MENUISERIE - EBENISTERIE

Bonjour cher bricoleur, vous pouvez vérifier l'humidité de votre pièce en contrôlant cette humidité, les lattes de lambris devraient reprendre leur place normale. Nous appelons ce phénomène une expansion du bois selon la chaleur et l'humidité de l'endroit. Si le problème cherche à persister, veuillez communiquer avec la compagnie de distributeur de bois ou la compagnie de distributeur de colle.

Le problème c'est que le bois n'était pas assez sec. Le mieux serait de le retirer et de le remettre. C'est vrai qu'il faut faire très attention en défaisant et marquer tous les morceaux et leur rang. Sinon il n'y a pas d'autre solution plus esthétique que celle-là. Bon courage et prenez votre temps pour le faire.

J'ai posé directement du parquet emboîtable à très bon marché en le collant deçi delà et le résultat est formidable en laissant 8 mm de jeu tout autour bien entendu. Sauf dans les coins visibles. Signé un professeur de menuiserie de 58 ans.

A mon avis, le problème est dû à la variété de températures, l'idéal est de mettre un chauffage pendant une durée de temps bien précise et puis constater la différence, j'espère que le problème sèchera avec les lattes.

La meilleure solution est de défaire vos lambris, et de les reposer si le bois est sec. Si vous avez à refaire de la pose de lambris, déballez-le une semaine avant la pose (seulement si le bois est chargé en humidité, tel qu'en hiver et au printemps). Cela permettra de ne pas être surpris par la réaction du bois.

La réponse 5 est la bonne, mais il faut traiter le dos des lames avant la pose, avec un produit à base d'huile de lin pour limiter les mouvements naturels du bois. Un menuisier.

Cher Monsieur, les deux dernières réponses qui vous sont expliquées sont effectivement les meilleures solutions. Lorsque vous achetez une quelconque pièce de bois, à monter ou poser vous-même, assurez-vous bien du taux d'hydrométrie de votre pièce. Qu'il n'y ait pas trop de différence de chaleur dans celle-ci. Et il est généralement conseillé sur votre emballage de laisser le bois sécher ou s'humidifier pendant au moins une semaine pour éviter qu'il se déforme plus tard. Par la suite il n'est pas faux de protéger la face non vue (le faux parement), soit d'une couche d'huile de lin ou de vitrificateur ou encore autre. Cette technique est valable pour tout type de menuiserie (plancher, parquet massif flottant, lambris, habillage de mur etc.). Maintenant la seule chose à faire pour vous c'est de démonter votre lambris sans le casser et de le remettre en place. Bon courage. Un compagnon du devoir.

Je vous conseille d'attendre une saison sans chauffage avant de prendre une décision, en effet c'est le chauffage d'hiver, qui fait que le bois se contracte, dû à l'assèchement des maisons. Ces effets s'amenuiseront quand vous cesserez de chauffer... ensuite à vous de voir si de tout démonter est nécessaire... Reno le parqueteur !

Non pas du tout. La colle néoprène est plus épaisse que la colle vinylique : pour les meubles non, mais pour fixer des tasseaux au mur ou des plinthes oui.

La colle à bois bois vinylique est bien meilleure que la colle néoprène pour l'assemblage du bois. La colle néoprène est une colle contact pour coller le stratifié.

Moi je collerais le meuble avec une colle extérieure genre caséine plus solide, c'est une colle naturelle professionnelle.

Demander une colle vinylique résistante à l'humidité, ou le mieux une polyuréthane qui s'expanse en durcissant très lentement avec l'humidité de l'air et résiste très bien à cette dernière.

Pour un meuble qui se trouve, naturellement, à l'intérieur, une simple colle blanche vinylique est suffisante. Ne pas oublier de serrer l'assemblage avec un serre-joint, le temps du séchage, généralement une nuit. Bon courage.

Il faut laisser le lambris au moins 3 jours dans la pièce avant de le poser.

Vous pouvez louer une sableuse pour sabler vos poutres et les teinter ensuite en plus clair. Je viens de le faire chez moi. Par contre, cela fait énormément de poussière.
EDC

Nettoyer d'abord les poutres avec de la lessive St Marc pour retirer le plus gros des salissures, puis brosser avec du sel d'oseille (acide oxalique) à l'aide d'une brosse nylon assez dure. Rincer à l'eau claire. J'ai pu récupérer un coffre en chêne ayant de grosses auréoles de tanin dues à l'eau. Ne pas oublier de prendre les protections nécessaires pour ces types de produits. Le sel d'oseille permet d'éclaircir le bois.

Essayez avec de l'eau oxygénée achetée en droguerie ; après avoir bien nettoyé la poutre, elle devrait s'éclaircir.

J'ai éclaici une poutre avec de l'eau oxygénée à 120% de volume, c'est très efficace. Le bois devient clair avec un aspect brut. Attention à la manipulation de ce produit extrêmement toxique : masque, gants, et lunettes sont indispensables.

Je déconseille la lessive Saint-Marc, car comme indiqué sur le paquet, ça tache le bois. Je parle en connaissance de cause : j'ai fait un essai sur des poutres en chêne. Heureusement depuis nous avons sablé et les taches ont disparu.

Bonjour, j'ai nettoyé l'ensemble de mes poutres avec de la lessive St-Marc et j'en suis très satisfait. Elles étaient dans un grenier non aménagé et non isolé et datent de plus de 150 ans. Elles étaient sales mais ni traitées ni tachées par un produit... Par contre, le résultat est spectaculaire !

On commence par vérifier que l'on possède bien tout ce qu'il faut et des bonnes dimensions, puis on se cale pile-poil à la bonne hauteur le poteau central dans lequel vous emboîterez votre première contremarche du bas, puis la marche et ainsi de suite. Toutes les marches doivent être de niveau dès le départ et le poteau bien d'aplomb. Donc bien vérifier le bon passage de la longueur des marches et contre-marches.

Pratiquer un colmatage au cosmofer ou sintofer, laisser durcir, poncer et repeindre et c'est fini.

Mettre une pièce de bois si possible de la même couleur, la couper droite et raboter. Agrandir légèrement le trou pour qu'il soit d'équerre. Coller le tout avec de la colle blanche et poncer une fois, la colle étant séchée.

Bonjour. J'avais le même problème que vous, j'ai pris de l'enduit blanc, prêt à l'emploi qui, mélangé à de l'eau, fait comme un mastic qui, durci, peut être poncé et peint facilement.

