Forum MENUISERIE - EBENISTERIE

Vous pouvez essayer de gratter le papier avec le dos d'une chute ou même la face du même produit et la colle à l'éther ou à l'alcool.

La solution = essence F

Avec du dissolvant à ongles.

Bonjour
L'eau écarlate fait aussi des merveilles. Cordialement.

Pour enlever toute trace de colle, utilisez un corps gras, par exemple de l'huile végétale ou du beurre, appliquer avec le doigt ou de l'essuie-tout, ensuite dégraisser au produit vaisselle.

L'essence F est la meilleure solution, le dissolvant la plus mauvaise et en plus le dissolvant risque de décaper la couche de finition plastifiée de la lame stratifiée.

L'essence F est en effet une très bonne solution ainsi que le trichloréthylène.

Vaporisez l'étiquette avec de la laque à cheveux, laissez agir puis enlever l'étiquette avec du Sopalin.

Utilisez de l'acétone imbibée sur un chiffon.

Bonjour, je suis menuisier et pour les revêtements stratifiés l'idéal est d'utiliser de l'acétone ou à défaut du dissolvant à ongles peut faire l'affaire. (10/04/10)

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.

Bonjour,
Un entrebailleur vous suffirait-il ? JF

Si votre fenêtre est récente, vous pouvez vous renseigner près de votre fournisseur.
Vous pouvez sur le mur mettre un rond d'adhésif au niveau du contact, ou sur l'ouvrant. Une autre solution consiste à poser un coulisseau à glissière en partie haute(article qui sert aux abattants de meuble). Prenez un grand modèle (250mm ou plus). Il serait peut-être posable en extérieur. Avant de percer, présentez-le pour avoir sa position exacte. Ce coulisseau pourrait se mettre sur la traverse haute à condition qu'il y ait assez de jeu et en supprimant l'équerre.

Bonjour,
Mesurer, couper avec une scie à onglets, fixer (petits clous sans tête ou finettes), masquer, peindre... Ou mieux : peindre avant de fixer, si vous pouvez ! Il n'y aurait que les retouches sur les têtes de finettes si vous avez eu le marteau lourd ! Cordialement. JF

D'abord une couche de peinture. Si vous avez des plinthes déjà posées, l'embat sur le poteau vous donne l'emplacement. Sinon, pour les moulures courantes on embat sur le bois de 15mm en général. Pour tracer, faites une cale de la largeur du bois restant apparent, ajouter un autre morceau en équerre et faites des repaires au crayon. Pour les angles hauts, tracer avec une règle. Faites une autre pièce pour le côté feuillure ou élargissez en équerre le second morceau. Pointes tête homme de 20 / 22mm tous les 25 cm environ. Prenez un marteau avec un plat légèrement arrondi, de préférence.

Un escalier ne se taille pas... C'est une construction qui doit se plier tant au niveau confort, qu'à certaines normes. Il n'est pas possible de vous donner des informations objectives sans un minimum de croquis. Une caisse à outil d'amateur me semble très insuffisant. Il vous faudrait au minimum, une scie circulaire, un rabot électrique, une défonçeuse et une ponçeuse. Documentez-vous avec des livres spécialisés ou même des revues de bricolage. Vous pourrez ensuite poser des questions sur des points précis. Bon courage.

J'ai réalisé mon escalier à quartier tournant avec les conseils d'un menuisier c'est un sacré travail.
Le plus difficile que j'ai réalisé. Sachant que j'ai fait entre autres toutes mes fenêtres... et tout l'aménagement intérieur y compris cheminée.
Donc l'escalier ne peut pas se faire à la légère. Pourquoi ne pas acheter un escalier tout fait s'il entre dans l'emplacement prévu (car voilà peut être le problème) ?
A savoir qu'il existe des normes à respecter... une formule pour hauteur, largeur des marches, foulée.
Bon courage.

Vous éclaircissez avec de l'eau oxygénée s'il s'agit de chêne.

Oui, vous devez raboter et dégauchir vos planches, les redresser convenablement, puis vous griffez les champs une fois, vous rabotez et vous dégauchissez dans un sens et dans l'autre et vous assemblez et collez.

Une planche en chêne massif ne pourrait rester plane, vous auriez une "tuile". Assemblez des lames bien dressées à l'aide de : languette/rainure, de fausses languettes en contre-plaqué ne faisant pas toute la longueur, de tourillons ou de lamellos. Vous pouvez aussi coller à plat joint, mais il serait bon de prévoir dessous deux traverses vissées (sans colle).

