MENUISERIE - EBENISTERIE

Vous pouvez fixer des cales de 10 cm environ, dans la tranche de la cloison, tous les 30 à 40 cm et garnir le chant en ajoutant une bande de CP de 58 ou 10 mm, s'il est en fil travers, et arrondir l'arête.

Le plus léger, c'est le balsa.... Un sapin qualité menuiserie ferait l'affaire. Vous avez aussi le pin maritime, plus"vivant", le hêtre, avec son grain fin qui se prête à toutes les finitions. (Si vous n'avez qu'un rail en partie haute, ne sous-estimez pas le poids de votre porte...)

Il existe un produit chez PASSAT: "RENOVATEUR BOIS 4 EN 1". On le trouve un peu partout en grandes surfaces de bricolage ou autres ; environ 10 à 12 € le bidon métallique de 500 ml. Je trouve personnellement que c'est un très bon produit, très efficace pour éliminer toutes les traces d'eau et autres auréoles.

Troisième solution, le décapeur thermique, peu onéreux à l'achat.

Casser des morceaux de verre et gratter la peinture avec ceux ayant la forme la mieux adaptée.

A la ponceuse, utiliser une ponceuse vibrante orbitale à patin triangulaire, sinon un racloir à parquet du papier de verre et de j'huile de coude.

La méthode lessive de soude et colle à papier peint, c'est la meilleur solution, économique. Laisser agir et rincer plusieurs fois. Laisser sécher et le cas échéant, un coup d'acide 0ccalique pour éclaircir. Laisser agir, rincer et laisser sécher.

Très peu, à pas du tout. Soit que le cadre a un défaut (bois qui n'est pas bien de fil), soit vous avez une différence d'ambiance de part et d'autre de la porte, ce qui arrive entre l'habitat et un pièce non chauffée. Dans ce cas, il est conseillé de mettre une serrure 3 points. Si c'est récent, vous pouvez toujours retourner auprès de votre fournisseur.

Tout simplement appliquez une peinture wenge ou un colorant bois wenge et lasurez.

Dommage de mettre une lasure sur du teck, prenez plutôt un saturateur.

Je suis exactement de votre avis. Le saturateur est ce qu'il y a de mieux et en plus pas besoin de poncer comme un malade après !
De plus, il en existe teinté si le cœur vous en dit, mais quoi de plus joli que le bois à son état naturel.
Tino.

Oui, il faut juste couper la feuillure de l'ancien châssis et enlever les vielles paumelles, puis poser des paumelles double action. Bon courage.

Oui, il faudra modifier les paumelles, mais ceci n'est pas sorcier.

Vous pouvez le décaper, mais surtout ne le sablez pas.

Attention un sablage destructure le bois.

Il existe des kits simples à poser. On en trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Bonjour
Un tube carré coupé au centre, 2 roulements à bille, une grosse goupille au centre des roulements bien serrée, quelques rondelle entre les roulements pour l'épaisseur, un système de fixation au centre comme des gros crochets à visser (pour fixer la porte) et l'affaire est jouée.
Personnellement, cela m'a coûté 17 € (ça se trouve dans les magasins de ferrailles).
(04/08/10)

Est-ce bien une estrade ou plutôt un plancher sur vide sanitaire ? Pourriez-vous préciser votre projet ?

Bonjour, nous avons eu le même problème sur un escalier en chêne et les impacts ont disparu en laissant des éponges imbibées d'eau pour que les fibres du bois se regonflent, mais je ne sais pas si cela marche sur du vitrifié.

Fer à repasser et patte-mouille sont la bonne solution mais cela va dénaturer le vernis. Il faudra poncer avec une ponceuse à parquet et reposer un vernis. Pour les achats arrangez-vous avec la personne propriétaire des talons...

Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème... Je viens d'emménager dans un appartement avec du parquet non vernis (brut) dans mon salon. Pour le raviver, je l'avais bien nettoyé à la vapeur puis ciré. Une amie devait avoir un clou sous son talon et m’a marqué tout le salon de petits trous par centaines ! Auriez vous des conseils pour atténuer tout ça car ça me rend malade de voir ce désastre...

La personne qui brise votre plancher mérite de se faire tabasser les 2 jambes ! Farce à part, sablage pour ouvrir le grain du bois et fer a repasser avec un linge humide pour remettre le bois en place et revernir avec un vernis avec une base d'époxy , ça devrait tenir le coup en supposant que celle qui porte les talons aiguilles ne pèse pas 200 kilos...

