ISOLATION

Il est souhaitable de poser une isolation à base de plumes de canard. C'est un produit naturel qui n'a pas besoin de pare-vapeur, c'est un produit souple qui garde son volume et sa forme initiale pour maintenir son niveau de performance dans le temps même après contact avec l'eau.
Alors pour faire des économies d'énergie et vivre au naturel avec un produit incomparable, n'hésitez pas !

Personnellement j'opte pour la laine de bois, voir le site de Steico proposant des isolants naturels écologiques à base de fibre de bois. C'est meilleur en inertie thermique pour l'été. www.steico.fr

On choisit un isolant naturel pour ses vertus et en fonction de ses besoins, thermique au froid et/ou au chaud et/ou bien au bruit. Limiter à une marque le choix de l'isolant n'est pas pertinent, de plus la notion de pare ou frein vapeur dépend du contexte et, non pas du produit.

Il y a une isolation simple à mettre c'est le liège parfait pour les bruits aériens et les bruits d'impact.

Les matériaux dont vous parlez sont toxiques à long terme, ils sont déjà interdit en Allemagne, je vous conseille donc de retirer votre laine de verre et d'y mettre un isolant naturel comme la laine de bois, chanvre, laine de mouton... La laine de bois se trouve sous forme de plaque de 30 cm d'épaisseur, il me semble, et c'est très facile à poser.

La laine de verre tassée ne sert plus à rien autant la retirer, sachez qu'avec le temps la laine de verre se casse en micro-particules qui s'insinuent partout et peuvent être très dangereuses pour la santé, à manipuler avec précaution...

La laine de verre n'est pas dangereuse pour l'homme, cela est totalement faux les fibres sont biodégradables et partent de l'organisme en 28 jours.

Je pense que personne pour le moment ne sait si la laine de verre est toxique ou pas, il y a quand même de gros doutes...

Comment étayez-vous, les uns et les autres, vos positions ? Des arguments, des preuves non d'une pipe ! Je ne sais plus quoi faire avec cette question de laine de verre, moi ! Des articles de référence là dessus ?

Bonjour, j'aimerais avoir l'avis de la personne qui a de la laine de verre en flocon depuis 15 ans, car mon constructeur m'impose cette laine de verre soufflée à raison de 250mm, voir 300, si je paye 192 € de plus value. Dites-moi si la maison est vivable en plein été, car je sais que les flocons c'est très mauvais pour l'isolation été. Et enfin pour tous : la ouate de cellulose d'après de nombreux test, semble bien meilleure pour le confort été, savez-vous si la différence de prix est si énorme que cela, et si c'est difficile à poser soi-même ? Merci.

Bonjour, nous avons été dans la même situation et je suis d'accord avec tous les internautes, la laine de verre est très dangereuse pour la santé. Nous avons donc pris le problème à bras le corps et enfin nous avons fait appel à une société qui a enlevé toute la laine de verre en flocon et nous a mis à la place de la ouate de cellulose, le résultat est très satisfaisant et l'air plus sain, quant au coût très raisonnable.

Je vais également partir sur de la ouate de cellulose. C'est actuellement le matériau d'isolation qui comporte le meilleur rapport efficacité / bilan écologique / prix. J'ai actuellement un devis pour le remplacement de mon isolation laine de verre vieillissante qui est le suivant (120 m²) :
- isolant : 2370 €
- enlèvement ancien isolant : 1110 €
- croutage : 360 €
- autres (entourage trappe, mise en place chantier...) : 400 €. Total : 4240 €. Est-ce quelqu'un pourrait me dire si ce prix est raisonnable ? Merci.

Quelques réponses étant farfelues, je me permets d’apporter les précisions suivantes : La laine de verre n'est pas plus cancérigène que le polystyrène... à moins que vous ne le sniffiez chaque jour 10 minutes. Le produit étant minéral, la décomposition est excessivement lente à l'échelle humaine, par contre cela peut se tasser. La ouate de cellulose est organique, donc se dégrade avec le temps et est en plus mauvais en réaction au feu (risques d'incendie à cause d'un mauvais branchement par ex.). Par contre il est meilleur isolant que la laine de verre. Un contrôleur technique du bâtiment qui connaît son métier (thermicien et spécialiste sécurité-incendie).