Effectivement vous devez faire des collages avec des "planches" bien droites. Mettre de la colle à bois (blanche). Mettre les bois côte à côte et mettre deux serre joints. Serrez fort et bien à plat. Ensuite (le lendemain) poncer bien à plat. Vous pouvez aussi sur votre structure visser les lattes côte à côte ou préparer à l'avance un panneau de 90 x 90 en mettant les lattes les une a côté des autres et visser ou clouer un "Z" en dessous, ou pourquoi pas, une tablette à claire voie, c’est à dire comme j'ai expliqué, mais en laissant environ 1 cm entre les lattes ou carrément une latte sur deux avec un panneau de verre par dessus ou... un panneau de multilex (panneau de "contreplaqué" de 18 mm d'épaisseur) sur lequel vous collez des lattes ou des petits carrés de bois massif (genre marqueterie) Bonne vacance. A+MC

Attention si vous voulez faire un collage, n'oubliez pas que la largeur des bois à assembler ne doit pas dépasser au max 15cm. De plus, penser à intervertir le sens du fil des bois dans votre collage (sinon ça bombe). En outre, il est conseillé d'utiliser des dormants pour le collage et de plaquer votre collage avec des serres joints sur les dormants. Pour une finition parfaite (si vous voulez avoir un effet miroir) essayer de trouver une menuiserie qui possède une ponceuse numérique afin d'obtenir un aplanissement parfait.

En tant qu'apprenti menuisier je vous conseille de faire un collage à plats joints (ne cherchez pas à faire les languettes ou des fausses languettes car il faut avoir des machines spéciales pour pouvoir faire ce travail) alors que à plats joints il suffit d'avoir un rabot à main ou une raboteuse pour les plus équipés, et bien sûr un peu d'entraînement car il faut faire les chants bien droits sinon le collage ne sera pas bien fait. Il ne faut pas utiliser des serres joints pour faire ça car ça ne marche pas bien : il faut être parfaitement dans l'axe de la planche, donc les dormant sont recommandés (et un conseil que je vous donne en étant apprenti, c'est de le faire faire par un jeune qui apprend le métier de menuisier ou d'ébéniste car cela vous coûtera moins cher que de le faire par un professionnel, mais ça lui permettra de se faire un peu d'argent pour s'acheter des machines), bref une colle que je vous recommande : "Sader R41", colle autant utilisée par les professionnels que les particuliers (il y en a dans tous le magasins de bricolage. Pour acheter les planches je vous conseille de les acheter sur HM Diffusion car ils vendent du hêtre et du chêne (en plus, il ne reste plus qu'à les raboter et les coller car elles sont déjà coupées). Je vous souhaite bonne chance.

Si vos bandes sont thermocollantes, utiliser un fer à repasser réglé à soie/laine ou légèrement au dessus. Progresser en intercalant une double épaisseur de papier blanc. Appuyer fortement. Une fois sec, enlever le débord à l'aide d'une lime douce(ne pas limer en reculant). Si vos chants sont à encoller, il faut deux couches de colle néoprène sur le bois et une couche sur la bande. Attendre environ 10 à15 mn pour l'évacuation des solvants et mettre en contact. Marteler à l'aide d'une cale de bois et d'un maillet ou marteau.

Si ça ne marche pas avec un fer à repasser c'est que peut être ce n'est pas prévu. Dans ce cas vous devez utiliser de la colle de contact sur le chant et de la colle de contact sur le couvre chant. Attendre 10 minutes que ça sèche. Ensuite posez le couvre chant à sa place : Faites le à deux, car une fois posé, il est absolument IMPOSSIBLE de le retire même pour le repositionner. Faite dépasser la bande un peu au dessus et un peu en dessous. Avec une calle en bois et un marteau, frappez fort sur la calle posée à plat sur le chant pour bien le faire prendre. Ensuite avec une affleureuse électrique ou un affleureur à main (genre de petit rabot avec guide) enlevez le surplus (ce qui dépasse) et poncez avec une calle à poncer pose en oblique. Bon boulot. MC

