Forum MENUISERIE - EBENISTERIE

Faites un caisson en bois (un U en trois parties) de section minimum, si vous le voulez discret ou plus fort si vous préférez un encadrement plus imposant. Du contre-plaqué de 12mm peut suffire ou du bois massif à peindre ou à vernir.

Faites une sorte de petit caisson en U pour mettre tout autour ou utilisez des fausses poutres en polyuréthane.

Je pense que vous ne souhaitez pas peindre votre poutre. Un vernis teintant foncé pourrrait réparer votre petite erreur. Vous pouvez aussi teinter avec un teinte à bois non aqueuse chaque trou, avant de vernir (ou de laisser brut). Il en faut très peu, un menuisier ou un ébéniste pourraient vous fournir quelques fonds de bidons...

Merci pour votre conseil. En fait, hier, l'électricien a percé une poutre pour faire passer un câble... Il a oublié que nous avions fait tous les travaux pour justement les laisser apparentes... On est plutôt mortifié... Alors, la lasure est maintenant obligatoire ! Et puis comme la couleur des poutres jure avec les lames que nous souhaitons poser (épicéa vapo brossé), d'un côté c'est moyennement dérangeant. Sauf qu'il ne faut pas se planter dans la couleur. Et cette fois-ci, je ferai un essai dans un coin et attendrai de voir le résultat... C'est en forgeant qu'on devient forgeron... c'est vrai !

Chez votre fournisseur.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, avez-vous trouver une solution, j'ai un schéma d'assemblage mais pas de pose dans le coffre.

J'ai le même problème. Les volets roulants Trad coffre rol 51 sont-ils prévus pour du neuf (caisson titan) ou de la rénovation ?

Salut les gars, Somfy commence à nous casser les rouleaux. Livrer du matos sans notice avec des vis trop longues qui empêchent l'axe de tourner, et j'en passe... j'y ai passé le week-end. Je suis saoulé ! (29/08/10)

Si c'est "blanchi" genre avec de l'eau oxygénée (du savon c'est bien ou une petite savonnette avec du produit à vaisselle) mais si c'est "blanchi" genre cérusé avec une matière blanche alors faites attention vous risquez d'enlever le blanc. MC

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Divers.

Pour couper du verre de 8 il vous faut 2 ventouses, une règle, un diamant, un marqueur et le plus important du gasoil
a l'endroit ou vous voulez couper vous tracer les bords du verre au marqueur ensuite vous placez votre diamant et votre règle a cote pour voir le déport une fois la règle bien positionner vous mettez les ventouse du cote oppose au diamant vous passer du gasoil sur le trais du diamant un coup de diamant et vous retournez le verre et vous refaite la même opération et sa marche

Je suppose que les tringles de crémone sont à l'intérieur du montant et que la poignée démontée a deux goujons ou pattes d'entrainement. Mettez votre battant de fenêtre à plat et engagez votre poignée dans les trous de crémone. En déplacant les tringles à l'aide d'un tournevis, l'ensemble retrouvera sa place. Si c'est une poignée (ou bouton) avec un carré, vous n'avez que deux positions. A moins d'avoir une raison particulière de démonter (ex. graisse) on peut simplement protéger les parties non-peintes par un adhésif.

Il vous faudrait ajouter des bandes de bois vissées sur les chants de façade, reboucher les trous et peindre ou coller des bandes de chant en stratifié. Je suppose que vous ne pouvez pas décaler votre armoire du mur ? Pensez à respecter le vide d'air indiqué sur la notice.

Merci beaucoup pour votre réponse.

Vous pouvez faire une caisse avec de la lame de plancher en sapin avec un fond en pente ou non et une trappe coulissante en façade de 20x20 cm environ. Quant aux dimensions (je ne connais pas la densité de la pomme de terre), remplissez un carton et vous pourrez calculer...

Il faut mettre les pommes de terre saupoudrées d'anti germe dans un sac en toile du jute, sac de la poste, et après mettre les pommes de terre dans une caisse que vous faites en bois avec un couvercle et vous pouvez tenir vos pommes de terre pendant un an.

