Maison Bricolage Menuiserie

Bonjour,
Pour des tiroirs d'un certain poids, vous pouvez réduire leur largeur et fixer une cornière fer sur le côté du tiroir qui va coulisser entre deux cornières vissées sur la cloison ou séparation.
Dans le domaine métal, vous pouvez utiliser de la graisse et dans un coulissage bois, de la paraffine ou de la bougie...
Il est souhaitable que vos tiroirs ne fassent pas la profondeur totale, pour qu'à l'ouverture, les glissières soient encore enclenchées.
Cordialement.

Bonsoir, j'ai collé 4 bandes de placage très lisse destiné à plaquer des meubles de cuisine, 2 sur la face inférieure du tiroir et 2 sur le support de tiroir, les unes glissant sur les autres, pour un tiroir contenant des outils, résultat positif.

Ce que vous dites est très bien, mais PAS de savon de Marseille, utilisez uniquement de la paraffine (dans le savon ou la bougie, les saletés collent), pas dans la paraffine.
Croyez un vieux de la vieille 30 ans, je fais ça en plus pour un van c'est très bon, et pour le bois savez-vous qu'il existe des panneaux "multiplex ou multiplis..." en peuplier solide et léger.
Et permettez-moi encore ceci si vous faites des coffres "banquettes" ne vernissez pas les "triplex" sur lesquelles viendront se poser les matelas, "le trilex est un panneau multiplis de 3 couches", prenez-en un de 4 mm. MC

Bonjour
Tout peut arriver... C'est en effet un travail délicat, et, si c'est vous qui avez fourni les côtés vous n'avez pas de recours. (Note pour le rédacteur, il s'agit de côtes et non de côtés = sans accents).
Si vous avez des appuis alu, il seront faciles à recouper, à l'équerre et surtout avec une très bonne étanchéité silicone.
Il est possible que vous ayez des renforts métal intérieurs. C'est souvent présenté sur les maquettes, mais variable suivant les fabricants, mais aussi les dimensions. L'idéal pour la coupe, serait à la meuleuse avec un disque mince (du genre pour inox) en suivant bien le tracé.
Surtout, réduisez bien dormant et ouvrant de la même dimension, vous pouvez faire une base de tracé avec un compas. Le panneau de base pourra être recoupé en partie haute et basse si les rainures de façade sont trop décalées.
Vous pourrez recoller les angles avec une bonne colle pour PVC, mais il serait indispensable de loger des équerres intérieures dans les profils. Ces équerres pourront être bloquées avec de la résine à deux composants. Bon courage.

Si vous avez fait appel à un déménageur, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Il est assuré. Dans le cas contraire, essayez de retrouver l'entreprise qui à posé ces menuiseries ou un artisan qui pourra "de visu" mieux vous conseiller.
Il existe des bâtons de cire à reboucher, ton bois et autres, mais, ce n'est peut-être pas suffisant, ni adapté.

Parquet "Flottant" ou parquet chêne "Collé" sur panneaux ?
Si votre sol est parfaitement plat, de niveau, vous pouvez mettre un isolant en mousse de polystyrène extrudé à rainure / languette de 30mm ou du panneau classique en 20mm ou un panneau en fibres de bois qui sera plus mince.
Les panneaux O.S.B. 2 (ou d'agglo classique) à rainures et languettes devront être collés entre eux avec un jeu périphérique, variable selon la surface.
Il est indispensable que vos panneaux se rééquilibrent à la température de la pièce, surtout si vous envisagez une pose collée (déconseillée pour des parquets massifs épais).
Phoniquement, un parquet flottant avec sous-couche isolante ou incorporée, pour les modèles en trois couches, serait préférable. Pour un sol qui n'est pas de niveau, un ragréage classique au préalable, me semble la meilleure solution. Il me semble que ce domaine a été évoqué, il y a peu...

Bonjour,
merci pour votre réponse.
Pour éviter le ragréage classique, qui n'est peut-être pas évident à mettre en œuvre (l'extrudé est inadapté pour moi, car j'ai des irrégularités de 1 à 4 cm), je pensais niveler simplement, en étalant un "matelas" de vermiculite.
Est-ce possible sous un OSB ?
Quant au parquet chêne massif que j'ai repéré, il était indiqué : "pour pose collée".
Son épaisseur était de l'ordre de 18mm. Est-ce vraiment déconseillé, et pour quelle raison ? Merci pour vos précisions. JF

Il n'est pas souhaitable d'utiliser cette colle, même si vous réussissez à la "ramener". Vous pouvez peut être essayer au bain-marie, mais faites un essai, j'ai vraiment des doutes sur sa résistance.

Il vous faut faire un trou de 10mm env. à l'intérieur de la découpe que vous souhaitez faire.
Si c'est une découpe partielle du panneau et que vous utilisez une scie sauteuse, il serait souhaitable de vous guider à l'aide d'une règle maintenue par deux presses à l'extérieur de l'ouverture.
Si vous souhaitez supprimer l'ensemble du panneau, vous suivrez le cadre à quelques mm (scier sur la face intérieure) pour ne pas abimer la moulure de façade. Il vous faudra ensuite dégager la joue intérieure de la rainure (au ciseau à bois, au guillaume ou à la défonceuse si vous en disposez).

