Bricolage Forum Menuiserie

Bonjour,
Vous pourriez peut-être essayer de frotter avec de l'eau oxygénée à 30 volumes (elle existe en pharmacie, elle est moins diluée que celle qui est vendue en standard, il faut la demander) ou avec du peroxyde d'hydrogène (c'est le même produit, moins purifié, utilisé pour l'entretien des piscines et vendu dans les magasins de piscines). Faites un essai discret et limité, je ne suis pas certain que vous obtiendrez ce que vous cherchez. En tous cas c'est parfait pour enlever les traces sombres de tanin sur les bois comme le chêne, lorsqu'ils ont été mouillés. JF

Si 30 volumes, ça vous semble insuffisant, vous pouvez demander un dosage plus important, en précisant bien que c'est pour décolorer du bois.
Pour décolorer du hêtre, j'ai été amené à utiliser un dosage plus important (traces de broches).
A utiliser avec des gants.

Pour ma part j'ai des taches d'eau sur une table en merisier, comment la nettoyer ? Merci. (19/09/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement

Bonjour, j'ai un Sicar Gioia 260 depuis 4 ans, et avec celle-ci j'ai fait tous les scellements de maison et aussi des meubles, je suis en train d'utiliser toujours avec des résultats excellents, il le machine il a trois moteurs indépendants et sept travaux, dans le rapport prix performances, je considère beaucoup de la bonne, carence unique je la trouve dans le chariot du ténonatrice réuni au rabot à l'épaisseur avec trop brève course, et il bloque bout trop petit et place dans une position seule, comparaison difficulté sur quelques opérations avec des grands bouts trop, pour élucidations éventuelles. (22/10/10)

Merci d'avoir formulé une nouvelle question, en complément.
Il n'est pas toujours évident de re-dérouler pour connaître les réponses à nos réponses...
La solution sapin est une facilité par rapport aux sections du commerce.
Des largeurs de portée de 65 sont préférables.
Pour le pin et le sapin, un traitement du bois est nécessaire.
Chêne ou châtaignier, pourquoi pas, si vous n'avez pas de problème au niveau du sciage (puissance de la scie).
Au niveau clouage, la dimension de vos clous semble correcte (fixation dans les languettes, toujours).
Vous pouvez en mettre deux en pente opposée à chaque emplacement.
Pour du bois dur, faites un essai (puissance de votre cloueur ?). Bon travail.

Bonjour,
le sapin est facile à travailler, économique, léger, mais demande à être traité.
Pour la fixation, si j'étais vous, je clouerais à la main avec un chasse pointe, de peur que le cloueur ne soit trop difficile à "doser", et de temps en temps, je mettrais une vis à la place des pointes, de façon à éviter les grincements ultérieurs.
SD 18 01 10

Bonjour,
le sapin est facile à travailler, économique, léger, mais demande à être traité.
Pour la fixation, si j'étais vous, je clouerais à la main avec un chasse pointe, de peur que le cloueur ne soit trop difficile à "doser", et de temps en temps, je mettrais une vis à la place des pointes, de façon à éviter les grincements ultérieurs.
SD 18 01 10

Si votre compresseur est trop puissant, il suffit simplement de réduire la pression.
L'important, c'est que le bec de votre pistolet soit adapté. (Clouage dans la languette).
Le vissage, même partiel, est déconseillé. Cordialement.

Bonjour internaute 4,
pouvez vous préciser votre conseil concernant le vissage, svp ?
Je me suis laissé dire, et ai pu vérifier, que ce système évitait au bois de grincer, plus que de simples clous, surtout s'ils ne sont pas lardés, car ils finissent par prendre du jeu.
Avez vous connaissance d'un DTU qui aborde ce thème ?
Merci de nous faire profiter de votre expérience, et à bientôt.
SD 21 01 10

Vissez si vous voulez, ce n'est pas rapide ni courant... Il faut en effet faire des avant-trous au dessus de la languette et et fraiser dans un espace réduit. Il vous faut également trouver des vis fine diamètre 4 mm et assez longues.

Modifier l'escalier, n'est pas une solution, il vous faudrait refaire un certain nombre de marches pour avoir une sécurité à peu près correcte.
Une première solution serait de changer la porte de sens (Question 2293), à moins qu'elle ouvre déjà à l'opposé de l'escalier.
Une petite barrière avec verrou serait envisageable, 70 à 80 cm de haut.
Elle pourrait servir d'appui aux enfants pour descendre.

Bonjour, ça dépend de l'âge des enfants, mais effectivement une barrière bébé, même s'ils sont plus grands et peuvent l'ouvrir tout seuls, devrait ralentir leur élan naturel, les inciter à être prudents à cet endroit et éviter les chutes.
Pour mieux vous conseiller, il faudrait un petit schéma des lieux ou plus de détails. Merci. Marie

Bonjour,
merci pour vos réponses, en effet la porte qui s'ouvre dans l'opposé de la porte c'est une bonne idée, en attendant de trouver autre chose, j'avais déjà penser à la barrière bébé, l'enfant a 3 ans et demi. J'aimerai tellement condamnée l'escalier ! Et il est possible carrément de fermer un escalier et en faire un autre ? Je suppose que oui mais ça doit coûter cher... En tout cas merci j'ai déjà l'idée de la porte... Nathalie

Merci pour vos réponses, la porte s'ouvre vers la chambre "bonne idée de changer la direction", je vais essayer de mettre une photo, l'enfant a 3 ans et demi.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Il s'agit sans doute de fiche réglable à visser ?
Vous pouvez essayer de percer la partie cassée dans l'ouvrant, 3mm puis 5mm, bien centré.
Si vous n'avez pas d'extracteur de vis, vous pouvez utiliser la queue d'un tiers-point ou autre lime courte en forçant et en frappant sur l'extrémité de la lime, mais SURTOUT avec un maillet bois ou une chute de bois.
L'utilisation d'un marteau serait dangereuse, risque d'éclats d'acier.
Une autre solution consiste à fixer une nouvelle fiche à un cm de la précédente, au niveau de la pente à donner, c'est assez délicat.