Bonjour ! J'ai rebouché des trous importants avec de la résine mélangée à de la sciure de bois vendue dans le commerce.
Ponçage, puis peinture, tout cela après durcissage de quelques heures.
Si l'on possède de la résine accélérée et un catalyseur, avec un mélange de sciure de bois, faire ce reboucheur.
Précautions à prendre tout de même, avec les manipulations et les dosages. Pour avertis.

Vous pouvez essayer de l'enlever avec un pistolet thermique (attention à l'odeur).

Il est possible d'essayer avec de la colle PVC, elle a tendance à favoriser le décapage des vernis, donc peut-être que pour la colle ça marche aussi, mais mieux vaut tester avant sur un échantillon.

Oui utilisez de l'acétone, ce produit va ramollir la colle.

Eau chaude (n'abîme pas le bois il faut juste poncer encore si le bois n'est pas encore teinté). Si cela ne marche pas rajouter un peu de vinaigre à l'eau, ou bien du diluant ou encore du white spirit (n'abîme pas le bois mais absolument poncer ensuite).

Comme dit précédemment au décapeur thermique, délicatement pour ne pas brûler le bois, avec l'aide d'une spatule de peintre de 4 ou 5 cm de large.
Portez un masque, les émanations risquent d'être polluantes.

A ce moment il serait approprié d'appliquer n'importe quel vernis extérieur, donc ceci empêcherait le phénomène de coulis sur les murs. Le contact de l'eau avec le bois donne le phénomène de dilution, alors le bois doit toujours être scellé vu le climat de l'extérieur.

Sur un chêne par exemple lorsqu'il s'agit de plinthes ou de socles de portes, un vernisseur pense toujours à vernir les parties qui vont être en contact avec le sol carrelé sachant que le chêne est un bois tâchant énormement à cause de son tanin.

Je suis d'accord sur le fait de mettre du vernis sur le bois, mais qu'en est-il des taches sur le sol ? Comment peut-on les enlever ? Merci de vos réponses.

Plusieurs essais seraient à tenter pour détacher le sol :
- eaux oxygénée 130 vol plus un goutte d'ammoniaque... porter des gants
- le panamax, plus simple d'utilisation pourrait produire le même effet
- je tenterai aussi la Rubigine orange (détachant pour textile) que l'on trouve en grande surface... Mais en tout cas, faire un essai localisé pour ne pas risquer d'aggraver le problème. Reno l'ébéno !

Du chêne ou du hêtre est très bien et résistant mais il faudra le traiter ! En le teintant de la teinte que vous voulez ou pas, et en le vernissant sur plusieurs couches, j'ai fait toute ma salle d'eau, du moins tous les supports (lavabo, estrade de bain, estrade WC) depuis trois ans sans que le bois n'ait bougé, c'est trop de la balle comme dirait mon fils !

Bonjour, comme la première réponse le dit, ces bois sont bien, surtout le chêne qui résiste putôt bien à l'humidité. Le teck est bien, c'est le bois qui se prête le mieux et loin devant tous les autres, mais en France on en trouve très peu, il y a juste un importateur pour toute l'Europe, il est à Präteln en Suisse. Sinon vous pouvez prendre de LYROKO que vous trouverez sans trop de soucis dans une scierie. C'est un bois magnifique et qui ne pourrira jamais. Faites-lui, si vous voulez une petite lasure ça suffit amplement. Laurent.

Il faut prendre du mélèze, c'est un bois qui ne pourrit pas et qui, à l'eau, prend un ton gris très esthétique. On l'utilise souvent pour les terrasses et bardage et sol autour des piscines.

Et pourquoi pas de l'IPE bois imputrescible !

Se méfier des bois à tanin qui se tachent à l'eau, comme le chêne, chataignier... Le teck est idéal mais très coûteux et souvent de mauvaise qualité.. L'ipé est très bien si sa gamme de couleur convient, comme le doussié mais difficiles à travailler... Il y a des résineux qui pourraient faire l'affaire comme le douglas et le pin d'orégon mais il faut en tout cas que la pièce ait une ventilation suffisante, pour sécher régulièrement les bois, quelqu'ils soient !

Bonsoir voulant faire la même chose que Christophe -bois à la place du carrelage sur les murs de la future salle de bain donc autour de la baignoire- je voulais savoir si sa réalisation s'était bien passée et si il avait des conseils quand au bois- contreplaqué marine ? Merci

Reportez-vous à la question / réponse N° 27.

Avec du Destop coupé à l'eau, pas cher très efficace.

Pour ma part, j'ai une porte en chêne recouverte de 5 couches de peinture glycéro. Comment décaper cette porte ? Merci.

Le moins couteux des décapages est celui que l'on fait avec un décapeur thermique.
Prendre la précaution si l'on veut vernir de ne pas brûler le bois.
Un bon ponçage après le décapage pour enlever les quelques résidus de peinture ou de vernis.

Préparez de la colle à papiers peints (premier prix) avec moitié eau et moitié lessive de soude.
Portez des gants en caoutchouc pour vous protéger les mains pendant l'utilisation.
Rincez abondamment à l'eau claire vos pièces.
Laissez sécher puis poncez. Succès garanti sur peintures glycéro.

Je pense qu'il est préférable de le fixer au mur si possible et de fixer des tasseaux à 45° pour asssurer l'équerrage.

Il existe chez VELUX un puits de lumière pas très onéreux et facile à installer. Un conduit de 2 mètres est fourni avec une lentille genre Fresnel et un kit de rallonge est prévu. L'étanchéité sur toiture est identique à celle d'une souche de cheminée ou d'une fenêtre de toit.

Allez visiter aussi le site de Solatube, ils proposent des puits de lumière et de nombreux produits innovants.
http://www.solatube.fr
Besoin d'éclairer un espace réduit, comme une salle de bains, un couloir ou un placard Solatube compact de 250 mm. Utilisez le Solatube de 350 mm pour éclairer vos grands espaces de séjour avec la lumière du soleil. Il est également parfait pour les cuisines, salles de bains, cages d'escalier, bureaux au domicile et entrées. Le Solatube de 530 mm pour les surfaces plus grandes et obtenir un éclairage plus fort. Notre caisson de transition breveté convertit le tube rond en diffuseur carré de 600 mm x 600 mm, facilitant l'installation dans les plafonds suspendus ainsi que dans les plafonds en dur.