Il est préférable de fixer l'huisserie, porte dégondée. Poser l'ensemble à plat sur deux trétaux, côté ferrage. Préparer deux écharpes coupées à 45° pour clouer en diagonale en tête (chutes de lambris, par exemple, ou 2 triangles de contre-plaqué). Clouer, en bordure du cadre ou se trouvera le couvre-joint, bien contrôler l'équerrage et le parallèle. Vous avez sans doute un joint balai à la base de la porte, fixer légèrement au dessus (pour qu'à l'ouverture, le balai frotte au sol) une barre d'écartement de la longueur correspondant à l'hors tout de la tête. Cette hauteur de tringle correspondra donc au niveau du sol fini. On peut aussi ajouter une barre d'écartement à mi-hauteur. Pour la pose, deux pattes coudées par pied sur sol brut ; en tête, préparer deux fois 3 morceaux de bois de 50 à 60 X 15 de section (environ). Faites un triangle pointe en bas, avec un morceau en plafond et les deux autres dans la feuillure en tête de poteau. Régler l'aplomb et clouer légèrement. Ce principe est valable pour un plafond existant. Sous un lambourdage, on maintient par des liteaux cloués. Il est possible de fixer un bloc-porte complet directement à condition de bien contrôler les calages, l'équerrage et le parallèle. Ce genre de porte est lourd à remuer, il faut donc bien le préparer, car il n'est pas facile de mettre du jeu ensuite.

C'est un vaste sujet. RECOUVREMENT : c'est le côté de l'embat sur le montant ou le panneau. Il peut être de 2 à 19 mm. BOUTONNIERE : trou oblong, plus gros à une extrémité, on le rentre sur une vis de l'embase et on bloque. Le réglage en épaisseur se fait par ce que vous nommez GLISSEMENT. CLIPS : la charnière a un clips qui s'enclenche à l'arrière. RESSORT : maintient la porte fermée (remplace loqueteau magnétique, à bille ou autre...) Il existe différents types de charnières invisibles.
Les plus courantes se fixent dans la porte avec trou de 35mm et embase sur le support. Les embats sont variés et l'angle d'ouverture aussi, les classiques vont de 90 à 120° et plus pour des portes de frigos. Il y a aussi des modèles qui se vissent à plat (avec ou sans ressort), des modèles à entailler ou cylindriques à percer etc. J'espère avoir répondu à votre demande.

Glue ou colle glue ? Dans le premier cas l'essence de térébethine devrait convenir. Dans le second, essayer d'enlever le plus gros au cutter sans rayer et de gratter le reste avec un morceau de P.V.C. de même nature ou plus tendre. Sur un vitrage, avec un gratte-vitre sans brèche.

Gratter, avec une lame ou un tournevis, bien dépoussiérer (aspirateur si possible) et garnir avec du silicone en cartouche (blanc, gris ou marron, au choix). Si cet espace doit être peint, utiliser une cartouche d'acrylique. Recouper l'excédent une fois sec au cutter. L'espace à garnir doit être sec.

Cela provient d'un produit pas sec au montage, ou exposé à une trop forte chaleur.
Vous serez sans doute obligé de tenir compte de ce voilage à la pose à moins d'avoir une espagnolette qui pourrait le"ramener" par les trois points, haut, centre et bas. Si vous n'avez pas les espagnolettes, choisissez un modèle à tige ronde plus puissant que les classiques plats. La résistance pour un alignement parfait dépend de l'essence du bois.

Essayez de les charger à plat, à l'ombre en les forçant dans le sens opposé au voilage. Pour la pose, utiliser des cales en" sifflet" en bois tendre, et des cales scotchées sur les chants côté gonds. Si possible utiliser des gonds avec axes démontables. Dans le cas de grand volet (à 3 gonds) vérifier l'alignement à la règle.
Vous connaissez sans doute le système pour maintenir provisoirement un gond avec la penture, un anneau de chambre à air ou une ligature avec du fil électrique par exemple. Essayez d'avoir une espagnolette de bonne qualité. Si besoin, ajouter des crochets pour volets, le modèle qui se fixe en tableau avec une pièce en cornière ayant plusieurs trous (pour la fermeture et l'entrebaillement) qui se fixe sur le volet.

Merci pour vos réponses ; j'ai commencé par les entreposer, les doubles gonds sont revenus pour les triples, j'attends toujours, pour l'essence c'est du sapin du nord.

