Conseils Astuces Menuiserie

Tout d'abord, il faut dégager tout ce qui est pourri, et faire un traitement si utile.
Pour le rebouchage des trous, cela va des pièces de bois rapportées copiées sur l'existant avec coupe à 45° en tête jusqu'au rebouchage à la résine à 2 composants (pâte et durcisseur).
Une autre solution serait de clouer de part et d'autre du volet du contre-plaqué "marine" de 5 mm avec de petites pointes tête homme.

Si vous avez un appui préfabriqué, il est sans doute possible de le déposer en burinant les extrémités pour le dégager. Sinon, coulez ou installez un appui encastré de part et d'autre dans les tableaux.
Vous pourrez combler le vide en maçonnerie classique, ainsi que la contre-cloison et peut-être son isolant. Mais, il n'est plus automatique de loger l'évier en face d'une fenêtre, c'est une facilité de dessinateur...

Bonjour,
Vous pouvez installer une fenêtre avec une allège fixe de 20 cm.
Double avantage : pas de maçonnerie et plus de lumière. Cordialement.

Non, désolé, on ne peut pas !

Il faut fabriquer un 1/4 tournant gauche, aucune récupération possible.

Un menuisier ou un ébéniste pourraient vous fabriquer ces lames en lui donnant le profil et la longueur.

Il existe dans le commerce des ensembles pour portes coulissantes à galandage, soit à plâtrer, soit à garnir de plaque de plâtre. Si vous avez des problèmes par rapport à des dimensions standard, vous pouvez vous faire une fabrication personnelle.
La porte doit être légèrement plus large et plus haute que l'huisserie. En tête, vous adapterez un rail et ses supports (différents modèles suivant le poids), en pied guidage dans une rainure. Un bandeau en contre-plaqué sur tasseau, pourra cacher le rail. Si vous ne souhaitez pas que votre porte soit apparente en position ouverte, vous pouvez faire une cloison de doublage à partir de rails (F 530) et plaque de plâtre (c'est donc le principe à galandage).
De toute façon, vous perdez un peu de largeur de passage à cause de la poignée.

Je pencherais plus pour un vernis ou une finition huilée. Le problème, c'est que vos panneaux peuvent varier en dimensions. Ce qui serait souhaitable, ce serait de fixer une baguette pour couvrir le joint, fixée sur la moitié côté pluie, vents dominants. Cela pourrait vous éviter des infiltrations de pluie, à moins que dans votre cas, cela ne pose de problème pour la sous-face.

Le mieux c'est d'utiliser un vernis, en effet le bois se dilate. Avec une résine, il ne pourra plus se dilater et va "claquer".

L'idéal serait un vernis pour parquet de bon niveau. Pour les vernis classiques, opérez avec une bonne ventilation.
Vous avez le choix entre le brillant et le satiné, ce dernier est plus proche de l'aspect ciré.
Ce travail est à faire sur du bois bien dépoussiéré et également entre chaque couche, deux peuvent suffirent.
Le papier abrasif à employer peut être d'un grain de 150 à 260. (La gamme des abrasifs va de 40 à 600 et plus...)

Au sujet du décapage, cela a été abordé dans différents forums. Pour ce qui est de la restauration, sans détail (ou mieux, photo), ce n'est pas facile de vous répondre. Des rebouchages peuvent être faits avec de la résine à deux composants après des collages si besoin.
Si vous avez l'intention de le garnir avec un revêtement stratifié façon bois, recherchez également sur ce forum.

Vous mesurez le pourtour de votre maison que vous multipliez par la hauteur des façades droites.
Si vous avez des pignons, ajoutez la surface de ces triangles et des sous-faces de passement de toit.
Si vous avez des volets bois à traiter, ne déduisez pas la surface des baies, mais au contraire ajoutez cette surface de volets (ils ont deux faces).
Vous aurez une approche pour la quantité de produit à acheter.

Ce genre d'éponge ne fait pas de miracle, la preuve... Vous pouvez appliquer une laque de teinte proche ou remplacer le plateau.

Soit vous rachetez un plateau, soit vous ramenez une photo de la couleur de ce plateau à un menuisier pour qu'il vous coupe un morceau de stratifié à la bonne dimension, sur mesure, mais il faut penser aux chants de ce plateau (car si vous le recollez (colle néoprène) par dessus l'existant il y aura 1,5 mm d'épaisseur en plus) le réparer c'est perdre son temps surtout vu le prix du mélaminé.

Le sujet a été abordé maintes fois. Démontez la poignée, vis apparentes ou sous cache.
Ouvrez votre fenêtre et démontez la quincaillerie, voyez ce qui est cassé et recherchez l'ensemble dans une quincaillerie ou chez un menuisier.