Vous pouvez trouver des puits de lumière chez Velux à des prix corrects. (14/11/10)

S'il s'agit de vrais vers, ceux-ci auraient fait une galerie irrégulière avec un fil de fer fin, glissez-le dans le trou, si le trou est tout droit, les trous sont faits à la machine, si le trou fait un coude et que vous ne pouvez pas pénétrer, il y a des chances qu'il ait été visité par des vers.

Si vous connaissez ou êtes vous-même chasseur, déposez vos portes à une vingtaine de mètres et tirez dedans avec du plomb de 10mm. Réponse sérieuse que je tiens d'un antiquaire.

Des portes de cuisine peuvent être trouvées dans tous les magasins de bricolage. Pour les trous de vers ils sont réalisés avec de petits clous, enfoncés dans un manche et avec celui-ci tapotez un peu partout sur les portes de la cuisine.

Il faut vraiment tirer avec un fusil. Résultat réaliste parfait.

Bonjour, je réalise moi-même de petits écritoires en bois que je vieillis après. Pour ce faire j'utilise une DREMEL (petite perceuse) avec des petites fraises. Un vrai morceau de bois mangé par les vers est d'une grande aide afin de réaliser une imitation correcte et non pas une chose aberrante comme on en voit si souvent. Les vers suivent le fil du bois et ne traversent pas les noeuds.

Vous prenez un manche enfoncez dedans des clous correspondant au diamètre d'un trou de ver environ 2 mm (cela donne une massue comme au moyen-âge), vous tapez sur la porte avec. Au moins on ne retrouve pas les plombs, on peut faire la même chose en mettant une chaîne (environ 30 cms à la place des clous) et on tape, cela imite les coups.

Bonjour, ce n'est pas une réponse mais une question : J'ai des petits trous minuscules qui apparaissent tous les jours sur une de mes marches d'escalier avec à chaque fois de la poussière de bois à côté, je suis inquiète, serait-ce ces vers dont vous parlez ? Comment s'en débarrasser ? Quel dégâts peuvent-ils causer ? Merci d'avance.

Il faut injecter à l'aide d'une seringue de l'alcool à brûler.

Il faudrait déjà avant de faire n'importe quoi savoir avec quel type de colle les éléments de votre bibliothèque sont collés. L'alcool à brûler n'aura aucun résultat sur des pièces collées à la colle vinylique mais uniquement sur des colles animales, les gélatines extraites des os, nerfs, peaux, cartilages.

Et bien, j'ai la même aventure avec une table en chêne. Est-ce que l'eau suffit à décoller les tenons et mortaises emboîtés ? Et comment fait-on avec les chevilles ? J'aimerais tant boire un coup sur cette table !

Je rencontre le problème avec un lit à baldaquin j'envisage de l'acétone, le problème le vernis environnant, comment dissoudre cet assemblage (colle) faite par un professionnel (menuisier) il y a 20 ans.

Un fil et des pinces à linge sont le moyen le plus simple pour le séchage.

Pour avoir des exemples de montage je vous conseille de voir un conseiller dans votre magasin de bricolage, car ils ont des photos et des croquis d'aménagement de placard.

Allez tout simplement dans un magasin de bricolage et voyez au rayon des portes coulissantes. Choisissez le modèle approprié. La pose est facile, et c'est très bien expliqué sur le schéma de montage.

Avec un rail permettant de faire la porte.

Le mieux c'est de fixer les dormants de la porte (le cadre) sur les montants de 48 utilisés pour les cloisons en placo.

Bonjour, une question comment avez-vous fait vos combles sur fermette, avez-vous eu recours à un professionnel ? Si oui, quel coût ? Si non dites-le moi avec des conseils.
Merci. Martine

Bonjour, le mieux c'est d'attendre l'été et si c'est possible passer les poutres au nettoyeur haute-pression. Pour la finition lorsque c'est sec, poncez.

Lessiver les poutres à l'eau et au savon.

Bonjour ! Le sablage des poutres peut vous amener une solution à votre problème, si toutefois vous pouvez le faire. Il est nécessaire d'utiliser du sable pour sablage n°0 et louer une sableuse professionnelle. La location d'une sableuse professionnelle coûte environ 100 € par jour sans le sable.

Vous pouvez utiliser une sableuse (disponible à la location) pour le sablage de vos poutres et les teinter ensuite en plus clair. Je viens de le faire chez moi. Par contre, cela fait énormément de poussière.
EDC

Il suffit d'utiliser du nettoyant à vitre d'insert vendu dans le commerce. J'ai décapé toutes mes poutres avec un très bon résultat.

L'utilisation du produit décape four donne d'excellent résultat.

J'ai nettoyé mes poutres noires de suie avec de la lessive St Marc, bien rincer ensuite, c'est nickel elles sont comme neuves.

Exact, le décap four étonnant, mais ça marche, sinon pour d'autres solives qui avaient reçu de multiples couches de peinture, on a gagné du temps et évité des maux de tête à force de travailler tête et bras en l'air... en démontant et descendant les solives ! Puis lessive de soude et nettoyeur haute pression, elles sont nickel et reposées.

L'idéal est d'utiliser une meuleuse équipée d'un disque spécial qui comporte des petits feuillets de papier abrasif superposés (comme une marguerite). Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. J'ai fait toutes mes solives comme ça, nickel ! De plus c'est valable pour la peinture aussi (même la vieille peinture grise au plomb qui ne part pas au décapant). Vous pouvez aussi l'utiliser pour vieillir des poutres un peu trop régulières. Ensuite un petit coup de papier de verre avant la finition et hop !

Exact, j'ai suivi la même procédure sur des vieilles solives (200 ans environ) totalement noircies et mitrées de pointes qui supportaient le lattis en bois pour un plafond en plâtre. Les disques à lamelles montés sur meuleuse sont très efficaces ; au grain de 80 pour le décapage sans trop insister pour ne pas chauffer le bois et une ponceuse excentrique au grain de 120 pour la finition (il est pour moi hors de question de mettre de l'eau ou tout autre produit sur de si vieilles poutres, le mieux = l'huile de coude). Je viens tout juste de terminer et le résultat est parfait. Attention par contre à la poussière (masque et lunettes quasi indispensable) et bon courage

Bonjour, j'ai utilisé une machine à vapeur (que j'ai louée), c'est assez efficace et évite les produits diverses.
La vapeur décolle le noir de fumée (entre autres), ensuite il "suffit" de passer l'éponge !
Cela consomme pas mal d'eau mais c'est moins laborieux que le ponçage et le grattage.
Par contre, cela ne ramène pas le bois à la couleur d'origine, sauf si l'on gratte le bois au "spontex" !

