Astuces Bricolage Menuiserie

Bonjour, il faudrait plus de détails (fissures, joint abîmé, vieille fenêtre ?).
La réponse basique sans infos complémentaires, c'est "joint silicone" mais ça ne convient pas forcément à votre cas particulier. N'hésitez pas à donner des détails si vous souhaitez une réponse mieux adaptée.
Cordialement. Marie (23/06/10)

Si c'est entre le dormant et l'ouvrant, le silicone ne sert à rien.
Verticalement, vous pouvez coller des joints de mousse de dimension adaptée.
La traverse du bas (appui) doit avoir des rainures qui conduisent l'eau à l'extérieur par l'intermédiaire de trous. Ces trous sont parfois bouchés par les insectes. Cordialement (28/06/10)

Bonjour, faites un saut sur le blog de Boisphile...
SD (23/06/10)

Vous pouvez faire des "bouchons" avec une chute de mélaminé, très légèrement coniques, collés et serrés avec une presse et une cale avec papier en intercalaire.
Une autre solution, c'est de la résine blanche à deux composants (pâte et durcisseur), séchage rapide. (04/07/10)

Bonjour, super idée d'en faire un feuilleton ! Première réponse : c'est un magnifique travail que vous entamez-là, je ne ferais pas tout ça pour avoir au final un fauteuil en mousse synthétique, ce serait trop dommage ! Cordialement. Marie (21/06/10)

Réponse sommaire. Au niveau dossier, il semble correct, il vous suffit de changer le tissu.
Vous avez sans doute des agrafes ou de petits clous tapissier sous un galon qui est peut-être collé.
Pour les coussins, il est sans doute souhaitable de remplacer la mousse, prenez une forte densité et légèrement plus grand en dimension que l'existant (vous pourrez recouper au couteau électrique à viande si besoin...).
Pour le support des coussins, on peut trouver de tout, de la plaque d'agglo aux ressorts classiques pour Zédal, en passant par les sangles coton ou latex.
Des sangles latex peuvent être une bonne solution, elles doivent être croisées et tendues régulièrement (faire un repère avant la deuxième fixation), fixation par clous tapissier avec recouvrement.
Travail intéressant, il serait souhaitable de connaître l'âge du canapé, pour mieux saisir votre problème. Trouvez-vous du crin ? (04/07/10)

Bonjour,
Voici les photos du "dé-tapissage du fauteuil" :
- Suppression des clous
- Dossier extérieur
- Dossier intérieur
- Accoudoirs
1ère étape, retirer les clous ; et là, une bonne surprise : ce sont des bandes faux clous de 1m de long avec 1 vrai clou tout les 5. Du coup, cela a été relativement rapide.
Au niveau de l’extérieur du dossier : le tissu, une couche de mousse fine et la toile, sur laquelle sont fixés les boutons qui apparaissent sur le devant. Le tissu rose sur la photo du bas était cousu au tissu de l’assise pour le tendre au moment de la pose des agrafes. Nous avons trouvé tout plein d’emballages de bonbons au fond du dossier…
Pour la face intérieure du dossier : après avoir retiré les agrafes… Le tissu est plié sur lui-même du bouton jusqu’au bois pour former un pli. Pareil entre les boutons. Après avoir retiré tous les boutons, la mousse du dossier apparait. Elle était recouverte d’une mousse fine collée. Des entailles sont faites dans la mousse en haut et en bas, aux endroits où étaient pliés le tissu. Sous cette mousse coupée aux justes dimensions : des sangles et la toile intérieure.
Sur l’accoudoir : là encore les tissus, mousse et toile sont agrafés sur le bois. Sur le dessus, 1 mousse fine et une plus épaisse sur le rembourrage.
Le rembourrage : sur la face intérieure il y a une couche de rembourrage laine. Sur le dessus de l’accoudoir, trois bout de mousse enroulés qui sont maintenus par deux sangles… accrochées par des agrafes. Sur le bord de l’accoudoir, un bourrelet en plastique suit la forme. (11/07/10)
Voir les photos ici.

Merci Marie, avec cet argument on ne se pose plus de questions sur mousse ou ressorts ! (11/07/10)

Bonjour,
Merci pour vos réponses et vos encouragements.
1 : Nous ne connaissons pas l'âge du canapé. Nous n'arrivons pas non plus à identifier correctement son style. Sur le net il y a tout plein d'infos sur les fauteuils, mais pas grand chose sur les canapés. Si quelqu'un s'y connait...
2 : Nous pensons que nous allons remplacer les coussins par une assise traditionnelle.
Aujourd'hui nous avons complètement dégarni le canapé, et nous avons entamé le ponçage (photos à suivre).
Nous allons aussi commencer à lister les matériaux et les outils pour avoir une idée du coût. La solution ressort + crin... est beaucoup plus onéreuse que le remplacement par de la mousse. Padichouli (11/07/10)

Bonjour Padichouli, si vous voulez seulement un canapé, en effet il y a plus simple et bien moins cher.
Si vous cherchiez un projet fou (je crois que vous avez trouvé : -) l'option crin est la plus élégante, et vous ne travaillez pas dans le vide. Je vous réitère ma totale admiration, je n'aurais pas le courage de me lancer !
Cordialement. Marie (11/07/10)

Bonjour,
Comme convenu, nous avons fini de décaper le meuble et nous l'avons peint ; nous avons profité d'un weekend à la campagne pour faire ça dehors !
Gros travail en ce weekend rallongé du 14 Juillet ; nous avons abandonné l'idée d'un ponçage naturel à la main pour nous tourner vers un décapant liquide. Il se présente sous la forme d'un liquide à appliquer au pinceau ; et je dois dire que c'est beaucoup plus rapide. Deux passages auront suffit pour venir à bout de l'ancien vernis.
Pour le nouveau vernis, nous recherchions un vernis coloré, pour avoir une teinte transparente qui laisse apercevoir les dessins du bois.
Après avoir fait le tour des magasins (nous étions sur Noyon ce weekend), nous avons acheté une lasure transparente et un tube de colorant violet, en priant pour que cela fonctionne.
Un ami nous a donné un bon conseil : avant de poser le vernis, il faut humidifier (juste un peu) le bois et le poncer avec un grain fin. Cela permet d'éviter que les fibres du bois ne se relèvent lors de l'application du vernis. Ainsi le toucher sera beaucoup plus doux.
Voici les photos du canapé peint. Je dois dire que nous ne sommes pas satisfaits à 100% car le bois est visible, mais uniquement par endroits. Nous allons surement re-poncer légèrement les parties lisses pour remettre une couche de transparent.
Prochaine étape : la pose des sangles.
Si quelqu'un connait un vendeur de matériel (tissu, sangles, ressort, crin.....) autour d'Amiens, ou en Picardie... (20/07/10)
Voir les photos ici.

