Question Forum Bricolage Menuiserie

Bonsoir François. Pourriez-vous nous donner des précisions sur la qualité de la porte ?
Sur une porte ancienne en bois massif, je ne vois pas le problème, sur un modèle plus récent ça peut être délicat. Pourriez-vous envisager de la changer pour un modèle "en accordéon" ? Merci. Marie

Pardon François. "je ne vois pas le problème" signifiait que vous pourriez poncer pour arrondir le coin de porte qui gêne, ce qui n'est souvent pas possible sur une porte "moderne". Cordialement. Marie

Bonjour, vous pouvez biseauter mais vous allez affaiblir les gonds, vous avez carrelé trop loin sur les dormants de porte si je ne me trompe pas.

Pour une porte classique, creuse, alvéolaire, la solution serait une réduction de la largeur, un renfort du cadre côté ferrage, la création d'une nouvelle "feuillure", le ferrage et la finition. Un travail de menuisier.
La solution d'une porte pliante à deux vantaux serait peut-être possible mais examinez bien l'encombrement au préalable. Autre solution : une porte coulissante, si ça loge.

Après les deux traitements, je pense qu'il faudrait décaper ou poncer avant de poser autre chose.
Il existe des vitrificateurs sans solvants (V33 ou autre). Bon travail. Marie

Bonjour, avez-vous un croquis ou une photo, avec composition du mur si possible ? Merci. Marie

Bonsoir
Taper Bois thermo-huilé sur Google et faite votre recherche. B54

Petit complément à ma réponse précédente : si ce sont des scellements ponctuels et individuels, et pas des étagères, ma précédente réponse ne vaut pas. Il faudrait alors connaître la nature de votre mur. Dans les qualités de bois, le douglas est considéré comme imputrescible. Il faudrait faire un avant trou au diamètre inférieur avant de visser, ou, si l'objet vissé doit être démonté plusieurs fois, utiliser des systèmes de chevilles comme ceux utilisés dans les assemblages de meubles (j'ai oublié le terme technique). JF

Bonjour,
J'ai eu plusieurs cas identiques : charges lourdes, beaucoup de scellements ou de chevilles à mettre. J'ai contourné le problème.
En vertical, une planche de sapin (27mm qualité coffrage, pas cher, un petit coup de rabot et de lasure (sans COV, Marie !). Elle appuie au sol, donc il faut juste la fixer, ça travaille en cisaillement comme vous dites. Ensuite, des tasseaux (27x40 brut, un coup de rabot) qui sont très facilement vissés dans la planche verticale. L'avantage : on n'abime pas le mur, c'est pas cher, c'est solide, modifiable et démontable. JF

Voilà une photo
, c'est pas bien épais comme tasseau, il faut donc une bonne tenue pour un vissage dans un bois épais de 25 mm, le tasseau sera scellé dans les alvéoles de la brique.
Alors, chêne ou pin genre douglas, cheville ou pas ?
Merci.

Finalement, je verrais presque mieux un bois qui ne fende pas, un contreplaqué épais ou quelque chose comme ça.
Si ça travaille vraiment en cisaillement ça devrait tenir.
Il faudrait les tailler un peu coniques, le grand côté à l'intérieur.
Sinon, si c'est très lourd (meubles de cuisine par exemple), vous n'avez vraiment pas la possibilité de passer des fixations de l'autre côté du mur ? JF

Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai finalement scellé mes tasseaux en bois dur.
Je pense faire mes fixations avec ces vis rocket anti-fendage :
rocket.eu Gamme Penture Empreinte Étoile
Après test, je m'aperçois qu'il est impossible de les dévisser, donc de démonter.
Est-ce normal, judicieux de mettre ça (a priori, la fixation n'est pas à démonter, mais il suffit d'une erreur dans le montage et on est marron !) ?
Merci, bon début d'année.

Super projet - le mélèze c'est magnifique - mais si vous avez besoin d'aide, il faudrait donner plus de détails sur l'emplacement, nature du terrain, pente existante, ruissellement, etc. Merci et à bientôt. Marie

Bonjour à tou(te) s,
Il était tard, Marie, vous n'avez pas dû dormir beaucoup. Je sais, vous voulez battre le record de Patrice pour le temps passé au service de Bricovideo, mais vous avez du chemin encore, il est loin devant ; -)
Pour le plan, je sais qu'il y a des petits logiciels qui incluent ça, mais je n'ai rien sous la main.
Pour l'utilisation, je connais 2 petits bouquins sympa et pas chers :
La défonceuse de P. Bierling chez S. A. E. P editions (5.90)
Guide pratique de la défonceuse chez Eyrolles (9.00)
Il y a aussi des sites sympa sur le bois, comme celui. ci :
bois.com-outillage-defonceuse-utilisation
Bonne réalisation. JF

Aïe, Big Brother est parmi nous, me voilà faite ! Mon idée était de demander des précisions à notre internaute pour que les vrais pros du domaine puissent lui répondre tout de suite, mais il est vrai qu'à deux heures du mat, je deviens parfois très optimiste, faut que je me surveille, vous avez raison. Cela dit, Patrice est indétrônable, je ne me permettrais pas !
P. S. Isabelle avait décidé de garder sa chemise jusqu'au retour de son fiancé, ma prochaine nuit complète sera dans ma maison, chacun ses lubies... Meilleures salutations. Marie

Bonsoir,
Le mieux c'est de poser un limon à l'endroit prévu pour l'escalier et de le tracer sur place.
Pour le nombre de marches, diviser la hauteur par 20 (cm) et pour le recul multiplier les marches par 25 (cm).