Merci !
Désolé d'avoir provoqué votre agacement, je suis un "bleu" sur ce forum.
Peut-être le système de recherche par mots-clé est-il perfectible ?
Encore une fois, merci !

Vous avez avec les moteurs de recherche de nombreux sites sur la fabrication que vous cherchez. Il serait beaucoup trop long de faire des plans complets sur ce site.

Peut-être avez-vous une vis à métaux ou une vis autoforante. Trouvez-vous une vis normale avec une pointe au bout.

Un petit croquis serait le bienvenu, ou plus de précisions. Les vis à bois classiques vont de 13 à 160mm...

Pouvez-vous faire un avant-trou à l'aide d'une mèche fine (environ la moitié du diamètre des vis) ?

Faites un avant trou de moitié du diamètre de la vis et employer une vis à empreinte TORX qui n'échappera pas à l'adhérence de l'embout de vissage.

Bonjour
Vous indiquez un mètre de largeur, mais combien en longueur ? Merci.

Essayez de brosser à la brosse métallique avec des brins fins ou mieux en laiton.
Si le travail est important, vous pouvez utiliser une brosse circulaire sur perceuse, en douceur.

En général, une armoire ancienne se monte de la façon suivante : le caisson du bas (piétement et fond) près d'un mur, en laissant un passage à l'arrière, on assemble le côté près de ce mur (boulons/ écrous), ensuite on monte la partie arrière, on monte l'autre côté, le montant central, s'il y en a, on est parfois obligé de mettre les étagères avant de poursuivre. Il ne reste plus qu'à assembler le caisson du haut. Dans certains cas, il faut mettre les portes avant (à essayer). Caler l'ensemble pour que le jeu des portes soit régulier.

Allez dans une scierie et posez-lui la question...

Les ouvrants de votre baie ont été calés en usine.
Pour une préparation, vous pouvez les démonter mais pour la pose, il sera indispensable de les remettre en regardant bien si les cales sont en place.
Pose : sur seuil de niveau, généralement avec un rejingot, murs dressés sur 10 cm environ, silicone pour l'étanchéité, contrôle de l'aplomb, du niveau et de la diagonale du dormant.

C'est simple ! Vous démontez l'ancienne menuiserie si il y a lieu. (sur la nouvelle) Vous enlevez les ouvrants généralement montés sur pommelles ou fiches, vous la présentez, vous mettez de niveau le seuil, vous vissez les vis du bas, vous contrôlez l'aplomb dans les deux sens (extérieur, intérieur et gauche, droite), vous vissez les vis du haut, vous remettez les ouvrants, vous vissez les vis du milieu, vous vissez la traverse haute, si vos ouvrants sont toujours décalés, vous recalez les verres si il y a lieu, vous siliconez et puis vous kiffez... Seul mot d'ordre, être consciencieux. fab

Là il n'y a qu'une solution mais cela rentre dans le cadre d'un ébéniste et qui sait restaurer le placage. Le placage ayant pris l'eau, il faut retrouver des feuilles de plaquage identique et faire des rustines ou bien tout enlever et replaquer à l'identique car c'est une belle tête de lit.

Je pense qu'il s'agit d'un pied de lit devant une "tête" de voiture...
La solution (1) est la plus réaliste, l'idée de remettre un panneau en cp (merisier ?) serait la solution la plus simple, mais ce serait dommage. Vous pouvez essayer, si c'est un collage à la colle à chaud d'utiliser un fer à repasser avec la protection d'un papier blanc ou d'un bristol mince avec un réglage moyen de la température du fer. Vous pouvez peut-être réparer en partie les dégâts. S'il reste des fissures, vous pouvez les reboucher avec de la cire en bâton de teinte adaptée.

Limer la tranche du racloir afin que l'arête de celui-ci soit bien en angle droit.
A l'aide d'un affiloir ou d'un ciseau à bois, en appuyant assez fortement, rabattre l'arête vers l'extérieur et ainsi créer une sorte de bavure le long de l'outil qui va accrocher le bois.

Pour un ciseau à bois, c'est facile. Passage à la meule douce sans détremper l'acier puis sur pierre à huile ou à eau sur le dos et le tranchant, en plusieurs passes.
Pour un racloir, c'est plus compliqué, surtout pour un racloir d'ébéniste. Pour un racloir dans le domaine qui vous concerne, je vous donne une autre façon qui peut convenir.
Le principe est le suivant, vous faites à la lime une pente de 45 °sur votre racloir serré dans un étau et en limant dans le sens de la longueur de celui-ci. Vous passez ensuite sur la pierre puis, à plat, vous passez un dos de gouge (ou d'affiloir si vous avez ou la tige ronde d'un gros tournevis, à défaut) pour rabattre l'arête très légèrement.
Il est utile de passer de la cire dure au préalable.
En ce qui concerne un racloir d'ébéniste, c'est autre chose, les quatre angles sont affûter(la plaie pour les apprentis...)

