ISOLATION

Il est souhaitable de poser une isolation à base de plumes de canard. C'est un produit naturel qui n'a pas besoin de pare-vapeur, c'est un produit souple qui garde son volume et sa forme initiale pour maintenir son niveau de performance dans le temps même après contact avec l'eau.
Alors pour faire des économies d'énergie et vivre au naturel avec un produit incomparable, n'hésitez pas !

Personnellement j'opte pour la laine de bois, voir le site de Steico proposant des isolants naturels écologiques à base de fibre de bois. C'est meilleur en inertie thermique pour l'été. www.steico.fr

On choisit un isolant naturel pour ses vertus et en fonction de ses besoins, thermique au froid et/ou au chaud et/ou bien au bruit. Limiter à une marque le choix de l'isolant n'est pas pertinent, de plus la notion de pare ou frein vapeur dépend du contexte et, non pas du produit.

Il y a une isolation simple à mettre c'est le liège parfait pour les bruits aériens et les bruits d'impact.

Pour ma part, je vous conseille d'enlever l'ancienne laine de verre en flocon et de la remplacer par de la laine de roche beaucoup plus durable dans le temps.
La location d'une machine à souffler est d'environ 150 euros pour le week-end complet.

Le conseil pour l'isolation des combles perdus, de la laine de verre (verre recyclé) ou de roche soufflée (roche volcanique), ce n'est pas du tout cancérigène et de plus, il y a 25 % de crédit d'impôt.
C'est hyper isolant et évite la moindre déperdition, vous gagnez 3°C dans l'habitation, avec un coût moyen de 2500 € pour une surface de 100 m².

Bonjour, une isolation pour une maison de 100 m² en laine de roche de 27 cm épaisseur et d'une durée de vie 50 ans coûte 3500 € ! (11/05/10)

Les matériaux dont vous parlez sont toxiques à long terme, ils sont déjà interdit en Allemagne, je vous conseille donc de retirer votre laine de verre et d'y mettre un isolant naturel comme la laine de bois, chanvre, laine de mouton... La laine de bois se trouve sous forme de plaque de 30 cm d'épaisseur, il me semble, et c'est très facile à poser.

La laine de verre tassée ne sert plus à rien autant la retirer, sachez qu'avec le temps la laine de verre se casse en micro-particules qui s'insinuent partout et peuvent être très dangereuses pour la santé, à manipuler avec précaution...

La laine de verre n'est pas dangereuse pour l'homme, cela est totalement faux les fibres sont biodégradables et partent de l'organisme en 28 jours.

Je pense que personne pour le moment ne sait si la laine de verre est toxique ou pas, il y a quand même de gros doutes...

Comment étayez-vous, les uns et les autres, vos positions ? Des arguments, des preuves non d'une pipe ! Je ne sais plus quoi faire avec cette question de laine de verre, moi ! Des articles de référence là dessus ?

Bonjour, j'aimerais avoir l'avis de la personne qui a de la laine de verre en flocon depuis 15 ans, car mon constructeur m'impose cette laine de verre soufflée à raison de 250mm, voir 300, si je paye 192 € de plus value. Dites-moi si la maison est vivable en plein été, car je sais que les flocons c'est très mauvais pour l'isolation été. Et enfin pour tous : la ouate de cellulose d'après de nombreux test, semble bien meilleure pour le confort été, savez-vous si la différence de prix est si énorme que cela, et si c'est difficile à poser soi-même ? Merci.

Bonjour, nous avons été dans la même situation et je suis d'accord avec tous les internautes, la laine de verre est très dangereuse pour la santé. Nous avons donc pris le problème à bras le corps et enfin nous avons fait appel à une société qui a enlevé toute la laine de verre en flocon et nous a mis à la place de la ouate de cellulose, le résultat est très satisfaisant et l'air plus sain, quant au coût très raisonnable.

Je vais également partir sur de la ouate de cellulose. C'est actuellement le matériau d'isolation qui comporte le meilleur rapport efficacité / bilan écologique / prix. J'ai actuellement un devis pour le remplacement de mon isolation laine de verre vieillissante qui est le suivant (120 m²) :
- isolant : 2370 €
- enlèvement ancien isolant : 1110 €
- croutage : 360 €
- autres (entourage trappe, mise en place chantier...) : 400 €. Total : 4240 €. Est-ce quelqu'un pourrait me dire si ce prix est raisonnable ? Merci.

Quelques réponses étant farfelues, je me permets d’apporter les précisions suivantes : La laine de verre n'est pas plus cancérigène que le polystyrène... à moins que vous ne le sniffiez chaque jour 10 minutes. Le produit étant minéral, la décomposition est excessivement lente à l'échelle humaine, par contre cela peut se tasser. La ouate de cellulose est organique, donc se dégrade avec le temps et est en plus mauvais en réaction au feu (risques d'incendie à cause d'un mauvais branchement par ex.). Par contre il est meilleur isolant que la laine de verre. Un contrôleur technique du bâtiment qui connaît son métier (thermicien et spécialiste sécurité-incendie).

Il y a eu une étude sur la dangerosité de la laine de verre. La conclusion était qu'on ne pouvait pas conclure sur un effet cancérigène. Seulement, en regardant l'étude de plus près, on se rend compte que celle-ci n'a pas pris en compte de nombreux facteurs, notamment les particules les plus petites (les plus dangereuses pour les alvéoles pulmonaires). Je ne conclurai pas en disant que c'est cancérigène mais comme les amis allemands, j'appliquerai, pour moi et ma famille, le principe de précaution en attendant une vrai étude. Pour le confort d'été, la laine de verre n'est pas très efficace, mieux vaut de la ouate de cellulose ou laine de chanvre, bois qui ont une inertie thermique plus importante.

Pour ma part, j'ai 2 devis pour une surface de 106 m2 en combles perdus :
- ouate de cellulose (enlèvement ancienne laine de verre compris) environ 3500 €
- laine de roche en flocons environ 1900 €
Quel est le système le plus efficace pour une isolation correcte été / hiver sachant qu'on dit que la laine de roche en flocons n'est pas terrible l'été ? Quid des traitements aux sels de bore dans la ouate ?

Bonjour. Ma maison date de 1931. Entre les solives de mon grenier il y a de la laine de verre qui se présente sous forme de petites bandes de quelques centimètres de largeur et de 20 cm de long. La laine de verre s'est beaucoup tassée, je me demande si je dois l'enlever (la galère !) ou si je peux remettre par dessus de la laine de verre, ou de la vermiculite. Merci aux spécialistes de la question de me donner un avis.

La laine de verre n'est plus cancérigène, la ouate de cellulose par contre est un bon isolant, mais ce n'est que du papier journal broyé et traité avec plein de produits chimiques. Je conseille plutôt d'utiliser de la laine de chanvre, de bois, ou mieux de la laine de coton. En ce qui concerne la vermiculite, elle n'a pas une très grosse résistance thermique.

Bon, c'est simple, la laine de verre n'est plus classée cancérigène depuis 1999 car désormais, les fibres sont plus grosses. Surtout, il n'y a plus de déchets radioactifs dedans.
Le problème, c'est que les fibres se cassent avec le temps.
Alors, si vous voulez changer cette saleté tous les cinq ans, à vous de voir.
A côté de chez moi, il y a une usine de laine minérale. Les habitants ont tous des problèmes respiratoires.
La fabrication et la manipulation de la laine de verre sont dangereuses pour la santé.
Il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais elles ne sont pas divulguées, business oblige.
Il faut arrêter de tourner en rond autour de la question et boycotter la laine de verre.
Elle n'est pas recyclable, elle pollue et nécessite beaucoup d'énergie à produire.
Notre santé doit passer avant notre porte-monnaie.
Bien à vous.