Bonjour, sur le site Lescopeaux.fr, il y a de nombreux plans à télécharger. Cliquez sur le lien suivant pour accéder au site : LES COPEAUX.FR.

Mon mari a fait son établi avec des traverses de chemin de fer. C'est costaud et assez large. Il a fait lui même son "plan". La planche de travail est posée sur 2 pieds plus une étagère basse. Bon courage.

Evitez les traverses de chemin de fer pour l'usage en intérieur. Elles sont imprégnées d'un produit qui est hautement nuisible pour la santé (c'est son but : prévenir la dégradation par les insectes et moisissures), voire cancérigène. La SNCF est sur le point d'en interdire la vente... A plus, Fred 76

Une bonne solution consiste à acheter 2 échelles de rack de stockage pour faire les pieds et 2 ou 3 plateaux de hêtre (50 mm d'épais) dans une scierie pour le dessus assemblé par des tire-fonds de 10.

Si le plancher a fléchi, il est sans doute préférable de l'enlever, remettre à niveau les lambourdes et reposer le nouveau plancher. Cette solution permet de plus de ne pas rajouter d'épaisseur.

Impossible de ne pas rajouter d'épaisseur, si vous n'enlevez pas déjà ce qui est là. Alors après avoir enlevé votre ancien parquet, installez des travers sur le plancher (de mur à mur) à chaque 18 po, recouvrez de feuilles 4 x 8, et après installez votre nouveau parquet.

On peut trouver un ragréage spécifique sans apport d'eau pour niveler et puis reposez un nouveau parquet dessus. Tout dépend des différences de niveau : entre 3 et 7 mm ragréage, plus de 7mm il existe sur le marché des systèmes de granulés pour aplanir (entre 1cm et 15 cm).

Pourquoi poser du traditionnel en 24 mm dont seul 4 mm sont utilisables rainure et languette oblige. Si l'ensemble est souple sous votre masse il est indispensable de tout démonter et renforcer les solives en clouant d'un côté une solivette et recouvrir effectivement d'une épaisseur de matière d'au moins 22 mm, le 19 mm étant réservé aux greniers ou constructions légères voire précaires.

Quand il est croche (ndlr de travers ?) de 1/2 pouce est-ce qu'il faut le défaire ? Il n'y a pas de poutres au sous-sol.

Il est possible d'utiliser du granulat d'égalisation, mais il faudra recouvrir l'ensemble de dalles agglo 19 mm, plus le nouveau parquet, cela risque de créer des différences de niveau avec les autres pièces du même niveau ! Reno le parqueteur

1) Je vous propose d'essayer, si vous en avez, avec de la terre de sommière, c'est un excellent absorbant gras. Plus c'est récent, mieux cela marche. Laisser reposer au moins une nuit, ensuite aspirer. Sachez que la térébenthine est grasse, donc elle peut amplifier le phénomène. Essayez plutôt de l'alcool à vernir et de la laine d'acier 000 puis la terre de sommière comme indiqué ci-dessus.
2) Pour votre deuxième question, qu'entendez-vous par traiter / nourrir ? Est-ce que votre bois a soif ou a-t-il des trous de vers ? Etait-il ciré ou vernis auparavant ? Dans tous les cas de figure, moi je vous conseille de bien le nettoyer / dégraisser et si vous n'avez pas encore acheté votre vitrificateur, il existe des solutions plus intéressantes (imperméabilisant). Cela dit, vous ne pourrez pas le "nourrir" si vous décidez d'y mettre un vernis : incompatibilité, par contre rien ne vous empêche d'y mettre un traitement pour bois (anti-vers) mais à phase aqueuse bien sûr.
Bon courage.

Il faut essuyer les tâches de graisse avec de l'acétone. L'acétone ne blanchit pas le bois et on peut appliquer ce que l'on veut après (cire, huile, vernis...).

Tâche de ne plus écrire ainsi quand il s'agit d'une tache sur une surface.

Moi, j'ai réussi à enlever totalement une tache sur un parquet de chêne neuf avec du vinaigre blanc et un petit coup de paille de fer. Mais je ne sais pas si ça marche pour la graisse ?

Attention, le vitrificateur Colours à l'eau passage intense MAT est à bannir.
J'ai vitrifié 60 m² de parquet chêne et tout est à recommencer, encore faut-il en avoir les moyens et de l'énergie à dépenser.
Ce qui n'est pas indiqué sur le pot c'est que ce vitrificateur n'est pas compatible avec du chêne, j'ai eu des remontées de tanin, je vous raconte pas l'état actuel du parquet après quelques mois, c'est tout simplement moche, j'ai téléphoné à la maison mère qui m'a tout simplement dit c'est tout à fait normal, il est recommandé d'utiliser une souche couche (sans garantir le résultat obtenu) ou alors utiliser un vitrificateur bourré de solvant.
Alors en conclusion les écolo du dimanche méfiez-vous !
La vie c'est un peu souvent comme ça, on se fait avoir mais pourvu que ça serve de leçon aux autres,
bonne chance à vous.
Voir la photo ici.
Tchao

Utilisez de la colle néoprène en cartouche (ni clous, ni vis).

Bonjour, pour poser du lambris sur du placo, vous devez acheter des chevrons bruts en paquet de 6 que vous fixerez à votre placo tous les 50 cm environ, dans le sens horizontal avec des vis prévues à cet effet, renseignez-vous dans un magasin de bricolage. Ensuite, commencez à fixer votre lambris normalement à l'aide d'agrafes qui se loge dans la rainure du lambris et se positionne sur les chevrons afin que cela ne se voit pas. Bon courage.

Simple. Vous devez découper le gypse dans le sens contraire des montants sur la longueur désirée (lisière d'environ 3 pouces de largeur), ensuite coupez des lisières de ply wood (contreplaqué fin) de 1/2" x 3" et vissez-les contre les montants. Vous êtes maintenant prêt à poser votre lambris.

Bonjour, la première chose à faire à mon avis est de fixer des liteaux (ex : lattes à ardoises) avec des chevilles à placo. Ensuite le lambris se fixe sur les liteaux.