Un très bon article sur les Anti-germes : "Est-ce dangereux d’utiliser un anti-germe sur les pommes de terre ?"
Huble-jardinier-La Pomme de Terre

Vous pouvez combler les feuillures avc des tasseaux de dimensions adaptées et fixer avec quelques pointes fines ou un filet de colle cartouche néoprène. Reboucher avec un enduit à l'eau. Si vous avez des fiches dans le dormant, dévissez-les en répérant leur débord et rebouchez les trous avec une cheville d'un diamètre inférieur et un peu d'enduit.

Vous avez deux domaines dans les portes à galandages intérieures :
1) Des blocs portes complets dans les dimensions de portes classiques (H 200) avec panneaux à plaquer placo ou briques plâtre
2) Les portes de séparation (cloisons mobiles) sol / plafond généralement sur mesure, rail en plafond, guidage au sol ou non.
Dans le galandage, à condition d'avoir une épaisseur suffisante, il est toujours possible de passer des gaines et de l'isolant éventuel. Certains modèles ont des joints balai qui peuvent atténuer le bruit. Recherchez les sites des fabricants, c'est préférable. La plupart des fabricants de portes de placards fabriquent également ces produits.

En utilisant ce système vous devez faire deux cloisons au lieu d'une, suivant l'épaisseur de chaque une d'elles vous faites ce que vous voulez, si vous mettez deux plaques de placo de 10 mm chaque vous ne pourrez rien faire, si vous mettez deux panneaux de 5 ou 10 cm d'épaisseur ça ira mieux mais faites du travail sérieux, fixez-vous des rails (de bonne marque) solidement parce-qu'en cas de problème c'est difficile d'y accéder. M

Si elle a été collée, c'est théoriquement impossible de la démonter... Si c'est une armoire en aggloméré, les efforts que vous pourriez faire en intérieur riqueraient d'arracher les particules au niveau des assemblages. Si c'est une armoire en massif (assemblages, normalement, faits avec tenons et mortaises) le sciage de ces assemblages, en intérieur, à l'aide d'une scie fine, vous obligerait à faire des renforts avec des équerres ou plaques en métal vissées... Le jeu en vaut-il la chandelle ? La solution serait peut-être de la monter par l'extérieur en passant par une fenêtre à l'aide d'un élévateur, d'un monte-charge ou d'un certain nombre de gros bras (suivant la hauteur d'étage).

Bonjour,
Cela dépend de la colle qui a été utilisée, si c'est une colle naturelle os, poisson ou vinylique (blanche) il est possible de décoller les pièces assemblées en chauffant et mouillant le bois.
La colle va se liquéfier. Si c'est de la colle néoprène, dommage, rien à faire que couper.
Si c'est de l'aggloméré, démontage impossible. De toute façon l'aggloméré n'a jamais été du bois.

Pas d'eau pour le bois, les pores risquent de gonfler = ponçage en plus. Poncer et brosser avec un abrasif fin (grain 100/120). Ces portes, finies "usine" n'aurait pas dues être tachées par une autre entreprise...

Je pense qu'au niveau encadrement, vous parlez des moulures d'encadrement qui couvrent le joint entre la cloison et l'huisserie. Si celles-ci sont en bon état, vous n'avez pas de raison de les remplacer. Par contre, vous pouvez mettre un "sabot" de plinthe ayant un profil dépassant vos moulures de 5 à 7 mm en épaisseur et de 10 mm maxi supérieur à la hauteur de vos nouvelles plinthes. Pour un aspect disons secondaire, vous pouvez mettre vos plinthes en butée sur les moulures avec un léger arrondi.

Ce bois, Touari, quand il provient du Brésil semble avoir besoin d'un traitement préventif au départ. Protégez-le (comme tout escalier neuf) au plus tôt. Vous pouvez toujours le passer à l'acétone (avec précaution d'usage). Pour la finition, faites la dernière couche après votre déménagement. Bon déménagement.

