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Vos pieds de table doivent avoir des platines en tête avec des trous pour recevoir des vis ?
Il vous suffit de visser vos pieds avec des vis agglo de 4/5 mm x 25/30mm.
Vous pouvez fixer vos pieds à 6 cm (de l'axe au bord en largeur) et à 6 à 10 cm en longueur.

Vous avez déjà les pieds ? Si oui je prendrais 2 lattes de 60 x 2 x (largeur de la fixation du pied + 1), que je fixerais sur la largeur du plan de travail, à 10-15 cm des extrémités.
Vous vissez cette latte au plan de travail à intervalles réguliers avec des vis de 35 maximum, jusqu'au bout des lattes, puis vous pouvez visser vos pieds à 10 cm des les extrémités de la latte, avec des vis de 50. Ça devrait tenir, mais ne secouez pas trop la table : -) Marie

Si vous avez des pieds de hauteur normale pour une table, il est inutile de rajouter du bois.
Les pieds ne doivent pas être trop éloignés du bord en largeur, sinon, ce ne sera pas très stable et pas jojo. Présentez-les avant de les fixer.

Bonjour M. Claude,
Ça me parait un peu difficile à réaliser, et vraiment dommage pour le meuble qui semble impressionnant.
L'autre option pour le sauver serait de trouver à le vendre et de racheter plus petit en brocante, non ? Mais si vous voulez des conseils pour le travail de menuiserie, une photo ou un schéma ne serait pas inutile. Marie

Si vous souhaitez vraiment découper votre meuble, il y aura des écaillures en façade.
Enlevez la quincaillerie qui pourrait être gênante pour un sciage à la scie circulaire.
Faites un tracé et fixez deux règles parallèles de la largeur de votre table de scie, avec des serre-joints. Éviter les pointes ou vis... Il vous faudra des panneaux d'habillage pour les côtés et une finition au choix.

Voyez la solidité du lambris et le poids du placo, vous aurez votre réponse.
En plus, vous gagnez une caisse de résonance, je ne crois pas que ce soit l'effet escompté... Marie

Bonsoir,
Possible oui, mais encore faut-il savoir si le lambris est bien fixé.
Mieux vaudrait enlever celui-ci pour voir la structure intérieure et pour atténuer. Pour le bruit, mettre un isolant en intérieur, cloison et placo, visser même 2 épaisseurs de placo.

Ce serait possible, à condition d'utiliser des vis placo (tête trompette classique), mais dans quel produit ? Il faudrait pour cela rechercher le tringlage existant. Utiliser des plaques du type phonique.

Un croquis, même sommaire serait utile pour vous renseigner correctement.
Qu'entendez-vous par "comment faire au niveau de la trémie" ?

Vider l'armoire, mais laisser une partie des étagères pour structurer le meuble.
Ensuite, asseyez-vous par terre, dos au côté de l'armoire, les pieds appuyés contre un mur ou un élément plus lourd que l'armoire, seul(e) ou à plusieurs selon le poids, en laissant une personne pour surveiller la verticalité.
Pousser sur le point d'appui avec les pieds, ça devrait faire glisser l'armoire. Bon courage et attention à votre dos. Marie

Pas besoin d'être un colosse pour déplacer une armoire.
Il vous faut une planche de bois de 60 cm à 80 cm (environ) et une cale de hauteur sur laquelle vous ferez levier près de chaque pied pour glisser un patin, une chute de CP ou de moquette, face au sol.
Vous pouvez ensuite faire levier soit au centre de la largeur en "dandinant" soit au niveau de la plinthe. Je résume, une planche posée sur une cale de la hauteur des pieds (environ).
C'est le principe pied de biche classique, modifié...

Vous pouvez ajouter des cornières en acier galvanisé peignable ou en alu du même ton (moins rigide).
Il est aussi parfois possible, d'ajouter des profils de section rectangulaire.
Bien soigner l'étanchéité au silicone pour le seuil et les remontées basses.

Ce n'est pas souhaitable, vous aurez à recoller régulièrement.
Le bois "bouge". Pour une protection, suivant la disposition (?) vous pouvez faire faire un pliage en alu avec des cales interposées pour maintenir une aération.