Je suppose que la personne qui conseille la ouate de cellulose est un représentant vendant ce produit, là, franchement, comment peut-on dire autant d'inepties, juste dans le but de jouer sur les peurs du client, cessez donc de prendre les clients pour des gogos, ce sont eux qui nous font vivre, nom de dieu !
1) tous les produits, laine de verre, de roche, de mouton, de coton, ouate de cellulose, etc. ; à épaisseur égale, ont toutes, à peu de choses près la même valeur thermique (on ne va pas rentrer ici dans les détails des coeff U ou R) ; donc le plus important ensuite pour l'acheteur, qui est un particulier qui voit passer des représentants qui disent tout et son contraire, qui hier vendaient des aspirateurs, aujourd'hui de l'isolation et demain des voitures ; il reste les rongeurs, l'absorption d'humidité, le vent (dans les combles), le cancer (le seul produit reconnu non dangereux officiellement, c'est la laie de riche, ce qui ne veut pas dire que les autres le sont !) ; au fait la laine de verre n'est pas interdite en Allemagne ni dans aucun autre pays, d'ailleurs !
Par contre, le sel de bore utilisé massivement dans la ouate, l'est, lui interdit, de plus en plus dans de nombreux pays... pour revenir aux différentes caractéristiques, absorption d'humidité, vent dans les combles réaction au FEU, absoption par les rongeurs, etc. prenez des échantillons de chaque produit, ou commencez avec 2 ou 3 dont la laine de roche, la ouate, le coton ou mouton placez les chacun sous votre briquet ou chalumeau, ensuite placez un petit échantillon de chaque dans un verre d'eau pendant quelques minutes, et si vous n'êtes toujours pas convaincu, mettez-les en face de rongeurs.. And the winner is : laine de roche !
P. S. : pour les prix chez le particulier, en 27 cm d'épaisseur de laine de roche soufflée, comptez à peu près 18 € à 20 € TTC le m² pour 100m², chantier fini, et nettoyé.
Bien cordialement à vous tous. (19/04/10)

Bonsoir
J'ai soufflé dans les combles perdus de ma résidence principale de la laine de roche il y a environ 30 ans.
Elle s'est un peu tassée, je pense le refaire à nouveau bientôt.
Je ne pense pas que des animaux y ont séjourné; cela est assez inconfortable.
Il y a 2 ans, j'ai demandé à une entreprise d'isoler ma résidence secondaire par le même moyen, ils ont soufflé de la ouate bien blanche, bien douce, qui a attiré des animaux (fouines ou autres) et 2 ans après, il ne reste que quelques traces du produit soufflé, ainsi que des déjections puantes.
Tout est à refaire après nettoyage et la société qui l'a installée n'existe plus.
Cela n'est que mon témoignage mais, pour moi, la cause est entendue.
Cordialement, Yves (20/05/10)

Trouvez déjà par où passe les fouines et calfeutrer.

Si vous enlevez les tuiles, profitez-en pour faire une isolation sur charpente.

Vous pouvez utiliser un isolant mince de type 15 couches. Acheter chez un vendeur professionnel. Aucune norme n'existe sur ce produit mais c'est efficace.

Les isolants minces font surtout preuve d'inefficacité. Etant étanches ils maintiennent l'humidité entre eux et les tuiles, le mur ou le placo, humidité qui condense et peut créer du moisi. Toutes les performances annoncées sont fausses et contredites par les tests officiels. Les isolants minces sont à proscrire et ont vu leurs ventes chuter de 50% en 1 an.

Bonjour les isolants minces inefficaces ? Faux ! J'en ai placé pour isoler des murs, posé entre murs et plaques de plâtre pour 2 logements (studios) que j'ai réhabilité, et chauffé avec de simples convecteurs électriques ! La facture globale d'énergie annuelle pour l'hiver 2007/2008 n'a pas excédé 300 € (pour les 2 logements).
Le tout est d'assurer une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant (comme pour toute isolation).
Les tests "officiels français" ont été réalisés selon des prescriptions établies par les constructeurs d'isolations classiques (français) du type laine de verre, de roche etc. A savoir que les matériaux laine de verre ou de roche se désagrègent en très petites particules qui finissent tôt ou tard dans nos poumons (comme pour l'amiante) c'est pourquoi ils sont déjà interdits en Suisse ou en Allemagne, et que d'ici 2012 nous verrons chez nous une chasse à ces matériaux identique à celle de l'amiante ou du plomb. A bon entendeur...

A part un installateur de produits minces réfléchissant je ne connais aucune personne qui mette en avant ce type de matériaux pour obtenir une isolation performante.

Si moi je vais le faire, mais certains disent que c'est bien d'autres non !

L'isolant mince ? Et bien moi qui en pose, si l'on m'en demande ? J'en cause avec certains de mes collègues et personne n'est vraiment convaincu de son efficacité et j'ai eu déjà quelques problèmes avec l'humidité.
J'ai fait les combles de mon fils et il lui a fallu mettre une climatisation pour résister aux grandes chaleurs.
Et je vous assure qu'il avait ce qu'il faut pour éviter les ponts thermiques.

Les isolants minces c'est comme la laine de verre, il y a toutes les épaisseurs...
Moi j'ai fait mes combles il y a deux avec un isolant mince de 45mm d'épaisseur que j'ai trouvé sur le net, je me souviens plus de la marque, Reflectisole quelque chose je crois.
J'ai donc enlevé ma vieille laine de verre pleine de crottes de souris et tassé par l'humidité, j'ai craché mes poumons, même avec un masque et des gants... mais bon.
Du coup j'ai récupérée 10cm de hauteur sous toiture et l'hiver dernier, j'ai divisé ma facture de chauffage par deux... et vu le prix du fioul je n'étais pas mécontent.

Alors, quelles seraient les conséquences de la mise en oeuvre d'un isolant mince (17 couches) sous charpente, sans rien d'autre ?
Risque-t-il d'y avoir une condensation à la surface de l'isolant ?
Et est-ce suffisamment efficace ?

Pour isoler phoniquement il n'y a pas de secret. Faire une boîte dans la boîte. J'ai eu le même problème avec au-dessus de moi un plancher bois. Il faut donc isoler les plafonds avec de la laine de roche de 10 cm, croiser en-dessous avec de la 7.5 cm, si c'est possible. Ces deux isolants seront mis en place après avoir fait un plafond avec des suspentes vibratiles (nécessaire). Le tout avec des rails où l'on accroche du BA13 en double épaisseur croisés. Et sur les murs, pour les ponts acoustiques, rails + isover + BA13 soit une épaisseur de 5 cm voir 6 cm, mais si cette étape n'est pas faite, ça ne sert pas à grand-chose d'isoler.

Sur les murs et les cloisons, procédez à la pose de panneaux de particules isolantes ou constitués d'une double paroi garnie de laine minérale ou végétale. N'oubliez pas cependant de laisser un vide d'air entre les deux parois ! Pour les planchers, la réalisation d'une dalle en béton ou d'une dalle flottante sur matelas d'air sera imparable.
Côté plafond, n'hésitez pas : fixez un faux-plafond suspendu étanche et glissez de la laine minérale dans l'intervalle. Des fourreaux sont recommandés pour entourer les conduites et les canalisations. Evitez de placer les appareils ménagers (lave-linge) directement sur le sol ou contre un mur.
Utilisez des matériaux anti-vibratoires.

Sous-couche mince isolante aux bruits d'impacts sous chape ou dalle flottante : Icopal Siplast.
Sous-couche d'isolation phonique pour locaux aux charges d'exploitation inférieures à 500 kg/m². Composée de fibres de verre contrecollées sur feutre bitumineux et surfacées par un film polyéthylène haute densité. Pose sur dalle en béton sous chapes flottantes et mortier de scellement. Superposition possible avec un isolant thermique.
Informations complémentaires : Produits-btp Batiproduits.com

Nous venons de poser des plaques d'isolation phonique dans les chambres, la plaque mesure 9.3cm d'épaisseur soit 1.3cm de plâtre et 8cm de polystyrène, le résultat est plus que satisfaisant, (notre bébé peut enfin dormir). Prix 34.90 € pour une plaque de 2.50m sur 1.20m.

Bonjour, personnellement j'avais un problème d'isolation phonique dans une maison dont les cloisons entre les chambres étaient du simple placo. Pour ces cloisons légères j'ai essayé les plaques Matson à base de produits bitumineux donc lourds. C'est suggéré par le fabricant pour les cloisons légères (je pense que c'est différent pour les cloisons épaisses pour lesquelles il faut étouffer le bruit) Le résultat est très correct, de plus il s'agit de plaque de 50x50 d'une épaisseur de seulement 5 mm ce qui permet de les placer sur les plinthes. Pour finir, j'ai recouvert le mur avec de la fibre de verre pour garantir un aspect lisse sur tout le mur.

