Forum Isolation

Bonjour, il existe des bandes de laine de verre dites de calfeutrement. Vous pouvez les mettre dans l'écart plaques sol, derrière les plinthes.

Le (jour) entre les plaques de placo et le sol est normal, ceci étant fait pour éviter que l'humidité remonte par capillarité. Faire un joint d'étanchéité de silicone ordinaire ou acrylique.

Une des possibilités pour remettre à niveau plan et vertical les murs est de dresser des rails (appelés fourreaux) sur des supports. On rattrape de ce fait verticalité et planétéité. Puis laine de verre dans les intervalles avec pare vapeur côté pièce intérieure. Ensuite plaques de BA13 (10 mm d'épaisseur) vissées sur les rails (vis à placo autotaraudeuses). Ne pas oublier de passer les gaines électriques aux endroits voulus.

Dans tous les cas je suis pour une isolation. pour avoir un mur parfaitement d'aplomb, faire une cloison en placostyl (placoplâtre sur rails) montée au fil à plomb.

Attention ! Dans les vieux murs il y a toujours de l'humidité, les murs doivent pouvoir "respirer". L'idéal me semble-t-il est de faire un doublage avec un lambris et d'utiliser de la chènevotte de chanvre en vrac ce n'est pas très cher et cela permet de faire une isolation de qualité et qui permet la bonne respiration des murs...

Mon conseil, ne pas isoler un mur épais par l'intérieur car l'on supprime l'inertie très intéressante, par contre doubler avec un BA 13 sur rail avec lame d'air. Ceci pour empêcher la sensation d'air frais l'hiver.

ATTENTION AU MUR HUMIDE LE PLACO C'EST LIMITE UNE ERREUR !
Le mieux serait un bardage extérieur avec une lame d'air pour permettre à la vapeur d'eau de sortir du mur s'il est humide. Avec le bardage (mur manteau) vous évitez l'apport de l'humidité sur le mur avec la pluie, comme un manteau en sorte. La lame d'air permet la ventilation, ainsi vous asséchez votre mur. Oui, un mur de 50 cm a besoin d'être isolé, apparemment il est en granit ou pierre de taille donc avec une inertie longue. Le froid en hiver reste stocké en son intérieur. Vous devez donc chauffer plus fort pour amener le mur à une température supérieure à 16 °C afin d'éviter la sensation de froid. Il y a une société, brekoplast.fr, qui vend du bardage PVC qui se clipse comme des lambris. Le bardage posé verticalement est fixé sur des tasseaux en bois horizontal entre lesquels ont met du polystyrène. Par exemple avec des tasseaux de 6 cm on peut mettre 5 cm épaisseur polystyrène avec 1 cm de lame d'air.
Un autre conseil : ne cédez pas à la mode "genre bardage bois", car c'est de l'entretien que vous risquez de payer cher à la longue. Le bardage de brekoplast est vendu depuis 30 ans et je connais des personnes qui en ont depuis 1980, un coup de nettoyeur haute pression et de peinture et c'est reparti pour 20 ans. Évidement si le bardage à bien été posé et les jointures surveillées. Car j'ai aussi déjà vu des catastrophes à cause du défaut de pose.
Moi je pose du bardage depuis 10 ans et je peux vous garantir qu'au niveau durée efficacité, rien ne vaut le bardage PVC. En bardage vous avez le Vinylit mais je vous le déconseille à cause de sa porosité qui apparaît au bout de 15 ans, il vieillit très mal. De plus, ses jointures sont de face et la saleté s'y dépose et impossible de l'enlever avec un nettoyeur haute pression. En plus, le Vinylit avec des grains en pierre collées est très moche et si on le repeint, c'est une horreur. Le bardage brekoplast se clipse en crochet, le joint est de côté donc on ne voit pas de face la jointure.
Bien voila ! J'espère que vous avez tout compris. Ça parait être de la publicité, mais quand le produit est bon on peut quand même s'en vanter. 30 ans d'expérience en tenue c'est dans le revêtement de façade presque inégalé.
Salutations

Bonjour, dans votre cas, sans rien casser, il faut injecter par le haut par quelques trous, de "la vermiculite mais hydrofuge" car la normale est un grand absorbeur d'humidité. Par contre c'est assez cher. G.B.

