Questions Menuiserie Bricolage

Pouvez-vous préciser en quelles dimensions, sur pieds, sur murette ?

Bonjour, Je dirais plan de travail de cuisine, bois massif ou coupé sur mesure (en Grande Surface Brico). Sur un stratifié, pensez à faire faire les chants si c'est abordable, ça tiendra mieux. Si vous la fixez au mur ou à un meuble avec des équerres, vous pouvez mettre un pied coulissant à hauteur réglable, ou un pied fixe (moins cher, mais il faut trouver), aucun souci. Cordialement. Marie

Ce serait compliqué, il vous faudrait adapter des roulements et des patins ?

Bonjour, vous prenez un risque avec le poids des miroirs, donc il vous faut des fixations (très) solides. Réfléchissez bien, et revenez avec des détails si nécessaire. Cordialement. Marie

Bonjour, selon moi, vous ne pouvez pas. Désolé.
SD 16 02 10

Je sais que des polissages en usine se font, mais j'ignore si cela est possible à domicile ?

Bonjour, à part améliorer légèrement l'aspect au papier de verre très très fin, tout en douceur, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution. Désolée. Marie

Bonsoir, il ne faut pas utiliser du papier de verre ou alors du 450 environ et ensuite polissage avec de la laine d'acier très fine et peut-être un produit pour polissage de voiture. Cordialement.

Bonjour, il existe ce qu'on appelle un nettoyant PVC très puissant et qui arrive à enlever des rayures de moins de 5mm.

Bonjour, pour le papier de verre, je pensais à 600, donc d'accord avec l'internaute 4.
Cela dit, avant de sortir la grosse artillerie, vous pouvez également essayer avec un dentifrice abrasif (voir le RDA sur le tube, au dessus de 100, certaines marques l'indiquent) si les dégâts sont limités, à tout hasard... Cordialement. Marie

Bonjour, je signalerais au propriétaire, à toutes fins utiles. S'il se décidait à mettre des fenêtres isolantes (on peut rêver)ça réglerait votre problème (pour lequel je n'ai pas de solution, personnellement, désolée). Cordialement. Marie

Il va vous falloir utiliser la manière forte. D'abord débloquer la crémone puis forcer de l'extérieur avec un tournevis puis un pied de biche, régulièrement en haut et en bas, pour ne pas briser les verres.

Bonjour, il va falloir attendre que cela sèche, ou forcer avec parcimonie.
Essayez par un système de coins, en partant du milieu, et en progressant tranquillement, à la fois en haut et en bas. Protégez votre visage et vos yeux, au cas où...
SD 14 02 10

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum solscarrelage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum bricolage plomberie.

Vous pouvez en première couche faire un mélange huile de lin et essence de térébenthine pour moitié avec un peu de siccatif incolore.
Passer au pinceau large à refus, puis essuyer avec un chiffon de coton l'éventuel excédent une demi-heure après. En deuxième couche, ne mettez qu'un quart d'essence.
Ne jamais utiliser d'éponge en mousse, risque de combustion lente.

Bonjour, voyez la taille des lames, vous vous simplifieriez la vie en prenant une dimensions sur laquelle les coupes sont moins nombreuses, et vous pourriez calculer votre perte (Exemple au hasard, largeur 3 m, lames de 1.60, vous perdez 20 cm à chaque fois, qu'il faudra compter dans vos besoins). Bon calcul ! Marie

Oui, la longueur multipliée par la hauteur vous donne la surface exacte, mais il faut en prévoir un peu plus. Il faut aussi bien savoir quelle est la largeur utile des lames (la partie assemblée visible, sans la languette).
Pour une surface minimum, c'est la pose en joint perdu, décalé d'un rang à l'autre.
Pour des joints réguliers, il est préférable de faire un croquis, suivant la dimension des lames.
Si le vendeur vous ajoute un paquet de plus, c'est classique aussi pour d'autres produits, demandez-lui si vous pouvez retourner un paquet entier, inutile pour vous. Pour un produit stocké, il ne peut refuser.

Super conseil, Internaute 2, merci. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir finir parce qu'il manque deux lames ! Marie

Bonjour, ça dépend de l'épaisseur, du poids et de la qualité du matériau. Le vissage se fait depuis l'intérieur du meuble, qu'il faudra prépercer. Cordialement. Marie

Bonjour
Vissez de l'intérieur du meuble, avec des vis plus longues de 5 mm que l'épaisseur des panneaux.
Si vous percez des avant trous, utilisez une butée.
Sinon, un silicone appliqué en cordons et pressé le temps que ça sèche devrait suffire.
SD (12/02/10)

Pour un caisson bas, des vis de 3,5 à 4 mm avec foret de 4 mm peuvent suffire.
A vous de déterminer la longueur, c'est à dire celle des deux panneaux moins quelques mm.
De la colle pour plinthes, en cartouche est également utilisée. Le silicone n'est pas une colle.
Vous coupez la buse pour faire un cordon de 3 à 4mm, au pourtour et sur les diagonales.
Pressez fortement.

Bonjour,
internaute 3, le silicone n'est pas une colle, c'est un fait.
Mais qu'est-ce que ça colle ! Si vous m'aviez vu transpirer pour décoller un plan de travail d'un meuble fixé au silicone, vous sauriez à quel point c'est efficace !
SD 14 02 10

Si on utilise de la colle en cartouche pour des plinthes par exemple, c'est qu'il n'y a pas à attendre que ça sèche.
Avec une colle néoprène, c'est au contraire quand "elle n'adhère pas au dos de la main" que l'on met en contact, et ça ne bouge plus, c'est rapide.

Réponse à SD en 4 : tout ce qu'on veut enlever tient comme ça. C'est quand on voulait le garder que ça se décolle. Loi de Murphy appliquée au bricolage : -) Marie

Bonjour
Avec des boulons poêliers, plus jolis que les "normaux". Mais il va falloir percer le métal.
SD (12/02/10)

Avec des boulons poêliers ou des boulons à tête fraisée, ces derniers seront à fleur du bois.

Bonjour, après nettoyage ou ponçage, vous pourriez mettre une peinture sol de garage et, pour éviter que ça glisse, répandre du sable très fin juste après la pose de la première couche. Vous laissez bien sécher, vous balayez, et vous poser la couche suivante. Bon travail. Marie

Bonjour,
selon tous les fournisseurs, c'est possible, mais pas obligatoire.
Sinon, plutôt que poncer, vous pouvez aussi doubler en 6 mm avec le même matériau, ce qui sera largement plus rapide, et pas forcément plus cher.
SD 10 02 10

Le doublage avec un produit OSB mince est une bonne solution, à moins que la sur-épaisseur soit un problème (?). La fixation peut se faire avec un cloueur électrique. Le collage n'est pas utile, il faudrait décaper ou poncer les panneaux.

Il n'est pas possible, à distance de vous confirmer que vous pouvez déposer le dormant sans risque. Dans certains cas, on affaiblit les montants en sciant ce qui est possible ou en perçant des trous rapprochés qui vous permettent de dégager des sections, petit à petit.
Il est curieux qu'une cloison de porte palière soit en carreaux de plâtre, mais tout est possible. Cordialement.

Bonjour, quelle différence entre "porte palière" et "porte d'entrée d'appartement" ? Voyez déjà avec la copropriété si vous pouvez le faire et, suivant l'âge de l'immeuble, adressez-vous à un pro, ce n'est pas forcément plus cher, mais le résultat est garanti (contre les risques d'effraction, entre autres...) Cordialement. Marie

Bonjour,
j'utiliserais sans hésiter un osb 3 de 22 au minimum, avec un chant plat tout autour.
SD 09 02 10

Les établis vendus dans les GSB (Grande Surface de Bricolage) sont en lamellé d'une épaisseur de 27 mm, c'est un minimum. L'idéal serait de prendre un plan de travail pour cuisine.
Il en existe en 180 cm et plus en aggloméré brut de 36mm ou mieux en lamellé.
C'est un peu plus coûteux, mais vous n'aurez pas de regret.
Autre solution, 2 contre-plaqués "marine" collés. Un chant en bois massif dans le cas d'agglo ou de cp.