Une eau oxygénée doit donner de bons résultats. Si vous précisez à votre pharmacien que c'est pour détacher des taches de tanin, il vous fournira un produit plus fort, à utiliser avec des gants.

Si c'est du massif, poncez au papier 80 jusqu'à disparition des taches puis plus fin, puis cirez ou vitrifiez sans solvants. Bon courage, c'est long, mais pas très difficile. Marie

Il vous sera difficile de reboucher les joints sans différence de ton.
Une solution serait d'utiliser, après dépoussiérage, de l'acrylique en cartouche d'un ton beige de préférence.
Si votre plancher était poncable, les joints pourraient être bouchés avec une pâte à bois d'un ton clair, teintés et vernis ou cirés.

Merci pour votre réponse.
L'acrylique en cartouche est-il le même produit que celui qu'on appelle joint ou mastic acrylique ?
Effectivement, plusieurs coloris existent et on pourrait même le teinter ou le peindre selon certains fournisseurs. Ajouter la poudre résultant du ponçage du parquet pourrait lui donner une teinte proche, qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a-t-il testé pour le jointement d'un parquet ?
Merci.

Autre idée (mais je n'ai pas essayé, je tiens à le préciser) : Les joints pour stratifié et parquet clic existent en de nombreux coloris bois, il faudrait voir la composition. Marie

Suite réponse 2) à internaute 1.
Oui, il s'agit bien de mastic acrylique. L'apport de sciure/poussière de ponçage, ne pourra pas se lier au mastic à la pompe, à moins de faire un malaxage du produit, qui risque de perdre de son adhérence au bois...
Il faudrait pour cela mettre un additif pour le rendre plus souple et adhérent.
Faites un essai, si vous voulez, avec un rajout de poudre en surface.
Par ailleurs, je n'ai jamais cru au mélange colle à bois et sciure qui peut creuser en surface.
Un autre essai qui pourrait être fait, à base de mastic classique, légèrement teinté.
Le mastic de vitrier est à base de blanc de Meudon et d'huile de lin. Cordialement.

Réponse internaute 1 et 4,
oui effectivement, l'adhérence et la consistance du mastic en seraient modifiées et si même on arrive à l'appliquer, la longévité du mélange serait peut être remis en question.
Je pense suivre vos conseils et tester afin de vérifier le rendu et la résistance.
Merci pour vos conseils.

Votre teinte est trop claire ou trop diluée si c'est du vrai brou de noix.

Je me renseignerais en droguerie pour le mélange. Tout ce qui est "naturel" n'est pas "gentil".

Suite à réponse 1. Il est vrai que certaines teintes dites "à l'eau" ne correspondent pas au brou de noix classique, entre autres.
Les premières avaient l'inconvénient de faire "lever les pores", ce qui oblige à faire un fond dur en vernis avant d'égrener.
J'ai du brou de noix, fait à partir de noix provenant de l'espèce Noyer d'Amérique, les noix se brisent au marteau... et le tanin est plus fort.

Bonjour. Je pense que vous devez parler du barillet qui est à changer.
Dans l'épaisseur de la porte sur la serrure se trouve 1 vis qu'il faut enlever et tourner légèrement la clé et tirez le.
(dh. 05.11.09.)

Il est dommage que vous n'indiquiez pas le genre de serrure car c'est un clou qui bloque ?
C'est peut-être le bois qui a gonflé. Vous pouvez essayer de faire un serrage avec une presse ou mieux un petit serre-joint, le talon sur le canon et de l'autre côté la vis, serrant sur 3 cales mises en pont, pour ne pas toucher la serrure. Maintenez votre presse en permanence, car si elle chute, le sol...

Casto a des portes de différentes tailles, si c'est ce que vous cherchez, et Lapeyre propose du sur-mesure, mais je présume que c'est assez cher.
Mais d'autres réponses m'intéressent aussi, comme le projet ! Merci d'avoir posé la question.

Le bandeau peut être en contreplaqué, en médium ou en placo. Un joint est nécessaire.
Dans certains cas, l'idéal, c'est de mettre une traverse haute en bois à peindre et de section trapézoïdale, cela donne un meilleur aspect au placard.

