Conseils Isolation Des Murs

Bonjour, Vous faites bien de poser la question. Si votre mur est humide, à première vue, je déconseillerais le placo, qui est trop étanche à mon goût sur murs anciens. Pourriez-vous donner des détails sur la position du mur (enterré ou non, isolé de l'extérieur ou non ? revêtement actuel ?) Il faut déterminer la cause de l'humidité et régler le problème, sinon vous allez droit vers des ennuis. Revenez vite nous donner des détails pour qu'on puisse vous aider. Cordialement. Marie

Pouvez-vous nous faire un croquis et indiquer la nature des murs et plafond de votre garage ?

Bonjour, le plus simple est d'isoler avec du Calibel mais si vous voulez vraiment utiliser des rails et montants il faut utiliser des attaches spéciales qui permettront de fixer le montant à l'ossature métallique (voir chez Phenix pour les références).

Bonjour, je vous conseille une recherche "extérieur" sur ce forum, qui vous donnera quelques premières pistes. Vous pourriez ensuite revenir avec détails ou questions plus précises. A bientôt. Marie

Couches croisées : exemple entre lambourdes de plafond, une première couche avec pare-vapeur côté habitat est déroulée, serrée sans compression excessive entre ces lambourdes.
Une seconde couche sans pare-vapeur est déroulée dans l'autre sens en bord à bord.
Il est évident que dans votre cas, la deuxième couche d'isolant recouvrira les chevrons.
Vous pouvez la maintenir en faisant une ossature métal, entraxe de 50 cm avec suspentes fixées tout les 1 m à 1,20 m maximum comme pour supporter des plaques de plâtre.
Autre solution : isolation entre pannes, de l'épaisseur de celles-ci avec maintien par tasseaux bois.
Dans le cas de double couche d'isolant, seul l'isolant côté habitat doit avoir un pare-vapeur, ce qui implique que le pare-vapeur existant doit avoir le papier percé de nombreux trous (ou lacéré au cutter).

A moins que l'écartement de vos chevrons soit très régulier, je préfèrerais une seule couche plus épaisse, languettes vers le haut, fixées sur les chevrons.

Vous pourriez utiliser des panneaux de mousse polyuréthane (Knauf Thane 24 ou Efisel TMS MF).
Il vous faudrait une épaisseur de 50 mm à 60 mm avec dessus des panneaux O. S. B. collés en rainures, de 15 mm, avec un jeu le long des murs.

Bonjour, votre question est un peu prise de tête, mais à la réflexion, je donne raison à votre bon sens. Cette laine minérale mal posée prend de la place et vous laissera des ponts thermiques si vous la recouvrez - on les verra juste un peu moins - et un problème potentiel pour les années à venir (la laine risque encore de glisser) avec le plaisir programmé de démonter deux couches au lieu d'une. Je démonterais aussi. Vous pourriez même garder le lambris pour finition, s'il est en bon état. Bon travail ! Marie

La première couche d'isolant a sans doute un pare-vapeur qui deviendrait gênant ?
Qu'entendez-vous par "poser l'isolant par dessus le lambris " : dessus ou dessous ?

Bonjour, il compte faire ça comment, votre artisan ? Je me méfierais un peu de sa mousse en bombe (toxicité potentielle liée au type de pose). La laine minérale risquerait de glisser avec le temps, si la pente est importante, c'est peut-être la raison de sa proposition, mais effectivement j'étudierais d'autres pistes, à votre place. Bonne recherche. Marie

Ce genre de produit s'utilise généralement en usine dans la fabrication de panneaux chevronnés.
Toutes les marques d'isolants, laine de roche, laine de verre et de mousse ont des panneaux pour ce genre d'isolation extérieure.

Bonjour
J'espère que vous l'avez mal compris et qu'il projette de mettre du PU en plaques, fixées pour ne pas bouger dans la pente ou en insufflation et pas en bombe.
Si c'est vraiment de la mousse en bombe qu'il veut appliquer, fuyez.
SD (18/02/10)

Pour avoir un vide d'air, il est évident que vous ne pouvez pas plaquer l'isolant sur le mur. Il vous faut donc une ossature métal, rails et montants de 48, 70 ou 90 mm. C'est dans ces profils que vous pourrez mettre l'isolant thermique avec pare-vapeur. Il faut être certain que votre mur est sain.

Bonjour, pourriez-vous indiquer ce que vous comptez mettre en finition ? En isolation de mur, j'ai personnellement renoncé à la laine de verre, qui se tasse un peu avec le temps. Nous avons finalement posé 5 à 8 cm de béton cellulaire, neutre et respirant, mais il faut reconnaitre que c'est un travail un peu plus conséquent. Merci de revenir avec des détails. Cordialement. Marie

Bonjour,
des dalles sur granules devraient vous permettre d'ajuster au mieux votre hauteur.
Calculez, cependant, votre charge d'exploitation maximale en fonction du solivage.
SD 16 02 10

La solution Fermacell sol avec granules est une bonne solution si vous avez un faux-niveau à rattraper. Il en est de même pour le Vermaspha qui est un produit formé de granulés enrobés de bitume.
Ce produit est à compacter à la dame et au rouleau avec dalles O. S. B. de 19 mm collées dans les rainures, à joints décalés, avec 8 à10 mm de jeu au pourtour.
Si vous n'avez pas de problème de niveau, vous pouvez également utiliser des mousses en plaques rainures/languettes (ex. Polyfoom de chez Knauff ou Styrofoam de chez Isover en 60 ou 50mm).
Par dessus des dalles O. S. B. ou d'agglo ordinaire ou des plaques Fermacell sol, phoniquement meilleures.

Bonjour à vous trois. Voir 1638 de ce forum pour l'option granulés + Fermacell et d'autres pistes. Internaute 3, merci pour ces explications très claires et ces bons conseils techniques. J'émettrais toutefois un doute sur la neutralité chimique de Polyfoom et Styrofoam (surtout sous moquette, donc mélange de solvants des différents éléments). Mais mon avis est à opposer toutefois au poids non négligeable de l'option Granulés + Fermacell sol... Je souhaite une bonne réflexion à notre internaute, et bon travail ! Marie

Bonjour, vos préoccupations sont légitimes et très raisonnables, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à votre question 1. Si vous ne pouvez rencontrer les propriétaires, vous pourriez peut-être essayer d'entrer en contact avec les voisins et leur demander leur avis.
Pour que des internautes plus qualifiés que moi sur ce point puissent vous répondent sur les solutions d'isolation phonique à votre disposition, pourriez-vous indiquer quel est l'état des plafonds et éventuellement des murs ? Une rénovation semble-t-elle utile à première vue ? Merci et à bientôt. Marie

rence quand les voisins sont présents, quand la circulation dans la rue est normale.
Les moyens d'isoler un plafond et les murs sont nombreux.
Les menuiseries sont-elles à double vitrage ?
On peut vous répondre maintenant sur des détails, mais si votre achat est décalé, il est préférable que vous posiez une nouvelle question à ce moment là.

Les réponses à la question 1728 devraient correspondre, entre autres, à votre problème.

Bonjour, Nous travaillons très volontiers avec ce matériau, en 10 et 15 mm selon les endroits, et avons déjà doublé plusieurs murs assez abîmés de cette façon. C'est plutôt facile à poser (avec gants et masque, poussières irritantes) et nous sommes contents des résultats (pose de crépi ou peinture, sans problème). Si votre mur n'est vraiment pas droit, vous pouvez voir la question 1664 pour une solution, et faire une recherche Fermacell en Isolation et Matériaux, vous aurez plusieurs réponses à vos premières interrogations. La pose de placards ira très bien (sur du 15 en cuisine à cause du poids - tient 50 kg par fixation selon le fabricant). N'hésitez pas à revenir pour des détails. Cordialement. Marie

Je me rends compte Marie que vous aimez le Fermacell en vertical et non en sol... Pouvez-vous préciser pour l'internaute sur quel support vous travaillez ? Le 15 mm n'est pas systématiquement obligatoire, il pèse lourd...

Bonjour, sur mur très irrégulier cimenté (cuisine) nous avons monté une structure en lattes de bois de 24 x 40, avec cales si nécessaire, vissées en profondeur dans la maçonnerie (visserie 60-100 mm selon cales), entraxe vertical 50, horizontal 60 en bas, 80 en haut (pas de meubles en hauteur). Les plaques seront collées entre elles (matériel de la marque) et vissées à la structure. En bas de mur, la latte horizontale est remplacée par un remplissage mortier respirant de même profondeur pour éviter les risques de pourrissement en cas de dégât d'eau.
Sur mur de couloir, juste abîmé mais moins bosselé, plaques collées entre elles et au mur, 2-3 vis pour assurer en hauteur.
Sur mur de chambre, même état, juste collé au mur, pas de sollicitation.
Pour le 15 mm, entièrement d'accord. C'est juste une sécurité supplémentaire selon les endroits et la charge que je recommandais pour fixer des meubles lourds, mais en standard nous sommes aussi en 10.
En sol, je verrai encore, mais nous n'en sommes pas là : -)
Cordialement. Marie

Suite à réponse(4). J'espère Marie que vous avez utilisé du bois traité et que vos tasseaux sont en chicane, pour une bonne circulation d'air. L'utilisation de cales en plastique est souhaitable, même sur un mur droit. Ceci pour répondre également à la question initiale.

Bonjour, et merci pour vos informations. Les cales ne sont pas continues côté mur. et la finition du Fermacell sera respirante aussi. De plus, si nous constatons un problème, poser une plaque d'aération en haut du Fermacell restera tout à fait faisable, même si elle nuirait à l'isolation créée par la lame d'air.. En fait, nous avons remplacé de cette façon un système comparable, avec cales continues, plaques de Styropor non jointives, finition agglo carrelée, qui avait dû tenir au moins une dizaine d'années sans trop d'humidité, donc je pense que nous devrions être tranquilles, mais votre conseil peut être très utile au bricoleur qui posait la question, et comme d'habitude à d'autres personnes qui cherchent des solutions comparables. Merci mille fois. Marie

Bonjour, petit complément : après confirmation de plusieurs artisans, l'architecte conseille tout de même deux petites grilles d'aération opposées sur les plaques de Fermacell, par sécurité.
Ça parait sage, on va faire comme ça. Cordialement. Marie

Bonjour, si la terrasse n'est pas étanche, travailler par l'intérieur est insuffisant, voire contre-productif (vous vous empoisonnerez pendant que les maçonneries se gorgent d'eau). C'est bien par l'extérieur qu'il faut régler le problème. Que pourriez-vous envisager ? A quoi ressemble votre carrelage sur terrasse ? Cordialement. Marie

Bonjour
C'est un carrelage pour extérieur...
Faut-il casser le carrelage et refaire une dalle ou du béton sur la dalle existante ?
Lorsqu'ils ont fait le toit terrasse, ils auraient dû mettre du polyester sur les poutrelles afin qu'elles ne prennent pas le froid extérieur. Au lieu de ça, ils ont bétonné directement dessus !
Si je fais des aérations dans la maison, peut-elle mieux respirer ?
Merci de vos réponses. Cordialement.

Bonjour,
il vous faut analyser plus finement la situation, et savoir d'où provient cette humidité.
Si elle survient en cas de pluie, c'est probablement une infiltration, et bétonner ne servira pas à grand chose. Il faut bitumer la surface.
Si elle survient en cas de froid, c'est probablement un pont thermique. La condensation disparaitra avec plus de chauffage et plus de ventilation, et-ou une isolation thermique.
Quand vous saurez à coup sûr d'ou vient le problème, vous reviendrez, et on essaiera
d'avancer ensemble.
Marie a raison, ne faites rien qui risquera de gêner par la suite.
Analysez et revenez.
SD 16 02 10

Bonjour, aérer, c'est un peu mieux, mais il faut absolument voir d'où ça coule. Un petit truc : Les ponts thermiques commencent souvent dans les angles, les fuites plutôt vers le milieu des surfaces - sauf dans le cas de votre joint mal fait... Ma première réponse était peu claire sur un point : les produits que vous mettez de l'intérieur peuvent être toxiques, et se contentent de masquer le problème, donc laissez-les de côté. Nous attendons de pied ferme vos constatations sur les conditions d'apparition de cette humidité. A bientôt. Marie

Bonjour,
si vos moyens vous le permettent et si vos châssis le supportent, à votre place, je choisirais le triple vitrage... Pas pour le fournisseur mais pour la plus-value de confort, et à l'éventuelle revente !
Cela dit, dans le cas ou vos parois verticales et vos rampants seraient des passoires thermiques, la plus-value serait nulle en termes d'isolation thermique.
N'oubliez pas d'y faire poser des aérations.
SD 12 02 10

La première marque vous propose des épaisseurs de vitrage de 34 mm. C'est plus isolant que 24 mm, qui est utilisé dans la majorité des menuiseries de dimensions
classiques. Renseignez-vous sur les joints, deux ou trois et sur les raidisseurs intérieurs. Ces profils sont, dans certaines marques, mis systématiquement et dans d'autres uniquement à partir d'une certaine dimension. Par contre ils sont généralement toujours présentés sur les coupes de maquettes... Au niveau du profil, un plus grand nombre de chambres rend le produit également plus isolant.