Bonjour, il suffit juste de projeter de la laine de verre avec une machine, c'est facile comme tout.
P.S. : c'est un peu cher.

Bonjour, à mon avis la meilleure solution est la laine de roche en flocons sur 20 cm.

La laine de roche projetée par le toit sur 270 mm, 1 heure de travail avec 1 camion pour 200 m². Eric

Un peu plus cher mais écologique, c'est de percer un trou dans votre plafond et d'insuffler de la ouate de cellulose, bonne isolation thermique et phonique.

Peut-être isoler avec des plaques en liège qui atténueront le bruit et les craquements.

Le produit dont vous parlez est certainement une plaque isofeutre en fibre naturelle. Je n'ai jamais utilisé ce produit mais j'aimerai avoir des témoignages tout autant que vous.

Bonsoir, j'ai le même souci avec un appartement des années 70. J'ai opté pour le liège... (d'ailleurs voir ma question n°984). J'ai prévu avant de poser mon plancher flottant de poser une sous-couche de cet isolant vert (je crois qu'il existe la classique plutôt vert foncé et celle qui atténuerait jusqu'à 25 db plutôt vert clair) et par dessus poser une fine couche de liège 4mm, ensuite le plancher. Il paraît que la sous-couche verte s'use avec le temps... A confirmer.

L'efficacité d'un isolant est en général proportionnelle à l'épaisseur.
A mon avis, un papier n'apportera rien.
Mettez en place un isolant traditionnel (laine de verre ou isolant polystyrène ou laine de chanvre épaisseur 6 cm minimum).
Et posez un faux plafond, ça baissera la hauteur de votre pièce de 10 cm - lame d'air entre le faux plafond et l'isolant de 3 cm minimum.

Quel est le fabricant? PVC, BOIS, ALU ?

Ce n'est pas moi l'auteur de la question, mais j'ai le même problème, étanchéité sur des fenêtres en PVC en double vitrage avec des joints noirs, j'ai mis du silicone en attendant, où se procurer ce type de joint et est-ce difficile à remplacer ?

Peut-on trouver dans le commerce des joints pour des fenêtres en bois (double vitrage) pour remplacer les anciens ? Merci.

Bonjour, j'ai le même problème. Il fait frais à la maison et on gèle. J'ai trois portes-fenêtres en PVC blanc et voudrais changer les joints. Je ne sais pas quel produit acheter ni comment faire... Quelqu'un peut il m'aider ? Merci.

Je m'ajoute à la liste. Même problème, en plus de la condensation, j'ai même carrement des petites flaques d'eau à l'intérieur tous les matins. Que faire ? Merci.

Même problème que les précédentes questions... ou trouver ces joints en questions ?

Je me rajoute également à la liste. Où trouver ces joints caoutchouc pour les remplacer sur ensemble fenêtres et porte fenêtres en bois d'une maison de 25 ans. Merci.

Décidément, beaucoup de monde se pose la question : ces joints au mètre sont-ils vraiment introuvables ?
Moi je propose d'aller demander aux marchands de matériaux de type point P ou autre... ce que je vais faire.
Ceci dit, il vaut mieux avoir sur soi, lors de la recherche, un échantillonnage du joint à remplacer.

Bonjour,
pensez que selon les marques de fenêtres, il est parfois possible de simplement régler celles-ci...
Vous retrouverez votre étanchéité sans rien changer, avec une simple clé Allène...

Bonjour, je me rajoute à la liste; j'ai des fenêtres avec double vitrage avec des joints noirs.
Elles sont anciennes (plus d'une vingtaine d'années) et laissent passer le bruit de la route (devant ma maison).
Je pense que cela vient, en partie, de l'usure des joints.
Je suis allé chez le constructeur de ces fenêtres qui m'a dit ne pas pouvoir remplacer les joints car, aujourd'hui, les joints noirs ont été remplacés par des joints gris nouvelle génération.

Il faut éviter de mettre directement la laine de verre entre chevrons s'ils sont en contact avec les ardoises du toit. Celles-ci doivent respirer sinon utiliser des suspentes et agrafer la laine de verre dessus.

Bonjour, le mieux pour vous ce sont les cloisons en placoplâtre, c'est plus résistant, le plâtre traditionnel c'est trop fragile à long terme, il risque d'y avoir des fissures.

Il est grand temps de re-valoriser le plâtre traditionnel : beaucoup moins cher (prix de l'acier en hausse), plus écologique, plus résistant aux intempéries (en cas de fuite d'eau, juste lui laisser le temps de sécher au lieu de tout refaire). Deux inconvénients cependant : moins bon isolant phonique que le placo, et nécessite un professionnel de plus en plus dur à trouver.
Mais idem pour le placo, car beaucoup de pseudo-artisans ou pseudo-vendeurs (grandes surfaces) vous vendent une rapidité ou une facilité de pose en omettant de vous parler des normes à respecter pour la longevité du placo.
NB : je ne suis pas plâtrier.

Bonjour, j'habite un studio et mes fenêtres n'isolent pas du tout du froid et l'humidité s'accumule durant la nuit ce qui crée de la buée. Des grosses gouttes d'eau s'écoulent le long de mon mur qui commence à moisir.
Que puis-je mettre sur le mur pour le protéger ? Merci.

Aucune hésitation, si j'avais le choix, ce serait en traditionnel. Plus résistant car c'est maçonné, meilleure longévité, accepte des charges plus lourdes, meubles accrochés... ne se déforme pas.
Inconvénient : trouver un bon plâtrier, très rare, le coût, plus cher, la pose plus longue. Mais à l'arrivée y a pas photo, il suffit de regarder les vieilles maisons qui ont plus d'un siècle.

Pour moi les cloisons intérieures en placostil sont très bonnes phoniquement, sauf pour la cuisine où il y aura des meubles à suspendre en carreaux de plâtre.

Réponse à la réponse n°3 : Votre problème d'humidité sur le mur vous ne pourrez le résoudre qu'en commençant par revoir votre fenêtre qui fait de la condensation.
Soit mettre une fenêtre avec double vitrage, soit faire un survitrage sur cette fenêtre.

Pour le placoplâtre les charges lourdes peuvent être supportées, il suffit d'insérer de clavettes de bois dans le placo aux emplacements des fixations.

Le plâtre bouge et se fissure si la maison travaille (gel ou sècheresse), les nouvelles normes ISO demandent de plus en plus de prises dans les pièces, on est obligé de faire des saignées dans le plâtre, ce qui occasionne une perte d'isolation et l'isolation phonique est nettement moins bonne, surtout si la salle de bain est à côté de la chambre. J'ai eu l'expérience avec plâtre et placo et sans hésiter je choisis le placo.

Mettre un double vitrage est très bien, mais il faut prévoir une grille sur le haut de cette fenêtre, et aussi enlever 1 cm au pied de la porte de la chambre afin de créer une circulation d'air. Une pièce complètement close avec des personnes qui dorment à l'intérieur dégagent de la chaleur et donc de l'humidité.

