MENUISERIE - EBENISTERIE

Je pense que vous souhaitez l'équivalent de 4 grands pieds. Des poteaux de 10X10 de section feraient l'affaire, il vous faut quand même une fixation légère en pied ainsi qu'une sérieuse à la tête du lit. Vous pouvez aussi utiliser des planches de 4X20 environ à condition qu'elles soient reliées, par des étagères par exemple.

Vous devez mettre le bois à nu, puis passer une couche dite d'accrochage. Pour le collage utiliser une colle sans ciment en pâte. (Réponse sommaire, question à mettre dans la rubrique SOLS ?).
Réponse Bricovideo : Cette question a été dupliquée dans le Forum Sols et Carrelage. Bricovidéo.

Pas facile de répondre en ne connaissant pas la marque. Avez-vous contacté le poseur ou le fabricant ? Certains modèles se règlent avec une clé 6 pans de 3mm. En façade entre le vert et le rouge un trou de blocage du pêne. Sur le chant, dessus ou dessous le pêne, un trou de réglage de profondeur. Vous avez sans doute aussi une tige qui doit être bloquée, montée sur ressort (elle empêche la manoeuvre de la condamnation porte ouverte). Le décrochage peut venir de la gâche, si elle est réglable, odifiez son emplacement. Si la gâche est fixe, vous pouvez débloquer légérement la poignée et la déplacer dans le sens utile. En dépannage, et si c'est le vantail intérieur, vous pouvez couper une tringle de bois et la poser en partie basse.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le forum Litiges travaux ainsi que dans le forum Sols et Carrelage.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Isolation. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Désolé, mais vous ne retrouverez sans doute pas sa couleur d'origine, il doit quand même être plus clair donc plus ce beau... Vous pouvez faire un essai avec un ton plus clair ou une peinture. C'est à mon avis une question à mettre dans la rubrique PEINTURE.
Réponse Bricovideo : Cette question a été dupliquée dans le Forum PEINTURE. Bricovidéo.

Si vous avez décapé au niveau des gonds, et qu'il n'y a pas de trace de vis même avec les têtes rebouchées, vos gonds sont sans doute soudés. Vous n'avez donc que la solution de la meuleuse.

Je ne suis pas certain que vous puissiez trouver la quincaillerie pour une porte pivotante comme vous le souhaitez. Il vous est peut-être possible de la fabriquer. Pour la partie basse : pivot laiton sur platine avec bague de jeu et crapaudine au sol. Même chose pour le haut, mais pivot sans bague montée en équerre pour le montage. Pour le maintien fermé, loqueteau à bille à larder.

Salut. Phénix Evolution est une filiale du groupe auquel appartient la marque Maison Phénix... La raison d'être de Phénix évolution est de rénover, modifier les maisons Phénix de toutes les générations...Donc ils ne vous répondront pas... ou si vous avez M.XXXXX, il vous enverra promener car si vous faites... eux ils ne font pas ! ... Je suis comme vous à la recherche d'information pour supprimer les pré cadres. Bon courage

Bonjour, vous pouvez contacter un maçon (tout maçon sait transformer une fenêtre en porte fenêtre). Autre possibilité si vous avez un magasin GEDIMAT, dans l'Orne ils font ce type d'ouvrage à condition évidemment d'acheter la porte fenêtre chez eux... Mais ce ne sont pas les seuls (Lapeyre, etc.). Mais avant tout renseignez-vous auprès d'une entreprise de maçonnerie. Bonne continuation. Cordialement.

Bonjour, j'ai fait changer ma fenêtre de cuisine en porte fenêtre par un maçon. Il a retiré la plaque en dessous et le cadre de la fenêtre. Il est venu poser ensuite la porte fenêtre contre les 2 poutres verticales métalliques et a soudé les pattes (8 au total). Enfin isolation par mousse polyuréthane.
Ça m'a coûté 1000 € de porte fenêtre et 150 € de M. O. Le problème que j'ai maintenant, c'est le petit morceau de plaque en béton au dessus de la porte fenêtre ! Comment la maintenir parce qu'elle descend ? Linteau qui repose sur quoi ? Merci de vos conseils. (30/07/10)

Il existe des mortaiseuses qui font des trous carrés de 6 à 16 mm, mais de 40 ? La solution la plus simple, c'est d'utiliser une mèche de 40mm et d'équarrir au ciseau. Vous pouvez aussi faire des trous de 8mm par exemple avec une mèche à bois à l'intérieur de votre tracé et dégrossir ensuite avec un foret à métaux de 10mm (moins fragile) avant de finir au ciseau. Bien contrôler l'équerrage.