Bonjour Polo, juste une petite remarque : les triple vitrages sont vivement recommandés en façades nord et est, voire nord-ouest, mais en façade sud et sud-ouest il vaut mieux choisir un double pour profiter des effets du soleil d'hiver - Sauf si vous êtes dans le Sud, auquel cas le triple vous protégera mieux du soleil d'été et vous économisera la clim... Cordialement. Marie

Si vous avez une VMC classique, les aérations ne sont nécessaires que dans les pièces utiles.

Bonjour SD, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre problématique de "glisser un mortier" - Ne pourriez-vous pas le faire en cours de montage du cellulaire - 2-3 rangs de cellulaire, et mortier soupe une fois que le BC est sec, les étapes successives jusqu'en haut ? Et n'aviez-vous pas envisagé une pierre réfractaire ? Ça pourrait être à la place du cellulaire, non ? A bientôt. Marie

S'il s agit d'une isolation entre mur et cloison derrière un foyer,. Le Firerock de chez Rockool est un produit adapté. Ce sont des panneaux de 1000X600mm de 30 et 40 mm
d'épaisseur, avec une face alu. Un isolant en vrac est vraiment à déconseiller. Vous pourriez dans les secteurs moins chauds, utiliser des panneaux Rockfeu.

Bonjour Marie,
j'ai bien pensé à tout ça.. Les avis divergent et je n'ai pas encore pris le temps de consulter les DTU...
Concernant le mortier soupe (JF appréciera), c'est à son sujet qu'on me met en garde d'une charge qui pousserait le pied du mur.
Concernant la pierre réfractaire, vu que je ne veux pas surcharger le sol (la cheminée elle même sera lourde), je préfère la réserver pour la façade. J'attends des devis.
Du coup, pour l'instant, je "pique" le meilleur de chacun...
SD 12 02 10

Bonjour SD, vous n'avez pas tort avec votre contrainte de poids, surtout sur un BC de 5... Mais vous avez déjà là d'autres avis fort intéressants aussi. Cordialement. Marie

Oui, SD, les montagnards apprécient toujours une bonne soupe !
Quant au chaux /chanvre, on a dû mal se comprendre. Je parlais d'un mélange assez souple pour pouvoir se glisser dans les interstices d'un mur préalablement traité par gobetis, votre béton cellulaire servant à la rigueur de "banche", mais servant surtout à dresser votre mur (critère qui vous préoccupait).
Il est évident que dans ce cas, cet enduit chaux / chanvre contribue à la solidité de votre torchis et n'exerce aucune charge qui pousserait le pied du mur. On n'en est pas à vider 10 tonnes de béton liquide directement derrière une banche ! JF

Bonjour, juste pour faire bisquer JF : -), je dirais qu'on peut mettre (un peu) n'importe quoi qui tient le cellulaire, là derrière, l'enduit chaux-chanvre étant le plus élégant pour le présent et l'avenir de ce mur (et probablement le plus léger, je me trompe ?) mon mortier en soupe un peu plus bourrin, et le mortier-colle à cellulaire le plus cher... SD, il ne vous reste qu'à choisir et à nous raconter (même type de problème dans mon salon...) Cordialement. Marie

Bonjour, JF,
Je comprends mieux maintenant, vous parliez d'un BC juste au ras du mur. Ok.
Mais que pensez vous de la suggestion 2 ? 9a a l'air pas mal, et peut être moins contraignant ?
SD 13 02 10

Bonjour SD,
Cette proposition (2) me parait bonne techniquement. Je n'y voyais qu'un inconvénient dans votre cas précis, c'est qu'elle ne résolvait pas le problème du traitement de votre mur en torchis plus ou moins dégradé (et mitoyen) qui est à l'arrière. Mais en faisant cette réponse, j'ai télescopé la question avec celle que vous aviez posée initialement dans un autre forum ; -) En relisant maintenant à froid la question initiale, je vois "derrière le foyer, un mur mitoyen en torchis redressé avec un corps d'enduit sable-chaux, protégé par une cloison de 5 ou 7 cm en béton cellulaire". Vous aurez donc réparé le mur, et vous aurez monté le BC à distance de ce mur. Pourquoi pas ? Ce n'est que meilleur ! Et dans ce cas, la solution de l'internaute (2) me parait idéale. La face alu va faire pare-vapeur, les cloisons ou murs sont respirants de chaque côté, pour moi ça marche. JF

Merci ! SD

Bonjour, pour le mélange plâtre-chaux, faites un tour sur le forum, je ne suis pas pro mais je crois que c'est une fausse bonne idée.
Izonil est un enduit monocouche respirant mais étanche (aux projections d'eau, je suppose). Il semble qu'il soit utilisé en bâtiments anciens "Patrimoine mondial" ce qui serait tout de même une référence. Résumé des informations disponibles aux USA : Composition : oxyde de calcium - Ciment Portland - Sable - Silice, quartz, traces d'autres éléments minéraux détectables aux poussières cancérigènes, mais non inflammables et sans COV. PH 12,5. N'utiliser qu'avec une protection totale (peau, yeux et voies respiratoires)à jeter après l'emploi, et respecter scrupuleusement les instructions. Une fois sec, neutre pour l'environnement.
J'espère avoir pu vous aider. Cordialement. Marie

La question 1725 est restée en suspens, c'est dommage... JF

Bonjour JF, En effet, c'est regrettable, surtout qu'il s'agit sûrement de la même... L'internaute qui les posait pourrait peut-être vous fournir les informations que vous demandiez de façon fort pertinente en 1725, ma réponse ayant été plus légère (mais où avais-je la tête, je vous le demande !) Cordialement. Marie

Bonjour,
je ne suis pas spécialiste, mais cela me semble logique, excepté l'absence de ventilation.
SD 09 02 10

Très bonne remarque, je n'avais pas pensé à ça.
Par contre, une vmc est t-elle nécessaire à la cave ? Vu qu'on y est quasiment jamais (30 minutes par jour environ) et qu'il y a la porte de garage qu'on ouvre 4 fois par jour minimum pendant 2 minutes environ ?

Bonjour,
à mon avis, c'est beaucoup trop juste, et encore plus si vous voulez y stocker du vin un jour.
Prévoyez l'emplacement, "vivez-la" un moment, et rajoutez la vmc après au besoin...
SD 12 02 10

Il est souhaitable d'avoir deux grilles de ventilation, en théorie, dans la plus grande diagonale (grilles réglables éventuellement).

Bonjour à vous tous. Si vous pouviez poser deux grilles opposées en haut des murs de côté au fond de votre garage, avec la porte vous devriez vous en sortir en termes d'humidité. Je vous conseille toutefois de motoriser cette ventilation sur minuterie fixe ou couplée après l'ouverture de la porte du garage, afin d'évacuer les gaz d'échappement qui pourraient sinon polluer gravement votre maison. Cordialement. Marie

Je n'avais pas pensé à gaz d'échappement effectivement, après je ne suis pas à 2 bouches et quelques mètres de gaine près, vu que j'ai le tout à -50%.
Je vais me renseigner sur le "vivez-la".
Concernant le vin et les conditions de stockage je n'y connais rien, actuellement chez mes parents j'ai le tout sur un présentoir horizontal couvert par une couverture.
Je serais preneur d'infos.
En tout cas je vous remercie de vos infos/réponses.

Bonjour,
par "vivez-la", j'entendais "observez ce qui se passe, sans avoir à regretter de n'avoir pas fait de réservations s'il fallait ventiler".
Pour le vin, visez une température stable entre 10 et 15°, et un bon 70% d'hygrométrie...
SD 14 02 10

Bonjour, l'isolation par l'intérieur est un standard en rénovation, mais en construction ou rénovation lourde, vous pourriez envisager d'isoler par dessus. Cela dit, je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur la méthode, je n'en suis malheureusement pas encore là et je me pose aussi bien des questions. Cordialement. Marie

Bonjour Marie
Qu'appelez-vous isolation par le dessus ? Les isolants réflectifs ?
Pour l'instant, la seule isolation que je pense être sur le dessus et que j'ai trouvé, sont les films de sous toiture et certains réflectifs. Je vais chercher avec copain Google.

Je me suis renseigné sur ces caissons extérieurs.
Je ne peux pas utiliser cette solution pour plusieurs raisons :
- le faire moi-même donc c'est très pénible pour l'installation,
- le prix
- le grenier sera utilisé uniquement pour du stockage donc le gain de place obtenu avec isolation par le dessus m'avance à rien,
- je ne veux pas des poutres apparentes dans les chambres mansardées donc idem que le grenier.
Donc, je vais bien partir sur une isolation par le dessous en double couche croisée (je pense).
Sauf autres avis et/ou conseils...

L'isolation sur pannes et en support de couverture se fait par des caissons chevronnés avec mousse de polyuréthane. Chez Trilatte, on trouve des isolants de 111 à 152 mm.
Ces caissons font toute la longueur du faîtage au bas de pente. Ils reçoivent les liteaux, ils peuvent avoir une sous face finie. Il existe également divers panneaux, Rexotoit et autres avec panneaux sur les deux faces en différents produits.
Leur longueur exige parfois une pose avec joint sur panne.
Dans le cas d'isolation en sous-face, l'épaisseur de l'isolant est variable suivant votre région.
Exemple de valeur de résistance thermique de laine de verre : 1 couche en 220 R 5,85 à 6,25--en deux couches 80 + 120mm R 6,25--en 80+180 R 6,50.
Il faut dire que, même à l'intérieur d'une même marque, les indices peuvent être différents, à épaisseur égale, selon les produits. Du fait que vous n'avez pas de problème d'épaisseur, vous pouvez utiliser des produits classiques, plus épais, à valeur R égale.

Merci Internaute 4 pour tous ces détails techniques. C'est à ce genre de solution que je faisais allusion, et qui va probablement être posée chez moi, mais par un professionnel - d'où le manque de détails, puisque j'attends des offres - dans nos régions "polaires" la couche fait 20 cm... Le but est justement de conserver plus d'espace sous toiture, de garder un contrôle visuel de la charpente, tout en évitant le risque de pont thermique. Cordialement. Marie

Je suis dans le 67 on va dire région "assez froide".
Je suis passé sur le site trilate justement mais vu que je le fais moi-même je n'ai pas les moyens technique et financier pour réaliser ça.
Je pars sur un r de 6.5 pour la toiture et de 6 pour le plancher des combles.
Je pense être peinard avec ça.

Bonjour, je comprends vos soucis. Nos climats sont comparables, et je pense que 6,5 ira très bien. Pour la laine minérale, je vous conseillerais de voir si Knauf, Isover et Ursa ont (enfin) obtenu l'homologation de leurs gammes "eco", qui à un prix comparable contiennent beaucoup moins de résidus pétrochimiques que les équivalents standard. Bonne recherche. Marie

C'est un fait que l'isolation par par chevrons /isolant est intéressante, mais il faut avoir une certaine habitude et le matériel pour, y compris de sécurité.
Par "produits classiques plus épais" (4), il faut entendre qu'ils sont moins chers en général que d'autres moins épais. Les prochaines réglementation en isolation seront à la hausse.
Les premiers isolants en combles faisaient 50 mm...

Les sites des nouvelles laines minérales citées en (7) sont consultables, mais pas toujours très détaillés.
Ce ne sont pas les laines qui sont améliorées à mon avis, mais les liants, indispensables.
Ce qui me surprend, c'est qu'elles sont sans colorant, brun, jaune vif et blanc...

