Questions Isolation Maison

Bonjour
Je suis également dans ce cas. Merci à tout le monde.

Pour la suite de la discussion = aller sur la question 1497. JF

Bonjour,
Mon avis personnel c'est qu'avec votre isolant mince, l'isolation sera mince.
Je vous conseille de faire une recherche dans ce forum, en tapant simplement le mot mince dans la fenêtre de recherche.
Si vous nous dites comment est faite votre toiture (la hauteur des chevrons, leur entraxe, ce qu'il y a au dessus des chevrons, la hauteur dont vous disposez, etc.) et ce que vous voudriez obtenir comme résultat (voulez-vous un plafond à ces combles ou acceptez-vous que l'isolant soit visible...) nous pourrions vous donner de meilleures indications. JF

Réponse pour JF : la hauteur des chevrons est de 10 cm, l’écart entre les chevrons est de 50 cm environ au-dessus des chevrons, il y a de la volige puis un écran sous toiture et la tuile (delta 10), le plafond en BA 13 posé sur rail.
Merci de pouvoir me renseigner.

OK, merci pour les précisions.
Les rails sur lesquels sont fixés vos placos sont-ils fixés aux chevrons (rampants) ou alors avez-vous de l'espace (et combien) au-dessus de ces placos ?
Lorsque vous dites vouloir mettre de la laine de roche entre chevrons, pensez-vous déposer les placos pour y avoir accès ? JF

Complément pour JF : les rails sont fixés à l’aide de suspentes, l’espace entre les chevrons et les plaques de BA 13 serait environ de 4cm et pour la laine de roche serait à rajouter en plus de l’isolant mince.
Merci de pouvoir me renseigner.

Bonjour,
Il me semble que la laine de verre entre chevrons ne suffira pas à vous donner une isolation correcte, surtout que vous semblez rechercher avant tout une isolation phonique (par rapport à quelle nuisance sonore ?). Vous avez vraiment peu de marge pour isoler.
D'autres internautes auront peut-être un autre avis, mais j'ai peur que l'ajout d'un isolant mince n'apporte presque rien du point de vue phonique. JF

Bonjour, vous devez savoir que l'isolant mince est un très bon produit, mais uniquement en complément d'isolation.
Pour réaliser une très bonne isolation vous pouvez utiliser une laine de verre nue de 150mm à 200mm et vous servir de l'isolant mince multi-couche comme d'un pare vapeur, en respectant bien les normes de pose, à savoir croisement de 5 cm au raccord d'isolant mince et autocollant aluminium pour tous les raccordements.
Il ne faut pas utiliser les fixations classiques pour F530, cela vous obligerait à faire des trous partout dans l'isolant mince et annulerait son effet. Il faut utiliser des fixations F530 par vis, wurth a un très bon produit pour ca. N'hésitez pas à nous recontacter..

Bonjour Martial,
Pouvez-vous nous dire en quel matériau sont vos murs, et comment ils sont enduits à l'extérieur et éventuellement doublés à l'intérieur ? La réponse en dépend beaucoup.
Vous pouvez déjà faire une recherche en tapant dans ce forum le mot salpêtre, vous aurez la question 976 entre autres. A suivre... JF

Bonsoir,
les murs sont bruts, le plâtre est appliqué directement sur les agglos, pour ce qui est de l'enduit extérieur, je ne pourrais pas vous dire, il semblerait que ce soit de la peinture, en tout cas l'enduit est lisse, autre précision sur la façade nord-est, l'enduit a éclaté à une hauteur de 1m environ.
Martial

Martial, lorsque vous parlez de murs "bruts", vous parlez de quel matériau ? béton banché, parpaings, mâchefer ?
Ce qui est sûr c'est que les revêtements sur les murs humides (peinture, plâtre...) ne sont pas respirants. Vous avez donc d'importantes remontées capillaires, avec dégradation progressive des murs.
Le salpêtre se reconnait facilement, c'est un peu comme une couche de "mousse" blanchâtre qui part en poussière quand on la frotte. Est-il à l'intérieur (si oui, avec vous une ventilation convenable ?) ou à l'extérieur ?
C'est sûr que si l'écoulement des chéneaux passe sous le ciment, et que la canalisation est poreuse, vous avez une cause certaine de captage d'humidité. Pour l'éliminer, il faudrait donc la canaliser autrement, quitte à mettre un PVC apparent, provisoirement. Quant au sol cimenté, a-t-il une pente vers l'extérieur, et savez-vous si un système de drainage a été mis au dessous ? A suivre... JF

Bonjour
Martial, lorsque vous parlez de murs "bruts", vous parlez de quel matériau ? Béton banché, parpaings, mâchefer ?
Ce qui est sûr, c'est que les revêtements sur les murs humides (peinture, plâtre, ...) ne sont pas respirants. Vous avez donc d'importantes remontées capillaires avec dégradation progressive des murs.
Le salpêtre se reconnait facilement, c'est un peu comme une couche de "mousse" blanchâtre qui part en poussière quand on la frotte. Est-il à l'intérieur (si oui, avez-vous une ventilation convenable ?) Ou à l'extérieur ?
C'est sûr que si l'écoulement des chaineaux passe sous le ciment et que la canalisation est poreuse, vous avez une cause certaine de captage d'humidité.
Pour l'éliminer, il faudrait donc la canaliser autrement, quitte à mettre un PVC apparent, provisoirement.
Quant au sol cimenté, a t-il une pente vers l'extérieur ? Et savez-vous si un système de drainage a été mis au dessous ? A suivre... JF
Bonjour
Le plâtre est appliqué directement sur les parpaings. En ce qui concenrne le salpêtre il semblerait que j'en ai un peu. Mettre un tube en pvc je vais essayer. mais comment savoir si cela est efficace, et combien de temps devrais je le laisser.
Oui j'ai une pente qui permet à l'eau d'aller s"écouler dans un regard.
Quant au drainage, je ne sais pas si il y en a un, car la maison date de 1953, j'ai tous les plans de la maison et les matériaux utlisés ; Peut il y aura t il des renseignment sur le drainage éventuel.