Il y a eu une étude sur la dangerosité de la laine de verre. La conclusion était qu'on ne pouvait pas conclure sur un effet cancérigène. Seulement, en regardant l'étude de plus près, on se rend compte que celle-ci n'a pas pris en compte de nombreux facteurs, notamment les particules les plus petites (les plus dangereuses pour les alvéoles pulmonaires). Je ne conclurai pas en disant que c'est cancérigène mais comme les amis allemands, j'appliquerai, pour moi et ma famille, le principe de précaution en attendant une vrai étude. Pour le confort d'été, la laine de verre n'est pas très efficace, mieux vaut de la ouate de cellulose ou laine de chanvre, bois qui ont une inertie thermique plus importante.

Pour ma part, j'ai 2 devis pour une surface de 106 m2 en combles perdus :
- ouate de cellulose (enlèvement ancienne laine de verre compris) environ 3500 €
- laine de roche en flocons environ 1900 €
Quel est le système le plus efficace pour une isolation correcte été / hiver sachant qu'on dit que la laine de roche en flocons n'est pas terrible l'été ? Quid des traitements aux sels de bore dans la ouate ?

Trouvez déjà par où passe les fouines et calfeutrer.

Si vous enlevez les tuiles, profitez-en pour faire une isolation sur charpente.

Vous pouvez utiliser un isolant mince de type 15 couches. Acheter chez un vendeur professionnel. Aucune norme n'existe sur ce produit mais c'est efficace.

Les isolants minces font surtout preuve d'inefficacité. Etant étanches ils maintiennent l'humidité entre eux et les tuiles, le mur ou le placo, humidité qui condense et peut créer du moisi. Toutes les performances annoncées sont fausses et contredites par les tests officiels. Les isolants minces sont à proscrire et ont vu leurs ventes chuter de 50% en 1 an.

Pour isoler phoniquement il n'y a pas de secret. Faire une boîte dans la boîte. J'ai eu le même problème avec au-dessus de moi un plancher bois. Il faut donc isoler les plafonds avec de la laine de roche de 10 cm, croiser en-dessous avec de la 7.5 cm, si c'est possible. Ces deux isolants seront mis en place après avoir fait un plafond avec des suspentes vibratiles (nécessaire). Le tout avec des rails où l'on accroche du BA13 en double épaisseur croisés. Et sur les murs, pour les ponts acoustiques, rails + isover + BA13 soit une épaisseur de 5 cm voir 6 cm, mais si cette étape n'est pas faite, ça ne sert pas à grand-chose d'isoler.

Sur les murs et les cloisons, procédez à la pose de panneaux de particules isolantes ou constitués d'une double paroi garnie de laine minérale ou végétale. N'oubliez pas cependant de laisser un vide d'air entre les deux parois ! Pour les planchers, la réalisation d'une dalle en béton ou d'une dalle flottante sur matelas d'air sera imparable.
Côté plafond, n'hésitez pas : fixez un faux-plafond suspendu étanche et glissez de la laine minérale dans l'intervalle. Des fourreaux sont recommandés pour entourer les conduites et les canalisations. Evitez de placer les appareils ménagers (lave-linge) directement sur le sol ou contre un mur.
Utilisez des matériaux anti-vibratoires.

Sous-couche mince isolante aux bruits d'impacts sous chape ou dalle flottante : Icopal Siplast.
Sous-couche d'isolation phonique pour locaux aux charges d'exploitation inférieures à 500 kg/m². Composée de fibres de verre contrecollées sur feutre bitumineux et surfacées par un film polyéthylène haute densité. Pose sur dalle en béton sous chapes flottantes et mortier de scellement. Superposition possible avec un isolant thermique.
Informations complémentaires : Produits-btp Batiproduits.com

Bonjour, il suffit juste de projeter de la laine de verre avec une machine, c'est facile comme tout.
P.S. : c'est un peu cher.

Bonjour, à mon avis la meilleure solution est la laine de roche en flocons sur 20 cm.

La laine de roche projetée par le toit sur 270 mm, 1 heure de travail avec 1 camion pour 200 m². Eric

Un peu plus cher mais écologique, c'est de percer un trou dans votre plafond et d'insuffler de la ouate de cellulose, bonne isolation thermique et phonique.

Peut-être isoler avec des plaques en liège qui atténueront le bruit et les craquements.

Le produit dont vous parlez est certainement une plaque isofeutre en fibre naturelle. Je n'ai jamais utilisé ce produit mais j'aimerai avoir des témoignages tout autant que vous.

Quel est le fabricant? PVC, BOIS, ALU ?

Ce n'est pas moi l'auteur de la question, mais j'ai le même problème, étanchéité sur des fenêtres en PVC en double vitrage avec des joints noirs, j'ai mis du silicone en attendant, où se procurer ce type de joint et est-ce difficile à remplacer ?