(7) OK Marie je vais me renseigner sur la disponibilité / prix / données techniques.
(8) Pas de souci pour le matériel et la pose.
(9) OK merci de l'information. Les couleurs on va dire je m'en fiche du moment que je suis bien isolé et si en plus si les produits sont plus sains ça m'arrange.

Bonjour à vous tous. Le but de ces nouveaux isolants Eco, c'est moins d'émanations en habitat.
Les colorants sont bien moins toxiques que les liants des matériaux standard, et en tout cas en Suisse les prix sont comparables (surtout qu'il y a des offres de lancement en ce moment).
D'après les fabricants les données techniques du point de vue isolation sont les mêmes.
Bonne recherche ! Marie

Bonjour,
Dans votre cas, la vermiculite ne me parait pas adaptée. En plus elle ne supprimera pas les ponts phoniques.
Comment est constitué votre plancher, et votre plafond (matériaux) ?
Est-ce le phonique ou le thermique qui est prioritaire pour vous ? JF

Bonjour,
un doublage en placo phonique vous aidera probablement. c'est efficace et facile de mise en œuvre.
SD 09 02 10

Si vous avez l'espace, vous pouvez coller des panneaux plaque de plâtre / isolant, placo / laine de roche ou Placomur, isolant P. S. E, entre-autres...

Bonjour Marie,
Qu'entendez-vous par "isoler par dessus" ? L'artisan va laisser la volige (ou les panneaux ?) clouée sur les chevrons ? Et que va-t-il mettre par dessus ? JF

Bonjour JF, et merci de votre aide. L'artisan va contrôler et traiter toute la charpente (j'ai trouvé un produit qui m'irait sous www.habitat-naturel.ch/traitement-preventif---curatif-fr127.html) puis souffler la ouate de cellulose entre ces couches de planches sur et sous les chevrons (désolée pour le vocabulaire), puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles.
Je ne sais pas si les planches supérieures vont rester en place, devrais-je lui poser la question ?
Je précise que le travail de cet artisan tient chez mon frère depuis 12 ans sans problème (toiture, pas isolation), donc je lui ferais assez confiance. J'espère avoir été claire... Cordialement. Marie

OK, Marie. C'est le traitement au borax, votre choix ? Si oui, c'est souvent ce produit qui est utilisé pour l'ouate de cellulose.
Le fait de retirer ou non les planches ne change pas grand chose. Il vaudrait d'ailleurs mieux les laisser, pour contenir l'ouate. Quant à la lame d'air, à ce niveau là elle est plutôt controversée, comme je l'ai évoqué plusieurs fois (par exemple en Q 1193 Toitures). C'est le dessous des tuiles qui doit être bien ventilé.
Mais je reste sur ma faim. Vous dites : "puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles" et ça ne me renseigne toujours pas ; -). C'est la nature de cet isolant qui permettrait de dire si l'absence de pare-vapeur au dessous sera préjudiciable. Cordialement. JF

OK, JF, grand merci. Charpentier surbooké, je n'arrive pas à le joindre pour obtenir l'info. Sitôt fait je vous préviens, promis. Marie

Salut Marie, c'est votre isolation"juste en dessous des tuiles" qui m'inquiète. Comme indiqué en (3), il vous faut un vide d'air de 2 cm en continu, au minimum.

Bonjour JF, et merci pour la précision, je suis un peu rassurée. Quand je disais "juste sous les tuiles" j'indiquais ce que j'ai compris (= pas tout, visiblement)... J'étais perplexe sur cette histoire de pare-vapeur, sinon je n'ai qu'un avis consultatif sur la qualité de l'isolant et la mixture à bébêtes. Comme déjà mentionné ailleurs, pour ce que je ne fais pas moi-même, vous m'aidez tous beaucoup à poser les bonnes questions aux pros, après je peux laisser faire sans souci, grand merci à vous tous. Cordialement. Marie

Bonjour à vous, si vous repassez par là. J'ai quelques infos de plus :
- entre les deux couches de planche et dans les combles, 140 mm de ouate cellulose, sans pare-vapeur sur faux-plafond, avec en combles (l'architecte confirme qu'on a nos chances, si on aère bien la salle de bains et sous toiture).
Par dessus (côté extérieur) 60 mm d'Isoroof, qui d'après la pub fait aussi pare-pluie. D'après mes calculs, on arrive à un R de 5, j'envisage de demander l'Isoroof en 80, tant qu'à faire...
Merci à vous tous. Marie

Bonjour, avez-vous mesuré vos creux et bosses ? Si c'est léger (moins de 2 cm) ou plus important, la solution ne sera pas forcément la même. Et en quoi est le mur actuel (sur un mur ancien il faut peut-être stabiliser le support aussi) ? Merci. Marie

Vous pouvez faire un doublage métal pour fixer des plaques de plâtre ou lambris.
Les lisses peuvent être de type Optima qui reçoivent les fourrures classiques avec un appui intermédiaire pour les hauteurs classiques.
Des plaques collées seraient difficiles à gérer et 2 cm de bosses, n'est pas récupérable avec le mortier adhésif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un isolant au préalable.
Il est évident que, comme indiqué en (1), l'enduit de votre mur doit être sain.

Bonjour,
vous devriez réussir à repérer les fourrures avec un aimant ou un détecteur de métaux.
Votre solution 2, avec des vis longues, me semble pleine de bon sens.
Travaillez à plusieurs ou avec un lève plaque, ces plaques sont très lourdes.
SD 07 02 10

C'est votre solution (1) qu'il faut retenir. Le complexe que vous souhaitez mettre ne se visse pas en plafond, même bien rebouchés, les trous nombreux réapparaîtront. Il n'est aussi pas envisageable de le coller. Si vos suspentes sont en bon état, vous pouvez les rallonger avec de nouvelles en utilisant les rivets à pince classiques, 2 par élément, séparés de 2 trous minimum. Vous avez ainsi la possibilité de mettre l'épaisseur d'isolant que vous voulez.

Bonjour,
Pour ma part, je ne connais pas cet enduit. le mélange plâtre/chaux n'aurait pour effet, à mon avis, que de réduire les qualités respirantes de la chaux. Sous réserve que vos briquettes n'aient pas été hourdies au ciment, le mortier de chaux hydraulique gèrera au mieux votre humidité. Mais il conviendrait toutefois de vous interroger au préalable sur l'origine de cette humidité. Vous pouvez voir plus bas, ou en forum maçonnerie, les nombreuses questions qui en débattent. JF

Bonjour, pourriez-vous décrire la situation ? Est-ce un mur extérieur, en rez de chaussée ?
Chasser l'humidité sans savoir d'où elle vient peut vous poser d'autres problèmes à l'avenir.
Merci d'apporter des détails en "proposant une réponse". Cordialement. Marie

Bonjour, si "vous n'y connaissez rien", soyez prudent, demandez au moins un autre devis. Certains, pas très honnêtes, remarquent votre incompétence et pourraient être tentés d'en profiter. Cordialement. Marie

Bonjour,
au risque de me faire des ennemis, je dirais qu'on vous mène en bateau. Sans réfléchir, j'aurais annoncé la moitié... Maintenant, il faut savoir si on vous fait aussi les bandes et la peinture, pour ce prix là. Ça peut jouer.
A mon avis, il vous faut suivre le conseil de Marie.
SD 06 02 10

Oui, c'est exagéré, à moins qu'il y ait des contraintes particulières. Faites faire au moins deux autres devis et comparez.

Bonjour à vous tous, et surtout à notre internaute. J'ai eu de très bons résultats en expliquant aux artisans que j'avais eu une première estimation des travaux (vrai), mais qu'il me restait à choisir qui ferait le travail. Les devis sont tous tombés à +/- 10 % du premier prix... Bon courage. Marie

Bonjour
Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand chose, si vous ne connaissez pas les zones atteintes, dans lesquelles vous auriez pu injecter de la mousse PU avec parcimonie, ni l'étendue des dégâts.
Voyez peut être à louer ou emprunter un thermographe, afin de préciser votre diagnostic, en fonction duquel nous vous ferons des propositions.
SD (04/02/10).

Bonjour, à mon sens vous avez deux choix :
- laisser tel quel et attendre que d'autres rongeurs s'y installent
- démonter toute la cloison et reconstruire (sur lame d'air ou autre type d'isolation).
Laisser tel quel, hormis le problème des habitants éventuels, n'est pas très grave, les trous dans le polystyrène laissent place à une lame d'air pas beaucoup moins efficace, si la cloison est étanche ou presque.
C'est vous qui voyez si vous voulez casser ou non. Cordialement. Marie

S'il s'agit de contre-cloison, vous pouvez essayer un remplissage, à partir de trous en partie haute, de Vermiculite H (pour cloisons et non pour sols). Vos souris arrivent sans doute par le bas, pendant un certain temps, la Vermiculite descendra d'elle-même et remplira les galeries. C'est le produit le plus adapté à ce domaine.
Il ne faut évidemment pas de trous en partie basse, donnant sur un sous-sol par exemple. Il faudrait reboucher au ciment. Calfeutrez également les boîtiers électriques.

Bonjour Internaute 3, puis-je vous demander si Knauf Perlite Isoself est ce que vous appelez Vermiculite et pourraient être utilisés dans le cas décrit ? Ma recherche internet n'a rien donné... Merci. Marie

La Vermiculite est un minerai naturel proche des micas.
On la trouve entre autres sous la marque Vermex H (pour les murs).
Ce produit peut être pulsé, il est léger, environ 90Kg/m3.
Vous pouvez consulter le site efisol.fr

Bonjour Iternaute 5. Ce n'est donc pas le produit que j'ai vu (en Suisse, les grandes surfaces Brico sont allemandes) les marques et produits sont différents, mais j'ai les éléments pour continuer ma recherche. Grand merci pour ces informations. Marie

Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais cette aération ne devrait-elle pas être tubée ? C'est ce que mon plombier va faire, et ça vous éviterait bien des soucis. Cordialement. Marie

Bonjour, vous avez un pont thermique en bas de mur. Les isolations n'étant pas jointives, le froid entre en oblique au niveau de la dalle, qui n'est isolée ni dedans ni dehors. La seule option véritablement efficace serait d'amener l'isolation extérieure bien en dessous de ce niveau - et donc du sol - mais selon la configuration de votre maison, ça peut être conséquent, comme travaux. L'autre possibilité serait de doubler l'isolation sol et murs de l'intérieur, ce qui n'est pas léger non plus...
Une bonne ventilation de cette pièce vous aiderait, mais ne résoudra pas le problème.
J'espère que d'autres internautes ont expérimenté des solutions qui pourraient vous aider. Cordialement. Marie

Bonjour,
Avez-vous un système de ventilation ? Vos fenêtres étant plus étanches (ce qui est bon signe) il faut maintenant améliorer l'aération (sans toutefois envoyer au ciel toutes les calories que vous avez l'intention d'économiser avec ce nouveau vitrage). JF

Bonjour,
Une seule vraie solution : ventiler.
Si elles n'ont pas d'aération en partie haute, vos fenêtres ont "déréglé" la maison. Si tel est le cas, faites en, ou faites en réaliser par le menuisier qui les a installées.
En attendant, augmentez le chauffage, ce qui permettra à l'air d'emmagasiner plus d'humidité, et laissez la porte ouverte, ce qui aura pour effet de limiter l'effet "d'étuve" lorsque vous respirez à l'intérieur de cette pièce.
Si elles ont des aérations, vérifiez qu'elles ne sont pas bouchées, et vérifiez que votre porte est suffisamment détalonnée (environ 15 mm) pour permettre les flux d'air.
Revenez ici au besoin.
SD 01 02 10

Bonjour,
je me suis limité au traitement du symptôme, partant du principe que vous ne refaisiez pas la pièce.
Chez moi, c'était impossible de faire mieux sans travaux colossaux, alors j'ai calfeutré et jointoyé les plinthes : cela semble pas mal, mais je n'ai pas encore le recul nécessaire.
Marie a raison d'aller plus loin et vous propose la bonne méthode pour supprimer la cause.
SD 02 02 10

Bonjour à notre internaute et à SD. C'est bien le but, de proposer des solutions à plusieurs niveaux.
Le choix final appartient à celui qui fera le boulot : -) Il est vrai que ma proposition est plus lourde, c'est au bricoleur de voir quelles sont ses possibilités. Bon travail, quel que soit votre choix ! Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

Bonjour. Ben alors, pas de suggestion ? Même pas une opinion ?
SD 02 02 10
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour SD,
Je me suis permis de retirer votre introduction qui aurait pu être interprétée de deux façons.
Cordialement, Roland, modérateur du forum isolation.