J'avoue que l'idée de sabler un meuble Lois XV ne me serait pas venue à l'esprit. Vous avez peut-être forcé sur la pression... Poncez avec un abrasif fin dans le sens du fil du bois. Si votre papier s'encrasse, c'est qu'il reste de la cire, décapez. Vous trouverez en droguerie le produit qui convient pour la finition.

Sabler c’est projeter du sable avec un compresseur. Si vous faite cela sur du placage vous allez l'abîmer irrémédiablement. Quant à le blanchir, c’est pas trop le style Louis XV, enfin ! Nettoyez au white spirit, puis a l'eau oxygénée 110 vol. (avec des gants et des lunettes). Essuyez bien, cirez ou peignez en blanc et avant que ça ne sèche, essuyez, mais pas trop. Mais encore une fois, ce n’est pas ça du Louis XV !
MC

Tous avec vous MC. Arrêtons le massacre. Pas ça avec du louis XV !

Arrêtez le massacre ! Si c'est un véritable meuble Louis XV, vaut mieux le confier à un ébéniste, Respectons le travail des anciens s'il vous plait. Si vous voulez le faire vous-même, mais je ne suis pas pour.
La marqueterie est fragile car très peu épaisse, entre 0.6 et 2 mm au maximum. Si vous poncez trop vous allez percer la marqueterie et elle sera morte.
Il faut d'abord nettoyer le vernis, si c'est un meuble d'époque c'est du vernis à l'alcool, pour le nettoyer, appliquer avec un chiffon doux (coton) de l'alcool pure à 95° ou plus.
Une fois bien nettoyé, si la marqueterie est en bon état il n'est pas nécessaire de poncer. Appliquer un bouche pores et vernir. Normalement il faut un bouche pores naturelle et vernis au tampon.
Mais pour le vernis au tampon mieux vaut s'adresser à un ébéniste.

Avec un feutre pour retouches légères sur carrosserie de voiture.

Si votre portail est relativement récent, voyez avec votre fournisseur. Dans les grandes surfaces spécialisées dans l'automobile... vous pouvez trouver un produit intéressant en petit conditionnement. L'important, c'est de trouver le bon ton, certains tons RAL n'existent pas pour les voitures.

Bonjour, je vous conseille de demander à un menuisier ébéniste qui (normalement) en sait plus que n'importe, ou alors de les faire faire par un apprenti qui commence dans le métier et qui devrait avoir quelques connaissances en la matière (avec un prix dérisoire) : je vous le dis car je suis apprenti ébéniste et j'en sais quelque chose, mais je ne peux vous en dire plus si je ne vois pas les volets. Bonne chance.

La réponse 1445 ou 1273 à ce problème devrait résoudre votre problème. Certains modèles ont leurs gâches haut et bas à fleur du cadre, dans certains cas les vis sont apparentes, donc démontables fenêtre fermée. Une autre solution consiste à relever, en forçant un peu un vantail et à couper l'axe des paumelles ou fiches grâce au jeu obtenu.

Puisque c'est pour un usage privé, vous pouvez copier un modèle du commerce. Tenir compte surtout de la hauteur, de l'espace entre les barreaux et à la fabrication d'une protection sérieuse des verrous ou crochets (si pliable).

Il est curieux que des fourmis aient détérioré vos menuiseries car, à la pose les dégâts devaient être visibles et les menuiseries posées, les insectes ont peu de place pour passer, vu que le cadre ancien doit être complètement habillé ?
Vous pouvez traiter avec un produit classique pour menuiserie. Pour reboucher, vous pouvez utiliser une résine à deux composants(pâte et durcisseur). L'usage de mousse polyurétane en bombe est tentante, mais comme elle gonfle beaucoup au séchage, elle peut être déconseillée, risquant de faire pression sur le cadre de la nouvelle fenêtre au point de modifier le fonctionnement. Ne manque-t-il pas des habillages à l'extérieur par exemple ?

Commencez par traiter avec du produit efficace et cher contre les termites, car les fourmis ne mangent pas le bois. Au besoin changez les montants et traitez le reste autour (faites voir votre "fourmi" à un spécialiste)

Il serait intéressant de savoir pourquoi votre architecte vous demande de poser rapidement le parquet (un avis oral n'a pas de garantie...) Néanmoins, cela me semble possible. Sur le terme "PARQUET" (parquet traditionnel sur lambourdes, parquet bois flottant ou stratifié façon bois ?) Dans ces deux derniers cas, vous aurez une sous-couche qui vous met à l'abri des éventuelles remontées d'humidité. Je pense donc que c'est possible, mais faites-vous repréciser par votre architecte. Vous avez peut-être un escalier sur mesure qui demande un délai d'exécution ?