Merci pour les pistes...
SD

Bonjour,
Avez-vous essayé l'eau oxygénée (à 30 volumes min. , en pharmacie), ou le peroxyde d'hydrogène (au rayon produits pour piscine). Dans mon cas, ce fut une bonne solution. JF

Les panneaux d'habillage se fixent par l'intérieur des meubles avec des vis.
Vous pouvez aussi ajouter un cordon de colle en cartouche du type employé pour le collage des plinthes bois.
Attention, dans le cas de colle néoprène, le déplacement du panneau n'est plus possible après la pose.

Visser par l'intérieur - mais vous devriez compter avec l'habillage pour la taille du plan de travail qui va dessus...

Il vous faut démonter toute la quincaillerie, remplacer les paumelles, changer le sens du pêne et entailler paumelles et serrure. Je suppose que la porte s'ouvrira tout de même dans la même pièce ?

Les gonds très anciens étaient glissés dans une fente ménagée côté pièce dans le cadre de porte.
Ils tiennent par deux tiges métalliques glissées dans le côté perpendiculaire, peut-être sous une liste décorative, donc démonter cette liste pour accéder aux tiges, et tenter de les enlever.
Ça peut vous être utile pour ne pas fracasser votre premier cadre de porte, c'est ce qui m'est arrivé. Bon démontage !

A moins que vous ne souhaitiez faire une table avec un dessus façon rideau (à lames), vous êtes tributaire des dimensions des coulisses (bois ou alu).
En l'absence de dimensions, il est difficile de vous donner plus de précisions.
Voyez en quincaillerie les dimensions de coulisses possibles (encombrement fermé et longueur étirée).

Vous pouvez combler ce vide avec une tringle de bois vissée ou scellée à fleur le niveau inférieur.
En ce qui concerne la différence de niveau, il existe des seuils de jonction ou de différence de niveau en alu argent ou or et aussi en enrobé bois, à fixation vissée (en deux profils) ou en fixation invisible.
Une baguette bois en pente, n'est pas conseillée dans le cas de parquet flottant, surtout en bout de lames. Compte-tenu du vide à cacher, il vous faudra choisir un modèle large.

Merci pour votre réponse, j'apprécie votre aide. Je voulais surtout éviter le seuil visible, mais combler le trou sous les lames de plancher et autour.
J'ai bien pensé à compléter les lames "manquantes", mais il reste un espace vide dessous, et c'est ce qui me pose problème...

Suite à votre réponse 2).
Si vous avez des vides importants entre lambourdes par exemple, vous pouvez faire un calage ciment/sable avec un minimum d'eau et insérer votre tringle de bois lardée de quelques vis ou pointes. Dans le cas d'un parquet collé (le nouveau), s'il n'est pas très épais, vous pouvez faire une pente sur cette tringle bois. Le fait d'un raccord discret est plus dangereux qu'un seuil. C'est un choix.

Oh, merci à vous deux, je comprends mieux maintenant.
Ce n'est en tout cas pas un passage intensif (chambre à coucher vers bureau, dans un cadre de porte) et les deux sols sont à niveau, à 1-2 mm près maximum, je pense que ça ira. Je vais faire comme ça. Marie

On différencie les bois en deux catégories, les bois indigènes dits "bois de pays", français et les bois exotiques, bois d'importation.
Les bois "jaune" exemple le Movingui se prêtent à des finitions façon chêne.
Les bois "rouge" exemple le Moabi peuvent recevoir des finitions façon merisier ou acajou.
Ils ont sensiblement les mêmes qualités.
Le sapin du Nord provenant des régions froides de l'Europe est rarement traité à cœur.
On trouve plus facilement des pins (exemple Pin des Landes) traités à cœur.
Les panneaux tri-plis peuvent être intéressants à condition d'utiliser des panneaux d'épaisseur suffisante.
Le Red Cedar a une très bonne résistance à l'extérieur, surtout en bois de cœur.
Votre choix peut se faire en raison de la finition souhaitée et du prix...
Il est souhaitable pour les bois non-traités de faire une couche de traitement de fond pour menuiserie au préalable.