Plus simple, coller les tasseaux et utiliser un cloueur électrique qui assurera leur tenue jusqu'au séchage. Poser les pointes de travers ou en trahison. Des tasseaux de 15 mm d'épaisseur sont suffisants, la colle doit être du genre ni clou ni vis. Attendre le lendemain pour poser les lames de lambris. Reno le parqueteur !

C'est un travail relativement facile, mais vous devez retirer la rampe ainsi que les barreaux. Puis, ponçez les marches et contremarches à l'aide d'une sableuse à ruban, et terminez avec une petite ponçeuse pour les recoins.

Un bon apprêt qui couvre bien et hop en peinture.

Seule solution : Le ponçage qui ramènera le bois à nu.

Pour les escaliers trop imprégnés par les couches successives de vernis, il reste la méthode des anciens, qui fonctionne à merveille : prenez une vitre de fenêtre, brisez-la en plusieurs morceaux avec un marteau, et récupérez les plus courbés pour gratter le vernis.
Soyez vigilant, faites attention de ne pas vous couper, mais le résultat sera spectaculaire et efficace.
Pierre

Bonjour, logiquement on devrait pouvoir enlever la colle qui fait une tache sur le meuble. Il faut la nature de la colle, puis trouver son solvant ou un autre compatible avec la surface à détacher. Quelques questions de professionnel s'imposent :
1) quelle était la colle ?
2) quel était votre dissolvant ?
3) reste-t-il de la colle ? Si oui, le résidu est-il sec ou poisseux ? Allez en fin de questionnaire. Si non, passer à la suivante.
4) le vernis est-il parti ? Si oui : grosse bêtise ! Si non : on va pouvoir travailler. Fin du questionnaire.
Vous pouvez essayer avec de l'essence minérale (C ou F) si votre résidu n'est pas ou plus poisseux. Maintenant, si votre vernis est parti, il ne vous reste plus qu'à décaper le restant avec le même dissolvant puisqu'il marche. Puis re-vernir. Tout cela n'est valable que si votre meuble n'exige pas d'avoir une authenticité pour garantir sa valeur vénale. Si vous enlever un vernis au tampon sur une table et que vous la re-vernissiez avec n'importe quel autre vernis, vous perdrez la valeur marchande de votre bien. Espérant vous avoir quelque peu aidé.

Une tâche (avec un accent circonflexe) désigne un devoir à accomplir généralement assez dur : le tâcheron s'y emploie. Une tache est une marque faite par un produit sur une surface sensible. Apparemment c'est le cas ici... Je réagis aux erreurs qui empêchent de comprendre. Il y en a d'autres sans importance...

En fait, je pense que le stratifié a été " rongé ", par le diluant... il faut replaquer, retrouver le même produit etc. peu de chance ! Bonne chance ! Reno l'ébéno !

C'est grand le Canada, dans quelle région se situe votre cabane ? Je demeure dans les Laurentides.

LOL... Assurez-vous que le menuisier possède ses cartes, sinon gare aux amendes ! Dans les journaux et les petites annonces sur le net vous ne devriez pas avoir de difficulté à en trouver un. Souvenez-vous aussi : pas de beau-frère ou même de voisin qui participe au rénov sinon $$$$ Il faut que le particulier demeure dans la maison ou soit le propriétaire.

Bonjour, je suis ébéniste. Pour décoller votre placage, servez-vous d'un fer à repasser et d'un chiffon pour ne pas brûler votre placage, afin de ramollir la colle. Puis, à l'aide d'un ciseau à bois, décollez-le tout en maintenant votre fer à repasser dessus. Cela va se décoller tout seul. Pour recoller votre placage, essayez d'abord de réchauffer la colle existante avec votre fer (n'oubliez pas votre chiffon). Puis à l'aide d'un marteau, frottez sur le placage en appuyant fortement dessus. Si cela ne marche pas, ajoutez un peu de colle à bois et recommencez la manipulation. Sur ce, bon courage et à bientôt.

Cela dépend de la hauteur de votre meuble, mais aussi de combien voulez-vous laisser en haut et en bas. Techniquement, laissez au minimum 3" en bas et 1" en haut. Vous serez rendu à une hauteur de 35" - (3"+1") =31". Alors c'est aussi simple que de diviser 31/4= 7" et 3/4. Ensuite, répartir vos mesures aussi simplement que cela.

Bonjour, je vous conseille un éclaircisseur de bois exotique. Il va faire disparaître votre tâche due à l'eau. Cependant, un vrai bois exotique bien sec est imputrescible, donc anti-tâche ! Alors quelques questions de professionnel s'imposent : votre table est-elle récente ? Moins de deux ans ? Si oui, je suppose que votre bois n'était pas suffisamment sec. Si non, votre protection était déficiente. Donc, comment avez-vous entretenu votre table : huile, vernis, ou autre protection ? Car on ne peut pas réparer un moteur diesel comme un moteur essence.
1) si vous avez huilé votre table, vous devez la dégraisser (au moins sur la partie incriminée). Ensuite, passez-la à l'éclaircisseur, laissez agir 10 minutes, et rincez avec une éponge d'eau claire. Laissez sécher puis re-huiler.
2) si c'était un vernis, il n'est donc plus assez protecteur ! Passez un peu de papier de verre sur la surface du plateau puis passez l'éclaircisseur comme indiqué ci-dessus. Pour la finition, soit vous le huilez, soit vous le re-vernissez. Il existe des solutions de protection plus intéressantes : imperméabilisation.

Il existe dans le commerce des produits adéquats pour les effacer.

La tâche est dure, ce n'est pas la tache indélébile !

Essayez dans un petit coin avant mais je pense ne pas me tromper. Les petites taches noires que vous décrivez sont de la moisissure donc doivent pouvoir partir à l'eau de javel. Essayez de tamponner un endroit de votre table, peu ou pas visible, avec un morceau de tissu de coton trempé dans un mélange d'eau et de javel, et laisser agir une bonne heure. Rincez à l'eau claire, je serais surpris que vous n’en veniez pas à bout.

Oui bien sûr, il vous suffit de reponçer entièrement votre lambris et il retrouvera sa couleur d'origine. Mais pour les moulures cela risque d'être très difficile et surtout très long à faire, sauf si vous ne les poncez pas, ce qui pourrait donner un aspect assez sympa. Sur ce, bon courage et à bientôt.