Bonjour
Je suis fabriquant de yourte et nous faisons des trous carrés pour maintenir l'assemblage des perches de toit dans la couronne centrale. Pour cela, nous faisons un trou de diamètre légèrement inférieur à la dimension finale et nous finissons avec une barre de fer de section carrée chauffée à rouge que nous introduisons dans le trou.
Le rendu est assez rustique mais cela est très efficace. Cordialement.

Bonjour, je suis étudiant ébéniste en 6ème, votre problème est assez simple. Vous pouvez acheter des croisillons tout faits et les coller directement sur les vitres. Ou commencer à chaque intersection des carreaux et faire vos croisillons. J'espère vous avoir un peu aidé.

Vous avez une modification de façade. Renseignez-vous près de votre mairie.

Bonjour, effectivement le mieux est de vous renseigner auprès de la mairie. Il faut savoir : si vous êtes dans un lieu classé (village, zone, etc...), vous devrez obligatoirement déposer un permis de modification de façade qui sera instruit en mairie et également par les Architectes des Bâtiments de France (soit 3 mois dinstruction). Vous avez peut être déjà vu des "ex vitrines" masquées intérieureuement uniquement par un rideau ; il s'agit d'anciens commerces pour lesquels il n'a pas été accordé le droit de modification de façade. Sachez enfin, qu'entreprendre des travaux (façade entre autre) sans avoir l'avis de la municipalité peut s'avérer très risqué, si la DDE constate ce changement vous pourriez être obligé de remettre en l'état la façade (donc surcoût) sans compter les pénalités (amende). A toute fin utile pensez également à déposer le plan modificatif chez un géomètre pour validation et ensuite chez votre notaire pour permettre la modification en bonne et due forme sur le plan cadastral et l'acte de propriété, cela évite bien des complications lors de la vente du bien... Bon courage.

J'ai fait exactement la même chose il m'a suffit de faire une demande à la mairie pour modification de façade : cela a pris environs 3 semaine 1 mois pour avoir l'autorisation. Ils vous demanderont de faire un schéma avec les côtes de ce que vous avez de déjà existant et un autre avec la ou les modifications que vous voulez apporter. Ce délai, c'est si vous n'êtes pas dans un site classé, bien entendu.

Bonjour, La réponse peut varier selon l'essence de bois dont sont constituées ces poutres. Si elles sont en bois exotique ou en mélèze, alors elles sont (quasiment) imputrescibles. Si ce n'est pas le cas (poutres en chêne ou en sapin), il faut bien protéger les poutres avec une lasure extérieure. Eviter les vernis qui empêchent le bois de respirer. Le fait que de l'eau pénètre dans le bois n'est pas un facteur de pourrissement en soi, il le devient quand le bois reste humide en permanence. Il est donc important que ces poutres soient bien ventilées, surtout les bouts par où l'humidité s'évacue en premier (ne surtout pas noyer le bas de la poutre dans du béton !). Naturellement, le bois peut se fendre (ce qui ne nuit pas à sa solidité), la stagnation d'eau dans ces fentes peut provoquer le pourrissement. Essayer de colmater (je ne sais pas avec quel produit !) les plus grosses fentes avant traitement. Laurent

Pour combler les fentes du poteau bois, les boucher avec de la pâte à bois. Bien lasurer le ou les poteaux, et finir le travail en passant de l'huile de lin. L'HUILE DE LIN se passe au pinceau et protège très bien de l'humidité. Mon auvent ne comporte qu'un poteau exposé nord-ouest (l'autre support est un mur). Ce poteau était devenu vert à la base (mousses). Depuis que je mets de l'huile de lin, (ainsi qu'à la porte d'entrée) il n'y a plus de mousse (j'ai fait ces travaux il y a 2 ans) c'est impec ! et pas cher ! Danièle (60 ans) à Toulouse (où il y a beaucoup d'humidité, ces temps-ci jusqu'à 93% !).

Alors pour la décaper c'est très simple, vous devez soit la poncer entièrement pour avoir une finition parfaite et la même à tout les endroits, ou alors la poncer aux différents endroits les plus noirs. Mais vous devez faire vous-même la finition pour avoir exactement la même que celle qui est déjà placée sur votre porte.

