Isolation Tuyaux Extérieur Maison

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Vous dites : "dois-je isoler entre nos 2 murs" et vous dites également "nous sommes séparés par un mur en béton de 25 cm".
Ce qui est certain, c'est que si ce mur de séparation est "monobloc", et que la pièce de votre voisin est à 0°, il faudrait déjà essayer de le convaincre qu'il y a d'autres systèmes (un système de ventilation par exemple) qui permettent de chasser l'humidité tout en n'envoyant pas les calories dans l'atmosphère.
S'il ne se fait pas à cette idée, il vous faudra alors traiter ce mur comme un mur "extérieur", et lui ajouter, de votre côté, une bonne isolation. JF

Mauvaise question, j'étais un peu en colère quand je l'ai écrite...
Je voulais juste savoir si je devais isoler la chambre de mon fils j'ai la réponse. Merci !
Sinon mon voisin ne se chauffe qu'avec chauffage au fioul d'appoint pour une maison de 80 m² !

Votre colère est plus que compréhensible. Vous avez mon autorisation pour traiter votre voisin de givré. Courage. Marie

Bonjour, ça va mieux ? J'ai repensé à vous et à votre voisin (ces conflits sont vraiment éprouvants, vous avez toute ma sympathie, soit dit en passant).
Si vous isolez la chambre de votre fils, ce qui est une fort bonne idée, votre voisin aura enfin l'absence totale de chauffage dont il rêve.
Vous ne voulez pas en mettre deux couches, par respect pour son idéal ?
Allez, courage, on en voit rarement le bout, alors autant en rire quand on peut. Marie

Oui ça va bien mieux, Merci ! Même si ça m'a couté pas mal de temps et d'argent.
Je constate en effet que depuis que j'ai fait mon isolation, mon voisin ferme un peu plus souvent sa fenêtre...

Ben voyons, maintenant qu'il ne peut plus vous piquer votre chauffage : -))) Marie

Bonjour,
Oui, c'est toujours possible, si vous avez la place techniquement pour ajouter une épaisseur à l'extérieur de vos murs. C'est même le top. Vous ne dites pas en quoi sont vos murs, il faudra selon le cas veiller à choisir des matériaux "respirants".
Il faut vérifier également que votre solution soit compatible avec les dispositions locales d'urbanisme, et avoir l'autorisation de travaux de votre mairie. Cordialement. JF

Bonjour,
Quel était l'état de votre mur, au départ ? Quel type d'enduit sur vos pierres ? Mur plutôt sec ou tendance à l'humidité voir présence de salpêtre ? JF

Si votre isolation n'est pas faite, vous pouvez utiliser un produit en vrac, pulsé.
Un plancher est une bonne idée, mais vous ne pourrez pas faire une isolation supérieure à la hauteur de vos lambourdes.
C'est un choix : soit un plancher en dalles O. S. B. de 16 mm avec rainures et languettes, soit une isolation plus épaisse avec un passage axé, de 50 à 60 cm de largeur en volige traitée ou en dalles recoupées.

Vous pouvez fixer vos plaques isolantes à rainures et languettes (ces dernières vers le haut), sous les chevrons et ensuite fixer des fourrures pour recevoir le placo.
On peut percer les fourrures à l'aide d'un chasse-clou de bon diamètre, côté face et sur un morceau de bois dur (bois debout). C'est très rapide et cela fait un léger fraisage pour les têtes de vis à bois.

Bonjour, vous pouvez vous reporter à la question 1567. JF

Utiliser du "colle zinc" : c'est le seul produit qui "colle" sur du métal même légèrement oxydé.
Donc chercher dans les cartouches celles qui portent la mention "colle sur le zinc"... ou aller chez un couvreur ou grossiste dito qui connait ce type de produits. Par contre compter 3 jours pour que ça colle, et il faut une température supérieure à 5 degrés.
Cordialement, fd

Colle néoprène en pot !

Il n'est pas mentionné le genre de polystyrène qui sera utilisé.
La colle néoprène n'est pas compatible avec une majorité des mousses.

Il me semble que la colle néoprène "mange" ou dissout le polystyrène.