Peut-on trouver dans le commerce des joints pour des fenêtres en bois (double vitrage) pour remplacer les anciens ? Merci.

Bonjour, j'ai le même problème. Il fait frais à la maison et on gèle. J'ai trois portes-fenêtres en PVC blanc et voudrais changer les joints. Je ne sais pas quel produit acheter ni comment faire... Quelqu'un peut il m'aider ? Merci.

Je m'ajoute à la liste. Même problème, en plus de la condensation, j'ai même carrement des petites flaques d'eau à l'intérieur tous les matins. Que faire ? Merci.

Même problème que les précédentes questions... ou trouver ces joints en questions ?

Il faut éviter de mettre directement la laine de verre entre chevrons s'ils sont en contact avec les ardoises du toit. Celles-ci doivent respirer sinon utiliser des suspentes et agrafer la laine de verre dessus.

Bonjour, le mieux pour vous ce sont les cloisons en placoplâtre, c'est plus résistant, le plâtre traditionnel c'est trop fragile à long terme, il risque d'y avoir des fissures.

Il est grand temps de re-valoriser le plâtre traditionnel : beaucoup moins cher (prix de l'acier en hausse), plus écologique, plus résistant aux intempéries (en cas de fuite d'eau, juste lui laisser le temps de sécher au lieu de tout refaire). Deux inconvénients cependant : moins bon isolant phonique que le placo, et nécessite un professionnel de plus en plus dur à trouver.
Mais idem pour le placo, car beaucoup de pseudo-artisans ou pseudo-vendeurs (grandes surfaces) vous vendent une rapidité ou une facilité de pose en omettant de vous parler des normes à respecter pour la longevité du placo.
NB : je ne suis pas plâtrier.

Bonjour, j'habite un studio et mes fenêtres n'isolent pas du tout du froid et l'humidité s'accumule durant la nuit ce qui crée de la buée. Des grosses gouttes d'eau s'écoulent le long de mon mur qui commence à moisir.
Que puis-je mettre sur le mur pour le protéger ? Merci.

Aucune hésitation, si j'avais le choix, ce serait en traditionnel. Plus résistant car c'est maçonné, meilleure longévité, accepte des charges plus lourdes, meubles accrochés... ne se déforme pas.
Inconvénient : trouver un bon plâtrier, très rare, le coût, plus cher, la pose plus longue. Mais à l'arrivée y a pas photo, il suffit de regarder les vieilles maisons qui ont plus d'un siècle.

Pour moi les cloisons intérieures en placostil sont très bonnes phoniquement, sauf pour la cuisine où il y aura des meubles à suspendre en carreaux de plâtre.

Réponse à la réponse n°3 : Votre problème d'humidité sur le mur vous ne pourrez le résoudre qu'en commençant par revoir votre fenêtre qui fait de la condensation.
Soit mettre une fenêtre avec double vitrage, soit faire un survitrage sur cette fenêtre.

Pour le placoplâtre les charges lourdes peuvent être supportées, il suffit d'insérer de clavettes de bois dans le placo aux emplacements des fixations.

Le plâtre bouge et se fissure si la maison travaille (gel ou sècheresse), les nouvelles normes ISO demandent de plus en plus de prises dans les pièces, on est obligé de faire des saignées dans le plâtre, ce qui occasionne une perte d'isolation et l'isolation phonique est nettement moins bonne, surtout si la salle de bain est à côté de la chambre. J'ai eu l'expérience avec plâtre et placo et sans hésiter je choisis le placo.

Mettre un double vitrage est très bien, mais il faut prévoir une grille sur le haut de cette fenêtre, et aussi enlever 1 cm au pied de la porte de la chambre afin de créer une circulation d'air. Une pièce complètement close avec des personnes qui dorment à l'intérieur dégagent de la chaleur et donc de l'humidité.