Vous avez plusieurs solutions :
1) à la scie sauteuse avec le guide et un trou de départ à l'intérieur du tracé de votre cadre.
2) à la défonceuse en vous guidant avec une règle serrée avec deux presses à l'extérieur du panneau et à une distance en fonction du plateau et du diamètre de votre fraise.
La rive sera plus nette dans ce dernier cas.
Utiliser une planche épaisse et droite. L'épaisseur est faible, votre cadre sera fragile s'il n'est pas fixé par la suite.
Une autre solution serait d'assembler des baguettes de 25 mm avec des fausses languettes dans les angles. Pour cela, il vous faudrait du médium (à utiliser de préférence) plus épais.

Je vous proposerais des lames de 28 mm de large, 4 x en 422,4 x en 322, à visser à cheval autour de votre vitre. Ce sera probablement plus solide et plus facile à réaliser (vous pouvez tout visser depuis le même côté, ce sera plus joli, et vous pourrez noyer sous la peinture), mais je vous conseille aussi un MDF (12-15 mm dans ma solution, 19-25 pour le cadre si vous voulez couper au centre), c'est facile à travailler, durable et solide, et ça ne travaille pas. J'espère avoir été claire. Bonne coupe ! Marie

Du mélaminé de 12mm, vous êtes sûr ? Vous ne trouverez pas de vis de ce genre pour ce produit.
Pour assembler du 12 mm, il faut percer la façade du diamètre de la vis, percer le second panneau sur quelques mm d'un diamètre plus petit et serrer les panneaux surtout en rive, pour éviter l'éclatement.
Dimensions des vis pour du 12 : 3,5 X 35 environ.

Merci pour votre réponse. En fait je pensais le faire avec du 12mm mais je crois que ça ne se fait pas, je vais donc passer en 16 ou 18 mm d'épaisseur.

Bonne idée de prendre du plus épais ! Vous voulez poser entre murs, en angle ou à l'extérieur comme une armoire ?
A l'extérieur, le bois doit être (encore) plus épais pour soutenir les plateaux et les barres sans "partir en banane" après quelques mois. Pour les vis, je suis d'accord avec l'internaute 1 : 3,5 est un diamètre raisonnable pour du 12 mm.
Bon montage.

C'est bien de changer d'épaisseur... Pour des panneaux de 16 à 19 mm, vous pouvez utiliser des vis de 4x40 à 4x50, attention à l'éclatement comme indiqué en réponse (1).

Si je comprends bien, vos poutres de 6m, ont une portée réelle de 3,70m ?
Il est normal que vu la faible section elles fléchissent. A la cote 3,7/2,30, il doit y avoir un tassement ? Continuez à serrer vos étais, régulièrement, sans excès à chaque fois. L'idéal serait la pose d'un poteau intermédiaire de 15X15cm, avec ou sans aisseliers, sous chaque poutre pied reposant un sol ferme sans isolant. Une légère fixation du pied peut être cachée par un plinthe.
Le fond de l'entaille du poteau se fait en légère pente et une fois en place on met une cale en "sifflet".
Autre solution le doublage avec un madrier de même section, fixation par forts tirefonds/rondelles sur la face la moins visible ou boulons traversants.
Pour un travail plus fini, vous pouvez doubler de part et d'autre avec une planche rabotée de 52X205 et cacher la sous-face avec une planche rabotée de 25 mm ayant les rives moulurées.

En principe, une menuiserie se pose sur un joint préformé ou/et silicone.
On compte normalement un cm de jeu sous le coffre linteau.
Ce jeu est calfeutré en tête avec un joint rond en mousse et du silicone.
Si les cales sont en bois dur, en alu ou en plastique, ce n'est pas normal, mais acceptable dans la mesure ou l'appui est ferme à la fermeture des ouvrants et que le remplissage n'est pas visible de l'extérieur.
Dans le cas d'erreur de ce genre, on met un tasseau de bois dur ou une cornière alu entre le châssis et le coffre avec une bonne étanchéité au silicone et aussi quelques vis.

Poser les menuiseries sur un joint mousse type Compribande directement sur l'appui ciment + joint silicone coté extérieur.
Placer un liteau bois dans le joint haut entre fenêtre et volet.
Avec un habillage PVC couvre joint ou cornière (intérieur et extérieur)
Prendre bien garde à l'étanchéité au niveau de l'appui et sur les cotés.