Tout cela dépend de ce que vous souhaitez comme pièce à vivre. Vous avez, à mon avis 3 solutions :
- 1 Pannes sapin 75 x 225 ou 250 (rabotées, les dimensions seront plus faibles)
- 2 Séparation par une poutre de 250 x 250 et pannes de 75 x 175 ou 200 (si sous-face apparente, vous pouvez avoir un aspect rustique, entailles dans poutres). - 3 Utilisation de pannes Nail Web (bois et métal) ou Trica bois (sapin et âme O S B).
En résumé, la solution (1) est la plus simple (perçage des murs ou fixation sur étriers métal avec lisse de 40 mm) plancher pour des surcharges minimum et un habillage éventuel de la sous face (possibilité d'isolant).
La solution (2), aspect rustique, très bonne résistance à la charge, pas besoin de plafonner (sous-face plancher bois si vous optez pour cette solution ou placo et revêtement d'étage au choix) mais pas d'isolant si tel quel. La solution(3) vous permet des charges plus fortes que la solution (1), mais la sous-face doit être recouverte (placo ou lambris). Pour la solution (2) et (3), vous pouvez néanmoins avoir une isolation entre pannes (voir les sites d'isolants et des marques indiquées ou autres).

L'huile de lin n'est pas un produit de traitement, mais un produit de finition. Je pense que vous avez une absence ou un manque de ventilation au niveau de votre cave.
Essayez de voir ce que vous pouvez faire de ce côté-ci. C'est très important pour votre habitat. Votre escalier devenu brut pompe l'humidité. Quand il sera plus sec, passez une ou deux couches de traitement pour éviter une éventuelle attaque de champignons (mérule, milieux chauds et humides). Vous pourrez ensuite refaire une finition huile (ou vernis...)

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum TOITURES.

En traditionnel, non pour ce qui est de fabrication en fermettes, cela dépasse les côtes acceptables. Les solutions classiques sont sur base de lamellés collés, sur bois et métal (Nai Web ou autre) ou sur bois et âme Triply ou autres.

Nettoyez avec de l'eau et du savon (de vaisselle), traiter ce n'est pas obligatoire sauf si vous avez des bestioles de bois alors achetez un vapo spécial et pourquoi pas cirez. A+ MC

Je n'ai rien contre l'usage de l'eau, mais il faudrait toujours préciser, qu'il faut attendre un séchage complet avant une finition...

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le FORUM SOL et CARRELAGE.

Pour une habitation privée une hauteur de garde -corps de 900mm est autorisée et 1100mm pour les lieux publics. Je pencherais plus pour une hauteur de 1000mm en habitat. L'espace entre les balustres ne doit pas dépasser 110mm. Un remplissage en plexi ou verre feuilleté est possible. Je pense que le remplissage avec des barres horizontales n'est pas souhaitable et est dangeureux(risque d'escalade).

Des photos ou croquis seraient souhaitables pour essayer de vous donner une réponse favorable.

Le signe qui ressemble à un 3, va à droite, le 3 à l'envers va à gauche (en regardant de l'arrière), les X avec une barre au-dessus va entre la droite et la gauche, la pointe d'un triangle va au-dessus, le bas du triangle avec une base dessinée ondulée va en bas, les autres au milieu... MC

Essayez de faire une approche avec deux chutes de bois autres, et réglez vos coupes réelles en fonction. (Je m'interroge sur le 120°, mais après tout c'est possible)

La lame de votre scie est plus fine que l'espace dans la "boîte à onglet" donc quand vous sciez la lame part de travers, alors fixez votre bout de bois ou tenez-le fermement et laissez votre lame de scie descendre à son aise en utilisant TOUTE la longueur de celle-ci et en tenant votre scie "légèrement" et non comme une brute. Sinon mettez votre "cache lampe" de face en une pièce et les "retours" posés contre sans faire d'onglets, ça se fait aussi, ou juste une latte de face en retrait et pas de retours ! A+ courage. MC

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum SOLS ET CARRELAGES.

Si votre meuble est posé au sol, un vissage dans la traverse haute peut suffire. Si c'est un meuble suspendu, il est souhaitable de traverser le lambris pour "aller chercher le dur" (mur ou cloison) en mettant des chevilles de bonne qualité. Il existe des chevilles longues avec des vis qui font presque la même longeur. Si le derrière de votre meuble est mince, il serait bon de le renforcer par une bande de bois. Vous pouvez ajouter une cornière alu de 25 minimum dessous ou dessus votre meuble. Et si ça s'envole...