Bonjour, en réponse à la question n°3 : nous sommes dans la même situation que vous, mais dans une maison avec des enfants et nous sommes locataires... Tout d'abord malgré des doubles vitrages et des VMC partout nous avons ce problème. Moisissures allant du sol, murs, vélux, sous les fenêtres autour de celles-ci aussi ainsi que le parquet (puisque l'eau ruisselle dessus). Après avoir informé les propriétaires qui sont venus avec un commercial (non pas un expert !) qui a testé l'humidité de la maison, il s'avère que c'est dû à une mauvaise isolation (c'est sûr pas besoin de lui pour le savoir !). Celui-ci propose une solution à base d'électrode de cuivre/acier branché sur une batterie et résultats (selon lui !) garantis au bout de 7 mois ! Sauf que pendant ce temps les enfants et nous, en prenons plein les bronches ! Ce n'est pas bon pour la santé ! Si on calcule que nous sommes en janvier et que les fameux résultats seront visibles en Août (à ce moment-là il fera beau donc moins d'humidité, pas besoin d'un commercial pour savoir cela) mais le prochain hiver qui me dit que ça ne recommencera pas ?
Bref, le crépi extérieur date de mathusalem ! fissuré, les briques sous les fenêtres n'ont pas été traitées donc spongieuses... A notre avis (mon mari étant dans le BTP) il faudrait un crépi neuf étanche, ensuite mettre du polyane avant de poser les cloisons c'est évident ! En attendant nous avons contacté la DDASS et notre assureur pour avoir un expert et ça c'est important car cela nous a engendré des pertes non négligeables d'effets personnels et une crise d'asthme pour l'un de nos enfants... Le commercial vendra peut-être son produit aux propriétaires du logement, mais à savoir que ce fameux produit est branché sur notre système d'électricité et que la consommation sera à nos frais. A bon entendeur...
Certes je ne réponds pas vraiment à votre question mais si vous êtes locataire, n'hésitez pas à aller en mairie signaler ce fait aux services techniques (en collaboration avec la DDASS) qui gratuitement et sans baratin se déplaceront pour constater ce que vous endurez et vous conseilleront. Maintenant il se peut que le système de ce commercial fonctionne mais il ne paiera pas ma facture de consommation électrique et je ne veux pas attendre 7 mois pour voir les résultats... Et je vous assure que tout est en double vitrage avec ventilations hautes et basses + VMC. Ca ne change rien. Les murs ruissellent d'eau. Même dans la salle de bains sans avoir à prendre de douches ! La maison est très humide... ce n'est que de la mauvaise isolation à refaire.
BON COURAGE il en faut dans ces cas-là.

Je vous conseille du placo. Ce produit correspond le mieux aux normes à l'heure actuelle. Vous pouvez utiliser du BA13 + le rail métallique avec remplissage de laine de verre de 45mm + 2 couches de placo BA13 sur 1 côté. C'est un bon compromis qualité/prix par rapport au coût d'une cloison en briquette.

Le mieux, c'est le placostil. Pour des cloisons plus dures et qui ne bougeront pas, même avec le travail de la maison, c'est le BA 18 ou bien le BA 13 en deux couches croisées. Avec des chevilles molly les meubles de cuisine tiennent très bien sur les cloisons.

Utiliser du Styrodur 40 mm avec chape de 5 cm et carrelage ou moquette ou bois.

J'ignore si vous avez pensé au TMS en 47 mm (9€/m²) ou 53 mm (10€/m²), c'est un isolant compact qui devrait mieux correspondre à votre projet. De plus le TMS est prévu pour recevoir une dalle béton. J'ai installé un chauffage au sol et fait couler une chape liquide (22€/m² par un artisan), ainsi je suis tranquille pour le carrelage, la chape est parfaitement plane. Pour la chape liquide vous pouvez la faire vous-même (ajout d'un fluidifiant), ou la faire venir en toupie ; je ne l'ai pas fait car j'ai un chauffage au sol et je veux bénéficier de la garantie de l'artisan. Pour le prix de la chape liquide seule je ne m'en souviens plus. Voilà ce que je peux vous dire, en tenant compte que sur une chape parfaitement plane, vous gagnerez du temps pour la pose du carrelage. Bon courage.

Oui, mais utiliser plutôt une colle néoprène ou un enduit léger.

Je vous conseille de tout enlever pour éviter que les rongeurs nichent et mettre 20 cm, la norme actuelle et souffler de la laine de roche pulse marque Rockwool.