Bonjour,
Je confirme les réponses des internautes (3) et (4).
Il faut utiliser une colle compatible, du type Kleiberit supracolle 303 par exemple. JF

Pour compléter ma réponse N°1 qui ne dissout rien et qui fonctionne bien, je donne maintenant l'adresse du matériau "professionnel" spécialisé pour ce type de collage : voir le site Mapei (mapei.fr).
Ça marche aussi, mais ça devient vite beaucoup plus compliqué !
fd

Bonjour,
Même avec des fenêtres très performantes, il y a toujours un différentiel de température, et le vitrage, par temps froid, est toujours une surface (plus ou moins) froide.
A mon avis, s'il y a condensation, vos pièces sont humides, et vous manquez de ventilation, (et vos murs ne sont pas respirants, mais là, vous n'y pourrez sans doute pas grand chose facilement).
Il me semble qu'il vous faut donc améliorer la ventilation... votre habitat en sera plus sain d'ailleurs, puisque vous perdrez cette "sensation de froid" que vous devez avoir actuellement. JF

Je pense qu'il s'agit de double vitrage, sur du simple vitrage (cela existe encore), ce serait presque normal.
L'idéal serait si vous le pouvez, l'installation d'une VMC à simple ou double flux avec bouches d'aspiration, grilles, jeu sous les portes intérieures.

Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. L'inflammabilité du voile de la laine IBR contact n'est pas d'un niveau alarmant, sinon la France serait en flammes, et des consignes de rappel auraient été diffusées par les organismes qui veillent au grain.
De toutes façons elle ne s'enflammera pas spontanément, elle ne peut que propager une flamme déjà présente, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'isolants encore commercialisés actuellement.
Éventuellement vous pourriez traiter l'écran au sel de bore, si cet écran est encore accessible et si ça peut vous rassurer, mais je ne sais pas si c'est compatible. A vérifier. JF

Très bonne idée. Ensuite, surveillez le pont thermique.

Le silicone ne peut pas amener de moisissures. Êtes-vous sûr que c'est du silicone.
Désolé, mais les photos, correspondent-elles bien à votre problème ?

Ça ne ressemble pas du tout à du silicone, ce truc noir, mais plutôt à un lubrifiant épais.
C'est récent ? Lié à d'autres travaux ? Je chercherais encore, à votre place. Marie

Bonjour,
ça me fait penser aux anciens joints de fenêtres, des joints en "bitume", qui fondent et dégoulinent (mais pas autant !)...
Si c'est ça, ça se règle bien en les coupant au cutter, et en grattant avec un cutter à vitres...
Après, par contre, il faut penser à bien border les peintures ou les vernis pour éviter que cela recommence...
SD 07 12 09

Je ne pense pas que l'on puisse dire que les vis placo font un pont thermique.
Quelques pistes (?) : Vis de mauvaise qualité, n'étant pas à la bonne profondeur, c'est à dire ne traversant pas la couche de carton, tête de visseuse mal adaptée et ayant abîmé le revêtement de la vis, enduit non conforme, peinture en sous-couche mal adaptée, pas assez de couches de peinture. Si vous êtes certain d'avoir une bonne aération des pièces, je pencherais pour les deux dernières hypothèses. Soyez assuré que je ne fais pas de critique, mais que comme vous, j'essaie de comprendre.

Bonjour et merci pour cette première réponse, ça donne des idées.
Par contre, je confirme qu'il y a bien un pont thermique important du fait que la vis (en métal) transmet le froid (puisqu'elle est vissée à travers l'isolant).
J'ai fait la mesure en hiver : la tête de vis est très très froide (en cas de grand froid extérieur); une température bien inférieure au "point de rosée".
Je ne connais pas de vis à "rupture de pont thermique" (comme pour les bâtis de fenêtres)... Et les têtes de vis ne sont pas du tout abîmées mais l'enduit (fourni par le fabricant de placo) devient gris (diamètre 1 cm) au niveau des têtes de vis et la peinture (professionnelle) couvre bien.
Donc :
1. Remplacer les vis : je ne connais pas de vis à rupture de pont thermique.
2. Remplacer l'enduit par un enduit "isolant" adapté et utilisable en couche très mince ! ? (Et qui puisse être peint).
Merci pour vos suggestions.
Cordialement, FD.