Insufflage de flocons de ouate de cellulose ou de laine de verre.

Hauteur mini : 2,20 m. G.B.

Oui, mais attention de ne pas (suivre) le mur. Coller des cales avec de chutes de placo 10x10 environ tous les 30 cm en tout sens pour rattraper l'aplomb s'il y a lieu. Choisir des pierres dépourvues de poussière afin que le mortier adhésif accroche bien. J'ai déjà vu des cloisons entières qui flottaient parce-que le mur n'avait pas été dépoussiéré.

Attention ! De l'humidité peut apparaitre au niveau des patins de "MAP" et faire des auréoles sur votre placo.

Solution 1 : mettre une ossature métallique (rails et montants) isolation ép. 50mn entre les rails et mettre deux couches de placo ba13 en croisant les couches, parlez-en à votre grossiste en matériaux (c'est un artisan plaquiste retraité qui vous parle), solution 2 : déménagez.

Bonjour, cherchez d'abord d'où vient l'humidité car si vous l'empêchez de sortir à un endroit, elle ressortira ailleurs. G.B.

Béton cellulaire épaisseur 70 mm.

Bonjour, vous avez soit le liège, le DEPRON, du MATSON, dalles NONY. Vous trouverez ces produits chez CASTORAMA ou autre magasin de ce genre. G.B.

Bonjour, passez sur le BA 13 un produit hydrofuge spécial ; G.B.

L'idéal est d'utiliser de la natte Schlüter pour faire une étanchéité parfaite. Sinon, il faut utiliser un primaire d'accrochage Cégéprim an, une sous-couche étanche avec bande étanche sur les angles rentrants horizontaux et verticaux le long de la douche et de la baignoire, puis coller au carrosouple HP mortier-colle - cher que la colle en pâte et faire un joint avec un adjuvant genre RAD à mélanger pour donner une durée de vie plus longue aux joints. De plus amples informations sont disponibles sur les sites Schlüter et Cegecol et vous pouvez vous renseigner dans les négoces spécialisés et non dans les magasins de bricolage.

Non c'est pas grave : en séchant le noir va partir.

Sauf si la plaque a pris suffisamment l'eau pour se détériorer. La propriété de l'hydrofuge, c'est que la plaque ne part pas en lambeau si elle prend l'eau, même si elle est détériorée de l'intérieur.
Le BA13 standard, lui, s'effritera rapidement. Donc attention, les dégâts d'humidité sur plâtre hydrofuge est moins flagrant que sur du standard...

Bonjour, le pare vapeur alu est prévu pour les hautes températures et plus résistant à l'usure. G.B.

Bonjour, attention en deuxième couche, jamais de pare vapeur, toujours de l'isolant nu. G.B.

J'oubliais : pour les flocons vous pouvez louer une machine à souffler dans les magasins de location d'outillage. G.B.

Bonsoir, pourquoi du styrodur, alors que vous pouvez les remplacer avec un placo + laine de roche (cela vous reviendra bien moins cher) que vous collerez avec du MAP. Vous trouverez différentes épaisseurs, la première épaisseur est : de 10+30 à 10+100. Cordialement. j paul

Pour le soubassement enterré, protégez par l'extérieur. Il existe de très bons produits performants dans les magasins de bricolage. G.B.

Goudron liquide à passer au rouleau.

Bonjour, mettez de la laine de verre entre vos solives, puis sur votre support de parquet flottant mettez un isolant genre fibre de bois. Il sera phonique et thermique. G.B.

J'opterais plutôt pour la laine tout court ou au pire la laine de roche (plus saine que la laine de verre et se dégradant moins vite). Sinon si votre plafond est bien construit et relativement solide faites un torchis il n'y pas plus économique écologique et possédant le meilleur lambda en isolation pour l'épaisseur.

Bonjour. Vous devriez trouver de nombreuses réponses sur les réglages dans les 2 forums Menuiserie et Divers par le moteur de recherche, en tapant « Rideau roulant ». Cordialement. J-Pierre, modérateur du forum.

Peinture spéciale "comus". C'est un isolant très efficace.

Bonjour, le pare vapeur orienté vers la source chaude évite la condensation sur l'isolant ; En deuxième couche, jamais de pare vapeur. G.B.