Bonjour, en réponse à la question n°3 : nous sommes dans la même situation que vous, mais dans une maison avec des enfants et nous sommes locataires... Tout d'abord malgré des doubles vitrages et des VMC partout nous avons ce problème. Moisissures allant du sol, murs, vélux, sous les fenêtres autour de celles-ci aussi ainsi que le parquet (puisque l'eau ruisselle dessus). Après avoir informé les propriétaires qui sont venus avec un commercial (non pas un expert !) qui a testé l'humidité de la maison, il s'avère que c'est dû à une mauvaise isolation (c'est sûr pas besoin de lui pour le savoir !). Celui-ci propose une solution à base d'électrode de cuivre/acier branché sur une batterie et résultats (selon lui !) garantis au bout de 7 mois ! Sauf que pendant ce temps les enfants et nous, en prenons plein les bronches ! Ce n'est pas bon pour la santé ! Si on calcule que nous sommes en janvier et que les fameux résultats seront visibles en Août (à ce moment-là il fera beau donc moins d'humidité, pas besoin d'un commercial pour savoir cela) mais le prochain hiver qui me dit que ça ne recommencera pas ?
Bref, le crépi extérieur date de mathusalem ! fissuré, les briques sous les fenêtres n'ont pas été traitées donc spongieuses... A notre avis (mon mari étant dans le BTP) il faudrait un crépi neuf étanche, ensuite mettre du polyane avant de poser les cloisons c'est évident ! En attendant nous avons contacté la DDASS et notre assureur pour avoir un expert et ça c'est important car cela nous a engendré des pertes non négligeables d'effets personnels et une crise d'asthme pour l'un de nos enfants... Le commercial vendra peut-être son produit aux propriétaires du logement, mais à savoir que ce fameux produit est branché sur notre système d'électricité et que la consommation sera à nos frais. A bon entendeur...
Certes je ne réponds pas vraiment à votre question mais si vous êtes locataire, n'hésitez pas à aller en mairie signaler ce fait aux services techniques (en collaboration avec la DDASS) qui gratuitement et sans baratin se déplaceront pour constater ce que vous endurez et vous conseilleront. Maintenant il se peut que le système de ce commercial fonctionne mais il ne paiera pas ma facture de consommation électrique et je ne veux pas attendre 7 mois pour voir les résultats... Et je vous assure que tout est en double vitrage avec ventilations hautes et basses + VMC. Ca ne change rien. Les murs ruissellent d'eau. Même dans la salle de bains sans avoir à prendre de douches ! La maison est très humide... ce n'est que de la mauvaise isolation à refaire.
BON COURAGE il en faut dans ces cas-là.

Je vous conseille du placo. Ce produit correspond le mieux aux normes à l'heure actuelle. Vous pouvez utiliser du BA13 + le rail métallique avec remplissage de laine de verre de 45mm + 2 couches de placo BA13 sur 1 côté. C'est un bon compromis qualité/prix par rapport au coût d'une cloison en briquette.

Le mieux, c'est le placostil. Pour des cloisons plus dures et qui ne bougeront pas, même avec le travail de la maison, c'est le BA 18 ou bien le BA 13 en deux couches croisées. Avec des chevilles molly les meubles de cuisine tiennent très bien sur les cloisons.

Il faut aussi revoir la ventilation du logement car si il y a de l'humidité, problème de VMC, peut-être. (28/07/10)

Utiliser du Styrodur 40 mm avec chape de 5 cm et carrelage ou moquette ou bois.

J'ignore si vous avez pensé au TMS en 47 mm (9€/m²) ou 53 mm (10€/m²), c'est un isolant compact qui devrait mieux correspondre à votre projet. De plus le TMS est prévu pour recevoir une dalle béton. J'ai installé un chauffage au sol et fait couler une chape liquide (22€/m² par un artisan), ainsi je suis tranquille pour le carrelage, la chape est parfaitement plane. Pour la chape liquide vous pouvez la faire vous-même (ajout d'un fluidifiant), ou la faire venir en toupie ; je ne l'ai pas fait car j'ai un chauffage au sol et je veux bénéficier de la garantie de l'artisan. Pour le prix de la chape liquide seule je ne m'en souviens plus. Voilà ce que je peux vous dire, en tenant compte que sur une chape parfaitement plane, vous gagnerez du temps pour la pose du carrelage. Bon courage.

Bonjour, pouvez-vous me donner l'adresse de l'endroit où vous avez trouver le tms a ce prix ? merci J'en suis actuellement à la recherche.

Bonjour. Pouvez-vous me dire où vous avez trouvé le TMS à 10 € ? Cela me rendrait service.
Merci d'avance. (21/06/10)

Oui, mais utiliser plutôt une colle néoprène ou un enduit léger.

Je vous conseille de tout enlever pour éviter que les rongeurs nichent et mettre 20 cm, la norme actuelle et souffler de la laine de roche pulse marque Rockwool.

Préférer un isolant appelé perlite en roche volcanique. Broyée, cette roche est amenée à plus de 1000°. A cette température les particules, en rejetant l'eau contenue, augmentent de volume en se remplissant d'air (un peu comme le pop corn). Inaltérable dans le temps il présente tous les avantages des meilleurs isolants ; de plus il est plus écologique que toutes ces laines minérales (pas de particules flottant dans l'air) : prix modique en comparaison de sa qualité. M.J

A tarif équivalent préférer une ouate de cellulose soufflée, surtout si votre étage a tendance à surchauffer en été, viser une épaisseur de 25 voire 30 si possible ; la matière ne coûte pas grand chose et c'est dommage de faire revenir l'artisan. Sinon cela existe en version à étaler soi-même mais plus de crédit d'impôt de 40 % sur les travaux d'isolation. Voyez si les conseils régionaux et généraux de chez vous ne financent en partie ce genre de travaux si vous respectez la réglementation. C'est le cas dans plusieurs régions.

Vous posez un isolant mince type ATI, ce que mon ami qui est couvreur fait depuis 2 ans. Il doit bientôt le faire chez moi. Renseignez-vous sur la pose : là je sais pas trop, mais mon couvreur conserve l'ancienne laine et viens poser 2 cm au dessus l'isolant mince.

Bonjour à tous,
applicateur d'isolants depuis 25 ans, j'aimerais apporter mon avis sur les différents produits ayant ou pas "le vent en poupe" sur le marché, en 2010...
La laine de verre : n'en parlons plus, rien de dramatique, mais elle a fait son temps, vieillit très mal, absorbe l'humidité très rapidement + adore les rongeurs, etc.
La ouate de cellulose, alors là si je voulais faire un mauvais jeu de mots : elle fait couler beaucoup d'encre... pas de certificat ACERMI, pour le crédit d'impôts, déjà de nombreux rappels fiscaux depuis cette année ; mettez en un peu dans un verre d'eau, dans un autre mettez un peu de laine de roche soufflée, dans un autre de la laine de coton ou de mouton ou chanvre ; quelques dizaine de minutes plus tard, la seule laine qui ne prend pas l'humidité c'est la laine de roche.
2ème test, un briquet, ou un chalumeau, testez tous ces produits, encore la laie de roche winner ;
3ème essai mettez tous ces produits dans une boîte métallique avec un rongeur ; toujours la laine de roche ; et ce n'est pas tout, on pourrait écrire un roman...
Enfin pour ma part, en tant qu'applicateur au quotidien, je ne pose plus de ouate, et pourtant c'est à contre cœur que je parle comme ça, en effet la ouate, est le produit qui coûté le moins cher à l'achat et qui, du fait de son image écolo se revend un très bon prix au m² ; quant aux isolants minces, ils n'ont plus le droit à cette appellation ! (19/04/10)

Le BA13 c'est du plâtre entre deux couche de carton. Pour ce qui est du plâtrier remontez vos manches c'est vraiment pas compliqué.

Le BA 13 n'est pas un isolant s’il est seul. Normalement il sert à habiller l'isolant. Dans votre cas, si les crépis ne sont pas faits, l'isolant par l'extérieur serait plus indiqué pour conserver la masse de brique à l'intérieur ; donc la fraîcheur l'été et la chaleur l’hiver, et éviter des variations rapides de température.

Bonjour,
Avec de la brique monomur de 37.5, vous n'avez pas besoin d'isoler vos murs !
Et en isolant, vous perdez une bonne partie des avantages de la terre cuite : effet masse thermique et régulation hygrométrique !
Appliquez plutôt un enduit chaux et chanvre côté intérieur.
Bon courage.

Les maisons en mono-mur de 37.5 n'ont pas besoin d'isolation.
Pour l'intérieur vaut mieux réaliser un enduit au plâtre.
C'est un produit sain et qui régule l'hygrométrie dans votre maison et c'est moins cher que le chanvre ou les enduits chaux et plus rapide. Je l'ai fait chez moi c'est nickel.
Concernant le BA13 il faut éviter d'en coller car de l'humidité peut stagner entre eux et la brique et à terme le BA13 aura des moisissures.

La brique de 37,5 n'a pas une résistance thermique suffisante pour réaliser une bonne isolation, de plus c'est la plus gourmande en énergie grise ! (21/08/10)

Bonjour, faire attention mais un mur de tuffeau est isolant. A partir d'une certaine épaisseur il n'y a pas besoin d'isolant (0.80 m à 1 m). A plus.

Le film marron dit pare-vapeur doit être visible et non pas côté toiture.

Travaillant dans l'isolation, le papier du pare-vapeur doit être en bas.