Bonjour,
Le plâtre est appliqué directement sur les parpaings.
En ce qui concerne le salpêtre il semblerait que j'en ai un peu.
Mettre un tube en PVC, je vais essayer, mais comment savoir si cela est efficace, et combien de temps devrais je le laisser.
Oui j'ai une pente qui permet à l'eau d'aller s'écouler dans un regard.
Quant au drainage, je ne sais pas s'il y en a un, car la maison date de 1953, j'ai tous les plans de la maison et les matériaux utilisés ; peut-être il y aura-t-il des renseignements sur le drainage éventuel.

Bonjour,
L'efficacité pourra se voir au bout d'une année, si vous conjuguez l'opération à une ventilation intérieure efficace.
Avec un complexe "parpaing / plâtre", le top du non respirant, vous êtes extrêmement vulnérable aux remontées capillaires.
Une solution, si les solutions évoquées ne donnent rien, serait de faire un traitement chimique pour bloquer ces remontées capillaires.
Je n'aime pas ça, mais avec ce type de mur, lorsque l'humidité remonte du sol et qu'il n'est pas possible d'y remédier par drainage et protection extérieure, c'est peut-être un pis-aller. JF

Bonjour. Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer de refaire l'évacuation des chéneaux. A bientôt. Et encore Merci.

Bonjour Martial, je vois qu'il vous faudra sans doute de la patience pour arriver à trouver la cause de cette humidité et à la faire disparaitre, et effectivement je commencerais par regarder du côté de cet écoulement, et des revêtements intérieurs, selon les conseils très avisés de JF, mais il me reste une question qui peut paraître idiote : il n'y aurait pas quelques arbres ou une haie proches de cet écoulement en ciment ?
J'ai vu un cerisier de 5 mètres coloniser toutes les canalisations de trois immeubles, et les racines d'un thuya soulever un muret, les végétaux sont redoutables quand ils cherchent de l'eau.
En tout cas, bon courage ! Marie

Bonjour,
A mon avis, sur un mur en pisé, ces espaces peuvent surtout présenter un inconvénient par rapport aux "bestioles" qui peuvent s'y infiltrer (rongeurs, oiseaux...).
D'un point de vue isolation, pour vous répondre au mieux, pouvez-vous indiquer quelle isolation vous pensez mettre en place, comment elle sera positionnée par rapport à vos chevrons, et ce qu'il y a au-dessus de vos chevrons ?
A suivre donc. JF

Oui, l'espace entre la sablière et l'extérieur doit être comblé. Rien à voir avec la ventilation sous tuiles.

Bonjour,
Quelle est la nature de votre mur ? Pour ne pas avoir de surprise, je prendrais un matériau "respirant", qui se colle et se décore directement pour ne perdre aucune épaisseur, et qui ait un bon coefficient thermique.
Vous pourriez sans doute regarder du côté de panneaux d'isolants dits "écologiques" : liège expansé, laine de cellulose (à surfacer d'un simple carton) ou bois feutré. JF

Si votre échelle de meunier sert souvent, il serait préférable de fixer en sous-face un contre-plaqué de 8 ou 10 mm, plus résistant aux coups éventuels.
Sous ce panneau, vous pouvez visser des lisses du modèle indiqué dans la réponse 1 à la question 1493, avec fourrures. Si vous préférez mettre un isolant, vous pouvez visser de part et d'autre des rails de 48 avec des montants de 48 également séparés suivant l'isolant utilisé (60 cm en général). Il est souhaitable de percer à l'avance les rails, du fait du vissage en biais. Si vous faites une cloison sous l'escalier, vous pouvez d'abord garnir le dessous, mais en réservant en façade une largeur de rail + une épaisseur de plaque. Les joints en angle se traitent de la même façon qu'un joint entre plaques.

Si vous souhaitez faire un doublage mince, avec ossature, l'idéal serait d'utiliser les lisses Optima de chez Isover ou les lisses Acoustizap de chez Knauf.
La fixation au sol par vis / chevilles et pour la fixation haute, vous pouvez faire un perçage en façade pour passer la tête de vis et un perçage arrière pour la vis et la cheville.
Les montants seront des fourrures classiques, à 40 d'entraxe pour des plaques verticales et à 50 cm (environ) pour des plaques horizontales.
Ne pas visser les "assemblages" fourrure / lisse, mais à quelques centimètres de part et d'autre.
Vous pouvez également mettre des lisses à chaque extrémité.
En doublage, il est aussi possible de coller sur des murs sains la plaque, avec ou sans isolant, au mortier adhésif.
Point de vue : 1,20m de hauteur, c'est peut-être un peu haut, j'opterais plus pour 1 mètre, à moins que votre pièce fasse plus de 2,50m sous plafond. Cordialement.

Bonjour,
Comblissimo, c'est de la laine de verre en flocons installée par soufflage mécanique dans les combles.
Si vous avez choisi une isolation par laine de verre, rien à dire de particulier, ça marche.
Il faut juste savoir que vous avez également d'autres choix possibles sur le même principe, avec des isolants végétaux. L'ouate de cellulose peut par exemple être un bon compromis.
Outre l'aspect "écolo" qui peut ne pas vous intéresser, et l'aspect "santé" (beaucoup de controverses à ce sujet) il y a le le comportement par rapport à la chaleur (déphasage) qui pourrait dans certains cas vous intéresser.
Cordialement. JF

Bonsoir,
Merci pour votre proposition au sujet de la ouate de cellulose, c'est vrai que l'aspect santé et écologie est importante, mais je voudrais savoir le coût supplémentaire que cela pourrait engendrer, et surtout que ce soit la ouate ou la laine soufflée, est-il possible de mettre un plancher par dessus et pourquoi n'y a-t-il pas besoin de pare vapeur ? Merci d'avance.