Bonjour,
Je découvre ce site et vos messages.
Début août, j'ai entrepris le même travail que vous et sur un canapé très ressemblant au votre. Je joins quelques photos. C'est très long, mais j'aime beaucoup le résultat (au stade où j'en suis !).
J'ai acheté le salon complet à un couple qui semblait pas mal s'y connaître en meubles anciens.
Ce couple m'a indiqué que le salon était de style rococo (ce que semble confirmer ce que j'ai pu trouver sur le Net).
J'ai supprimé les coussins pour faire une assise d'un seul tenant (je trouve ça moins moderne et plus chic !). Je n'ai pas mis de sangles, mais une planche épaisse de mélaminé (table de travail de 3 cm d'épaisseur pour cuisine à 9 € à LM). Cela m'a permis d'obtenir une assise ferme et solide (j'ai deux enfants de 7 et 9 ans). J'ai compensé la rigidité du mélaminé en augmentant l'épaisseur du mousse de l'assise (1 fois 1/5 l'épaisseur du départ). Résultat = une assise ferme et confortable.
Toutes les personnes qui se sont assises ont trouvé que le canapé était très confortable, y compris des personnes âgées qui généralement évitent les canapés (trop souples pour les dos fragiles).
Pour le tissu, j'ai choisi un style Alcantara anti-tache et imperméable (18 €/m). Jusqu'à maintenant, les petits accidents (style tache de glace ou de jus de fruit) ont été parfaitement réglés avec un peu de savon de Marseille et d'eau chaude.
Voilà ! J'espère que mon petit message vous encouragera dans votre projet.
En ce qui me concerne, il ne me manque plus qu'à recouvrir l'extérieur du canapé... avant d'attaquer les fauteuils (2) et les petites chauffeuses (2 aussi).
Bon courage ! Le résultat sera très certainement à la hauteur de votre mérite. (24/08/10)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonjour, j'ai vu que Xylophène a sorti récemment un produit éco (non toxique pour l'humain) anti-xylophages et champignons. Je vous laisse voir... Cordialement. Marie (20/06/10)

C'est un travail à confier à un pro. On peut parfois avoir un bon résultat en resciant un arasement. Travail délicat. (04/07/10)

Bonjour, poser un chant solide n'est pas à la portée d'un débutant (sans vouloir vous vexer, je n'essaierais pas...).
Pourriez-vous envisager un petit ponçage et deux couches de laque polyuréthane ?
D'autres bricoleurs ont essayé sur meubles de cuisine, je l'utilise en extérieur, ça m'a l'air d'être assez solide et moins difficile. Cordialement. Marie (17/06/10)

Bonjour,
il y a une autre solution, peu coûteuse mais longue à mettre en oeuvre, c'est le rebouchage du chant à la pâte à bois... Plusieurs couches, lissage ponçage, peinture au ton qu'on veut... et c'est tout beau... Dans une chambre, ça n'a pas bougé en deux ans.
SD (22/06/10)

Vous avez le choix entre les chants préencollés, que vous avez en rouleaux classiques, ou dans la catégorie des chants pour plans de travail et la finition comme indiqué en (2), rebouchage avec enduit gras et ponçage soigné avant peinture. (28/06/10)

Bonjour,
on trouve des lames à volets un peu partout... Lapeyre, par exemple.
SD (17/06/10)

Bonjour, si vous avez une scierie dans la région, ils vous fournissent parfois des découpes étonnantes sur mesure, et à un prix plus que raisonnable. Vous pourriez essayer...
Bonne recherche. Marie (18/06/10)

Vous pouvez tout simplement demander à un menuisier des lames de largeur et d'essence de votre choix. En sortie de sciage, le bois n'est pas toujours très sec. (04/07/10)

Oui, il est possible de recouper le coffre, soyez prudent au niveau de la dimension finale, vous avez sans doute des "joues" en sous-face qui correspondent à la largeur des tableaux finis. En maison ossature bois, on utilise souvent des ensemble fenêtre/volet roulant monobloc, c'est plus facile à poser et à l'extérieur, le coffre est caché par le bardage, avec tout de même un passage de grille d'aération si besoin. (15/06/10)

Bonjour Marie,
je n'y connais rien en chimie, mais peut être une véritable cire d'abeille, chauffée au bain-marie, vous servirait-elle ?
Mais vous y avez probablement déjà songé...
Quelle finition souhaitez vous ?
SD (14/06/10)

Bonjour SD, c'est un peu vous que j'attendais, merci d'être là.
C'est bien le type de produit que je voudrais trouver, mais posable par un pro, donc pas trop exotique. Du tout traditionnel sans ajout toxique.
Par exemple, à ma connaissance l'essence de térébenthine pourrait aller, mais je ne connais pas assez les finitions à l'ancienne pour pouvoir soumettre au chimiste.
J'ai aussi vu l'huile d'olive tiède (pour plan de travail de cuisine) mais j'ai pas très envie d'un parquet qui sent la salade : -))) Merci pour toute suggestion ! Marie (14/06/10)

Bonjour,
je n'avais pas proposé la térébenthine pensant que ce serait trop toxique... Mais si vous la supportez, sans hésiter 1/2 térébenthine 1/2 huile de lin, à refus...
Ou cire térébenthine...
Mais ce lien est tellement plus clair que moi... bois.com Rénover un parquet
SD (15/06/10)

Bonjour Marie, je suis surpris que vous ne connaissiez-pas le mélange classique d'huile de lin, d'essence de térébenthine avec(toujours) un peu de siccatif clair.
Au niveau des doses, vous trouverez quelques réponses sur ce forum. Faites un essai.
Ne pas utiliser d'éponges en mousse(risque de combustion), mais un spalter ou un pinceau très large. Étendre à refus et enlever l'éventuel excédent dans le sens du fil du bois un quart d'heure environ après. (15/06/10)