La hauteur normale pour des marches d'escalier se calcule ainsi : 2 hauteurs + 1 giron = 60 cm à 65 cm.
Pour un escalier confortable, il vous faut des marches de moins de 20 cm, ne pas copier les escaliers en promotion dans certaines grandes surfaces (marches hautes et escaliers raides).
Au sujet des gabarits (il vous en faut un dans chaque sens), c'est très simple : deux tasseaux de bois rabotés qui glisseront le long du limon et deux autres vissés par dessus, suivant la pente des marches.
Ces bois doivent être assez larges pour mettre deux vis par angle.
L'écartement des tasseaux de dessus est fonction de votre largeur de plateau, du diamètre de la fraise utilisée et de l'épaisseur des marches. Faites un croquis pour cet écartement.
Tracez l'épaisseur des marches puis, présentez votre défonceuse avec la mèche et mesurez le déplacement du plateau de part et d'autre. Vous pouvez trouver des indications intéressantes sur hmdiffusion.com

Bonjour
Tout d'abord, une mise en garde... Vous ne semblez pas sur des matériaux, donc écartez tout doute avant de vous y risquer, pour ne pas vous retrouver à l'étage en dessous.
L'entrait est une pièce de charpente, il ne s'agit donc pas de cela.
Les sections dont vous parlez pourraient être des bastaings retaillés mais je ne vois pas pourquoi elles auraient été utilisées comme "planches".
Pouvez-vous vérifier les cotes et préciser si ces pièces sont posées à plat ou sur chant ?
Si ce sont des solives, ce sont elles, posées à chant, qui vous permettront de poser un plancher, mais tout (le poids supporté, entre autre) dépend alors de leur entraxe et du plancher que vous envisagez.
Un conseil, reprenez un appareil photo, un mètre et un papier, faites un plan, notez toutes les cotes et revenez par ici pour nous donner plus de précisions. D'ici là, faites donc un tour sur le site "boisphile"...
A bientôt.
SD (18/12/09).

Bonjour, nous parlons donc de solivettes (merci boisphile.. merci SD...) à chant de section 38 par 175. Elles sont espacées de 460 et ont une portée de quatre mètres.
A priori, elles ne cintrent ni ne forcent pas. La surface exacte est de 12m².
Quant au plancher que je compte mettre, c'est un peu pour ça que je sollicite les connaissances des intervenants de ce site décidément très bien fait.
Si d'autres données manquent, ce serait un plaisir de les communiquer (je n'ai pas le poids ni les dimensions des briques ni appareil photo...) à quiconque.
Merci encore pour vos avis et vos propositions.

Bonsoir
Il manque l'entraxe, avec lequel vous pourrez déterminer, sur des sites dédiés à l'osb, l'épaisseur du plancher et sa charge d'exploitation. Courage à vous !
SD (29/12/09).

Bonsoir, je chercherais en commerce spécialisé un produit à base de cire d'abeille. Sinon, je connais un menuisier fou qui travaille à l'huile d'olive tiède, en 10-12 passes, à refus, mais bon courage ! Vous pourriez éviter les coulures en posant du papier journal ou du sopalin en bas de votre rambarde. La partie vitrifiée se lave, éventuellement à l'alcool à brûler. Vous avez fait un super boulot, bravo. Marie

Bonsoir, vous pouvez toujours interroger votre menuisier, voire lui demander la facture de fournitures, mais il risque de mal le prendre, c'est vous qui voyez.
Par principe, quand je ne comprends pas bien les travaux, je pose des questions avant. Marie

Bonjour
Il engage sa responsabilité par la facture... De toutes façons, on voit les deux vitres à coup sûr en regardant de près et, de plus près encore, vous devriez voir, entre les deux vitres, une entretoise métallique portant des indications de caractéristiques de votre fenêtre, comme son épaisseur, sa date de fabrication, ...
SD (16/12/09).

Bonjour
Le nom, je ne le connais pas mais ils l'ont chez Leroy Merlin... Un "gabarit de découpe", peut-être ?
SD (11/12/09).

Bonsoir, c'est un pantographe - Bonne recherche ! Marie

Un pantographe vous permet de reproduire à la même grandeur ou différemment.
Vous pouvez le réaliser vous-même, si c'est pour un usage peu important.

Bonjour,
bien content d'apprendre un nouveau mot...
Je voudrais être là quand l'internaute ira chez LM, demander un pantographe, pour voir la tête éberlué du vendeur fraichement recruté qui vendait des brioches, jusque là... (oui, je sais, je règle des comptes avec les vendeurs de LM... c'est gratuit, c'est mal... mais c'est rigolo...)
Merci, Marie, pour l'info...
SD 13 12 09

SD, j'ai un décorateur professionnel sous la main, qui achète son matériel en commerce spécialisé. Quant aux vendeurs, c'est pareil partout, les américains disent "pay peanuts, get monkeys" - si vous payez des cacahuètes, engagez des singes.
Si je suis de mauvais poil, je me paie le luxe d'appeler un chef de rayon, puis deux, puis trois, en restant très aimable avec le vendeur qui n'y est pour rien. Option moins marxiste : Recherche d'images sur Google avec pantographe pour critère, imprimer l'image la plus claire, et l'amener au magasin.
Bonne recherche. Marie

Bonjour,
Je pense que l'appareil en question ne doit pas être un pantographe.
Par contre j'ai essayé de trouver mais en vain.
C'est un appareil muni de dizaines d'aiguilles (ou peut-être plus) que l'on approche de la forme pour en obtenir une "copie" en relief.
Si quelqu'un arrive à trouver... A moins que cela s'appelle aussi pantographe, mais je n'en ai pas vu dans les recherches images.

Bonjour
Comme l'internaute (6), je pense que l'auteur de la question veut nous parler d'un "appareil à reproduire les formes". A ma connaissance, il n'existe pas d'autres termes pour désigner cet objet.
J'ai trouvé une photo (jointe à cette réponse). Cordialement.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonsoir, vous avez probablement raison, le terme est sans doute différent s'il s'agit d'un relief, mais ça dépasse mes compétences. A mon sens, si ça existe, ça doit être horriblement cher... Désolée. Marie

Bonjour,
Je rejoins également l'internaute (6). Il a bien décrit ça.
ça doit se trouver en GSB, le problème c'est qu'il faut savoir où chercher ce petit appareil à recopie de forme (là, je rejoins Marie, peanuts etc.) J'ai trouvé le mien pour 2 ou 3 euros dans une foire à outils de Casto. Je joins une petite photo.
pour ceux qui ne connaissent pas. Celui-ci ne fait que 12 cm, mais... plus c'est long, plus c'est cher (ne riez pas). C'est très pratique, autant que la fausse équerre, pas la peine de s'en priver ! Cordialement. JF

Bonjour.
Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez ce type d'outil sur Ebay : taper "appareil à reproduire les formes" - "toutes rubriques" - prix neuf : 10€.
PS : je suis l'auteur de la réponse (7).
Cordialement et bonnes fêtes.