Faut mettre des patins à l'entrée... (26/05/10)

Couper à la valeur de la moitié de 45° (soit 22.5°) en respectant la forme finale de la corniche. S'aider de cales pour rattraper le jeu laissé par l'arrondi de la moulure.

Il suffit de régler la scie avec un angle de 22,5° (attention angle avec la table de scie pas avec la lame), puis poser sur la table de scie la surface qui reposera sur le meuble.

Vous pouvez les coller directement sur le BA13 avec une colle en cartouche polyuréthane type de celle pour coller les tuiles de toit ; ou bien visser des tasseaux bois sur le BA13 et après clouer le lambris.

Il faut poser des tasseaux dans le sens contraire au sens du lambris, soit environ tous les 50 cm ; et pointer les lames de lambris dessus.

Bonjour, pour faire un plafond en lambris il ne faut pas avoir de problème de cervicales (c'est mon cas). En faisant le mien j'ai assez souffert, mais une fois fini on ne regrette pas. Toujours est-il que c'est relativement facile à réaliser. Prendre du lambris de 1er choix, avec ou sans noeuds, l'entreposer dans la pièce où il doit être posé 3 ou 4 jours avant la pose (pièce à température normale), ce qui donne le temps de préparer le chantier. Découper ou acheter des tasseaux carrés d'environ 40mm de section, prendre l'intervalle entre les solives qui sont au-dessus du placo, les percer à intervalles réguliers (ex 500mm). Une fois percés, présenter les tasseaux dans le sens opposé au lambris. Les fixer à l'aide de Molly de 5x70 pour être sûr de la solidité. Si vous savez peindre au pistolet faites-le, c'est magnifique. Un vernis incolore est souhaitable, il ne reste plus qu'à poser vos lames en commençant par le côté gauche de la fenêtre. Dans le commerce on trouve des agrafes spéciales lambris cela évite de se taper sur les doigts. Ne pas oublier le passage de l'alimentation du plafonnier, finir par la pose d'une corniche en bois de 40mm coupée à l'onglet. Bonne chance à vous. Clin

Je pratique l'aérogommage et je ne rencontre aucun problème sur les meubles, le tout est de doser la pression d'air et l'arrivée de granulat en augmentant, au fur et à mesure, pour trouver le bon décapage (différent en fonction du type de bois et de l'imprégnation de la peinture). Il m'est arrivé de refuser un décapage sur bois très tendre peint en profondeur, car il aurait fallu une bonne pression d'air et de granulat et, dans ce cas on creuse le support. Airgom

Ni l'un ni l'autre, prenez un produit 2 composants avec durcisseur type syntobois (plusieurs nuances de teinte, et travail soigné à la fin du processus).

Si les coups "malencontreux" ne sont pas trop importants, vous pouvez essayer de faire gonfler le bois en le mouillant.

Les "coups" font le charme des armoires aussi. Ajouter une matière étrangère dénature le bois... La technique du "gonflage" est la seule à employer, ah mais. Ni résine ni mastic, pensez à vos arrière petits enfants qui la récupéreront un jour !

Vous pouvez utiliser les 2 produits, la pâte est destinée au rebouchage, le mastic permet de créer des formes, mais peut s'utiliser en rebouchage, certains sont vendus prêt à l'emploi, d'autre à mélanger avec un durcisseur. Je vous conseille les mastics avec durcisseur libéron ou V33, il s'apparente aux produits professionnels.

si votre meuble est en bois massif, prenez un vieux fer à repasser, un bout de drap usagé mouillé, appliquez et chauffez en prenant de garder le linge toujours humide. On peut ainsi rattraper des coups très profonds ; bon courage.

Il faut les visser par l'intérieur du meuble, puis visser l'autre meuble sur ce fileur.

Il faut les fixer au meuble d'angle avec des tasseaux de 2X2 cm.

Je suis également en train de rénover un vieux parquet de chêne dans une chambre et il est taché de plâtre, peut être même de peinture à certains endroits. Je vais louer une ponceuse et voir ce que cela donne. À bientôt.

En général les résidus de plâtre même secs peuvent être enlevés avec de l’eau, une laine d’acier et de la patience. Bonne chance.

C'est un angle à 45°

Non ce n'est pas 45 degrés mais plutôt 40 degrés.