Bonjour,
ne faites rien sans savoir analysé la cause de la fissure.
Avant tout, est ce du lamellé collé ou un coffrage autour d'une poutre béton ?
Avez vous une photo ?
SD 09 02 10

La première solution me semble préférable, il faudra serrer votre poutre avec des presses avant de faire des avant-trous fraisés à reboucher.
Les vis à bois ordinaires vont jusqu'à 160 mm de long. La deuxième solution vous ferait un serrage plus puissant avec rondelles et écrous borgnes sur la face visible ou des deux côtés, mais c'est plus voyant.

Bonjour,
à votre place, j'irais en acheter une dans n'importe quelle grande surface de bricolage, quitte à l'habiller ensuite de bardage. Il y en a pour 30 €.
SD 08 02 10

Vous avez peut-être des problèmes de dimensions ? Vous pouvez faire une porte économique à partir de lames pour volets ou de lames de plancher en sapin avec deux ou trois barres suivant la hauteur et une ou deux écharpes(Z)

Bonjour,
J'en ai fait une avec des lames de parquet ordinaire, (sur l'exemple d'un volet, mais avec les écharpes à l'intérieur), mais plus parce que la dimension de l'ouverture n'était pas standard et un peu aussi par goût du bricolage.

Bonjour, avez-vous des détails sur la taille ? Vous pouvez utiliser du polycarbonate alvéolé (c'est un peu cher, voyez ce que vous pouvez trouver d'autre en verre synthétique) vissés sur tasseaux, avec une sorte de double couvercle (pour pouvoir aérer et protéger du soleil) sinon vos plantes n'y résisteront pas.
Je verrais pour une serre mobile de 60 x 60 à planter dans la terre meuble :
- 4 tasseaux en 30x30,2 de 500,2 de 600, taillés en pointe ou biseau sur 150
- 4 tasseaux à poser sur la partie couvercle, de 55 x 20 x 20
- 4 angles en plastique de 25 x 25 minimum (2 x 350 et 2 x 450, à visser de l'extérieur sur les tasseaux à travers le plastique - pensez à prépercer les éléments)
- Du polycarbonate alvéolé ou autre :
1 x 600 x 350 pour le devant
1 x 600 x 450 pour l'arrière
1 x 600 x 600 pour le couvercle
1 x 600 x 800 à couper en angle (350 d'un côté, 450 de l'autre, je vous laisse voir l'angle)
- un système d'entrebaillage, par exemple deux bouchons sur une ficelle élastique, ou un tasseau de 600 à poser sur le devant, pour entrouvrir la serre dans la journée
- une protection solaire (reste de toile de chaise longue de 70 x 60, avec 2 tasseaux aux bouts, par exemple, à passer sous le couvercle, ou couvercle en bois léger, je vous laisse voir une éventuelle fixation)
Attention : les tasseaux seront posés 25 mm plus bas que l'angle pour pouvoir poser le couvercle dessus
Visserie de 25-30 x 3,5, ça devrait aller.
Faites-vous aider pour planter la serre dans le terrain sans la tordre, ou allez-y doucement...
C'est juste un projet en l'air. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir. Cordialement. Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Réponse très sommaire, vous pourriez peut-être copier l'aménagement d'un collègue ou reposer cette question dans la rubrique ÉLECTRICITÉ ? Le contreplaqué (marine pour le sol) me semble être le mieux adapté.

Bonjour SD, vous pourriez envisager un polycarbonate alvéolé monté dans un cadre bois léger ? Vous pourriez peindre sur couche d'accroche ou recouvrir de feuille autocollante, mais attention ça ne se colle pas. J'ai le pro sous la main pour des détails. Bonne recherche. Marie

Bonjour !
le polycarbonate alvéolé, dans un cadre bois (ça, pas de problème) ça me plait bien, mais je ne connais pas du tout ce matériau.
Comme votre idée me plait bien, et qu'il s'agit d'une porte de chambre, voici de nouvelles questions :
-a t il les mêmes propriétés pour "amortir" les sons qu'une porte normale ?
-cela peut il être opaque ou opacifié ?
-à quoi faites vous référence : "ça ne se colle pas" ? Ni néoprène ni rien ? Cela se visse-t il ?
-cela se peint il facilement, pour un résultat nickel ?
Merci !
SD 07 02 10

Bonjour SD,
Le polycarbonate alvéolé, c'est comme plein de tubes de plexiglas carrés collés les uns aux autres, mais en plus classe - et un peu plus cher... - donc isolation thermique et phonique, je dirais oui, mais ce n'est tout de même pas une porte en chêne - si c'est pour planquer un bébé braillard, voyez sous "abri antiatomique suisse" ou achetez des coques de chantier : -)))
Ça se visse sans problème une fois pré-percé, d'où le cadre bois.
Le résultat est très sympa, translucide sans indiscrétion - on ne voit que des ombres à travers.
Vous devriez trouver ça en jardinerie (voir 2337 ci-dessus), on en fait aussi des vérandas qui résistent même à la grêle...
Pour le décor, feuille collante, mais c'est aussi sympa sans. Ça ne se peint pas, mais vous pourriez fixer un rideau ou tissu sous le bois d'un côté (ne convient pas pour une cuisine à proximité du bébé susmentionné, qui va tout tartiner dès que vous avez le dos tourné - voir l'indispensable "Guide de survie à l'usage des parents" - oui, un bébé de 10 mois est capable de trouver du dentifrice, des épinards et de la mayonnaise et de les mélanger en moins de 30 secondes, je confirme)
Nettoyage : microfibre et eau, évitez les rayures.
Quand vous voulez... Marie

Merci pour ces compléments. Qui m'ont bien fait marrer, en plus. (la naissance est prévue pour dimanche dernier...)
SD 09 02 10

Bonjour SD, et bon courage pour ces prochains jours, surtout à la maman ! On attend avec vous... : -))) Marie

Les clefs sont des bandes de bois, chêne en général, de 12 à 15 mm suivant l'épaisseur du volet.
Elles ont la forme d'un trapèze, comme la clef des trusquins bois.
On les rentre dans une mortaise de part et d'autre à force et on recoupe le dépassant. L'emboîture de tête reçoit normalement la rainure et donc la languette dans le volet.
L'inverse risque d'amener des infiltrations de pluie en bout de lames. L'emboîture est vissée avec trous fraisés et rebouchés. Rien ne se colle.

Merci pour la réponse.
C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé après réflexion.
Mais c'est bien d'avoir confirmation, merci encore.

Nous ne connaissons pas les dimensions de votre projet. Il existe dans le commerce des portes coulissantes prêtes à poser, on peut aussi, souvent les réduire si besoin.
Vous pouvez rechercher en Quincaillerie meuble et Bâtiment, les panneaux et la quincaillerie nécessaire. Il vous faut des panneaux de 16 ou 18mm pour une bonne stabilité et la tenue des vis.
Les portes du commerce sont plus minces, mais ont des profils/renforts.

Bonjour, j'avais vu ce genre de matériel (kit complet ou par éléments) chez Casto, mais il y en a sûrement chez tous les distributeurs de ce genre. Bonne recherche. Marie

Si votre ouverture est récente, demandez à votre fournisseur, sinon à un menuisier.
Il serait peut-être possible de réparer vous-même à l'aide d'une lame de ressort adaptée ?

Bonjour,
selon la quantité de vitrage souhaitée, vous pouvez aussi mettre des hublots.
Pour le reste, des avis plus éclairés que le mien ne vont pas tarder !
SD 04 02 10

Bonjour,
Si vous enlevez les "montants" métalliques, vous allez être obligé soit de les tronçonner à la base, soit de casser votre revêtement de sol, sans compter les dégradations sur les murs ou cloisons.
Et ensuite comment allez-vous les re-fixer ? Il existe des portes de rénovation (avec leur bâti) qui vous éviteraient ce désagrément.

Ne touchez pas aux huisseries. Si ce sont des portes unies peintes, non massives, elles peuvent avoir une découpe importante (occulus) pouvant recevoir un cadre vitré avec ou sans petits bois.
Autre solution, faire exécuter ou adapter des portes neuves par un menuisier.