Le motif pour lequel la gâche est tombée ne me regarde pas...
Mais, il s'agit peut-être de bois à recoller ou regarnir avec de la résine à deux composants (pâte et durcisseur, Syntobois ou autre) pour un rebouchage plus important.
Re-précisez votre question (support bois, alu ou PVC) si besoin.

La bonne dimension est la longueur de votre cadre. Il y a eu une réponse dans cette rubrique pour un ajustage des coupes N°1476.

Il faut mesurer d'extrémité à extrémité. Rien de plus simple.

Essayez l'eau de Javel. Si le résultat est insuffisant, recommencez l'opération. Si vous n'avez pas de résultat, utilisez de l'eau oxygénée de bon dosage (à prendre en pharmacie et en précisant que c'est pour détacher du bois). Gants et lunettes indispensables.

Bonjour
Je pense que l'eau oxygénée est plus efficace que la Javel pour ce genre de travail ; vous trouverez en pharmacie des concentrations de 10 à 110 ; Attention quand même aux fortes concentrations dans la manipulation ! Cordialement.

Je pense que comme beaucoup de fermetures, vos volets peuvent être classés retardateurs d'effraction. Renseignez-vous près de votre assureur, il vous sera de meilleur conseil.

Vous pouvez poser une lisse filante, c'est à dire une pièce de bois de 7,5 X h 10 cm ou 10 X 10 cm.
Cette pièce, fixée sur le mur, viendra supporter les extrémités de vos solives.
La fixation peut se faire par des pattes coudées en fer plat et scellées.
C'est la formule classique (rustique, mis à part les pattes coudées à enfoncer au marteau).
Dans le cas de grosses pierres apparentes, vous pourriez envisager la fixation par boulons longs ou tiges filetées avec chevilles adaptées.
Il y a aussi la solution de renforcer les "malades" avec un fer plat assez large (10X70 par exemple) scellé et dépassant au minimum de 10 cm pour pouvoir recevoir 2 tirefonds.

Bonjour, merci pour votre réponse.
Les pierres sont de tailles moyennes ou petites, j'avais songé à placer et fixer sur le mur un bastaing sous l'extrémité des solives mais j'ai un peu peur que les pierres se fissurent si je perce.
La solive la plus endommagée est moisie sur environ 50 cm à l'extrémité.
Quand vous parlez de sceller un fer plat dans le mur, avec quel type de ciment cela doit-il être fait ?
Car je souhaiterais au maximum éviter que l'humidité puisse à nouveau entrer dans les solives (que je suis en train de nettoyer et traiter). Tous les scellements des solives sont à refaire.
J'ai l'intention de poser un plafond suspendu (suspente, rails métalliques, isolation et BA13) et de refaire ensuite les joints des murs pierre de toute la pièce qui en ont apparemment bien besoin (torchis enlevé par l'ancien propriétaire) et finir par ré-isoler avec lame d'air, rails métalliques isolant et BA13.
Je suis assez bricoleur mais je ne connais pas trop les termes techniques.

Suite à votre réponse n°2 pour laquelle je vous remercie.
Les scellements des solives doivent être en façade seulement et non à fond si vous craignez l'humidité. Faites un traitement charpente maximum. Si vous avez des solives plus attaquées, mettez un renfort dessous en fer plat plus long.
Vous n'aurez pas de problème. On trouve des solives en chêne, frêne et aussi en fruitier, noyer ou pommier, selon les régions.
Ces solives ont parfois plus de résistance que des solives en sapin de même section.
Pour les scellements, du ciment avec sable classique. Une lame d'air pour être efficace doit être étanche, ce qui veut dire qu'elle n'est pas obligatoire.
Vous avez une grande gamme d'épaisseurs d'isolants. Vous pouvez même si vous faites un plafond (ce que j'ignorais) mettre de l'isolant sans pare-vapeur et mettre un voile pare-vapeur (adhésif deux faces) SOUS vos fourrures (Vario de chez Isover).
Pour l'isolation de vos murs, vous pouvez utiliser des montants de 48 avec isolant incorporé ou aussi de 90... bon travail.

Bonjour,
Les propositions de l'internaute (1) me paraissent très astucieuses.
Pour ce qui est des scellements et des rejointoiements, de même que pour des réfections d'enduits dans ce type d'ouvrage ancien, je pense que vous avez vraiment intérêt à travailler à la chaux naturelle. Vous trouverez dans le forum maçonnerie plusieurs réponses où j'ai fait cette proposition et où j'ai donné des liens pour la mise en œuvre Q2449,2619, etc.)
Pour les scellements avec des pièces métalliques, j'attire votre attention sur le fait que la chaux les attaque (sur le long terme). Il vous faudra donc les protéger avant le scellement par une peinture ou passivation. Attention également à ne pas travailler à la chaux s'il fait en dessous de 5°.
Cordialement. JF

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos réponses très instructives.
Le travail à réaliser ne me fait pas peur, mais j'avoue que ma plus grosse crainte c'est le peu d'appui dont disposent les solives dans le mur, d'autant plus que d'un côté, 5 d'entre elles reposent sur 1 solive (qui est contre le mur perpendiculairement à elles) et posée sur 2 qui sont elles normalement posées.
Je vais essayer de poster un schéma.
Je sais que les anciens construisaient du solide, mais quand même...