Bonjour, d'abord tout dépend de la finition qui a été appliquée sur votre lambris. Et oui, comme expliqué en #121, on ne répare pas un moteur diesel comme un moteur essence !
1) si vous êtes en présence d'un support qui a été teinté, à l'aide d'un produit teintant, ou à l'aide d'une cire teintante, il vous suffit de le passer au CLEARNET, c'est un produit magique pour enlever les teintes et vieilles cires et redonne la couleur d'origine du bois. Ensuite, vous pourrez appliquer de l'éclaircisseur bois (acide oxalique) sur un support bien dégraissé, vous obtiendrez une teinte plus claire que précédemment, mais cependant votre bois ayant pris de l'âge, il aura de toute façon tendance à s'assombrir. Une fois éclairci, vous pourrez fignoler avec une lasure.
2) si vous êtes en présence d'un vernis ou lasure dont la couleur ne vous plaît pas, il faut enlever le vernis ou la lasure, puis dégraisser, éclaircir et re-lasurer comme convenu.
Bon courage.

Le sel d'oseille ou acide oxalique vendu en magasin de bricolage ou l'eau de javel peut convenir tout à fait. Ne pas oublier de rincer après application.

Il suffit de le lasurer en plus clair ! Reno le malin !

Acheter un escalier fini revient en général moins cher que de le faire soi-même.

Il faut diviser la hauteur de votre escalier par 19 cm, cela vous donnera le nombre de marches, puis diviser la longueur par ce nombre. Cela vous donnera la profondeur de votre marche, vous fixez le tout sur un limon avec le bon angle.

Pour avoir un escalier facile à monter (mais surtout à descendre), il faut appliquer la formule suivante : 60cm >2h+g<64 cm où g = giron et h Hauteur de la marche.

Vous pouvez télécharger le logiciel StairDesigner sur le site Boole & Partners à l'adresse suivante :
http://www.boole.fr
La version démo est gratuite, et permet de concevoir en 2D et en 3D.

Si vous avez votre hauteur et votre reculement, vous avez donc votre pente, attention à ce qu'elle ne soit pas trop raide parce-que sinon on parle d'échelle meunière, il faut que votre hauteur de marche se situe entre 17 voire 16,5 cm et 19 cm maximum et votre largeur de marche entre 22 et 25 voire 27/28 cm, nez de marche non compris égal 3cm, vous divisez, multipliez, additionnez voire soustraire.
Surtout vous recommencez tant que le résultat n'est pas satisfaisant et pour cela il vous faut faire 2 hauteurs + 1 giron, largeur de nez de marche non comprise, égale à 58 voire 64. Si le calcul tombe dans cette fourchette, votre escalier est réalisable et surtout agréable en montée comme en descente, quant à la fabrication cela reste de la matière grise à exploiter.

J'ai fabriqué un escalier en chêne un quart tournant balustres tournées, sans rien connaître et le résultat en tenant compte des normes est plus que satisfaisant, je pense avoir divisé le prix par 4 ou 5, un peu de calcul, une bonne dose d'huile de coude et surtout ne pas écouter les détracteurs qui vous proposent d'acheter, bien sûr car ils sont vendeurs !

Bonjour, pour ce qui me concerne je dois faire un escalier avec 1/4 tournant droit avec hauteur 2.30 m et recul. Avez-vous des conseils pour mon cas ? Merci.

Respecter comme indiqué plus haut : 2 hauteurs + 1 giron ("profondeur" de la marche au centre, dans les parties tournantes également) = 60 à 64cm. Les escaliers éco. ne suivent pas toujours ce principe. Il y a plusieurs théories pour le tracé des marches rayonnantes. Recherchez dans les librairies techniques.
A défaut, vous pouvez faire un tracé de 4 marches rayonnantes, en prenant un centre à 15 ou 20cm à l'extérieur de l'angle de votre implantation. Il y a aussi les marches balancées, mais le tracé est plus complexe. Le collet (la largeur minimum de ces marches) ne doit pas être trop réduit.

Complément à la réponse/question 7 : Pour un escalier 1/4 tournant, vous avez donc à diviser la ligne de foulée (en général l'axe de l'escalier) par le nombre de marches souhaité. Cette ligne a donc une droite, 1/4 de circonférence et une seconde droite à diviser.

Ne jamais apposer du bois directement en contact avec le ciment, le bois va pourrir et détériorer en raison de l'humidité que le ciment contient, même après 30 ans. Et pour la colle, vous pouvez utiliser de la colle Lepage BULLDOG.

Bonjour, pour coller une marche de bois sur du béton, il vous faut utiliser une colle à base de résine (marque Mapei propose une très bonne colle). Bien à vous.

La colle à utiliser pour ce type de travaux est une colle polyuréthane qui permet une dilatation du bois jusqu'à 3 à 4 mm (colle souple), de préférence en cartouche pour une pose en cordon. Surtout ne pas utiliser une colle de type néoprène (colle dure).

Il faut utiliser du mastic-colle en cartouche (type colle de montage), cela colle très bien et ça reste souple.

La colle à utiliser sera de type PU en cartouche. Appliquez des cordons, puis battre la marche au maillet. Colle ADHEFLEX en vente dans les grandes surfaces de bricolage.

Effectivement la colle P.U. sera la mieux ! Reno le parqueteur !

Ne JAMAIS apposer du verre à plat dans une maison. En hiver, ça expand et en été ça se recontracte, alors le verre se briserait la première année, même collé.

Réponse d'un internaute vitrier Belge :
Employez du silicone Crystal (Soudal) ou du tape double-face transparent de marque 3M. Ou encore, pour donner un aspect blanc et éviter de peindre en blanc, utilisez du verre feuilleté opalin (le film PVB - polyvinyl Butyral) entre les 2 verres clairs, et blanc opalin (laiteux).

Le premier internaute a raison : le bois travaille.

Je confirme, idée à abandonner !

Veuillez vous rappeler que le bois travaille toujours. Le prof de 58 ans en 2008

Ne jamais poser de verre dans les escaliers, sous peine d'accident ! Si vous avez des enfants, il n'est sans doute pas rare qu'ils descendent en chaussettes. Ils risquent alors de se retrouver en bas plus vite et plus mal que prévu !

On trouve des coulisses pour tiroir dans les grandes surfaces de bricolage.

Voyez chez IKEA ils sont tout fait, ensuite acheter les coulisses très chez un quincailler ou en grande surface de bricolage. Au final plus cher que d'acheter le meuble en chinant.