Merci SD, merci Iternaute 4. L'ébénisterie n'est pas trop mon domaine, quand j'avais un parquet à cirer j'utilisais des produits tout prêts pour l'entretien, et j'avais d'abord pensé m'en remettre aux produits du poseur de sols, mais mon problème s'aggrave, ça n'ira pas, il faut donc que je cherche par moi-même et que je vérifie avec le chimiste. J'apprécie grandement votre aide ! Marie (15/06/10)

Bonjour,
compléments glanés auprès d'un collègue...
Cire en application pure = possible mais risque de taches, donc attention aux pièces dans lesquelles on l'applique.
Huile de lin = possible en application pure, légèrement réchauffée pour la rendre plus fluide et pénétrante.
SD (16/06/10)

Ah merci, SD, et merci à votre collègue, c'est vraiment très sympa ! En fait la térébenthine n'est pas obligatoirement un problème, il faut que je vérifie. Il semble que si c'est posé dans les règles de l'art, les solvants disparaissent assez rapidement de l'air ambiant, et c'est une odeur qui ne me gêne pas. C'est l'aspect marrant de l'hypersensibilité, je ne supporte plus les lessives du commerce, même bio, mais le white spirit, ça passe - Allez comprendre... Vous êtes chou ! Marie (16/06/10)

Huile de lin sans dilution en première couche = risque de résultat gras.
Ce sujet a déjà été traité. Un peu de siccatif au mélange est indispensable. (16/06/10)

Bonjour,
selon mes sources, (menuisier, la cinquantaine, plus de 30 ans d'expérience), pas de soucis... Appliquer tiède, éponger le surplus, et attendre que cela sèche.
Attention au siccatif et à sa composition, mais si votre chimiste vous dit que c'est bon, vous gagnerez effectivement du temps.
SD (17/06/10)

Cordial bonjour à tou(te)s,
Je confirme la remarque importante de l'internaute (8). J'ai fait la triste expérience que le mélange à base d'huile de lin sans siccatif (ou additif équivalent que je ne connais pas car je ne suis pas spécialiste !), c'est en effet un vrai risque (et plus que ça dans mon cas) de résurgences grasses, et ça peut durer longtemps... on ne se débarrasse pas facilement de ces "remontées", même en essuyant.
JF (18/06/10)

Merci JF, c'est bien ce qui m'inquiète. J'en ai marre, je le peins à l'acrylique et basta ! Mais non, je plaisante : -) Merci à tous ! Marie (19/06/10)

Bonjour à vous tous, et encore merci pour vos conseils, votre soutien, etc. J'ai enfin trouvé chez Biopin : sous-couche vernis à l'huile de lin ou huile pour sol, finition et entretien cire pour sol, et le chimiste dit OK si la pose est faite soigneusement. Un souci de moins, grâce à vous : -))) Marie (05/07/10)

Bonjour, en l'absence d'autres réponses, je dirais que votre idée de cadre alu, avec finition au vernis (polyuréthane) devrait convenir.
Travail au masque ou en extérieur de préférence. Vérifiez la qualité du vernis pour éviter qu'il jaunisse avec le temps. Bon travail. Marie (15/06/10)

Bonsoir,
étant menuisier de métier cela est très facile, il suffit de poser d'un côté de la porte un bout de mélaminé blanc que l'on fait tenir avec un serre-joint dans le trou.
On cloue quelques pointes dites finettes en vérifiant qu'elles ne dépassent pas, sinon on les recoupe et après pose d'un mastic bois Sintobois, c'est ce qui se fait de mieux, on laisse sécher et puis après on ponce. Bonne bricole. Amicalement. stef (13/06/10)

Bonjour !
L'idéal serait de poser un bouchon bois de diamètre supérieur au trou, un 30 mm irait très bien. Demandez à un menuisier un bouchon de diamètre 30 mm de la même essence de bois que la fenêtre. Ensuite à l'aide d'une mèche de diamètre 30 mm percez un morceau de contreplaqué avec cette mèche (ce contreplaqué servira de guide de perçage), puis présentez le contreplaqué ainsi percé devant le trou de la fenêtre et percez la fenêtre avec la mèche 30 mm, ensuite collez le bouchon dans le trou puis arasez le 2 faces de la fenêtre à l'aide d'une scie et terminez par un ponçage fin.
Bon travail. (18/06/10)

Si c'est un fauteuil ancien, cela peut être difficile. Une solution serait d'en faire fabriquer par un tourneur, en buis, par exemple. (12/06/10)

Bonjour,
ça doit exister au rayon quincaillerie des grandes surfaces de bricolage, parfois cerclées de caoutchouc.
SD (12/06/10)

On peut trouver des roulettes pivotantes sur axe/tige de 5 mm en 30mm de diamètre environ entre 8 à 10 euros, dans les Quincailleries d'Ameublement. (15/06/10)

Pour quelques unités : tracé sur les 4 faces et en bout de pied, sciage à la scie circulaire en conservant les chutes et passage à la dégauchisseuse.
Si vous avez une raboteuse, dégauchissage d'un angle et passage à la raboteuse dans une cale en pente avec butées de longueur et tasseaux latéraux.
La tête du pied, donc la partie la moins épaisse de la cale doit être présentée en avant pour éviter le recul et les éclats sur les pieds. (12/06/10)

Bonjour,
avec de longues recherches de teinte, vous retrouverez le bon ton, c'est sûr, sauf si dès le départ, le bois massif que vous choisissez de mettre est plus foncé, à l'état brut, que les portes. Pensez, en outre, que le bois "bronze", dans le temps.
Mais entre nous, si vous avez fait appel à un artisan, c'est pour éviter ce type de désagréments : il lui appartient de vous satisfaire sans "bricolage", et de palier la malfaçon. Exigez de lui le résultat convenu.
SD (11/06/10)

Merci SD. (13/06/10)

Votre problème va au delà d'un problème de teinte. Si le placage n'a pas tenu, c'est à ce niveau là qu'il vous faut réagir.
Le fabricant est responsable du produit, à moins que des situations d'humidité extrême soient intervenues, c'est de son assurance qu'il faut se soucier... Cela va au delà des remplacements, ça concerne aussi les raccords avec les cloisons. Au sujet de la teinte faite, il y a une différence si elle a été faite par vous ou par l'entreprise en question...
La réaction entre une teinte sur placage et sur massif est légère, de ce côté, pas de gros problème.
La remise en état doit être dans les normes. (16/06/10)