Au niveau du virage, il y a des marches d'angles qui sont plus larges que les autres marches. La rampe ne peut donc pas être installée en deux sections, mais plutôt en quatre sections afin de respecter la norme de 90cm (hauteur verticale) entre le nez de la marche et le dessus de la rampe.
En conséquence, on ne peut donner d'angle de coupe sans connaître la hauteur de la contre-marche, la profondeur et la largeur de la marche.

Il n'y a pas de règles à franchement parler. Un souci d'esthétisme plus un côté légal, si la fenêtre donne côté rue (se renseigner en mairie).

Hauteur 1.10 m
Hauteur du cadre 1.05 m
Largeur environ 1.6 m

La législation impose 90 cm pour l'allège de fenêtres (partie sous la fenêtre).

Côté de la hauteur pour pose d'une rampe.

Oui, coller ou clouer si votre contreplaqué est bien fixé, pas de problème.

Bien sûr il n'y a pas de problème.

Pas de problème vous pouvez raboter de chaque côté, 5 mm voire 7 mm pour avoir un peu de jeu, et gagner les 10mm en n'oubliant pas de bien siliconer dans la feuillure pour l'étanchéité. Bons travaux.

Il ne faut pas se casser la tête, il suffit simplement de mettre le meuble dans un endroit bien fermé, en laissant une petite coupelle d'ammoniaque dans la pièce. Attention ne pas la mettre ni trop loin, ni trop longtemps. Mais ce n'est pas si facile d'avoir une belle teinte. Bonne chance.

Bonjour, oui c'est possible mais avez-vous bien laissé du jeu autour de la pièce ? C'est peut-être ça la cause de votre souci car un parquet sans jeu, c'est la catastrophe. Bon courage. Si besoin était, n'hésitez-pas à revenir demander des conseils.

Attention, la pose de parquet collé est très spécifique et demande une connaissance importante du matériel utilisé. Il faut que le parquet, si il est massif, ne dépasse pas 15 mm en épaisseur et ne soit pas trop large (risque de tuiler). Il faut aussi utiliser une colle polyuréthane. Pour une pose collée, le faire sur une chape lisse de ciment. Pour info le joint de dilatation doit exister mais n'est pas le même qu'un parquet flottant (moins important). Il n'y a pas trop de solution miracle, c'est pourquoi pour la pose collée dans un milieu qui connait des variations hydro (aérations de temps en temps ...), des produits lamellés collés sont beaucoup plus stables, donc plus adaptés.

Laissez une dilatation tout autour de la pièce. Avez-vous regardé le taux d humidité du sol avant la pose. Enlevez les lames qui se sont soulevées. Laissez sécher. N’hésitez pas à enlever les lames qui ne tiennent plus et faites une réparation. Vous serez obligé, pour les dernières lames, de les raboter un peu. Je suis parqueteur de métier. Bonne chance à vous.

Bonjour, vous pouvez :
- soit faire des marches droites, avec des marches biseautées dans la partie tournante,
- soit faire des marches droites, avec un palier (si l'encombrement le permet). Je ne saurais trop vous conseiller l'ouvrage "Architecture et construction des Escaliers en Bois" de Ephrem Longépé, aux éditions H.VIAL. C'est une véritable bible de l'escalier. Toutes les explications, et les calculs sont donnés, pour toutes sortes d'escaliers, droits, colimaçon, elliptiques, en fer à cheval, etc. Sachez tout de même, que pour qu'il soit confortable, les marches doivent faire 17.5 cm de hauteur pour 35 cm de large. Bon courage.

La lasure pénètre en profondeur le bois, de quelle essence de bois s'agit-il ?

J'ai eu le même problème avec mon escalier... la seule solution a été de le poncer, le poncer... et racheter une autre ponceuse ! Bon courage.

Pour une poutre (1/2 bastaing 175x35) avec une charge concentrée de 100 kg au milieu d'une poutre de 4,5m, la flèche (descente en flexion) sera de 24 mm. Pour une charge répartie de 100kg/m, vous aurez alors 34 mm de flèche maxi. Avec une poutre de 200x200, vous n'aurez alors plus que 4 mm de flèche maximum pour la charge répartie. Tout ceci n'est que pour une seule poutre. J'espère que cela vous aidera.

Bonjour, mieux vaut mettre demi basting 18 cm x 36 mm tous les 60 cm et ne pas oublier les entretoises tous les mètres (entretoise = pièce de 60 cm clouée en quinconce entre les pièces entre mur).