Oui, OK, on peut admettre que les vis font une coupure thermique mais, si c'était vraiment important, il ne se poserait plus beaucoup de plaques de plâtre.
Quel type de chauffage et quel système d'aération avez-vous ?
Je reste persuadé que c'est, soit un problème d'aération soit un problème de peinture.

Le plus simple pour faire la réalisation, c'est d'investir dans quelques barres de supports métalliques galvanisés prévus pour fixer du BA13.
Les traverses peuvent être (réglées et) fixées sur la tôle avec des vis autoforeuses, c'est donc rapide.
Ensuite, le BA13 peut être vissé avec les vis autoforeuses habituelles dans les profilés.
C'est ce qui sera le plus rapide et ça permet de faire une ventilation derrière le BA 13.
Si toutefois, on veut absolument coller sur de la tôle (c'est-à-dire si on a résolu par ailleurs tous les problèmes d'isolation et de condensation (!) : utiliser du "colle zinc", à poser sur une tôle bien propre....
C'est facile à trouver... Surtout si on va chez un grossiste pour couvreurs.
Cordialement, FD.

Vous pouvez gratter les parties pourries, faire un traitement de fond pour menuiseries et après séchage, reboucher avec de la résine à deux composants (pâte et durcisseur), poncer et repeindre.
Par contre, je ne saisis pas bien que vous ayez 4 cm de vide entre vos fenêtres et le carrelage ?
Si c'est le cas, vous pouvez fixer une tringle de bois à peindre, la mousse est aussi une solution, à enduire et à peindre.
Si dans les angles des appuis, vous avez des vides importants après grattage, faites une injection d'acrylique en cartouche.

L'ancien placo peut rester. Il n'est pas nécessaire de l'enlever si cela doit poser d'autres problèmes.
Par contre, pour l'isolation, j'utiliserai plutôt de la laine de roche qui est mieux calibrée en épaisseur (et qui est un meilleur isolant phonique).
Dans tous les cas, il faudra bien repérer la position des rails sous le placo actuel pour positionner les fixations du nouveau ba13.
Cordialement, FD

Il serait souhaitable de vous renseigner en Mairie si le changement de destination du bâtiment est possible (environnement, création de baies etc.).

Bonjour
Ceci est évidemment déjà fait et aucun souci de ce côté là. Mais concernant l'isolation ?

Merci de votre réponse n°2. Il nous manque certains éléments concernant les dimensions aménageables : Longueur x Largeur x Hauteur sous entrants et faîtière, murs de refends porteurs à réaliser, ou plafonds longue portée, sur un seul niveau ou avec une possibilité d'avoir un étage partiel ?

Pour une isolation continue du rampant, le principe est la pose de suspentes sur les pannes.
Le choix de la longueur des suspentes dépend de l'isolant souhaité, 220 mm minimum d'épaisseur serait souhaitable.
Il vous faut conserver un vide d'air sous les plaques en aggloméré.
Si la hauteur sous pannes vous le permet, vous pouvez conserver le vide complet des pannes = isolant sous pannes.
Si vous devez gagner de la hauteur, vous pouvez mettre une couche de 100 mm entre les pannes (sans pare-vapeur) et une couche de 120 sous les pannes (sans p. v.).
Vous clipserez ensuite vos rails/fourrures de 5,30 m de préférence.
Dans le cas de sous-face d'isolant sans pare-vapeur, on met de l'adhésif double-face sous les fourrures et on fixe un écran (Vario Intégra chez Isorel, LDS 100 de chez Knauff ou autre...).
Pour les descentes de plafonds importantes, il existe d'autres possibilités (support sur bois, tige filetée de 6 mm et support de fourrures).

C'est nécessaire en effet de percer plaques et isolant de trous de 25mm, tous les 250 mm environ peuvent suffire. Quel système utilisez-vous pour fixer vos suspentes ?

