Conseils des Bricoleurs en Menuiserie

Si vous avez le morceau cassé, vous pouvez le recoller. Pour des rebouchages légers, on trouve de la cire en bâton, puis de la pâte à bois classique et aussi de la résine à deux composants (pâte et durcisseur). On trouve ces produits en différents tons.

Il n'y a pas de produit miracle pour dissoudre ce genre de colle. Commencez par mettre des repères avec de l'adhésif papier pour que chaque pièce retrouve sa place.
Démonter au maillet avec une cale de bois tendre interposée. Donnez un léger coup de râpe aux tenons. Recoller avec une colle à bois en serrant les assemblages à l'aide de serres-joints et/ou de sangles suivant la forme des chaises. Bien contrôler l'équerrage en mesurant les diagonales. L'avantage d'un recollage, c'est que la colle sèche n'adhère pas sur la cire ou le vernis.

Une boîte à coupe et une scie à denture fine suffisent pour ce travail. Il faut simplement que la corniche à couper soit posée dans sa position normale et non à plat... ce qui n'est plus un angle à 45°.

Attention il y a plusieurs formes de boîte à coupe (classique et en V)

Si vous n'avez pas vos portes, il faut les commander en indiquant la hauteur et la largeur minimum (s'il y a des différences). Pour la pose, reportez-vous aux réponses récentes de la question N°2085.

Bonjour,
Pourquoi pas ? Ces portes de placard iront-elles sur toute la hauteur de votre pièce ?
Les rails peuvent-ils s'appuyer directement sur votre plafond et sur votre sol ?
Quelle hauteur avez-vous ? JF

Il y a un problème du fait que votre faux-plafond ne peut être étayé.
Votre plafond d'origine paraissait-il creux au centre ? Avez-vous accès aux combles pour voir la section et l'état des lambourdes ? Les cloisons actuelles font-elles 5/6 cm ou plus de 10 cm (briques à plat) ? Avez-vous des huisseries ou des poteaux bois qui feraient sol/plafond, en soutenant celui-ci ? Une poutre chêne de 25X25, ce qui serait un minimum au point de vue aspect, pèserait environ 200kg et en section 30X30, 290kg auquel il faudrait ajouter un madrier de la hauteur de votre doublage pour compenser et soutenir l'ancien plafond.
Excusez-moi, mais vous avez fait le travail à l'envers.
Pour assurer la stabilité du plafond à la démolition, il faudrait pouvoir soutenir 2 ou 3 lambourdes par cloison dans les combles (étriers, tiges filetées et divers).
Ce serait un bricolage provisoire sans doute possible. L'action étant de relever très légèrement et de soutenir pendant la démolition. A prévoir également, le percement des murs de 15 à 20 cm d'une part et du double à l'autre extrémité.

Bonjour
A votre place, je demanderai conseil à un charpentier ou à un menuisier qui pourrait voir car il y a toujours un risque. Je suis du métier et c'est pour cela que je vous le dis.

Si votre escalier a reçu de la cire ou du vernis, il faut le décaper. Dans le cas d'une peinture, un ponçage de surface peut suffire, avec un finition en utilisant une peinture de bonne qualité pour sols.

Le ponçage avec une ponceuse électrique est sans doute le plus rapide en utilisant plusieurs grains d'abrasif. Avez-vous essayé un décapant ? Il faut qu'il soit adapté au produit à enlever. Le résultat dépend aussi du nombre de couches, entre autres.

L'entraxe de vos poutres est trop important pour poser des dalles directement.
Une solution serait d'ajouter du bois entre les poutres, section : h 100 mm X 75 mm env.
Fixation par pointes en biais ou mieux par supports en U en tôle.
Les entraxes pourraient être de 45 pour des dalles agglo de longueur 90cm ou de 60cm environ pour des dalles O.S.B. (Triply ou autre), les joints des plaques se trouvant axés sur ces demi-pannes.
L'épaisseur peut être de 19mm pour l'agglo classique et de 15 ou 18 pour de l'OSB.
Ces indications concernent bien un espace pas très chargé, sans rapport avec le support pour une pièce habitable.