Bonjour,
Votre solive perpendiculaire, c'est probablement une muralière. Ça a fait ses preuves, ce système !
Vous pouvez voir ici par exemple :
boisphile.over-blog.com/4-categorie-508552.html
Quand vous dites "peu d'appui", c'est combien ? Et si l'appui est sain, si les murs ne se fissurent pas, je ne pense pas qu'il y ait danger... A suivre... JF

Bonjour,
Tout à fait, c'est bien une muralière qui soutient sur un côté 5 des solives.
Cette muralière est posée sur chaque extrémité sur une solive qui est, elle, encastrée dans le mur.
Pour les appuis, en moyenne les solives reposent dans le mur sur environ 10 cm (seulement), il n'y a aucune fissure sur les pierres. Cordialement.

Bonjour,
Les appuis étant sains, pierres non fissurées et rejointoiement en bon état, c'est suffisant.
Quant à votre muralière, si j'ai bien suivi, elle fait environ 2,5m de longueur. Vous pourriez éventuellement, si la charge au dessus est importante, la faire reposer sur 1 ou 2 appuis répartis.
Si c'est simplement votre support de plafond, c'est suffisant. JF

Bonjour,
Cette enchevêtrure a besoin d'être soutenue, du fait de l'étage supérieur (habitable ou grenier ?).
N'y aurait-il pas un cheminée à cet emplacement ? Je reste sur l'utilisation de renforts en fer plat ou équerres coudées selon le cas. Vous pourrez ensuite les peindre. Cordialement.

Bonsoir,
En effet il y avait une cheminée avant, elle n'existe plus à l'heure actuelle.
Vous parlez d'enchevêtrure, quelle est cette pièce ? Et surtout que dois-je faire pour être sûr que tout tienne bon ? Sachant qu'au dessus c'est une chambre qui avait déjà été rénovée par l'ancien propriétaire (murs en briques creuses de 5 cm avec lame d'air). Merci à tous.

Bonjour,
L'internaute (9) parle d'enchevêtrure. Il n'y a pas de chevêtre si je vous ai bien compris, mais simplement une poutre muralière, dont la fixation vous fait souci.
Si vous croyez que ses appuis en extrémité ne suffisent pas (j'ai compris qu'elle fait une longueur de 2,5m), il faudrait la renforcer par une 2ème, ou la faire reposer sur 1 ou 2 corbeaux (pièce de bois ou éventuellement fer en T pris dans l'épaisseur du mur et dépassant juste de la largeur de la muralière).
Pas besoin de fixer la muralière à ces corbeaux, ça ne bougera pas, ça travaille en "cisaillement".
Cordialement. JF

Bonjour,
Tout à fait, après nettoyage je vois mieux comment ont été assemblés tous ces éléments.
La muralière ne touche pas le mur (5 cm de vide) et elle est assemblée à ses extrémités par une feuillure, ce qui diminue quand même son épaisseur et celle des 2 solives la recevant de moitié.
Merci pour votre aide car elle m'a été très utile dans l'avancée actuelle des travaux.

Bonjour,
Si ce que vous appelez "fêlée" est un trou ou une race minime de fente, vous pouvez simplement reboucher. Si c'est plus important, vous devrez coller avec une colle à bois en ouvrant légèrement la fente et en serrant avec un serre-joint. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire 3 tours de corde et faire un tourniquet en protégeant les arêtes.
Il est possible également de visser à chant, si besoin. Au sujet de la paumelle, vous dites qu'elle convient, mais qu'elle est trop grande (?). L'important, c'est que l'axe des trois paumelles soit à la même joue. Pour l'entaille à modifier, utilisez un ciseau à bois de 15 mm. Cordialement.

Bonjour,
L'âge de vos volets peut amener des variantes dans la réponse, du fait qu'il y a eu à une certaine époque un "allègement" des produits.
1) Enlever les sous-faces.
2) Dévisser les coulisses (ce qui est accessible).
3) Faire descendre le tablier et le séparer de l'arbre.
4) Sur certains modèles de volets roulants, il y a sur l'arbre un ressort de compensation. Attention, si c'est le cas, vous devez goupiller l'arbre avec une grosse pointe sur son support avant de poursuivre (le trou d'environ 5 mm peut être vertical ou horizontal (?). Il vous faudra sans doute faire manœuvrer l'arbre.
5) Une fois goupillé (si ressort), vous pourrez démonter la manivelle et le reste du mécanisme (boulons 6 pans, écrou de 10 ou poêliers pour des modèles plus anciens).
Pour les premiers modèles, à lames de bois et sangle large, c'est encore plus simple.
Cordialement.

Les réponses aux questions 403 et 1695 devraient vous convenir.
Il est impératif que votre carrelage soit exempt d'humidité, sinon il est préférable d'opter pour une pose flottante avec sous-couche.
Les parquets en massif, classiques sont généralement à clouer, en 20mm je suppose qu'il s'agit d'un parquet en 3 épaisseurs contre-collées.
Bien prendre, surtout pour du sapin, les précautions au sujet de la température normale de la pièce et du stockage sans déballage au moins 48 heures sur place.

Vous pouvez faire une finition à l'huile de lin avec les mélanges indiqués sur ce site et ajouter de la Terre de Sienne en poudre (j'en ai également fait avec du Noir de Fumée).
Bien noter les quantités de votre mélange. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des teintes à bois. Surtout, faites des essais.