Je n'apporte pas de réponse, mais j'ai le même problème avec des fenêtres en chêne, un peu vieilles. Le tarif d'un professionnel pour les remettre à neuf est de 750 €, par fenêtre. Donc, je suis aussi très intéressé par la réponse.

Bonjour, tout dépend du style de pose que vous voulez effectuer ; une pose de rénovation, ou une dépose totale ? Dans le 2ème cas c'est un peu plus compliqué.

Si les fenêtres sont posées en feuillure, percer les cadres latéralement et la maçonnerie, utiliser de longues vis et chevilles, les têtes seront invisibles fenêtres fermées. Sinon, utiliser de la mousse polyuréthane en prenant soin de bien caler la fenêtre pendant l'expansion de la mousse, pour ne pas déformer les cadres (voir notice sur la bombe).

Très facile, il suffit d'utiliser des vis de type TURBO. Percer le cadre dit dormant avec la mèche livrée avec les vis, caler celui-ci et traverser la maconnerie ; ensuite visser les vis turbo dans ce dormant ; le tour est joué.

Où trouver ces fameuses vis turbo ? Merci pour vos infos.

Suivant le type de pose voulu le travail est différent.
La pose en rénovation vient en applique sur le dormant existant et la nouvelle menuiserie est fixée sur celui-ci avec des vis à bois.
Sinon dépose totale de la menuiserie existante et repose de la nouvelle, mais suivant le type de pose, en applique, en tunnel ou en feuillure, par contre toujours utiliser du joint compribande pour la pose de menuiserie mais pas de mousse polyuréthane sauf pour le calfeutrement, les joints extérieurs peuvent être réalisés avec du silicone. Le caribou des montagnes

Bonjour, étant en bac pro de menuiserie je pense savoir de quoi je parle. D'abord ne jamais empêcher le bois de respirer donc le bouche pores surtout pas. Si la surface de votre plan de travail est lisse donc poncée, il existe dans le commerce des produit pour traiter le bois contre l'humidité. Par la suite une ou deux couches de vernis feront très bien l'affaire. De temps à autre, il sera bon de poncer un peu le plan pour enlever et remettre du vernis.

J’ai eu un plan de travail en hêtre, dans ma cuisine. Il a fallu passer de l’huile de lin jusqu’à saturation. Le résultat est magnifique.

Plan de travail de salle de bain en chêne, protection contre l’humidité.

Une méthode simple et économique : Faire chauffer de l'huile de cuisine à 50/60 degrés. Puis l'appliquer sur le plan à l'aide d'un pinceau. Laissez l'huile pénétrer le bois 5 minutes, puis enlever l'excédent au chiffon. Résultat garanti contre l'humidité et les taches.

Bonjour, pour imperméabiliser votre plan de travail à l'eau et le préserver longtemps, il y a aussi l'huile de lin. Le même principe que dans la réponse N°4 en la chauffant pour la fluidifier et faciliter ainsi la pénétration. Vous pouvez aussi la diluer avec de la térébenthine, voir le dosage sur la bouteille et renouveler plusieurs fois jusqu'à saturation.

Problème rencontré avec le vitrificateur Colours à l'eau passage intense MAT est à éviter.
J'ai vitrifié 60 m² de parquet chêne et tout est à recommencer, encore faut-il en avoir les moyens et de l'énergie à dépenser.
Ce qui n'est pas indiqué sur le pot c'est que ce vitrificateur n'est pas compatible avec du chêne, j'ai eu des remontées de tanin, je vous raconte pas l'état actuel du parquet après quelques mois, c'est tout simplement moche, j'ai téléphoné à la maison mère qui m'a tout simplement dit c'est tout à fait normal, il est recommandé d'utiliser une souche couche (sans garantir le résultat obtenu) ou alors utiliser un vitrificateur bourré de solvant.
Alors en conclusion les écologistes débutants, faire attention !
La vie c'est un peu souvent comme ça, on se fait avoir mais pourvu que ça serve de leçon aux autres,
bonne chance à tous les bricoleurs. Voir la photo ici.

Pour enlever les taches, utilisez de l'eau oxygénée à 80 vol. , ou poncez.

Bonjour, je n'ai pas tout compris mais perso je clouerai sur le bâti une languette de l'épaisseur souhaitée.

Vous pouvez également réaliser dans votre porte une feuillure de 5mm sur la périphérie. Empruntez une défonceuse à un ami bricoleur. C'est une sorte de toupie portative .