Bon, je retire ce que j'ai dit concernant le prix, je pensais à la même chose en trois dimensions - Mais j'avoue, j'ignorais l'existence d'un système de ce genre. Bonne recherche. Marie

Un profilomètre mécanique ou électronique avec capteur. (29/08/10)

Bonjour
Tous les bois travaillent plus ou moins en fonction de l'atmosphère, jusqu'à ce qu'ils soient stabilisés.
Faites surtout le choix d'un bois imputrescible, de préférence car, avec le temps, même un chêne, s'il n'est pas traité, finira par fatiguer, dans une cave.
En ce qui me concerne, j'ai l'intention de créer des espaces en carreaux de plâtre ou en béton cellulaire hydrofuges.
Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensent les autres ?
SD (11/12/09).

Ca va être très classe, dans une cave ancienne ! Très bonne idée. Marie

Vous pouvez utiliser du chêne sans aubier de 27 à 41 mm suivant la portée.
Certaines personnes utilisent des dalles béton pour clôture, en étagères...

Avis à la réponse 3 et à l'auteur de la question...
Lorsque j'ai acheté la maison, il y avait, dans la cave, une poutre de 2000 x 200 x 200, en chêne, sans aubier... que j'ai évacuée avec une pelle et une balayette, tant elle était bouffée par les bestioles.
Mais je reconnais qu'au niveau esthétique, ce serait top !
SI vous suivez les conseils de la réponse 3, veillez à ne pas utiliser de produit volatile pour traiter le bois... les odeurs migrent à travers les bouchons.
SD 13 12 09

Bonsoir à tous, et bonsoir SD - Revoilà l'autre psychorigide avec ses histoires de solvants. Trois options :
- Prendre un bois ancien mais sain en démolition (=entreprise qui casse tout exactement comme moi pour des gens qui n'aiment pas se salir les mains : -)
- Traiter en surface avec patience aux produits anti-insectes non toxiques pour les animaux à sang chaud (ça existe, j'en ai trouvé - voir en droguerie)- pour des planches d'étagères ça devrait suffire, pour une poutre c'est un peu moins sûr surtout si elle est déjà attaquée)
- Traiter aux capsules de gaz (plus cher, mais efficace, existe ici depuis plus de 20 ans - On perce la poutre, on place une capsule de gaz entre deux bouchons et on laisse diffuser) Toxicité comparable, uniquement pour bestioles à sang froid.
Voilà pour des poutres, ce qui n'aide pas beaucoup pour une cave, j'espère que ça pourra être utile quand même
Marie

Bonjour,
Il y a aussi les briques creuses qui vont parfois très bien selon la hauteur de rayonnage qu'on veut obtenir.
Il existe, en brique rouge, des "casiers à bouteilles" d'environ 35 cm de côté (de mémoire, je descendrai à la cave si ça intéresse quelqu'un). Le seul problème c'est que les vendeurs se font des golden gl... avec ça ! Il faut donc négocier sévèrement le prix. Là c'est top : pas besoin de capsules de gaz, on supporte les étagères, et dans les supports on range les bouteilles ; -)(celles qu'on n'a pas bues en faisant l'aménagement). J'avais obtenu un prix cassé, j'ai même fait tout un mur avec ça dans ma cave. JF

Bonsoir à vous tous - Merci à SD pour l'info concernant les produits volatils qui migrent par les bouchons : -) Déjà que j'aimais pas trop les solvants, si en plus ils bousillent ma cave, c'est vraiment la haine ! Marie

Ouille, vous n'allez pas rigoler ! Mon frère a eu ce problème chez lui, et après deux journées entières de décapage et lessivage sans résultat, il a fini par le changer. L'autre option est de le laquer en acrylique, mais c'est vous qui voyez. Bon courage, ce sont des choses qui arrivent... Marie

Bonjour
La lasure est un produit d'imprégnation. Il va falloir poncer profondément ou changer de projet de décoration et aller vers une peinture ou un vernis, qui eux, resteront en surface.
Je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution.
A l'attention d'autres internautes qui se poseraient la question quant à une teinte, faites toujours des essais avant d'attaquer.
SD (10/12/09).

Comme indiqué en réponse (2), impossible. Solution ? Le démonter ou le doubler avec du neuf, et toujours comme indiqué également, faire des essais de teinte.

Je vous remercie a tous pour vos conseils je crois que je vais faire la dernière solution démonter et en remettre du neuf. Merci

Bonsoir, je crois que vous avez pris la bonne décision. Pour le prochain, vous pouvez suivre le conseil de SD (: -)), gardez un reste de lame, faites des essais de couleur, et attendez une journée pour voir le résultat. Si vous voulez de la couleur, ou du blanc, une couche d'acrylique (éventuellement légèrement diluée) laisse apparaître la structure du bois, la deuxième la couvre. Bon courage ! Marie

Bonjour, si vous démontez, il y a peut être le recours de raboter jusqu'à revenir au bois neutre...
SD 13 12 09

Bonjour à tous,
Je m'incruste dans ce fil de discussion pour poser une petite question : j'ai des lambris que j'avais lasurés il y a longtemps. Incolore, anti UV, tout est bon à vendre, mais rien ne résiste au fatal vieillissement. Je me retrouve donc (le temps a travaillé pour moi) dans le cas de l'internaute qui a posé la question initiale. Mes lambris ont vieilli et se sont assombris.
Je ne veux plus poncer, ni raboter, ni démonter, simplement mettre une jolie teinte claire, pastel, ou ce que vous me conseillerez là dessus pour éclaircir, en gardant peut-être la veine du bois,... et en utilisant le minimum de graisse de coude (j'ai déjà donné ; -))) Merci de vos tuyaux. Cordialement. JF

Bonsoir JF, ça vous tente un ocre ou caramel clair ? Je dirais bingo sur un brun très clair, en acrylique, une ou deux couches (avec une seule, faut vraiment pas se louper sur l'épaisseur), et si le brun ressort un peu ça ne se verra pas trop.
Sinon, j'ai de la peinture sols V33 (sur le chantier) ça couvre peut-être mieux, mais il faut que je voie le mode d'emploi pour vous confirmer si ça irait.
Ils ont un sable, un bleu Provence et un blanc, dans les clairs.
Je vous redis demain si j'oublie pas (rapport à vos histoires de cave avec votre pote SD...): -))) Marie

Bonsoir à vous tous. Suite pour JF : Selon le mode d'emploi de la peinture sols V33 sans solvants que j'ai achetée, il suffirait de poncer et de lessiver la peinture non écaillées. Ca pourrait aller, et j'imagine que ça couvrira mieux que la simple laque acrylique. Je vous laisse voir. Mon premier plafond est fini : -)
P. S. le retard de ma réponse n'est pas dû aux modérateurs, que je salue bien bas, mais à une soirée fondue, accompagnée comme chacun sait de vin blanc. J'ai dû abuser du fromage... : -) Marie