Bonjour, est-ce peint ou lasuré ? Et vous les voulez peints ou bois (verni ou lasuré en incolore) ?
Je pense qu'un ponçage s'impose, mais si c'est lasuré et que vous voulez retrouver le bois clair, vous avez du travail ! Bon courage. Marie

Bonjour,
Faites donc des avant-trous à diamètre -1mm, le bois ne se fendra plus.
SD 14 01 10

Si ce sont des lames à visser sur une ossature, il faut percer ces lames avec une mèche du diamètre des vis et sans doute un léger fraisage. Dans certains cas, il faut parfois faire un léger avant trou dans le support : pour cela, on utilise une mèche d'un mm plus petit que le diamètre des vis.

Ce problème est général à tous les bois. La solution la plus simple est de percer un avant trou du diamètre inférieur de la vis. Je n'ai jamais compris cette façon de faire, fixer des éléments sans assurer le passage de vis dans la pièce à fixer !
Ceci est l'avis d'un pro !

Bonjour, Vous devriez avoir des indications du vendeur ou du fabricant pour la pose de ces lames. Cela dit, 20 mm, c'est décoratif ? ça me parait un peu mince pour un balcon... Cordialement. Marie

Il vous faut dévisser la quincaillerie, supprimer le battement de la feuillure sur le dormant.
Dans le domaine fournitures, il vous faudra des paumelles du sens opposé, des baguettes pour faire le battement suite au changement de sens, de l'enduit pour reboucher les anciens emplacements de paumelles.
Pour le nouveau ferrage, vous n'avez qu'à suivre les cotes de l'ancien.

Bonjour, La différence de teinte est due à la lumière, ça va s'atténuer avec le temps.
A part poncer (vous pouvez sans doute louer la machine), il n'y a rien à faire. Cordialement. Marie

Bonjour,
je crains qu'il ne vous faille poncer quand même, en louant, par exemple, une machine performante, à moins de viser une teinte super foncée, ce qui ne vous garantira pas les différentes nuances.
Retroussez vos manches.
SD 14 01 10

Seul un ponçage peut égaliser avant finition vernie, en satiné ou brillant.
Choisissez de préférence des vernis non jaunissants.

Bonjour, vous pouvez la poser sur des plots en bois si vous craignez l'humidité, et la couvrir d'un vieux drap. Elle ne risque pas grand chose si la cave est aérée et hors gel. Cordialement. Marie

Bonjour,
je comprends votre inquiétude.
Huilez là, avant de la stocker, favorisez la ventilation dans la cave, et surtout, ne couvrez pas votre table d'une bâche.
Au printemps, un coup d'éponge et elle sera prête à l'emploi.
SD 14 01 10

Posez la table sur des plaques de plastique ou des carreaux et mettez des tasseaux sur le plateau pour conserver une circulation d'air avant de couvrir.

Bonjour,
vous en pouvez pas, l'huile imprégnant le bois. En teintant, votre couleur se mélangera forcément à ce qui existe... Vous ne pourrez peindre qu'une fois le support bloqué, avec une peinture dédiée. Adressez vous à votre "peintre du coin" pour vous fournir.
SD 14 01 10

Merci, vous auriez pas quelques produits à me proposer, car les peintres du coin sont peu causants.
Le ponçage peut-il éliminer l'huile de lin ?

Pour supprimer l'huile de lin passez du trichloréthylène (surtout pas d'acétone qui laisse des traces blanches). Cela va dégraisser le bois.
C'est ce que je fais sur des bois exotiques (iroko, teck qui sont des bois gras).
Après appliquer la teinte à effectuer dans un local ventilé, surtout pas de fumeurs.

Essayez un produit déshuilant, le résultat est variable suivant l'imprégnation.

Bonjour,
l'huile imprégnant le bois, j'aimerais savoir comment un "déshuilant" va extraire celle-ci des profondeurs du bois !
Tout traitement de surface (trichloréthylène ou autre) n'est valable que pour... la surface, et n'évitera donc pas les remontées.
Il faut bloquer le support, par un Acrylevis Primer, par exemple, même si sans garantie, mais d'autres marques font aussi d'excellents produits.
SD 15 01 10

Pour le bois, je ne sais pas (si en fait, l'huile est en profondeur, c'est pas gagné), mais pour le bricoleur, un masque F3 et une super-aération, de grâce ! Cordialement. Marie

Bonjour
Où peut-on se procurer l'acrylevis Primer ? Avez-vous un site à proposer ?
Un bon ponçage ou rabotage ne ferait-il pas l'affaire ?