Vous pouvez les visser entre elles et intercaler un panneau (mélaminé ou autre), vissez entre chaque "couche".

Je vous propose une solution de dépannage. Si vous avez du jeu au-dessus de la porte côté ferrage, soulevez la porte à l'aide d'un pied de biche ou d'un démonte pneu, après avoir protégé le sol. Cela laisse un jeu au niveau des paumelles qui vous permet de glisser un morceau de pointe ou de fil de fer de la grosseur utile. Ces morceaux sont coupés et cintrés en forme de crochet et refermés en anneau. Il existe aussi des bagues laiton pour cet usage (mesurer le jeu et le diamètre du gond). Ce principe est l'idéal si vous pouvez enlever la porte (à plusieurs...).

Mettre une bague en laiton sur les paumelles.

Mettre des rondelles sur les gonds.

Selon la marque de la porte il y a peut être des réglages "BTR" à faire au niveau des paumelles ou faire un tour en serrant les 3 paumelles hautes.

L'idéal est un ponçage soigné, grain 80/100/120, avant une remise en teinte et vernissage, ou cire.

Vous pouvez aussi utiliser un décapant en suivant son mode d'emploi avant de finir par poncer.

Vous pouvez essayer avec un foret spécial, refroidi à l'essence de térébenthine.

Pour percer un miroir, une vitre du verre en général, il faut immerger la partie à percer dans l'eau au maximum, un bon foret à tête carbure et de la délicatesse avec la perceuse. Attention il y a un risque (eau et électricité), ne jamais mettre en contact le corps de la perceuse avec l'eau. Le principe est d'absorber toutes vibrations dues à la rotation du foret. Posez la partie à percer sur une cale en bois maintenue avec des petites pinces, et laisser le poids de la perceuse faire la pression sur le foret, procéder avec délicatesse et vous arriverez à faire votre trou ! Bon courage.

Avec une mèche à verre.

D'abord utiliser une mèche à verre, c'est obligatoire. Mais aussi percez avec de l'eau autour du trou. Pour cela mettez de la pâte à modeler en anneau autour de la partie à percer (sorte de digue), versez un peu d'eau et procédez au perçage. Vous devez vous faire aider par une personne qui rajoutera l'eau qui se perd.

Voyez les dépôts-ventes ou un centre Emmaüs.

Ca va être dur car avant de trouver les mêmes à la même cote c'est pas gagné, demander à des voisins qui changent leur persienne.

Dans une grande surface de bricolage.

Il faut les laver à l'eau de javel (attention aux yeux). Bon courage.

Bonjour. Pour un résultat parfait et restant au bois naturel, il suffit de les lessiver. Etant peintre de métier, je viens de finir un chantier dont le client voulait garder ses poutres et roues au naturel, donc un bon lessivage avec brosse métallique puis deux, voire 3 bons rinçages d'eau claire et le tour est joué. Nous avions une lessive industrielle. Bon travail.

Vous pouvez essayer avec un lessivage à la lessive de soude diluée avec de l'eau tiède ou avec de l'eau oxygénée à 110 volume.

Il suffit de le "raboter" avec une meuleuse d'angle.

Je pense que votre plan de travail n'est pas en bois massif, sinon pas de problème (scie sauteuse et ponçage. Si vous avez un plan de travail en stratifié, vous pouvez utiliser la scie sauteuse par dessous et finir avec une lime. Avec un rayon de 8 à 10cm, il est possible de coller un chant stratifié avec de la colle à bois et une cale en forme. Pour de faibles rayons, il existe de la bordure cornière alu (40x4mm environ).Il vous faudra inciser régulièrement la petite aile pour qu'elle s'adapte au cintre.

Par profil alu, il faut entendre un profil de 5/10ème environ, et non une cornière d'habillage pour frigo ou autre.

Le plus économique est un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine, 2/3 - 1/3, avec un soupçon de siccatif. Passer à refus et relisser 15mn (environ...) après. Deux couches peuvent être utiles. La préparation peut être réchauffée au bain-marie (pas de flamme...).
Il existe aussi des huiles "spéciales".