Bonjour,
Pour le coût supplémentaire, je crois que c'est à vérifier au cas par cas, le surcoût de l'ouate n'est pas forcément évident. Par exemple une petite recherche sur Ebay (entre autres) vous donnerait des niveaux de prix.
Le pare-vapeur ? Vaste débat. Dans tous les cas, il est fortement conseillé du côté chaud. Vous pouvez dérouler du kraft par exemple. Si vous n'avez pas d'écran pare-pluie au dessus, ou un pare-pluie étanche à la pluie mais respirant à la vapeur d'eau, certaines écoles proposent la possibilité de ne pas en mettre : vous avez alors un "complexe" isolant qui est globalement respirant, l'humidité potentielle s'évacuera par le haut, avec une sous-toiture bien aérée.
Le plancher ? C'est uniquement une question pratique pour vous. Il ne faut pas comprimer ces isolants. Beaucoup d'installateurs les insufflent dans des sortes de caissons. Si vos solives sont assez hautes, et dimensionnées pour être porteuses, vous pouvez plancher par dessus. Mais il y a à mon avis 2 petits bémols : il faudra mettre un plancher "respirant" (par exemple ne pas choisir de l'aggloméré ou de l'OSB en qualités hydrofugées). Et l'autre point, c'est que vos solives représentent des ponts thermiques, puisque là où elles sont, il n'y aura pas d'isolant. A titre indicatif, le coefficient thermique du bois est de 0,15 alors qu'il est de 2 pour le béton mais seulement de 0,04 pour la cellulose ou la laine de verre. Ce qui laisse entendre que, entre vos solives et votre plancher, selon votre objectif en termes d'isolation, il faudrait presque remettre quelque chose... A réfléchir ; -)
Cordialement. JF

Bonjour,
Merci pour vos réponses, le problème est vraiment cornélien, donc si j'utilise de la laine projetée, il serait préférable de ne pas mettre de plancher.
Donc dans mon cas il serait mieux de mettre des rouleaux de laine de roche entre les solives ?
Merci d'avance.

Bonjour,
non, je n'ai pas voulu dire ça. La laine projetée est compatible avec un plancher, mais il faut que votre plancher soit "respirant" (bois, osb non hydrofugé, et pas de revêtement de sol plastique au dessus).
Les rouleaux donneront un résultat un peu moins bon : ils épousent moins bien les contours et les bords, moins de choix en épaisseur.
JF

Merci pour tout, je vais donc faire le choix de la laine de roche projetée.
A bientôt et encore merci.

La laine de roche a fait ses preuves, mais je ne trouve dans aucune réponse, l'indication d'épaisseur. Pour ma part, j'ai redoublé un lambourdage de 4 X 20 avec des chevrons de 5 X 7,5 vissés (c'est plus rapide).
A noter qu'un lambourdage prévu pour soutenir un plafond n'a pas toujours des sections pour soutenir un plancher.

Bonsoir,
Internaute (7) votre remarque concernant la section des pièces de bois destinées à supporter un plancher est importante.
L'auteur de la question initiale parlait de solives et non pas de lambourdes, j'ai donc supposé dans mes réponses qu'il maitrisait ce paramètre. A tout hasard je remets un lien vers l'excellent site de Boisphile, qui donne des abaques de solivage fort utiles :
boisphile.over-blog.com/
Pour les indications d'épaisseur... c'est impossible de répondre par des généralités. Car l'internaute qui restaure ne peut pas toujours maitriser ce paramètre et choisir l'épaisseur qu'il veut.
Il cherche à utiliser au mieux la hauteur dont il dispose. C'est pour cela que je préfère donner des indications de coefficient de conductivité thermique, plutôt que d'épaisseur. A épaisseur égale, si l'internaute est limité en hauteur, il s'orientera préférentiellement vers les matériaux qui ont le meilleur lambda.
Sachant que la Résistance Thermique R est égale à e (épaisseur du matériau en m) divisé par λ ; (Conductivité thermique), tous les calculs sont possibles. Si par exemple on veut obtenir un R de 5 il suffit de faire le calcul en fonction du lambda des matériaux qu'on a sous la main pour savoir quelle épaisseur on devra mettre.
Cordialement. JF

Pas de dimension, pas de prix.

Bonjour,
Vous ne décrivez pas votre maison : murs, revêtement, isolation actuelle... JF

Bonjour,
Difficile de vous conseiller sans voir la configuration exacte des lieux.
A l'acquisition, votre maison, et en particulier son soubassement, étaient-ils très humides, avec salpêtre, moisissures et autres signes d'une humidité rémanente ?
Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes seulement victimes d'une eau de ruissellement ou d'infiltration ponctuelle, l'hydrofugeage d'un mur de pierres meulières probablement hourdies à la chaux me parait une magnifique idiotie.
Je crois que votre intuition est alors la bonne : garder les murs en l'état, et observer l'environnement, pour agir à la source (si je peux me permettre le jeu de mots).
Il y a peut-être, à l'origine de ce qui ne serait qu'un désordre ponctuel (vous parlez d'un problème apparu lors d'un gros orage), des solutions à votre portée... même s'il vous faut compter la location d'une mini pelle.
Cordialement. JF

En général, 10mm.

Bonjour,
Le DTU 68.1 "Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de conception et de dimensionnement" préconise 1 cm.
Il précise : "La réalisation du passage d'air s'effectue préférentiellement en partie supérieure car la section offerte au passage d'air réalisé en partie inférieure (par exemple, par rehaussement des huisseries) est susceptible d'être réduite lors d'une éventuelle réfection du revêtement de sol. La hauteur à prendre en compte pour un passage d'air en partie inférieure est calculée par rapport au sol fini. ".
np

Une éventuelle réfection de sol amène un rabotage ou sciage de la porte en partie basse.
Le passage d'air en partie haute concerne les pièces autres que les pièces sanitaires et cuisine en général, avec des grilles d'aération en traverse haute des menuiseries, avec un débit en fonction des volumes.

La plaque de plâtre reste la solution économique pour un plafond.
Vous avez aussi les dalles sur ossature, la toile tendue et différentes sortes de lambris. Les panneaux en contre-plaqué ou en triply ne peuvent donner une finition correcte.
Vous pouvez louer un lève- plaque, en ne mettant que la moitié des vis dans un premier temps, si cela peut réduire votre temps de location... Il est possible, de monter des plaques seul, il faut pour cela utiliser diverses astuces (taquets fixés provisoirement au mur, chandelle bois avec tête protégée ou chandelles du commerce réglables, pince en bordure, presses légères), et quand la première plaque est posée, taquets vissés à cheval sur les rives avec un peu de jeu, deux pour la largeur ou trois pour la longueur. Important également, c'est un plancher de bonne dimension sur tréteaux. Vous pouvez aussi utiliser des panneaux de 60 au lieu de 120cm. L'entraxe des rails à 50 cm environ.