Cela dépend de ce que vous appelez un gros morceau de bois... L'idéal serait de le faire faire par un scieur, un charpentier ou un menuisier, à la scie à ruban ou circulaire en deux passes. Deux mm d'épaisseur, c'est délicat, si vous avez une bonne scie à main, tracez au trusquin à l'épaisseur voulue, tout autour et sciez en tournant autour du bloc. Il aurait été souhaitable d'indiquer les dimensions du bois. Une épaisseur de 2 mm s'obtient géréralement par tranchage mécanique.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum BRICOLAGE CREATIF.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum SOLS ET CARRELAGES.

Je ne connais pas la configuration, mais c'est sans doute possible. Vous aurez besoin de l'avis d'un ou deux charpentier et aussi d'un maçon (étayage, coupe de chape et peut-être mur porteur).

Au ponçage, le vernis fera une poussière fine, ciré, votre abrasif s'encrassera. Mettez votre table "à nu", pour les taches insistez. Si c'est du massif, vous ne craignez rien.

Le procédé classique, c'est le "bois à recaler". Il vous faut deux morceaux de bois dur pour faire comme un 1 sans pied. Une base 350X60X20 et une autre pièce un peu plus courte et plus épaisse, dont une extrémité est coupée à 45° et vissée en tête du support, à 45° donc. L'ensemble est maintenu sur un établi et on rabote l'extrémité des bois à rectifier, avec le rabot couché sur le flanc droit. Si vous êtes gaucher, le sens sera inversé. Réglez votre pente avec 4 bandes de contre-plaqué mince, c'est plus facile... (on peut aussi fabriquer à 90° ou autre).

Si vous avez du bon matériel avec accessoires, vous avez peut-être (en général ça se vend à part), un guide pour faire des cercles une petite barre en métal que l'on fixe sur la semelle de la machinne et à l'autre bout une pointe coulissante que vous faites... coulisser à la mesure voulue, ensuite vous découpez (doucement avec une lame à chantourner). MC

Pour un diamètre important, vous pouvez utiliser une bande de contreplaqué fixée sous la semelle de votre scie sauteuse et une pointe ou une vis fine au rayon voulu. Si c'est un produit fini (genre mélaminé) mettez au centre un petit morceau de C.P. (contre-plaqué) maintenu avec de l'adhésif double face. C'est simple et gratuit.

On peut faire mieux ou parfaire le cercle avec une défonceuse.
C'est plus ou moins facile selon le rayon du cercle.
Les grands cercles ne posent évidemment aucun problème avec les guides circulaires livrés en accessoire des défonceuses mais ce n'est pas le cas pour de tout petits cercles. J'ai moi-même fabriqué un guide pour cela qui permet une découpe circulaire parfaite (à 0,5 mm près) même pour des diamètres de 28 mm à 45 mm de diamètre qui sont à la fois bien petits pour la défonceuse mais trop grands pour une fraise et trop dangereux et aléatoires avec une scie cloche ou un trépan mal tenu.
En dessous de 26 mm, aucun problème pour le perçage direct du trou à la mèche ou à la fraise. Pierre

Fixez-les à l'avance dans une double rainure (comme un cadre en bois avec deux rainures), mettez les plexis fixez-le tout, ensuite il ne vous reste plus qu'à fixer cet ensemble à sa place avec du polyuréthane expansé pour extérieur, coupez ce qui dépasse (quand c'est sec), mais attention si vous ne faites pas le vide d'air entre les deux plexis vous risquez d'avoir de la buée et s'il y en a beaucoup ça risque de couler, et si ça coule beaucoup cela fera des traînées que vous ne pourrez jamais nettoyer puisque c'est scellé ! ouf ! courage. MC

Il est indispensable de pouvoir ouvrir pour l'entretien entre ces deux panneaux soit un côté châssis ouvrant soit démontable par parecloses. Il ne peut y avoir de vide d'air, c'est de l'air emprisonné, il peut-y avoir condensation, donc entretien périodique.

Peut-être chez un serrurier, forgeron, même retraité... il y a parfois des restes... ? Vous pouvez trouver un modèle adaptable en dimension dans la catégorie des paumelles classiques à visser.