Pour des quarts de rond de petite section, vous pouvez couper des longueurs légèrement supérieures, que vous faites tremper dans de l'eau très chaude. Attachez une corde double à chaque extrémité (comme pour faire un arc) et tendez en faisant un tourniquet. Pour des sections plus fortes, vous pouvez entailler la partie non visible avec des traits de scie tous les centimètres environ.

Oui il faut tremper la baguette dans l'eau chaude pour la tordre, laissez-la une nuit ou faire des petits coups de scie derrière (où cela ne se voit pas) tous les 2 cms.

Merci à tous les 2, solution efficace.

A moins de les insérer dans un cadre à feuillures (et encore ?), je pense que vous n'y arriverez pas. Vous pourriez avoir une solution en collant deux panneaux deux à deux, en inversant les faces.

En versant de l'eau bouillante dessus on arrive à le redresser.

Pour des raisons de sécurité et ne pouvant évaluer les dégâts, il est préférable de consulter un professionnel.

Bonjour, meilleure solution le décapage soit avec un produit décapant ou avec une bouteille de gaz et chalumeau (sans brûler le bois). Sinon vous pouvez utiliser des produits décapants ou toutefois dernière solution, bien poncer, bien attaquer les épaisseurs de peinture avec une machine à poncer. Bon travail.

Le sablage serait une solution pratique mais à quel prix je ne sais pas.

J'ai eu la même chose à faire et j'ai trouvé une peinture spéciale volets déjà vernis ou lasurés ou peints. Elle s'applique en 2 ou 3 couches (mais comme le laqué en tirant pour éviter les bulles au séchage). Pour info, j'avais des volets lasurés chêne foncé et j'ai tout repeint en bleu foncé et c'est nickel ! J'espère que ma réponse n'arrive pas trop tard...

Il vaut mieux déposer totalement les menuiseries bois, car le bois qui restera durera moins longtemps que le PVC. Il laissera passer l'eau et l'air. Même si les tapées plastiques travaillent aux variations de température (mais j'en doute), il y a toujours deux barrières de joint souple entre la tapée et la maçonnerie (copriband et silicone ou acrylique).

Des menuiseries complètes avec tapée d'isolation sont faites pour être posées sur du neuf, avec des pattes tout autour, avant les contre-cloisons. A moins de vous démolir 15 cm tout autour, je ne vois pas quel système de fixation peut être utilisé, ou alors avec vissage en façade (intérieure) et caches... Faites-vous bien préciser ou demandez à voir un chantier équivalent. Le remplacement-rénovation amène un minimum de travaux intérieurs. Les marques de qualité ont des produits fiables très adaptés. Soyez vigilant au sujet des appuis. Pour les fenêtres, il est souvent possible de supprimer l'existant, ce qui évite les risques de pourrissement, surtout dans les angles. Pour les portes, réclamez que les seuils existants soient enlevés, ce n'est pas facile (surtout quand ils sont en fonte), mais cela vous évite de lever trop le pied... Les seuils neufs existent souvent en deux hauteurs (à voir).
Avez-vous pensé aux oscillo-battants pour certaines fenêtres ? Et pourquoi pas un devis chez un troisième professionnel ?

Celui qui ne veut pas tout déposer doit-être le moins cher mais pour changer une fenêtre sans dépose il va passer 2 heures alors que si on enlève tout il faut une journée !

Appeler un menuisier, attention un vrai, car avec la multiplication de revendeurs de menuiserie industrielle...

Premièrement, lessive St Marc + brosse de pont de bon cœur. S'il reste encore trop de taches : soit on décape les taches les plus importantes d'une part, puis l'ensemble du parquet avec de la lessive de soude diluée dans de l'eau chaude, c'est le moins cher ou un autre produit.
Rincez abondamment en brossant. Pour un bois ou objet (poreux) plus délicat, prenez de la terre de Sommières.
Ensuite, pour masquer des traces éventuelles et rendre le sol moins salissant, on teindra (brou de noix c'est le moins cher). Ou alors, on reteinte directement le parquet (pas avec la poussière, tout de même).

Le plus fiable est de faire par scellement chimique (on trouve maintenant des cartouches adaptées aux pistolets traditionnels).