Poser un lambris est-il possible sous votre toit ? La pose n'est pas trop difficile même pour une seule personne et vous n'avez pas d'autre finition qu'une ou deux couches de peinture (l'acrylique va très bien) tout de suite ou plus tard, selon votre choix. Bon courage. Marie

Prenez un masque, regroupez le plus gros des chutes, enlevez, et passez l'aspirateur.
Reposez une nouvelle question si votre problème est lié à un maintien de la laine de verre, en plafond par exemple.

Ouille, il a un bon filtrage votre aspirateur ?
Sinon, vous allez disperser des poussières partout dans la maison !
Et j'ajouterais des lunettes avec protection. latérale, voire des gants. Marie

Vous pouvez trouver des cloisons finies plus spécialement dans le domaine "Agencement de bureaux". Vous avez aussi les panneaux épais pour cloisons à assembler avec languettes (Fontex par exemple).
Il vous est aussi possible de monter des cloisons à partir d'une ossature bois, d'une épaisseur correspondant à un produit isolant si besoin, lisses basse et haute et montants avec les deux parements en lambris brut à peindre ou fini à la teinte de votre choix.

Bonjour,
voulez-vous un simple cloisonnement ou avez-vous une exigence d'isolation phonique ? JF

Si le but est une simple cloison, vous pourriez poser deux armoires (ou deux bibliothèques) qui s'ouvrent chacune d'un côté, et ensuite, si nécessaire, ajouter une isolation phonique au fond ou au dos des armoires - bien sûr, seulement si l'accès et les fenêtres permettent une telle solution. Marie

Bonjour,
Au dessous de votre volige, de quel espace disposez-vous ? D'autre part cet espace est-il matérialisé par un "plafond" sur lequel vous pourriez vous appuyer pour poser cet isolant ? JF

Bonjour,
En tant que bailleur, vous avez l'obligation de remédier aux défauts inhérents au logement "qui ne permettent pas au locataire d'utiliser normalement tout ou partie des locaux loués". C'est la loi du 6 juillet 1989 art. 6 (b). le locataire a droit à la "jouissance paisible" de sa location. Vous pouvez à ce sujet faire une recherche dans le forum "litiges", à partir du mot "paisible", où vous trouverez par exemple les questions 56,151, etc.
Je pense qu'il faudrait une excellente ventilation, conjuguée à un doublage qui supprime la sensation désagréable de "paroi froide" donnée par le rocher. JF

Bonjour, et bienvenue à bord de Bricovideo ; -)
Pas facile de répondre en quelques mots. Je vous donne quelques réflexions "en vrac".
-Je suppose que vous n'avez pas de place au dessus, puisque votre styrodur est entre poutres. Sinon, le styrodur étant "pare-vapeur", il aurait suffi de minimiser les ponts thermiques (et de compléter le pare-vapeur) en injectant de la mousse de poluyuréthane aux endroits où ça joint mal. Puis, par dessus, d'insuffler de l'ouate de cellulose par exemple. Mais vous n'avez probablement pas assez d'espace. L'idée de compléter l'étanchéité de votre styrodur par de la mousse injectée peut peut-être être gardée.
- Un isolant par dessus le lambris (ou par dessous, c'est à dire côté habitation si je vous ai bien compris), pourquoi pas, mais il y a le problème d'avoir, au dessus, un matériau qui est pare-vapeur (votre Styrodur), et de devoir refaire une ossature pour maintenir l'isolant et fixer le nouveau matériau de parement. Il faudrait prendre de toutes façons un matériau sans pare vapeur, pour ne pas piéger de l'humidité.
- Il y aurait sans doute une possibilité avec les panneaux nouvelle génération (cellulose ou chanvre entre autres). Ils sont respirants. Ils autoriseraient, étant légers, la fixation sur le lambris existant. Ils sont assez faciles à "décorer" ;
- tout déposer et refaire. C'est seulement dommage de ne pas pouvoir conserver le styrodur quelque part. Ce n'est pas un matériau "écolo" mais il a un très bon coefficient thermique. Et votre lambris dans ce cas, serait-il récupérable ?
Beaucoup de questions. Bonne réflexion. Cordialement. JF

Tout d'abord, merci de votre réponse.
Il est vrai que si je devais tout déposer, j'aurais de grosse difficultés à récupérer le lambris. La solution que vous me proposez est intéressante et je n'y avais pas songé, je dois dire. Je pensais plutôt à de la laine de verre épaisse de 260 mm.
Ceci dit, en faisant quelques recherches sur le net, je me suis aperçu que le coefficient R du chanvre et de la ouate sur toute épaisseur était inférieur à celui de la laine de verre (donc moins bon car plus le coefficient R est élevé mieux c'est).
Alors je ne sais pas, peut-être qu'en rajoutant l'un de ces produits au styrodur, j'obtiendrais un bon coefficient, mais je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas du tout le sujet.
Si je vous comprend bien, il faut un matériau sans pare vapeur car ce rôle est tenu par le styrodur ? Dans ce cas, il existe peut-être de la laine de verre sans pare vapeur ?
Si j'opte pour du chanvre ou de la ouate de cellulose, pour quelle finition opter : placo BA13 ?
Merci d'avance.
Cordialement, Sébastien.