Il existe dans le commerce des racloirs avec des lames changeables que vous trouverez chez les fournisseurs d'outils pour menuisiers ébénistes.

Je pense que vous aurez beaucoup de mal pour blanchir votre meuble. La teinte au brou de noix (décoction de noix à laquelle on ajoute par la suite plus ou moins d'eau pour l'éclaircir) est très pénétrante. Vous serez, je pense, obligé d'utiliser une teinte plus ou moins foncée, à moins que vous ne souhaitiez appliquer une lasure ou une peinture.
Essayez d'abord un ponçage soigné.

Je pense qu'avec de la lessive Saint Marc très dosée ça devrait le faire.
Plus radical, l'anti-rouille ou bien alors du net roll. A faire dehors, dans tous les cas.

Essayez l'eau oxygénée, vendue en pharmacie.

Ce genre de bois, par son traitement, est plus généralement utilisé en bardage extérieur. Il a un certain poids, des lambourdes de 10X4 (environ) sont valables. Etrésillonage tous les 1,5m environ. Il serait bon (mais je ne connais pas la portée) de mettre des suspentes (chevilles dans la dalle et tiges filetées avec équerres) pour bien raidir l'ensemble.
Ecartement maxi 2m/2m. Avez-vous prévu une isolation ? Dans ce cas, il faudrait un écartement maxi de 60 cm pour s'adapter à l'isolant. La fixation dans le cas du bardage se fait avec des pointes striées à tête bombée en inox. A moins d'avoir un profil adapté, il n'est pas souhaitable de faire une fixation cachée, bien que ce produit soit assez stable, à moins que des clips soient prévus et que les lames ne soient pas très larges

Les modèles de quincaillerie sont nombreux.
Oui, faites appel à un artisan qui peut travailler avec plusieurs marques et quincaillers.

Mettez votre meuble dans un local sain et bien aéré pendant un certain temps.

Bonjour, Pour limiter les émanations du solvant, ou au moins leurs effets, achetez plusieurs plantes vertes.
Les meilleures sont les Spathiphyllum. J'ai essayé après une pose de moquette, ça marche.
Plus d'infos : cherchez Google Plantes + COV.
Et à l'avenir, évitez les solvants, c'est vraiment préférable.

Bonjour
Non, ce n'est pas trop demandé d'avoir des fenêtres qui fonctionnent et qui soient bien réglées.
Si vos fenêtres, en position à la française, ne tiennent pas ouvertes, c'est que quelque chose n'est pas d'aplomb.
Soit que la tête de la fenêtre penche vers l'extérieur, soit qu'il y a un problème au niveau des axes de la quincaillerie qui ont la même tendance.
Le réglage principal d'une fenêtre oscillo-battante se fait au niveau du pivot bas.
Il y a généralement une molette crantée qui, en serrant, remonte le battant et le contraire en déserrant, c'est évident.
Autre réglage : à l'aide d'une clé 6 pans, latéralement en serrant ou déserrant.
Il faut parfois enlever un cache sur ce pivot. Une chose que vous pouvez contrôler, ce sont les diagonales des dormants qui doivent être identiques (sinon, faux équerrage, décalage entre deux vantaux, pas toujours facile à régler).
Refaites passer l'entreprise et surtout ne payez pas intégralement.

Je suis menuisier, si elles se ferment toutes seules c'est que le haut du cadre vire vers l'extérieur, si elle s'ouvrent toutes seules c'est que le haut du cadre vire vers l'intérieur, en tout cas c'est l'aplomb et lui seul qui est responsable, posez un niveau sur le cadre et contrôlez, vous verrez. Votre menuisier est nul à ch... et de mauvaise foi, et ça, c'est encore plus grave ! fab

Excusez-moi, mais pour cette rubrique, qu'entendez-vous par le terme fileurs ?

En fixant par des équerres une planche perpendiculairement de chaque côté de l'électroménager à intégrer et fixer ensuite de la même manière les fileurs. (08/10/10)

Bonjour
Pour un parquet flottant comme pour un revêtement stratifié façon bois, il vous faut un jeu périphérique de 6 à 8 mm selon les surfaces. Le long des murs, ce jeu est caché par les plinthes.
Il vous faut également un jeu au niveau des portes, ce jeu est caché par un seuil à clipser ou à visser.
Le revêtement ne doit pas davantage toucher aux pieds des huisseries, c'est pour cela que l'on entaille leur base. Cordialement.