Bonjour, j'ai le même problème que vous et j'aimerai savoir si quelqu'un connait un fournisseur qui vend encore des portes de 34 mm d'épaisseur. Merci.

Perso, j'ai remplacé mes portes isoplanes de 40 mm avec cadre métallique par des bloc-portes en chêne rustique, sur de la cloison placo alvéolée de 50 mm. J'ai tronçonné les cadres en métal, ajusté le placo, déboîté 1 montant du cadre pour le rentrer, collé ce montant et immobilisé ajusté le tout. cela a marché nickel. J'ai déjà fait 5 portes et il m'en reste plus que quatre. Donc à mon avis ne vous embêtez pas changer le bâti et la porte.

Il faut une bonne scie radiale et d'onglet, avec une lame qui coupe comme un bistouri, sans cela peu de chances d'avoir de bons résultats.

Détailler les coupes

Attention boîte à onglet en V pour certaines corniches.

Pour avoir l'ouverture de votre porte à 180°, posez votre porte au nu interieur... donc avec tapées. Le doublage de 100+10 vous donne une épaisseur de 120mm colle comprise. épaisseur tapées = 120mm - épaisseur de la porte.
Utilisez des équerres pour fixer votre porte.

Étant spécialiste en menuiserie je conseille plutôt des tapées en faisant le calcul suivant 120 - l'épaisseur de votre bâti bois puisque si l'on respecte la réponse n°1, votre menuiserie sera en débord intérieur. Voilà. (05/04/10)

Il n'y a qu'une solution, achetez un racloir et raclez l'escalier pour mettre le bois "à blanc". Raclez dans le sens du fil, ne pas le poncer surtout car dans ce cas le traitement existant va pénétrer dans le bois et le résultat sera très moche.

Moi je nettoie mon escalier avec de l’alcool à brûler et il est toujours bien propre.

Je vous conseille au contraire de le poncer. Mais il faut utiliser une ponceuse à bords qu'on trouve par exemple chez Loxam. Mais il faut savoir s'en servir car on a vite fait de faire des trous. Après, vitrification 3 couches (on use vite dans un escalier à moins de lever les pieds constamment) et le résultat est impeccable. Pensez à vos contremarches, il ne faudra pas les oublier dans la manœuvre, mais là, c'est rabot manuel plus ponceuse triangulaire pour obtenir un bon résultat.

Ci-joint la formule pour calculer les balustres.

La législation dit qu'il faut 11cm maxi pour éviter qu'un enfant puisse passer sa tête. Pour fixer les barreaux prévoyer une feuillure de l'épaisseur des barreaux à la main courante et à une semelle basse.

Essayez avec une brosse métallique (à passer dans le sens du fil).

J'ai fait toutes mes fausses poutres d'un plafond (+/- 60m) : avec une grosse disqueuse équipée d'une brosse métallique je dessine des lignes et des petits coups sur la surface, attention à ne pas être trop régulier ! Une teinte assez foncée (chêne rustique pour moi) passée à l'éponge souligne les irrégularités. Un vernis peut finir le tout.
Voir photo ici

Bonjour, effectivement vous pouvez utiliser une brosse métallique, ou louer une sableuse pour une grosse quantité de bois. Après cette opération vous pouvez passer de l'ammoniac sur le chêne, cela a pour effet de faire ressortir les veines du bois.

Il n'existe pas à ma connaissance de kit tout prêt specialisé.
Démarrez avec un kit rail suspendu tubulaire supportant 40 kg, de type porte de placard comportant le rail alu avec les deux roulettes et le guidage bas. Complétez éventuellement avec des joints brosses pour l'étancheité à l'air et l'isolation phonique, ainsi qu'une serrure ou un loqueteau magnétique si besoin.

Regardez sur internet, il existe des sociétés qui proposent des kits pour transformer des portes traditionnelles en coulissantes.

Il existe dans toutes les GSB (Grande Surface de Bricolage) des kits pour installer des portes coulissantes en applique.

On trouve dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) des kits de pose pour porte dite à galandage pouvant supporter des charges jusqu'à 80 kg, sinon, cherchez chez les quincaillers professionnels.
Le caribou des montagnes

Salut. Ce week-end j'ai remplacé ma porte traditionnelle, par une nouvelle porte coulissante avec un kit rail supportant 50 kg et cache rail, le tout acheté chez Casto le rail 60 €, le cache rail 40 €, et la nouvelle porte coulissante 160 € (il y a moins cher).
Très facile à installer, mais bien prendre les côtes. C'est tout.