Que diriez-vous d'une cornière alu collée sur le mur et siliconée sur le plan de travail ?
Une autre solution, c'est de fixer sur le mur un panneau de crédence du même produit qui pourrait avec calages éventuels compenser la fluctuation du mur.

Vous pourriez également (tenter d') aplanir le mur et y coller une plaque assortie au plan de travail, ça ferait une surface lisse bien plus pratique, et le joint serait plus facile - la cornière reste une option valable dans ce cas. En cuisine, l'esthétique passe après la facilité d'entretien, sinon c'est l'enfer !
Bon montage.

Bonjour
Pour remplacer votre fenêtre, il vous faudra en poser une de rénovation ou sortir l'ancien dormant.
Une fenêtre de rénovation se pose dans la feuillure de l'ancien dormant.
Pour en commander une nouvelle, il faut prendre les cotes fond de feuillure.
Le temps de pose d'une fenêtre de rénovation est d'environ 20 mn (hors étanchéité).

Une fenêtre rénovation ne se pose jamais sur des cotes "fonds de feuillure" des dormants bois, mais sur la cote du clair des dormants.
Ce n'est pas la même dimension, on peut dans certains cas supprimer l'appui bois.
Que le prix soit doublé, ce n'est pas normal, faites faire des devis ailleurs.
Un temps de 20 mn n'est pas pensable, même en pose seule (il faut ajouter la dépose, l'étanchéité et la protection, sans parler du transport, préparation etc.).
Dans certains cas, les habillages extérieurs avec étanchéité prennent autant de temps que la pose seule.
Pouvez-vous nous indiquer le coût de ces 20 mn ?...

Bonjour et merci pour vos réponses. Je pourrais finalement trouver ces fenêtres en dimension standard, mais un cadre standard peut-il être vissé sur les anciens dormants bois (en sciant, limant pour réajuster) ou la conception du cadre standard rend-t-elle impossible le perçage du cadre et fixation de celui-ci sur dormant bois ?

La fixation des 3 côtés des dormants se fait dans l'intérieur de ceux-ci, en général, avec vis sur vérins ou vissage direct avec calage.
Il y a aussi la fixation en applique dans les ailes intérieures avec caches.
Dans certains cas, il faut scier dans les montants mais c'est exceptionnel.
Cela se fait à la disqueuse avec un disque fin du genre pour inox, il faut ensuite renforcer la fixation.
Il est préférable, quand c'est possible, de réduire les dormants anciens.
Bien étanchéifier au silicone en soignant bien les angles bas.

Bonjour
Pour éviter que le bois n'éclate en sortie de la mèche, placez une cale en bois à l'endroit où débouche le trou (utilisez des mèches à bois). Salutations.

Les cales de bois doivent être serrées sous la partie à percer avec une presse ou un serre-joint.

Pour le domaine "paumelles" on trouve des bagues en laiton ou en plastique avec des dimensions adaptées.
Dans certains cas, il est plus facile de déplacer les paumelles mâles.

Armoire ancienne ? Ce serait étonnant.
Pour une armoire en panneaux par exemple, vide ou chargée ?
Les assemblages sont peut-être à resserrer. Vous pouvez la fixer au mur en tête avec deux équerres.

Merci beaucoup de votre réponse, non ce n'est pas une armoire ancienne, les anciennes sont très solides et ne bougent pas ! J'en ai 2, c'est du costaud.
Celle-ci est vide, je l'ai fait déplacer par mon fils, effectivement, j'ai pensé à revisser les assemblages.
Par contre, le fond n'est pas encore bien remis car pour l'instant je ne trouve pas la baguette d'assemblage qui manque (profil de jonction 2 à 3 mm) vu chez casto et confo, n'en n'ont pas.
J'ai effectivement pensé que, si j'arrive à en trouver, l'armoire tiendra mieux, mais j'en doute tout de même, car ce fond on dirait du carton et de seulement 2 à 3 mm d'épaisseur.
Encore merci d'avoir pris la peine de donner une réponse.
Je souhaite envoyer une photo de l'armoire, mais je ne peux pas... le message est : Windows Mail ne prend pas le serveur HTTP ?

Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
1) Ajustez l'équerrage du meuble (méthode des diagonales égales).
2) Clouez le fond aux montants.
L'ensemble sera ainsi parfaitement fixe.
Complétez par une fixation au mur, pour plus de sécurité.
SD 30 10 09

Une armoire lourde, ancienne ou non, se pousse toujours en bas, par sécurité - en présence d'une autre personne qui surveille le mouvement, vous pouvez vous asseoir par terre, le dos contre le côté de l'armoire, prendre appui sur le mur avec les pieds ou un appui vraiment solide et pousser avec le bas du dos (déconseillé aux lombaires fragiles) - sur sol non lisse, il existe des pièces rondes en plastique à placer aux 4 coins du socle ou des pieds de l'armoire pour vous faciliter la tâche.
Pour les diagonales égales : vous pouvez acheter un croisillon Ikea pour quelques euros et le fixer avec 4 vis derrière l'armoire (sur les côtés) quand elle est bien verticale (à vérifier au niveau à bulle), ça solidifiera le meuble.

Pour pousser sur le mur, il faut avoir des pieds propres...

Ben ouais, Internaute 5, on n'en est plus au gros œuvre ! Vous êtes chou avec vos godillots, si vos chaussettes sont propres ça ira aussi : -)

Bonjour,
attention réponse 4, si vous vérifiez l'aplomb et que le sol n'est pas de niveau, vous ne pouvez pas fermer les portes ou les tiroirs...
Je répète, les angles doivent êtres vérifiés par la méthode des diagonales de même longueur, au pire par une grande équerre...
Ensuite, on cale, au besoin...
SD 05 11 09

Je pense que l'entreprise n'a pas eu le choix pour avoir un produit de 24 mm.
Suivant l'âge des menuiseries et leur nature, il n'est pas toujours possible de changer de pare-closes pour avoir une épaisseur totale supérieure.
Il est aussi possible que des joints soient en mauvais état ou qu'il existe des grilles d'aération non-phoniques ?
Avez-vous une bonne isolation en plafond et en mural ?

Bonjour,
je vis aujourd'hui le même désagrément... Chez moi, les bruits passent par le côté des chiens assis... Malgré les aérations phoniques...
SD 30/10/09

Bonjour, si vous pouvez, avec une disqueuse faire trait sur la hauteur du linteau et décapez ensuite avec votre outil cité.

Utiliser un disque diamanté.

Sur certaines marques, on trouve à l'intérieur entre le rouge et le vert un trou avec une vis qui bloque le pêne et sur le chant une vis qui le déplace suivant le sens, on l'avance ou on le recule à l'aide d'une clé de 3 mm six pans.

Hauteur entre 85 et 93 cm et le bois massif se colle ou se visse, cela dépend de la conception.

Une hauteur de 85 suffit. Pour les lavabos (comme pour les éviers) cela est plus accessible. L'assemblage peut se faire avec des tourillons (ou des fausses languettes arrêtées pour les panneaux). Vous avez aussi la possibilité des Lamello, mais il faut une machine spéciale.
Les panneaux de bois peuvent également être reliés entre eux avec divers produits d'assemblage que l'on trouve en quincaillerie.

Démontez le boîtier et voyez chez un menuisier ou une quincaillerie.

Vous pourriez contacter un installateur de fenêtres isolantes. S'il démonte des fenêtres anciennes, il pourrait avoir des ferrures à détruire qu'il vous cédera plus ou moins volontiers. Bonne recherche !

Sur des poutres anciennes, cela est fréquent. Vous pouvez faire un dépoussiérage à l'aspirateur et passer une lasure du ton de votre choix. Si possible, faites un essai de couleur dans un angle moins visible.

Je pense que vous voulez parler d'IPE, bois en provenance d'Amérique du Sud.
La seule solution, c'est de raboter le chant qui recevra vos lames de terrasse.

Pour cette opération, utilisez un sèche-cheveux, pleine puissance sans se placer trop prêt des baguettes et faire ramollir la colle afin de la retirer proprement.
Ensuite, grattez cette colle avec une spatule.

Si c'est une porte peinte, méfiez-vous en chauffant de ne pas abîmer la peinture, à moins que celle-ci soit à refaire.
Sinon, attaquez au ciseau à bois.