Bonjour, je suppose que vos portes sont neuves, mais je ne connais pas la finition qu'elles ont reçues. Si elles sont brutes, je vous conseille de les imperméabiliser, puis de les cirer, si vous aimez cet aspect douveteux. C'est ce que j'ai fait à la maison. Vous aurez l'avantage d'un bois ciré qui s'entretient facilement. Vous pouvez également choisir une teinte que vous aimez, puis je vous conseille de les imperméabiliser. Vous pouvez également les vernir. Je ne suis pas pour. Mais c'est une question de choix et d'aspect. J'ai supposé que c'est en intérieur.

Question quel produit utiliser pour imperméabiliser avant de cirer et comment appliquer la cire ? Merci.

Ce sont des portes en bois blanc brut. Je voudrais leur donner l'aspect chêne clair, les vieillir façon antiquaire.

Oui cela existe, mais cela prend de la place à l'intérieur dans un mur et cela suppose aussi de défaire une section du mur. Mais vous devriez mesurer la largeur de porte nécessaire et essayez en mesurant la course derrière.

Bonjour, je suis dans la même situation que vous et j'envisage de poser une porte coulissante qui coulisse sur le mur intérieur et non pas à l'intérieur du mur. Cette solution est beaucoup moins couteûse et de plus, une jolie porte habillera le mur lorsqu'elle sera ouverte.

Placez un repère sur chaque pièce à la craie blanche.

Des plans de meuble en bois sont disponibles sur le site LUREM, fabricant d'outillage pour le bois : LUREM.COM.

Bonjour, vous trouvez des plans de meubles à réaliser vous-même sur le site les www.copeaux.fr (Plans de réalisations), il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières, la méthode s'adapte à tous les niveaux. En plus vous trouvez des trucs et des astuces de pro et des conseils.

N'y a-t-il pas de l'humidité en-dessous ou une canalisation détériorée ? Deux légers trous et testeur d'humidité peuvent donner une réponse.

Des produits à décirer ou à éclaircir sont vendus actuellement. Quant à décrasser, essayer la popote : produit vendu dans les magasins de bricolage, ça fonctionnera peut-être.

Vous prenez un morceau de verre (type vitre) et rapez la marche de droite à gauche sans faire d'aller-retour. Changez le morceau de verre régulièrement, efficace, long, mais sans poussière.

Bonjour, d'abord soyons honnête, vous en aurez sûrement pour des jours et des jours. Cependant, le jeu en vaut sûrement la chandelle ! Par quoi, d'après vous, a-t-il été encrassé ?
1) vieille cire appliquée en surnombre ou mauvaise "cire" que l'on trouve partout, qui n'a jamais vu les abeilles ! Ou peut-être les deux.
2) par des émulsions de "cire" qui font briller mais finalement qui encrassent plus que de raison.
Si vous êtes en face de ma première hypothèse, simplifiez-vous le travail en passant un bon décrassant pour bois. Si si ça existe ! D'ailleurs, il existe une gamme très complète de paille d'acier, laine d'acier, paille de fer pour vous aider à décaper les vieilles cires. Si vous vous trouvez plus proche de ma seconde hypothèse, vous trouverez des décapants très efficaces pour ôter ces sur-couches de Glanzer, sols plus et autres O cedar. Quoiqu'il arrive, j'arrive à tout faire sur le bois sans forcément passer par une ponçeuse... Sauf enlever les brûlures...

Le white spirit est un très bon décrassant des bois cirés, on le passe à l'aide d'un chiffon imbibé et on essuie ensuite avec un autre chiffon sec. Pensez bien à ventiler la zone de travail pendant l'utilisation du produit.

50% amoniaque et 50% eau oxygénée à 60 volumes. Attention, cela sent très mauvais, mais c'est redoutablement efficace. Pensez à aérer la pièce pendant l'intervention.

J'ai bien ri quand une amie m'a dit qu'elle nettoyait son parquet à l'eau diluée avec de la javel... Et pourtant, c'est comme ça que j'ai rendu vie à mon escalier, en le faisant par étapes, sans trop de javel... Par contre, je suis bien infichue de vous donner un repère de dosage. Bon courage.
Une autre solution, c'est un mélange 2/3 , 1/3 de lessive de soude et d'essence de thérébentine. Attention, toute éclaboussure sur la peau laisse des traces... Mais ça sent moins mauvais que l'ammoniaque. Et c'est sans poussière de ponçage !

Moi j'ai décrassé mon escalier avec de la lessive St Marc et j'ai eu de très bon résultat, car quand j'ai acheté ma maison il y a un an, l'escalier était très sale, moi je voudrais une solution pour qu'il reste propre et ne pas mettre de cire, ni de vitrifiant, que faire ?
Merci.

S'il y a juste de la cire, appliquez de l'essence F (que l'on trouve en droguerie) avec un chiffon ou de la laine de fer. Cela dégraisse très bien.

Dans un premier temps nettoyez-le au savon noir. On en trouve en pot de 500g en rayon produit d'entretien, c'est bon marché, c'est visqueux, de couleur assez foncée,
Utilisez une bonne brosse à chiendent et rincez bien. On enlève beaucoup de crasse.
C'est le savon qu'utilisaient les mineurs après une journée au fond (pas de brosse à chiendent pour eux !).

Je confirme le (9), sur un escalier de chêne ancien, j'ai utilisé du savon noir liquide (éviter le savon noir parfumé des grandes surfaces)+ brosse.
Le bois est nettoyé de la cire. Il est possible de laisser agir avant de rincer.
Ensuite on peut re-cirer à la vraie cire d'abeille faite à l'aide de blocs de cire râpés (un fabricant de miel vous en vendra sans problèmes par kg) et dissous dans un solvant naturel type écorces d'oranges (1 kg de cire pour 1 litre de solvant). Ça marche et ça sent bon.

Il existe des feutres de retouche.

Cela dépend du coloris du stratifié. Il existe de la pâte spéciale pour le stratifié mais on ne la trouve que chez des professionnels. Solution plus coûteuse : vous pouvez re-stratifier le panneau.

Tout dépend où se trouve l'éclat et la taille de l'éclat en bordure :
Petit, il faut réduire le morceau et le replaquer du même colori.
Gros, il faut y emboîter une alaise en bois et s'il est au milieu il faut y poser un napperon.