Pas de soucis.
SD (03/02/10).

Bonjour SD, je pense que c'est une question de puissance du ventilateur. Considérant qu'on peut même aérer des tunnels d'autoroute sur plusieurs kilomètres, votre choix sera celui de l'énergie consommée et du bruit de l'installation. Cordialement. Marie

Bonjour, si votre mur n'est pas exposé à l'humidité, un doublage béton cellulaire serait éventuellement à envisager, éventuellement à la place de votre parpaing. D'autres réponses suivront pour vous permettre de faire un choix éclairé. Cordialement. Marie

Dans votre cas précis, je mettrais peut-être un isolant "souple", performant, et insensible à l'humidité, tel qu'un polystyrène extrudé. JF

Bonjour Myriam,
Votre projet me parait excellent.
Pour que votre solution marche, il faut un système respirant. Votre volige c'est parfait... si vous ne lui mettez pas une peinture plastique ou autre produit non respirant (censé protéger le bois de l'humidité). Et si votre mur n'est pas enduit avec un ciment artificiel, mais à la chaux, c'est encore mieux (non, ne vous moquez pas, Marie !).
A ce propos (traitement du bois) savez-vous qu'en montagne, pour les bois exposés, on est revenu à la technique du bois "brûlé".
Autrefois, c'est le soleil qui "traitait" les bois, qui avaient été soigneusement choisis, et coupés à la bonne lune ; -). Maintenant on anticipe le travail du soleil, en brûlant le bois au chalumeau...
Toutefois votre dernière question m'interpelle. Vous avez des remontées capillaires. Ce qui veut dire que vos murs actuellement ne gèrent pas l'humidité. Ce n'est pas bon pour votre projet :
- d'une part un mur humide est beaucoup moins isolant
- d'autre part, votre ouate ne va pas aimer
Je pense qu'il faudrait donc analyser le pourquoi de ces remontées. Avez-vous une idée ? Vos murs sont-ils enduits au ciment, ou, à l'intérieur, au plâtre ? le sol est-il mal drainé ? etc.
En fait, si vous n'êtes pas certaine de résoudre ce problème de remontées (pour moi ce serait quand même un préalable), pour rester dans votre principe d'isolation, il me semble plus prudent (et plus cher !) de remplacer l'ouate par des granulés de liège expansé. Et de toutes façons il faut oublier le chaux/chanvre (sauf si vous avez un enduit ciment, et que vous décroutez tout pour faire ce chaux/chanvre, ce qui pourrait d'ailleurs corriger nettement votre problème).
A suivre, donc. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si vous avez d'autres éléments permettant de faire progresser le débat ; -)
Cordialement. JF

Bonjour Myriam, Je présume que vous cherchez comme nous des solutions respirantes et sans produits toxiques. Bravo, et bienvenue au club ! Je pourrais vous proposer comme alternative la solution que nous avons utilisée : Plaques Fermacell (respirant) sur structure lattes vissée dans la maçonnerie. La couche d'air bloquée derrière le Fermacell (3-8 cm) sert d'isolant. Votre lambris ferait le même effet, sauf qu'il est moins étanche aux courants d'air, et plus fragile en cas d'hygrométrie variable.
Sur un autre mur moins stable, nous avons posé un doublage béton cellulaire de 5 cm au 1er étage, et nous poserons du 8 cm au rez (il parait que le montage du 8 est plus facile que celui du 5, mais de toute manière pour un débutant, il ne faut pas trop compter son temps...)
Pour info, la pose du Fermacell et du BC nécessitent une petite protection (masque F2 et gants caoutchouc) les colles étant irritantes, mais une fois sec c'est totalement neutre et respirant.
Pour la ouate, je suis d'accord avec vous, on peut craindre la réaction à l'humidité.
Concernant l'enduit, vous n'allez pas tarder à recevoir la réponse fort éclairée de mon ami JF (bonjour : -) totalement incollable sur le thème !
Cordialement. Marie

Bonjour Myriam, bonjour JF, vous étiez donc là avant moi ! Je ne me moquerais certainement pas, ce serait donc impoli ET stupide, puisque vous avez raison, principalement sur la nécessité de chercher les sources de cette humidité avant d'aller plus loin. Myriam, pouvez-vous chercher, entre autres, la présence de végétaux à l'extérieur, par exemple ? j'ai trouvé en démontant un vieux doublage de mur des racines d'arbre qui se promènent jusque dans mon salon, c'est trop rigolo - l'état du plancher, un peu moins, mais bon...
Sinon, des doublages de mur intérieurs un peu "cochon" (plâtre + polystyrène + papier peint + agglo à moitié plâtre + tapisserie vinyle) suffisent amplement à déséquilibrer le système, on enlève et ça va très vite mieux... Courage ! Marie

Bonjour,
Merci pour vos réponses, je me suis en effet beaucoup documentée sur la rénovation des maisons anciennes et la nécessaire respiration des murs.
Je vous donne donc des informations supplémentaires :
Pour ce qui est des remontées capillaires, je ne suis pas sûre que le problème soit si important, en fait la maison en question était totalement étouffée par des couches de papier peint, du plâtre et parfois du ciment en intérieur, et malheureusement du ciment à l'extérieur également. Par ailleurs, lorsque nous l'avons achetée (en septembre), elle était inhabitée et non ventilée depuis 3 ans.
Depuis, nous avons éliminé tout le plâtre et le ciment à l'intérieur (pas encore le temps de s'attaquer à l'extérieur), mis les murs de pierre à nu.
Voici le résultat :
Nous avons une partie des murs enterrés sur 2 mètres le long d'une rue goudronnée. Ces murs sont humides mais il n'y avait pas de gouttières le long de ces murs et nous sommes en train de les installer.
Dans une autre pièce, le plâtre recouvrait une bonne couche de torchis, ce torchis est humide sur environ 1 mètre et tombait tout seul. Nous avons laissé tout le reste qui tient bien. mais pour l'instant, je ne vois pas d'indice d'assèchement du premier mètre. Peut-être est-ce dû à l'absence de chauffage ?
Donc, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si la maison souffre réellement de remontées capillaires !
Pensez-vous que l'on peut mettre du liège expansé dans le premier mètre et de la ouate insufflée par dessus ?
Par ailleurs, y a-t-il une technique spécifique pour traiter le bois au chalumeau, ça me paraît très intéressant.
Merci et à bientôt
Miriam

Bonjour Myriam, j'ai eu aujourd'hui une conversation qui peut vous intéresser avec le charpentier qui va isoler notre toiture à la ouate de cellulose sans possibilité de poser un pare-vapeur. Il dit que ce produit peut accumuler de l'humidité à la saison froide, et que hors exception (été très pluvieux par exemple) il parviendra à l'évacuer totalement pendant l'été. Bien sûr c'est valable en toiture, mais j'ignorais cette capacité de régulation.
Pour le reste, vous faites les mêmes expériences que nous. Notre maison réagit très bien à l'arrachage complet de matériaux étanches, et se remet bien plus vite que je ne l'espérais des horreurs commises, grâce aux choix de "tout respirant".
A propos de vos murs qui restent humides, je pense en effet que l'absence de chauffage l'explique en bonne partie. Les remèdes que vous appliquez me semblent très sages et vous êtes sur le bon chemin pour résoudre ces soucis.
Pour le liège, c'est un matériau que JF aime bien (bonjour), il pourra sans doute vous répondre.
Cordialement. Marie

Bonjour à vous,
Myriam, votre démarche a été excellente, bravo ! Vous devriez en ressentir assez rapidement les bénéfices. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez décrouté ciment et plâtre, il faudrait au moins une saison telle que printemps ou été. D'autant plus que vous installations de gouttières sont récentes. Du point de vue confort, votre maison sera méconnaissable !
S'il vous subsiste un doute, l'idée de faire la partie basse en granulés de liège expansé est certainement une bonne garantie. Je ne vous donne pas d'adresse pour le liège, mais vous les trouverez facilement avec un petit coup de recherche internet. Comme pour les autres matériaux écolo, il y a les bons spécialistes... et les mauvais opportunistes ; -)
Quant au bois brulé, ça se fait avec un chalumeau à bec plat et large, un peu comme pour décaper les vieilles peintures. Il faut caresser sans s'endormir pour ne pas bruler trop profond, mais en même temps insister assez sur les parties dures telles que les nœuds. Ensuite, un léger coup de karcher fait partir la partie charbonnée. Si vous n'êtes pas loin des Savoie, faites un tour vers Morzine Avoriaz, vous en verrez en pagaille... C'est la teinte assez naturelle du bois qui a "durci" au temps.
Bonne réflexion... JF

Doublage des murs. Si c'est en intérieur, le lambris ou autre peut suffire, mais en extérieur, c'est un bardage, qui se fait de plus en plus en bois réticulé. Ce produit n'a pas besoin de finition.

Bonjour JF, bonjour Myriam, je me permets de revenir sur votre idée de billes d'argile sous le doublage, parce qu'on m'a aussi conseillé de ne pas laisser juste la lame d'air derrière mon Fermacell à cause d'un éventuel problème de condensation si le mur est humide. J'ai un petit doute sur ce conseil, donc je prends volontiers votre avis. Est-il effectivement préférable de mettre des billes d'argile ou un autre isolant expansé pour réguler une éventuelle humidité ? Je ne peux pas bien drainer le mur à l'extérieur, trop proche du rocher. Merci à vous tous. Marie

Bonjour,
Gagner 3 ou 4 degrés serait beaucoup, si vous dites vrai, je vais vite remplacer ma vieille porte de garage.
Pour être efficace, l'isolation en extrudé doit être de 60 mm d'épaisseur minimum et je ne pense pas que l'isolant mince convienne.

Bonjour, quelle est l'épaisseur de votre polystyrène, et les plaques sont-elles bien collées ensemble ? Vous pourriez aussi en mettre sur la porte, si possible.
Pour l'isolant mince, ça pourrait être une option intéressante, mais j'émets un doute sur l'agrafage - ou alors, il faudrait poser un adhésif adapté sur le rang d'agrafes, peut-être ?
Pensez surtout à l'aération, vous risquez un problème d'humidité dans le garage, et ça éliminerait aussi une partie des émanations du polystyrène.
Cordialement. Marie

Bonjour, l'isolation extérieure, c'est très bien, allez-y. Il existe des alternatives au polystyrène, vous pouvez faire une recherche sur ce forum et voir les débats sur ce thème.
Si votre isolation extérieure est assez performante, un doublage à l'intérieur ne parait pas utile.
En quoi sont faits vos murs ? A bientôt et bonne recherche. Marie

Bonjour, je n'ai rien trouvé sur Internet. Avez-vous la composition du produit ? (soyez prudent avec les produits sans marque, la qualité est rarement au rendez-vous...) Pourriez-vous indiquer l'épaisseur disponible, le type de maçonnerie et l'effet recherché en "proposant une réponse" ? A bientôt. Marie

Bonsoir,
Sempatap, une sorte de néoprène, très bon isolant acoustique, moyen pour le thermique.
Une alternative comme une autre pour qui aurait TRÈS peu de place et aucune autre solution...
Difficile à revêtir par autre chose qu'un papier-peint ou un crépi d'intérieur.
SD 30/ 01/ 10
Complément de réponse de Bricovidéo :
Site de Sempatap France

Cordialement, Roland, modérateur du forum isolation maison.