Bonjour
Le ponçage est une action mécanique destinée à enlever une épaisseur.
Appliquer un primaire revient à empêcher les substances internes de remonter, par un film, en quelque sorte.
Pour la peinture dont je parle, adressez-vous à un revendeur de peinture pour professionnels, genre "grossistes" qu'on trouve en ZAC ou sur les pages jaunes.
Ils vendent aussi (presque toujours) aux particuliers, ils sont de bon conseil et souvent, moins chers en France, que les grandes surfaces de bricolage.
Et s'ils ne vendent pas cette marque là, ils en ont forcément une autre sous la main.
A titre indicatif, je paie la mienne environ 25 € le litre.
SD (21/01/10).

Bonjour
Ok, je vais voir chez mon revendeur et vous tiens au courant. Merci.

Ne trempez rien ! Pour certains domaines, on affaiblit le bois côté caché par des traits de scie circulaire, que l'on remplit ensuite après serrage avec de fines baguettes de bois collées. Il ya aussi la possibilité de visser à l'arrière un renfort en bois dur, incurvé si besoin.

Bonjour. Mastic acrylique, ponçage et peinture, si les dégâts ne sont pas trop importants ça devrait aller. Bon travail. Marie

Si les trous sont vraiment importants, utiliser une résine à deux composants (pâte et durcisseur). Dans ce cas il est souhaitable d'enfoncer à moitié quelques pointes fines au préalable.

Bonjour
Pouvez-vous m'indiquer le "nom" de cette résine : personne ne semble la connaître en magasin de bricolage, ils me répondent "pâte à bois" ? ! Où la trouver ?
Merci d'avance (06/07/10)

Bonjour,
le "répare bois" ou "rebouche bois" selon les marques ; se présente en poudre à diluer. Bon courage pour votre fenêtre je suis sur le même type de réparation... (09/07/10)

SVP, donnez-nous quelques dimensions.

Vous pouvez créer une (ou 2) cloisons en ossature métal de 48 mm et plaques de plâtre.
Cette ossature peut être également en bois, ce qui permet de fixer plus facilement les tasseaux en prévoyant les emplacements lors de la fabrication (renforts sur la face intérieure). Autre solution, les carreaux de plâtre.

Bonjour, vous pourriez créer une cloison sur ossature métal, utiliser du placopan, une ossayure bois avec du lambris...
Mais pour l'instant, il ne faut rien faire ! Votre parquet flottant doit le rester. Il faut donc commencer par déposer votre parquet, ou ne pas mettre de cloison et utiliser plutôt des rideaux.
Revenez avec plus de précisions sur votre projet.
SD 11 01 10

Bonjour, vous pouvez faire plus simple avec des corps d'armoire sans porte, pas trop cher, à habiller selon votre choix ou à simplement cacher derrière un rideau. Vous pouvez même fixer une barre de rideau devant l'armoire, avec des supports adaptés vissés dans les angles hauts du corps d'armoire (Ikea, entre autres). Si vous utilisez plusieurs corps d'armoire, il existe des barres extensibles, il faudra juste visser les corps ensemble et au mur. Bon travail. Marie

Si vous faites une cloison avec fixation au sol, percez d'abord le stratifié avec une mèche de 10 ou 12 mm et percez au centre pour les chevilles, un diamètre de 5mm.
Deux fixations suffisent.

Il aurait été souhaitable de "poursuivre " le poseur, mais si c'est vraiment impossible... (Renseignez-vous tout de même près du Registre des Métiers ou d'un syndicat, CAPEB ou autre) s'il est encore en activité. Vous pouvez réduire la largeur des appuis bois dans des limites raisonnables. Vous n'aurez plus de"goutte d'eau ou larmier". N'hésitez pas à refaire un solin au silicone à l'angle bois/ciment.

Si c'est seulement l'espagnolette qui ne prend pas sa position pour la fermeture, il est parfois possible de la recouper et de visser une butée en équerre (légèrement fausse-équerre) vissée sur l'appui bois.

Voyez le problème avec votre fournisseur. Difficile de vous répondre, ne connaissant pas la nature de la quincaillerie. Baie coulissante un vantail, deux vantaux à galandage ?

Bonjour,
c'est bien une armoire dans le sens transversal à la maison que vous voulez ? Avec les portes coupées en biais ?
SD 11 01 10

Bonjour, Si l'hypothèse de SD est correcte, il faut mettre l'ouverture de porte du plus bas vers le plus haut, donc les gonds dans la plus grande hauteur. Si vous allez sur le site de Lapeyre, ils proposent ce type de placard, les images vont vous aider. Bon travail. Marie

Il n'est pas utile d'aller sur le site (pub !) indiqué.
Le meilleur ferrage, dans ce domaine se fait avec une charnière à piano sur chant.

Bonjour Internaute 3, il ne s'agissait pas d'une pub, puisque je proposais au bricoleur qui posait sa question d'aller sur ce site juste pour y piquer des idées. Je ne vois pas bien où est le problème. Cordialement. Marie

Bonjour,
vous voulez donc "tronquer" votre porte dans un de ses angles ?
SD 11 01 10

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre. Il s'agirait de faire une sorte de cloison en verre en appui sur ces poutres, comme pour séparer la pièce ? Merci. Marie

Vous pouvez visser de part et d'autre du vitrage des tasseaux de 20 x 20 mm environ.
Le remplissage des vides le long des poteaux peut se faire avec un mastic acrylique en cartouche, de teinte proche ou blanc à peindre ou à teinter.

Bonjour.
La hauteur de passage libre à l'aplomb de la trémie est normalement de 2,10 m.
Il vous suffit de dessiner le plan de votre escalier, et vous obtiendrez la longueur de la trémie.
Cordialement.