C'est vraiment une grande hauteur de porte... Il existe un modèle Blum Pocket Door pour une hauteur maxi de 1143mm...
Il est possible de faire un montage de la porte avec charnières (à piano ou autres) sur un montant fixé sur 3 coulisses de tiroir à billes (du modèle non démontable).
Il vous faudra fabriquer une ferrure d'adaptation.
Vous pouvez également consulter en librairie technique le livre Traité De Dessin De Construction Du Meuble de X. Hosch, qui présente un montage de porte rentrante avec charnières sur montant, galet et X métallique (cornières et fer plat).

Il faut aller voir les coulisses de portes escamotables fabriquées par Accuride. (03/09/10)

Si vous avez de la condensation sur vos menuiseries alu, c'est sans doute un manque d'aération naturelle pour l'ensemble, donc de V.M.C. (une Ventilation Mécanique Contrôlée) ; c'est une aspiration de l'air par des bouches d'aspiration situées dans les W.C., la salle de bain et la cuisine, avec entrées d'air dans les traverses hautes des menuiseries des autres pièces et aussi 10mm de jeu sous les portes de communication.
Cette V.M.C. peut être à simple ou double flux. Il est possible qu'un excès d'humidité soit lié à une hygrométrie trop forte du fait d'un logement neuf.
Au niveau des menuiseries, il se peut qu'elles ne soient pas à coupure thermique, ce qui veut dire que les profilés soient d'un seul bloc. A voir sérieusement avec votre constructeur ou votre propriétaire selon le cas.

100 pour 100 d'accord pour ce qui est de la condensation ; construction neuve encore humide, insuffisance de ventilation, châssis sans rupture de pont thermique (ça c'est grave parce que c'est obligatoire pour une habitation).
En revanche s'il coule de l'eau sous la fenêtre (il faut s'en assurer, l'eau de condensation peut laisser croire qu'il y a une infiltration si elle descend le long de la menuiserie et mouille le placo) il peut y avoir une malfaçon : défaut d'étanchéité de la menuiserie (elle doit avoir été posée sur un joint de silicone, et être siliconée sur toute la périphérie).
Défaut de maçonnerie, il n'y pas de pente sur l'appui de fenêtre et le rejingot est de mauvaise qualité ou inexistant (il s'agit de la partie béton qui remonte sur laquelle vient s'asseoir la fenêtre ; il est à noter que le menuisier aurait dû refuser le support si celui-ci présente des non conformités).

Oui, le décapage complet est nécessaire.
Je ferais cette finition avant peinture et papier peint, avec protection de l'escalier (adhésif et carton). Les excès ou débordement du décapant pouvant nuire à la peinture neuve.
Ou alors, décapage des marches, peinture et papier peint, puis finition de l'escalier.

Produit pour décaper pas cher et très efficace, mieux que les produit vendus tout prêt : eau oxygénée et soude caustique ! Avec un pinceau, vous passez généreusement une couche d'eau oxygénée, puis une couche de soude caustique, et laissez agir pendant au moins 30 minute, ensuite rincez avec de l'eau !
Pensez à aérer et munissez vous de gants, de masque et de lunettes ! HVS

Jamais de chimie ! Juste racloirs, ponceuse (rotative ou/et vibrante), papier de verre fin et huile de coude. A exécuter en dernier. (30/08/10)

Bonjour,
Ce n'est pas possible de poser une porte, au milieu d'un escalier, par exemple. Il faut un palier dépassant le déploiement de la porte. Une porte accordéon en plastique, sans guidage au sol, serait peut-être acceptable ?
Cordialement.

Bonjour
Je vous propose 3 solutions :
1) faire une grosse rainure sur le dessus pour la clouer (latéralement) sur un tasseau de section légèrement inférieure fixé au plafond. Chasser les clous et reboucher. Ce peut-être si besoin, l'occasion de passer une gaine électrique.
2) Si vous le pouvez, percez des trous de part et d'autre dans les murs pour faire pénétrer les extrémités (un des deux trous devra avoir le double de profondeur que l'autre). Si votre poutre est cintrée, mettre le rond au dessus.
3) si l'accès au-dessus de la dalle est libre, vous pouvez envisager une fixation par tige filetée avec chevilles métal, adaptées, dans la poutre. Ce sera la face creuse (concave) qu'il faudra mettre au-dessus.
4) fixation par tirefonds longs (4 ?) et rebouchage avec du bois en fil de même nature (façon bonde de barique et non pas cheville).
Cordialement.

Bonjour. Je pense que dans le Forum Peinture de Bricovidéo, vous aurez des personnes compétentes pour vous répondre.

Un fongicide c'est contre les champignons, contre les "petites bêtes" il faut un insecticide (style Xylophène). Amicalement.

Bonjour,
Utilisez un produit pour meubles et non un produit pour charpente. Cordialement.

Il n'est pas nécessaire de peindre votre escalier ni même de le traiter. Le sapin vieillit naturellement bien dès lors qu'il est abrité. Cordialement P. G.

Le sapin est un bois plutôt tendre, mais vous n'allez pas l'user en 10 jours. Toutefois, demandez à votre menuisier le surcoût pour des "nez de marche" en bois plus dur (châtaignier par exemple), pour une utilisation plus intensive. Quand au traitement, une lasure insecticide de bonne qualité.