Bonjour, et grand merci à Roland !
Il y a malheureusement très peu d'informations sur la composition, à part Latex, donc on peut imaginer la présence de quelques produits pétrochimiques, mais il me semble que j'ai vu pire.
Si c'est la seule option que vous avez en termes d'épaisseur, vous gagnerez sans doute un peu de confort à moindre frais, allez-y. Bon travail. Marie

Bonjour,
réponse 1, voyez plutôt une isolation par granulat entre lambourde, quitte à perdre quelques centimètres et à faire une marche...
Réponse 2, difficile, sans voir, de mesurer la plus value et le temps d'amortissement d'une telle entreprise et d'un tel investissement. Il faut ressortir la calculatrice !
Quelle épaisseur, la laine de verre ?
SD 30/ 01/ 10

Bonjour, débutant, et bienvenue ! Polystyrène et vieilles pierres ne font vraiment pas bon ménage, vous n'aurez que des soucis avec cette option, surtout avec votre puits, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte ? Pourriez-vous éventuellement faire un sas d'entrée "isolant" autour, dedans ou dehors ? Ce serait déjà un gain non négligeable.
Pour vos tuyaux, vous pourriez déjà voir 1685 en Isolation et 1680 en menuiserie. Si cette option vous convient, c'est facile, pas cher, le gain en confort et énergie est immédiat et sans conséquences pour vos travaux futurs. A quoi ressemble votre plafond de cave, et quelle est la distance avec les tuyaux ? Ces infos (et d'autres si vous en avez) seront utiles pour vous répondre.
Pour vos murs très froids, vous voyez par vous même que l'isolation est inefficace, vous avez donc tout intérêt à refaire au propre. Mon conseil est assez simple : cassez le doublage, voyez ce qu'il y a dessous, et nous verrons tous ensemble quelle est la meilleure solution, d'accord ? Gros travail, mais rentable pour la santé de votre maison et votre confort.
Vous pouvez revenir avec détails, photos, etc. en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Merci à vous pour les réponses.
Réponse 1 (SD) :
Pour la solution granulats, je ne comprends pas bien (surtout l'histoire de la marche) ou alors, c'est dans le sens : casser le carrelage de la cuisine et faire l'isolation puis, refaire le carrelage...
Je précise, entre la cave et la cuisine (qui correspond à une extension de la maison), c'est la seule partie faite sur une dalle en "hourdis", tout le reste de la maison, est un ancien plancher, re-carrelé (d'ailleurs, ça pose un gros souci avec le voisin du dessous, qui a énormément de bruit lorsqu'on marche, j'ai même pensé s'il était d'accord, de casser pour refaire une vraie dalle... Mais c'est un autre problème).
Réponse 2 (Marie) :
Le problème avec la porte, c'est qu'elle date de l'époque ou presque : fin 18ème/début 19ème.
Vieille porte en bois, de taille réduite qui ne ferme pas : je me dis que la refaire, empêcherait la bonne ventilation de la cave :
Puits perdu + cumulus + ancienne cuve à mazout qui n'est plus en fonction (forte présence d'odeurs de fioul dans la cave).
Je pensais la garder et voir si je peux la réhabiliter pour une récupération d'eau, par exemple, pour le jardin (après traitement et dégazage si c'est possible).
Donc, comme dit ci-dessus, le plafond est en hourdis et les tuyaux d'eau et gaines électriques sont fixés directement dessus (donc à quelques mm du plafond).
Je vais étudier votre solution pour les tuyaux.
Pour mon mur froid, ça nous embête de nous lancer dans ces gros travaux : ayant acheté il y a quelques mois seulement, le prêt est tout frais, donc la banque risque de grincer des dents.
Je pensais demander à des professionnels si l'isolation par l'extérieur pouvait être envisageable (mais village classé aux bâtiments de France, ça risque d'être dur-dur).
1ère étape la cave..
Merci à vous pour vos conseils.

Bonjour, et merci d'y revenir si vite. J'ai les mêmes soucis que vous, mais pas le voisin (: -)
La marche de SD, c'est si la pose de granulats sur carrelage vous amène plus haut que le reste du sol. Elle est éliminée si vous faites tout l'étage ou s'il y a déjà une différence de niveau - voir 1709 et 1638 ci-dessous -
Le souci qui me reste est l'humidité, puisque le sol actuellement respirant se trouvera "imperméabilisé" par dessus. Encore à voir. Ca pourrait être une solution pour vous si le dessous "respire". Il n'empêche que dans votre cas, le carrelage doit effectivement être déposé ou couvert : -(
Récupération de cuve : Bonne idée - voir 75 en Écologie habitat. Épurer, ou au moins sortir cette cuve, est urgent pour votre santé, à faire de préférence avant les autres travaux(autant que possible, s'entend...)
La porte : c'est justement pour la conserver que je vous proposais le sas d'entrée, très efficace dans une maison ancienne. Une aération du sas est tout à fait possible.
Mur froid : Un doublage lattes de bois + lambris pin brut à peindre n'est pas très coûteux, lattes + Fermacell un peu plus, mais plus stable (le bois travaille beaucoup s'il est neuf et/ou exposé à l'humidité) Pensez surtout à laisser respirer les murs. Si je vous proposais de démonter, c'est parce que j'ai trouvé chez moi des agglomérés bois à moitié pourris entre une couche polystyrène et une tapisserie vinyle (berk) bien cachés sous une peinture qui tombait en ruine.
Ces travaux, si vous vous en sentez le courage, sont plus coûteux en temps qu'en argent, et le bénéfice est net en termes de confort.
A votre disposition pour la suite. D'autres internautes vous répondront sans doute dans les jours à venir. Cordialement. Marie

Bonjour,
Ma proposition était, comme vous l'avez compris, une isolation par le dessus.
Désolé, j'aurais dû être plus clair.
SD 01 02 10

Merci à vous.
Je vais en toucher 2 mots à madame, mais tout déposer, je sens que ça ne va pas être simple.
Car les carrelages sont les mêmes à tout l'étage, donc ce n'est pas possible de retrouver le même.
Et ensuite, la marche : pas top non plus car, déjà que le passage salon/cuisine est assez bas (1 m 90 environ).
C'est donc pour ces raisons, qu'initialement, je pensais intervenir par dessous. Ce n'est pas évident tout ça...
Je vais aller discuter un peu dans les magasins spécialisés pour voir...
Merci à tous les 2.

Bonjour, Si effectivement vous n'avez pas la place par dessus, ça arrive, ne cassez pas pour un bénéfice très limité (petite isolation + désaccord conjugal = il va faire froid, chez vous... : -) On va voir par le dessous, donc...
Une fois que vous aurez trouvé la solution à votre souci d'humidité, vous pourrez, même si ce ne serait pas mon premier choix, poser une ou deux couches croisées de polystyrène, en collant bien les plaques entre elles, ça va effectivement aider, mais il faut aérer, à cause des émanations et de l'étanchéité du matériau. Si vous parvenez à faire une aération en deux points opposés de votre cave au moins (porte + 1), en évitant si possible la remontée de l'air vers la partie habitée, en première étape vous aurez au moins les pieds moins froids et pas trop de vapeurs pétrochimiques.
Et en termes de budget, ce sera bien plus tolérable qu'une dépose de carrelage, qui n'est quand même pas à la portée du premier bricoleur venu (moi y compris). Je vous laisse voir, dans les produits de marque, les fiches techniques disponibles sur Internet pour comparer le potentiel toxique de divers produits, si vous avez le choix.
Pour les tuyaux, mon nouveau plombier a encore confirmé la solution que je vous proposais. Vous pouvez y aller. A mon sens, c'est préférable à une simple "sculpture" dans le polystyrène.
Pour les murs, je maintiens ma première proposition de doublage respirant, je vous laisse voir.
Cordialement. Marie

Bonjour, vous pouvez voir 3034 en Sols carrelage et 1709 - 1638 en Isolation. Cela dit, sur chape béton, je vous conseillerais quand même d'enlever le carrelage actuel, mais s'il est bien posé et que vous avez assez de place (épaisseur disponible), vous pouvez aussi le laisser. J'ai les mêmes problèmes que vous, et j'attends une réponse du service commercial Pavatex, qui fait des isolations sols en fibre de bois 100 % naturelles. Sinon, je prendrai de l'OSB 3 en 15 mm, selon les discussions ci-dessus. Bonne recherche. Marie

Renseignez-vous chez un peintre ou un miroitier. Si vos fenêtres n'ont pas d'angles arrondis, vous pouvez trouver des produits avec profils alu ou PVC.

Bonjour SD,
On se retrouve ici, c'est étrange ; -)
Dans le principe, je suis tout à fait d'accord.
Figurez-vous que la fameuse trappe du forum à côté, sur laquelle vous avez aimablement phosphoré, elle débouche dans une cave à laquelle on pensait faire le même sort. Dans cette cave, en plein hiver la température ne descend pas au dessous de 10-13°.
Le seul problème qui nous retient est un problème de "salubrité".
J'espère que quelqu'un pourra nous répondre là-dessus.
Je m'explique. Dans un puits canadien, l'échange thermique se fait à travers un tuyau dont le matériau est soigneusement choisi, ça ne peut pas être du vulgaire PVC (Marie abondera sûrement dans ce sens). Ce n'est donc pas un échange thermique d'air qui passe dans de la terre.
Dans nos caves, ce qu'on va aspirer, c'est de l'air qui a échangé ses calories au contact de la terre et des murs enterrés, avec une hygrométrie assez forte, etc. Est-ce bien raisonnable ?
Dans le doute, pour ce qui me concerne, il resterait une solution : faire monter cet air sous le toit, pour rejoindre l'air vicié à l'entrée d'une VMC double flux.
Mais si je pouvais faire plus simple, comme dans votre gamberge...
J'attends donc avec impatience la suite du débat sur ce sujet ; -)
Cordialement. JF

Bonjour SD, je me prends la tête depuis un moment avec votre ventilation (vraie ou fausse bonne idée ?) La cave est-elle isolée (si l'air entrant refroidit le plancher de l'étage supérieur, ça ne sert à rien), enterrée, sèche ? l'air y est-il totalement sain - sinon c'est un système toxique ?
Serait-il possible d'en faire la dernière étape d'un puits canadien, par exemple si vous manquez de distance et profondeur à l'extérieur pour un vrai PC ?
Je vais réfléchir et fouiller ma doc, et j'y reviendrai, d'accord ?
Cordialement. Marie
P. S. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cave en ce moment ? : -)

Bonjour à vous,
la cave est une vraie cave voutée enterrée, à 70% d'hygrométrie et 14° toute l'année. (ça fait envie, hein ?) Elle ne comporte aucun élément toxique à mon avis, à part des moellons hourdis à la chaux, et une dalle en chaux batardée.
Je me posais une autre question, car j'ai deux problèmes (comment créer une évacuation sans percer mes murs en moellons, et commence créer une arrivée d'air moins froid que l'air ambiant de ces jours derniers,) qui s'est visiblement perdue :
au pire, ne pourrais je pas faire l'inverse, évacuer l'air de l'habitation vers la cave, dont je l'évacuerais avec une hygrométrie différente...
Quel casse tête !
SD 27 01 10

Bon, vous vous y mettez à plusieurs ? Entendu, au boulot donc. On fait comme on a dit : j'ignore si tout ça est faisable et même vraiment très rentable, l'écologie c'est toujours des bouts de ficelle au début, donc je gamberge, et après vous vous débrouillez, ok ?
Pour le PVC, 100 % d'accord avec JF, c'est une fausse bonne idée. Pour la toxicité potentielle de l'air de cette cave (Le Radon est le risque le plus élevé), et l'humidité, ok aussi.
Quelle est la taille minimum du tuyau d'entrée d'air ? de quelle place dispose-t-on ?
Mon idée, ce serait la création d'un vrai PC, avec prise d'air propre à l'extérieur, mais passage de tuyauterie métal (plus conductrice et moins cra-cra que le PVC) serpentant dans la cave (modèle tuyauterie de chauffage sol - tolérance des angles ?)
En présence d'une chaudière gaz ou fioul à condensation avec radiateurs traditionnels (pas basse température), on pourrait même imaginer que la tuyauterie du retour à la chaudière (qui ne doit pas être trop chaude pour augmenter la condensation dans la chaudière) soit installée de façon à tempérer également la tuyauterie d'arrivée d'air.
Il est où cet ingénieur ?
Allez, bonne nuit tout le monde. Marie

Bonjour,
faisable, oui, techniquement, c'est très simple.
Rentable, oui, j'ai le matériel.
Intelligent, c'est là la question... aucune idée...
Pour ce qui est du PC, Marie, (cf votre rép. 4) ce que m'expliquait un internaute dans une autre question était qu'il fallait oublier l'idée, à cause des pertes de charges, des problèmes de pente etc, donc j'ai laissé tomber l'idée..
Mais comme je ne lache pas si vite, je réfléchis à l'adaptation du système, avec juste l'alimentation ou l'évacuation de l'air en passant par la cave (cela m'évite, dans le cas de l'évacuation, le carrottage d'un mur très épais.)
SI je me fie à votre référence au radon et à son éventuelle présence, j'aurais donc plutôt intérêt à évacuer VERS la cave, quitte à puiser de l'air beaucoup plus froid dehors à travers les fenêtres. C'est bien votre avis ?
Merci à tous, en tous cas, de cogiter à nouveau avec moi.
SD 27 01 10 PM