En l'absence de dimensions et d'indications (vitrées ou non, portes d'habitat ou d'extérieur ), pas facile de vous répondre.

Bonjour, par "exotique" vous voulez dire quoi ? Et par "mieux" ?
Est-il question d'écobilan, de durabilité, de stabilité (couleur, taches), de solidité (passage intense), de prix ? Et tout ça dépend encore de votre fournisseur...
Je vous conseillerais de voir en menuiserie, dans votre région. Vous pouvez ajouter des détails en "proposant une réponse". Cordialement. Marie

Bonjour, il est très difficile de vous répondre.
Choisissez plutôt en fonction de vos goûts, et de ces trois critères :
-couleur au naturel (vous n'éclaircirez jamais un bois foncé)
-dureté du bois (indice de dureté)
-rapport qualité-prix-impact environnemental.
SD 03 02 10

Le bois Exotique est un bois d'importation, par opposition au bois Indigène dit "de pays". Il est évident que le sapin est moins cher mais aussi moins résistant, mais cela peut parfois suffire.
Vous pouvez consulter le site www.fcba.fr qui regroupe le Centre Technique du Bois et d'autres.

Bonjour,
Il faut pour cela que la structure le supporte, que la copropriété accepte, et que la mairie valide le changement de façade.
Difficile de dire sans en savoir plus.
Par contre, je peux vous affirmer, l'ayant fait il y a dix ans dans un appartement au 9ème étage, que c'est un pur bonheur pour celui qui n'a pas le vertige.
SD 01 02 10

Bonjour, vous feriez mieux de poser la question au syndic ou au propriétaire d'abord, puis voir les règlements d'urbanisme locaux. Les questions techniques viendront après, et notamment la fixation au sol (à cause du vent) et la perte d'étanchéité de la terrasse conséquente, ainsi que l'écoulement de l'eau de cette future toiture... Ça ne me parait pas gagné d'avance. Cordialement. Marie

Bonjour SD,
Voici déjà quelques pistes de questions similaires qui ont déjà été posées dans ce forum.
Redresser porte voilée
Que cela n'empêche pas les bricoleurs en menuiserie de proposer d'autres réponses.
Cordialement, Patrice.

Bonjour, et merci Patrice,
j'ai lu ces réponses, mais aucune ne me convient vraiment. Seul le "raidisseur" pourrait aller, mais je préfèrerais une méthode plus douce, et surtout plus discrète.
Si quelqu'un a une proposition, j'essaierai volontiers.
SD 01 02 10

Salut S. D. , le bois est nerveux, comme nous... avec la différence, c'est que parfois, on se calme.
Dans le cas d'une porte extérieure, la pose d'une serrure 3 points serait-elle envisageable ?
Le mortaisage de la serrure réduirait la rigidité du battant.
Il s'agit sans doute d'un mauvais choix de bois dans la fabrication. Si c'est une porte récente, voyez votre fournisseur.

Coucou, SD, votre porte pourrait peut-être attendre le printemps, non ?
En urgence, une grosse barre de rideau bien solide, une grande couverture de laine bien couvrante (sol, plafond et côtés) et bébé n'aura pas froid, promis.
Entre nous, vous ne pourrez pas changer le monde d'ici demain, mais il y a encore plein de jours derrière la montagne, et ça ira aussi, d'accord ? : -))) Amicalement. Marie

Bonjour réponse 2,
j'ai déjà une serrure normale et deux verrous sur cette porte en chêne, mais le mal est fait depuis sûrement longtemps (au moins trente ans). En gros, soit je redresse, soit je double la porte.
Bonjour Marie,
j'ai calfeutré et en effet, il n'y a pas d'urgence. Toutefois, comme j'ai une entreprise qui doit changer la porte d'entrée très bientôt, et qu'elle est susceptible de doubler celle ci, chose que je préfèrerais éviter ($$$ !), j'essaie de tout explorer avant.
Entre nous, j'ai laissé tombé l'idée de changer le monde il y a longtemps, mais j'ai bien l'intention de profiter du mien au plus vite ; -) Jour J- ?
SD 02 02 10

Bonjour SD, tannez le menuisier pour des solutions. C'est lui le pro - et il y en a d'autres.
J'ai trouvé un type formidable, mais faut chercher. Si c'est calfeutré, prenez le temps (vous savez, genre les vacances d'été dans Pagnol) de trouver une solution qui convient à vous et au banquier : -) Marie

Snif, il dit que c'est foutu...
SD 08 02 10

Oh, nooon ! Désolée pour vous. Marie

Bonjour,
le bois "bronze" souvent naturellement. Difficile de ralentir le processus.
Je vous proposerais bien une lasure mate incolore, qui le protègera des UV, mais c'est difficile à trouver, pas naturel même si peu odorant, cher et sans garantie.
Je vous propose donc une référence, mais d'autres en font sûrement aussi : SIKKENS Cetol HLS plus (100 euros environ pour 5 kg). A vous de trouver le revendeur.
SD 31 01 10

Bonjour, je n'y connais pas grand-chose en charpente, mais sans émanation, c'est plus mon domaine...
Pourriez-vous envisager de passer un nettoyeur à vapeur 1-2 fois par an, pour ralentir le noircissement ?
J'imagine que poser une cire bio (commerces spécialisés, pas grande distribution) après nettoyage pourrait aider aussi. Mais je vous conseille surtout d'attendre que les spécialistes bois confirment ces propositions.
J'attire votre attention sur le fait que le chauffage bois n'est pas recommandé aux personnes qui présentent une hypersensibilité chimique multiple. Une vérification régulière de votre installation est donc indispensable.
Cordialement. Marie

Vous avez bien travaillé, bravo. Il est normal que le bois change de couleur en vieillissant. Ne vous inquiétez pas, vous n'arriverez pas au noir des poutres enfumées d'antan, si votre cuisinière est bien installée.
Les indications de produits de la réponse (1) devraient vous convenir.

Bonjour à notre internaute, et à SD. Désolée, mais le produit mentionné est indiqué "usage extérieur" par le fabricant, et avec 399 g de COV par litre, je ne l'approcherais même pas en magasin ! J'ai fait sur le site une recherche "phase aqueuse - bois - intérieur" : aucun résultat... Je réitère mon conseil, cire bio ou rien, une poutre polluée ça ne se change pas comme ça. Vous vous y mettrez, SD, vous verrez... Amicalement. Marie

Hello Marie,
je confirme votre information concernant l'usage extérieur, dont je m'étais inquiété auprès de mon revendeur, qui a reconnu ne jamais s'en être rendu compte, et après s'être renseigné a confirmé une toxicité réelle, mais l'inexistence- à sa connaissance- d'un produit meilleur, capable, entre autres, de protéger des UV, le tout sans solvant.
Alors je l'ai appliqué, avec force ventilation. C'est un produit qui a au moins le bon gout d'être très peu odorant, mais il ne faut pas oublier d'ouvrir les fenêtres, au minimum.
Si quelqu'un trouve un produit sain, de finition mate, avec les mêmes qualités, je reconnais être preneur.
SD 03 02 10

Rebonjour à tous,
voila qui offre peut être une solution...
Marie, gardez le lien, si vous ne le connaissez pas déjà !
www.biofa.be
SD 03 02 10

Bonjour SD, je connais Biofa, mais merci pour le conseil - Les Belges semblent bien branchés sur le thème aussi, d'ailleurs. J'ai posé la question à mon charpentier, pourtant très sensibilisé au bio, et il m'a répondu "mais Madame, on est là pour trucider des bestioles, non ?". Je transige : il fait la charpente en mars, et on emménage cet été, ça a intérêt à sécher vite ! Grand merci. Marie

Merci beaucoup à tous. Je vais opter pour une cire fabrication maison (seulement cire d'abeille et térébenthine) avec ajout de chaux pour un peu blanchir les solives et un peu "purifier" le bois (je ne mets pas de traitement sinon). Au chiffon.
Je vous dirais si le résultat est convenable.