Vous devez trouver dans un magasin spécialisé, des supports correspondant à votre tringle. Il en existe de différentes dimensions et styles. Vous avez peut-être la possibilité de faire une fixation en plafond ? Pour une longueur de 4 mètres, un support central sera sans doute indispensable.

Bonjour
J'ai installé mon store banne sur ossature bois et, comme vous, n'ayant pas de support à certains endroits, j'ai dû rajouter des carrés de bois à l'intérieur pour répartir la charge sur une plus grande surface.
J'ai aussi rajouté des carrés de bois du côté extérieur pour rattraper l'épaisseur entre le triplis (panneau de contreventement) + tasseau + bardage.
Comme ça, mes carrés arrivent au niveau du bardage. Un coup de peinture ou de lasure du même ton que le bardage et c'est bon. Mon store fait 6 m de long et je n'ai pas de soucis de cette manière. (04/06/10)

Je ne pense pas qu'un perçage et collage de ces bulles avec une seringue soit possible.
Vous serez sans doute obligé de "casser" ces bulles, d'enduire et de repeindre avec une peinture adaptée.
Il est souhaitable de bâcher sur des tasseaux de bois dépassant la table pour maintenir une aération. L'idéal étant de ranger la table en intérieur.

Si ce sont des vis non récupérables, percez d'abord avec un foret de 3mm, bien centré puis ensuite avec un foret de 4 ou 5 mm pour faire sauter la tête.
On peut parfois dévisser, avec une visseuse avec un couple réglé à la demande (par vibration).

Les sols pour terrasse sont fabriqués à partir de lames fixées sur lambourdes scellées sur des blocs de béton rigoureusement plans.
Les lames peuvent être en pin traité à cœur, en différents bois exotiques ou en bois composite. Les premiers prix, se fixent à l'aide de vis inox.
Pour le haut de gamme, les lames ont généralement des rainures sur chant pour une fixation à l'aide d'attaches spéciales.
Il y a également des profils de finition. Les longueurs des lames sont variables suivant les produits, généralement de 2,10 m à 4 m.
Les lambourdes se posent à un entraxe de 40 à 50 cm suivant la nature du bois.
Les extrémités peuvent être à l'équerre ou avec coupes à 45°. Dans le cas de barrières de sécurité fixées sur ces lames, il serait bon de prévoir des renforts par dessous aux endroits utiles.

La solution, c'est de percer les pieds pour faire un assemblage avec un tourillon en bois de 14,16,20mm x150 de long, suivant le diamètre des pieds.
Il faudra bien centrer vos trous. Faites les assemblages à sec et râper à la demande.
Si vous avez du jeu important, au lieu d'utiliser de la colle, vous pouvez vous servir de résine à deux composants.
C'est un produit qui durcit vite, il faut préparer vos serre-joints à l'avance et agir rapidement.
Si le collage ne joint pas rapidement au serrage, démontez de suite, nettoyez et recommencez.
Le joint sera visible, vous pouvez l'atténuer avec de la cire à reboucher en bâton. Bon courage.

Bonjour. Percer les pieds bien dans l'axe et mettre un gros tourillon bien collé avec colle à bois, ça doit tenir et si c'est bien fait ne pratiquement pas se voir. Cordialement. Bob35

Vous pouvez faire un cadre en cornières à ailes égales ou non, soudées avec un"tirant" en fer plat en diagonale, dans le bon sens (en tête côté ferrage et en pied à l'opposé, le contraire des écharpes sur volets bois).
Vos lames de bardage peuvent être vissées par l'intérieur, avec des vis inox de préférence.
Il est souhaitable de laisser un jeu de 2mm environ et de calculer votre hauteur de portail en fonction de la largeur des lames, si vous les posez horizontalement.