Préférer un isolant appelé perlite en roche volcanique. Broyée, cette roche est amenée à plus de 1000°. A cette température les particules, en rejetant l'eau contenue, augmentent de volume en se remplissant d'air (un peu comme le pop corn). Inaltérable dans le temps il présente tous les avantages des meilleurs isolants ; de plus il est plus écologique que toutes ces laines minérales (pas de particules flottant dans l'air) : prix modique en comparaison de sa qualité. M.J

Préférer un isolant appelé perlite en roche volcanique. Broyée, cette roche est amenée à plus de 1000°. A cette température les particules, en rejetant l'eau contenue, augmentent de volume en se remplissant d'air (un peu comme le pop corn). Inaltérable dans le temps il présente tous les avantages des meilleurs isolants ; de plus il est plus écologique que toutes ces laines minérales (pas de particules flottant dans l'air) : prix modique en comparaison de sa qualité. M.J

A tarif équivalent préférer une ouate de cellulose soufflée, surtout si votre étage a tendance à surchauffer en été, viser une épaisseur de 25 voire 30 si possible ; la matière ne coûte pas grand chose et c'est dommage de faire revenir l'artisan. Sinon cela existe en version à étaler soi-même mais plus de crédit d'impôt de 40 % sur les travaux d'isolation. Voyez si les conseils régionaux et généraux de chez vous ne financent en partie ce genre de travaux si vous respectez la réglementation. C'est le cas dans plusieurs régions.

Vous posez un isolant mince type ATI, ce que mon ami qui est couvreur fait depuis 2 ans. Il doit bientôt le faire chez moi. Renseignez-vous sur la pose : là je sais pas trop, mais mon couvreur conserve l'ancienne laine et viens poser 2 cm au dessus l'isolant mince.

Le BA13 c'est du plâtre entre deux couche de carton. Pour ce qui est du plâtrier remontez vos manches c'est vraiment pas compliqué.

Le BA 13 n'est pas un isolant s’il est seul. Normalement il sert à habiller l'isolant. Dans votre cas, si les crépis ne sont pas faits, l'isolant par l'extérieur serait plus indiqué pour conserver la masse de brique à l'intérieur ; donc la fraîcheur l'été et la chaleur l’hiver, et éviter des variations rapides de température.

Bonjour, faire attention mais un mur de tuffeau est isolant. A partir d'une certaine épaisseur il n'y a pas besoin d'isolant (0.80 m à 1 m). A plus.

Le film marron dit pare-vapeur doit être visible et non pas côté toiture.

Travaillant dans l'isolation, le papier du pare-vapeur doit être en bas.

Les 2 réponses sont justes. Pour être plus précis le pare-vapeur doit être du côté le plus chaud. Dans votre cas le pare vapeur sera côté plancher de vos combles et la laine de verre au dessus.
Le pare vapeur sera à ce moment là invisible.

Le film maron n'est pas un pare vapeur, seul la feuille d'alluminium terminant l'isolant et côté sol ou chaud de la pièce est un pare vapeur, on peut aussi terminer par un film plastique recouvrant le tout ou recouvrant de la laine de verre sans pare vapeur. Il ne faut pas oublier de mettre de l'aluminium autocollant pour reboucher les trous faits par l'agrafeuse ou par des clous. Attention, il n'y a qu'un pare vapeur, sinon vous risquez d'emprisonner de l'eau et d'avoir des taches d'humidité. Bon courage.

Bonjour, il semblerait qu'il s'agisse dans le cas présent d'une isolation entre les solives. Dans ce cas précis, le pare vapeur se trouvera en contact avec le plafond. En aucun cas mettre un film plastique par dessus, car votre isolant doit respirer et laisser passer la vapeur d'eau. Préférez la ouate de cellulose ou la perlite à la laine de verre, ou alors de la laine de roche par insufflation. Dans tous les cas mettre un régulateur de vapeur d'eau au niveau des pièces dites humides, salle de bain, toilettes, cuisine. Bon courage dans vos travaux. JM

Bonjour, il semblerait qu'il s'agisse dans le cas présent d'une isolation entre les solives. Dans ce cas précis, le pare vapeur se trouvera en contact avec le plafond. En aucun cas mettre un film plastique par dessus, car votre isolant doit respirer et laisser passer la vapeur d'eau. Préférez la ouate de cellulose ou la perlite à la laine de verre, ou alors de la laine de roche par insufflation. Dans tous les cas mettre un régulateur de vapeur d'eau au niveau des pièces dites humides, salle de bain, toilettes, cuisine. Bon courage dans vos travaux. JM

Bonjour, travaillant dans le placo, je mets toujours le pare-vapeur contre le placo. L’isolation top pour un comble est en deux couches de 100 croisées. Une couche de 100, avec pare-vapeur entre les rails, et une couche de 100, dite nue, entre les fermes de la charpente. Beaucoup moins de perte de chaleur car aucun espace dans la laine de verre.

Bonjour, chez un aluminier fabricant en PVC sans problème en section de 8 x 23 en barre de 6 mètres, idéal pour le survitrage.