Bonjour, il vous suffit de faire un gabarit ; de le fixer sur votre plan de travail ; de découper le tour de celui ci avec une scie sauteuse en laissant 3mm tout autour ; et de le défoncer (à la défonceuse ), le tour est joué. On pratique de cette façon à l'atelier.

Le mieux, il faut utiliser un bois imputrescible classe 3. On trouve sur le marché, de l'IPE ou éventuellement du teck, mais ça reste assez cher. Pour le calcul des marches on utilise la formule de Blondel, un architecte du 17ème siècle. Il avait fait la relation entre le pas de l'homme et la facilité de monter et descendre un escalier. La démonstration est assez simple : pour qu'un escalier soit facile à monter ou à descendre, il faut reproduire le pas humain. Un pas humain se situe entre 60 et 64 cm. La formule est 2H+G= entre 60 et 64cm, en sachant qu'une hauteur de marche est d'environ 17cm et que G = Giron ; le giron est la profondeur de votre marche, il ne vous reste plus qu'à faire votre équation. Bon calcul.

Les normes de la formule de Blondel ont évoluées pour permettre un plus large éventail de calcul. Le pas de l'homme actuel normalisé est entre 58 cm et 64 cm. Plus le résultat de votre calcul approche 64 cm plus, l'escalier est dit agréable. Il faut savoir qu'une hauteur de marche dépassant 21 cm est hors normes. Si vos girons sont plus petits que la hauteur de vos marches (ce qui arrive lorsque l'emplacement n'est pas suffisant) l'escalier est considéré comme échelle meunière. Qu'il soit en chêne et balustres tournés n’y change rien.

La reposer d'aplomb.

Bonjour, mettre une rondelle grover sur chaque gond.

Bonjour, il n'y a pas vraiment de solution si le mur est trop déformé. Vous ne pourrez rectifier le jour. Essayez de la coller avec de la colle néoprène, puis de clouer, clous de tavers.

Bonsoir, vous chargez en colle derrière les endroits où il y a du jour et vous balancez une vis ac, une cheville, ou un clou ; tout dépend la nature du mur, placo, briques, lambris.

Pour combler le jour, entre le mur et la plinthe, il existe une solution le silicone acrylique. Appliquer l'acrylique tout le long, ensuite lisser le avec le doigt mouillé ou avec une éponge. L'avantage avec l'acrylique c'est qu'il peut être repeint. Bon courage.

J'ai des fermetures batistil j'en suis très content.

Le plus facile serait avec de la mousse polyuréthane. Mais attention, ce type de pose nécessite un profil de dormant particulier, car vous devez glisser le dormant dans la réservation puis injecter la mousse et enfin pour finir venir coller les moulures couvre-joints. Sans ce type de dormant (avec moulures couvre-joint), il faut les visser mais avec des bonnes vis, les vis à plaque de plâtre ne sont certainement pas les meilleures, à mon avis.

Si l'escalier est en bois, il vous suffit de passer de l'eau oxygénée au chiffon et laisser agir. On la trouve dans les magasins de bricolage, je crois qu'elle est à 300 volume... La cire et saletés disparaissent et le bois retrouve son origine, prêt à être ciré ou vitrifié. Il n'y a rien à faire que de laisser agir l'eau oxygénée. Cela marche à merveille pour les vieux parquets. Bons travaux.

Bonjour. Oxygène à 330 V oui mais attention aux brûlures, prévoir gants et lunettes. Éloignez les enfants SVP. Cordialement.

Il existe une colle spéciale pour les parquets massifs. Elle est de couleur marron et elle s'étale avec une spatule crantée directement sur le béton. Vous trouverez cette colle dans des magasins spécialisés en pose de parquet. Un conseil : pour coller la dernière lame étaler la colle directement dessus.

Les clips sont recommandés pour une pose en plafond. Ils sont toujours prévus côté rainure, mais puisqu'il s'agit de la première lame, pourquoi parler de pose à l'envers ?
La rive peut être vissée au bord puisque il faut prévoir un couvre joint.

Pour ma part, j'ai un plancher déjà lubrifié mais le brillant part un peu partout, je voudrais savoir s'il faut remettre du lubrifiant. Merci. (21/07/10)