Ouah, chapeau ! Soyez prudent avec les chiffons, je ne sais plus lesquels sont auto-inflammables, je vous conseille de vérifier. Bon travail ! Marie

Bonjour, vos contraintes appellent la question suivante : avez-vous, ou pouvez-vous emprunter un combiné à bois ou une défonceuse sur table ?
SD 31 01 10

Bonjour, l'angle n'étant pas droit, vous pourriez fixer une liste rectangulaire sur le bord du lambris, bord à bord sur le cadre du Velux, après avoir arrondi l'angle apparent à la main. Cordialement. Marie

Je pense, en réponse (2) qu'il faut lire lisse (baguette plate). Pouvez-vous adapter des chutes de lambris adaptées ou à défaut des moulures du commerce ?

Bonjour
Questionneur, une réponse à ma question ?
Quelqu'un peut-il vous façonner une pièce ?
SD 02 02 10

Oh pardon, Internaute 3, vous avez raison. En Suisse on appelle ça une liste, mais je parlais bien d'une baguette plate. Merci, j'essaierai de m'en souvenir. Marie

Merci de vos conseils. Non pas d'emprunt de défonceuse à l'horizon...
Alors j'ai acheté 2 sortes de baguettes :
- moulure d'encadrement pour mettre côté lambris. Pas de souci pour la coupe c'est à 45 degrés et ça forme un cadre rectangulaire.
- chant plat avec un côté plat (à mettre contre la baguette moulure) et un arrondi. Baguettes à coller sur le placo du cadre de Velux. Et là j'arrive pas à faire les coupes ! (scie à onglet). Les angles des 2 baguettes ne sont pas les mêmes pour arriver le long de l'arête et de plus il faudrait un biais irrégulier pour qu'elles se touchent bien...
J'essaie avec des bouts de papier et de chutes là... je désespère d'y arriver.

Bonjour, si j'ai bien compris votre souci - ce qui n'est pas sûr, dans ce cas désolée - une correction de vos baguettes à la ponceuse légère, très en douceur, ne pourrait-elle pas vous aider ? Cordialement. Marie

Bonjour Yannick, pourriez-vous indiquer (en proposant une réponse) ce que vous voulez coffrer - taille et épaisseur du coffrage ? Et comment vous pensez fixer le coffrage sur le carrelage ? A bientôt. Marie

Je n'ai pas sous la main la nature du produit, mais en général, la face lisse se pose vers l'extérieur.

Oui, vous pouvez le faire. L'idéal serait de faire un tasseau en bois exotique ou de sapin traité et de vous procurer des profils plastique soit des cornières d'habillage pour Rénovation soit des plats. Ces produits se coupent à l'aide d'une scie fine ou à l'aide d'une petite disqueuse avec lame fine(pour inox, par exemple).
Vous auriez ainsi un habillage de la traverse haute assez discret. Si vous avez besoin de grilles d'entrée d'air pour la ventilation, vous pouvez même faire des mortaises dans ce ce renfort, puis mettre les grilles classiques.

Bonjour, je sais que le Mistral est malin et insidieux, mais si ça refroidit votre entrée, l'air doit aussi passer ailleurs que dans ces petits interstices. Avez-vous d'abord colmaté les fuites autour de la porte ?
Si oui, deux options et trois budgets :
- joint à parquet ou pâte de bois pour les fentes, à faire vous-même (je poserais à l'intérieur, ça se verra moins)
- demander au menuisier qui a fait la porte de s'en occuper, plus cher mais plus propre
- Poser, pour les jours de mistral, une barre de rideau et une bonne couverture de laine à l'intérieur (en débordant autant que possible pour bien joindre au mur, au plafond et au sol) qui vous bloquera ces courants d'air.
Cordialement. Marie

Je vous proposerais un rebouchage avec du mastic acrylique en cartouche, de ton marron.
Suivant les marques, il peut y avoir des différences de ton, pas facile à voir avant d'ouvrir...
Ne coupez pas trop l'extrémité de la buse, il faut essayer de garnir en profondeur, au mieux.
Pour du meuble, on utilise de la cire en bâton, mais ce produit ne convient pas pour les menuiseries extérieures.

Bonjour,
En principe, de la pâte à bois du même ton appliquée progressivement, éventuellement en plusieurs passes, au couteau de peintre fin, devrait aller... nettoyez au fur et à mesure avec une éponge humide.
SD 28 01 10

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum securite.
Cordialement

La motorisation bloque votre porte en position fermée. Sur un certain nombre de marques, il faut annuler les verrous de manœuvre manuelle, parfois en déplaçant les tiges de manœuvre.

Bonjour.
Portail motorisé basculant ou sectionnel, c'est la même chose : enlevez le système de fermeture manuel pour ne pas avoir de mauvaise surprise en actionnant par mégarde le système d'ouverture électrique. Le niveau de sécurité du système de fermeture est le même dans les 2 cas.
Cordialement.

Bonjour Annie, le budget amène parfois à faire de fausses économies, malheureusement, et je comprends votre déception. Si vous comptez le surcoût d'une peinture de bonne qualité compatible avec l'alimentaire et la chaleur, et qui tienne sur stratifié (ce produit à mon sens n'existe pas) vous n'avez pas vraiment fait une bonne affaire. Est-il encore temps de changer d'avis ? Désolée. Marie

Bonjour,
Moi je me consolerais en me disant que finalement le mat craint moins les rayures, même les plus fines, les traces de doigt, et qu'au final ce que vous perdez en esthétique aujourd'hui, vous le rattraperez à terme en heures d'entretien pour le garder dans son aspect originel.

Bonjour à vous deux. L'internaute 2 a totalement raison, Annie. Le noir brillant, c'est très beau dans les magazines, dans la vraie vie c'est un boulot de chien - oh pardon, c'est beaucoup d'entretien : -) Cordialement. Marie

Bonjour, j'ai eu la même petite surprise. Mon menuisier, qui pensait à mon budget, m'a dit "je pose la fenêtre et vous faites le rhabillage, d'accord" J'étais enchantée, sauf quand j'ai découvert un trou de 8 cm sous le cadre, mi-décembre - là, j'ai appelé le maçon au secours ! Voyez l'offre ou le devis... Cordialement. Marie

Bonjour,
le mode de rénovation (applique, feuillure, tunnel...) et le type de finitions était forcément indiqué dans le devis. Dites nous en plus.
SD 27 01 10

Dans le devis, il y a les listes des fenêtres avec les détails techniques mais il n'est pas fait mention du type de pose... ceci dit en général, c'est soit dépose totale du cadre soit rénovation partielle et on garde le cadre. Pas un peu des deux non ?,
En plus du détail des articles dans le devis on a : forfait main d'œuvre, c'est tout.

En fait il est bien écrit "profilés prestige rénovation 208" -> ce qui veut dire : fenêtres de rénovation...

Oui, mais il existe plusieurs méthodes de rénovation, et c'est là que le bas blesse : si ce n'est pas indiqué dans le devis...
Qu'en dit la personne qui a réalisé les travaux ?
SD 28 01 10

Il y a en effet deux façons de faire dans la pose de Fenêtres Rénovation :
1) on garde la pièce d'appui bois et on fait un habillage adapté (profil avec pente dans l'angle).
C'est parfois un peu lourd d'aspect extérieur et l'appui n'est pas toujours bien traité surtout dans les angles. Ce principe est valable lorsque la hauteur d'allège n'est pas aux normes.
2) on scie l'appui bois, on nettoie bien les angles. L'espace contre cloison appui ciment peut recevoir une bande de PVC collée ou avec deux cordons de silicone ; le vide peut aussi recevoir modérément de la mousse polyuréthane en bombe.
La traverse basse du dormant PVC doit absolument être renforcée par un appui de même nature prévu pour, existant en différentes largeurs, ceci dans le but de rigidifier.
Siliconer toutes les parties en contact. Il est possible de garnir en extérieur avec du ciment et une truelle à joint. On pose ensuite l'habillage de la traverse haute et ensuite les verticaux.
Je pense que dans deux cas, il y a eu erreur au niveau de la prise de côtes, et pour les 8 cm manquants, ce sont tout simplement des menuiseries à faire remplacer...
Le premier principe de pose se fait aussi dans le cas de persiennes ou de volets roulants déjà en place, quand on est limité en épaisseur.