Bonjour,
Je suppose que cette maison n'a pas été habitée, donc ventilée, depuis longtemps ?
Pourriez-vous indiquer en quel matériau sont réalisés les murs et leurs enduits ou éventuels doublages, intérieurs et extérieurs ? JF

Avec une VMC classique et des bouches d'aspiration dans salle de bains, toilettes et cuisine, il faut pour les autres pièces des grilles d'aération en tête ou au dessus des menuiseries et un centimètre de jeu sous les portes de communication. Votre vide sanitaire est-il correctement ventilé ?

Bonjour,
Votre matériau a au moins deux avantages :
- son excellent coefficient de conductivité thermique (0.025 alors que l'extrudé est à 0.03 et la laine de verre à 0.04). Sa valeur isolante est donc incontestable.
- Il est également très bien placé en prix.
Pour le reste : bilan écologique, comportement incendie, toxicité en oeuvre, perméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau, il n'est pas top. En fonction de l'importance que vous donnez à tel ou tel de ces paramètres, c'est vous qui voyez.
Cordialement. JF

Le polyuréthane est un matériaux très léger. Ce qui fait de lui un très mauvais isolant acoustique aux bruits aériens. Cela peut être gênant pour l'aménagement futur...

Bonjour,
Je suppose que votre plastique est là comme écran de sous toiture (infiltrations d'eau accidentelles). Vous avez une bonne intuition en pensant que ça pourrait ne pas marcher !
Pour moi, ce n'est pas bon, car vous allez inévitablement refaire de la condensation dans votre isolant, qui s'accumulera entre pare-vapeur (dessous) et plastique étanche (dessus). Ce risque existe même si votre pare-vapeur est excellent.
Personnellement je mettrais plutôt un écran de type HPV (Haute Perméablilité à la Vapeur d'eau).
Vous le payerez un peu plus cher, mais la longévité de votre construction vous le rendra. Cordialement. JF

Je ne saisis pas très bien la première partie, c'est un plancher d'étage ou un plafond ?
Que vient faire le "film plastique" à ce niveau.
Il faut se méfier de ce genre de produit et n'utiliser que des produits Pare-Vapeur sérieux.

Bonjour,
Le granomural n'est pas ce qu'on appelle un isolant mince, disons plutôt que c'est un isolant "de faible épaisseur". Cette petite subtilité de terminologie est un manière de dire qu'il échappe ainsi aux critiques formulées en d'autres endroits de ce forum sur les prétendus miracles de l'isolant mince.
Le granomural est un isolant qui ne fait pas illusion.
Fabriqué à partir de granulés de bois aggloméré recouverts d'ouate de cellulose puis d'une grille de verre textile, il a une épaisseur de l'ordre de 3 mm.
Son fabricant le destine à un collage sur murs pour un complément d'isolation acoustique et thermique et également pour la correction de la planéité du mur. Il a donc des cas d'emplois précis et limités.
Vous trouverez les prix sur les différents sites de matériaux. JF

Bonjour,
Moi en isolation, j'ai fait mettre de la ouate de cellulose par une entreprise partenaire de bleu ciel d'EDF, qui se trouve sur la Rochelle. J'en suis très ravi.
C'est vrai que le prix est un peu élevé mais j'ai eu droit à une déduction d'impôts et c'est garanti 30 ans.
En ce qui concerne l'entreprise, j'ai bien aimé leur façon de travailler car j'ai eu, en premier temps, une personne au téléphone qui a été très gentille et qui m'a surtout bien expliqué l'intérêt d'avoir une bonne isolation.
J'ai eu la responsable du planning qui m'a contacté la veille du rendez-vous pour me donner le nom de leur technicien, ceci dit, c'est rassurant.

Dans chaque marque de produit, on trouve des différences au niveau isolation thermique et phonique à épaisseur égale.
Tout dépend dans quel domaine (sol, murs ou plafond) cela vous intéresse.
Renseignez-vous auprès de différents distributeurs, de préférence chez des fournisseurs pour le bâtiment.