S'il y a des pieds, 2 boulons au dessus feront l'affaire.

En général une couche de fond dur et deux couches de vernis suffisent. Egrenage entre les couches avec un abrasif d'un grain de 180 ou plus (laine d'acier fine si moulures). Travailler avec un pinceau très propre et hors poussière.

Si c'est une belle table ancienne vous pouvez poncer légèrement avec du grain "moyen puis fin" balayez et ensuite vernissez avec un vrai produit d'ébénisterie "qui ne résiste pas à l'eau ni à l'alcool", mais c'est le plus beau et cela s'appelle de la "gomme laque". On utilise cela pour le polissage, au tampon, mettez une fine couche et le lendemain encore une, etc. au moins 3 couches pour finir la tablette en beauté, poncer avec du papier à l'eau grain 100 extra-fin mais ne mettez pas de l'eau mais une goutte d'huile ce sera nickel. A+ MC

Surtout, n'enfermez pas les pieds dans le béton. La meilleure solution, à mon avis : étayez chaque pied avec deux étais à environ cinquante cm (chute de madrier ou de planche épaisse au sol et deux grosses pointes en tête, enfoncées partiellement pour éviter la chute). S'il y a eu affaissement, vous pouvez en profiter pour remettre l'ossature de niveau. Sur les pieds, faites un trait de niveau à environ 3 cm du sol. Coupez les pieds et arrachez. Creusez un trou de 4 fois environ la section des pieds(minimum). Coulez du béton après avoir fixé deux fers plats de forte section (6x60 par exemple, largeur correspondant au tiers du poteau) à chaque pied. Fixation à l'aide de tirefons. Les plots de béton devront être au niveau du sol fini, ce qui laisse un espace par rapport au pied. Enlever les étais après séchage complet.

Essayez de remettre du goudron ou du carbonileum l'endroit où ça pourrit c'est au niveau du sol donc creusez un peu autour, mettez le produit et le lendemain remettez la terre. A+ MC

Décapage, s'il est verni et très abîmé avec couteau à mastic dans le sens du fil du bois et laine d'acier, si vous avez des balustres moulurés. Pour un escalier ciré, un nettoyage à l'essence de térébenthine peut suffire.

Lasures ; vernis...

Il faut allez chez Saint Maclou voir le Stair Make-Over. C'est génial.
Le Stair Make-Over utilise le système de recouvrement des marches. L’escalier d’origine est la base de départ. Les nouvelles marches sont posées sur les anciennes. Il vous suffit de reproduire la forme de vos anciennes marches au moyen de l’instrument de mesure spécial livré avec le kit de montage...
www.stairmakeover.com

Les fabricants de portails P.V.C. fabriquent parfois leurs profils. Il est évident que votre fournisseur n'est pas intéressé par votre problème... Si votre portail est récent, il pouvait vous proposer le remplacement d'un vantail. Il vous faudrait "fouiner" dans certains dépôts / vente / brocante, chez Emmaüs ou chez un menuisier qui a l'occasion de remplacer des portails classiques par des motorisés.

J'ai envie de vous dire de le remplacer, mais ce n'est sans doute pas votre souhait immédiat. Si ce n'est qu'une ou deux lames, vous pourriez les remplacer. Si ce sont des trous, grattez toutes les parties mauvaises, traitez le bois à refus, laissez sécher et rebouchez avec du mastic ou mieux avec de la résine à deux composants. Poncer et repeindre.

Poncer et repeindre et si c'est trop pourri, réparer avec du bois ou faire un nouveau.

Pur votre ossature, si elle a été traitée anti-corrosion, pas de problème, sinon un bon produit anti-rouille. Pour le bois, vous avez le choix entre la peinture (couche d'apprêt + 2 couches de finition) ou le lasurage (grand choix de teintes) ou le huilage (huile de lin diluée), réponses sur ce site. L'important est de choisir des produits de bonne qualité et au point de vue couleur, s'adaptant à votre environnement.