Bonjour. Ça veut dire quoi s. v. p. "en deuxième couche" ? Je compte faire une isolation sur mur en pierres au Nord avec:
1° enduit chaux/chanvre.
2° pare vapeur.
3° plaque de liège.
4° finir à l'enduit chaux.
Est ce que ça irait ?
Merci.

Bonjour, je vous propose de laisser le mur en l'état et de monter une cloison en placo-style avec de la laine de verre de 70mm + deux peaux de BA13 afin d'optimiser votre isolation. Ou bien vous pouvez tout simplement doubler votre mur avec du BA13 10 + 1 avec une couche de peinture hydrofuge. Cordialement.

Si vous avez de l'air qui passe par vos prises, inters etc. vous devez avoir un doublage intérieur. Vérifiez dans vos combles et si c'est cela, le seul moyen est d'isoler au niveau de la sablière. G.B.

Normalement tout électricien consciencieux doit isoler chaque boîte d'encastrement pour éviter ces fameux ponts thermiques.
solution 1 : faire constater à l'architecte ces malfaçons
solution 2 : déposer les inter et prises et les boîtiers, bourrer les trous avec une poignée de laine de verre et remettre les boîtiers et appareillages, ou tout simplement démonter inter et prise et injecter de la mousse de polyuréthane par un trou du boîtier, mais attention au dosage car ça gonfle vite et beaucoup.

Pour être bien, fabriquez un caisson sur le support de votre trappe, ce dernier donnant dans le grenier. G.B.

Pour le 1°, je confirme qu'il ne faut pas se fixer sur la plaque de BA13 sans contrefort derrière. La solution serait peut être de mettre des entretoises en bois fixées sur le mur extérieur, de même épaisseur que les rails métalliques qui supportent le BA13. Positionner ces entretoises à l'endroit futur des fixations des éléments de cuisine. On peut en plus mettre des vis aux mêmes endroits pour plaquer le BA13 sur ces entretoises bois. GB

Ca ne craint absolument rien de poser des caissons de cuisine sur un placostyle, ça se saurait. Posez la question à un cuisiniste, moi qui en ai installé pendant quelques années, j'en ai jamais vu tomber. De plus quand les plaquistes font une maison, ils devraient mettre des renforts à chaque fois dans les cuisines ? J'en doute...

Bonjour, la solution serait de couvrir le plancher par des panneaux de bois copeaux pressés sans oublier de poser une couche d'isolation phonique (type plancher flottant) entre le plancher d'origine et les panneaux de bois, puis poser la moquette mais imprimer les panneaux avec un fixateur avant le collage de la moquette...

Bonjour, oui vous aurez condensation d'autant que l'isolant du toit doit avoir un pare vapeur ; Dans votre grenier, posez un isolant croisé en couvrant les ponts thermiques (sans pare vapeur). G.B.

Bonjour, je vous apporte ma propre expérience car je suis actuellement en train de faire ma maison. Pour ce qui est des rampants de toit, je vous conseille une épaisseur de 200 en rouleaux de marque ISOVER, c'est vrai que c'est un plus dur à mettre en place, mais l'isolation ne sera que supérieure. De plus 2 couches impliquent qu'une des deux pourra glisser sur l'autre tandis qu'une seule épaisseur sera plus ferme. Pour les murs, il vaut mieux prendre des panneaux rigides de 135 X 60 ISOVER en épaisseur de 100. Comme ils sont rigides, ils tiennent mieux debout, sont facilement découpables (cutter et quelques lames). Par rapport à la laine en rouleau, ils tiendront debout tout seul et seront plus faciles à insérer derrière les rails de placo. Bon courage, et surtout ne pas hésiter à prendre de la marque - les nouveaux types de laine ne grattent plus, j'en ai fait l'expérience récemment.

Pour votre plafond, 2 fois 10 cm n'équivalent pas à 20 cm.
Regardez le coefficient R de l'isolant de 10 cm et multipliez par deux, regardez celui de 20 cm et comparez.
Pour les murs l'isolant à dérouler est bon, mais attention à sa fixation car dans le temps vous risqueriez de le retrouver tout en bas des rails.
Dans tous les cas, le pare vapeur doit être côté chaleur.
Pour le plafond, si vous avez 2 épaisseurs, la deuxième devra être sans pare vapeur. L'épaisseur dépend de vos déperditions et de votre exposition. G.B.