Voilà une photo du lambris pin brut
, après pose d'une première couche de laque acrylique blanche au pinceau et rouleau. Bonne peinture à tous. Marie

Bonjour,
C'est normal que ces fenêtres ne soient pas équipées d'aérations si vous ne l'aviez pas précisé à la commande.
Les vendeurs ne posent que rarement la question : il faut le demander.
Pour réaliser des aérations à postériori, la difficulté dépend de la conception du dormant et du battant (profils).
L'aération en général traverse les deux à la fois et ne se trouve que sur un seul battant (25m3/h).
Les pros savent faire et sont équipés pour cela. Peut-être un internaute avisé pourra t-il vous conseiller utilement ?
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

Il y a eu un manque de conseil de votre vendeur, qui de plus vous faisait un plus...
Cependant, il n'y a pas faute si cela n'était pas mentionné sur votre devis signé.
Les entailles se font à la défonceuse, et votre installateur (si c'est un pro) peut le faire dans les pièces où c'est normalement utile.

Bonjour,
Vous pouvez faire vous-même une mortaise directement sur le vantail.
Faites la mortaise en haut au centre et environ à 1 cm du bord : la grille d'aération achetée séparément en grande surface doit se trouver une fois vissée centrée au raz de la traverse latérale du haut du vantail.
Faire un essai sur une petite fenêtre.
Bon courage.
René

Bonjour et merci pour vos réponses.
Par rapport à la réponse 2 de René : avec quel outil réaliser ces mortaises, dans la mesure où les montants sont en PVC avec des renforts métalliques à l'intérieur ?
Gilles.

Bonjour, J'ai vécu avec un parquet ciré à l'ancienne, je ne recommencerais pas - nettoyage et cirage prennent une bonne journée par pièce avec le déplacement des meubles, et il faut le faire deux fois par an - mais je comprends votre déception.
Toutefois, la jolie teinte du parquet brut foncera avec n'importe quel traitement, à mon avis.
Si vous n'êtes pas dégoûté de V33, la marque propose aussi un vitrificateur sans solvants.
Bon courage. Marie

Votre huile n'a pas pu pénétrer d'une façon régulière, c'est normal.
Vous pouvez utiliser après ponçage une huile prête à l'emploi ou un mélange huile de lin et essence de térébenthine avec un peu de siccatif incolore.

Bonsoir Laurent, à part les bonnes occases - ça arrive - ce qui est cher n'est pas forcément de bonne qualité, mais ce qui est de bonne qualité est généralement plus cher... Si vous avez plusieurs devis à comparer, demandez aux artisans de vous expliquer les différences, c'est important pour faire un choix éclairé.
Il y a bien une différence d'isolation entre 4/16/4 et 4/20/4, maintenant si votre budget est limité, voyez ce qui sera à remplacer le plus vite, ou ce qui coûterait le moins à remplacer, vous pouvez économisez sur ce point-là pour garder le budget pour le plus durable. Par exemple, je vous déconseille de mégoter sur la qualité et l'isolation des fenêtres, du coup vous pourrez vous permettre de prendre les volets les moins chers. Bonne décision ! Marie

Les différences entre les produits peuvent être les suivants.
Volets battants : épaisseur totale et épaisseur des parois, liaisons des lames ou panneaux monoblocs, barres ou barres et écharpes, modèle d'espagnolette (classique ou rustique).
Fenêtres : Un vitrage plus épais est, avec le même gaz plus isolant, mais, dans certaines fabrications, la différence de prix est minime. Dans les profils PVC, l'épaisseur et le nombre de chambres sont variables, de même que le nombre de joints (2 ou 3).
Il existe des profils de 70mm à 5 chambres et des 90 mm à 6 chambres.
Généralement les profils français sont plus minces.
Volets roulants : dans la mesure où c'est en rénovation, on est obligé d'avoir des lames étroites pour avoir un encombrement de caisson réduit.
Il y a les lames en PVC et les lames alu avec isolant incorporé.
La pose en monobloc (fenêtre avec volet roulant) est plus rapide, donc plus économique.
Les volets roulants indépendants sont intéressants dans la mesure où le rideau est en extérieur, par rapport à la fenêtre, c'est à dire presque à fleur du mur.
Cela donne une lame d'air plus importante et isolante que dans le précédent principe.
Espérant Laurent avoir répondu à une partie de vos interrogations.

Bonjour,
Pour apporter une précision par rapport à la réponse de Marie, la différence entre le 4/16/4 et le 4/20/4 pour ce qui concerne la caractéristique d'isolation serait plutôt à l'avantage du 4/16/4.
C'est un peu paradoxal, mais il semble qu'au delà d'une certaine épaisseur de la lame d'air, il apparait des phénomènes de convection qui jouent en sens inverse.
Pour être significativement plus isolant que le 4/16/4, il faudrait donc à mon avis s'orienter vers des fenêtres "super isolantes" (3 feuilles de verre). Bonjour le budget ! JF

Oh, là, ça je ne savais pas. Je tiens toutefois à préciser que les triples vitrages ne sont pas conseillés sur les façades sud et ouest, parce qu'ils empêchent le soleil d'hiver de réchauffer la maison.
Par contre, quelqu'un aurait-il le résultat du match "volets alu à jalousie" contre "volet plein bois" en termes d'isolation thermique nocturne ?
Fa me donnerait une bonne raison de virer ces volets rouge boudin trop moches mais presque neufs... (je n'ai pas d'aération en cadre de fenêtre) Bonsoir à vous tous. Marie

Voyez la question 2982 en Sols Carrelage. Cordialement. Marie

Vos deux rives ne sont sans doute pas régulières. Redresser chacune d'elle à la scie circulaire maintenue entre deux règles. Faites ou faites-faire ensuite une bande bois de même nature avec calage si besoin.

Recherchez près de votre vendeur ou du fabricant : les systèmes sont souvent très différents.

Problème d'humidité ? Ca va pas être coton ! Il faudrait passer une photo, si possible, pour des avis éclairés. Marie

Grattez ce qui est possible, mettez de la colle à bois et à défaut de serre-joint avec cales, entourez de ficelle en protégeant avec du carton.
Tendez ensuite ces trois ou quatre tours de cordes avec une ou plusieurs cales.
Autre solution, si vous avez une sangle avec cliquet de serrage.