Il serait souhaitable de savoir à quoi elles servent ou à quoi vous les destinez ?

Ca va couler un moment si les poutres sont récentes car les "billes" de chemins de fer sont trempées dans le "carbonileum" pendant plusieur semaines et sont pénétrées jusqu'à 5 cm. MAIS si elles sont vieilles ça s'arrêtera vite (ce n'est pas la peine de raboter ça changera rien !).

Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire de n'inviter que des amis ou des amies sans talons, ou de fournir des charentaises... Réessayer la vapeur dans un endroit moins visible, avec modération. Si votre parquet est un bois tendre, cela peut s'améliorer. Par contre, je ne saisis pas bien si l'ensemble était en bois"brut" ou partiellement. Un parquet (pour une location ou non) ne doit pas rester brut. Ce n'est pas à vous, à mon avis d'en assurer la finition. Ce serait une question à poser dans la catégorie "LITIGES" pour les risques en cas de départ.

Si ces moulures sont en bois, réduisez-les au ciseau à bois ou au rabot. La colle devrait pouvoir partir avec un diluant ou acétone.

En cherchant sur le net sur les sites de vente en ligne d'outillage vous trouverez facilement, exemple de prix trouvé : Herminette 400 mm : 126 euros et Herminette en 300 mm 75 euros.

Oui, oui sur les sites de vente en ligne ! 400 et 300 mm sont la longueur des manches. On trouve aussi ce genre d'outil dans les vide-greniers à des prix intéressants.

Si c'est pour l'extérieur mettez de l'huile pour tek, ou du vernis. Si c'est à l'intérieur, vérifiez que le vernis soit bon pour ce bois exotique car quelquefois ce genre de bois est "gras" et les vernis n'accrochent pas bien, je ne connais pas le cumaru !

Ce bois provenant du Brésil est très résistant, un huilage régulier (huile de lin diluée) suffit ou bien laissez le "griser".

Oui, vous pouvez le sabler ou le faire sabler. Il serait intéressant de savoir en quelle(s) essence(s) il a été fabriqué. Il peut être entièrement en chêne, châtaignier frêne etc. ou en mélange (ex. contre-marches en peuplier) ou encore en fruitier (noyer, la classe...) pommier etc. Les charpentiers utilisaient généralement des bois de pays. Grattez dans plusieurs endroits... Il doit être super. Vous pouvez aussi le décaper, il le mérite, mais si vous devez le repeindre... poncez, enduisez et repeignez ! Bof.

Pas de problème coupez 1,2 ou 3 marches en dessous et fabriquez un "pallier" en bois... beton,.. fer... posez l'escalier dessus bien fixer c'est tout. MC

Réfléchissez-bien avant de couper votre escalier. L'idéal serait de faire au préalable un tracé sur le mur avec ce que vous avez et ce que vous pouvez ajouter. Pas facile de vous conseiller entre un palier plat basique et des marches balancées. Tout cela est une question d'encombrement global. L'important, c'est que le résultat soit harmonieux et confortable.

Bonjour, moi j'ai mis un panneau de contre plaqué sur toute la longueur et après teinté de la même couleur, ça ne se voit même pas.

Si un panneau contreplaqué vous donne un emplacement pour le pied trop étroit ou dangereux, vous pouvez ajouter des tasseaux sous les limons. Par définition une véritable échelle de meunier se descend à reculons. C'est un produit très économique, mais qui a ses inconvénients.

Bonsoir, c'est quoi duocine ?

Le stratifié, plus résistant que le mélaminé fait généralement de 0,9 à 1,3 mm, il se colle avec de la colle néoprène. Le mélaminé est sur agglo de 8 mm au minimum. Vous pouvez vous fournir auprès d'un menuisier. Un plan de travail en carrelage ne vous tente pas ?

Pouvez-vous préciser votre épaisseur maxi ?

Si votre local a beaucoup de passage, il peut être préférable de le vernir. La finition huile est plus rapide, l'aspect est doux et les reprises de rayures sont faciles.