Excusez-moi; mais je en comprends pas très bien votre réponse.

Re-bonjour.
Je suis l'auteur de la réponse (1).
La hauteur que je vous indique (210 cm) correspond à "l'échappée", c'est à dire à la hauteur minimum requise pour ne pas vous cogner la tête en montant votre escalier.
Ce n'est qu'en tenant compte de cette cote et en faisant un plan de votre escalier que vous arriverez à déterminer la longueur minimum de la trémie.
Vous pouvez également utiliser un logiciel pour faire ce calcul : taper "calcul d'un escalier droit" sur votre moteur de recherche et laissez vous guider.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Bien cordialement et bon courage.

Considérez qu'un escalier confortable doit avoir la proportion suivante : 2 hauteurs de marche + 1 giron = 60 à 65 cm.
Cela peut faire sourire au vu des escaliers vendus en kits... Croquis si besoin (avec une nouvelle question).

Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "bois parti faisant place au placo" ?

Bonjour,
A mon avis vous avez attrapé la perce, c'est à dire que vous avez poncé le placage qui recouvrait votre plateau. Malheureusement il n'existe qu'une solution décoller l'ensemble ou le poncer totalement et re-plaquer.

Votre solution est réaliste. Recherchez au niveau laser ou à bulle le point haut.
Ce point sera le point 0 ou 10 mm si vous préférez.
Il vous faut une règle alu de 2,3 m, ou plus selon l'espace.
Les lambourdes pourront avoir un entraxe de 50 cm.
Faites les tracés d'emplacement.
Ajustez de niveau, les lambourdes extrêmes à votre règle.
Ces lambourdes pourront être sciées dans des chevrons ou demi-chevrons ou encore dans des planches de 200X50 ou 200X65.
Sciez les lambourdes intermédiaires en mesurant la hauteur suivant des repères au sol tous les 80 ou 100 cm.
Faites des fixations provisoires en biais clouées à la base.
Un excédent de hauteur peut être réduit au rabot électrique.
Un manque peut être recalé. La fixation par vis est plus rapide et plus efficace.
Il est évident qu'il vous faudra des vis de différentes longueurs.
Stockez votre parquet en paquets une ou deux semaines à l'avance dans le local.
Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir les espaces avec un isolant en vrac (Vermex ou autre).
Bon travail.

Bonjour, pour l'avoir fait et évoqué ailleurs dans ce forum, cela marche très bien.
Et si en plus vous rajoutez un dallage OSB sous votre parquet, vous gagnerez du temps.
SD 10 01 10

Bonjour,
Merci internaute (1). Je ne suis pas l'auteur de la question, mais votre explication très concrète m'a bien plu. Alors je m'incruste pour un petit complément...
Pour un parquet flottant j'envisage de poser sur ces lambourdes : OSB/fibre de bois/parquet à clipser. Le même principe de lambourdage est-il possible ?
Que préconisez-vous comme type de vis ? Dans le cas de l'internaute qui a posé la question, ce n'est peut-être pas évident de bien faire tenir ces vis dans de l'agglo ?
Pour ma part c'est du vieux plancher de chêne très gondolé, épaisseur 3 cm.
Peut-on visser dedans (et avec quelles vis) ou faut-il aller chercher les chevrons en chêne qui sont dessous (et avec quelles vis ?) ?
L'internaute évoquait la possibilité de ne pas visser les lambourdes, sans doute pour éviter les ponts phoniques. Mais je pense que ça va être instable sur un plancher trop irrégulier.
Alors, si l'on met des bandes résilientes (fibre de bois par exemple) vaut-il mieux les mettre sous les lambourdes, entre les lambourdes et l'osb ou le plancher massif (cas de l'internaute), ou entre l'osb et le plancher clipsé (mon cas).
Merci encore. Cordialement. JF

Bonjour jf,
dans votre cas, pas de soucis à visser dans les lambourdes, c'est votre parquet flottant qui fait la "rupture". Pour encore plus de sécurité si je devais en mettre, je placerais les bandes résilientes entre les lambourdes et les dalles osb.
SD 11 01 10

Attention, forcement un parquet flottant doit le rester. Donc interdiction de le clouer sur les lambourdes (qui ne doivent servir qu'à rattraper un faux niveau). De plus, si l'épaisseur du parquet ne dépasse pas 15 mm, l'entraxe des lambourdes devrait être de minimun 30 cm.
la solution la moins fastidieuse est de remplacer les lambourdes par un raggréage autolissant et de poser le parquet directement dessus.

Merci SD ! A+ JF

Bonjour internaute (5),
Il s'agissait de visser l'OSB dans les lambourdes, pas le parquet.
Je pense, par ailleurs, que ceux qui visent ce type de solutions, cherchent à rattraper un niveau avec un poids le plus petit possible, et fuient donc les ragréages.
Pour l'information de ceux que cela intéresse, cette option induit une surcharge du plancher d'environ une douzaine de kilos au mètre carré, quelle que soit la hauteur à récupérer.
SD 14 01 10

L'entraxe des lambourdes est toujours fonction du produit.
La question initiale, oubliée par certains, concerne un parquet cloué (supposé massif et non contre-collé, non clouable).
La bande résiliante se pose sous les lambourdes ou dessus dans le cas d'un doublage OSB avant parquet.