Bonjour,
Il me semble que je ne mettrais ni durcisseur ni vitrification, ça rendrait votre escalier glissant. Une simple lasure fongicide, car vous parlez d'un usage qui n'est pas intensif.
Vote professionnel pourra vous conseiller sur un produit écologique qui ne dégage pas de substances nocives, s'agissant de l'accès à une chambre. Cordialement. JF

Bonjour
Un fond dur et un vernis pour escalier serait plus facile d'entretien que la lasure. Il restera plus propre dans le temps surtout dans un garage. Quant à votre "spécialiste", s'il est fabricant, il pourra peut-être vous faire des nez de marche en bois dur. S'il n'est pas fabricant, il vous dira"ça n'existe pas"...Cordialement.

Bonjour
Vous aurez, de toute façon aussi, une liaison électrique entre vos volets s'ils sont à commande centralisée. L'avantage de la commande radio, c'est qu'elle peut être fixée après l'emménagement, (préférence droite ou gauche, meuble qui gêne, etc). Cordialement.

Il existe des clips "spécial lambris". Vous pouvez aussi faire un tringlage (entraxe 40cm pour le PVC).Si vous souhaitez mettre votre lambris horizontalement, il faut que vos montants soient à 40 cm. Ce
tringlage bois peut être fait à base de liteaux pour ardoises ou tasseaux sciés d'un minimum de 15 mm d'épaisseur.

Si vous ne voulez pas augmenter l'épaisseur en contre-calant avec des lattes de bois, vous pouvez les visser directement avec des vis à tôle (Parker) en biais dans la languette, mais ça risque d'être fastidieux (perçage d'un avant trou, vissage bien régulier pour ne pas casser la languette entre autre).

Ce n'est pas dans la languette qu'il faut visser, mais dans la rainure qui a généralement un débord pour cela. Vous pouvez utiliser des vis à tôle (3 mm maxi) à têtes fraisées plates en perçant au bon diamètre et en réglant bien le couple de votre visseuse.
Quelqu'un a t-il essayé le collage avec une colle néoprène en tube après dégraissage des rails ?

Bonjour,
Pour l'internaute 2 : effectivement, je me suis trompé de côté dans mon explication.
Cordialement.

Je pense que vous parlez du MDF enrobé ? Ce produit existe depuis plus de 20 ans et s'il était sujet à problème, il aurait été retiré de la vente.

Huiler directement avec une première couche un peu plus diluée, à refus, avec un pinceau large (spalter) et un essuyage des excédents éventuels 20 à 30 mn après.
Pas d'éponge en mousse, qui comme certains tissus peut s'enflammer.

Il ne vous sera pas possible de concilier discrétion et résistance à la charge avec des charnières classiques.
Vous auriez une solution en installant dessous deux verrous de box de diamètre 14 ou 16mm d'un modèle dit "porte cadenas" pour un verrouillage de sécurité.
Il vous faudrait faire un plan de coupe pour savoir à quelle distance du bord les installer.
Ce côté ferrage ne portera pas sur le béton pour une ouverture dépassant largement la verticale, par souci de sécurité. Les trous des gâches se feront donc dans votre dalle béton, la trappe portant sur sa largeur opposée et une partie des grandes longueurs.
Le jeu devra être guidé par des cales en fer plat en largeur aux quatre angles, vous pourrez mettre aussi des rondelles au niveau des gâches.

Bonjour,
J'ai le même souci que l'internaute qui a posé la question, pour une trappe qui fait 80x200, et que je voudrais donc ouvrir (par le dessus, pour descendre à la cave) en 2 vantaux de 40x200.
J'ai du mal à visualiser votre solution, auriez-vous éventuellement des photos d'une réalisation analogue ?
Je me demandais s'il ne serait pas plus ergonomique de faire un système accordéon, style "porte coulissante", mais j'ai du mal à imaginer la mécanique qui résisterait à un poids possible en charge d'une centaine de kg... Qu'en pensez-vous ? Merci de vos suggestions.

Bonjour,
Êtes-vous vraiment obligé d'avoir une trappe de 200 de long ? Vous aurez sans doute une chape (si c'est carrelé ?) plus épaisse que 40 mm. Si vous souhaitez un principe d'ouverture en accordéon, c'est un intéressant travail de serrurerie (galets dans rails de guidage, etc).
Vous aurez des nœuds de charnières apparents sur un côté. Il vous sera sans doute proposé des châssis en cornière. La solution que je propose en réponse-1-est un principe simple de pivotement fixé à plat sous la trappe avec la quincaillerie indiquée.
Au sujet des gâches, l'idéal est un fer plat vertical avec les trous de fixation en dessous du niveau de la trappe. C'est un peu le principe des ferrages par pivots des armoires anciennes. Cordialement.

Bonjour, et merci pour votre réponse.
La trappe de 200 correspond à ma trémie d'escalier de cave. Je l'ai réduite au mini, mais j'ai besoin de ça pour qu'on ne se cogne pas la tête.
Question hauteur, j'aurai la chape + l'isolant (plancher chauffant) au dessus de ma dalle.
Votre idée de rails de guidage et galets me plait bien. Le système accordéon me semble en effet plus facile à manœuvrer que 2 panneaux séparés. Mais je pense que je devrai fixer les rails sur des plaques, elles-mêmes vissées dans la dalle car la chape ne sera sûrement pas assez résistante ?
Merci beaucoup pour vos suggestions intéressantes.