Pour du parquet flottant vous pouvez mettre 6 mm de jeu en périphérie (ça ne bouge pas trop), pour les portes vous posez une chute de parquet contre le cadre de porte et vous tracez l'épaisseur sur celui-ci, vous découpez avec une scie le bas du cadre de porte, vous glissez vos lames et puis vous kiffez votre parquet sans seuil. fab

Bonjour
Vous pourriez démonter la sous-face du coffre, faites descendre le rideau, décrochez-le de l'arbre et regardez s'il y a assez de jeu en longueur de lame (généralement 8 à 10 mm) en manœuvrant à la main. Voyez aussi si la tête de coulisse est bien ouverte normalement, regardez aussi les têtes de vis en coulisse, qui ne doivent pas dépasser.
Si les lames manquent de jeu, il faudra les recouper. Mesurez la largeur en tableau, il est possible que la largeur basse soit plus faible. Autre possibilité, un problème électrique, certaines marques ont une garantie de 7 ans. Cordialement.

C’est pas faux du tout, j’ajouterais que si le moteur fait du bruit c’est soit l’entrée des coulisses, soit une vis qui merdouille, ça se voit si le volet se met à descendre en diagonale, sinon si il n’y a plus de bruit quand ça descend, c’est le moteur qui chauffe trop. fab

Bonjour
Je pense qu'il s'agit d'une porte non motorisée. Sur certains modèles, les ressorts sont de part et d'autre en partie basse, protégés ou non.
Il suffit, dans ce cas, de remonter le support d'un cran.
Sur des modèles motorisés, on trouve généralement un ressort pour la tension de la chaîne au niveau de la fixation au linteau ou deux ressorts sur un arbre.
Ce que je ne saisis pas, c'est votre demande "pour remettre les vis dans les maillons".
Cordialement.

C'est bien une porte basculante non motorisée, les vis servent à maintenir, dans les pattes en partie basse, les chaînes (5 maillons) de chaque coté au bout des ressorts. Il faut que je retende les ressorts pour passer les vis dans le 3ème maillon afin d'avoir un bon équilibrage de la porte. Je n'ai pu les passer que dans le 1er maillon. Existe t-il un dispositif ou une astuce permettant de les tendre sans risque ?

Je ne connais pas ce principe. Si je comprends bien, il vous faut faire une tension vers le bas.
Quelques pistes : pouvez-vous fixer quelque chose sur la chaîne et avec divers éléments, fers plats, broche dans un maillon et forcer à l'aide d'une pièce de bois avec cale, mise en chandelle avec le plafond ?
Avez-vous des trous libres sur patte et chaîne pour passer un fil de fer et faire un tourniquet ?
La manœuvre peut-elle être inversée en démontant le point de tension en partie haute, fixation
au maillon et système "adapté" pour tendre en partie haute ?
Il doit bien y avoir un système simple... Je pense ne pas me tromper en vous disant que dans ce principe, la tension se fait portail fermé.

Bonjour
Vous coupez vos corniches avec une boîte à onglet et faites un collage avec une colle adaptée en cartouche. Cordialement.

C’est ça, mais attention à la colle utilisée, car la néoprène bouffe certaines peintures, j’y mettrais des petite pointes plantées en dent de scie parallèlement, par mesure de sécurité. fab

Bonjour
Il faut la poncer entièrement à la main ou à la machine pour ce qui est possible, les écaillures risquant de progresser. Cordialement.

Le vantail qui reçoit le panneau central doit être ferré avec des pentures coudées et sur gonds spéciaux (double volet), avec arrêt/tourniquet plus long également. Le vantail central n'a pas de barre et écharpe. C'est le vantail seul qui a le couvre-joint.

Certaines protections sont tenaces en effet. Avez-vous essayé, la menuiserie exposée au soleil. Si ça fonctionne, vous pourriez faire les parties non exposables avec une éponge trempée dans de l'eau chaude et essorée. Pas d'acétone ni de dissolvant, de l'éther peut-être...

Faut se renseigner sur un produit qui dilate ce film plastique mais attention aux différences de couleur, car le soleil jaunie les parties non filmées d’où l’intérêt de l’enlever de suite. fab

Le pvc ne jaunit plus, on est en 2009.
fab

Essayez de le poncer avec un abrasif fin. Il devrait prendre une couleur régulière, mais attendez pour la finition.