Bonjour à vous tous, je sais que je vous gonfle avec ça, mais je rappelle que les parquets à clipser, qu'ils soient massifs ou stratifiés, sont majoritairement bourrés de solvants et autres dérivés pétrochimiques - Et SD ne nous a toujours pas dit s'il en a trouvé des "propres". Je vous promets qu'une intolérance déclarée aux solvants et parfums ne facilite pas la vie, soyez prudents, d'accord ? C'est que je vous aime bien, moi... Cordialement. Marie

Bonjour,
je ne comprends rien à ce qu'exprime l'internaute 8... cloué mais non clouable ? ou non collable ?
Bref, pour votre information, il existe du 100 % massif 100% clipsable... Peu importe.
Pour répondre à Marie, non, je n'en ai pas trouvé de propres, alors pour le moment, et pour longtemps, j'aère pas mal, par précaution, et avec la VMC à venir, ça ira mieux.
En fait, si, des propres, en pur massif, direct de scierie, j'en connais plein, mais peu en accord avec mon budget... ou avec les goûts de madame, qui préfère moins rustique et plus fun...
C'est toujours comme ça !
SD 17 01 10

Bonjour SD, et Salutations à Madame ! Mon mari aurait plein de choses à lui dire sur les bricolo-chatteurs acharnés (: -))
Merci de répondre à ma question. J'ai vu en GSB (Grande Surface de Bricolage) du parquet en pin brut rainuré, 25-30 mm, pour 8-9 €/m², que vous pouvez vitrifier ou peindre à la peinture sols sans solvants, couleurs sympa chez V33 (mais là c'est mon homme qui n'aime pas, dommage).
Prix final dans les 10-12 € le mètre, mais c'est vrai, les premiers prix en stratifié sont nettement plus bas que ça.
Pour info, l'intolérance touche déjà 1 (handicap réel) à 10 (gêne) % de la population, selon les pays et critères, mais à coup sûr ça va augmenter ces prochaines années.
Personnellement, j'arrive gentiment aux réactions incapacitantes, et ça ne peut que s'aggraver, donc je n'ai pas le choix, mais c'est vous qui voyez. Très cordialement. Marie

Bonjour à vous tous. Une recherche internet avec Stratifié Ange Bleu France donne des liens sur des distributeurs français de sols labellisés (aussi en couleur) à des prix qui me paraissent corrects.
Je ne peux que vous encourager. Cordialement. Marie

Bonjour,
Si les "pitons" ne sont pas cassés ou trop usés, vérifiez que les vis d'assemblage de votre armoire ne soient pas trop desserrées (en haut et en bas), ce qui donnerait trop de jeu au "dessus" de l'armoire. Sur les meubles anciens ce sont des vis dont la tête est trouée.

Je pense qu'il s'agit d'un ferrage sur pivots ?
Si le bois n'est pas cassé, dans ce cas le recoller, c'est peut-être que le pivot du bas n'a jamais été vissé. Si c'est le cas, le visser dessous la porte avec des vis de 3x16 ou 3x20.

Dans le cas d'un ferrage à fiches à lacets, les tiges qui pénètrent dans les montants sont maintenues intérieurement par un écrou.

Bonjour, je poserais un bord de lame le long de l'angle intérieur du L afin de partir dans l'autre sens en joint de lame, en faisant
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J'espère que c'est clair, désolée. Cordialement. Marie

Mesurez l'espace à découper, Longueur et largeur et pente éventuelle ou faites un gabarit avec une bande de carton de la largeur de vos lames.

Bonjour,
Même abritée, vous risquez des projections d'eau, une exposition directe au soleil, de l'humidité, etc. et je pense que le merisier n'appréciera pas (déformation, fente), même traité.

Bonjour, je chercherais dans les traitements de plan de travail de cuisine en bois massif (huile ou cire - une pose de produit tiède est plus efficace). N'hésitez pas à en rajouter, et encore, et encore. Je ne vernirais pas. Cordialement. Marie

Bonjour à tous, laissez tomber, je ne touche plus rien sur cet étage avant l'arrivée du charpentier : J'ai vu les combles, certains chevrons ont été attaqués aussi, il est bien possible qu'on doive tout démonter (quoi, encoooore ?). Merci quand même. Marie

Vous avez raison, faites confiance aux Pros. Les capricornes doivent trembler.

Vous rigolez, c'est moi qui tremble ! Heureusement, les vacances sont finies, et j'ai trouvé deux bons pros à torturer, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Merci pour les encouragements. Cordialement. Marie

Un artisan qui aime son métier n'est jamais torturé sauf par les impayés et certains organismes.
Et ne vous moquez pas de la Reine (autre thème). Salut à l'est.

Bonjour Internaute 4, vous êtes aussi le 2 ?
Si je torture les artisans, c'est en leur posant plein de questions avant même qu'ils aient pu commencer le boulot les pauvres. Je m'assure qu'on est d'accord, et go, raison pour laquelle je pose questionne sur le forum, soit pour faire moi-même soit pour savoir quoi demander, alors merci de votre aide à tous, vraiment !
P. S. Je me moquais de Paris Hilton, la Reine je ne me permettrais pas ! Cordialement. Marie

Bonjour, faites des essais de teinture pour éviter toute déception (trop foncé). Que diriez-vous d'une vitrification sans solvant incolore ou légèrement teintée ?
Si le meuble est exposé à la lumière, les différences vont s'atténuer avec le temps. Cordialement. Marie

Avant toute finition, faites un ponçage, grain 80 ou 100 puis 120.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.