Bonjour Sébastien,
Attention à ne pas confondre le R, qui est toujours indiqué en rapport à une certaine épaisseur de matériau (il faut donc comparer le R des matériaux à épaisseur égale), et le coefficient de conductivité thermique.
Ce coefficient est par exemple de 0,04 pour tous les matériaux que vous indiquez. Ils ont donc la même performance à un chouilla près. Il est de 0,03 pour l'extrudé (votre styrodur) qui est donc un peu meilleur à épaisseur égale.
Le styrodur pourrait être effectivement votre pare-vapeur si sa pose est continue sur toute la surface... mais il y a les ruptures de vos poutres, et les joints périphériques qui semblent avoir été négligés chez vous.
Si vous optez pour une finition placo, ça vaut peut-être la peine de tout déposer. Si vous avez accès par le dessus, un lambourdage vous permettrait alors de re-fixer, plus bas qu'actuellement, votre styrodur en "continu" pour qu'il joue le rôle de pare-vapeur, en soignant bien les joints périphériques (quitte à en racheter un peu pour compléter les manques), puis votre placo. Et d'insuffler, par dessus, 20 à 25 cm d'ouate de cellulose, dont l'avantage est le déphasage meilleur que la laine de verre... donc un excellent comportement pour la protection en été.
Cordialement. JF

Bonjour Béatrice,
Il semble y avoir un ou des pont(s) phoniques(s) entre vos habitations.
Si les murs sont vraiment dissociés, y a-t-il quelque chose qui "relie" vos maisons ? (poutres de charpente ou de plancher, sol, ou éventuellement ouvertures ou fissures ? ... on dit que là où l'eau passe, le bruit passe ; -)
A suivre donc... Bonne enquête ! JF

Si vous avez des plaques fibro, vous avez sans doute des pannes bois.
Vous pouvez faire une isolation en laine de verre en laissant sous les plaques un vide de 2 cm.
Au moins, avec un doublage chevrons à plat (7x5 environ) tous les 60cm pour fixer la sous-face en placo ou en Trypli de 10mm environ ou mieux en dalles du même produit avec rainures et languettes.

Merci, c'est ce que j'imaginais pouvoir faire. Cela aura-t-il une incidence sur les variations de température dans le garage ?

Non ou peu, il serait bon néanmoins de pouvoir faire une aération haute, réglable, à l'opposé de la porte, dans le cas de condensation.

Bonjour,
Voici une réponse partielle à vos interrogations :
On estime que les pertes thermiques dans une maison individuelle se répartissent ainsi (source Paul de Haut) :
toit : 30%
renouvellement d'air : 20%
murs : 16%
sols : 16%
portes et fenêtres : 13%
ponts thermiques : 5%
L'isolant mince donnera un mince résultat (voir réponses plus bas dans ce forum).
Le gain par l'isolation du sol : à réfléchir. Vous pourriez vous référer à ma réponse à la question 1455. L'isolant mince me parait de toutes façons peu adapté à l'isolation du sol.
Pour les murs, vous pourriez utiliser de l'isolant en panneaux (placo + isolant ou simplement polystyrène extrudé ou fibre de bois ou de cellulose).
Cordialement. JF

Qu'est-ce que vous appelez renouvellement d'air ?
Est-ce qu'il faut aérer et dans ce cas comment ? Est-ce que que ce sont les couches d'air entre isolant et revêtement ?
On n'a vraiment pas le choix à part tout casser...
Merci.

Bonjour,
Les pertes par renouvellement d'air, c'est tout ce qui concerne la ventilation (VMC par exemple) et l'aération de vos pièces. Dans les installations basiques, on extrait l'air vicié (chaud en hiver) des pièces humides, et on aspire l'air neuf par les diverses arrivées d'air (grilles...). C'est donc une perte d'énergie, évaluée à 20% si on n'améliore pas le système (puits canadien ou VMC double flux par exemple).
Il vous faudra aérer si vos pièces sont humides, sinon, s'il s'agit de chambres ou séjour par exemple, la circulation naturelle interne peut suffire + un petit courant d'air de temps en temps lorsqu'on fait le ménage ; -).
Il ne faut peut-être pas tout casser : si vous changez déjà vos fenêtres, et si vous faites un doublage sur le mur froid, c'est déjà bien, et ça vous laisse peut-être le temps d'observer comment ça se passera pendant la prochaine saison d'hiver, et de voir où il sera le plus astucieux d'intervenir ensuite...
Cordialement. JF

Ça n'intéresse personne ma question ? Ce serait vraiment sympa parce qu'il commence à faire froid et on n'a pas de solution.
Merci encore.

Bonjour
Vous parlez des plaques vertes, assez bon marché, qui se posent sous le parquet flottant ?
C'est de l'isolant phonique, ça ne vous aidera malheureusement pas beaucoup.
Comme vous êtes au sol et que vous manquez de place, ce serait mieux de remplacer ces plaques par un isolant thermique.
Changer les fenêtres et doubler les murs, c'est bien, isoler le mur du garage, très bien aussi.
Mais attention à éviter (par le choix de matériaux non respirants) de rendre les locaux humides.
Je n'ai malheureusement pas de références produits à vous donner (en Suisse, les termes ne sont pas les mêmes) alors promenez-vous dans le forum et voyez si des solutions proposées peuvent vous aider.
Vous pouvez aussi reposer votre question en ajoutant des détails (qualité de vos murs, isolation existante et type de matériaux utilisés. Savez-vous ce qu'il y a sous les lambris ? Etc).
Pour le choix du chauffage, la pièce est-elle habitée en permanence (chambre) ?
Quel est le chauffage actuel et quel âge a-t-il ?
Pour les déperditions de chaleur, il y a une base de répartition, mais elle est théorique et change sitôt qu'on isole un élément ou l'autre (en général, d'abord toiture et fenêtres), donc il est difficile de vous répondre.
Bon courage. Marie

Voyez la réponse (1) à une question précédente N°1466. Elle concerne un problème identique avec deux possibilités d'isolation. IL vous faudra déposer le lambris. Si par la suite, vous voulez en remettre, vous pourrez visser des tasseaux bois sous l'ossature tout les 40 à 50 cm maxi. Au niveau prix, consultez des artisans, il faut voir le contexte et les estimations "à la louche" n'ont jamais été mon fort...

Si vous êtes en copropriété, il faudra sans doute passer par le syndic. Techniquement, la solution pourrait être un bardage (bois, P.V.C. ou autre sur tringlage pour vide d'air et isolant mural en polystyrène extrudé en 30 ou 40 mm maintenu entre des tasseaux fixés au mur).
Mais, cela est-il réalisable, si c'est le mur du voisin ?