Bonjour à vous tous. Je rejoins la conclusion de JF. Exemple avec la cave de SD : on pourrait voir l'arrivée d'air frais de l'extérieur par les pipes, transit fermé (dans tuyauterie) dans la cave et sortie dans les pièces habitables. Là, le gain thermique est vraisemblable mais limité (c'est toujours ça).
Quant à évacuer l'air vicié par le bas, la cave dans laquelle on cet air sera "relâché" pourrait théoriquement jouer le rôle de chambre d'échange thermique sur le principe d'une VMC double flux très simplifiée.
Mais le chemin naturel de cet air chaud, c'est d'aller vers le haut, donc au lieu de sortir vers l'extérieur par la troisième pipe, ce qui serait souhaitable, il va remonter à l'étage habitable, zut alors.
La seule solution serait donc de tuyauter et mécaniser la sortie d'air, et on perd le gain thermique et l'aération de la cave. Vous me suivez ?
J'en arrive à la conclusion que le PC, même bricolé, ne marchera vraiment qu'avec une sortie d'air en altitude, mais qu'on peut avoir un très léger gain thermique avec le passage (en tuyauterie fermée) de l'air entrant par la cave.
Merci pour la prise de tête, avec vous deux on est sûr de ne pas s'ennuyer ! A bientôt. Marie

Yesss, Marie, je suis d'accord avec votre dernier développement (6) en tous points !
Et je sais que (forte en maths) vous allez calculer la surface d'échange et le volume d'air d'un tuyau de diamètre 20 cm sur 20 à 25 m (longueur préconisée couramment). Ainsi vous verrez si nos projets ne sont pas simplement... délirants. Le principe me plait 100%, quand je vois la douceur de cette cave, mais je ne me vois toujours pas injecter son air 24h sur 24 en renouvellement de l'air frais des pièces. D'autre part, le risque n'est-il pas de faire descendre la température de la cave au-dessous de la température qui lui convient ? Ce ne sont que des "intuitions" pour faire avancer le débat, car dans le fond (de la cave) je suis aussi motivé que SD ! ; -)
Cordialement. JF

Bonjour, vous voudriez un calcul de débit d'air maximum sur votre tuyauterie en 20, et il faudrait que je calcule ça ? Super ! Ce n'est pas la puissance du ventilateur qui déterminerait ça, plutôt ?
Pour votre histoire de conserver la température de la cave, si elle est totalement enterrée je crois que ça ne craint pas trop. La tuyauterie d'amenée d'air extérieur sera froide, mais l'air de la cave va faire "tampon" autour du tuyau(modèle de la lame d'air immobile en isolation). On aura donc autant de gain thermique sur l'air entrant que de perte dans la cave (soit pas grand'chose, il est vrai). En théorie, l'impact physique sur l'air de la cave sera un échange tourbillon thermique avec condensation, puisque la tuyauterie (froide) traversera sous plafond la "tranche" d'air la plus chaude, mais comme les volumes sont très différents, si la cave reste, à part ça, dans la configuration actuelle, on ne devrait même pas remarquer la différence - surtout si vous y allez tous les jours : -))) A + Marie

Bon, ben encore une fois, merci quand même !
Je vais définitivement laisser tomber l'idée du puits canadien nouvelle version.
On se concentre sur la deuxième version ?
Pouvez vous développer vos visions, svp ?
Rappel du principe : pendant que l'air neuf entre par les aérations des fenêtres, j'aspire l'air vicié à environ 18° et 55% d'hygrométrie et l'évacue dans la cave grâce à une bouche et un moteur de parcours. Dans la cave, j'évacue l'air grâce à une VMR hygro calée sur 80% d'hygrométrie.
Plus Values attendues : pas de carottage + air renouvelé + hygrométrie maitrisée + l'air se tempère et ne provoque pas de condensation au contact des pipes d'évacuation (ce qui serait le cas si je l'y évacuais directement-chose possible)
Moins values latentes pour le moment "Mais le chemin naturel de cet air chaud, c'est d'aller vers le haut, donc au lieu de sortir vers l'extérieur par la troisième pipe, ce qui serait souhaitable, il va remonter à l'étage habitable, zut alors
" + risque de perturber l'équilibre de la cave.
Vous ai-je bien compris ? Quoi d'autre ?
Bonne prise de tête (de cuvée, of course)!
SD 29 01 10

Bonjour SD, j'aime votre obstination : -)(apparté aux autres, que je salue au passage : quelle tête de bois, je connais un môme qui va pas se marrer : -))- En évacuation vers la cave, ce sera un problème de bruit et d'énergie(la pompe va devoir tirer fort vers le bas) mais pas de condensation, c'est de l'air chaud qui va vers l'extérieur, en tempérant très légèrement votre cave, sans conséquences à mon avis. Si l'arrivée d'air se fait par les fenêtres, aucun gain énergétique notable de ce côté, donc bilan énergétique négatif, ce qui semble logique puisque on s'oppose au flux naturel chaud-froid. Vous auriez un meilleur bilan en ouvrant les fenêtres du bas de temps en temps, et en vous servant de vos aérations de Velux - pure provoc, j'admets : -) Mais comme j'ai les mêmes soucis, je vous renvoie à ma conversation avec PL en 1422 de Climatisation et vous dis à très bientôt. Très amicalement. Marie

Bonjour Marie,
je potasse les liens proposés sur le forum climatisation...
Si je vous suis, avec mon option "évacuation vers cave", je ne gagne ni ne perds rien.
J'obtiens une VMC standard, mais j'évite de carotter un mur très épais.
Si je vous suis toujours, j'aurais intérêt à installer non pas un extracteur permanent standard à deux vitesses, mais un appareil qui ne se déclencherait qu'une fois passé un certain seuil hygrométrique, sorte de garde-fou pour gérer l'humidité éventuelle, et à simplement ouvrir les fenêtres pour aérer ?
SD 30 01 10
P. S... c'est un peu pour le bébé en question que je prends les choses à bras le corps... Jour J - pas grand chose ! ; -)

Bonjour SD, je comprends votre raisonnement. Vous échangez une légère perte d'énergie (ventilation vers le bas, mais pas à plein temps, ce qui serait plus économique) contre un carottage de mur difficile et peut-être hasardeux. Négociation acceptable, à mon sens, si c'est faisable du point de vue appareillage - là, je ne peux pas vous répondre.
Il me reste une question un peu iconoclaste : Si vous regardiez comment la maison se débrouille sans cette ventilation, juste avec vos fenêtres et vos Velux, d'abord ?
Avez-vous déjà un problème, ou pas encore ? A bientôt. Marie
P. S. On attend une photo dans "vos travaux" d'ici quelques jours !

Bonjour Marie,
la maison se débrouille globalement pas trop mal, puisque je tourne entre 40 et 60 % d'hygrométrie, selon les pièces, avec un pic variable dans la salle de bains.
Mais elle n'est pas très bien isolée, placo +100 de polystyrène en isolation verticale et placo + laine de verre (? cm) sous toiture et est totalement perméable à l'air pour le moment (plinthes etc.).
Cela dit, je renforce l'isolation du mieux possible. Ceci m'a amené à changer les menuiseries, et il me reste les portes d'accès à changer, ainsi qu'une cheminée à foyer fermé à installer.
Mais je crains deux choses : comme vous, la pollution intérieure, à laquelle je préfère l'air de la campagne, d'une part. D'autre part, en début d'hiver, j'ai eu des taches d'humidité sporadiques mais importantes, causées par des ponts thermiques qu'un "sondage" à la caméra thermique a confimé.
Les travaux à venir risquent de provoquer un effet "d'étuve", et je préfère anticiper, surtout si c'est possible à moindre frais et sans travaux lourds.
Je préfère engager quelques centaines d'euros pour peu de bénéfice, que regretter après les finitions de ne pas l'avoir fait avant.
Bonne soirée, et au plaisir de vous lire.
SD 31 01 10

Bonjour SD, je ne répondrai pas à votre autre question ci-dessus, mais lirai les réponses avec plaisir et intérêt (faut laisser la place aux autres...)
100 % d'accord avec vos quelques centaines d'euros pour l'aération. Ca parait très raisonnable, et ressemble beaucoup à ce que je vais faire, en fait.
Dans votre description, je lis polystyrène (ah, les merveilleuses années 80 !), ce qui ne me plait pas beaucoup. Mes choix de Fermacell contre plâtre et BC contre laine minérale ou polystyrène vont dans le sens de la respiration des murs comme de l'absence de substances dangereuses, mais on fait avec ce qu'on a, je comprends, et si vous aérez et ajoutez des tas de jolies plantes dépolluantes, vous vous en tirerez... Profitez-en pour supprimer les produits ménagers et cosmétiques trop parfumés, et vous êtes presque bon. Très cordialement. Marie

Bonjour
Depuis longtemps, mes produits ménagers ont été remplacés par du savon noir pour les sols en tomettes et, par le même, dilué et vaporisé en spray de jardin pour les plans de travail de la cuisine.
Un peu de cire pour les meubles, et voilà...
Il ne me reste que des insecticides (au cas où) et des produits spécifiques pour douches, pour lesquels je n'ai pas encore trouvé de remplaçant, le vinaigre n'étant pas assez efficace pour mon eau très calcaire.
SD 02 02 10

Bonjour SD, j'ai acheté aujourd'hui dans la gamme BioNatura un vinaigre concentré sans alcool.
Voyez peut-être en droguerie (attention, même Ecover pourrait faire mieux en termes de composants, et l'Arbre Vert Salle de bain contient trop d'alcools pour moi).
Pour les autres produits, vous avez mon aval complet - Insecticide, dehors, et avec masque F3 de préférence - Bon élève. Ira loin : -) Marie

Bonjour Marie,
là, sans hésiter, si le sol est plan, tasseaux de l'épaisseur qui vous convient avec entraxe 40 puis OSB 15, sur lequel votre maçon vous a dit que vous pouviez carreler, et éventuellement isolant en granulés. Sur l'osb, par sécurité peut être, Jackodur de l'épaisseur la plus fine possible.
Concernant la marche, je l'ai fait dans une chambre, eh bien, ça rajoute du charme, en créant un très léger décochement.
Ceci dit, le carrelage est froid par nature, et je ne suis pas sur de la grande plus value. Un plancher bois brut de scierie ne vous tente pas ?
SD 24 01 10

Bonjour SD, et bienvenue dans ma cuisine. Vous savez ce que je fais quand je sors 4 pizzas du four ? je mets les plaques à refroidir par terre ! Je crois que le carrelage s'impose... Mais j'ai vu des lames de pin brut rainurées qui m'ont fait rêver, j'avoue, et c'était même bien moins cher que le carrelage.
Le problème, c'est que j'ai fini le démontage du vieux carrelage, et j'ai déjà une petite marche que j'aimerais limiter au minimum, raison pour laquelle je revenais avec ma question OSB, éventuellement sans tasseaux - mais je comprends bien que, si c'est possible, l'isolation sera illusoire - Le sol froid est très net en ce moment parce que la cuisine n'est plus chauffée. Au salon (une question précédente) juste à côté, je poserai probablement les tasseaux, mais je suis un peu plus bas (directement sur plancher d'origine).
Merci de votre aide !
Marie

Bonsoir, Marie,
le bois reste le meilleur isolant structurel ; aussi fine soit l'épaisseur des tasseaux, vous y gagnerez à mettre de l'osb.
SD 25 01 10

Le Fermacell sol avec ou sans granules reste le meilleur produit pour carreler (stabilité). L'OSB fixé doit l'être avec des vis de deux fois et demi minimum, cela conditionne l'épaisseur des tasseaux /lambourdes. Ce qui est très souvent oublié dans les réponses, c'est que pour cette finition, il faut absolument de l'OSB (ou autre marque) de classe 3 ou 4.