Il est normal que pour du pin, il y ait une différence de couleur entre des lames prises en rive et celles plus près du cœur.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum divers.
Cordialement

Curieux que la serrure n'est pas été posée, vous n'avez peut-être pas indiqué le sens d'ouverture...
Faites un tracé précis pour les différents trous. Pour le vissage, vous pouvez faire des avants-trous de 3mm, à moins que l'on vous aie fourni des vis avec chevilles spéciales.
Pour les trous de béquille et serrure, vous pouvez les ajuster avec une lime ronde, si vous n'avez pas les mèches tout à fait adaptées.
La hauteur de poignée est généralement à un mètre du sol, mais peut être plus basse, si votre portillon est de faible hauteur. La gâche est à adapter en fonction du support.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum peinture.
Cordialement

Ce sujet a été maintes fois abordé dans ce forum... Si vous voulez retrouver l'aspect du chêne, le décapage thermique est à déconseiller, car il y a risque de brûlures.
Utiliser un décapant chimique, avec raclage au couteau dans le sens du fil du bois.
Si vous avez des balustres tournés, utilisez de la laine d'acier pas trop fine pour tous les endroits difficiles. Ensuite, ponçage avec différents grains d'abrasif, nettoyant, diluant ou acétone puis finition à votre guise.

Il aurait été souhaitable de saupoudrer aussitôt du talc ou même de la farine.
Vous pouvez essayer l'acétone ou le trichloréthylène avec modération. Il doit également exister, un produit qu'utilisent les garagistes pour les taches d'huile sur le sol.

Si vos angles sont vraiment droits, c'est à dire à 90°, votre boîte à onglet doit convenir.
Si l'angle est différent, le plus simple est de prendre un morceau de bristol, de le couper suivant votre angle et en le pliant en deux cela vous donne l'angle de coupe.

Manuellement, le verre se coupe avec un coupe-verre trempé dans du pétrole ou autre.
Collé sur un panneau, cela n'est pas possible.
Vous perdriez également la fixation au niveau de la quincaillerie.
Une solution serait d'acheter des portes nues et d'y coller des miroirs, de la dimension la mieux adaptée (en standard ou sur mesure, plus cher).

La coupe doit se faire sur une longueur correspondant à au moins deux fois la hauteur du chevron.

Faut relever la pente avec une fausse équerre, la tracer sur le bout de ce chevron sans se tromper et l’amener à un menuisier, ça vous coutera la pièce et le résultat sera nickel. fab

Bonjour
Vous pouvez utiliser une colle vinylique, rapide ou progressive de bon niveau.
Il y a aussi les colles Caurite aminoplastes ou colle urée- formol qui donnent des collages d'une grande rigidité.
Cordialement.

Bonjour
Je suis d'accord avec vous sur le principe, mais avec une portée de 4,30 m, des planches à chant vont cintrer.
Il faut que ces planches se stabilisent. Pour cela, je vous propose des sections plus fortes : 5x20,6, 5x20 ou, si l'effort est important, 8x20.
Si vous optez pour cette solution, vous pouvez acheter des planches légèrement cintrées sur le chant où vous poserez le "rond" dessus.
Je vous joints ici un croquis de ce qui pourrait être fait.
Il est indispensable que l'entrait soit soulevé par dessous et non en côté ou à partir du dessus.
Une autre solution serait, si maintenant vous avez étayé, de faire une tension par câble avec serrés-câbles et tendeurs installés dans une position triangulaire (passage en tête et écartement à la base de 60 cm à 80 cm environ).
Il vous faudra protéger le contact avec le bois en tête, en pied par un profil métal en U ou une cornière faisant l'épaisseur du bois avec des boulons dépassant dessous pour éviter le glissement du câble.
Cordialement.

Suite à dernière possibilité de la réponse (1) du filin acier de 6 mm pourrait être suffisant.
Mais vous ne nous avez pas indiqué de combien votre plafond est décalé, ce qui amène des réponses qui peuvent vous paraitre extrêmes, veuillez m'en excuser.

Bonjour
Pouvez-vous, un peu, détailler votre problème ? Cordialement.

Certains produits sont faits avec du "tout venant" en pin des Landes ou autres...
Je connais le principe, on utilise tout. Les petites longueurs servent à délimiter les pelouses.
On critique certains bois d'importation, mais, pour les bois de pays, on est parfois moins exigeants.
Il faudrait que cela cesse... Ce ne sont pas les fissures qui sont dangereuses, mais les nœuds importants.
Pour le rebouchage, vous pouvez utiliser de la résine à deux composants (pâte et durcisseur).

On appelle ça de la pâte à bois, ou phonétiquement Sintobois, ça s'achète à Casto. fab