Le principe accordéon (à 2 vantaux) correspond au principe des portes de placard (KZ, Neves ou autres) avec la différence qu'elles devront se maintenir au delà des 90°, à moins que vous ayez un système de sécurité très fiable.
Elles auront également un poids important avec une poignée de manœuvre légèrement décentrée et côté ferrage.
Je vous l'ai dit, c'est un intéressant travail de serrurerie, qui pourrait avoir aussi des ressorts de compensation... Vous pouvez également avoir une trappe avec ferrage à l'opposé de l'arrivée (2 panneaux de 100X80).
Au sujet de la hauteur de passage dans votre cave, vous pouvez fixer sur la dalle 2 ou 3 poupées de chiffon, dépassant légèrement (ça existe...). Il y aussi le port du casque obligatoire, mais là, les personnes sont encore plus hautes... Bon travail.

Merci beaucoup pour ces nouvelles suggestions. Selon l'expression consacrée, "y'a plus qu'à !".
J'espère revenir pour joindre ici une photo du résultat. Cordialement.

Bonjour,
Peut-être Kleiberit Supracolle 303. Sur le non-extrudé, ça marche, mais là, je ne suis pas sûr.
Pas évident quand même, car il faut maintenir en appui le temps du séchage.
Vous n'avez vraiment pas la place pour visser des petites lambourdes et clouer ? JF

Surtout ne calez pas votre plancher SVP. Il existe des seuils pouvant aller à des différences de niveau de 17mm...
Vous trouverez ces seuils chez les grandes marques de matériaux (de menuiseries ou de revêtement de sol).
Par contre il vous sera plus facile de vous procurer des seuils en aluminium qui existent en différents tons.

Vous pouvez prendre des demi-sabots (1G et 1D), si la charge n'est pas trop forte.
Un renfort peut être fait avec une tôle en portée et contre-percée.
Un sabot grand modèle peut également être coupé en deux et renforcé (pointes crantées obligatoires).
Un site : www.strongtie.fr

Bonjour,
Cette question ayant été posée de nombreuses fois dans le forum Bricolage Menuiserie, nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche.
Dans les résultats un plan d'abri de jardin est disponible.
Réalisation abri de jardin
Cordialement, François, modérateur du forum menuiserie.

L'arrachage me semble être la seule solution. La colle restera sans doute sur le lambris. Vous pouvez passer une scie égoïne, si vous trouvez une certaine résistance.

Je pense qu'un jeu un peu fort au niveau du sol ne vous intéresse pas ?
Vous pouvez trouver du joint balai de bonne hauteur (existe de 13 à 40 mm en hauteur de brosse).
Son support, généralement en aluminium, peut se fixer en applique ou dans une rainure.

On peut aussi décaler les paumelles (sur le cadre) de façon à ce que la porte s'ouvre en montant, l'inconvénient c'est qu'elle se refermera toute seule.

Attention les doigts, pour les portes qui se ferment toutes seules (sans aucune sécurité).

Vous pouvez demander à un artisan menuisier de vous fabriquer ces moulures.
Une autre solution consiste à déligner des lames de lambris d'une certaine largeur pour les fixer à plat.
Au sujet de la largeur, vous avez plusieurs possibilités :
1) Épaisseur de votre sous-bassement plus une largeur de 1/4 de rond fixé au dessous, à fleur.
2) La même solution, mais avec un débord de 4 à 5 mm (environ) avec des arrondis sur les arêtes de la bande de lambris.
3) même solution que 2) mais en réduisant des moulures de corniche à votre convenance.
C'est donc la saillie la plus forte. Vous pouvez aussi mettre des bandes de lambris et ajouter une baguette d'angle.
Par contre du fait que vous n'avez pas précisé la nature du bois, cette réponse peut être sans intérêt pour vous.

Bonjour,
Je viens de poser dans le même contexte des tasseaux de 38 x 38 en bois du Nord, achetés chez un grossiste donc moins chers... corroyés aux dimensions voulues et dont j'ai cassé les arêtes.
Cordialement.

Bonjour,
Pourriez-vous préciser ce qui est cassé car entre encadrement et baguettes... désolé, je ne saisis pas. Cordialement.

Bonjour
Je pense que vous pouvez faire faire un devis et commander dans les grandes surfaces de bricolage. A défaut, chez un fabricant (Huet.fr ou autre). Vous pouvez aussi utiliser des sites comparatifs. Il vous faudra des portes sans feuillures et sans aucun perçage. Dimension 204 cm X 73 cm environ. Cordialement.

Bonjour,
Pour le bois massif, une colle à bois classique, pour des reprises de placage, une colle à chaud peut être préférable. Cordialement.

Bonjour
En principe, la colle à bois colle tous les bois, ce qui est important est d'assurer un serrage (serre-joint) jusqu'à séchage complet de la colle (un jour au moins). Cordialement.