Bonjour,
Si j'ai bien compris, c'est de l'extérieur que vous entendez les bruits faits à l'intérieur chez eux ?
Difficile d'aller isoler chez eux. Sinon il faudrait vous inspirer d'un mur anti-bruit comme sur les routes...
D'autre part, faites attention car le polystyrène n'est pas isolant acoustique.

Bonjour,
"au niveau de la laine de verre et du pare-vapeur". Est-ce que vous parlez de 2 choses différentes, et dans ce cas pouvez-vous expliciter ? ou avez-vous voulu parler du pare-vapeur de votre laine de verre ? JF

Plusieurs pistes : l'humidité liée à la construction n'est pas encore évacuée, vous avez une infiltration en toiture, l'aération naturelle est insuffisante. (Votre pare-vapeur est bien côté intérieur ?)

Bonjour,
A mon avis, isoler ne résoudra pas tout le problème. Vous risquez de faire un "bocal" dans lequel l'humidité relative sera encore plus "efficace" sur vos outils. Il faudrait donc combiner ça au minimum avec une aération efficace.
Quant au matériau, tout est possible. mais personnellement je ne prendrais pas du polystyrène pour cette utilisation, car il n'est pas respirant (il ne gèrera pas l'humidité en excès mais va la condenser). De plus il va s'effriter, et vous ne pourrez rien fixer dessus dans refaire un bardage. Je choisirais donc des matériaux plus chers certes, mais respirants, et plus susceptibles d'être à la fois isolant et finition (fibre de bois...).
Cordialement. JF

Le problème est que soit vous isolez correctement et vous chauffez régulièrement pour assécher (si vous voulez pouvoir bricoler au chaud) ; soit vous ventilez bien pour assainir au maximum et vous faîtes l'impasse sur le confort.
Par contre dans tous les cas il serait judicieux d'isoler (ou d'étanchéifier) le sol pour empêcher les remontées d'humidité.

Je pense qu'il serait possible de faire un doublage avec ossature métal et isolant incorporé à deux cm de l'existant et avec un revêtement intérieur en triply de 119,5 de largeur (du genre de celui utilisé pour les ossatures bois) avec des joints au silicone ou à l'acrylique en cartouche, si vous souhaitez peindre. Vous pouvez aussi faire un habillage en plaques de plâtre ou plus dur si nécessaire.

Dans votre cas, je conseillerais plutôt du polystyrène extrudé (plus compact et plus isolant à épaisseur égale), ceci si votre placo n'est pas en qualité hydrofuge, et qu'il est sans pare-vapeur.
Pour la finition, peut-être des tissus tendus ?
Sinon, vous auriez des matériaux écologiques (fibre de bois par exemple), qui pourraient se décorer directement.
Cordialement. JF

Quel mode de fixation en plafond pour du polystyrène extrudé ? Quel produit pour déco. de panneaux fibre de bois dits éco. Sachant que pour beaucoup, le liant n'est pas écologique ?

Bonjour,
je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais ce n'est pas top.
A priori pas de place par le dessus, sauf à refaire la toiture ?
Sous votre lambris, accepteriez-vous de perdre quelques centimètres ? (je suppose que le lambris n'est pas démontable sans casse ?)
JF

Bonjour,
Je pense que c'est à priori une très bonne idée.
Homologué dans différents pays, ce matériau très bon marché est encore balbutiant en France.
Il y 2 problèmes principaux à résoudre : le feu et les rongeurs. Mais associé à la terre argileuse, ou à la chaux en particulier, il donne d'excellents résultats.
N'ayant pas eu moi-même cette pratique, je vous incite à aller sur des sites comme Terre, pierre et chaux, ou Cité Maison, parmi d'autres, où vous rencontreriez des praticiens de la chose. Donc : très bonne idée, mais à mettre en oeuvre en maitrisant les précautions d'usage.
Cordialement. JF

Il est question de toit ou d'isolation de plancher en comble ?
Dans le premier cas comment faire tenir des bottes de pailles qui dans ce format et dans certaines régions ne se font plus ?

Je pense en effet, qu'il est difficile d'aller contrôler chez votre voisin l'état de son parquet et de lui faire mettre du talc ou de faire refixer certaines lames, si c'est un parquet ancien. (Plus tard peut-être...).
L'idéal serait un doublage sur ossature métallique et plaques de plâtre avec isolant incorporé.
Sur le principe, cornière (ou lisse Optima) au pourtour, fourrures avec suspentes au plafond avec pose jointive de laine de verre ou de roche avec pare-vapeur et plaques de plâtre.
Une autre solution qui serait meilleure phoniquement, c'est d'utiliser une ossature métallique longue portée qui éviterait les suspentes et le contact avec le plafond.
Si les lambourdes sont apparentes, vous pouvez mettre un isolant sans pare-vapeur entre celles-ci et une autre couche avec pare-vapeur croisé au-dessous.

Le pare-vapeur ne se met pas entre deux couches d'isolant de ce type. Pour certains produits, il n'y a pas besoin de pare-vapeur. Pour l'extérieur, certains fabricants font un lattage extérieur (circulation d'air pour le bardage) après la pose en continu de l'isolant extérieur. En général, ce produit sert de contreventement dans le montage des ossatures. Il y a différents produits adaptés pour une même marque.
Voyez le site du FABRICANT pour le produit que l'on vous propose et, si besoin, envoyez-nous un croquis en coupe de vos murs.

Bonjour,
A mon avis, dans un système de construction "tout bois", donc respirant, je pense qu'il vaut mieux ne rien mettre qu'un pare-vapeur entre 2 couches d'isolant. Mais attendez d'autres points de vue ; -). Cordialement. JF

Vous aurez automatiquement une meilleure isolation. Si votre mur est humide, je pense qu'il est préférable de faire un doublage à partir de profils métal avec isolant incorporé (différentes épaisseurs de profils et d'isolant adapté possibles) avec un vide d'air de deux cm. Le collage au mortier adhésif ? Je crains que certains plots n'adhèrent pas. Il faut en plus que les murs soient droits et d'aplomb. La mousse ne conduira pas l'humidité. C'est donc au niveau de la résistance de certains points de collage, que j'ai des craintes.