Bonjour à l'internaute 4 pour ces précieuses infos techniques. Donc on pourrait imaginer des tasseaux (assez rapprochés) de 24 pour un OSB de 15 ? Pour la classe 3-4, je n'envisageais pas autre chose. Je cherche encore une info sur la différence entre l'OSB lisse et celui où on voit les éclats de bois, et surtout si ça fait représente une différence sur le taux de solvants résiduels. En magasin, le lisse sent bien moins fort que l'autre, mais les formaldéhydes ne sentent pas, à ma connaissance. Merci merci merci à vous tous ! Marie

Bonjour Marie,
Pour une fois, je ne comprends pas votre calcul. Dites-moi tout ! Sur la bonne base technique fournie par l'internaute 3 (bonjour, et merci !) Il faudrait des vis de 2,5 x 15, soit 37,5 c'est à dire, en gros, de 40 minimum ? Entre parenthèses, pour du carrelage, le "assez rapproché" me parait... assez important, et en guise de 15, il me semble que je mettrais bien au moins du 18. Je n'ai pas cette expérience, mais il me semble que sinon, pour du carrelage (rigide) la relative élasticité de l'OSB ne va peut-être pas faire un bon mariage ? JF

Bonjour JF, d'après l'internaute 4 (merci encore) on a soit OSB 15 + tasseau 24 = 39 pour visserie 37.5, soit OSB 18 + tasseau 30 = 48 pour 45, dans les deux cas on est limite, mais ça devrait aller. Autre option : OSB 15 ou 18 sans tasseaux, moins bien...
Et puis flûte, je vais balancer une couche de polystyrène et et un gros PVC fluo sur ce... de carrelage et qu'on n'en parle plus ! Ah, non, c'est vrai, je peux pas. Oh, ce serait chouette de pouvoir se laisser aller aux méthodes bien bourrin, de temps en temps, non ?
Personne n'a d'info sur la colle de l'OSB ?
Merci à vous tous pour la prise de tête commune. Marie

Re-bonjour. Je sais, je vous tanne avec cette cuisine... N'ayant toujours aucune info sur la colle de l'OSB (introuvable en magasin, c'est du sans marque) je cogite une autre option : J'ai trouvé du plancher pin rainuré en 250 x 80 x 30 (largeur cuisine 244) pour 6 €/m².
Pourrais-je utiliser ça, si le sol est bien plan, et carreler dessus ? Je sais que je prends un risque avec les joints (je préfère ça aux solvants inconnus). Le carrelage que j'ai vu fait 80x80 sur filet, ça pourrait aller, non ? 4-5 cm au total reste jouable. Merci à vous tous. Marie

Bonjour,
pour info, Point M ou Le roi Pinpin vendent des panneaux à carreler d'épaisseur inférieure à 1 cm.
Si vous posiez cela sur votre plancher en pin, cela règlerait le problème de variation dimensionnelle et de joints.
Sauf que du coup, le pin serait pris au piège entre carrelage et carrelage. Et là, j'ignore les conséquences...
J'avoue sécher un peu...
SD 31 01 10

Salut Marie. Suite à ma réponse (4), je pense que vous aurez corrigé "OSB ou autre marque". Je pensais par là aux différentes marques proposées : Isoply, Laméply, Triply, Pyroply ignifugé etc... Au sujet des plaques lisses, cela peut être une production Rougier 79 F. Surtout, n'enfermez-pas du bois massif, surtout du pin. Restez dans le domaine O. S. B. 3 ou 4 en 18 mm minimum, comme indiqué, cela est plus raisonnable. Je reste dans l'idée des languettes collées... Il vous faudra moins de fixations. Les dalles agglo ordinaire pour milieu humide sont également à déconseiller.

Bonjour, Internaute 4 et 10, et grand merci ! Bien sûr j'avais compris l'utilisation d'un terme générique. Suite à mon complément de question en 7, j'ai trouvé les infos sur OSB Stierling.
Le taux de formaldéhydes est comparable à celui du bois brut, donc je pourrais y aller en toute tranquillité - Pensez vous qu'un marquage O.S.B. sur les plaques garantit qu'il s'agit bien du même produit, ou est-ce que je risque de me retrouver avec un sans marque plus toxique ?
Je prendrais bien les références que vous me donnez, mais si elles sont distribuées en Suisse, c'est sans indication de marque, et mes fournisseurs habituels sont des succursales de groupes allemands.
Je vérifierai aussi en magasin.
Les dalles agglo, d'accord avec vous, quand j'en rencontre c'est pour les démonter : -)
SD, vous confirmez le doute que j'avais aussi sur l'avenir de ce plancher pin en sandwich (: -)).
L'OSB s'en tirera sans doute mieux. Vos panneaux à carreler, c'est intéressant aussi, quel matériau ?
Vous êtes chou, tous, à m'aider comme ça ! Merci. Marie

Bonjour
Pour vos panneaux à carreler, chez LM, c'est une marque de l'enseigne, je crois.
Et il me semble que chez Point R, c'est Wedi... Il serait donc surprenant que Jacques le Dur n'en fasse pas aussi de tout aussi fins (jusqu'à 0,4, chez point R, si mes souvenirs sont bons).
SD (03/02/10).

Bonjour SD, mon pote Jacquot doit effectivement descendre à 0.5-0.6. Merci pour le conseil. Marie

A la scie circulaire avec une lame adaptée au matériau. Cordialement. 23/01/10 PL

Bonjour,
Vous avez sûrement déjà essayé la scie sauteuse et le cutter.
La même, à très grande vitesse, verrait peut-être sa lame chauffer suffisamment pour découper le placo et faire fondre proprement le polystyrène au passage.
Les électriciens utilisent, pour passer des gaines dans le polystyrène de doublage, un outil qui fait chauffer ce dernier.
Peut-être pourriez-vous entailler le placo, et finir le travail avec une lame ou un câble d'acier chauffé ?
Bon courage.
SD 23 01 10

Avec une longue égoïne, vous pouvez contrôler avec l'équerre ou serrer votre plaque entre deux planches droites servant de guide.
On peut aussi utiliser un couteau à viande, le produit est quand même un peu abrasif...

Bonjour J'ai vu l'outil il y a plus de 20 ans, mais c'était pour sculpter cette matière (petit bricolage), donc sur de plus petites épaisseurs. C'est une structure métallique en U avec un fil chauffant qui fait lame. Quant à vous dire où ça se trouve... Cordialement. Marie

Bonjour,
Après avoir essayé les méthodes de SD ou de l'internaute (3° qui vont bien pour un travail d'importance limitée, j'ai adopté la méthode de l'internaute (1) pour les coupes rectilignes. C'est propre, net, pour les grandes coupes rectilignes. Attention à la poussière, et à l'électricité statique ; -)
Pour les virages, et les retouches, le couteau à viande de l'internaute (3), pour moi, c'est parfait et sans poussière ! Lame pas trop fine, car si le virage est sec, on la casse ; -)
Cordialement. JF

Bonjour et merci pour le retour d'expérience. D'autres en tireront profit.
SD 24 01 10

Cordial bonjour à vous tous,
Marie me fait penser à un super truc que j'avais bricolé. J'avais pris un fil résistant (en débobinant une vieille résistance bobinée, ou en récupérant sur un vieux grille pain). En le pinçant sur un support isolé (genre scie à découper le contreplaqué fin, à la place de la lame) et en l'alimentant avec un transfo 12V ou une batterie, on fait chauffer ce fil (il faut calculer la longueur pour que ça aille bien). ça fait des coupes super.
Ceci pour confirmer ce que disait Marie : un "fil à couper le beurre", chauffant, c'est le top. JF

La scie circulaire ? Il faut faire des essais, avec une lame à denture fine éventuellement montée à l'envers. Il y a des risques de sortie de "sciure" en fusion suivant les produits. Réduire si possible la vitesse.

Bonjour Internaute 8, et grand merci pour ce complément, c'est bien vu. La "fusion" entrainerait forcément des émanations (formaldéhyde et benzène), donc travail à l'extérieur et masque. Cordialement. Marie

Bonsoir à tous,
Merci aux 8 contributions pour m'aider à résoudre ce problème. Mais les panneaux à couper ne sont pas sur base de placo (polyuréthane efisol efithan tm). L'équerrage parfait de la coupe est nécessaire pour éviter les ponts thermiques autour des "points singuliers" : conduits de cheminées, poutrelle béton, décrochements, trémie de la trappe de l'escalier escamotable, sablières de charpente qui ceinturent le sol béton de ce grenier à isoler sérieusement -maison de 1970- (on nous rappelle depuis quelques temps que les combles sont sans doute le seul endroit valable du logement à prendre en compte, en matière de travaux d'économie d'énergie...)
cordialement
Gilles B
28/01/10

Dans le cas de coupe à la scie circulaire, surtout pas de branchement d'aspiration sur la scie en direction d'un sac contenant déjà de la sciure de bois, risque de combustion lente avec certains produits.

Bonjour Gilles,
Comme expliqué plus haut, c'est la circulaire qui m'a donné, sur votre critère d'équerrage, le meilleur résultat. Mais les remarques des divers internautes (faire ça en plein air, vitesse la plus lente possible, denture la plus fine possible, le masque de Marie, pas d'aspirateur en direct...) sont importantes. J'avais placé aussi au dessous une grande bâche pour récupérer les poussières de polystyrène, sinon il y en a partout. Le fil chauffant est évidemment parfait, mais pour l'équerrage, il faudrait le bricoler sur un châssis style "scie à ruban"...
Pour les recoins, une fois l'extrudé mis en place, j'avais fait les finitions étanches à la bombe de polyuréthane. ça n'a absolument pas bougé, c'est resté très stable dans le temps...
Cordialement à vous tou(te) s. JF

Bonjour Gilles, et bonjour à tous les autres - d'accord avec vos avis divers mais tout à fait cohérents : -)- Concernant la priorité à donner à la toiture en termes d'isolation, c'est bien là que le bénéfice est le plus important, mais si vous travaillez en plancher de combles perdus, avec la configuration relativement complexe que vous décrivez, et que vos critères ne sont pas qu'économiques - ce qui reste pardonnable, cela dit - je me permets de vous conseiller d'envisager d'autres options que la pose au sol de panneau PU ou Polystyrène, que les rongeurs adorent et que votre santé n'aime pas. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste, mais j'avoue que j'ai mal compris comment seront gérés (et supprimés) les ponts thermiques en pieds de conduit ou de poutrelles, ou autour de la trappe d'escalier, même avec une coupe précise et un collage très soigneux. A bientôt. Marie

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dessus (nature du toit, avec les matériaux successifs très précis) et dessous (quelles pièces, VMC...)?
Pour la hauteur... Quelle isolation voulez-vous, quelle est votre région ?
A suivre JF

Au sujet de l'épaisseur, la résistance thermique semble être R5 pour une épaisseur de 20 cm.
La réponse (1) vous demande des renseignements utiles.
Pour l'étalement du produit, il vous suffit de mettre des planches de sapin à chant avec des cales clouées de 20cm (env) en travers, dessous, pour les maintenir droites.
Largeur des planches et épaisseur des cales seront fonction de l'épaisseur d'isolant souhaité.
Il vous faut une planche le long de deux murs opposés, et pour le centre ce sera fonction de la longueur de règles que vous pouvez avoir pour dresser, ainsi que des dimensions de vos combles.
Bien remplir le long des planches des murs et aussi sous les planches au niveau des cales de maintien. Cela ressemble à un remplissage entre lambourdes, mais avec un minimum de bois.

Suite à réponse (1), si vous avez l'accès en plafond, il est évident qu'il vous faut un caisson au pourtour de la trappe et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un plancher de 50 cm environ avec des voliges traitées pour avoir un couloir de visite, planches clouées ou vissées, sur deux planches rapprochées.

Bonjour à vous tous, je me permets de prendre en marche le train de l'internaute 2 : j'aime bien le truc du caisson, mais quel système pour l'isolation de la trappe elle-même ? Merci. Marie

Suite à question (4), si le caisson dépasse le remplissage de granules, il suffit de l'envelopper avec un isolant ou fixer des plaques.
Pour le dessus, un panneau sur charnières avec un système de retenue et une plaque d'isolant dessus. On peut ajouter également des joints de mousse adhésive.

Bonjour Internaute 5. Grand merci pour cette info. Je verrai en ce sens. Marie

Bonjour et merci à tous et toutes pour vos réponses.
Ma région est Nîmes, le dessus de mes combles est fait de chevrons + sous toiture (film plastique) et tuiles.
Oui, j'ai une VMC qui dessert la cuisine et la salle de bains (débouché extérieur en toiture).
Mes combles recouvrent toutes mes pièces. Je ne comprends pas bien pour les lambourdes.
Je remplis entre deux lambourdes et après, j'enlève les lambourdes, je les décale et je re-rempli ?
Dois-je mettre un pare-vapeur ? Puis-je enlever les lambourdes posées contre les murs opposés ?
François.