La société cami vend des profilés pour survitrage à 2.80 € le mètre.

En ce qui concerne les profilés, pouvez-me dire où se situe la société CAMI ?

Oui elle est montée à l'envers, elle va s'imprégner d'humidité et pourrir. Mettre le pare-vapeur toujours côté chaleur.

Oui cela est possible, en finition. il faudra prévoir des cornières pvc, le seul souci c'est l'esthétisme. Des cornières de différents gabarits existent, soit en magasin de bricolage, soit chez un fenêtrier pvc. JM

Oui cela est possible, en finition. il faudra prévoir des cornières pvc, le seul souci c'est l'esthétisme. Des cornières de différents gabarits existent, soit en magasin de bricolage, soit chez un fenêtrier pvc. JM

8 + 1 me semble exagéré. 40 mm est largement suffisant car le froid ne monte pas, à l'inverse de la chaleur. Mais ce que vous voulez faire est judicieux car ce faisant vous éviterez les turbulences dues au contact air froid et air chaud. Finie la sensation d'avoir des courants d'air frais au niveau des membres inférieurs ; une économie de 5 à 10 % sur votre facture chauffage sans oublier le crédit d'impôts de 30%. JM

8 + 1 me semble exagéré. 40 mm est largement suffisant car le froid ne monte pas, à l'inverse de la chaleur. Mais ce que vous voulez faire est judicieux car ce faisant vous éviterez les turbulences dues au contact air froid et air chaud. Finie la sensation d'avoir des courants d'air frais au niveau des membres inférieurs ; une économie de 5 à 10 % sur votre facture chauffage sans oublier le crédit d'impôts de 30%. JM

Le liège.

Possible avec les isolants minces DE QUALITE, mais 3 cm ce n'est pas possible. Il vous faut avoir un lattage de 27 mm sur le mur. Agrafez votre isolant mince (minimum 20mm) ; ensuite contre lattage pour la pose du parement final, lambris etc. Il faut savoir que l'isolant mince ne laisse pas passer les échanges gazeux (vapeur d'eau etc.), donc une ventilation devant et derrière votre isolant est OBLIGATOIRE, j'insiste vraiment sur ce point. Bon courage et en avant ! JM

Possible avec les isolants minces DE QUALITE, mais 3 cm ce n'est pas possible. Il vous faut avoir un lattage de 27 mm sur le mur. Agrafez votre isolant mince (minimum 20mm) ; ensuite contre lattage pour la pose du parement final, lambris etc. Il faut savoir que l'isolant mince ne laisse pas passer les échanges gazeux (vapeur d'eau etc.), donc une ventilation devant et derrière votre isolant est OBLIGATOIRE, j'insiste vraiment sur ce point. Bon courage et en avant ! JM

J'ai également déposé du liège sur les murs, si vous posez de la tapisserie, l'idéal est de passer une couche de peinture épaisse (satinée ou mate), d'enduire, de passer une couche de peinture à nouveau et de tapisser : le résultat est OK.

Je n'ai pas de réponse mais une question liée à la vôtre. Vous dites : très bonne isolation, est-ce que cela signifie que les bruits ne sortent pas de la chambre de votre fils ? Que les bruits ne rentrent pas dans la chambre de votre fils ? ou les deux ? Pour ce qui est de couvrir le liège, si c'est la solution phonique que j'adopte, je pense mettre de la toile de verre que je peindrai par la suite.

Est-ce que ces plaques de liège sont aussi un bon isolant phonique pour les plafonds, est-ce que cela peut atténuer les bruits de télé et radio du voisins du dessus ? Cela marche-t-il dans les deux sens pour lui et pour moi ?

Bonsoir, je voudrais poser une question au deux premiers intervenants de ce sujet, pour commencer. Où les avez-vous achetés ? Est-ce que cela vous permet vraiment de ne pas entendre les bruits des pièces à côté ? Par ailleurs, êtes-vous munis d'enceintes par exemple ? Sinon pour tout le monde : je cherche des matériaux pour isoler phoniquement un home-studio, et je n'ai pas le moyen de faire de "boîte dans la boîte" ni d'installer des matériaux trop coûteux.
J'ai vu des plaques de liège. Je voudrais savoir si ces plaques pourront bien isoler mon home-studio ? Je ne souhaite pas y mettre plus de 150 € pour 20m², sans le prix de la colle. Si c'est un peu juste pour un home-studio, est-ce que l'ajout de mousse acoustique de 7 mm rendrait l'isolation phonique meilleure. Merci infiniment pour vos réponses.