Bonjour,
petite précision, avant de passer la colle, réaliser un collage à blanc (un serrage sans mettre de colle) cela vous évitera de mauvaise surprise.

Bonjour,
Les amortisseurs de voiture sont prévus pour une charge importante, d'autre part souvent ils "freinent" dans les deux sens et la course est réduite.
Sinon il y a les vérins utilisés pour tenir ouverts les coffres de voiture, les capots.
On peut en acheter dans des casses auto.
Après c'est du bricolage pas forcément facile à mettre au point.
Vous pourriez aussi imaginer un système de poulies.

Bonsoir,
un menuisier n'est pas vraiment un expert en calcul de vérin, il faudrait poser cette question sur le forum mécanique pour avoir une réponse. Bonne recherche.
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour information les forums Mécanique, Consommation... ouvriront courant 2010.
Cordialement, Roland, modérateur du forum menuiserie.

Votre essai est très intéressant. Dans des cas simples, on peut utiliser un câble acier poulies et contre-poids.

Il faudrait un schéma de l'emplacement, et quelques mesures. Cordialement. Marie

Bonjour,
A moindre coût c'est de se servir du sol, du plafond, des murs comme fonds, et de n'installer qu'une façade, c'est-à-dire un cadre avec des portes. Après le coût est aussi fonction de la nature (portes coulissantes, battantes), de la finition, des matériaux choisis, etc.

Bonsoir,
l'internaute 2 a donné une bonne idée, mais pour la façade vous pouvez employer des rideaux assortis aux couleurs de votre pièce.
Fait chez une amie au début j'ai été choqué mais au final cela a un bel aspect.

Bonjour, En effet si l'idée vous plait le rideau est une super solution pour une penderie.
Vous pouvez prendre un coffre d'armoire (sans les portes c'est vraiment très bon marché) et fixer sur à chaque angle supérieur un support de barre et une barre à rideau normale (tout ça au bazar suédois de votre voisinage, pour 3 francs 6 sous).
Pour le rideau, une pièce de tissu bien droite de votre hauteur d'armoire + 15 cm - largeur + 20 cm au moins pour que ça couvre bien les côtés. Pliez (deux fois) de 2 + 3 en bas, et (2 fois) de 2 + 10 en haut, et de 1 + 1 sur les côtés, passez tout le tour au point droit à la machine, glissez votre barre dans les 8 cm qui restent en haut, et le tour est joué. Bonne couture ! Marie

Pour une grande penderie, vous pouvez utiliser une cloison Placopan de 50mm, sciée en deux, cela vous fait deux côtés de 2,50 x 0,60m, quelques bandes de bois pour la semelle largeur 50mm et, quelques chutes correspondant à l'âme de la cloison et une bade pour le chant de façade..
Vous pouvez ensuite acheter des étagères en mélaminé blanc ou autre et faire la disposition que vous souhaitez. En fermeture, un rideau ou des portes coulissantes que l'on trouve souvent en promo, pour les modèles ordinaires.

Bonjour
En fait, votre bois est libre et rien ne l'empêche de "vivre" ni même de se voiler...
Je comprends, dans votre commentaire, que vous n'avez mis qu'un rail inférieur.
Il serait peut-être judicieux d'en installer un supérieur, ce qui contraindrait votre lambris dans la profondeur.
Ceci étant dit, il est important qu'il puisse "bouger" au moins un peu... Car si vous l'ajustez excessivement, le jour où il va regagner en humidité (météo, absence de chauffage, autre), il va pousser ce qu'il y a autour.
Les Egyptiens faisaient éclater des blocs de pierre, avec des coins secs, qu'ils arrosaient doucement...
Si je devais vous filer un coup de main, je procèderais ainsi...
1) Création d'un rail de chaque côté de l'espace à lambrisser grâce à un tasseau de 20 mm près de la toiture et un quart de rond de 20 mm avec une coupe d'onglet à 45 à chaque extrémité en partie apparente, espacés de l'épaisseur d'une lame de lambris.
Le rail le plus proche de la couverture est raccourci en partie haute de la largeur d'une lame, pour pouvoir glisser successivement les lames.
2) Je débite mes lames de lambris à 60 cm moins 2 x 8 mm de jeu pour que, justement, le bois travaille en largeur.
3) J'encastre, je fais glisser, successivement, mes lames de lambris et je mets, peut-être bien, deux ou trois points de colle dans la rainure pour solidariser l'ensemble.
4) J'arrive, progressivement, à la dernière lame que je positionne grâce à deux petites vis en guise de "poignées" que j'enlèverai par la suite.
Je n'ai plus qu'à refermer le bas et le haut de ma zone lambrissée par des quarts de rond de 20 mm avec des coupes d'onglet à 45.
C'est bien plus compliqué à expliquer qu'à faire. Revenez par ici si je ne suis pas assez clair.
SD (02/12/09).

Bonjour, Vous n'indiquez pas de mesure, mais il est assez évident que votre lambris, qui si je comprends bien soutient également votre isolant, est en train de "partir en banane", à savoir qu'il n'est pas assez fixé, et qu'il s'affaisse sous son propre poids, ce qui entraine des jours entre les lames et en bout de lame.
Le problème n'est pas que le bois travaille, mais qu'il est assez souple, et que rien ne le contraint à rester horizontal - par exemple une fixation (ou plusieurs selon la longueur des lames) sur rail, sur tasseau, etc.
Nous avons posé notre lambris (3.68 x 4.25) sur réseau de tasseaux, vissé à chaque raccord de lame et sur quelques lames longues, et je pense qu'il tiendra.
Comme le vôtre n'est que glissé sur des quarts de ronde, refaire un montage sous lambris ne devrait pas être trop difficile, surtout si vous agissez avant que les lames se voilent pour de bon. Le système de SD (salutations au passage) est tout à fait adapté également. Bon courage. Marie

Un lambris doit être fixé lame par lame. Il est aussi important de le stocker sur place avant la pose, plus d'une semaine. Votre lambris semble vraiment très humide au départ.

Allons, Internaute 3, restons sérieux... Aucun lambris n'aurait résisté à une pose libre avec fixation unique en bout de lame, l'humidité n'a rien à voir là-dedans. Marie

D'après la question, il semble bien que le lambris ne soit maintenu qu'en extrémité, puisqu'il peut coulisser. Il doit être fixé tout les 50cm, soit cloué dans la rainure soit avec des fixettes vendues avec des pointes crantées. Par contre, on ne colle jamais les lames entre-elles. Les lambris courants(sapin ou pin) sont généralement stockés sous hangar. Il est donc indispensable de les mettre en condition pour qu'ils reprennent un taux d'humidité normal.