Bonjour,
peu de différence au final... Peut être une insonorisation plus efficace dans le deuxième cas, et peut être un résultat plus silencieux (moins de planches qui grincent).
Mais pourquoi faire une pose sur lambourdes dans du neuf ? Si le sol est plan, un parquet massif flottant fera tout aussi bien l'affaire...
SD (11/06/10)

Bonjour, j'ai fait les recherches pour chez moi. Une pose collée évite beaucoup plus les risques de fissures et de grincements, mais la colle est polyuréthane, et la plupart contiennent des isocyanates, dangereux pour les asthmatiques. C'est un choix, et le coût de pose est différent.
La double couche aurait aussi un avantage en termes d'isolation thermique.
Pour le reste, SD a raison (: -)) Cordialement. Marie (11/06/10)

Si vous n'avez pas de problème d'isolation, la première solution peut suffire.
Qu'entendez-vous par plancher en première couche, dans la deuxième proposition ?
S'il s'agit d'un plancher en lames massives, la deuxième doit être perpendiculaire et à moins d'avoir un parquet mince, je préfèrerais une pose clouée. (12/06/10)

Merci pour vos conseils.
Réponse à la réponse n°1 : soit je fais couler une chape, soit c'est la pose de lambourdes. (13/06/10)

Bonjour Internaute 3, c'est bien une pose perpendiculaire.
Les couches actuelles (en rez sans vide sanitaire ni dalle) sont : tout venant sur rocher, lambourdes, plancher ancien, parquet ancien, parquet neuf à visser (= 8 cm de bois = isolation thermique).
La proposition vient du commercial de chez Sika que j'ai consulté pour éviter tout risque chimique.
Le poseur est d'accord, donc ça me va. Mais merci pour votre conseil : -) Marie (15/06/10)

Réponse à la question initiale et à Marie (suite à réponse n°3). Il n'est pas aisé de répondre sur ce domaine des sols bois (entre autres) à distance. L'artisan a par habitude ou par souci technique la tendance à préconiser telle ou telle option.
Pour nous, qui ne sommes pas sur le terrain et qui n'avons parfois pas tous les détails (et aussi à des centaines ou beaucoup plus de km de distance) la possibilité de répondre objectivement au problème exposé.
Pour cela nous demandons votre clémence. Mon avis à réponse n°4, sur lambourdes, votre plancher sera plus souple (relativement) et plus isolant que sur chape, sauf chape spéciale.
Suite à réponse n°5, je ne savais pas que vous étiez sur un rocher, comme dans le sud-ouest de la France...
Blague à part, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par (= 8 cm de bois = isolation thermique) par croquis, si possible ? Cordialement à tous. (16/06/10)

Bonjour Internaute 6, vous avez raison, c'est difficile à distance, d'autant qu'un sol vieux d'un siècle n'est pas comparable à un neuf.
Je tentais d'expliquer (à titre d'exemple) ce qui serait fait chez moi, et pour quelles raisons, mais j'aurais peut-être dû donner plus de détails.. On m'avait d'abord conseillé de tout enlever, lambourdes comprises, de poser une chape, un isolant imperméable et une isolation thermique (polystyrène) et de refaire le sol, le budget et l'idée ne m'ont pas plu, et j'ai finalement décidé de garder les deux couches de bois existantes et d'en rajouter une troisième, ce qui donne mes 8 cm de bois et une isolation thermique qui me semble satisfaisante même si ce n'est pas la solution qu'on propose actuellement.
Cela dit, je confirme, ma maison est sur rocher dans un terrain en pente, ici ça n'a rien d'exceptionnel...
Cordialement. Marie (20/06/10)

Les systèmes ferme-volets existent en différents modèles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Pouvez-vous nous envoyer une photo ? (12/06/10)

Bonjour, ça me plairait bien aussi de voir à quoi ça ressemble. Merci. Marie (15/06/10)

Bonjour,
j'imagine qu'on parle de ça... voir image.
SD (16/06/10)
Information de Bricovidéo :
Bonjour SD,
Pour des raisons de droits d'auteur nous ne pouvons diffuser des images provenant d'autres
sites.
Cordialement, Manu, modérateur du forum menuiserie.

Bon ben tant pis, j'avais passé un bon moment à chercher...
Fermez les yeux, imaginez un bras de levier en L dont la partie longue serait fixée sur le volet.
La partie courte, elle, vient se bloquer contre la maçonnerie en position ouverte, et permet, en pivotant sur elle-même, de constituer une poignée de tirage. SD (17/06/10)

Bonjour, des traces de quoi ? Si vous ne savez pas, il faudrait des infos complémentaires et éventuellement des photos. Merci. Marie (10/06/10)

Bonsoir, la seule et vraie solution est de retirer le Bankirail qui est le plus mauvais bois pour faire une terrasse et de le remplacer par de l'IP qui lui ne laisse pas d'échardes dans les pieds.
Autrement essayez le nettoyeur haute pression et de l'huile de teck. (13/06/10)

Bonjour, vu la taille de vos baies vitrées, il vous faut demander plusieurs offres, et choisir un artisan sérieux et de confiance, quitte à patienter un peu pour réunir le budget nécessaire (vous pouvez changer les fenêtres jusqu'en fin d'automne sans gros risque, voire faire une fenêtre après l'autre en commençant par les plus exposées). Bonne réflexion. Marie (09/06/10)

Faites faire des devis à des entreprises locales, c'est à mon avis la meilleure solution. (09/06/10)

Oui la bonne solution c'est un artisan, en plus vous bénéficierez de la TVA à 5.5 %. (13/06/10)

Bonjour
Je suis artisan sur la Drôme et si vous le souhaitez, je peux vous donner un prix mais cela est assez complexe car cela dépend de plusieurs paramètres en fonction des matériaux choisis, du type de fenêtres ou encore du type de vitrages, par exemple. Je vous laisse mon adresse mail pour pouvoir me communiquer les informations si vous le souhaitez : jerome@xxx. (29/07/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Nous ne publions pas les e-mails des internautes dans le forum menuiserie.
Vous pouvez utiliser notre forum petites annonces bricolage :
petites-annonces-bricolage.com
P. S. : les internautes intéressés par cette annonce peuvent prévenir ici qu'ils ont mis leurs
coordonnées dans les petites annonces de Bricovidéo.
Cordialement, Roland, modérateur du forum bricolage menuiserie.