Les 2 réponses sont justes. Pour être plus précis le pare-vapeur doit être du côté le plus chaud. Dans votre cas le pare vapeur sera côté plancher de vos combles et la laine de verre au dessus.
Le pare vapeur sera à ce moment là invisible.

Le film maron n'est pas un pare vapeur, seul la feuille d'alluminium terminant l'isolant et côté sol ou chaud de la pièce est un pare vapeur, on peut aussi terminer par un film plastique recouvrant le tout ou recouvrant de la laine de verre sans pare vapeur. Il ne faut pas oublier de mettre de l'aluminium autocollant pour reboucher les trous faits par l'agrafeuse ou par des clous. Attention, il n'y a qu'un pare vapeur, sinon vous risquez d'emprisonner de l'eau et d'avoir des taches d'humidité. Bon courage.

Bonjour, il semblerait qu'il s'agisse dans le cas présent d'une isolation entre les solives. Dans ce cas précis, le pare vapeur se trouvera en contact avec le plafond. En aucun cas mettre un film plastique par dessus, car votre isolant doit respirer et laisser passer la vapeur d'eau. Préférez la ouate de cellulose ou la perlite à la laine de verre, ou alors de la laine de roche par insufflation. Dans tous les cas mettre un régulateur de vapeur d'eau au niveau des pièces dites humides, salle de bain, toilettes, cuisine. Bon courage dans vos travaux. JM

Bonjour, travaillant dans le placo, je mets toujours le pare-vapeur contre le placo. L’isolation top pour un comble est en deux couches de 100 croisées. Une couche de 100, avec pare-vapeur entre les rails, et une couche de 100, dite nue, entre les fermes de la charpente. Beaucoup moins de perte de chaleur car aucun espace dans la laine de verre.

Bonjour
Je viens d'isoler ma toiture avec de la laine de verre de 200.
Je voudrais savoir pourquoi il faut impérativement laisser un vide d'air ?
Sur la toiture, il y a des tuiles "aérateurs" spéciales qui laissent rentrer l'air.
Le couvreur a mis une toile sur la charpente.
En plus, dans quelques années, la laine de verre se tassera donc il y aura ces 2 centimètres de vide.
Encore une question : est-ce que je peux tasser la laine de verre ?
Merci beaucoup.

Bonjour, chez un aluminier fabricant en PVC sans problème en section de 8 x 23 en barre de 6 mètres, idéal pour le survitrage.

La société cami vend des profilés pour survitrage à 2.80 € le mètre.

En ce qui concerne les profilés, pouvez-me dire où se situe la société CAMI ?

Oui elle est montée à l'envers, elle va s'imprégner d'humidité et pourrir. Mettre le pare-vapeur toujours côté chaleur.

Je confirme la réponse de l'internaute n°1. (19/04/10)

Oui cela est possible, en finition. il faudra prévoir des cornières pvc, le seul souci c'est l'esthétisme. Des cornières de différents gabarits existent, soit en magasin de bricolage, soit chez un fenêtrier pvc. JM

8 + 1 me semble exagéré. 40 mm est largement suffisant car le froid ne monte pas, à l'inverse de la chaleur. Mais ce que vous voulez faire est judicieux car ce faisant vous éviterez les turbulences dues au contact air froid et air chaud. Finie la sensation d'avoir des courants d'air frais au niveau des membres inférieurs ; une économie de 5 à 10 % sur votre facture chauffage sans oublier le crédit d'impôts de 30%. JM

Attention à ne pas coller au map au plafond, c'est dangereux, mieux vaut visser vos plaques sur des fourrures et mettre un isolant derrière avant.

Le liège.

Bonjour, il y a des rouleaux d'isolation thermique et phonique chez casto par exemple, je ne me souviens pas de leurs noms, ils sont très fins env 0.3 ou 0.5mm ils se posent avec une colle ensuite on fait ce que l'on veut dessus, carrelage, tapisserie etc.

Il y a aussi placo silence et placo phonique ; visiter leur site.

Possible avec les isolants minces DE QUALITE, mais 3 cm ce n'est pas possible. Il vous faut avoir un lattage de 27 mm sur le mur. Agrafez votre isolant mince (minimum 20mm) ; ensuite contre lattage pour la pose du parement final, lambris etc. Il faut savoir que l'isolant mince ne laisse pas passer les échanges gazeux (vapeur d'eau etc.), donc une ventilation devant et derrière votre isolant est OBLIGATOIRE, j'insiste vraiment sur ce point. Bon courage et en avant ! JM

J'ai également déposé du liège sur les murs, si vous posez de la tapisserie, l'idéal est de passer une couche de peinture épaisse (satinée ou mate), d'enduire, de passer une couche de peinture à nouveau et de tapisser : le résultat est OK.

Je n'ai pas de réponse mais une question liée à la vôtre. Vous dites : très bonne isolation, est-ce que cela signifie que les bruits ne sortent pas de la chambre de votre fils ? Que les bruits ne rentrent pas dans la chambre de votre fils ? ou les deux ? Pour ce qui est de couvrir le liège, si c'est la solution phonique que j'adopte, je pense mettre de la toile de verre que je peindrai par la suite.

Est-ce que ces plaques de liège sont aussi un bon isolant phonique pour les plafonds, est-ce que cela peut atténuer les bruits de télé et radio du voisins du dessus ? Cela marche-t-il dans les deux sens pour lui et pour moi ?

Bonsoir, je voudrais poser une question au deux premiers intervenants de ce sujet, pour commencer. Où les avez-vous achetés ? Est-ce que cela vous permet vraiment de ne pas entendre les bruits des pièces à côté ? Par ailleurs, êtes-vous munis d'enceintes par exemple ? Sinon pour tout le monde : je cherche des matériaux pour isoler phoniquement un home-studio, et je n'ai pas le moyen de faire de "boîte dans la boîte" ni d'installer des matériaux trop coûteux.
J'ai vu des plaques de liège. Je voudrais savoir si ces plaques pourront bien isoler mon home-studio ? Je ne souhaite pas y mettre plus de 150 € pour 20m², sans le prix de la colle. Si c'est un peu juste pour un home-studio, est-ce que l'ajout de mousse acoustique de 7 mm rendrait l'isolation phonique meilleure. Merci infiniment pour vos réponses.

Plusieurs personnes m'ont fortement déconseillé de peindre un isolant en liège car cela lui enlèverait toutes ses qualités isolantes. Ce serait le gaz contenu dans le liège qui ferait l'isolation. Le liège absorbant la peinture, celui-ci perdrait ses propriétés, car le gaz serait supprimé par cette absorption de peinture. Peut-on me confirmer ou me démentir cela ? Si on pause du papier peint sur le liège, la colle ne poserait-elle pas le même problème ? Si quelqu'un connait vraiment la réponse, ce serait bien aimable de me répondre. Merci d'avance et bon bricolage. Gratienne

Un conseil : mettez la pression auprès de votre assureur. Mettez l'UFC et autres associations au courant de vos déboires. Il n'est pas concevable de garder les murs pleins d'eau. Donc, cuisine à démonter et murs placo à démonter pour remplacer la laine imbibée d'eau, voire les plaques de placoplâtre. Par votre message, nous n'avons pas d'idée sur la température atteinte par l'incendie, l'étendue des zones touchées, et surtout, combien d'eau a été nécessaire pour combattre le feu. Les matériaux étaient-ils inflammables ? Point de flammabilité ? Les rails en aluminium ont-ils été touchés ? De plus, est-ce que l'eau est totalement partie du sol, sous le carrelage, sous le plancher. ? J'en doute. Avant de refaire des travaux, l'eau devra être totalement évacuée. Avec une bonne ventilation, l'humidité devrait être combattue. Bon courage. JYP

Bonsoir, utiliser pour un résultat sans reproche et sans souci de pont thermique, le mortier colle Carroflex vendu chez tous les fournisseurs specialisés.

Si vous avez la place, faites une isolation par plaques de polyuréthane et cinq centimètres de ciment avant carrelage. Si c'est possible, inclure dans ce ciment le chauffage au sol, c'est l'isolation idéale.

Votre fenêtre pvc ou bois ? si c'est du pvc tirez la parclose en insérer une fine lame de couteau entre le verre et la parclose (parclose : baguettes en pvc ou bois qui maintient la vitre dans le châssis des fenêtres)

Bonjour, avec un bon ciseau à bois et un marteau.