Bonjour,
un point à explorer attentivement sur vos devis et documentations, le traitement des ponts thermiques, et la vérification de votre VMC avant les travaux.
SD 27 01 10

Bonjour
A titre d'information, le problème que vous évoquez, coulure du mastic entre pare-closes et vitrage, compte-tenu de l'époque de pose, provient de la mauvaise qualité du mastic utilisé par le fabricant, qui a donné lieu à de très nombreux procès, notamment en lotissement.
Un remède : déposer les pare-closes et les vitrages, bien nettoyer et reposer avec un nouveau mastic de qualité. Mon menuisier a effectué cette opération chez moi il y a dix ans et, depuis, plus aucun problème ni de coulure ni d'étanchéité.

Le remplacement total va vous amener normalement des travaux annexes (à faire chiffre) en plus. Il faut en principe découper au pourtour la contre-cloison à moins que vos menuiseries soient passées en feuillures dans les ébrasements. Dans ce cas, ce serait la meilleure solution. Dans la pose Rénovation, vous avez des réponses à la question 2315, qui peuvent vous convenir avec des détails en(6). Vous pouvez envisager de faire la pose vous- même. Il faut des prises de cotes précises... Il existe pour l'intérieur des profils moulurés de bordure, à adapter, pour remplacer les couvres-joints bois/cloison.

Désolé, je ne suis pas un spécialiste du poker... A défaut d'avoir un gros bras dans les environs, il vous faudrait quelques cales et une lame de bois épaisse pour faire levier façon "pied de biche" en soulevant et en calant régulièrement. Attention à vos mains, en cas de rechute...
Je ne saisis pas bien "tombé à plat ou en biais... Espace de 2,5 cm".
Le principe, déplacer en faisant levier. Vous auriez dû nous faire profiter de vos photos.

Bonjour, qu'y a-t-il d'autre derrière cette porte ? des choses fragiles ?
La première proposition qui me vient à l'esprit, c'est de vous faire aider (il faut plusieurs mains) par quelqu'un qui tient la poignée de la porte pour éviter qu'elle bascule. Pendant ce temps, avec un pied de biche ou autre objet solide et assez fin pour glisser là, et assez large pour ne pas endommager le bas de porte, vous faites levier sur le seuil, de préférence du côté des gonds si vous pouvez atteindre cet endroit, sinon plus loin, et vous sortez la porte de ses gonds. Attention à la bascule, seul vous n'y arriverez pas. Bon courage. Marie

Bonjour à tous,
ma réponse d'hier soir n'est pas encore parue...
Poussez l'obstacle.
Chers internaute 1 et Marie, comment envisagez vous de dégonder une porte prisonnière de son dormant ? En faisant levier si fort qu'elle "tasse" le dormant en partie haute ? Je ne comprends pas ; Pouvez vous être plus précis, des fois qu'un jour je connaisse la même mésaventure ?
SD 27 01 10

Bonjour,
Il me semble que tant que la porte n'est pas ouverte suffisamment on ne peut pas la dégonder. Donc à part pousser, quitte à casser le plateau...

Bonsoir,
Au lieu de pousser avec une tige, poussez avec quelque chose de plus large, genre étagère de bibliothèque, plateau de cuisine, dessous de plat, album de bandes dessinées... Je crois que vous allez y arriver, à force de patience...
Une fois l'objet à plat au sol, poussez plutôt du côté des gonds.
En dernier recours, quitte à casser quelque chose, et si vos cloisons sont en placo, il vaut mieux faire un trou dans le mur que dans la porte : ce sera plus facile à réparer.
Bonne nuit, si j'ose dire !
SD 26 01 10

Bonjour à vous tous, et un point pour SD et l'internaute 4. Je comptais sur ces 2,5 cm, suivant où ils sont, et suivant le type de porte, mais porte fermée, c'est foutu, y'a plus qu'à casser -Cela dit, si c'est une porte moderne creuse, je choisirais la porte au lieu du mur. A voir... Comment va notre malheureuse victime ? Gardez le moral, certains ont perdu beaucoup plus en jouant au poker : -). Courage. Marie

Me voilà donc face à moi-même.
Mais en remerciements envers les internautes qui ont eu la gentillesse de me venir en aide je vous livre la solution...
J'ai utilisé une longue tige pliée en U glissée sous la porte (il était impossible de dégonder l'espace d'ouverture n'excédait pas 2,5 cm) et à l'aide d'un maillet, j'ai tapé sur la tige jusqu'à ce que je sente de la résistance et je levais la tige gagnant petit à petit des centimètres jusqu'à ce que je puisse atteindre le plateau... Et voilà tout fini bien et le plateau est ressorti indemne !

Merci pour le retour ! C'est trop rare !
SD 28 01 10

Ouah, super, je suis bien contente pour vous ! Merci pour le retour, c'est toujours sympa. Bonne nuit. Marie

Très heureux pour vous, c'est un peu ce que je vous avais indiqué, faire levier, avec patience.

Bonjour. Je verrais deux caissons rectangulaires sur mesure (posés comme briques en angle de mur) et, pour s'asseoir et fermer, deux options :
- planche débordante en abattant, avec charnières côté "mur"
- planche débordante avec sous-cadre en tasseaux (moins de risques de se pincer les doigts)
Pas simple à expliquer... Si je ne suis pas claire, revenez (en proposant une réponse) avec vos mesures, je vous ferai un schéma. A bientôt. Marie

Bonjour,
peut-être la solution de la question 2300... mais il y a de grand(e) s spécialistes qui vont arriver ! JF

Bonjour, je pense qu'il faudra poncer et recirer sur les taches, ou en profiter si c'est important pour poncer tout le parquet. Cordialement. Marie

Bonsoir,
décirez toute la surface en serrant les fesses ! en espérant, quoi !
Si c'est un bois tannique, il risque d'être bien marqué... Dans ce cas, ben, vous recirerez avec une teinté plus foncée.
Je croise les doigts pour vous.
SD 25 01 10

Si vous souhaitez doubler l'extérieur avec des lames bois (bardage), cela doit se faire sur des liteaux de 2 cm minimum pour une bonne circulation de l'air.
A mon point de vue, une isolation intérieure serait préférable. Cordialement.

C'est en général l'huisserie qui n'est pas d'aplomb.
A moins de pouvoir démonter les paumelles, pour les déplacer et les entailler d'aplomb, ce dont je doute, il n'y a, à mon avis, pas grand chose à faire, à moins que vous puissiez trouver un coulisseau à frein (article pour abattant de meuble).

Bonjour.
Essayez de coller entre le gond femelle (celui qui est sur la porte) et le cadre un petit bout d'isolant mousse pour fenêtres : le frottement suffit parfois à freiner l'ouverture de la porte (çà marche chez moi).
Cordialement.

Euh, fermez la ! (la porte, bien sûr)
Blague à part, si elle s'ouvre, c'est qu'elle n'est pas d'aplomb. Est-ce une porte de communication ? Est elle montée sur des gonds réglables ?
SD 25 01 10

Bonjour. A mon avis c'est votre vernis qui souffre le plus et décolore. Il faudrait vraiment l'enlever, en remettre une couche n'aidera pas. Si la forme de l'armoire le permet, il vaudrait mieux poncer pour dévernir, puis envisager un traitement plus "soft" pour ce bois (lasure, vernis acrylique, il sera toujours temps de voir). C'est un projet de plusieurs semaines, voire plusieurs mois suivant le temps que vous avez à y consacrer, mais c'est une profonde satisfaction d'être arrivé au bout. Je vous laisse voir. Cordialement. Marie

Un vernis cellulosique se décape facilement. Ce n'est sans doute pas uniquement le vernis qui a souffert, mais surtout la teinte.
La meilleure solution, décapage, ponçage fin, mise en teinte et nouveau vernis.
Surtout pas de lasure pour votre belle armoire.