Pour une maison d'habitation c'est déconseillé, à moins d'avoir un vide pour une circulation d'air entre le bois et le métal. (09/06/10)

Bonjour,
c'est probablement une moisissure "d'imprégnation". Si poncer n'y fait rien, changez le triply.
SD (07/06/10)

Pour une moustiquaire mobile, vous pouvez prendre des chants plats de 30x6 ou plus petits du genre couvre-joint en menuiserie.
Vous les coupez pour les faire chevaucher dans les angles et clouez.
Autre solution, des baguettes de 30x12 avec entailles à mi-bois dans les angles et baguettes fines pour cacher les agrafes. Dans le premier cas, la toile est pincée entre les deux baguettes. Bien tendre. (05/06/10)

Bonjour, je me permets de rejoindre la question : j'aimerais faire pareil, mais laisser la moustiquaire en place à l'année (difficile d'accès). Quel matériau choisir pour la "toile" ? Merci. Marie (05/06/10)

Bonjour,
suggestion : achetez tout fait... Ça vaut trois francs et six sous, et surtout, c'est déjà prêt !
En fabriquant, vous allez au devant de problèmes d'équerrage, de fixation, de rigidité, de durabilité... Cela en vaut il la chandelle ?
SD (07/06/10)

Bonjour SD, c'est tentant, mais la fenêtre doit faire 250 x 280 (oui, millimètres - mon menuisier se bidonne en disant que ce sera la plus petite vitre du canton : -), donc en tout fait c'est pas gagné.
Pour les autres, j'abonde totalement dans votre sens, c'est bien plus pratique et même pas cher. Merci pour le conseil ! Marie (07/06/10)

Bonjour,
c'est une maison de poupées B. , que vous rénovez !
Dans votre cas, je crois que j'achèterais une vraie grille d'aération plastique munie d'une moustiquaire, que j'en ôterais la moustiquaire qui est un peu rigide, et que j'utiliserais des tasseaux coupés d'onglet et peints pour la coller avec au mur grâce à une colle acrylique en cartouche, puis jointoyage au mastic acrylique.
SD (08/06/10)

Bonjour SD, je vous promets une photo de mes mini-toilettes : -) Votre idée n'est pas bête du tout, vous êtes décidément bien ingénieux ! Je vais faire comme ça, grand merci. Marie (09/06/10)

Ça risque de ne pas être très jojo une moustiquaire collée au mur.
On trouve des toiles plastifiées pour moustiquaires en différents tons et un bricoleur est capable de faire un cadre d'équerre.
C'est évident que pour un petit cadre, il faut de petites sections de bois.
Tout dépend au départ, si c'est fixe, mobile ou à enrouleur. (09/06/10)

Bonjour,
réponse 7, vous ne seriez pas un peu pervers ? Un enrouleur sur une fenêtre aussi petite relève du défi !
Je re-précise pour ceux qui n'écoutaient pas...
On réalise deux cadres identiques aux dimensions voulues. (qui rentrent juste dans la fenêtre, donc) On les traite, on les peint, on colle le premier (car on ne va pas y glisser la perceuse, là dedans...)
On y place la moustiquaire un peu rigide qu'on a achetée peu importe re-découpée aux dimensions voulues. On la fixe (agrafes, points de colle...)
On vient placer le second cadre à la façon de parecloses. On le colle, car si on cloue ou visse, on risque de décoller le premier (pas bien !)
On finit le travail au mastic pour combler les jours, et on applique les retouches de peinture.
SD (10/06/10)

Bonjour Internaute 7 Je pose une moustiquaire fixe parce que l'ouverture est au milieu d'un mur qui doit faire 1 mètre d'épaisseur, et sera difficilement atteignable après la pose de la fenêtre et des toilettes qui viennent devant. Il y avait une fenêtre fixée au fond, j'ai donc le cadre maçonné de rêve pour suivre les infos hyper détaillées de SD (merci encore, j'avais compris, mais si d'autres vous lisent ils auront tous les détails, super !): -) Marie (10/06/10)

Calmons-nous. S. D. expliquez dans le détail comment vous allez assembler chaque cadre, la personne intéressée ne va pas comprendre alors que la réponse (1) est très claire (en l'absence d'indication de dimensions et autres).
Par ailleurs quel empêchement il y a à monter la moustiquaire complète directement, en la collant, comme vous le préconisez ? (12/06/10)

Cher internaute 10,
ma dernière réponse était supposée être "drôle". Raté... Tant pis...
Pour les diverses techniques d'assemblage du bois, les sites ne manquent pas, sur lesquels les profanes découvriront l'art de l'entaille à mi-bois...
Ah, j'oubliais, moi, je ne n'assemblerais pas la moustiquaire avant de la coller, car cela risque de faire une surépaisseur préjudiciable à la maniabilité, dans la fenêtre riquiqui... SD (14/06/10)

Bonjour SD, bonjour Internaute 10. Je vais faire un bon mélange des solutions proposées, et comme je manque de place, c'est Ken qui va aller me clouer tout ça en place : -) Restons légers, il me semble que chacun peut trouver sa solution dans les réponses données, surtout l'internaute qui posait la première question, et j'ai ma moustiquaire. Merci à vous tous. Marie (15/06/10)

Bonjour, complément : J'ai trouvé chez Tesa (disponible en France ?) une grille aluminium très fine qui sera bien plus solide qu'une moustiquaire standard.
Vendu en rouleau de différentes tailles, environ 8-10 €/m². Cordialement. Marie (05/07/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum solscarrelage.
Cordialement

Bonjour, Je ne suis pas pro du tout, mais j'ai fait les recherches pour chez moi. La référence à ma connaissance c'est Sika T54. Notez que la nouvelle, T80, est identique, mais sans isocyanates, ce qui est bien préférable pour la santé du poseur. Cordialement. Marie (04/06/10)