Brossez les parties atteintes, faites un traitement incolore pour bois (à refus). Il serait bon de déposer vos ouvrants pour ce travail. Pour de léger trous,vous pouvez utiliser de la pâte à bois ou de l'enduit en tube. Si c'est important, utiliser de la résie à deux composants (pâte et durcisseur). Le rebouchage doit se faire sur un produit sec avec la pose de quelques pointes fines à moitié entrées, dans le cas de vides importants.

La pose de menuiseries réno n'a pas de problème particulier.
Pour les dormants anciens sans noix et contre-noix, il faut ajouter des baguettes rectangulaires pour combler les feuillures, pour le serrage et la fixation des vérins.
Au sujet de l'appui bois, les poseurs classiques, (pressés) le laissent en place.
Cela amène une superposition qui vu de l'extérieur n'est pas très jojo.
Vous pouvez scier l'appui bois.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la hauteur de commande change et qu'il faut prévoir un appui pvc (ils existent en différentes largeurs) qui vient se loger dans le profil bas du cadre et qui donc, le raidit.
Soignez-bien l'étanchéité de l'ensemble.

Bonjour, Je suppose que c'est un meuble stratifié sur agglo ?
C'est difficilement récupérable si vous voulez un joli résultat.
Pourriez-vous voir avec le vendeur de ce meuble si la porte se fait encore et si vous pouvez l'avoir séparément ? Cordialement. Marie

Bonjour,
comme vous dites, le mal est fait... A part poncer légèrement le bois apparent et repeindre, je ne vois pas...
SD 03 01 10

Bonjour,
Vous pouvez peut-être essayer un truc désespéré (je l'ai fait une fois), si les surfaces externes ne sont pas encore HS. Par la tranche, avec une seringue ou autre chose, essayer "d'imbiber" un peu de colle à bois (une fois gonflé, c'est très poreux ce matériau magique). Ensuite mettre une plaque très rigide de chaque côté, bien surfacée (une chute de stratifié par exemple) et serrer très fort avec un ou des serre-joints pendant le séchage. Bonne chance ! JF

Bonjour JF,
ça me semble bien vu, votre truc... Savez-vous si l'internaute n'aurait pas intérêt à enlever le chant, que cela puisse "baver", quitte à en remettre un ensuite ?
Merci pour le tuyau, en tout cas, je crois que cela vaut la peine d'essayer !
SD 05 01 10

Enlevez le chant, c'est évident.
Gratter les particules de bois qui ne tiennent pas bien, faire pénétrer la colle et si la surface n'est pas trop grande, utiliser des cales chauffées, en chutes de mélaminé.
Serrez avec presse ou serre-joint, mais veillez à ne pas déduire l'épaisseur de la porte à cet endroit-là. Faites un essai de serrage, sans colle.

Merci SD ! Enchanté d'avoir pu vous glisser un "tip", vous n'êtes pas avare vous non plus ; -)
Oui, pour le chant, s'il y en a un, c'est mieux de faire comme vous dites, surtout que c'est facile à refaire. Cordialement. JF

Bonjour, est-ce un vrai cannage ou un plastique ?
Pour le vrai, on trouve parfois dans les annonces gratuites de petits artisans qui réparent, ça ne devrait pas être très cher, et ça vaut la peine. Cordialement. Marie

Bonjour, il faudrait au moins un schéma ou des photos, il est impossible de vous répondre. Et que voulez-vous faire après ? Merci. Marie

Vraisemblablement, si vous ne voyez pas de vis de fixation, il faut démonter les par-closes.
Ce n'est pas toujours facile à faire.
Essayez de glisser un couteau à mastic dans le joint au centre d'une grande longueur puis une lame de tournevis, en faisant levier.
Quand vous aurez trouvé le principe, ça ira vite.
Marquez les éléments si c'est pour une récupération.
Prenez des gants pour les vitrages. Avec mes meilleurs Vœux.

Bonjour Laetitia, Bravo pour votre souci. La cire, c'est très bien, mais plus difficile à l'entretien, et juste après nettoyage-cirage (tous les 3-6 mois dans un escalier)ça risque de glisser un moment. V33 fait un vitrificateur pour escaliers sans solvants, donc totalement non toxique (je l'ai payé environ 25 € pour 9 m2 en magasin spécialisé). Je ne l'ai pas encore utilisé, mais la boîte que j'ai indique Incolore, donc il existe probablement teinté.
Attention toutefois, votre escalier va probablement foncer avec le temps, même s'il est vitrifié, vous feriez donc mieux à mon avis de le laisser en incolore, et d'attendre qu'il se patine naturellement. En effet, si vous ne savez pas de quel bois il s'agit, vous risquez un résultat décevant (trop foncé, trop orange, etc.)
Avant la pose, il faudra poncer (papier de 80, ponceuse vibreuse rectangulaire, éventuellement petite ponceuse triangulaire pour les angles), et nettoyer à l'alcool à brûler pour dégraisser s'il y a des traces, et vous pourrez y aller. Je mettrais deux couches. Bon travail. Marie

L'idéal en tenue, c'est la vitrification, attention à la couleur si vous le teintez.
Pour avoir la vraie couleur finale, il faudrait une chute du même bois...
Avant de le vernir, poncez au 100 ou 120 et un égrainage entre les deux couches de vernis au 220 ou 240.
Vous pouvez aussi faire une finition huilée.
Des essais peuvent être faits sur le dessous d'une marche basse, si accessible...
Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour et bonne année :)
Merci de votre réponse, Marie et internaute 2.
J'aime le bois clair et finalement, je préfère garder un bois clair plutôt que de me retrouver avec un bois trop foncé ou qui tire sur le orange si jamais la teinte bouge.
De ce fait, je vais opter pour la vitrification incolore, je n'avais pas pensé à cela, je pensais qu'il fallait obligatoirement passer une teinte avant pour le protéger.
Merci pour vos conseils et pour votre disponibilité :)))
Laëtitia.