Bonjour, le vendeur doit vous fournir ces informations. Certains ont des dépliants qui vous expliquent comment prendre les mesures, etc. Bonne recherche. Marie

C'est à votre fournisseur de vous donner toutes les indications utiles, porte en construction neuve, en rénovation ?

Bonjour
Si c'est un plan de travail qui reposerait à cheval sur la cloison, vous avez trois options.
1) Coller, néoprène ou autre, sur un tasseau (vissé ou collé); vu les résistances à l'arrachement, cela m'étonnerait que ça bouge.
2) Visser des clavettes de niveau dans l'épaisseur de la cloison, visser en apparent votre plan de travail de niveau dans les clavettes avec de la quincaillerie élégante (visserie inox, par exemple).
3) Visser des vis bois ou autre dans la longueur du passe plat, sur l'épaisseur de la cloison, à l'endroit où "ça rentre dans le trou". Bourrer-tasser le trou de MAP. Enfoncer les vis dans le trou, avec le passe plat de niveau.
Dans tous les cas, attendre le séchage complet avant de mettre en charge.
SD (22/01/10).

Aucun système, même prévu à la construction ne peut permettre à un plan de travail de tenir sans supports(ou alors des cornières scellées). L'idéal serait de construire des murettes. Vous avez le choix entre la murette briques apparentes, la cloison placo, des panneaux bois, massif ou mélaminé épais(32 ou 36 mm) etc... Pour un plan de travail de 3 m, il faut prévoir 3 supports. Si les extrémités touchent les murs, vous pouvez vous contenter de cornières alu 25X25 avec chevilles adaptées, à l'arrière du plan également Un meuble central(suivant la longueur) peut également être prévu. Il est souhaitable d'enduire les chants cachés des plans de travail bois avec du silicone en cartouche.

Pourquoi, sans équerres ? C'est plutôt efficace, et vous pouvez en chercher de moins moches que le matériel basique.
Voyez au rayon étagères, ça existe même en couleur.
Sinon, sous votre passe-plat, vous pourriez poser un meuble haut pour cuisine (profondeur 35 à 40) qui stabilisera l'ensemble et vous rendra bien service. Cordialement. Marie

Moi, j'ai pris des équerres plates, insérées dans le bois et le mur, donc on ne les voit pas.
Un peu de creusage, on recouvre de plâtre et de pâte à bois, on ponce, on peint et c'est beau. Cordialement. 23/01/10 PL

Bonjour, avez-vous trouvé le site du fabricant ou de l'entreprise allemande ? Vous devriez leur envoyer un message avec votre question, même en français. Vous pourrez peut-être même leur commander les joints qui vous manquent. Cordialement. Marie

Vous pouvez consulter les sites de rehau.fr ou joint-dual.com

Bonjour JF, vous avez l'air d'avoir enfin trouvé une piste, je suis bien contente pour vous !
Vous pourriez peindre l'OSB avant la pose ? Je proposerais une dispersion latex, ou primaire puis laque acrylique avec résine PU sans solvant (achetée à Etoy si vous passez dans la région, pas bon marché, et la présence de PU ne me plait pas trop, mais bon, faut c'qui faut, chez moi c'est pour la porte d'entrée...)- Cela dit, je ne connais pas bien la réaction de l'OSB à la peinture, peut-être d'autres internautes auront-ils plus d'infos sur ce point. Cordialement. Marie

Bonjour,
l'osb, c'est pas beau, à la peinture...
Pourquoi ne pas doubler votre osb par du médium de faible épaisseur ? Facile à faire, pas cher, et rendu impeccable.
SD 20 01 10

Bonjour JF, bonjour SD, et merci pour l'info OSB + peinture, c'est noté.
Vous pensez à un MDF 3-6 mm avec une face décor ?
Ce serait une bonne option, mais ici c'est plutôt cher - par contre, pas trop toxique à ma connaissance. Bonne recherche. Marie

Bonjour SD, bonjour Marie. Merci d'être là !
Pour la peinture de l'OSB, j'y pensais, mais je craignais un peu que les joints entre plaques ne craquent. SD m'en remet une couche.
Maintenant, pour le MDF, je n'y pensais pas (je vous avoue que je ne connais pas ce matériau).
Je pensais à de l'isorel 5mmm, ça ressemble à ça ?
Je ne suis donc pas loin d'adopter cette proposition ; -)
Alors pour que ça ne fasse pas la gondole sous l'OSB, quelle épaisseur dois-je prendre ? Je suppose que les joints pour être invisibles, vont m'amener à faire les coupes sur les chevrons ou solives. Et alors comment faut-il les fixer, ces plaques de médium ?
Un grand merci à vous. Et j'apprécie grandement, Marie, que vous preniez soin de ma santé ! JF

Bonjour,
Non, un médium le plus fin et le plus simple possible, ça se peint tout seul !
En le vissant ou collant même, à fleur de l'OSB, cela devrait aller super vite.
SD 20 01 10

Bonjour,
Medium Density Fiberboard... médium... un peu comme l'isorel, mais plus résistant et plus facile à peindre.
Je ne pense pas que cela gondole, si c'est bien fixé... Après, il est vrai que plus c'est épais et moindre est le risque.
Moi, je le collerais à la colle à bois ou à la néoprène, à fleur des rainures et des languettes, et en empilant une grosse quantité, pour faire presse.
Après, pour avoir des joints invisibles, il va falloir effectivement des coupes cachées par les solives.
Bonne journée !
SD 21 01 10

C'est parfait, SD, merci ! Un dernier "tip" encore (si j'abuse, vous dites !) Jeter le MDF sur les chevrons, en faisant les coupes aux bons endroits, puis poser les "paquets" de colle sur l'OSB (je pense à la colle à bois) et poser l'OSB, ce serait la bonne séquence ?
Si c'est la néoprène, je serais obligé de la coller sur l'OSB avant la pose ? mais là, ça ne va pas être évident pour faire tomber les joints au bon endroit.
Qu'en pensez-vous ? merci encore. JF

Il y a toujours des possibilités de peinture pour la sous-face.
Le problème, c'est d'utiliser des panneaux qui peuvent avoir des variations dimensionnelles, donc des joints qui "bougent" à vie.
Le principe normal, pour éviter ce problème, c'est la pose de plaques de plâtre en choisissant la longueur la mieux adaptée, recoupes sur lambourdes si besoin et traitement des joints, qui se retrouvent en sous-face, classique.

Bonjour JF, je vous conseille un parquet sans solvants et vous le posez sur une couche de néoprène ? J'ai pas l'impression de parler à un mur, là !
Bon, l'autre enquiquineuse psychorigide vous conseille aussi une référence qui vient de sortir : Matériaux écologiques d'intérieur, de Jean-Claude et Manu Mengoni.
Même pour moi c'est carrément déprimant : -))) Bonne lecture ! Marie

SD, vous êtes impressionnant !
Pour le MDF, c'est peut-être un peu cher, mais solide. J'en ai fait des plateaux d'armoire en 45 x 130, en 10-12 mm je pense, avec juste un L de 12 au milieu, ça ne bouge pas. Une couche de dispersion avant peinture sur matériau brut, sur le décoré aucun souci, sauf les joints - Et une petite liste toute fine arrondie, genre 20 x 5 mm, clouée ou collée sur le joint et peinte (assortie aux poutres ?) ça vous tenterait ? Cordialement. Marie

Bonsoir JF,
je ferais l'inverse, à votre place, et à la colle à bois, bien sur... Le doublage avant la pose, pour une simple question de sécurité. Pas plus compliqué, mais bien moins risqué.
Bonsoir internaute 8,
vous avez raison. Toutefois, l'osb et le médium ont la particularité d'avoir quand même peu de variations dimensionnelles, et présentent un avantage face aux plaques de plâtre, celui de ne pas avoir à traiter les joints - si les panneaux font la largeur de la pièce, bien sûr. De plus, si JF place ses joints sur les entraxes de lambourdes, cela va lui occasionner découpes et chutes, mais les joints ne seront jamais visibles.
Au plaisir de vous retrouver pour partager...
SD 21 01 10

Pour poursuivre sur la question initiale concernant la sous face, il existe des panneaux d'Isorel (ou autre marque) qui ont une face blanche d'environ 3,5 mm et de grand format, Il y a donc la possibilité de ne pas voir de joints par dessous (suivant les dimensions). La solution placo est quand même la meilleure au niveau tenue dans le temps(produit stable).