Cela dépend du produit que vous souhaitez. Si vous cherchez un modèle de construction pure, consultez en librairie L'Encyclopédie Professionnelle du Menuisier de Léon Jamin (vous n'aurez pas l'original de 1910, mais une réédition à un format plus petit).
Au niveau de la fabrication, on a des cadres de longueur X, donc : traverse haute et basse, 2 montants et des traverses intermédiaires avec remplissage de panneaux qui peuvent être de dimensions variées(ex. largeur minimum 25 cm, panneau carré, rectangulaire, pas trop large tout de même).
A ces cadres, on ajoute une cimaise en tête et une plinthe en applique. Les fixations murales peuvent être dissimulées sous ces éléments. Il faut un vide d'air pour les murs anciens.
Vous avez aussi des boiseries prêtes à la pose (ex. Cepam) et également des montages à base de lambris classique.
Certaines marques ont des profils : cimaise et plinthe, mais peuvent aussi fournir de la teinte de finition (ex. Imberti, Verniland etc.)

Faites de petites chevilles en bois dur fendu que vous collerez dans les trous.
Attendre le séchage pour revisser. Pour les trous importants, utiliser de la résine à deux composants (pâte et durcisseur).

Enfoncez une allumette dans le trou (avec un peu de colle à bois c'est mieux), cassez-la à ras, et remettez vos vis : ça devrait tenir. Cordialement.

Il faut fixer des tasseaux au plafond avec des chevilles, dans le sens contraire de la pose de votre parquet, en commençant et en finissant à 5 cm environ des bouts et espacés de 50 à 60 cm comme pour du lambris, sauf que là, c'est nettement plus lourd, donc fixations solides à prévoir.
Faudrait pas le prendre sur la tête !

Il vous faut un lambourdage léger.
Vous pouvez fixer au pourtour des pièces de bois (chevilles et vis) avec des intermédiaires perpendiculairement à vos lames de plancher tout les 40 ou 50 cm (environ).
Au point de vue bois, vous pouvez utiliser du 32X105 ou des chevrons de petite section.
Vous serez obligé de faire une fixation clouée. Vous avez intérêt à faire des avants-trous dans le châtaignier. Il vous suffit simplement de couper la tête d'une pointe à tête plate et de percer (vous pouvez aussi utiliser un foret). Une isolation serait-elle utile ?

Ok, merci !
J'ai conçu un support solide sur lequel j'ai vissé un placage en OSB.
Maintenant comment vais-je mettre ce parquet ?
Collé ? Coller un parquet de 28 mm la tête en bas !?
Ou bien à la cloueuse, mais dans du châtaignier cela va-t-il passer à travers ? Merci.

Comme on vous l'a indiqué en réponse 2, faites des trous de 4mm de diamètre dans la lame de parquet (en biais au bord de la languette) et vissez la avec des vis à bois de 4 mm de diamètre.
C'est un peu plus long mais plus résistant que la colle. Vue la dimension de votre plafond, 2 vis pour chaque largeur suffisent.

Faites des trous de 3 ou 4 mm pour visser, ou des avant-trous pour clouer, mais surtout pas de colle pour ce produit. Sinon, je n'irai pas visiter... Pour une petite surface, vous pouvez faire les trous en biais dans la rainure.

Les dimensions des menuiseries sont généralement indiquées en "clair de maçonnerie".
Ces côtés sont pour la hauteur du dessous du linteau à l'appui ciment et pour la largeur, la dimension entre les tableaux.
Les dimensions hors tout sont également à contrôler dans certains cas.
Si votre côté de 1,40m est une dimension entre tableaux finis et que vous avez 1,30m, cela ne peut aller. Au niveau de l'épaisseur, il vous faut des tapées d'isolation correspondant (ou à ajuster) à l'épaisseur de l'isolant plus la brique plâtrée ou le placo. Cette côte est à prendre sans la bordure intérieure du dormant.

Il n'y a pas de décapage possible, un rabotage non plus. Je pense qu'un ponçage au disque avec un gros grain d'abrasif serait l'idéal, en enlevant le placage bois si c'est du vrai bois et non un décor.

Utiliser un fer à repasser que vous poserez directement sur le plan de travail. Laisser chauffer.
Sous l'effet de la chaleur, le stratifié se décolle. Glisser un ciseau à bois ou bien d'une spatule sous le stratifié pour enlever les morceaux. Il vous faudra être patient. Bon courage. Cordialement. MAN

Bonjour, où coince-t-elle ? Un p'tit coup de rabot..

Porte d'entrée, neuve ou ancienne ?
1) pour une porte neuve, il y a sans doute des réglages au niveau de la gâche (clé allène ou tournevis).
La protection du joint ne serait-elle pas encore enlevée ? Si cela ne suffit pas, vous avez peut-être des réglages sur les fiches à faire. Dans le cas d'une pose récente, contactez votre installateur.
2) pour une porte ancienne, cela peut être dû à un gonflement du bois, à un excès de peinture, à des joints ajoutés.
Un limage de la gâche peut être suffisant.

Bonjour. Merci pour vos réponses.
En fait, c'est une maison que je viens d'acquérir, la porte est assez récente (j'ai enlevé moi-même le joint).
Elle ne bloque pas du bas donc pas de coup de rabot. En fait, il me semble que ça "bloque au niveau du point d'accroche" donc réglage oui certainement, mais comment procéder ? Ou faut-il s'adresser à un menuisier ? Cordialement.

Bonjour, pouvez-vous connaître l'entreprise qui a posé ou fourni cette porte ?
A partir de ce moment-là, interrogez-là pour connaître les dispositifs de réglages et peut être que soupçonnant un client potentiel, celle-ci sera disposée à finaliser la pose, c'est-à-dire jusqu'au réglage final.