Bonjour François, comme vous n'avez pas d'autre réponse, je me lance, mais c'est sans garantie : Le pare-vapeur pourrait aider à retenir les granulats, mais je ne peux pas vous confirmer la nécessité d'en mettre un en combles perdus. Pour les lambourdes, je dirais par pure logique que vous pourriez enlever celles des côtés si les granulats n'ont pas de chemin de fuite par là, mais je pense que vous feriez mieux de laisser les autres, qui vous permettront de lisser la couche à la bonne hauteur. Comme ce n'est pas vraiment ma spécialité, je vous laisse le soin de faire une recherche dans le forum ("combles perdus" par exemple) afin de vérifier d'autres questions similaires par sécurité. Si vous ne trouvez rien de convaincant, et comme votre question n'est plus en tête de liste, vous pourriez poser une nouvelle question qui renvoie à celle-ci. Cordialement. Marie

Merci bien Marie, je vais suivre vos conseils.
Cordialement
François

Bonjour, Juste une suggestion, parmi d'autres j'espère : Si vos bois sont vraiment bons, et que vous n'envisagez pas de changer pour des fenêtres isolantes, vous pouvez aussi peindre le bois (en été, de préférence, pour laisser les fenêtres sécher complètement et pour évacuer les solvants) avec du plastique liquide (rayon peintures sols - à ma connaissance n'existe qu'en blanc).
C'est étanche, autolissant (à l'horizontale - à la verticale je n'ai pas essayé), ce n'est pas plus toxique que le PVC, et ce sera peut-être moins compliqué à réaliser.
J'ai fait mes appuis de fenêtre intérieur extérieur et des rebords de fenêtre béton comme ça. Cordialement. Marie

Bonjour,
vous allez tuer votre bois en l'asphyxiant.
Je ne ferais pas cela, surtout quand on considère la plus-value. Ou alors il faut nous en dire plus.
Sinon, pour vous répondre quand même, par collage...
SD 21 01 10

Il n'est pas possible d'habiller des menuiseries : feuillures, recouvrements, jeu à conserver etc.

Bonjour, l'internaute 3 a totalement raison et fait bien de le mentionner. Évitez (cachez) bien tous ces emplacements et ne peignez que ce qui est visible fenêtre fermée. Quant au conseil de SD, il est également très raisonnable. Je proposais seulement une alternative au PVC, sans autre ambition. Cordialement. Marie

Ne vous est-il pas possible de retourner les lés pour avoir le pare-vapeur du bon côté ? Si votre isolant est en bon état, il vous faut effectivement percer le pare-vapeur.
En cas d'état moyen de l'isolant, l'idéal serait tout de même de tout remplacer.

Bonjour,
Je ne sais pas ce que vous avez au-dessus de l'isolant, mais à mon avis, dans ce cas précis, lacérer le pare-vapeur parce que vous allez rajouter de l'isolant au-dessus n'aura aucun effet positif. Le seul cas où on lacère l'isolant, il s'agit de l'isolant de la 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche qui comporte déjà un isolant.
Votre 1ère couche est à l'envers, elle s'est probablement tassée et va l'être encore plus si vous rajoutez le poids de la 2ème par dessus. Il vaut mieux avoir un pare-vapeur ici que pas de pare-vapeur, pour peu que votre toit, au-dessus, ne soit pas perméable à la vapeur d'eau. En revanche, il faut être certain que votre pare-vapeur initial, bien que placé à l'envers, ait été réalisé correctement. A-t-il été bien scotché, étanche jusqu'en périphérie, etc. ?
Un élément important dans la décision finale sera également de savoir ce que vous avez sous cette isolation. Est-ce respirant ? La situation est différente si vous avez un lambris PVC ou un lambris bois par exemple, car dans le 2ème cas, s'il y a un peu d'humidité piégée sous votre pare-vapeur (donc dans votre couche actuelle d'isolant), elle pourrait tout de même s'échapper par le bas...
Un peu de réflexion en somme. Bon courage. JF

Je corrige une petite coquille dans ma réponse (2).
Je réécris donc ma 1ère phrase correctement :
Le seul cas où on lacère le pare-vapeur de l'isolant, c'est lorsqu'il s'agit du pare-vapeur de l'isolant d'une 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche d'isolant qui comporte déjà un pare-vapeur.
En remettant un isolant avec pare-vapeur au dessus, je ne crois pas, contrairement à l'internaute (1), qu'il faudrait percer la pare-vapeur de votre 1ère couche inversée.
Ça ne changerait rien, puisque vous auriez de toutes façons un autre pare-vapeur juste au dessus.
En revanche, la solution de l'internaute (1), retourner les lés, c'est effectivement l'idéal, mais je pense que vous allez avoir du travail... et du déchet ! JF

Point de vue, suite à réponse(3). Si la solution d'une deuxième couche sans modifier le premier isolant (percer ou inverser), je ne vois pas l'intérêt de mettre un isolant avec pare-vapeur en deuxième couche ? Un isolant nu suffit.

Bien évidemment, internaute (4). je suis d'accord avec vous !
Mais les gens rencontrent en général ce problème dans 2 cas de figures :
- ils n'ont pas trouvé l'isolant sans pare-vapeur dans l'épaisseur qu'ils voulaient, ou alors à un prix supérieur (ça peut arriver quand le négociant a moins de volume de vente sur un produit que sur l'autre).
- ils avaient sur les bras des produits avec pare-vapeur à écouler.
Cordialement. JF

Bonjour, dites-nous en davantage. Qu'y aura-t-il sous vos solives, et au-dessus ? JF

Bonjour, elle va être magnifique votre salle d'eau !
J'ai vu en grande surface brico (en Suisse) un truc qui pourrait vous aider.
Il s'agit d'un tapis 60 x 60 en gomme recyclée conçu pour les lave-linges.
Ça ressemble à un paillasson épais en vieux pneus, mêlés de gomme de couleur.
J'ignore malheureusement où vous pourriez le trouver. Bonne recherche ! Marie

Bonsoir,
malheureusement, je peux partager. Les vibrations vont se transmettre par le sol, et se propager (chez moi)à trois ou quatre mètres alentour. Caler la machine fait empirer la transmission.
A la limite, on peut isoler phoniquement en mettant de la mousse, mais sans caler, et on peut limiter les vibrations du sol grâce à des plaques de mousse résiliente, vendues en gsb, qui les absorbent.
D'ici deux mois, j'aurai déplacé la machine au rez de chaussée, et fini le cauchemar.
Cela dit, je ne crois pas à une incidence réelle sur votre cabine, même si en théorie, l'impact est évident.
SD 18 01 10

J'espère que votre branchement de machine à laver est dans les normes (zone).
Vous avez le choix, au niveau vibrations, de mettre un tapis adapté ou simplement des carrés de liège sous les patins. La première version permet un déplacement plus facile de la machine. N'ayez pas de crainte pour votre cabine de douche, (je ne pense pas qu'elle devienne une douche vibrante...)

Bonjour SD. Dans mon jeune temps (ou s'agissait-il du modèle de luxe) les poignées de Velux avaient trois positions, dont une entre-ouverture (battant fermé poignée ouverte) permettant l'aération en protégeant de la pluie.
On dirait que ça a changé, malheureusement... Mais je ne toucherais pas aux joints, si c'était chez moi. Cordialement. Marie

Euh,
le joint était était pourri, alors je l'ai enlevé... le problème, ce serait plutôt de savoir ce que je mets une bonne fois pour toutes... Du coup, je ne trouve pas...
Un avis sur la question ?
SD 18 01 10

Bonjour SD, vous me faites souci avec votre joint découpé. Si vous y touchez, une chose est sûre, ça va couler en cas de pluie.
D'après ce que j'ai vu sur le site, la possibilité d'aération existe encore sur tous les modèles actuels. Vous avez essayé leur service clientèle ? Ils pourront peut-être vous proposer une solution. Cordialement. Marie

Bonjour,
oui, il existe la position aération, bien sûr, mais elle est colossale et risque de me faire une entrée d'air trop importante.
Le joint dont je parle est un joint en mousse destiné, j'imagine, à assurer l'isolation phonique du "clapet" d'ouverture-fermeture de l'aération.
De ce côté là, aucun risque pour les infiltrations. Le problème serait de savoir comment réussir à ménager une aération aux dimensions cohérentes, avec un débit permanent, comme sur les classiques aérations hautes de fenêtres.
SD 20 01 10

Bonjour SD. Ai-je bien compris que vous avez le modèle avec une poignée en bas, qui permet l'ouverture totale ou une aération non étanche genre 10 cm, et une poignée à bascule avec aération étanche mais insuffisante en haut de fenêtre, là où se trouvait votre mousse pourrie ?
Dans ce cas, vous pourriez tenter effectivement de laisser cette ouverture sans mousse, en surveillant en cas de pluie (posez du sopalin au sol sur toile cirée, et sous l'aération ouverte, si ça coule vous verrez tout de suite les traces). Ça vous irait ? Cordialement. Marie

Bonsoir, c'est bien ça. Je vais tenter. On verra bien.
Merci d'avoir fait l'effort de réfléchir avec moi !
SD 20 01 10

Bonjour SD,
Je vais paraitre bête, mais j'accroche sur un truc : "zéro débit, et donc incompatibles avec une VMC".
Ça se passe dans quel genre de pièce, ce Velux ? Et où sont vos bouches d'extraction de VMC ? JF

Je suis surpris, comme l'internaute (réponse 1) que vous n'ayez pas d'aération minimum hors-pluie.
Il aurait été souhaitable de connaître les références du châssis et d'être certain de la marque. On trouve des joints adhésifs de différentes sections, mais cela ne résoud pas votre problème, j'en conviens.

Bonjour,
Il n'y a pas de question bête, juste des gens qui exposent mal leur problème.
Je vais donc préciser.
J'ai quatre chambres à l'étage, qui présentent toutes des ponts thermiques insolubles sans travaux lourds et onéreux. Ceci provoque l'apparition d'humidité en fin de nuit lorsque les conditions sont réunies. De plus, je souhaite ventiler par principe, histoire de profiter de l'air de la campagne et virer tous les restes de solvants chers à Marie (coucou !)
A l'étage se trouve également une salle de bains dans laquelle sera installée une VMR.
Trois des chambres sont équipées de fenêtres avec entrées d'air autoréglables standard, et seront donc balayées par le flux d'air.
Pas la quatrième, équipée d'un vélux hermétique, dont l'air ne peut donc pas être renouvelé.
Ce qui entrainait récemment ma question sur la ventilation contrôlée en cas de vélux.
Bonne journée !
SD 21 01 10

Bonjour SD,
Je comprends mieux. Je me pose la même question que l'internaute (8).
Si votre "velux" n'est donc qu'une fenêtre de toit x, je verrais la solution de Marie(5). Et puis, quand vous aurez votre VMR dans la pièce humide, je crois que le problème devrait s'atténuer ailleurs. Personnellement j'ai des Velux (la marque Velux) dans les chambres + une VMC dans la SDB et je vous avoue que l'hiver, je les laisse fermés dans les chambres et j'aère en grand courant d'air 5 minutes par jour (pour les solvants de Marie). JF

Bonjour à vous tous. Le petit détail pas simple de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un modèle de Velux inhabituel, et d'ailleurs plus produit à ma connaissance, qui date d'avant maisons "étanches" (comme la maison de SD, d'ailleurs). Donc effectivement, SD, trois options : Changer le battant seul (si Velux confirme - à voir si vous voulez), laisser le joint sans mousse ou manquer d'air. Je crois que votre chemin est raisonnable, si ça ne coule pas, c'est tout bon. Cordialement. Marie

Bonjour
Bon, alors, je vais les appeler mais la mort dans l'âme... Parce que, selon sur qui on tombe, cela va du renseignement hyper précis à "je vous passe quelqu'un".
SD (22/01/10).

Bonsoir messieurs dames,
l'aération hors pluie n'est pas minimum... elle est méga maximum !
SD 21 01 10

Parfait, SD, on fait un feu, on invite un sorcier pour la danse de la pluie et on attend le résultat ?
J'amène les saucisses. : -))) Marie

Bonjour,
Désolé, je n'ai pas compris la configuration. Si vous avez des champignons, et qu'ils ne sont pas comestibles, vous pouvez déjà essayer de créer une aération/ventilation... JF

Il est possible que vos champignons soient de la mérule qui progresse facilement dans certains milieux confinés chauds et humides. Faites un traitement avec un produit adapté.