Bonjour Laetitia, et merci pour ce retour, ça fait toujours plaisir.
Je crois que vous prenez la bonne décision.
Pour info, si vous risquez d'avoir besoin de cet escalier pendant la peinture (ça vous prendra du temps) vous pouvez envisager de faire une marche sur deux, pour garder un passage. Bon travail ! Marie

Si je comprends bien, il s'agit de paumelle avec vis et non de fiche.
Essayez de mettre des vis de même diamètre mais plus longues (Vis à bois VBA).
Si ça tient, dévissez et enduisez-les de colle pour PVC avant de les remettre.
Vous avez aussi la possibilité de déplacer légèrement la paumelle et de faire des avant-trous précis de 2 à 3 mm maxi avant vissage.

Bonjour,
De mémoire, il me semble que j'ai vu ça chez un fabricant industriel distribué par l'Entrepôt du Bricolage. Il faut demander à un vendeur, car ça ne se trouve pas (ni la documentation) en exposition. JF

Bonjour, je pense qu'il y a d'autres enseignes, mais Lapeyre me semble une option à envisager (parmi d'autres, bien sûr).
Bonne recherche. Marie

Renseignez-vous près d'un distributeur de menuiseries (Point PVM etc.) souvent plus compétents que certains vendeurs de GSB (grande surface de bricolage). Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour, que voulez-vous faire exactement ? Déco, isolation phonique ?
Si vous voulez juste poser un lambris en pin décoratif sous vos marches (bois ?), il vous faudra à mon sens un tasseau en avant et un en arrière de chaque marche, et un (dans les angles) ou deux (pour les marches droites) sur le(s) côté(s)- donc une sorte de cadre rectangulaire ou triangle sous chaque marche - puis clouer ou visser votre lambris sur ces tasseaux.
C'est jouable, mais vous n'allez pas rigoler pour couper les lames avec précision. Ensuite, il faudra probablement poser une finition (gros quart de ronde ? - à compter dans vos mesures avant la coupe) pour cacher sur l'angle visible le tasseau et le bord de la lame de lambris. Bon courage ! Marie

Vous pouvez facilement garnir en lambris, fixé sur tasseaux. La première lame doit être posée au niveau bas de la marche/contre-marche. Faites la sous-face d'abord, cela vous permettra de mettre quelques pointes fines dans l'angle qui pourra également être recouvert d'une cornière bois d'angle. Vous pouvez fixer les lames en bout et mettre un quart de rond ou chasser les pointes et reboucher, si vous ne trouvez pas de moulures dans le produit que vous avez choisi.

Bonjour,
Et en liège, ça vous plairait ? Il y a de fort belles choses. Sinon, ça va être un peu galère ! JF

Bonjour, (Bonjour JF : -)) quelle sera la finition sur les deux murs ? Vous pourriez éventuellement envisager une pose de lames très courtes (épaisseur de la cloison = longueur des lames) de lambris pin, éventuellement à peindre ou lasurer, mais si la courbure est serrée, vous aurez un problème.
Pourriez-vous donner les mesures (largeur-hauteur de la partie arrondie) ? Merci. Marie

Bonjour
vous avez la possibilité de visser des clavettes régulièrement dans l'épaisseur et de venir visser dans ces clavettes, soit du ba6, soit du "cintrable", soit un dérivé de bois, si fin, qu'il se cintrerait au serrage.
Tout doux !
SD (21/01/10).

Bonjour,
Des internautes ayant déjà posé cette question, nous vous conseillons de chercher sur le moteur de recherche de ce forum avec la requête : cabane en bois


Cordialement, Brigitte, modératrice du forum menuiserie.

Bonjour, c'est bien le modèle Norden ? Sinon, donnez-moi le nom du meuble, ou une description détaillée et l'année d'achat, et je verrai mes vieux catalogues (depuis 1994, je crois) pour pouvoir vous répondre sérieusement. Merci. Marie

Bonjour,
En principe une table qui a des pieds courts est moins bancale qu'avec des pieds longs, non ?
Si vous recoupez les pieds tous de la même longueur, pas de problème, reste à connaître le matériau des pieds (bois, métal... carton ?). Par contre justement la difficulté c'est de couper bien d'équerre.

Bonjour Internaute 2, je confirme la difficulté. J'ai posé la question du nom du meuble parce que je les connais bien, et que je sais que certains ne seront pas re-coupables (creux), mais pourraient éventuellement être remplacés par des pieds d'un autre modèle.
Concernant Norden, je retire ma question, c'est un modèle en pin massif, donc pas celui qui nous intéresse. A bientôt. Marie

Après avoir tracé la hauteur, entourez le pied avec un adhésif. Pour un pied en bois, scier avec une scie à denture fine en tournant. Pour un pied creux en métal, l'embout ou patin, doit se démonter. Vous pouvez scier le pied avec une disqueuse et un disque fin pour inox, par exemple (avec les précautions d'usage), en maintenant bien, tout en faisant tourner sur une table.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Les tapées fournies ont généralement une languette qui rentre dans une rainure du dormant. La fixation se fait par vis avec fraisage pour reboucher au niveau des têtes. L'étanchéité se fait en général avec du silicone en cartouche dans un ton adapté. Faites un cordon au contact du ciment, puis après la pose, vous pouvez faire un autre cordon au pourtour intérieur et un léger solin lissé en extérieur.