Démonter la porte, placer des serre-joints sur la tranche d'un bastaing bien droit, en ayant mis une cale à l'endroit de la bosse de façon à forcer la déformation dans l'autre sens. Mouiller la porte plusieurs fois, 2 à 3 jours de suite, en resserrant les serre-joints.
Quand la porte aura repris sa forme il faudra enlever 5 mm de bois sur la largeur et le remplacer par du métal.

Le bois travaille c'est une réalité, tordu c'est tordu surtout le pin.

L'escalier se fixe uniquement sous la plaquette d'arrivée avec le tasseau fourni qui sera vissé sur la dalle et sous la marche d'arrivée. Il faut éviter toute fixation sur les limons pour permettre à l'escalier de se dilater normalement et d'empêcher tout grincement.

Bonjour, tout d'abord il faut essayer de trouver les pattes de fixation pour lâcher la fenêtre (si les pâtes sont visibles !), puis avec un cutter couper le plâtre en biseau sur le pourtour du châssis sur une largeur de 8-10 mm afin que lors de la dépose du dormant, le plâtre ne s'effrite pas et fasse exploser tout le jambage !
Ensuite il vaut mieux commencer par la partie basse : couper en deux la traverse basse avec une scie sabre (de préférence ou à métaux par défaut) et prendre un pied de biche pour soulever l'une des parties, couper et ainsi casser l'assemblage de l'angle du châssis ! Faire la même pour le côté inverse. Une fois la traverse basse disparue, passer le pied de biche sous une des traverses latérale, et faire levier pour le sortir du mur en y allant doucement ! Et prier qu'il n'y ait pas de double feuillures, si oui bonjour les dégâts ! Faire de même pour le montant opposé ! En général la traverse haute vient toute seule ! Voilà le chassis et déposer ! J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts !
Bon courage.

Bonjour, vous pouvez télécharger le logiciel PolyBoard sur le site Boole & Partners à l'adresse suivante :
http://www.boole.fr
La version démo est gratuite, et permet de concevoir en 2D et en 3D.

Bonjour, Google propose sketchup, logiciel gratuit et assez complet.
Je crois l'avoir découvert sur "les copeaux".
Bon courage.
SketchUp
Google SketchUp est un logiciel qui vous permet de créer, de modifier et de partager des modèles 3D.

S'il s'agit simplement d'un traitement vous pouvez les badigeonner avec un fongicide disponible dans tous les magasins de bricolage mais attention, il faudra bien imbiber vos poutres (elles ne doivent pas vous donner l'impression d'être sèches rapidement). Vos poutres vont sûrement beaucoup boire et il vous faudra donc acheter beaucoup de produits. Vous pouvez utiliser un pinceau pour ce travail.
EDC

Passez le produit avec un pulvérisateur.

Il faut d'abord voir si vos poutres sont porteuses de toit, de plancher ou de mezzanine, en fonction les traiter avec un produit de protection de préférence incolore au pinceau ou en pulvérisateur (acheté pas cher dans les jardineries), après les avoir refaçonnées à la ponçeuse, sableuse ou plane (outil de menuisier).
Si la résistance des poutres est douteuse ne pas hésiter à utiliser une poutre sur piliers porteurs tels que des IPN ou IPE, poutres en bois dur, neuves ou bien très solides et porteuses. Les piliers peuvent être en pierres, béton armé, banché mais dans les deux cas les enduire selon la finition souhaitée.
De la part d'Alex le menuisier ébéniste : bonne chance.

Je n'ai qu'une chose à vous proposer : un produit de la gamme Obbiaj. Je ne fais pas leur publicité, mais ils ont des produits super !! J'en ai utilisé chez moi et c'est formidable.

Bonjour, de manière à ce que votre découpe soit régulière au niveau du bas, il vous faut créer un coffrage creux autour de votre tuyauterie, coffrage que vous pouvez habiller de lambris pour l'assortir au mur. Vous obtiendrez ainsi une sorte de plinthe qui se confondra avec votre mur avec un petit décroché toutefois !

C'est galère. J'ai décapé le mien qui était peint en blanc, il est en bois exotique clair et très dur. J'ai tenté avec la ponçeuse électrique vibrante, puis avec un décapant. Le décapant n'étant pas tellement efficace, et puis malodorant, je suis retourné sur ma ponçeuse (8 semaines de boulot). Une astuce pour les balustres : utiliser la toile émeri et non pas du papier à poncer, plus pratique, et très efficace.
Bon courage.

Appliquer un décapant du genre Décapex ensuite utiliser un scraper (racloir), puis pour finir un léger ponçage au papier de verre.

C'est simple il suffit d'utiliser du décape-four, laisser agir puis essuyer et nettoyer, selon l'épaisseur répéter l'opération. Sans problème, utile pour tous vernis décapés, tous sauf peinture : un conseil qu'un memuisier m'a donné, pas cher et efficace. Appliquer, laisser agir, nettoyer, poncer et le bois est brut sans gratter. Je l'ai fait sur mon escalier, les meubles, les portes, coffre à jouets, un très bon décapant pas cher.

Il vous faut poncer... poncer... et encore poncer... Bon courage !

Faire une popote avec de la solarine (ça ne sent pas très bon mais efficace) un peu d'eau et de la lessive St Marc. Appliquer à la brosse (au pinceau dans les recoins) et laisser agir jusqu'à ce que cela cloque et ensuite rincer à l'eau claire chaude... Beaucoup d'huile de coude et de seaux d'eau car il faut changer l'eau dès qu'elle est sale.
Conseil : si les couches sont épaisses, d'abord dégrossir à la spatule avant de rincer. Ensuite recommencer jusqu'à ce que les couches de peintures soient parties. Ca marche, j'ai décapé ainsi 4 volées de 14 marches et trois paliers de 2 m².
Le résultat vaut le coup et le travail est Ok, le bois est comme une peau de bébé. Attention, travailler avec des gants de caoutchouc sinon les mains seront aussi bien décapées que les escaliers. Finition : un petit ponçage si nécessaire et ensuite cirer ou passer de l'huile lin et bien lustrer.
Bon courage.

Poncer, poncer, encore poncer, toujours poncer…

L'utilisation d'une brosse acrylique (orange) rotative montée sur perceuse fonctionne bien.

Frotter avec un morceau de verre (le côté cassé), cela enlève facilement le vernis, attention mettre des gants en cuir. (13/10/10)