Votre parquet est vraiment dans les maximum des parquets à coller compte tenu de de son épaisseur.
Il vous faut normalement une colle prête à l'emploi, avec double encollage et une spatule de 6x6 au niveau des dents. Vous pouvez rechercher sur le site de "Bostik colles parquet", pour plus de renseignements. (05/06/10)

Bonjour,
pourquoi ne pas chercher un menuisier qui vous usinera à nouveau des rainures et des languettes pour trois fois rien, avant de coller ?
SD (07/06/10)

Je voudrais bien savoir combien vous demanderait un menuisier pour recalibrer des lames sans doute voilées et faire des rainures et languettes.
Pas valable ou alors à faire soi-même et bon courage. (09/06/10)

Bonjour,
vous me manquiez, réponse 4... Proposez donc, plutôt que de tâcler !
Rien dans la question n'indique un voilage ou autre déformation des lames. Si tel était le cas, il me semble qu'un calibrage est pour alors impératif.
Comment pouvez vous sérieusement conseiller le collage de lames voilées ?
Je renouvelle mon conseil du calibrage.
SD (10/06/10)

Désolé S. D. Je suis d'accord avec vous dans la mesure où la personne qui a posé la question fasse faire un devis au préalable pour remise à l'équerre éventuel et rainure et languette.
Autre solution, assemblage avec lamelles n°20 ou 10 suivant la largeur des lames, efficace et rapide. Vous n'avez pas répondu au sujet de la colle. (12/06/10)

Bonjour, je ne suis ni fan ni expert en colles... Je préfère éviter, d'où ma proposition de... ne pas en utiliser. SD (14/06/10)

Bonjour SD, je ne vous donne pas tort, plus on se passe de chimie et mieux on se porte.
Votre maison et la mienne ont été construites avant le ciment prompt, la colle et les vis torx, et ça tient toujours, on aurait tort de ne pas s'en inspirer un peu. Cordialement. Marie (15/06/10)

L'accès se fait pour les V. R. qui ne sont pas en combles par la sous-face en linteau, qui peut être vissée ou avec des genres de verrous coulissants pour certains modèles.
En coffre apparent intérieur, c'est la face clippée qui se démonte. (05/06/10)

Avez-vous contrôlé l'arrivée du courant ? Vous pouvez en recherchant sur le forum une indication pour connaître un dépanneur dans votre région, il faut peut-être changer la carte. (05/06/10)

Je suis d'accord avec vous pour un recouvrement de 25 à 30 mm, permettant la pose d'un cordon de silicone pour l'étanchéité.
Vos dimensions en tableau sont peut-être plus larges que le standard, ce qui aurait pu amener votre poseur à vous mettre un modèle standard... Si cette porte n'est pas exposée aux pluies et vents dominants, cela pourrait être acceptable, en cas de doute, reposez votre question dans le forum LITIGES TRAVAUX. (05/06/10)

Bonsoir, effectivement mon tableau est plus large que la norme (105,5 cm).
J'ai donc commandé une porte sur mesure... Il s'agit d'une porte d'entrée donc aux intempéries. Qu'en pensez-vous ? (05/06/10)

Bonsoir. Si vous avez commandé une porte sur mesure alors elle doit être au côte, le souci c'est que sûrement la personne a confondu côte tableau et côte hors tout, c'est pour cela qu'il manque environ 6 cm sur la largeur et sûrement 3 sur la hauteur.
Normalement le cadre de la porte en vue extérieure doit dépasser de 15 mm de chaque côté, cela s'appelle le cochonnet (partie du dormant) et si la personne est un artisan sérieux il doit vous la refaire. (13/06/10)

Bonjour,
enlevez les pare-closes et remplacez le carreau avant de les replacer.
SD (04/06/10)

Pour la fixation, c'est avec les parcloses "les lattes qui tiennent la vitre" mais le double vitrage doit être commandé car c'est fait en usine avec un vide d'air entre les deux vitres.
Maintenant, si c'est des lattes en bois, enlevez-les et éventuellement, arrachez la première puis les trois autres qui sont certainement clouées. (04/06/10)

Démontez les pare-closes avec précaution en commençant par le centre. Prenez les dimensions exactes du verre LxlxE. Conserver les cales.
S'il s'agit d'un grand vitrage sur un cadre léger, on met une cale en tête côté opposé aux paumelles et une cale en pied côté paumelles. En vertical 3 ou 4 maintenues par un peu de silicone.
Pensez à l'équerrage en mesurant les diagonales et aussi au joint d'étanchéité entre le bois et le verre. (05/06/10)

Pour une hauteur de balustrade, 1m à 1,10m. Le reste est bon sauf les 4,80 qui sans poteau intermédiaire, me font peur et oblige à mettre des lisses hautes et basses de forte section.
Pour les balustres, E40Xl30, mais 40x40 serait préférable dans le genre de construction que j'imagine. (05/06/10)

Vous pouvez évaluer, à l'œil, sur le chant intérieur de l'intercalaire, de chaque côté.
Sinon, il faut un appareil spécial de miroitier. (03/06/10)

Bonjour, avant de poser cette question à un tas de gens qui n'ont pas vu vos fenêtres, vous êtes-vous juste penché sur la structure d'encadrement des vitrages ? Vous devriez voir si elle est en une pièce ou partagée en deux, non ?
Sinon, passez une photo, on vous confirmera. Cordialement. Marie (03/06/10)

A l'œil nu, je distingue entre la vitre intérieure et extérieure de la fenêtre 2 intervalles, mais entre ses 2 intervalles je ne vois pas la vitre du milieu qui doit faire quand même 4 mm ! (04/06/10)

Suite à réponse n°1, vous pouvez en mesurant connaître l'épaisseur totale soit 36 mm.
Dans le cas d'un double vitrage, vous auriez 28 mm d'intercalaire.
Si vous avez des intercalaires de 12 mm, c'est donc un triple vitrage et le central ne peut pas faire moins de 4 mm. (05/06/10)

Bonjour, il est difficile d'imaginer que le montage en usine ait pu se faire sans la vitre du milieu. Si c'est pareil avec plusieurs fenêtres, je dirais qu'il s'agit d'un verre très propre que vous ne parvenez simplement pas à discerner, surtout si vous voyez bien deux intercalaires.
Essayez peut-être de nuit avec une lampe de poche, en éclairant l'angle du vitrage, ça devrait être plus visible. Cordialement. Marie (05/06/10)