Pour le rail du haut, vis et chevilles adaptées, de même pour le rail du bas.
Sur des sols secs, lisses et non friables, on peut fixer le rail simplement avec un bon adhésif deux faces.

Bonjour,
Comme vous êtes dans une maison en pierre, vous pouvez faire pas mal de choses au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 par exemple).
Il vaut mieux faire des arrondis plutôt que des arêtes vives, trop fragiles.
Laissez un petit joint autour des fenêtres, que vous viendrez combler avec un mastic acrylique (ça peut se peindre à volonté). JF

Bonjour à vous deux. L'appui de fenêtre, ou le retour de pluie s'il n'est pas intégré au cadre de fenêtre, peuvent être peints au plastique liquide (en GSB, rayon peinture pour sols).
C'est auto-lissant (au pinceau), ne se salit pas, reste étanche, et très joli.
Je l'ai aussi fait (en été, fenêtres ouvertes) sur mes boiseries intérieures horizontales, pour éviter les catastrophes en cas de pluie + fenêtre ouverte.
Et oui, JF, il doit y avoir des solvants là-dedans, personne n'est parfait... : -) Marie

Ah oui, c'est un bon filon, Marie, votre plastique liquide ! Merci.
A propos de solvants, avez-vous lu l'incontournable ouvrage de Madame Stéphane HOREL : La grande invasion (Éditions du moment). C'est la "J. P. Oliva" de l'intoxication au quotidien ; -) JF

Bonsoir JF, non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.
Les solvants me rendent nauséeuse en quelques secondes (effet comparable à celui d'une magistrale GdB), donc pas besoin de bouquin, mon nez suffit.
Si nécessaire, je travaille en plein courant d'air, avec un masque F3, en général j'évite... : -) Marie

Bonjour, cheville molly, le plus gros possible diamètre de la vis, serrer la cheville, enlever les vis et visser tige filetée jusque contre l'autre côté de la cloison et laissez dépasser la tige de +ou- 15 cm.
Sur le champ de la tablette repérer les tiges et forer un trou ensuite il suffit de pousser la tablette sur tige attention au poids sur la tablette. Bon bricolage. b54

Si vous voulez une étagère démontable, la solution (1) peut suffire, à condition que vous ayez la mèche assez longue pour percer bien horizontalement.
Variante, des tiges dépassant un peu moins et perçage de la tablette par dessous pour loger deux écrous avec rondelles et une pièce de bois en forme de triangle fixée en console au centre.
Autre solution, une chute de cornière alu, et un triangle de bois comme indiqué.

Bonjour. A mon avis votre peinture sols aurait dû être posée sur un primaire pour bois - les bois exotiques sont très résistants, avec en plus l'ancienne lasure, et malgré le ponçage, votre problème ne m'étonne qu'à moitié. Vitrifier par dessus ne le résoudra pas, je pense qu'il faudra recommencer (poncer, poser un primaire, puis deux couches pour sol). J'espère que d'autres nous feront partager leur expérience. Bon courage. Marie

Il est possible que vous n'ayez pas poncé votre escalier avec un grain assez fort (80 environ au départ). Le "dégraissage" de certains bois exotiques est nécessaire avec diluant adapté ou acétone.
La couche d'impression doit être compatible avec les couches de finition.

Bonjour, vous pouvez poncer un bon coup et repeindre. Je n'aime pas beaucoup ces produits, mais pour l'extérieur vous pouvez utiliser une peinture avec solvants ou résine, c'est plus résistant. Si vous travaillez à l'intérieur, pensez à bien aérer et travaillez avec un masque F3. Bonne peinture. Marie

Bonjour,
Ce sont peut-être simplement les "butées" (ancrages) fixes haute et (ou) basse) qui provoquent cet effort.
Il faudrait analyser attentivement si l'effort diminue quand vous poussez le haut ou le bas de la porte pour bien la plaquer en la fermant, ce qui voudrait dire qu'elle est voilée ou mal alignée. Vérifiez également s'il y a assez de profondeur dans ces butées. Quelquefois il manque 1 mm, et il faut forcer à mort.
JF

Avec de l'adhésif papier, collez des morceaux sur la porte au niveau des gâches et/ou tiges de crémone. En faisant fonctionner la poignée, porte ouverte, faites une marque sur le déplacement maxi et mini des gâches et l'emplacement des têtes de crémone s'il y en a une.
Faites la même chose sur le dormant et comparez les repères.
Selon les cas, il peut y avoir besoin de réglage, de déplacement ou de limage.
La difficulté peut provenir aussi d'un jeu insuffisant en épaisseur.
Certaines gâches sont réglables en épaisseur.
Certaines paumelles ou fiches, sont aussi très souvent réglables, mais en principe, vous n'avez pas à y toucher si votre porte est bien cadrée par rapport au dormant.

Dans un premier temps, je vous propose de mettre du dégrippant sur les gâches.
Si cela ne fonctionne pas et que votre serrure est en état de marche, cela peut venir uniquement des gâches.