J'ai acheté du Calibel (doublage isolant) en 50 (10 placo + 40 laine de verre) pour isoler mon mur mitoyen dans mon couloir d'entrée. L'espace disponible était de 50 mais il faut savoir qu'avec le MAP il faut compter 10 à 20 d'épaisseur supplémentaire.Pour ma porte, j'ai coupé en biseau la laine de verre afin que l'épaisseur soit cohérente par rapport à ma porte. Le résultat est plutôt bon, on ne le distingue même pas !

Bonjour, les équipements PVC sont beaucoup plus simples à entretenir comparés à des équipements en bois. A épaisseur égale, les volets PVC sont plus isolants, plus légers et simples à poser. Le PVC offre plus d'avantage que le bois.

Bonjour, n'oubliez pas d'évaluer le problème de retraitement des déchets plastiques, le PVC est de plus en plus décrié pour ses aspects nocifs.

Bonjour, le PVC émet en permanence des produits toxiques dans l'air ! De plus lors des incendies, dans la plupart des cas les occupants meurent à cause des vapeurs toxiques des PVC et non par asphyxie. Enfin l'entretien est le même pour le bois et le PVC, la différence porte sur la personne concernée. Le bois doit être entretenu tous les deux ans et le PVC toutes les semaines avec une éponge, le temps au final est identique. S'il y a un coup sur le PVC c'est foutu, sur le bois c'est rattrapable. De plus le bois est moins cher.

Non, je ne crois pas que le bois soit moins cher mais incomparablement plus beau, plus écolo et plus sain pour vous ! J'ai lu également récemment que le bois était plus performant en terme d'isolation que le PVC. N'hésitez pas, bois mais pas exotique.
Sachez aussi que la société Lapeyre a mis au point un procédé de traitement des bois, à l'aide de produits tout à fait naturels (vinaigre et je ne sais quoi) qui dispense de l'entretien que requiert le bois !

Le meilleur produit pour le traitement du bois, je le connais, je l'utilise sur mes fenêtres en chênes, et des volets en sapin, ce sont les produits Sikkens, on ne les trouve pas dans les grandes surfaces de bricolage, mais chez des spécialistes en peinture, vernis... Certes c'est plus cher mais le résultat et la durée dans le temps sont spectaculaires.

Pour des volets, moi j'opterais pour de l'aluminium. C'est plus cher, mais increvable comparé au bois qui travaille et qu'il faut entretenir ; et ne dégage pas de gaz lors d'incendie car il ne brûle pas comparé au PVC.

Bonjour, le bois est un matériau noble avec un peu d'entretien, c'est pour la vie.

Les volets en aluminium ne sont pas du tout isolants, au contraire. Il est vrai que cela demande moins d'entretien. Gratienne

Bonjour. Il existe des volets aluminium, isolés, avec rupture de pont thermique (comme ceux que j'ai fait poser il y a 2 ans, fabrication allemande). Il en existe aussi des "pas chers" mal ou pas isolés, à déconseiller. Leur durée de vie sera plus importante que le PVC qui lui deviendra plus "cassant" avec les années, et qui effectivement dégage des formaldheides et du chlore (surtout les premiers mois, et aussi en cas d'incendie).
L'aluminium ne demande quasiment pas d'entretien, à l'inverse du bois qui sera de toutes façons à retraiter tôt ou tard.

Bonjour
Le bois reste le meilleur isolant thermique et phonique naturel, à tel point que certaines habitations entièrement en bois ont un meilleur coefficient de résistance th et ph que des constructions récentes européennes en parpaings ou briques plus isolants aux murs deux fois plus épais.
Cela tient au fait que le bois contient de l'air, excellent isolant et donc grosse inertie dans les transferts de températures ; ce qui retarde l'arrivée du froid.
La seule contrainte du bois qui "vit" en permanence est son entretien, mais cela reste bénin, une fois tous les deux ans avec des produits adaptés, type lasure ou peinture micro respirante, en vente dans les magasins de bricolage.
Seul avantage du PVC qui n'a ni résistance thermique ou phonique, c'est son absence imputrescible et son absence d'entretien.
Bon choix. Cordialement.

Vous pourriez utilement solliciter l'expertise d'un professionnel (architecte, association de conseil amélioration habitat, ingénieur...) qui observerait l'ensemble du problème : le fonctionnement hygro thermique d'un logement, c'est complexe. Peut être faut-il envisager que le lieu de condensation est un pont thermique, c'est-à-dire qu'il y manque de l'isolation ? Le chauffage électrique est un aggravant de ces phénomènes.
Vous aurez beau ventiler mieux (c'est toujours mieux que rien), il faudra sans doute vérifier la base du problème. Je vous encourage à vous pencher sur les réseaux bâtir-sain et autres penseurs de l'écologie dans le bâtiment qui sont très pointus sur cette gestion là.

Peut-être que c'est tout simplement le double vitrage du Velux qui n'est plus efficace.

Votre maison est sans doute trop étanche et le manque de circulation d'air fixe la condensation sur les points les plus froids. Il faut, non pas installer une VMC qui n'évacue que l'air vicié vers l'extérieur, mais installer une centrale d'insufflation d'air sain (extérieur) qui ventilera toute la maison, c'est efficace et testé avec succès, mais avec un coût ...

Votre maison est sans doute trop étanche et le manque de circulation d'air fixe la condensation sur les points les plus froids. Il faut, non pas installer une VMC qui n'évacue que l'air vicié vers l'extérieur, mais installer une centrale d'insufflation d'air sain (extérieur) qui ventilera toute la maison, c'est efficace et testé avec succès, mais avec un coût ...

Bonjour. De l'humidité dans des pièces sous toiture ? Il n'est pas impossible qu'il y ait un problème d'infiltration dans ladite toiture. Ce point est à vérifier en premier avant toutes choses. Ensuite, les murs sont-ils isolés ? Et y a-t-il une lame d'air suffisante entre l'isolation et le mur ? Et comme le signalent les autres internautes, quant est-il de la ventilation ? Dans tous les cas une ventilation VMC double flux avec échangeur est un minimum.

Utiliser plutôt un isolant mince réflecteur genre airflex c'est plus cher mais plus efficace pour une voiture, ça prend moins de place aussi.

Bonjour, la perfection serait de poser 200 mm de laine de verre maintenue à l'aide de rails métalliques de type F530 coincés entre le pare-brise et la lunette arrière. Vous pourrez alors fixer vos plaques de plâtre sur ces rails. Bonne route.

Isolant mince réflecteur comme l'ATI isolation M15 est très bien aussi.

Bonjour,
je me demande si le vide sanitaire ne pourrait pas être rempli de billes de polystyrène ou autre isolant en granulés.
Il n'y aurait pas de remontées d'humidité par capillarité de cette manière. J'envisage cela pour ma maison (Construite en briques, chape béton sur vide sanitaire de 50cm environ).
Sylvain

Vous pouvez poser des plaques de liège, cela insonorisera un peu.

J'ai eu le même genre de problème mais avec des fêtards. Ca m'a rendu dingue. Vous pouvez très avantageusement isoler avec du 10-80 (placo + 8cm laine de roche).
C'est un peu pénible à porter, mais le résultat est formidable.

Il existe des isolants minces, performants et pratiques à poser.

Moi je demanderais à participer et le bruit ne me gênerait plus. Plus sérieusement, je suis ingénieur du son et acousticien et je connais donc un peu les problèmes phoniques.
Règle générale, pour être efficace, c'est le local qui fait du bruit qui doit être isolé. Dans un problème avec les voisins, c'est moins évident.
Donc utiliser le matériau le plus absorbant possible sur votre partie de mur mitoyen et le doubler avec un BA13 mais attention aux ponts phoniques sur le pourtour de la cloison, le son agit comme de l'eau et passe partout où il en a la possibilité.
On peut supposer que la fréquence audible d'un ébat amoureux est de l'ordre de 800 à 8000 Hz et atteint 105/110 dB au moment de l'orgasme et l'on peut raisonnablement espérer un abaissement de 50 dB dans ce cas précis, ce qui ramène un niveau de 60 dB qui est un niveau de bruit très bas.