Plusieurs personnes m'ont fortement déconseillé de peindre un isolant en liège car cela lui enlèverait toutes ses qualités isolantes. Ce serait le gaz contenu dans le liège qui ferait l'isolation. Le liège absorbant la peinture, celui-ci perdrait ses propriétés, car le gaz serait supprimé par cette absorption de peinture. Peut-on me confirmer ou me démentir cela ? Si on pause du papier peint sur le liège, la colle ne poserait-elle pas le même problème ? Si quelqu'un connait vraiment la réponse, ce serait bien aimable de me répondre. Merci d'avance et bon bricolage. Gratienne

Plusieurs personnes m'ont fortement déconseillé de peindre un isolant en liège car cela lui enlèverait toutes ses qualités isolantes. Ce serait le gaz contenu dans le liège qui ferait l'isolation. Le liège absorbant la peinture, celui-ci perdrait ses propriétés, car le gaz serait supprimé par cette absorption de peinture. Peut-on me confirmer ou me démentir cela ? Si on pause du papier peint sur le liège, la colle ne poserait-elle pas le même problème ? Si quelqu'un connait vraiment la réponse, ce serait bien aimable de me répondre. Merci d'avance et bon bricolage. Gratienne

Un conseil : mettez la pression auprès de votre assureur. Mettez l'UFC et autres associations au courant de vos déboires. Il n'est pas concevable de garder les murs pleins d'eau. Donc, cuisine à démonter et murs placo à démonter pour remplacer la laine imbibée d'eau, voire les plaques de placoplâtre. Par votre message, nous n'avons pas d'idée sur la température atteinte par l'incendie, l'étendue des zones touchées, et surtout, combien d'eau a été nécessaire pour combattre le feu. Les matériaux étaient-ils inflammables ? Point de flammabilité ? Les rails en aluminium ont-ils été touchés ? De plus, est-ce que l'eau est totalement partie du sol, sous le carrelage, sous le plancher. ? J'en doute. Avant de refaire des travaux, l'eau devra être totalement évacuée. Avec une bonne ventilation, l'humidité devrait être combattue. Bon courage. JYP

Bonsoir, utiliser pour un résultat sans reproche et sans souci de pont thermique, le mortier colle Carroflex vendu chez tous les fournisseurs specialisés.

Si vous avez la place, faites une isolation par plaques de polyuréthane et cinq centimètres de ciment avant carrelage. Si c'est possible, inclure dans ce ciment le chauffage au sol, c'est l'isolation idéale.

Votre fenêtre pvc ou bois ? si c'est du pvc tirez la parclose en insérer une fine lame de couteau entre le verre et la parclose (parclose : baguettes en pvc ou bois qui maintient la vitre dans le châssis des fenêtres)

Bonjour, avec un bon ciseau à bois et un marteau.

Bonjour, les équipements PVC sont beaucoup plus simples à entretenir comparés à des équipements en bois. A épaisseur égale, les volets PVC sont plus isolants, plus légers et simples à poser. Le PVC offre plus d'avantage que le bois.

Bonjour, n'oubliez pas d'évaluer le problème de retraitement des déchets plastiques, le PVC est de plus en plus décrié pour ses aspects nocifs.

Bonjour, le PVC émet en permanence des produits toxiques dans l'air ! De plus lors des incendies, dans la plupart des cas les occupants meurent à cause des vapeurs toxiques des PVC et non par asphyxie. Enfin l'entretien est le même pour le bois et le PVC, la différence porte sur la personne concernée. Le bois doit être entretenu tous les deux ans et le PVC toutes les semaines avec une éponge, le temps au final est identique. S'il y a un coup sur le PVC c'est foutu, sur le bois c'est rattrapable. De plus le bois est moins cher.

Non, je ne crois pas que le bois soit moins cher mais incomparablement plus beau, plus écolo et plus sain pour vous ! J'ai lu également récemment que le bois était plus performant en terme d'isolation que le PVC. N'hésitez pas, bois mais pas exotique.
Sachez aussi que la société Lapeyre a mis au point un procédé de traitement des bois, à l'aide de produits tout à fait naturels (vinaigre et je ne sais quoi) qui dispense de l'entretien que requiert le bois !

Le meilleur produit pour le traitement du bois, je le connais, je l'utilise sur mes fenêtres en chênes, et des volets en sapin, ce sont les produits Sikkens, on ne les trouve pas dans les grandes surfaces de bricolage, mais chez des spécialistes en peinture, vernis... Certes c'est plus cher mais le résultat et la durée dans le temps sont spectaculaires.

