grains 50, puis 120 pour la finition. Pour les dernières traces, un ciseau à bois très fin s'est révélé assez efficace. Le travail est très salissant car la poussière de plâtre s'insinue partout mais le rendu plutôt sympathique. Contrairement à d'autres personnes, la meuleuse n'a pas laissé de traînées visibles sur les poutres. Bon courage mais le rendu en vaut la peine.

Le sable de gommage est très fin et peut être utilisé humide, le résultat est très bon et pas de poussière.

Réponse sommaire... Sauf erreur, elle est concave à l'intérieur ? Vous pouvez peut-être essayer de fixer un profil, un T par exemple, vertical sur le battant avec calage à la demande et vissage (serrage) progressif. Si elle était convexe, ce serait relativement plus facile. Si vous avez des problèmes pour la remettre sur ses paumelles, un petit truc, réduisez les goujons des paumelles centrales de 5 à 8mm et vous aurez plus de facilité à la remettre en place. Je souhaite que vous ayez d'autres avis, car c'est un problème courant. Par ailleurs, avez-vous un bon taux d'humidité dans votre habitat ?

Vous n'indiquez pas la nature de vos menuiseries : bois, alu, P.V.C., mixte ? Je pense qu'il vous sera possible de réduire la traverse basse de 10 mm (rabot ou meuleuse), mais prudence et précision=propreté...Vous serez sans doute obligé de rajouter un nouveau joint pour le battement sur le seuil.

Surtout ne huilez pas, c'est normalement incompatible avec les vernis. Je pense que vous souhaitez un aspect cérusé, alors tournez-vous vers les produits pour meubles.

Ce n'est pas à priori une réponse, excusez-moi. Il existe des raidisseurs pour portes de meubles. A moins que vous en ayez déjà, une serrure à 3 ou 5 points pourrait peut-être donner de bons résultats en limant légèrement le contact avec les gâches.

Solution, pour l'avoir fait : posez un fer corné partant du haut vers le bas du côté des serrures (largeur du fer 20x20), puis faites un tirant en fer carré profilé à froid en pose diagonale du haut (du côté des serrures ) vers le bas (du côté des gonds). Vissez le tout sur la porte, par des vis posées tous les 20 cm. Vous n’aurez plus de problèmes par la suite. Jean-Luc.

Je suis artisan menuisier et je trouve ces raidisseurs chez Tim Décamp anciennement "Tim Trénois" et de plus j'en pose un ce matin même.

Je vous donnerai plus d'infos pour trouver votre fournisseur le plus près de chez vous. Je l'ai acheté 16€.

Rien ne peut vous empêcher de cloisonner votre mezzanine. Simplement, au niveau de l'appui de fenêtre, vous devez respecter la hauteur d'allège qui normalement est celle de votre balustrade.

Vous posez des questions, auxquelles vous répondez vous-même. Personnellement j’opterais pour la cale.

Pour démonter sans casse, servez-vous d'une perceuse avec une mèche à fer de 6,7 8 mm (peu importe au départ). Attaquez sous les pattes à scellement (dans le bois), brisez par morceaux les assemblages de la traverse. Concrètement, pour couper sans scie ou meuleuse, faites des trous de 6 presque côte à côte et ensuite de 8 ou de 10 mm. L'huisserie sera en morceaux, mais vous aurez limité les dégâts.

Pour le fond de vos caisses utilisez un contre-plaqué en 19 mm, il ne fléchira pas sous le poids et vos roulettes seront mieux fixées. Pour l'assemblage, nous utiliserons tout simplement de la colle à bois et des clous tête d'homme d'une longueur de 40mm. Les côtés des caisses doivent être cloués impérativement sur les tranches de la planche en 19 mm pour une meilleure solidité. Bon bricolage.

Si vous pouvez la démonter, l'idéal c'est de la renforcer par dessous. Vous pouvez aussi inclure une lamelle de bois collée. Cela dépend de ce que vous appelez un affaissement, la marche est-elle vermoulue ? Dans ce cas il serait préférable de la remplacer et de traiter le reste accessible...