Il y a un isolant de 2 cm d' épaisseur à mettre derrière une ossature métallique et BA 13 très efficace à voir chez les professionnels.

Bonjour, j'ai été dans une situation similaire à la vôtre et j'ai isolé mon mur avec des plaques isolantes (plâtre + laine de roche), 10 + 40 et c'est très efficace.
Bon courage.

Bonjour, l'isolation par placo avec doublage est une solution effectivement.

Le mieux serait de solliciter l'expertise d'un professionnel, architecte de préférence, ou maître d'oeuvre : seule une réflexion globale de l'enveloppe permettra d'optimiser l'isolation nécessaire. L'association Maisons paysannes de France ou le réseau bâtir-sain sont de bons conseils aussi. A priori, un mur de pierre de 30 ou 35 n'a pas besoin d'être plus isolé.
S'il vous paraît froid, c'est dû à son inertie, si bénéfique en été. Pour améliorer ça, on peut faire un enduit allégé au chanvre sur environ 5cm : ça garde la respiration du mur et ça fait une surface qui se réchauffe plus vite, surtout si c'est près du radiateur ou du poêle. En tout cas sur la pierre, il faut veiller à la laisser respirer, sinon attention aux humidités intempestives !

C'est toujours mieux d'isoler un mur même de 60 cm d'épaisseur.

Peut-être une autre piste, à voir si elle est réalisable chez vous ! Faire une isolation par l'extérieur (le mieux avec un isolant respirant).
Avantages : vous gardez les pierres apparentes, très bonne inertie thermique, pas de ponts thermiques (liaisons murs plafond, jambage de fenêtres...)

J'ai moi-même réalisé une isolation, chaux/chanvre, en deux couches de 3,5 cm. J'en suis très content. Vous isolez thermiquement et la finition est en plus faite, pas de laine minérale, de rail, de placo, de joint, de sous-couche, ni de peinture. Ce n’est pas plus cher, et écologique (santé, et environnement) et pourtant j'ai rien à vendre.

Le plus simple est une laine de roche de 2 cm d'épaisseur en panneaux (type Domisol) recouvert d'une couche de Fermacell (ou de 2 couches de Placosol). La sur-épaisseur sera de l'ordre de 3 cm. Attention au stockage, les revêtements ne supporteront pas très bien un passage fréquent (ce ne sont que des plaques de plâtres).

Bonjour. Voir peut-être les réponses à la question n° 1600.

Bonjour, si votre mur est semi-enterré votre humidité vient par infiltration ou remontées capillaires. La meilleure solution serait bien sûr de laisser le mur tel quel en le débarrassant de tout enduit stoppant l'évaporation natuelle de l'eau. Cacher le mur derrière une double cloison est faisable dès le moment où une ventilation est faite et suffisante pour ne pas augmenter le taux d'hygrométrie. La pose de placo ou lambris de ce fait n'est pas un problème. Mais avant une réelle finition il serait bon de mesurer le taux d'humidité avant et après travaux. Spatule.

Bonjour, il s'agit d'un pont thermique. La rencontre de l'air frais (extérieur) et de l'air chaud (intérieur) crée de l'humidité. Vous l'aurez compris il s'agit là d'une mauvaise isolation.

J'ai le même problème... comment y remédier ?

Je vous conseille de dégager votre isolant et de supprimer le pare-vapeur (film plastique côté chaud) et d'utiliser du batiplum (sans pare vapeur).

Une mauvaise isolation mais à ne pas oublier la ventilation (VMC).

Pour supprimer les taches noires, nettoyez le mur avec des lingettes antibactériennes. Ca retarde l'apparition des traces noires mais ça ne règle pas votre problème d'humidité... Peut-être une VMC ?

Le BA13 se pose après la chape. Le joint du bas sera caché par les plinthes.

Il existe des BA13 de 3 m, et vous pouvez aussi bien mettre avant ou après la chape ? Au contraire après c'est mieux car on évite de coller la chape aux plaques ce qui évite une remontée de l'humidité.

Chez moi la chape a été coulée après la mise en place du placo.

Chez moi, le placo a été posé sur des tasseaux de bois correspondant à la hauteur de la future chape.

Vous pouvez faire votre chape avant et coller votre calibel après, mais poser sur votre chape des cales de bois de 1 cm, car il faut éviter que le placo touche à la chape pour l'humidité.

Toujours laisser 1 cm entre la chape et le BA13.

La pose du placo se fait avant la chape pour remédier au pont thermique c'est-à-dire pour éviter que l'air frais extérieur qui passe à travers le mur s'infiltre sous le placo. C'est un phénomène naturel et bien connu des professionnels et qui le supprime en coulant le placo avec la chape. Attention le problème peut aussi provenir par le plafond...

Relier la réponse 6 et 7 et vous avez votre réponse et il existe des plaques de doublage 2.50, 2.60...

Les placo mesurent maxi 3m, vous pouvez les poser avant la dalle mais il ne faut pas oublier de mettre un film polyane en remonté environ 30 cm.

Vous pouvez toujours coller une bande de doublage en bas du mur de la hauteur qui manque (plancher chauffant hauteur 280 cm).

Si votre toiture n'est pas capable de supporter le poids de l'isolation il y a un problème changer de maison avant qu'elle ne vous tombe sur la tête ou alors changer de charpentier ce qui me semble être la meilleur solution...

Bonjour, je vous déconseille les isolants mince multi réflecteurs. Ces produits ne valent rien. Il faut savoir que ces produits sont issus de l'aérospatial (inspiré de...) et isolent très bien des échanges thermiques par rayonnements. Malheureusement sur terre il y a de l'air et dans des échanges thermiques par convection (dans les déperditions d'un bâtiment c'est la majeure partie des pertes). Donc ces isolants ne sont pas très performants. Pour preuve, il y a quelque temps les fabricants et distributeurs donnaient ces isolants comme équivalent à 10 ou 20 cm de laine de verre, or maintenant ils ne le font plus car cela leur a été interdit puisque faux. En fait pour obtenir des valeurs de résistance thermique se rapprochant de celle de la laine de verre, il est nécessaire de mettre en place une couche d'isolant mince puis des tasseaux de 5 cm d'épaisseur et une autre couche sur les tasseaux. Chaque couche d'isolant devant être bien étanche afin de créer une lame d'air non ventilée entre isolant. Bref une mise en oeuvre très compliqué que même la plupart des professionnels ne savent pas faire. Pourtant quand on écoute les vendeurs de grande distribution ! Jusqu'à présent aucun fabricant de ces produits ne voulaient faier certifier leur produit par le CSTB, car ils devaient connaître les résultats. Vu le succès de ces produits auprès des particuliers et de certains professionnels, ils ont tout de même réalisé des tests thermiques sur ces produits et les résultats sont lamentables. De plus, l'un des plus gros fabricants de ces produits qui avait un avis technique de CSTB concernant le comportement au feu du produit, c'est rendu coupable de faux en écriture en modifiant le document pour faire croire qu'il avait également un avis technique thermique. Autre chose permettant de se faire une idée sur ce type de produit. Il a été purement et simplement interdit en Angleterre, car il ne donnait pas satisfaction thermiquement. Je vous conseillerais plutôt de partir sur un styrodur (mauvais en cas d'incendie) ou sur une laine de roche.
Nota : je ne travaille pas pour un concurrent de ces isolants, mais pour un BE (Bureau d'Etude) en énergies et fluides.

Pour info il y a du nouveau : une norme en Angleterre : la BM TRADA.

Bonjour, les isolants minces au contraire de ce que prétend la personne ci-dessus sont très efficaces lorsqu'ils sont posés correctement. A savoir que les fabricants préconisent une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant, ainsi qu'une autre lame d'air entre isolant et parois interne du logement. Les prises d'air devant respectivement être prises à l'extérieur pour la lame d'air externe, et à l'intérieur pour la lame d'air interne.
Le CSTB est un organisme français qui a établit des procédures de mesures d'isolations spécifiques aux matériaux traditionnels tels que laine de verre ou de roche, elles-mêmes dictées par les lobbies des fabricants d'isolation classique. Dire que les échanges thermiques par convection sont supérieurs aux échanges par rayonnement n'est vrai que pour les bâtiments inétanches comme on les construisait encore il y a peu.
Or les bâtiments récents basse énergie sont des bâtiments particulièrement étanches où ces matériaux sont mis en oeuvre avec succès dans de nombreux pays comme le Canada, l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays Nordiques. J'ai moi-même réalisé, avec succès des logements avec ces matériaux.
A savoir que le TUV (Allemagne) a effectué des tests et labelisé certains de ces matériaux.
Nota : je ne travaille pas non plus pour des concurrents, dont il m'arrive aussi d'utiliser les matériaux, mais d'une part aussi dans un bureau d'étude (conception et fabrication de système de chauffage aéraulique) ainsi que d'autre part, dans l'immobilier (réalisation de programmes locatifs) depuis plus de 20 ans.