Pour des volets, moi j'opterais pour de l'aluminium. C'est plus cher, mais increvable comparé au bois qui travaille et qu'il faut entretenir ; et ne dégage pas de gaz lors d'incendie car il ne brûle pas comparé au PVC.

Bonjour, le bois est un matériau noble avec un peu d'entretien, c'est pour la vie.

Les volets en aluminium ne sont pas du tout isolants, au contraire. Il est vrai que cela demande moins d'entretien. Gratienne

Vous pourriez utilement solliciter l'expertise d'un professionnel (architecte, association de conseil amélioration habitat, ingénieur...) qui observerait l'ensemble du problème : le fonctionnement hygro thermique d'un logement, c'est complexe. Peut être faut-il envisager que le lieu de condensation est un pont thermique, c'est-à-dire qu'il y manque de l'isolation ? Le chauffage électrique est un aggravant de ces phénomènes.
Vous aurez beau ventiler mieux (c'est toujours mieux que rien), il faudra sans doute vérifier la base du problème. Je vous encourage à vous pencher sur les réseaux bâtir-sain et autres penseurs de l'écologie dans le bâtiment qui sont très pointus sur cette gestion là.

Peut-être que c'est tout simplement le double vitrage du Velux qui n'est plus efficace.

Votre maison est sans doute trop étanche et le manque de circulation d'air fixe la condensation sur les points les plus froids. Il faut, non pas installer une VMC qui n'évacue que l'air vicié vers l'extérieur, mais installer une centrale d'insufflation d'air sain (extérieur) qui ventilera toute la maison, c'est efficace et testé avec succès, mais avec un coût ...

Votre maison est sans doute trop étanche et le manque de circulation d'air fixe la condensation sur les points les plus froids. Il faut, non pas installer une VMC qui n'évacue que l'air vicié vers l'extérieur, mais installer une centrale d'insufflation d'air sain (extérieur) qui ventilera toute la maison, c'est efficace et testé avec succès, mais avec un coût ...

Utiliser plutôt un isolant mince réflecteur genre airflex c'est plus cher mais plus efficace pour une voiture, ça prend moins de place aussi.

Bonjour, la perfection serait de poser 200 mm de laine de verre maintenue à l'aide de rails métalliques de type F530 coincés entre le pare-brise et la lunette arrière. Vous pourrez alors fixer vos plaques de plâtre sur ces rails. Bonne route.

Isolant mince réflecteur comme l'ATI isolation M15 est très bien aussi.

Vous pouvez poser des plaques de liège, cela insonorisera un peu.

J'ai eu le même genre de problème mais avec des fêtards. Ca m'a rendu dingue. Vous pouvez très avantageusement isoler avec du 10-80 (placo + 8cm laine de roche).
C'est un peu pénible à porter, mais le résultat est formidable.

Il existe des isolants minces, performants et pratiques à poser.

Moi je demanderais à participer et le bruit ne me gênerait plus. Plus sérieusement, je suis ingénieur du son et acousticien et je connais donc un peu les problèmes phoniques.
Règle générale, pour être efficace, c'est le local qui fait du bruit qui doit être isolé. Dans un problème avec les voisins, c'est moins évident.
Donc utiliser le matériau le plus absorbant possible sur votre partie de mur mitoyen et le doubler avec un BA13 mais attention aux ponts phoniques sur le pourtour de la cloison, le son agit comme de l'eau et passe partout où il en a la possibilité.
On peut supposer que la fréquence audible d'un ébat amoureux est de l'ordre de 800 à 8000 Hz et atteint 105/110 dB au moment de l'orgasme et l'on peut raisonnablement espérer un abaissement de 50 dB dans ce cas précis, ce qui ramène un niveau de 60 dB qui est un niveau de bruit très bas.

Il y a un isolant de 2 cm d' épaisseur à mettre derrière une ossature métallique et BA 13 très efficace à voir chez les professionnels.

Bonjour, j'ai été dans une situation similaire à la vôtre et j'ai isolé mon mur avec des plaques isolantes (plâtre + laine de roche), 10 + 40 et c'est très efficace.
Bon courage.

Le mieux serait de solliciter l'expertise d'un professionnel, architecte de préférence, ou maître d'oeuvre : seule une réflexion globale de l'enveloppe permettra d'optimiser l'isolation nécessaire. L'association Maisons paysannes de France ou le réseau bâtir-sain so