Si c'est à Bruxelles, rue des tanneurs, sinon je ne sais pas.. Ah si à Paris là où il y a les antiquaires, il y a un grand magasin qui a un choix énorme, mais renseignez-vous je sais juste que c'est aux "puces". MC

A Paris il y a le BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville) 14 rue du Temple Paris 4ème arrondissement. Toujours dans Paris dans le quartier du Faubourg du Temple (10ème et 11ème arrondissement) vous pouvez trouver tout une palanquée de magasins ferronnerie, serrurerie, quincaillerie ... Un reportage vidéo en présente une sur ce site , reportage sur les Etablissements Lejeune Frères, spécialisés dans la serrurerie décorative et copie d'ancien pour restauration. 209 rue du Faubourg Saint-Antoine Paris 11ème
Reportage vidéo serrurerie décorative

Aux Puces à Saint-Ouen, on trouve de la quincaillerie aussi.

Il existe des produits pour rénover les meubles vernis, vous pouvez faire un essai. Si certaines parties sont trop abîmées, vous serez sans doute obligé de reponcer l'ensemble et de revernir (avec un bon produit pour cuisine ou salle de bain).

J'ai une porte en chêne. A l'intérieur elle est en partie tachée de noir à cause de la pluie ; comment la nettoyer ? Merci.

A l'eau, délicatement, avec une brosse douce.

A l'extérieur au jet d'eau, à l'intérieur comme dit l'internaute number one (n°1). MC

Quoi quoi quoi des écailles, poncez-moi tout ça et recommencez à zéro.

En théorie, et pour vous dépanner, le principe serait le suivant : 1) démonter les parcloses 2) déposer le verre en repérant les emplacements des cales 3) coller la partie fendue avec de la colle pour P. V. C. , celle utilisée en plomberie pour les assemblages de tuyaux (pas de néoprène). Presser fortement, avec presse et cales, si possible. Il faut agir rapidement le séchage est très rapide. Remonter l'ensemble, le verre avec ses cales. L'équerrage doit être parfait, contrôler les diagonales. Pour une brisure légère, vous pouvez tout simplement glisser de la colle dans la fente, un polissage sera sans doute utile.

Vous serez sans doute obligé de déposer le vitrage pour démonter. Enlever d'abord les joints de caoutchouc des parcloses, puis ces derniers en les basculant vers la glace. S'il y a résistance, prenez une cale de bois et un maillet (ou marteau) et frappez la base du parclose dans un angle. Dés qu'un espace apparaît, glisser une lame de couteau à mastic ou spatule. Cela devrait aller rapidement...

Oui bien sûr, nettoyer convenablement avec le "Kärcher" ensuite laisser sécher, ensuite poncer et éventuellement dépoussiérer, peindre... MC

En plus du nettoyeur à haute pression (peu importe la marque), vous aurez sans doute aussi besoin de décapant ou de ponçage. Bien laisser sécher.

Sur la partie détériorée, dégager les petits morceaux de bois qui tiennent peu. Procurez-vous de la résine à
deux composants (Syntobois ou autre...). La boîte de pâte a dans son couvercle un petit tube de durcisseur.
Prélevez un peu de pâte, ajouter un peu, très peu de durcisseur (la proportion est indiquée). Bien mélanger, enduire les fentes à fond et serrer avec une presse avec cales de bois et papier interposé. Le séchage est rapide, il faut donc tout préparer à l'avance. Enlever l'excédent et poncer après séchage. Si vous connaissez un mécanicien ou un carrossier dans votre entourage, il pourrait vous en donner (Ce serait sans doute un genre Syntofer), mais ça irait. L'autre solution, c'est un collage à la colle à bois, mais le séchage est plus long. Bon courage.

Consultez votre fournisseur, un bon vendeur doit aussi être un bon conseiller en cas de problème.

Bonjour. J'ai le même problème avec une porte intérieure récemment achetée (199 €) mais elle est restée fermée et je ne sais ce que le fournisseur (Lapeyre) me proposera comme solution.

Vous pouvez toujours essayer, si le vernis est seul atteint, vous avez des chances. En théorie si la trace est
profonde, il faudrait poncer l'ensemble avec de l'abrasif de grains plus gros pour terminer au 100 ou au 120.
Si votre table est recouverte de placage, il faudra poncer plus modérément. Ensuite, teinte correspondant au
piètement et vernis.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Litiges Travaux.