Bonjour à tous. Internaute 5, nous avons encore un grand lambris en pin brut à poser (4.15 x 8m environ).
Quand vous dites "mettre en condition", faudrait-il déballer le lambris, ou est-ce suffisant de le mettre sur place dans son emballage plastique ? Il va rester là plusieurs semaines avant la pose.
Je demande parce que je viens de le peindre dans une autre pièce, deux semaines après la pose, et ce coquin craque (près des tuyaux du chauffage, que je vais isoler par sécurité). Merci. Marie

Bonjour
Laissez-le emballé dans la pièce ou il risque de voiler.
SD (21/01/10).

Quel matériel ? Il n'y avait aucune indication ?
Il faudrait le type d'escalier, la qualité des balustres, et quelques photos, au moins. Cordialement. Marie

Votre vendeur se doit de vous conseiller.

Bonjour, Vous voulez quel type de banc ? Tout bois ? pour l'intérieur ou l'extérieur ? j'en ai vu un très sympa dans un magazine de bricolage paru cette année (côtés en béton cellulaire collé, et assise en bois, mais pas de dossier).
Si vous ne trouvez pas et que le projet vous plait, j'essaierai de vous localiser l'article. Marie

Bonjour
Je trouve beaucoup de plans sur ce super site :
www.lescopeaux.fr
Il y a plusieurs types de bancs ainsi que d'autres plans de créations.
J'espère que vous trouverez votre bonheur.

Ce bois se prête bien à la finition que vous souhaitez.
Il faut d'abord, si besoin, faire un ponçage fin (grain de 120) dans le sens du fil.
Une teinte merisier dite "à l'eau" pourrait être essayée, sur le dessous de la traverse du bas, par exemple.
Une première couche de vernis après séchage, sera égrènée au papier de verre de 240, puis une ou deux couches de finition en satiné ou en brillant.

Bonjour
D'équerre par rapport au sol, vous utilisez un fil à plomb.
D'équerre par rapport à une cloison, c'est la méthode du 3-4-5.
SD (01/12/09)

La règle 3-4-5 ou 6-8-10. Exécution, à partir d'un point sur un mur, vous tracez un repère à 60cm.
Du premier point, vous tracez comme avec un compas, un trait de 80 cm.
Du premier repère à 60 cm, vous mesurez un mètre sur ce trait.
En reliant le point de départ à ce dernier point, vous avez une ligne à 90°.

Bonjour, si votre lambris a noirci dans une pièce humide, il faut d'abord savoir pourquoi - et changer les lames pourries, voire tout le lambris.
Cette pièce a-t-elle une aération suffisante ? Est-ce un problème nouveau ?
Ça peut être dû à une isolation étanche dans un local dont l'humidité pouvait auparavant s'évacuer vers l'extérieur - ou pire, dans un local déjà humide.
Il faut chercher la cause du problème. Vous pouvez "proposer une réponse" pour compléter votre question. Bon courage pour vos recherches. Marie

Bonjour.
Allez en pharmacie et achetez de l'eau oxygénée à 40 ou 50 volumes. A ce dosage, ce produit est dangereux.
Mettez des gants et autres protections, et passez au pinceau votre lambris, après avoir fait un essai dans un coin. Ceci dit, il vous faudra quand même traiter le problème de l'humidité.
Cordialement.

Bonjour
Tout le monde écrit "poser des limons, c'est simple" ! Moi, je ne sais pas et personne ne répond ?
Merci.

Vous avez différentes dimensions d'équerres en tôle zinguée.
Il serait souhaitable de faire reposer les pieds des limons sur une petite dalle de pierre, un carreau ou un petit plot de ciment.

Bonjour
Super, un grand merci pour votre conseil.

Bonjour, Il est assez difficile de trouver ce genre d'ouvrage en librairie généraliste. Vous pourriez chercher sur Amazon.fr. Marie

Recherchez dans les librairies techniques. Le Traité de construction du Meuble de chez Dunod est toujours valable. Vous pouvez également consulter le site (hmdiffusion.com).

Bonjour,
vous pouvez vous orienter vers ébénisterie les premiers gestes Bernard Daudé (mon ancien prof d'atelier) Éditions H. VIAL ou sinon plus complet, traité d'ébénisterie H.VIAL.
Pour ce qui est des plans, réalisez-les vous-même, tout est expliqué dans ces deux livres.

Vous pouvez acheter de la lame de bois pour volet ou parquet sapin.
Ajoutez deux barres, au niveau quincaillerie des pentures anglaises en tôle, peuvent suffire et un verrou de box avec porte-cadenas si besoin. Dans ce dernier cas, fixez vos pentures avec des boulons.

Découpez une ouverture avec une scie sauteuse ou circulaire, puis à l'aide de baguettes d'angle, faites un cadre de part et d'autre en les réduisant à la demande pour maintenir votre verre.

Merci Internaute 1 - vous pensez que ça marche aussi avec une porte ancienne dont la partie centrale est fendue ? Marie

Merci pour la réponse.
Bonjour Marie, cette technique proposée est certainement celle que je vais adopter et oui cela fonctionne dans votre cas puisque votre partie fendue va disparaitre.
D'autre part, le cadre sur l'arrière de la porte doit être fixé sur les tours restant, cela va consolider l'ensemble.
Dans mon cas j'aurais préféré démonter la porte plutôt que de la découper afin de gagner un peu plus de surface vitrée. Le problème avec ses portes est qu'elles sont également collées.
Donc quasiment indémontables !
Eric

Une porte ancienne, n'étant généralement pas collée, pourrait se démonter en perçant les chevilles bois.
Les assemblages actuels sont de plus en plus simplifiés, parfois simplement collés par le contre-profil.

Merci pour l'info, internaute 4. Marie

Bonjour
je ne suis pas expert mais si vous ne pouvez pas enlever carrément votre stratifié, je trouve bonne votre idée de visser du plan à carreler. Il ne restera qu'à mettre une baguette en façade.
Toutefois, par expérience, réfléchissez bien à votre choix. Plan carrelé = très difficile à nettoyer et peu hygiénique.
Vous pourriez tout aussi bien visser par le dessous un nouveau stratifié.
SD (24/11/09).