Bonjour,
Un mur humide est un mauvais isolant.
Personnellement, je prendrais le problème à la source, en asséchant ce mur, dont vous pourrez ensuite bénéficier de l'inertie thermique qui jouera positivement.
Ce mur de pierre est probablement enduit au ciment artificiel, qui ne gère pas l'humidité. Celle-ci reste piégée dans le mur et génère inconfort, salpêtre, etc.
Je ne doublerais pas ce mur : tout va moisir là derrière ! Je ferais tomber l'enduit de ciment, pour refaire un enduit à la chaux... Ensuite, tous les isolants respirants sont possibles : laine de chanvre, de bois, etc. Ou isolation par l'extérieur. Mais déjà sans isolation, votre maison sera plus confortable et saine.
Cordialement. JF

Merci pour vos réponses,
En réponse N° 2, vous n’avez sans doute pas souvent vu de maison comme celle-ci. Construite en 1851 au pied d’un bassin versant, les champs tout autour étaient alors en cultures et le fossé collinaire entretenu, il n’y a plus aujourd’hui que pâtures et friches.
Quand j’ai dégagé les fondations, à 1m20 j’étais dans l’eau et à ma grande surprise au niveau d’un éperon de gros blocs de pierres sur lequel est bâtie la maison ce qui en soi est ingénieux, l’eau étant sensée s’évacuer entre les blocs mais les terres particulièrement argileuses ont fini par obstruer cet écoulement.
J’ai été limité pour la posée d’un drain par le niveau du fossé qui borde le chemin, j’ai plaqué le mur d’un plastique rigide spécial, et creusé des rigoles du coté ruissellement pour évacuer le plus d’eau possible. L’inclusion de résine, outre son coût, ne me semble pas adapté à ce genre de construction. L’aspect du mur construit en pierres tout venant ne permettait pas de le laisser à nu, mais à l’époque je n’ai pas pensé au crépi de chaux mais au 621 Lafarge, si je me souviens bien.
J’avais aussi pensé creuser un puits au point le plus haut pour évacuer le trop plein vers le plus bas, mais n’étant pas sur du résultat, je finirais pas dépasser la valeur de la maison ! ! !
J’opterais donc pour la réponse N° 1, mais où trouver ce doublage à partir de profils métal avec isolant incorporé et les techniques de réalisation ? Souhaitant un peu plus de confort et surtout des économies de chauffage.
Encore merci à vous deux.
JB

Bonjour JB,
Merci pour ces précisions.
Je suppose que votre Lafarge a servi à enduire les 2 côtés du mur (interne externe). C'est dommage. J'ai vu des murs humides, mangés par le salpêtre, se remettre à respirer (et l'ambiance devenir instantanément plus saine) dès qu'on avait fait sauter les enduits ciment. Avec un petit marteau perfo, ça va finalement assez vite, car dessous, les murs de pierre de ces vieilles maisons étaient hourdis à la chaux, ou même quelquefois avec des mortiers à base de terre, et il suffit de repartir là-dessus.
Par rapport à la solution N°1, je laisse la place aux spécialistes. Est-ce que le vide d'air (non ventilé) suffira à éviter que le salpêtre ne continue à ronger vos murs, et que l'humidité agresse vos profils métal et génère des développements de moisissures... ? Je ne sais pas vous l'assurer. En tous cas je vous souhaite bon courage, après tous les énormes travaux effectués, vous n'avez donc pas fini, et je vous souhaite de réussir. Cordialement. JF

Avec un doublage à ossature métal, isolant et plaques de plâtre, il est toujours possible de poser, dans quelques angles hauts et bas de petites grilles rondes.
Les grandes marques spécialisées dans les produits pour le bâtiment ont toute une gamme de produits adaptés.

Bonjour,
Il y a plusieurs solutions, selon l'utilisation ultérieure que vous voulez faire de ces murs (simple isolation, parement, rangement...), selon votre budget, et selon votre sensibilité écologique.
A mon avis, pas besoin de faire un enduit intérieur, si l'enduit extérieur est réalisé.
Vous pouvez opter pour des panneaux composites à base de plaques de placo (palco+ polystyrène...), ou des panneaux de laine de bois, qui se fixent directement sur les parpaings. Sinon, des plaques de polystyrène extrudé. Enfin des solutions à base de laine de verre, de chanvre, ou d'ouate de cellulose, mais là, il vous faudra réaliser une ossature (lambourdage) et un parement de façade. JF

Non, le lissage ne servira à rien si vous collez du "complex" comme placo isolant. Prenez au minimum du 80+10, c'est à dire 80 mm d'isolant. Attention, seuls les murs donnant sur l'extérieur ont besoin d'être isolés ! Si les agglos sont bruts, des plots de MAP suffiront pour coller ; si ils sont peints n'hésitez pas à piocher la peinture pour l'accroche de la colle.

Bonjour,
Oui, si vous avez suffisamment de place pour ménager une lame d'air sous toiture.
Mettez cette couche supplémentaire sans pare-vapeur, ou prenez du "vrac", ou même de l'ouate de cellulose, c'est beaucoup plus sympa à placer. JF

Le mieux c'est quand même d'enlever l'ancienne couche car celle-ci risque de créer de la condensation du fait de sa différence d'épaisseur avec la neuve ! Une isolation efficace passe par de la laine de 200 mm, ensuite tout est une question de hauteur de passage. ATTENTION, la laine ne doit JAMAIS toucher les tuiles ! Prévoyez au moins 2 bons cm d'air libre pour ventiler entre la laine et les tuiles.

Tout dépend de ce que vous appelez aération des combles. D'une part, l'isolant doit laisser un vide sous les tuiles (ou autre produit). Si ce sont des combles non occupées, l'isolation du toit n'a pas besoin d'aération particulière. Mais, vous avez peut-être une autre destination de ces combles, vous pouvez le préciser dans une nouvelle question.

Bonjour,
Dans les magasins spécialisés, il existe des petits pots ou sachets contenant des grains (comme le blé) qui sont à base de poison pour supprimer les rongeurs.
J'ai eu le même problème. Donc, il faut que vous démontiez vos prises, vous posez quelques grains et vous revissez vos prises (pas la peine d'en mettre aux coins de vos pièces...).
Normalement, vous devriez être débarrassé de ces rongeurs car c'est très efficace.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum isolation.