Bonjour,
cette question ayant été de nombreuses fois posée dans le Forum menuiserie, utilisez le moteur de recherche.
Question forum menuiserie :
redresser porte bois voilée
Cordialement. Romane modératrice du forum bricolage menuiserie.

Vous pouvez fixer directement vos rails. Celui du bas vissé ou même collé avec un bon adhésif double-face.
Celui du haut avec vis/chevilles adaptées. Si votre plafond est rampant, il vous faut un tasseau triangulaire posé au préalable.

Et si vous avez des plinthes, il est souhaitable de poser des lisses droite et gauche de même épaisseur. (Plinthes sapin du commerce, adaptées, par exemple).

Bonjour,
Désolé nous n'avons pas pu joindre l'image à votre question, car nous n'avons pas l'autorisation du site mentionné.
Nous n'utilisons sur nos forums que les images libres de droit envoyées par les internautes bricoleurs.
Cordialement, Manu, modérateur du forum menuiserie.

A défaut d'image, pouvez faire un petit croquis, en indiquant également la hauteur à monter et la largeur ?

Vous pouvez utiliser du lambris sapin ou pin de bonne qualité.
La pose avec des fixettes est préférable, elle permet de moins tasser les lames.
Il serait bon de stocker le lambris dans le local une bonne semaine, de faire un traitement de fond (incolore, pour menuiserie et à refus) au préalable.

Il vous faut mettre une lame de bois de même nature, c'est théorique, OK...
Si les rives des parquets ne sont pas régulières, il vous faut faire un sciage avec une scie circulaire en vous guidant avec deux règles et une profondeur de lame légèrement inférieure à l'épaisseur du parquet, si utile.
Vous pourrez ensuite ajuster de nouvelles lames de parquet. Il vous faudra faire également une reprise de teinte.

D'abord, supprimer la fuite. Mais de quelle nature est votre plan de travail ?

Pour du parquet bois massif cloué dans les languettes, les lambourdes sont préférables.

Je pense qu'il s'agit de séparer en deux parties un espace et non de couper un meuble en deux...
Vous pouvez monter une cloison en carreaux de plâtre, ou si vous préférez une cloison en plaques de plâtre avec des renforts bois ou même l'ossature complète en bois.
Si la portée des étagères est forte, privilégiez des étagères en bois massif. Envoyez un croquis si besoin.

Bonjour, vous pouvez mettre un volet roulant électrique type Vélux, autrement cela existe pour les vérandas. Cordialement, Bob35

Quelle dimension fait la partie à garnir ?

Un exemple, mais pour une fenêtre de toiture de petite dimension, j'ai fait un "volet " coulissant en cp de 10 mm sur tasseaux rainurés.
Ce n'est qu'un exemple et dans la théorie de performances des fabricants de ces produits, je ne puis m'engager...

La couleur est trop foncée pour le volet en général marron foncé, il faudrait du blanc ou du gris métallisé.

Vous pouvez utiliser un panneau en lamellé-collé qui aura une bonne stabilité. On en trouve en chêne, en hêtre, en teck, entre autres. Vous pouvez faire une finition vernie ou huilée pour le teck, de préférence.
S'il y a des trous ou des découpes, bien les garnir également.

Vous pouvez coller votre bandeau de finition avec de la colle néoprène en cartouche, en suivant les indications indiquées, à condition qu'il ne soit pas trop large, ce qui vous obligerait à mettre quelques petites vis en apparent ou en intérieur si possible.

Je ne vois pas quelle raison pourrait invoquer votre poseur, une erreur de commande ou de livraison, l'utilisation possible du local par des personnes fortes ? Ce sens de pose est tout de même courant, pour libérer plus d'espace intérieur. Mis à part des butées au sol, vous avez peut-être la possibilité de faire installer un limitateur d'ouverture ?