Bonjour, je n'ai pas d'avis éclairé sur la façon de faire, mais question hygiène, je suis 100 % d'accord avec SD.
Un plan carrelé exige une propreté sans faille (imaginez le jus de rôti sur vos joints, et les invités qui attendent, c'est pas gérable). Marie

Je vous remercie Marie et S. D. Avant de changer de maison j'avais une cuisine carrelée que j'avais refaite moi même.
Mis de côté l'hygiène, je me demandais quel serait le type de planche (pas trop épaisse) que je pourrais fixer le stratifié ou tout simplement de gratter le stratifié puis de passer un primaire d'accrochage avant de coller le carrelage. Je ne sais pas... Je suis dans le flou.

Il faut rendre votre plan de travail légèrement rugueux, pour cela, utiliser du très gros papier de verre, puis dépoussiérage et primaire d'accrochage.
Un carrelage de bonne qualité, s'entretient très bien.
Il y a moins de microbes sur un plan de travail entretenu que sur certaines poignées de portes...

Bonjour,
je vous dis ce que je ferais pour moi ?
Pour mettre un stratifié :
Option 1 courageuse... J'enlève tout et je met un nouveau plan de travail à l'épaisseur requise... il en existe de dimensions variées chez tous les revendeurs...
Option 2 feignante... Je laisse mon carrelage et je visse par dessus un nouveau plan de travail, et je rajoute un profilé de finition aux dimensions adaptées.
Pour mettre un nouveau carrelage :
Option 1 courageuse... J'enlève tout et j'achète un plan de travail à carreler en GSB ou chez PointF, que je carrèle à nouveau
Option 2 plus cool... Je laisse l'existant, et je visse ce même plan à carreler par dessus. Si vous ne trouvez pas de plan à carreler, vous pouvez utiliser de l'osb 3 ou pourquoi pas de l'agglo ou du contreplaqué de forte épaisseur...
Mais j'insiste... Le jour où vous renverserez de la pâte à crêpe, vous serez content d'avoir mis un stratifié, ou une résine, plutôt que d'avoir à gratter des joints encrassés.
SD 30 11 09

Je vous remercie chers internautes pour vos réponses. Cordialement.

Ah ça c'est gentil de votre part, de venir dire merci ! Marie : -)

Si le pied est carré ou assez grand, il existe des roulettes hyper-faciles à poser - à condition de pouvoir retourner le meuble pour les visser (en Grande Surface de Bricolage).
Sinon, vous trouverez aussi des patins (une couche de type gomme ou feutre dans une coupelle en plastique) qui se posent sous les pieds du meuble. Marie

Tout dépend de la nature de votre meuble : meuble bas, haut, massif, en agglo ?
Le modèle de roulettes est lié à son poids, elles peuvent être orientables ou non, si c'est simplement pour l'isoler du mur.
Elles doivent être fixées le plus près possible du bord.
Dans certains cas, on rajoute une traverse pour qu'elles ne dépassent que d'un cm par rapport aux pieds.

Personnellement, je ne suis absolument pas fan du PVC (et j'ai de bonnes raisons, je viens d'acheter une maison où les fenêtres ont déjà été remplacées - par du PVC).
Je trouve que c'est trop peu rigide - il est par exemple possible de tourner la poignée d'un oscillo-battant alors qu'il n'est pas bien fermé.
J'ai eu le même modèle en bois, c'était beaucoup plus solide.
Je vous conseille bois ou aluminium, si je devais refaire l'installation, c'est ce que je prendrais.
J'espère pour vous que votre banquier est d'accord. Cordialement. Marie

Il n'est pas facile de vous répondre, ne connaissant pas l'épaisseur des doublages de vos contre-cloisons.
La meilleure solution serait de choisir un produit du type"rénovation".
Vous pouvez ainsi fixer la nouvelle baie sur les dormants existants avec profils cornières d'habillage extérieur.
Il est souhaitable dans ce cas, de supprimer le seuil existant et de choisir un seuil alu, au lieu du profil P. V. C. classique (moins encombrant).
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous orienter sur un produit alu blanc (ou autre), qui a des profils plus réduits.

C'est naturel, le bois "travaille". Elles n'étaient sans doute pas sèches, il faut beaucoup de temps pour les fortes sections. Pas de danger particulier.

Il existe du joint pour parquet à coller/clipser dans de nombreuses teintes, mais ça tiendra sans doute moins bien, et l'esthétique s'en discute.
Votre projet est bien meilleur, si vous avez ce courage. Bon travail. Marie

Votre solution peut être valable dans la mesure où vous pouvez coller vos baguettes, après brossage des vides (?) et ponçage du débord, avant mise en teinte.
Une autre solution, c'est d'utiliser de la résine à deux composants (pâte et durcisseur, Syntobois ou autre) d'un ton clair à teinter.

Il existe des bouchons pour la fixation des menuiseries rénovation, vous pouvez aussi mettre du silicone blanc non-jaunissant ou un disque d'adhésif.

C'est probablement ce que le fabricant appelait "effet cire naturelle" - j'ai eu le même résultat il y a quelques années avec un produit lustrant sur un meuble qui a tourné à l'orange.
A mon avis, poncer et recommencer avec un vrai incolore. Désolée pour vous. Marie

Les lasures dans ce domaine sont valables pour des produits finis usine.
Sinon, il faut utiliser des produits adaptés non-jaunissants.

Bonsoir
Les enfants, source de bien des soucis, mais quel bonheur de les avoir, pour mettre de la vie dans le foyer.
Trouvez de la sciure de bois (un peu), de la colle à bois et de la cendre de cigarettes (demandez aux fumeurs de votre entourage).
Faites un mélange de 1/3 de chaque et bouchez les trous (ce n'est pas une blague, ce mélange devient dur comme de la pierre).
Ensuite, repercer les trous et vissez. La pâte à bois ne tiendra pas.
Vos enfants vont faire de vous une bricoleuse émérite.

Si vous pouviez nous décrire les débris (pour savoir exactement en quoi est fait le meuble), ce serait bien.
Il vous faudra de toute façon démonter la charnière (elle est encore sur la porte, si j'ai bien compris) et vous équiper d'un serre-joints (ou de plusieurs suivant l'ampleur des dégâts).
Vous pouvez "proposer une réponse" pour donner des précisions. Cordialement. Marie

Rebouchez tout simplement le trou avec une résine à deux composants (pâte et durcisseur).
Pour le vissage, vous ferez des avant-trous, après séchage, avec un foret d'un diamètre inférieur à vos vis. Dans le cas d'une charnière encastrable, logez-la en rebouchant et maintenez-la avec une tringle de bois en appui sur le côté opposé.
Le séchage est rapide.