Bonjour.
Certaines fiches sont réglables à l'aide d'une clé six pans. Au niveau de la traverse haute, mesurez si vous avez la même dimension à droite et à gauche.
Si vous avez une différence, vous pouvez agir sur les fiches (sans excès). Sinon, un léger déplacement de la gâche peut suffire, ou un limage, bien que ce ne soit pas évident dans certains produits en zamac. Il peut également y avoir un réglage sur la gâche, en général avec une clé six pans de 3 mm. Cordialement.

Bonjour,
Pourriez-vous apporter des précisions à votre question ? Merci.
Cordialement, Laurent, modérateur du forum menuiserie.

Bonjour, apposer sous la pièce à couper un morceau de bois de faible épaisseur, c'est lui qui supportera l'arrachage.

Bonjour,
Mettez une pièce de bois "martyre" sur la pièce à scier en la faisant dépasser légèrement en bout de coupe.
En sciant les 2 pièces simultanément, c'est celle de dessus (le "martyre") qui va encaisser l'arrachage. Bon courage. Cordialement.

Je pense qu'il s'agit d'une scie radiale.
Les lames d'origine ne sont pas toujours de très bonne qualité.
Elles peuvent avoir de 28 à 96 dents en diamètre 300 et selon l'usage que l'on veut en faire.
Dans votre cas, je pense que vous pourriez essayer de mettre à l'arrière une bande de bois dur et fixe de 10 à 15 mm d'épaisseur (à chant).
Il est évident que si vous changez d'angle de coupe, il vous faudra le déplacer. Certaines lames de scie ont pour ce domaine des dents à angle négatif.

Bonjour, entre la réponse 1 et 2, notre bricoleur qui pose la question va s'interroger, le martyr au-dessous ou au-dessus ?
Comme il précise que l'arrachage se produit en fin de coupe, je pense pouvoir réaffirmer que le martyr se place au-dessous, non ? Pour le blocage, un serre-joint peut faire l'affaire.

Pour faire plaisir à tout le monde, mettons une cale martyre dessous, et surtout une à chant à l'arrière. Le guide de la scie peut avoir des trous qui peuvent servir à la fixation.
Quant au blocage par serre-joint... oui, à condition qu'ils soient de bonne qualité et ne se déserrent pas aux vibrations.
Seules les presses en C dites "presses de carrossier" apportent cette sécurité. Sur certaines machines, c'est indispensable.

Mettre du ruban adhésif papier en fin de coupe.

Votre idée est très bonne, mais pourquoi pas deux literies de 90 cm. La réponse à la question 976 devrait vous satisfaire. Une tablette en tête de lit peut être très utile. Bonnes nuits.

Bonjour, quelle est la dimension de l'ouverture entre les 2 pièces ?

L'idéal à mon avis serait l'installation d'un coulissant à deux vantaux avec seuil extra plat.
En somme un coulissant pour extérieur classique avec vitrage isolant, qui aura des joints et un étanchéité bien supérieure à une cloison mobile pour séparation de pièce.
Ce n'est pas un problème... Vous pouvez aussi avoir un coulissant à galandage, qui disparait derrière une fausse contre-cloison, si cela est possible ?

Bonjour,
Suite à la réponse 2, vous pouvez peut-être faire encastrer le seuil, du fait qu'il n'y a pas de problème d'eau de pluie. Cordialement.

Bonjour, d'après ce que vous suggérez, cela signifierait que le réalisateur des piliers était plus soucieux de l'esthétisme de l'ensemble piliers + renforts que de leur fonctionnalité. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette poutre ?

Lorsque l'on parle de pilier, on pense dans ce domaine à des poteaux intermédiaires..
Les jambes de force sont là pour équilibrer les charges.
Si ce sont des poteaux aux extrémités près des murs, il est possible que ces pièces ne servent qu'au décor.
Si les arasements des tenons sont en pression, il est vraisemblable qu'ils sont utiles.
En résumé, ne connaissant pas la configuration, ni les charges en étage, une réponse catégorique, n'est pas possible. Désolé.

Merci pour vos précieux retours.
Pour être plus précis, la poutre de mon salon mesure environ 6m de long pour 30 cm de côté.
Cette poutre est soutenue par 2 piliers de 20 cm de côté et mesure chacun 3m de haut.
Ces piliers ne sont pas accolés au mur, ils sont à 70 cm du mur de la maison.
Sur chacun de ces piliers, il y a une jambe de force. Puis-je la retirer ? Ce n'est pas très esthétique...
En fait, des personnes me disent de les retirer car cela ne sert à rien d'autres, non ? Pouvez vous m'aider ? Merci.

Bonjour, vous dites : "des personnes me disent de les retirer", si vous nous disiez : "un menuisier qualifié, un maçon qualifié, un couvreur qualifié", mais des personnes... Est-ce le facteur ?
Ce n'est pas lui qui risque de prendre la poutre sur la tête, vous comprenez ?
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! Il faut vous garantir contre tout risque d'affaissement futur ! On ressent bien que vous avez une envie énorme de faire disparaître ces jambes de force : vous vous êtes déjà cogné la tête contre ? Ou c'est votre épouse qui vous tend une scie tous les matins pour les couper ?