Merci de votre réponse. Mon entrepreneur me dit qu'il travaille avec des architectes qui lui demandent de poser les portes vers l'extérieur pour des raisons de sécurité.
En effet quelqu'un qui aurait un malaise à l'intérieur pourrait être difficilement secouru par les pompiers puisqu'il risque en tombant de bloquer la porte.
Je voudrais savoir si c'est une règle de prudence compréhensive ou s'il s'agit d'une norme technique du bâtiment.
Mon entrepreneur me dit qu'il ne pose jamais les portes des WC autrement qu'ouvrant vers l'extérieur.

Le principe de l'argument d'ouverture extérieure pour raison de sécurité est acceptable.
Cela ne veut pas dire, à mon avis qu'il est obligatoire, si c'est une habitation que vous occupez.
Dans le cas où ce serait pour une location ou une vente, il faudrait que le passage soit de 80 cm minimum et qu'à l'intérieur, il y ait un espace entièrement libre correspondant à un cercle de 1,50 m de diamètre.

Il n'y a pas de problème particulier, sauf qu'il faut toujours penser à une présence éventuelle de gaine électrique. Vous avez sans doute des montant doubles, si les plaques ont bien été décalées de 60 cm.
L'idéal, c'est de n'avoir qu'un montant, même double à couper. Tracer l'emplacement de l'hors-tout avec 5mm de jeu, en prévoyant 10mm maxi sous la porte. Dégager une ouverture pour contrôler qu'il n'y a pas de gaine. Vous pouvez découper l'ensemble à la scie sauteuse (lame pour métaux) ou avec des scies à main.
Il vous faudra renforcer les trois rives avec des montants métal ou bois de même épaisseur, remontant en tête le plus haut possible, pour une bonne rigidité. Vous pouvez séparer la porte du dormant pour la pose, en étrésillonant le cadre avec des triangles de contreplaqué dans les angles hauts et une tringle en partie basse.
Bien vérifier l'équerrage et la largeur en haut et en bas. La fixation du cadre se fera dans les feuillures (trous fraisés à reboucher). Reboucher les vides et posez des baguettes (il en existe des contre-feuillurées pour la différence d'épaisseur).

Vous pouvez découper les têtes avec une scie sauteuse à denture fine.
Une autre solution, à la meuleuse, avec un disque fin et en vous guidant le long d'une pièce de bois dur de la forme souhaitée et serrée avec des presses.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser une défonceuse avec une mèche adaptée en suivant un gabarit.

Si c'est une table ancienne, il est possible que le placage soit collé à la colle à chaud.
Vous pouvez faire un essai de recollage avec un fer à repasser à température modérée en interposant un papier blanc ou un bristol.
Vous pouvez aussi supprimer le placage et si besoin recoller un contre-plaqué mince, si c'est à peindre.

Désolé, mais à mon avis, seules les reprises en usine peuvent atténuer de fines rayures.
Un "arrangement financier" serait peut-être la meilleure solution pour vous.
C'est un travail délicat. Un polissage serait peut-être possible ?

Il vous faut passer un produit à décirer, même si vous pensez avoir bien poncé.
Le moindre reste de cire pourrait vous donner une mauvaise finition.

Il serait bon de reporter votre question dans le forum Sols et Carrelages.

Bien poncer l'ensemble et re-laquer après une couche d'impression.

On peut considérer d'un point de vue pratique que le passage à l'équerre doit être régulier en largeur. Cela veut dire que la porte doit se trouver à plus de 90° quand elle est ouverte (que l'on n'a pas à se buter dans la poignée...).
L'écoinçon, c'est à dire la distance entre un mur et le dormant a généralement 15 à 20 cm, ce qui permet de mettre une butée au sol, ou l'emplacement d'un ferme-porte.

La couche de mélamine a une épaisseur variable selon le niveau du produit. Je pense qu'il n'y pas de solution, si ce n'est de doubler ce dessus par un autre panneau même plus mince.

Question piège ? Réponse, ça dépend... En réalité, cela dépend surtout si vous poncez à la main ou avec une ponceuse et si vous avez des moulures à finir, et aussi la hauteur au sol.
Moi () je mettrais deux jours pour poncer, au minimum, et sachant qu'il faut au minimum 24 heures entre deux couches de lasure, vous pouvez calculer.