Je suppose que vous avez des gonds sur platine à 4 trous... Il faut avant tout bien maintenir votre portail en place : cales de jeu dessous, au centre (maintenues par de l'adhésif éventuellement)et sur les côtés, ainsi que des presses sur les poteaux. Sur ces poteaux, vous pourrez mettre de l'adhésif papier à l'emplacement des fixations, pour un tracé précis. Vous pouvez faire les perçages en deux temps, tout d'abord avec une mèche de 6 mm, par exemple, bien centrée, ensuite au diamètre utile. Si vous n'avez pas eu les fixations en fourniture, utilisez des chevilles métal à expansion avec boulons 6 pans inox de préférence.
Dans le cas de gonds à sceller au ciment, percez un trou carré (un trou dans chaque angle et au centre, finition au burin (pas pratique pour un portail).
Dans le cas d'un gond à scellement chimique, faites un gabarit (très précis). Ne pas utiliser les gonds à cheville plomb intégrée pour tous les volets ou portes lourds.
En résumé dans votre cas, privilégiez les gonds sur platine.

La solution est de le faire poncer mécaniquement. C'est un travail de professionnel. Rien à voir avec le passage d'une tondeuse à gazon (ponceuse à cylindre et ponceuse d'angle sont nécessaires). Ensuite finition au choix : vitrification, cire ou huile.

Je vous conseille le hêtre, c'est un bois dur régulier qui se finit bien, c'est pour cela qu'on le retrouve dans beaucoup de meubles et de sièges (façon merisier ou autres...). Vous avez peut-être trouvé du niangon ou du teck. Les bois exotiques sont nombreux, certaines espèces s'épuisent, avec reboisement ou non...Il y a des sites intéressants dans ce domaine.

Pour la fabrication d'une table à langer le mieux serait d'acheter du panneau laminé blanc et non du bois de récupération, pensez à l'hygiène, merci pour le bébé. Bon courage.

Résine à deux composants, d'un ton proche ou clair, à teinter. Bien préparer le rebouchage/collage, insérer les charnières, si besoin sans les visser. Vous les fixerez une fois l'ensemble sec avec avants- trous préalables.

Il existe de la résine avec durcisseur et de plusieurs couleurs de bois, bien pratique d'utilisation et très solide après la pose, elle peut même être poncée et aussi peinte, bon courage.

Bonjour, j'ai eu le même problème, à l'intérieur (salle à manger) et extérieur (volets). A l'intérieur, j'ai comblé les trous avec de la mousse expansive. Après séchage, j'ai d'abord coupé les coulures au cutter, puis lissé le tout avec de l'enduit, et enfin ponceuse pour aplanir. Puis j'ai peint. Aujourd'hui, tout le monde n'y voit que du feu... Quant à l'extérieur, j'ai utilisé de la pâte à bois (avec durcisseur) par petites couches d'heure en heure après séchage total. La pâte permet de trouver un coloris qui s'adapte au bois. Après encore ponçage, puis peinture (mais pourquoi pas lasure...). Voilà, j'espère que ma réponse n'est pas trop tardive.

Je ne suis pas pour la mousse expansive, risque d'éclater la poutre, mais pour du plâtre boucher les gros trous, puis finir avec de la pâte à bois.

Si vous avez des parties de placage décollées, glissez de la colle bois sans excès avec une lame fine, genre couteau à mastic, et pressez avec une cale et papier fin interposé. Après séchage, enlevez la colle en excédent, vous pouvez reboucher avec de la cire de couleur en bâton et passer une cire teintante si votre piano est d'un ton bois. Ceci est bien sûr une réparation légère. L'idéal serait de le confier à un ébéniste.

Bonjour chris. Oui vous pouvez remplacer la sciure, mais le problème c'est que ça va coûter un max, mais il n’y a pas de problème : Vous pouvez le réparer. Au revoir. Bon courage

L'idéal serait sans doute d'utiliser une charnière à piano coupée à une longueur correspondant à la hauteur de la porte. Elle se fixe avec des vis de 3mm de diamètre. Par contre la porte n'est pas dégondable, pour ce faire il faut utiliser des paumelles laiton par exemple.

Bonjour, je suppose que la porte est du type "rentrante", c'est à dire qu'elle est "à l'intérieur" du placard. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des charnières dites charnières invisibles (invisible de l'extérieur placard fermé) du modèle adapté à ce cas (chez tout bon quincaillier ou grande surface de bricolage). Seules les charnières dépasseront un peu dans l'ouverture, la porte étant, elle, complètement dégagée. Laurent

Scie circulaire à denture fine par dessous ou sur la face avec de l'adhésif en protection sur le plateau. Vous pouvez aussi utiliser une griffe de zingueur ou similaire (c'est un crochet monté sur une poignée, ce n'est pas l'idéal mais ça peut dépanner). On fait une rayure en façade sur la moitié de l'épaisseur en se guidant d'une règle. Attention les arêtes sont coupantes, lorsque l'on brise la plaque en bordure de table. La scie sauteuse avec lame à denture fine donne de bons résultats (fixée sous un panneau). Pour de petites largeurs, la scie à métaux est recommandée.