Avis technique 2/05-1136 sur le Trilatte: Le lien ci-dessous vous donnera directement accès au contenu de ce document. Cordialement. J-Pierre, modérateur du forum. cstb.fr-AC051136.PDF

Bonjour, pouvez-vous fixer des tasseaux entre vos solives comme dans le schéma que je joins ? Si oui, le tour est joué : vous vissez vos tasseaux si possible en les alternant (pas obligatoire) et vous fixez vos plaques dans le sens du rampant et non le contraire. Si vous voulez gardez le sens du schéma faites une coupe à 2100 de façon à ce que vos placos se rejoignent sur la solive pour les fixer en bout de plaque-placo. Voir le schéma ici.
Papouch

Le BA 13 ne se fixe pas directement sur le bois... Le bois travaille et vous allez avoir des fissures qui vont apparaitre. Il faut mettre des fourrures suspendues aux chevrons, du coup vous laissez apparaitre vos pannes et gagnez de la place.

Au cours des années une maison bouge, se déforme, se tasse et exerce des pressions différentes sur les fenêtres et portes qui suivent beaucoup moins ces mouvements et subissent des contraintes auxquelles elles ont du mal à résister, d'où les frottements et blocages. Le bois s'use et s'adapte, le PVC beaucoup moins !

Vous faites une tranchée autour de votre maison et mettez un tuyau de drainage avec une pente. C’est la seule chose à faire, mais attention à la pente, bien sûr.

J'ai été confronté à ce problème de perte de place avec du M48. Il existe aujourd'hui des montants qui acceptent des rails dédiés au plafond, épaisseur de 20 mm. Seul inconvénient, ces rails ne disposent pas de trous pour les passages de gaines.

Bonjour ; l'idéal est une armature bois hydrofuge 20/15, veillez à ce qu'une circulation d'air se fasse sur toute la surface (2 ou trois grilles d'aération... Bonne chance.

Vous pouvez aussi refaire le torchis : vous enlevez l'ancien, vous le mélangez avec de l'eau, vous torchez et vous protégez avec un bel enduit à la chaux !
Résultat : un mur tout neuf, super isolant, au prix de l'eau et de la chaux !

Polystyrène.

Du map Bigmat de préférence.

Une planche.

Une enclume sur la trappe. Une charnière et un verrou à cette trappe.

Bonjour, cette question été posée de très nombreuses fois sur ce même forum. Tapez « vermiculite » sur le moteur de recherche et vous trouverez les réponses. Cordialement : J-Pierre, modérateur du forum

Bonjour, je me trouve avec le même problème que vous et j'hésite entre mettre un bidime mince plastifié ou une protection plus épaisse comme celle qui sert à protéger les sous sols enterrés.

Pour commencer, vous creusez un "fossé" autour de la maison, d'environ 60 cm de profondeur, vous y ajoutez au fond environ 7 à 8 cm de gravier puis vous étend le Bidime sur 1.20 de large, le drain, re gravier pour enfouir le drain + 3 à 5 cm au dessus et vous entourez le tout avec le Bidime, re gravier et vous pouvez laisser comme ça : le drainage sera parfait. Après, c’est une question de goût. Moi, j'aime bien voir le gravier autour de la maison et en plus, quand il pleut, ça ne salit pas la façade. Cordialement.
Info Bricovidéo : Bidime est un nom de marque. L’appellation du produit est : géotextile.

PVC.

Bonjour, nous dupliquons votre question dans le forum Litiges Travaux.

Le changement de sol ne devrait pas avoir de retombées sur les murs sauf si vos murs sont en matériaux naturels (ex pierre de tuffeau) et qu'ils sont recouverts eux aussi de béton (lissage ou type crépis béton) car malheureusement le béton empêche ces matériaux de respirer. Dès lors il faut retrouver la "respiration" avant de poser un isolant (surtout si c'est un polystyrène : bonjour le bain de vapeur) en d'autres termes il faut casser le crépis extérieur béton et le remplacer par de la chaux par exemple. Après la laine de roche (s'il n'y a plus d'humidité uniquement) est un bon compromis. Papouch