Là, si je comprends bien, il s'agit de cloisons alvéolaires de séparation ou de doublage de mur (plus rare).
Les cloisons alvéolaires n'ont pas d'ossature bois, elles sont sur une semelle avec des rails bois aux extrémités et au plafond, avec des cales de raccordement en bois aux joints.
Si vous avez à y fixer une porte qui pèse "des tonnes" ?
Le principe de fixation lourdes est le suivant :
1) au montage (ce qui n'est pas votre cas) on introduit des renforts bois.
2) pour avoir des points de fixation dans une cloison montée, on fait des découpes horizontales de 20X10cm, sur une face de placo, on dégage le carton au pourtour du trou ; pour glisser une plaque de bois de dimensions inférieures. Cette plaque de bois qui fait sensiblement l'épaisseur de l'âme est pivotée verticalement, scellée au mortier adhésif et enduite par la suite.
Au niveau de l'isolation thermique de votre porte, il existe des portes isolantes avec joints au pourtour et serrure 3 points.

Je crains que si les encadrements de cette très jolie façade ont été traités à l'huile de vidange, il n'y ait que l'huile de lin pour nourrir le bois de nouveau.
Par contre si le bois vous semble brut sans traitement, vous pouvez trouver des produits de rénovation en droguerie. Merci pour la photo.

Il vous faut découper, de préférence à la scie sauteuse, suivant les indications du fournisseur (notice). Veillez aussi à avoir un vide d'air au dessous. Consultez votre vendeur sur ce point.

Commandez plein de catalogues, ou consultez-les sur Internet. Il existe des tailles hors norme.

Vous pouvez trouver des réponses aux questions de ce type (n°263 et 95 entre-autres).
Le principe est de dégager le maximum de joint sans rayer le verre et de le remplacer par un joint acrylique pour menuiserie, à la pompe.
Au sujet des fixations de vos cadres "petits bois", vous devez avoir sur le chant opposé au ferrage, des petites pattes à bascule.
Il est difficile de les remplacer, à moins de pouvoir mettre des vis fines.
Ces cadres qui servent de décor collent rarement au vitrage.

Avez-vous essayé avec un sèche-cheveux ?

Bonjour
De l'eau écarlate, sans hésiter, après avoir enlevé la partie supérieure, bien sûr.
SD (25/11/09).

Merci pour les photos.
Il semble que le panneau support en agglo se soit déformé.
Vous pouvez caler ce plateau en desserrant les ailettes et en calant entre la tête du pied et celui-ci (cales en placage ou carton dur). C'est le niveau du plateau de la table qui compte.
Pour contrôler, il faut un sol de niveau, un niveau juste posé sur une règle, le vôtre ne semble pas réglable, le changer de sens et faire une moyenne si besoin. Cordialement.

Vous pourriez essayer de faire le tour de votre pied avec un fil à plomb. C'est peut-être un des pieds qui a souffert, vous pourriez le caler.

Le système de verrouillage des portes est variable suivant les marques.
La réponse à la question 898 peut vous aider.

La solution théorique serait de faire exécuter par un tourneur deux pièces taraudées fixées sous les plateaux.
Vous pouvez également fixer par dessous deux pièces de bois dur avec un trou (sans taraudage) ayant le jeu utile minimum.

Vous avez des éléments de réponse dans la réponse à la question 2846 dans la rubrique SOLS et CARRELAGES et des détails dans la réponse 2114 en MENUISERIE, bien que ce projet soit pour un domaine habitable.
1) et 2) Sapin du Nord traité de 7,5x20 ou 7,5x 18 avec une planche de 4 cm à chaque extrémité si les sabots en fixation murale vous semblent délicats à poser.
3) et 4). Vous pourriez réduire la hauteur, mais avec un risque de flèche et le madrier qui travaillera le plus, c'est celui de rive. Trois pannes suffisent dans votre cas.
5) et 6) Vous avez des indications de fixation dans les réponses indiquées plus haut, sabots sur mur ou sur planches de 4 cm. Dans cette section et pour cette longueur, vous n'avez pas besoin de rajouter du bois perpendiculairement (étrésillons).
Il y aurait d'autres possibilités, mais il faudrait connaître la configuration de la charpente pour faire une suspente centrale ou utiliser des I.P.N. ou des U.P.E.