Vous allumez un briquet, et le nombre de reflet des flammes = le nombre de vitres. Salutations. (14/06/10)

Bonjour Internaute 6. Solution à éviter si on est myope et que les fenêtres sont en PVC : -))) Marie (15/06/10)

Bonjour, vous pourriez poncer et poser une laque acrylique. Si une ancienne couche de cire pose problème, la laque ne tiendra pas. N'hésitez pas à revenir à ce moment-là. Cordialement. Marie (02/06/10)

Une finition huilée donne un aspect plus mat que ciré.
Avec un abrasif très fin, poncez une partie cachée. Si votre papier s'encrasse, c'est sans doute ciré.
Si votre lit est huilé, il faut en général déshuiler et décaper pour la cire, avant un ponçage soigné.
Dans le cas d'un lit de bébé, comme pour les jouets, il faut utiliser une peinture spéciale. (03/06/10)

Bonsoir, qu'il soit huilé ou ciré vous allez avoir du mal, car aucune peinture accroche sur un support huilé ou ciré, même en ponçant. La solution est de passer un neutralisant pour cire ou pour huile. (13/06/10)

Avec de la colle à bois blanche (attention : uniquement blanche) et pas de la colle Pattex, Super Glue, etc.
Mettez la colle sur les parties cassées et serrez avec un serre joint ou une corde.
Et si ce n'est pas possible de serrer, mettez une vis longue et fine à travers tout et attendez le lendemain.
Puis, retirez la vis, bouchez les trous avec de la pâte à bois et poncez. (04/06/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum solscarrelage.
Cordialement

Bonsoir, si c'est un parquet massif il suffit de le poncer, par contre si c'est un parquet multicouche c'est plus délicat, tout dépend de l'épaisseur de la couche de dessus. (13/06/10)

12 mm, c'est beaucoup, 5 mm suffisent largement. Il y a eu sans doute une erreur de prise de cotes retransmise avec jeu à l'usine qui en a peut-être rajouté.
La modification est parfois possible, en rajoutant une bande, sous le profil couvre-joint et en remplaçant les profils d'extrémité. Qu'avez-vous comme jeu au centre ? (03/06/10)

Bonjour,
ça pourrait être une sorte "d'enduit de rebouchage spécial bois" (sintobois ou autres marques). En vente dans tous les magasins de bricolage.
Pas besoin de bandages (c'est la version luxe qui se paie), ça peut s'appliquer à la spatule, un peu comme du mastic. Ensuite on laisse effectivement sécher, et on ponce. JF (31/05/10)

Si vous avez des bouts de lames manquantes, il faut les remplacer par entures.
Dans le cas des trous à reboucher, vous pouvez utiliser une résine à deux composants, comme indiqué par J. F. , pâte et durcisseur se mélangent et sèchent rapidement.
Pour les vides importants, lardez des pointes en biais pour une meilleure tenue et, comme toujours, sur bois sain, propre et sec. (03/06/10)

Rehaussez ou soulevez pour le caler ?
Dans ce dernier cas, vous pouvez peut-être utiliser un gros chevron calé pour faire levier ou certains crics de voiture. Mais, j'ai peut-être mal compris votre question. Excusez-moi. (28/05/10)

Suivant la marque et le modèle de votre téléviseur, il existe différents supports : fixe, plateau pivotant, articulé ou non articulé fixé au mur.
Voir avec votre revendeur pour un conseil plus approprié. Regarder sur les différents sites de grandes surfaces spécialisées Darty ou autres. Cordialement. PL (24/05/10)

Solution simple et qui fonctionne très bien pour un pivotement horizontal faible, la double étagère avec deux bandes de feutres intercalées assemblées par un boulon central.
Pour un pivotement dans les deux sens, cela se fait généralement sur support mural. (28/05/10)

Pour décaper. Le produit "Decap'Four" très pratique, le nettoyeur haute pression en suivant la notice pour ne pas abîmer le bois ou le sablage vernis incolore ou cire, à renouveler. (17/05/10)

Si elle doit être à l'extérieur oubliez la cire, mieux vaut un vernis polyuréthane non jaunissant. (27/05/10)

Dimanche 23 mai 2010 - Message Bricovidéo RÉOUVERTURE DU FORUM MENUISERIE
Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd'hui réouverture de tous les forums, vous pouvez à nouveau poser vos questions.
Nous allons tester pendant une dizaine de jours (uniquement dans le forum électricité) le nouveau système de suivi des questions réponses des forums. Une fois que nous aurons validé son bon fonctionnement ce système sera implanté à tous les autres forums.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

A longue durée, un rebouchage des joints ne tient pas. La solution serait un doublage avec un parquet ou un stratifié façon bois. Si le sol est irrégulier, un ponçage sommaire serait souhaitable au préalable. Autre solution, des panneaux O. S. B. et un revêtement plastique ou moquette. (21/04/10)

Bonjour Émilie, je manque de compétences pour vous conseiller, vous pourriez déjà faire une recherche, par exemple "fissure" dans ce forum et en sols carrelage, pour de premières pistes, et patienter quelques jours.
J'espère que d'autres internautes bricoleurs pourront vous aider à sauver votre sol.
Est-ce un parquet ancien ou récent ? Le stratifié ou la moquette seraient une solution, à condition de choisir un produit sans solvants. Le sol plastique est déconseillé pour cette raison.
Cordialement. Marie (22/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Marie,
Ne soyez pas surprise que nous transformons systématiquement le mot "briconautes" en internautes bricoleurs car en France ce nom appartient à une chaîne de magasins (grande surface de bricolage). Cela pourrait porter à confusion. Dommage l'expression était jolie.
Cordialement, Patrice.

Oh, merci Patrice, je ne savais pas. Bon, bon, je ne le ferai plus : -) Marie (23/04/10)

Bonjour, si les lames se sont écartées rien à faire, s'il s'agit réellement de fissures, de fentes, pareil !
Il faudrait démonter le parquet (s'il est en pose flottante), plus difficile s'il est collé, et changer les lames ! Bon courage. (23/04/10)

Pour Patrice (2), que je remercie. On pourrait dire Briconotes (?)... Pour réponse (4), un parquet flottant, ne fissure pas, seuls les joints, liés parfois à une mauvaise pose, peuvent bouger. (26/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
C'était juste une parenthèse pour Marie qui utilisait fréquemment cette expression, oui Briconotes comme vous le proposez, pourquoi pas. Personnellement je préfère Bricosmonautes. Mais vous pouvez dire comme vous le souhaitez.
Cordialement, Patrice.