Un escalier n'est pas un travail de bricoleur... Vous avez intérêt à consulter un ou deux livres sur ce travail. C'est un domaine qui a son vocabulaire et demande beaucoup de connaissances techniques. Vous pouvez rechercher sur Internet à :"Tracé d'un escalier". Il y a entre autres une copie d'un livre des Editions Dunod (de 1974) toujours valable. Au niveau des dimensions, pour être confortables, les marches doivent mesurer : 2 hauteurs + 1 giron =60 à 64cm. Cela donne des marches de 26 à 30cm de giron et 16 à 18cm de hauteur, pour avoir un escalier confortable.
On est loin des cotes d'escaliers à prix cassés de certains commerces... Une rampe doit faire au moins 90 cm de haut, à la verticale du nez de marches, l'écartement des balustres doit être de 11 cm maximum. Une balustrade sur palier doit faire 101 cm minimum de hauteur. L'échappée doit faire 200 cm. Un escalier avec marches rayonnantes et balancées est toujours agréable, s'il est bien tracé. Pour un escalier en angle,il y a aussi la solution d'un palier intermédiaire(carré) à mi-hauteur ou plus bas ; cela donne des volées droites sans fausses coupes, facilitant le travail des non-initiés. En l'absence de dimensions, il n'est pas possible de vous proposer plus.

Bonjour, notre entreprise fabrique des pièces d'escalier sur mesure. Nous pouvons fournir des plans et les gabarits de traçage à l'échelle 1:1 et tous les conseils nécessaires pour mener à bien une fabrication d'un escalier même très complexe. Ce service s'adresse aux professionnels ou aux amateurs connaissant le travail du bois. Pour plus d'informations, cliquez sur la bannière çi-dessous.

Il faut poncer la planche puis lasurer.

Le plus simple, c'est un cadre avec feuillure pour un grand verre de bonne épaisseur et des petits bois (c'est le terme) collés sur chaque face. En théorie, cadre et petits bois assemblés à tenons et mortaises et vitrage fixé par parecloses intérieurs.
Traverses et montants de 5 à 7 cm de largeur et petits bois de 2,5 à 3cm (suivant l'effet recherché).

Si j'ai bien compris, vous voulez fixer vos portes sur des dormants bois existants. Vous pouvez visser en feuillure, faites des trous de 5mm et repercez la première paroi à 10 ou 11 mm 5 trous de chaque côté pour des portes de dimensions normales. Présentez l'ensemble et tracez ou pourtour pour mettre des cales de jeu de l'épaisseur utile. Avant de fixer l'ensemble, siliconez les fonds de feuillures (blanc ou translucide) et vissez avec des vis de 5mm de diamètre. Veillez à l'équerrage et au niveau des seuils.

Pour les fixations classiques, on glisse des rectangles de tôle galvanisée de 2.5 à 3 mm (ou des losanges par basculement) dans une rainure du P.V.C. Ces pièces ont des trous taraudés à 6 mm, et l'on fixe les pattes avec des boulons 6 pans de 6X10.
Sinon visser en feuillure.

C'est un travail coûteux, c'est vrai. Si vous êtes équipé, vous pouvez le faire vous-même. Découpez et ajustez des triangles, marche par marche. Ajustez ensuite une bande de 6cm au dessus, il est préférable de prévoir plus large au départ. Collez avec les triangles à plat joint ou, mieux, avec fausse languette. Bien caler l'ensemble sur place. Tracer, une fois l'ensemble bien sec, une ligne harmonieuse pour le bord supérieur, que vous pourrez moulurer. Vous pourrez ensuite faire la finition avant de coller chaque travée avec de la colle néoprène en cartouche.

Bonsoir. Je suis aussi à la recherche de la méthodologie pour réaliser un stylobate.
Quelqu'un d'entre vous connait-il un site où on pourrait trouver soit des croquis ou mieux une vidéo ?
D'avance, merci.