Bonjour à tou(te) s, et grand merci pour vos contributions passionnantes.
Alors voilà quelques réflexions pour "rebondir".
- Marie, je vais faire comme les gamins : "pour le néoprène c'est pas moi qu'ai commencé, c'est SD qui m'a soufflé", et moi je fonce, il a toujours de bonnes idées ; -))) Merci SD, j'ai manqué de vigilance (j'oublie que Marie nous surveille) mais je retiens votre colle à bois. Marie, blague à part, vous êtes sympa de veiller au grain. Promis, je ne mettrai plus le néoprène que pour réparer mes semelles ; -)
- internaute (8) et (12) pour explorer à fond votre idée intéressante, je vais vous poser une question bête : "La solution placo est quand même la meilleure au niveau tenue dans le temps(produit stable). " Dans mon cas, où je veux poser ça par dessus les solives et les chevrons, pour avoir une sous-face rapidement en posant mon OSB, est-ce que ça ne va pas l'écraser, le placo ? Quel placo prendriez-vous (mes chevrons font 8-10cm de largeur, espacés tous les 40-50cm)? J'aurais cru qu'on ne pouvait faire en placo que par dessous, en le rapportant ENTRE les chevrons... Et dans ce cas l'OSB est juste posé dessus, il n'est pas collé au placo ?
- internaute (8) et (12) toujours. Votre autre idée, qui rejoint celle de SD, c'est de mettre de l'isorel ou du MDF. Je suis donc passé rapidement hier dans 1 ou 2 GSB. J'ai vu de l'isorel 3mm en grandes plaques (vers les 4.70€/m2) et du MDF 3mm poncé 2F en grandes plaques (244x122) vers les 5.60€/m2. Mais, dans les 2 cas de grandes plaques, non peint. La seule chose que je trouve peint, c'est du lambris MDF (8x90x2600)"revêtu vinyle" à 4.90€/m2(ça m'a l'air assez fragile, on dirait que c'est pelable) ou du plus sérieux avec plus de choix de couleurs entre 6 et 9€, mais toujours en lambris. Pour l'avoir en grande plaque sous-face blanche, si vous me confirmez que ça existe, il faut donc que je cherche plus loin ?
- SD, j'aurais bien envie quand même, si je trouve ces grandes plaques, de les placer avant (elles sont plus grandes que l'osb, je pourrais peut-être optimiser les coupes). Après les avoir clouées aux angles, je pose des paquets de colle et je pose aussitôt mon osb dessus (sans tomber !). C'est jouable, ça ? En plus, comme l'osb doit être collé aux raccords de plaques si je me souviens bien, ça ne bougerait plus...
Vive l'intelligence collective, et merci à vos intelligences individuelles ; -) JF

Bonjour à vous tous. J'avoue que je partageais l'inquiétude de JF sur la solidité du placo à l'écrasement, mais j'ai aussi très peu d'expérience avec ce matériau, donc je vous laisse discuter.
JF, le MDF à décor doit être bien en dessous des 10 € le m² chez nous, et je confirme que ça ne pèle pas. Je peux me renseigner si vous vous lancez dans la contrebande - Deux revendeurs entre Genève et Morges.
Sinon, prenez le brut, posez une couche de dispersion, puis la laque de votre choix, ça ira aussi - et bien mieux qu'une couche de vinyle (berk).
Quant à la colle, dans les chaussures c'est bien mieux que dans votre nez, mais j'espère que vous n'avez pas mal pris ma remarque - valable aussi pour SD, d'ailleurs : -)
Je m'emporte parfois, mais c'était tout à fait amical. Cordialement. Marie

Bonsoir, JF,
je me permets d'insister, si vous placez avant vos panneaux mdf puis ensuite vos OSB avec cordons de colle (pas par paquets, hein !), vous risquez de ne pas avoir les deux surfaces parfaitement collées, et (sur le papier, en tous cas) il me semble possible qu'entre solives, les 3mm de MDF (très souple, quand même) fassent une légère vague, car la colle à bois n'a une tenue efficace qu'au bout de plusieurs heures, ce qui ne serait pas le cas en collant avant la mise en place.
Si vous tentez l'expérience, je compte sur vous pour nous dire le résultat, quelle que soit la méthode utilisée.
SD 23 01 01

Je n'ai pas senti d'emportement, Marie, rassurez-vous !
Votre passion à nous alerter sur les dangers de tous les COV et autres saloperies qui nous tuent à petit feu est, au contraire, digne d'admiration. Ne changez rien !
Surtout que les internautes pas encore sensibilisés à ces graves problèmes environnementaux, à travers nos boutades et taquineries, vont tilter peu à peu.
Par exemple, depuis que vous nous avez parlé du label "Ange bleu", et des COV des parquets, en faisant le tour des GSB (à la recherche du MDF préconisé par notre cher SD), j'ai constaté que sur AUCUN des parquets exposés, il n'y a mention de la présence de ces bombes à retardement !
J'en reviens au sujet. L'idée MDF fait son chemin. Et le risque que vous évoquez, SD, je le pressens aussi. Mais j'ai du mal à synthétiser plusieurs contraintes :
- ce que je ne maitrise pas, c'est l'écartement de mes poutres et chevrons existants.
- là dessus, les plaques de MDF, pour que ça soit esthétique, devront avoir des raccords au dessus des poutres et des chevrons.
- l'OSB placé dessus devrait avoir, si j'ai bien lu la spécificité : "une pose à joints décalés, le fil du panneau (sens long) perpendiculaire aux appuis, et une pose au minimum sur trois appuis (excepté les panneaux d’extrémité pouvant être posés sur deux appuis), et les petites rives doivent être obligatoirement supportées".
Du coup, en vous expliquant ça, je suis même en train de me demander si l'OSB va convenir : je risque de ne pas trouver des panneaux usinés 4 rives qui rentrent dans les contraintes dimensionnelles pour tomber sur les entraxes de mon solivage existant !
Ensuite, pour le "traitement" du MDF brut, je vais avoir besoin de vos tuyaux, Marie.
Je n'ai pas encore trouvé de MDF décor, et le lambris MDF "vinyle" est berk, comme vous dites ! Mais il faut d'abord que je solutionne le plancher lui-même ; -)
A suivre, donc.
Merci à vous ! JF

Bonjour à vous tous, et surtout à JF ! (mais oui, SD, coucou à vous aussi...)
Concernant le MDF, à votre disposition, sans aucun problème. Je vous passerai l'homme...
Concernant la présence de solvants, il faut poser la question à 20 vendeurs : 15 n'en savent rien et s'en f... , 3 vous prennent pour une dingue et n'ont pas le temps pour ces fadaises. Il en reste un ou deux qui vous écoutent, c'est déjà pas mal (et ces inconscients vivent toute la journée dans des produits neufs qui dégagent un max - ça va chiffrer en incapacité de travail dans quelques années...) Et pour l'étiquetage, autant chercher un logo "présence d'amiante" sur les fibrociments vendus dans les années 60... Aussi longtemps que le consommateur achètera des diffuseurs de parfum d'ambiance, des adoucissants textiles, des lingettes et du PQ parfumés et des lessives "parfum savon de Marseille" qui contiennent du propanol (!) et pas une miette de savon, tous produits dont la seule et unique utilité est d'enrichir leur fabricant, on aura intérêt à être prudents. Mais bon, là, je m'égare, j'espère que vous ne m'en voudrez pas...
Concernant vos couches MDF + OSB, si les tailles sont compatibles, pourriez-vous imaginer de les préparer (coller les deux couches ensemble) au sol sur le modèle des plaques Fermacell, c'est à dire en décalant (de 1/3 de la taille du chevron ou de la poutre) les deux couches à coller, ce qui permettrait de coller à la pose uniquement les pourtours ? (Vous pourriez même les empiler pour séchage, le poids aplanirait les plots de colle) Là, la migraine sera 100 % naturelle ! Bonne réflexion.
A bientôt. Marie