Ah, oui, fun les bricosmonautes. Et ça rappellera aux imprudents que porter un casque et une protection respiratoire, c'est pas du luxe... J'adopte avec plaisir ! Merci pour la suggestion et bonjour à tous. Marie (28/04/10)

Bonjour Émilie,
je crains que soit vous décidiez d'aimer l'ancien, soit vous deviez refaire le sol intégralement, en déposant (ou pas) l'ancien parquet.
SD (03/05/10)

Bonjour Émilie, je profite de la question pour vous expliquer mon projet (SD va adorer - bonjour : -) dans le tout bio-respirant - Sol sur terre-plein sec et grosses lambourdes.
Après éventuelle dépose du parquet abîmé (à voir), nous allons faire visser sur le plancher existant une nouvelle couche de parquet pin brut de scierie, huilé bio (sans hydrocarbures), lames de la longueur de la pièce en 140 x 27 mm - dans ces dimensions le bois tolèrera des petites inégalités de support de l'ordre de moins d'un cm, et des "vagues" plus larges de l'ordre de 2-3 cm. Il faut encore vérifier l'état hygrométrique du support. Budget/m² : bois 25 € - pose et ponçage +/-50€ - huile 15 €, et là faire soi-même c'est peu réaliste. Ça mérite réflexion...
Cordialement. Marie (05/05/10)

Bonjour,
Bonjour Marie,
Je confirme que globalement, cela semble très jouable. Deux aspects m'interpellent toutefois...
est ce une erreur ou vous allez vraiment visser ces lames ? Ne craignez vous pas une esthétique un peu "terrasse" ?
êtes vous sûre qu'une lame de 27mm épouse des inégalités de 3cm ? Ce n'est pas trop flexible, et cela risque de faire travailler énormément les points de fixation, un peu comme un ressort en compression, non ? De mémoire, il me semble que le DTU prévoit 5mm maxi sous la règle de 2m...
Bonne journée. SD (06/05/10)

Bonjour SD, et merci mille fois de vous pencher sur mon plancher : -) Ce sera posé par un pro très expérimenté, et il m'a confirmé que le vissage est jouable, et plus durable que les clous. Je sais aussi que je dois vivre avec le risque de grincements ou de fissures saisonnières, mais je m'y ferai, c'est un choix.
Les 3 cm ne sont pas un trou, mais une espèce de vague sur la surface totale (7 x 4 m), et si on dépasse beaucoup votre norme, ce sera calé, pas de souci. Je vous remercie de votre conseil. (06/05/10)

Je rejoins SD (9) dans ses indications. J'espère que votre plancher sera sec à la pose et que vos lambourdes sont suffisamment fixées car, avec des lames massives de 27 mm, elles pourraient se faire soulever.
En effet, vous pouvez vous attendre à des grincements...
Vous parlez de vissage et de ponçage, ce qui implique que les têtes de vis soient suffisamment fraisées (à moins que le ponçage soit effectué avant la pose).
Vous pouvez utiliser des vis laiton mais si cela vous paraît trop "clinquant", utilisez les vieilles vis en fer non galvanisé à tête fendue. La fixation clouée en languettes reste tout de même la plus habituelle. (18/05/10)

Bonjour Internaute 11. Je vous rassure, les lambourdes sont d'origine (1876), le plancher et le parquet existants sont stables et sains.
J'ai choisi la pose vissée pour éviter le risque d'émanations chimiques de la pose collée en plein (selon un pro de chez Sika, T54 est remplacée par T80, sans isocyanates, mais ça reste du polyuréthane, donc dangereux pour moi - c'est lui qui m'a conseillé de faire visser les lames sur l'existant).
Le poseur est très expérimenté et d'excellente réputation, et le parquet sera poncé avant et après pose, je n'ai aucun souci, mais je vous remercie d'avoir posé la question. Cordialement. Marie (20/05/10)

Le produit que vous indiquez existe en différentes utilisations.
Dans votre cas, il vous faut un produit pour meubles. A utiliser avec les précautions d'usage. (21/04/10)

Bonjour, vous avez cherché du côté du Borax ? Je vous laisse vérifier, ce n'est pas sûr que ce soit adapté en ébénisterie. Cordialement. Marie (05/05/10)

Xylophène vient de sortir un produit 100 % naturel (l'appellation est certainement un peu optimiste, mais le progrès mérite d'être noté). Bonne recherche. Marie (20/05/10)

Regardez en tête des coulisses, si rien ne gêne, en démontant les butées pour remonter le volet plus haut (sans excès). Il est aussi possible qu'une vis, dans les coulisses, dépasse légèrement. (20/04/10)

Vous pouvez poser des panneaux mélaminés que l'on trouve en différentes largeurs et tons, sur des tasseaux bois si besoin. (20/04/10)

Vous pouvez utiliser de la colle néoprène en cartouche, du type employé pour la fixation de plinthes. Vous faites un cordon au pourtour ou un zig-zag suivant la largeur de vos lames.
Bien "dégraisser" le support. (21/04/10)

Si j'ai bien compris, vous voulez relier 2 volets de part et d'autre ?
Au point de vue ferrage, vous avez le choix entre les paumelles ou les pentures (c'est préférable).
Pour la fixation murale, il faut des gonds plus longs et aussi des tourniquets ou têtes de bergère également plus longs. Si votre disposition est autre, merci de préciser. (20/04/10)

Pour certaines finitions, on brosse d'abord le bois avec une brosse à fils en laiton, puis une couche d'impression, une couche de finition, puis la céruse qui est frottée à la laine d'acier fine, régulièrement, en laissant les moulures et les reliefs apparents. C'est à faire par une seule personne, pour avoir un ensemble régulier.
Ce n'est plus de la vraie céruse, produit interdit depuis longtemps. (16/04/10)

Il vous faudrait sans doute une serrure avec poignée à l'extérieur. Si vraiment, c'est une fermeture automatique, il vous faudra la clé pour ouvrir.
Autre solution : une serrure sans blocage systématique. (16/04/10)