Ce que vous proposez est très bien, vérifiez juste que vous pouvez peindre avec ce que vous voulez après. mc

Cela dépend du volume des choses à stocker. Ce peut être au minimum une ou plusieurs armoires métal de récup, jusqu'à un angle de dimensions X, 2 tasseaux ou cornières verticaux délimitant la longueur et la largeur, des panneaux agglo (un côté monté sur des pentures anglaises en guise de porte), et chaîne avec cadenas. L'important, c'est que les vissages soient faits de l'intérieur de votre "local". Pour une solution provisoire, c'est le plus simple. Suivant les épaisseurs de panneaux employés, il peut être préférable de faire des assemblages par boulons poêliers avec rondelles et écrous à l'intérieur.

Ne pouvez vous pas simplement mettre vos affaires personnelles dans un grenier ou une cave où les locataires n'auraient pas accès, ou une chambre qui serait condamnée, ou un bête coffre en bois ou en métal fixé au sol et fermé à clef ? Mais comme le dit l'internaute (1), cela dépend des choses à ranger : si ce sont des dollars, une tirelire fera l'affaire ! Bonne vacances. MC

Au niveau du produit, vous pouvez utiliser du contreplaqué pin de 18/22mm, de la lame de parquet sapin ou pin, de la lame pour terrasse bois(différentes qualités et prix). Pour un assemblage simple, le vissage. Ceci pour un produit "pas trop compliqué" comme vous le souhaitez.

Si vous faites vos placards vous-même vous devez... cloisonner mais pourquoi ne pas mettre simplement les deux placards, l'un contre l'autre dos à dos ou si vous préférez mettre un panneau entre les deux placards ça tiendra tout seul, pas de travail et en cas de démontage... facile !

Au niveau cloison, vous avez le choix à mon avis entre : la cloison alvéolaire de 50 mm avec parements plaque de plâtre. Pour des hauteurs de 250 cm il existe des cloisons agglo bois assemblables à rainures et languettes)(Cloison Fontex, Cloison Facile...). Pour une cloison tout bois, vous pouvez faire une ossature de sapin de 32mm, horizontale ou verticale et poser un lambris sur chaque face. Ce principe ne convient pas pour des meubles lourds suspendus. Une autre solution consiste à remplacer le lambris par de l'agglo O.S.B. de 8 ou 10mm. Cette solution peut être valable si vous recouvrez d'un revêtement en fibre de verre. Pour un revêtement en papier peint, la première solution est la plus rapide.

Il existe des panneaux MDF de 50 mm de grande dimension. Mais très lourds mais surtout plus facile pour notamment poser des meubles de cuisine.

On vend dans le commerce des produits contre les vers, c'est assez cher mais achetez-en un peu en aérosol ou en bidon à mettre au pinceau ou à pulvériser, c'est incolore, vous pouvez aussi mettre à la seringue trous par trous, mais c'est pas utile quoi que ! Vous pouvez aussi à la seringue mettre du pétrole, attention pas du gazoil comme j'ai vu un jour, non du pétrole, ensuite quand c'est sec, teinter avec du brou de noix léger (beaucoup d'eau et peu de poudre) puis vernir ou cirer ou huiler (huile dur biofa), aspect satiné ciré ! Pour les taches d eau attendez un peu, poncez puis finir. A+ MC

Ce sont sans doute des trous de petite villette, il sont peut être uniquement dans un reste d'aubier, les couches tendres du bois. Utilisez un produit de traitement pour meubles en protégeant les abords des éventuelles taches. Poncez la poutre régulièrement. Teinter avec une teinte à votre convenance et finition avec un vernis mat ou satiné.

Fixez au mur deux vis avec une grosse tête et sur l'arrière de votre fabrication deux "boutonnières" en métal, ensuite suspendez vos têtes de lits à ces boutonnières comme on suspend une hotte dans une cuisine. A+ MC

Il existe des ferrures qui sont normalement utilisées pour assembler des têtes de lit sur sommiers (par coulissage vertical). Vous pouvez aussi faire des fixations sur vos tasseaux et cacher la partie supérieure par une tablette légèrement plus grande que l'ensemble.