La lame d'air ventilée de l'intérieur sera chargée en humidité chaude.
Elle viendra frapper l'isolant mince froid et condensera (ces matières sont étanches, visible à l'oeil nu).
La lame d'air intérieur doit être inerte pour faire matelas.

Oui, car il faut un vide d'air entre l'isolation et la toiture (+ ou - 1 à 2 cm).

Pour éviter le tassement de votre laine de verre sur votre couverture, vous devez fixer des suspentes et poser le placo des rampants sur des rails ainsi vous pourrez y prévoir votre aération d'environ 4 cm entre votre papier goudron et votre laine de verre. Fafa

Bonjour, désolé d'intervenir car j'ai presque le même problème. En voulant effectuer une isolation avec une laine de verre de 20 cm, je me demande si je dois garder ou enlever ce fil goudronné qui se trouve agrafé sous le chevron. J'ai placé des suspens de 27 cm sur le chevron. Que dois-je faire pour ne pas abîmer plus tard la charpente et optimiser cette isolation ? Certains m'ont conseillé de donner des coups de couteaux dans le film ! Faire des trous.
Merci de votre conseil.

A la place de la laine de roche il existe la triso de 10 mm d'épaisseur qui a la même fonction, sinon plus en isolation et acoustique. Cela résoud les problèmes de sur-épaisseur.

Non surtout pas de trous dans le film sous toiture, il est déjà micro-perforé, donc il respire et il protège la maison de l’eau quand il y a des tuiles qui s’envolent pendant un orage ou autre. Et avec des suspens de 27, vous pouvez largement mettre de la laine de verre de 200 mm, il reste un vide d’air de 7 cm. Salut.

Il existe du mistralflex ou thermo bull, efficace mais assez cher.

Isolation du plafond avec du chanvre compressé. Epaisseur 4 cm à 10 cm, suivant l'isolation que l'on recherche, matériau que l'on trouve chez tous les revendeurs Gedimat par exemple. A+ pl

Il faut refaire une isolation par-dessus en utilisant des rails et en les fixant au lambris.

J'ai exactement le même problème dans mes combles, un spécialiste m'a dit que dans ce cas il passe par l'extérieur, il démonte les tuiles et change l'isolant. C'est bête mais ça doit être fait par un professionnel, sinon il faut tout casser.

Bonjour, un spécialiste m'a conseillé de faire les travaux d'isolation acoustique par l'intérieur en m'appuyant sur le lambris existant (la chambre que je souhaite isoler est simplement séparée des tuiles par le lambris, et est située à l'étage d'une maison surélevée). J’ai vu du doublage polystyrène expansé acoustique (épaisseur 8 cm, je crois) que l'on pourrait coller directement au lambris actuel. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de l'efficacité d'un tel produit. Quelqu'un aurait-il déjà expérimenté un produit équivalent ? Sinon quels produits utiliser, dans la solution avec rails préconisée en réponse (1) ? Merci.

Il faut enduire la plaque d'une barbotine liquide et ensuite poser des plots dessus et coller la plaque au mur.

Pour les complexes de doublage placo + polystyrène ou placo + laine de roche, la colle à utiliser est un mortier adhésif de type MAP. Pour le placo + polystyréne on place directement les plots de colle (taille d'une patate et assez pâteux pour qu'il garde sa forme) tous les 30 cm environ. On plaque (bien laisser 1 cm en bas à l'aide de cales) en tapotant avec une cale large pour aligner les plaques de haut en bas. En fonction de l'épaisseur des plots on peut relativement récupérer les irrégularités du mur. Le mur doit être sain et permettre une bonne adhérence du mortier ! Pour la plaque placo + laine de roche, bien réaliser un enduit liquide avec le mortier adhésif qu'on appliquera à l'endroit où on placera les plots de colle, sinon les plots tombent lors de la mise en place de la plaque ! Le mortier colle a un effet ventouse, les plaques doivent tenir en place d'elles-mêmes, si ce n'est pas le cas, il faut les caler.

On m'a dit qu'il fallait couper au cutter la laine de roche pour bien épouser les formes du mur.

Vos pavés de verre sont un point froid de votre pièce, donc l'humidité ambiante se condense. Vous pourriez placer un survitrage à l'extérieur, voire même un double vitrage monté en châssis fixe à l'extérieur pour diminuer les écarts de température.

La meilleure solution est de retirer le polystyrène et de mettre un autre isolant de meilleure qualité : ouate de cellulose, laine de bois... Bien meilleure pour la santé.

Bonsoir, pour faire un plafond de niveau, le mieux est le niveau laser rotatif et non qui dessine un rayon continu ou un point sur le pourtour de la piece. Il suffit de tirer un trait au cordon bleu attention au yeux, commencer d'abord par le plafond. Bon courage.

Au prix du laser... Utilisez un tuyau d'eau, type tuyau d'arrosage transparent rempli d'eau, dans un coin, tracer la hauteur à laquelle vous voulez placer le plafond, ensuite à l'aide du tuyau (et d'une autre personne) tracer dans chaque coin en utilisant le premier tracé comme guide. Finissez par le trait à la corde traçante. Principe des vases communiquant !

Bonjour, après avoir tracé le niveau, pose des suspentes en métal préfabriquées pour cela. Une fois les suspentes posées toutes de même niveau (au cordeau), y accrocher des brides de fourrure sur lesquelles seront vissées des plaques de plâtre BA13. Tous ces matériaux sont disponibles chez tout bon fournisseur de matériaux. Respectez cette méthode à la lettre, et bon courage.

Il faut combler les côtés du bâti au polyuréthane cela permet une bonne isolation, ne pas oublier de fermer les vantaux pour que le bâti ne bouge pas. Puis mettre les équerres avec du silicone.

Bonjour, enlever complètement l'ancien bâti, mettre des pattes à scellement et rebouchez au plâtre, pose d'un joint mousse entre le bâti et la maçonnerie.

Laine de verre semi-rigide en 260 mm + placo sur profilés aluminium, laine de roche idem. Isole très bien, pas cher, pas très sain à poser (masque, gants). Version écolo-propre : laine de bois (homatherm, pavatherm...), ouate de cellulose en plaque ou soufflée : les deux très bien et très chers (environ 20 €/m² en 200 mm) + pare-vapeur proclima et placo ou fermacell posé sur profilés aluminium. Laine de chanvre : idem LDV et LDR mais écolo.

Voir laine de coton en rouleau. Epaisseur de 40mm à 200mm + habillage lambris ou panneaux de bois, ect. A+ pl

Moi je pense que vous avez raison, 10 cm ça fait un peu léger. De la laine de 200 mm c'est l'idéal, le mieux c'est même de mettre 100 mm de laine de verre à la verticale et 100 mm à l'horizontale, car si je ne me trompe pas de la laine de 200 mm cela fait R=5 et de la laine de 100, cela fait R=2.65 et quand on superpose on additionne le R ! J'habite en Touraine et je fais un agrandissement en parpaing de 20 + 200 mm de laine de verre et BA13.
Consultez le site : http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurscalc.php
Calculez votre composition et vous verrez que vous oublierez les 100 mm.
Bon courage.

La déperdition de chaleur est moindre par les murs par rapport à la toiture, ce qui explique la différence d'épaisseur la laine de verre de 200mm n'est pas prévue pour être posée à la verticale contrairement à la laine de verre de 100mm qui rentre pile dans les rails still de 100 (conseil de pro).

Voir laine de coton en panneaux de 40mm à 200mm, coefficient lambda 0,036 et 5,56 en résistance thermique. A+ pl