Bonsoir,
vous pouvez employer des tirefonds et pour que la tête de celui-ci ne se voit pas : il faut forer sur 2,2 cm de profondeur un trou du diamètre de la douille qui servira au serrage.
Dans le centre de ce trou percez un trou diamètre de 10,5mm et visser les tirefonds de 100mm longueur et 10mm de diamètre.
Pour finir boucher les trous avec une pastille de bois ou patte à bois, mais moins beau.

Je pense que vous vous êtes assuré que la coupe des solives ne fragilise rien ?
Un assemblage à tenon et mortaise avec cheville "tirante" serait l'idéal.
La solution tirefond est valable.
Par contre si vos solives font 100mm, il faudrait prévoir des tirefonds de 160mm env.
Autre solution, des goujons en fer rond de 12/14mm, percés à partir d'un gabarit en tôle, pour la précision.

Bonsoir.
Je suis l'auteur de la question.
Réponse (2) : la solution tenon mortaise sur toutes les pièces n'est envisageable (pour des raisons techniques d'assemblage) que si l'on pose les solives en même temps que la création de la trémie, ce qui n'est pas le cas chez moi.
J'ai le choix entre :
1- soit les tenons et mortaise sur les 2 solives porteuses,
2- soit sur les 4 solives "raccourcies".
J'opte pour la première solution qui me parait la plus pertinente techniquement parlant.
La solidité de l'ensemble ne pose pas de problème particulier ; en effet, il y a 2 chambres à l'étage avec placards et 2 lits placés à l'opposé de la trémie (en bout des solives).
Seule une cloison placo montée sur rail sera à la verticale du chevêtre.
La solution des tirefonds préconisée par les 2 internautes conforte mon idée.
Je vais quand même essayer de prendre conseil auprès d'un charpentier, si j'en trouve un !
Cordialement et merci.

Ne vous inquiétez pas, les variantes dans les réponses 1) et 2) sont valables.
Vous avez aussi la possibilité de connecteurs de chez Simpson, dits étriers à âme intérieure (invisibles).

Bonsoir
Sur presque toutes les porte-fenêtres, il y a un réglage. Il faut voir dans le bas des montants du milieu un cache dans lequel se trouve une vis de réglage. Donc, il ne faut rien démonter.

Tout le problème dans ce produit, dépend de la qualité des roulements.
Certaines fabrications n'ont pas de réglages.
La graisse, sans démontage, n'est pas une solution, les rails s'encrassent et usent les roulements.
Une solution, serait la dépose, et le graissage des roulements seulement, et ne pas marcher sur les rails, mais là c'est théorique...

Aucun réglage dans les caches présents sur les montants comme indiqué par l'internaute 1. Le problème est réglé, la fenêtre sera remplacée complètement par un autre professionnel plus soucieux du travail bien fait et de la qualité du matériel installé. Merci de vos réponses.

Bonjour,
Super projet, mais pourriez-vous indiquer en sus l'âge de la maison et ce qu'il y a sous le plancher (sous-sol ou non ?).
Et merci d'avoir posé la question, j'aurai sans doute la même dans pas longtemps. Cordialement. Marie

Bonsoir,
Pour les règles de l'art on doit poser les poutres dans le sens le plus court ce qui ne vous arrange pas pour votre trémie escalier mais un bon menuisier va vous faire ça super bien.
Maintenant je me pose la question sur la longueur de votre escalier, quelle est la hauteur de sol à sol ?
Recherchez poutre nailweb et peut-être aurez-vous sous les yeux ce qu'il vous faut.

Recherchez dans le domaine des poutres bois en I, vous aurez les poutres nailweb indiquées et d'autres fabrications à âme triply ou autre.
Les sections sont indiquées et garanties par le fournisseur en fonction de l'utilisation du local.

Alcool à brûler ou alcool pur (en droguerie), éventuellement dilué (en l'absence des enfants de préférence), sur chiffon doux. Bon nettoyage ! Marie

L'acétone également avec les précautions d'usage.

Juste, Internaute 2 - L'acétone est peut-être un peu plus volatile, c'est pour ça que je l'aime moins.
De toute manière, il faudra bien aérer avant le retour des enfants. Marie

Il s'agit vraisemblablement de bois différents. La solution serait d'utiliser des teintes différentes dans le même produit et la même marque.
Par contre, je ne saisis pas bien votre appellation"vernis brun incolore" ?
Pour le ponçage, utiliser pour la finition un grain de 80 et 100.

Je ne veux pas être pessimiste, mais à mon avis ce n'est pas le même bois, ou il n'a pas le même âge, donc pour une teinte uniforme, c'est pas gagné.
Quand vous dites vernis brun incolore, ce n'est pas très clair.
Si le vernis brunit vos marches et votre palier, ça atténuera la différence, si c'est un incolore, ça risque de la marquer.
Autre option : peinture pour sols, ce sera uni, mais l'effet bois va disparaître, donc c'est un choix.
Bon courage. Marie

Pouvez-vous nous indiquer quel type de ventilation vous envisagez ?
A moins que ce soit des grilles d'aération ? Précisez S. V. P.

PVC, bois ? Pour le bois, je visserais avant de peindre, ça tiendra mieux. Le PVC n'est pas mon copain...

Le lambris bois se pose sur des tasseaux fixés tous les 50 cm et tous les 40 cm pour les lambris plastique.
Un vide d'air doit circuler derrière le lambris, c'est pour cela que l'on laisse un espace en longueur de 2 cm environ sur des tasseaux de 1 m à 1,50m.
Pour les lambris bois, un vide de quelques mm est également souhaitable au niveau du plafond.
La pose peut être verticale, à 45° ou horizontale (tasseaux verticaux continus).
On peut faire une pose clouée ou avec fixettes pour le lambris bois et agrafée pour le lambris plastique.

Question : comment clouer ou agrafer le lambris ? Merci. (22/05/10)

Bonjour,
les petit bois se fixent à l'intérieur ainsi ils ne sont pas altérés par les intempéries.

Les sur-vitrages se posent en intérieur, ils ne sont pas en bois, donc pas de problème d'entretien...
Ne pas confondre avec les doubles vitrages rénovation.