Mettez comme indiqué un produit pour rongeurs, mais je ne saisis pas dans la réponse, pourquoi il faut démonter les prises ? Il peut aussi s'agir de loirs ou blaireaux qui ne se nourrissent pas des mêmes produits. Mettez des morceaux de pommes ou un œuf fêlé pour voir.

Suite à réponse (1), il ne s'agit pas de blaireaux... mais de lérots, animaux peu farouches qui pour certains, hibernent.

Bonjour,
le problème des poisons, c'est que les bestioles vont probablement mourir dans les doublages. L'odeur sera insupportable pendant quelques temps.
L'idéal c'est le piège type tapette : on peut se débarrasser du corps. Encore faut-il qu'il s'agisse de souris ou de rats...
np

Une laine de verre de 200 mm est très efficace ! Après c'est une question de place !

Si c'est une isolation avec plaques de plâtre, vous pouvez poser une nouvelle question.

Je pencherais plus vers un isolant genre laine de roche ou mieux Vermiculite H.
Une autre solution, le polystyrène extrudé, à condition que vous puissiez le couper très régulièrement (environ 40 cm) à l'aide d'une scie circulaire fixe, à dentures fines et donc au guide.
Choisissez du bois de bonne qualité et traité. Je pense qu'un film sous-couche serait indispensable.

Bonjour,
Vous pourriez également regarder des solutions à base de liège.
Je voudrais revenir sur un point. Vous dites "il se trouve que le sol n'est pas isolé". Mais pouvez-vous quantifier l'incidence de ceci sur votre consommation d'énergie, et sur votre "inconfort" de vie ? La mise en œuvre de cette isolation est-elle vraiment justifiée ?
Pour étayer mon interrogation, je vous cite l'incontournable (quand il s'agit d'isolation écologique) J. P Oliva : " Dans la plupart des maisons anciennes, la dalle du plancher est coulée directement sur le fond des fouilles (...). Lorsqu'ils sont sains et secs de tels planchers n'occasionnent que peu de déperditions thermiques, la terre sèche étant un médiocre conducteur de la chaleur. (...) L'isolation de tels ouvrages n'est donc pas toujours justifiée, d'autant plus que les techniques pour le faire sont coûteuses, peu pratiques de mise en œuvre, et qu'elles ne peuvent s'effectuer qu'en surélevant le niveau des sols d'origine (...). J. P Oliva ajoute : " dans certains cas, on peut éviter une réfection complète du sol du rez-de-chaussée en posant l'isolant à l'extérieur horizontalement, sur une largeur d'un mètre environ. "
A réfléchir donc, s'agissant d'une maison de 200m2 !
Cordialement. JF

J'apporte donc un peu de précisions : ayant fait un bilan de consommation de chauffage, j'obtiens 34000 kWh/an soit environ 170 kWh/m2/an.
Avec 20 cm de laine de verre en comble, 7.5 cm en cloison placostyle fenêtre double vitrage (entre 6 et 10 ans) de Brico Dépôt. Cette année j'ai changé la vmc pour un hygro. Le confort y est bon mais j'aimerais bien descendre ma consommation de chauffage sans pour autant investir l'équivalent de 25 ans de fioul. Par avance merci.
PS : Je fais tout moi-même.

Bonjour,
Mon avis personnel c'est que par le sol, vous n'aurez pas de gain significatif, sauf si par exemple vous êtes sur un marécage... (vous ne précisez pas la nature du sol).
Même en faisant vous-même, pour 200m2 c'est beaucoup de temps et d'argent. Il y a sûrement à gagner ailleurs plus rapidement : par l'isolation du toit (20 cm, ce n'est pas assez en regard des nouvelles normes), peut-être l'amélioration du double vitrage ou des volets, éventuellement des murs (complément d'isolation par l'extérieur ?) et également du système de ventilation, l'élimination de ponts thermiques...
Ce n'est qu'un avis personnel. Si vous avez des doutes je ne peux que vous conseiller la lecture d'ouvrages tels que celui de JP Oliva "L'isolation écologique" (coll. Terre vivante).
Cordialement. JF

Vous pouvez fixer sur vos montants une ou deux équerres sur la hauteur faites avec des suspentes coudées à l'équerre et vissées avec des chevilles et vis sur le mur ou des chevilles "au marteau".

Je ne pense pas que ce soit nocif et est-ce bien du plomb ?. La colle, avant séchage, peut être classée également nocive.
Pour une meilleure réponse, vous pourriez envoyer une question dans le forum papier-peint/tapisserie.

Bonjour,
Je ne suis pas pro mais il me semble que votre solution d'isoler" l'humidité n'est peut-être pas la meilleure. Ne faudrait-il pas plutôt chercher à éviter cette humidité plutôt que vouloir l'emprisonner ? Elle risque de ressortir un jour ou l'autre après avoir fait plus de dégâts. Je souhaiterai qu'un pro intervienne sur ce sujet. Quant au plomb, à moins de le lécher, il est dangereux en contact avec l'eau du réseau. Certains disent que l'aluminium, le revêtement téflon, ne sont pas sans risque.
Le cuivre fait du vert de gris, etc... les plastiques contiennent des solvants, bref où s'arrête et commence le risque ?

Bonjour,
D'accord 100% avec l'internaute (2). Si on piège ici l'humidité, elle va aller détruire autre chose ailleurs. Je pense que vous auriez intérêt à trouver la source de cette humidité (remontées capillaires, mauvaise ventilation... ?) et agir à la source.
Cordialement. JF

Savoir s'il en existe dans vos cloisons ? L'Isover Monospace 35 semble avoir remplacé le 36.
C'est un panneau semi-rigide avec pare-vapeur. Il existe en 100 R2, 85 en 85 R2, 40 etc.
Le maximum des montants d'ossature est de 90 mm, ce qui peut donner une épaisseur totale de 116 mm.
Pour avoir une épaisseur d'isolant de 100 mm, il faudrait une double ossature avec le 100 mm au centre.
Pour avoir une épaisseur de cloison de 100 mm, il faudrait une ossature de 75 mm et un isolant de même épaisseur (R2,10).