Si vous mangez directement sur la table mettez du vernis avec de la protection solaire cela évitera que le bois change de couleur, sinon il va devenir foncé, vous trouverez ce genre de vernis en grande surface. A+ mc

Je vous déconseille la cire pour une table bar. Il est préférable d'utiliser un bon vernis ou un huilage à l'huile de lin diluée, en trois couches"à refus", si possible réchauffée au bain-marie (pas de flamme). Vous trouverez des indications de mélange sur ce site.

C'est super délicat mais si vous étançonnez le tout convenablement et que vous découpez vous devez pouvoir mettre une poutre transversale qui relie deux autres poutres de même gabarit et solide à la dimension de la largeur de l'escalier et qui sera fixée dans deux poutres (ou dans une poutre et un mur si c'est dans un coin)
mais travaillez prudemment et solidement quoi que vous faciez vous devez pouvoir vous y suspendre et sauter dessus, si vous n'osez pas c'est que vous n'avez pas travaillé solidement, cette nouvelle poutre devra supporter le poids de ou des étages de l'escalier, des personnes et des meubles. Courage. MC

Il est préférable, ne connaissant pas la configuration, de vous renseigner près d'un charpentier ou même d'un maçon. Il vous faut étayer très sérieusement l'ensemble, pour ajouter des poteaux et des pannes de reprise des planchers.

Bonjour nous avons été confronté au même problème et pour ce faire nous avons :
1 –enlevé les planches qui servait de plancher à l'emplacement où nous voulions faire passer l'escalier
2- enlevé le plafond en plâtre (bonjour la poussière !)
3- nous avons mis un étai sous la poutre que nous voulions couper (assez proche de la découpe, mais sur la partie qui reste en place)
4- nous avons coupé la poutre avec une tronçonneuse
5- nous nous somme servi du bout de poutre coupé pour tailler un morceau qui vienne s'appuyer sur les deux poutres de chaque côté et sur celle que nous venions de couper (avec la tronçonneuse : nous avons fait des ancrages pour les 3 poutres)
6- le morceau de bois en place en bout de la poutre coupée et en appui sur les deux poutres de chaque côté, nous avons percé 2 trous dans le morceau de bois et la poutre
7- nous avons fait passer 2 tiges filetées de 12, puis grosses rondelles larges et écroux
8- enfin nous avons enlevé tout doucement l'étai.
Bon courage
PS : dans certaines maisons anciennes (comme c'était le cas pour nous), chaque poutre repose sur un chevron de la toiture, inutile voir dangereux alors de s'agacer sur le mur pour faire sortir la poutre : il vaut mieux la couper à nouveau au ras du mur...

Si vos murs sont d'aplomb, si vos angles de pièce sont à 90° et si vous sciez vos plinthes toujours le dos au support (boîte à coupes ou scie pendulaire), vous ne devez pas avoir de problème. Par contre, si vos plinthes sont plus épaisses en partie basse qu'en partie haute et si pour les scier vous les posez sur la face, cela ne peut aller.

Peut-être en présentant la plinthe directement sur place et en traçant la découpe telle qu'elle devrait être.

Vous pouvez caler contre la boîte à onglets sous la plinthe un tasseau d'épaisseur équivalente à l'inclinaison nécessaire contre le mur.

Objectivement, il n'est, à mon avis pas possible d'apporter une réponse. On trouve des charnières en plastique, en zamac et en acier. Les pivotements vont de 94° à 170°. Il y a aussi différents modes de fixation : inserts, vissages variés. En plus les panneaux et portes ont des épaisseurs variables suivant les styles et les fabricants. Certaines marques sont supérieures, mais... pas de noms.

Vous devez avoir sur les chants et en tête des ouvrants des pièces noires en plastique qu'il vous faut démonter avant la pose (ou dévisser pour les faire coulisser). Posez deux cales au sol, intérieurement, pour mettre votre vantail, faites-le glisser en tête à sa place et ensuite sur l'appui. Les blocs balais ne sont généralement pas à démonter. Il y a souvent peu de jeu pour le passage, en effet.

Bonsoir, pour moi une question : je dois changer une porte fenêtre de 2 mètres par 2.20 mètres, nous rénovons une maison et il n'y a pas d'isolation.
Les murs sont "à nus". Nous souhaiterions que les pans de la porte fenêtre coulissante une fois ouverte rentre dans le mur. Comment pouvons-nous faire ? Pourriez-vous nous aider ?
Merci d'avance. (13/11/10)