Si c'est pour le sous-sol mettez la face vernie en dessous pour protéger contre l'humidité et la face "propre" au dessus, traitez ensuite après ponçage avec un produit liquide qui protège contre les "bêtes et l'humidité" et après de l'huile dure "biofa" ou autre huile "spéciale" plancher. M

L'idéal, c'est de faire des plots béton à fleur le sol et de fixer les pieds avec des fers plats de bonne dimension en laissant un vide de 2 cm. Il existe des pieds de poteau en galva à sceller ou à cheviller.

Les "poteaux" en bois enterrés dans la terre ou scellés dans le béton finiront par pourrir sauf... des poutres de chemin de fer en chêne traité avec du carbonileum par trempage ou des poutres en bois avec une tige en fer en dessous, et cette tige en fer scellée dans du béton avec quelques centimètres d'espace entre le bois et le béton. M

Cette odeur disparaîtra à la longue.

Ce n'est pas toujours recommandé surtout si vous avez des variations de température, mais aussi selon la nature du produit (P.V.C. bois massif ou médium recouvert). C'est déconseillé pour les lames larges en bois massif. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur.

Si vos volets sont assemblés avec des clés en bois ou des tiges métal, sans barres ni écharpes et si les surfaces sont importantes, il est (presque) normal qu'ils se déforment. Une solution consiste à installer un fer plat tirant fixé en tête au boulon de l'extrémité de la penture (haute, donc) et en bas au boulon près du gond. Ce plat peut être en alu, il passe donc sous la penture après avoir entaillé le bois. Au préalable, recaler les volets pour qu'ils retrouvent leur équerrage. Vous pouvez tracer les trous sur les extrémités du plat(fer ou alu) avant démontage et entaillage. C'est préférable. L'ensemble posé forme un Z, mais attention toujours dans le sens opposé des barres et écharpes en bois.

Erreur sur réponse, le plat doit être fixé en haut prés du gond (boulon ou sixtor) et en bas en extrémité de penture. Sur un vantail à 3 pentures, on met deux "tirants" sur le même principe. On peut utiliser du fer plat ou d'alu de 4 X 25 (environ) ou de la tringle d'espagnolette.

Désolé mais la réponse 1 est bonne le Z doit partir du haut, à l'extérieur vers le bas à l'intérieur
et ça c'est sûr.

Bonsoir,
Absolument, le Z doit être positionné comme indiqué en réponses 1 et 3.
Cordialement.

Vous n'aurez pas de lambourdes au sens propre du terme. Si vos lames font 28mm, pourquoi ne pas mettre en support des demi-lames tout simplement ?

Poncer et revernir ou repeindre votre proprietaire vous a fait confiance ne le trahissez pas.

Prendre mesure de sol à sol c'est prendre la mesure du plancher du dessus (de l'étage) jusqu’au sol (jusque par terre) cet à dire de par terre, au rez-de-chaussée jusque par terre au premier étage (vous devriez demander au prof ce qu’il entend par "brut"). Peut être que c’est prendre la mesure par terre, par exemple sur du béton brut ou sur du sable et enlever après l'épaisseur (du futur plancher) et en ce qui concerne les tubes, vous pouvez éventuellement les utiliser sur un sol en sable ou en béton : vous posez les tuyaux au sol sur des cales en bois, de niveaux pour mettre ces tuyaux à l'emplacement exact où vous mettrez plus tard un plancher.
En clair si vous n’avez pas de plancher, posez des tuyaux au sol à l'endroit ou il y en aura un plus tard (un tube sur deux biques) et prenez la mesure de ce tube comme si c’étais le sol. Ouf ! j'espère que vous avez compris. Bonne chance. Michel

Posez un tuyau verticalement sur le sol, un autre le long avec l'extrémité haute à fleur le sol de l'étage, faites un trait horizontal sur les deux tuyaux, couchez-les au sol et mesurez. Il est possible que vous ayez à tenir compte (si demandé) de l'épaisseur des revêtements qui peuvent être différents, par exemple carrelage sur chape au rez-de-chaussée et parquet à l'étage. Bon courage.

Suivant leur traitement, les doubles vitrages peuvent être à basse émissivité ou à très basse émissivité ou avec une protection supérieure. Demandez à voir la différence sur un chantier ou en salle expo.