Bonjour,
si vous taillez votre MDF exactement aux cotes de l'osb sans rainure et sans languettes, je ne vois aucun problème.
C'est à ce que vous vous apprêtez à faire qu'est destiné l'osb. Optimisez les coupes et ne vous tracassez pas, une fois collé, rien ne bougera !
Si vraiment vous voulez vous rassurer à fond, oubliez les dalles à rainures et languettes, et partez carrément sur des panneaux entiers aux dimensions les plus grandes possibles, en faisant porter les grandes rives sur les lambourdes, auxquelles vous les visserez. Zéro tracas, mis à part les monter à l'étage et les poser sans les projeter au sol. A deux, cela doit pouvoir se faire tranquillement.
SD 25 01 10

Salut J. F. Suite à vos interrogations (13) et à mes réponses (8 et 12), il est évident que l'on peut fixer du placo entre chevrons (lambourdes), sujet traité il y a peu.
Ce que je souhaite pour vous, c'est l'absence de joints qui "bougent".
C'est pour cela que je vous conseille le placo en première couche.
Si vous craignez un manque de résistance (je n'ai pas eu d'exemples), vous pouvez utiliser des plaques renforcées ou plus épaisses.
Au niveau de sous-faces à base bois, vous avez l'Isogil / Isorel avec une face blanche ou en brut.
C'est le produit classique des faces de portes isoplanes de base, l'envers est rugueux, c'est un produit moins cher que le MDF. Format 275x122.
En plus grand format, vous avez l'agglo mélaminé à partir de 8 mm en 305x185 ou 280x207 (Ne connaissant pas les longueurs utiles, je ne sais pas si ces indications de dimension peuvent vous être utiles).
Il n'y a pas besoin de coller la sous-face avec l'OSB.
Une épaisseur de 22mm et un parquet flottant ne posera pas de problèmes pour des joints hors lambourdes. Par contre coller les dalles entre elles avec jeu en périphérie.

Bonjour, internaute 19,
je vous rejoins tout à fait sur l'inutilité du collage dans le cas d'une sous face épaisse. Je suis plus circonspect quant à son absence en cas d'utilisation d'un produit plus fin, donc plus souple, comme le MDF, dont j'aurais peur qu'il ne se comporte comme une feuille de papier, et se voile, avec le temps, phénomène que j'ai pu constater au niveau d'étagère dans mon propre garage. Tout dépend de l'entraxe du solivage, en fait.
SD 26 01 10

Bonjour à vous tous. Je n'ai pas d'actions MDF, mais en 16 ou 19, ça m'étonnerait que ça bouge (plateaux d'étagères en 16, aucun problème)... Toute expérience est bonne à prendre, cela dit. Cordialement. Marie

L'entraxe indiqué par JF est de 40/50 cm. Un produit mince fixé régulièrement ne risque pas de "pocher", à mon avis. Les indications des autres produits ne peuvent être intéressants que dans la mesure où aucun joint n'est apparent. Désolé, je suis un peu buté là-dessus... Bonjour, à tous les habitués...

Bonjour à tou(te) s,
Un grand merci pour vos réponses, la machine à gamberge s'est mise en route pour synthétiser tout ça.
Internaute (8,12,13,19,22), vous me donnez des infos fort précises qui vont me permettre de faire la tournée des négociants. Je ne trouve pas vos isorel ou MDF en GSB, alors j'ai extrait des pages jaunes tous les "négoces de bois" et je vais faire la tournée des popotes. A vrai dire, j'ai un peu peur de la sous couche en placo, surtout que mon solivage a 200 ans, il va donc y avoir de petits impacts par manque de planéité. Votre raisonnement, (22), me conviendrait tout à fait.
Maintenant, si j'ai une sous-couche désolidarisée, en MDF, je suis à 2 doigts de mettre entre elle et l'OSB qui va dessus, une petite couche résiliente de fibre de bois, ce qui me permettrait de différer très loin l'investissement du parquet flottant qui ira dessus ; -) Mais trop d'isolation (acoustique) tue peut-être l'isolation ; -)
Merci encore à vous tous ; Cordialement. JF

Petite correction pour Marie et la réponse 21 (bonjour !)
Le MDF, ce n'est pas 16 ou 19, mais 3mm ! C'est en sous couche. C'est l'OSB qui serait en 18 ou 22. Et là, j'ai une petite question complémentaire pour l'internaute (19)... (dites-moi si j'abuse !)
"Une épaisseur de 22mm et un parquet flottant ne posera pas de problèmes pour des joints hors lambourdes" Vous voulez dire que si je prends de l'osb en 22mm, en collant les languettes, je pourrais le poser sans m'inquiéter du solivage ? Mes entraxes sont 40-45 JF

Bonjour JF,
même en OSB 18, vous avez de la marge...
SD 29 01 10

OK, merci SD, et merci à tou(te)s. Cordial salut. JF

Même en 18mm, vous ne risquez pas de passer à la trappe (autre sujet).

Ah, c'était le plafond de la cave ? : -))) Marie

Bonjour, l'expert essaie peut-être de faire des économies.
A votre place, j'étudierais le contrat, parce-que ce serait quand même plus durable de remplacer, non ? Cordialement. Marie

Si vous êtes assuré, c'est quand même à l'assurance de s'occuper de votre problème et de le résoudre.
Si la menuiserie est récente, demandez l'avis de votre installateur. Sinon, demandez celui d'un menuisier.

Bonjour
Vous vous engagez dans un tuning bien aléatoire.
Il va vous falloir des pieds pour le haut et un plateau pour le bas, mais vous y avez sûrement déjà pensé.
Pour ce qui est de le décaper, ce ne sera possible que s'il est verni. S'il est imprégné (cire ou autre), cela va être plus délicat.
Pour ce faire, on oublie le verre cassé, dangereux pour le bonhomme et pour le meuble et on achète un racloir en métal pour les parties planes, du papier de verre tous numéros, pour les parties creusées ou arrondies, et de l'huile de coude.
Mais avant tout ça, il va falloir couper et là, je vous laisse faire ! Je ne m'y risquerais pas, vu la probabilité de pouvoir ensuite emporter directement les chutes à la déchetterie.
Profitez donc des soldes, ou si c'est le budget qui coince, courrez plutôt dans un dépôt vente ou une solderie pour trouver quelque chose qui ressemble à votre idée. Vous gagnerez du temps et de l'argent.
SD (20/01/10).

Bonjour, assez d'accord avec SD, comme d'habitude. Sciez si vous voulez, mais à mon sens vous ne sauverez pas les deux moitiés (une ce serait déjà bien...).
Quant à décaper, c'est un sacré boulot, et le morceau de verre ne vous servira qu'à vous couper les doigts. Voyez les vide-grenier, Emmaüs, les brocantes de village, et quand vous aurez trouvé vos deux meubles, donnez le vôtre... Cordialement. Marie

Pour une découpe, pourquoi pas. Mais attention aux éclats.
Pour la mise à nu du bois, oubliez le verre et aussi le racloir, si vous n'en avez pas l'utilisation habituelle.
Dans le cas de vernis, décaper. Dans le cas de cire, utiliser un produit à décirer puis abrasif fin de 120 et 150 comme grain puis laine d'acier pour les moulures.
Poncer dans le sens du fil du bois.

Bonjour,
Cela s'appelle une rosace. Il en existe effectivement en deux parties qui se clipsent.
En vente chez les vendeurs de plomberie sanitaire ou en grandes surfaces de bricolage.
Pas dit que vous en trouviez une de la taille idéale correspondant à l’utilisation spécifique que vous décrivez. Bonne chasse tout de même.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

C'est courant et désagréable... Si vous ne trouvez pas de rosace, vous pouvez faire un remplissage avec de l'acrylique ou du silicone incolore en cartouche.
Si ce sont deux trous proches, vous pouvez aussi mettre deux plaquettes de bois mince.

Conseil de pro : dans le passage à travers murs ou parquets, autour du tuyau, un petit "cerclage" en carton ondulé tient les différences de température et protège bien la tuyauterie. Cordialement. Marie