Votre adhésif ne colle pas, car vous n'avez peut-être pas"dégraissé" le PVC à l'alcool.
La moustiquaire ne tient pas à cause des variations de température.
Vous pouvez essayer d'utiliser du Velcro avec du double face sur le PVC et l'autre partie collée sur le bord de votre toile avec de la colle néoprène par exemple.
Autre solution classique fixer la toile sur un cadre de bois.

Bonjour, vous me conseillez de mettre du double face velcro mais c'est ce que j'ai et il ne tient pas, pourtant j'ai nettoyé les montants avant mais pas à l'alcool.
Je vais coller la moustiquaire sur le ruban velcro au néoprène comme vous le conseillez.

J'ai du mal à comprendre votre projet mais l'époxy avec un bon durcisseur peut tenir les très hautes températures, reste entièrement transparent et s'enlève assez bien (ça casse). (28/08/10)

Qu'entendez-vous par "ne sont pas garanties" ?
Si cela a été fait à la pose, c'est à votre menuisier de le prendre en charge.
Si c'est récent, vous pouvez essayer de reboucher avec de l'enduit gras que l'on trouve en tube.
Il y a aussi, pour de petites surfaces la possibilité d'utiliser de la cire en bâton (domaine ébénisterie).

Bonjour,
Je vous prie de m'excuser, je me suis trompée dans mon texte. La porte est bien garantie. Cordialement.

Oui, les chevilles dites "chevilles nylon à clou", dans certaines marques de 5X25 à 8X120 à empreinte pozidrive, ce sont des chevilles avec clou /vis qui s'enfoncent au marteau et que l'on peut éventuellement dévisser.
Il existe également une autre série de 10X60 à 10X160 sur le même principe, mais pour de fortes épaisseurs.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

Il est possible que vous ayez des taches, spécialement au niveau des assemblages, ce qui voudrait dire qu'il y a eu infiltration d'eau dans ceux-ci.
Poncez le maximum, si les taches persistent, passer de l'eau oxygénée (à prendre en pharmacie, en indiquant que c'est pour détacher du bois, dosage différent...).
Pour le produit lasure, prenez un produit de bon niveau dans le ton qui vous convient.
Avant la finition, il serait indispensable de faire un traitement du bois complet, à refus, en incolore pour menuiserie (pas pour charpente...), avec protection du sol.

Il existe bien des profils de rive pour différentes épaisseurs de carrelage, mais plus généralement pour la faïence.
Pour les marches, il existe aussi des carreaux avec bord anti-dérapant (rainures ou autre).
Pour des carreaux classiques, vous pouvez faire un arrondi léger par meulage et une finition à la pierre carborundum, à l'eau.

Mettez des quarts de rond ou des congés.

Je ne sais pas si vous trouverez des 1/4 de rond de largeur suffisante, mais vous pouvez trouver des moulures plates à bord droit qui peuvent convenir (raccords à 45° dans le sens le moins visible par rapport à la porte).

Je pense que par "bois mélaminé" vous voulez parler de panneaux agglo mélaminés. En théorie, on donne des coups de scie circulaire très rapprochés et au moins aux 2 tiers de l'épaisseur. Mais, dans votre cas, la mélamine risque de craquer et de faire des plats que vous ne pourrez modifier sans "crever" la couche de mélamine. Une autre solution serait de rainurer du contre-plaqué épais, de le cintrer en enduisant de colle les rainures, après séchage, poncer pour supprimer les éventuels plats et coller un stratifié par dessus. Pour de petites surfaces, il est possible de coller plusieurs épaisseurs de contre-plaqué avec une face stratifié, l'ensemble serré sur un moule cintré avec contre-moule.

Un support en panneaux mélaminés de 22 mm peut-être la solution. Pour l'habillage, cela dépend de ce que vous entendez par "Antique"(tôle d'acier, zinc, cuivre avec gros clous ?)