Pour une isolation phonique : c'est de la laine de roche qu'il faut prendre et non pas de la laine de verre.
Par contre, il existe aussi d'autres matériaux spécialisés qui sont très efficaces : par exemple un placo anti-bruit, ou des dalles spéciales à base de lièges + goudrons + etc.
Mais dans tous les cas, il faut savoir que le bruit c'est une "pression acoustique ".
Donc, si il y a une "fuite", le bruit passe et l'isolation phonique n'a pas d'efficacité.
En clair, lorsque vous réalisez votre étanchéité phonique, tout doit être très parfaitement jointoyé et étanche : étanchéité absolue façon aquarium si vous ne voulez pas perdre votre investissement.
Cordialement, FD

Pour pouvoir vous répondre, il serait souhaitable de connaître la hauteur centrale sous la panne faîtière, la hauteur minimum sous chevrons en partie basse.
Autres indications utiles : plafonds suivant rampant, total ou partiel (plat et rampant) ou plat pour l'ensemble, suivant hauteur disponible ?

Il existe des clous pour ce genre de produit ainsi que des vis à tête large, utilisées aussi pour le vissage de panneaux isolants bois. Choisissez des plaques à rainures et languettes.
Vous pouvez également faire une isolation murale, mais cela n'empêchera pas le sol de rester froid. L'ambiance sera tout de même meilleure.

Il me semble que l'internaute 1 n'a pas tout à fait compris la question, puisqu'il parle d'isolation murale, alors que vous souhaitez améliorer l'isolation de votre dalle.
Chez moi ma dalle n'étant pas isolée (maison de 1978), j'ai collé des panneaux de polystyrène extrudé de 30 mm d'épaisseur au plafond de mon sous-sol et c'est déjà moins froid en hiver.
Normalement il faudrait le double (je pense le faire, mais avec des fixations, car la colle ne tient pas partout) et j'ai lu quelque part que c'est le meilleur compromis pour une dalle non isolée, car une fois chaude (tout est relatif), il y a de l'inertie, elle se refroidit moins vite. Je n'ai jamais eu de problème de condensation.
D'autre part je pense qu'il faut recouvrir la totalité de votre plafond (et non pas juste sous une pièce ou deux) pour éviter les ponts thermiques.

Suite à réponse 1, la question a bien été comprise, à partir du fait qu'il était question de fixer des plaques sur tasseaux, et que le répondant n°2 admette que la "colle" ne tient pas toujours...
L'isolation en mural étant indiquée comme un complément souhaitable.
Au sujet du plafond, une lame d'air étanche grâce aux tasseaux et une étanchéité en périphérie, n'est pas mauvaise. Par ailleurs, il est possible que le garage soit le seul local en sous-sol...

Bonjour à tous, effectivement ma question était plutôt de savoir si on peut visser du polystyrène ou du TMS sur des liteaux pour isoler un plafond de garage.
D'après vos réponses cela est possible et il n'y a, donc, pas de problème de condensation entre le plafond et l'isolant.
On m'a conseillé du TMS en 48 mm d'épaisseur, pensez-vous que cette épaisseur est suffisante ? D'autres personnes me conseillent de mettre du styrodur, qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.

J'ai démonté ce type d'isolation (plafond et murs) dans ma cave pour des travaux, et je confirme que c'est tout à fait efficace (démontage un jour froid, j'ai bien senti la différence).
Chaque plaque était collée entièrement à ses voisines, probablement avec une colle adaptée, et vissée sur des tasseaux avec des vis normales à travers une plaquette plastique rigide de 3x3 pour protéger l'isolant.
Plaques de plus 1 m2 chacune, 2-3 vis par plaque, ça a tenu 20 ans ! Mais le risque d'humidité subsiste entre isolation et dalle. Bons travaux. Marie

Essayez de prendre du temps pour acheter vos produits, car cela mérite réflexion.
Quelle épaisseur fait votre"iso 11" ?
Quelles sont les hauteurs sous faîtière et chevrons en partie basse ?
Pouvez-vous avoir un plafond plat ou en rampant ?
Ce sujet a été traité maintes fois. Re-précisez je vous prie pour des réponses adaptées.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous avez aménagé une pièce à vivre en dessous d'une terrasse, le plafond de cette pièce est la dalle de votre terrasse, isolée seulement par un lambris au plafond.
J'imagine que vous ne pouvez plus isoler par le dessus.
Pour isoler par le dessous, il faudrait déposer le lambris, pour mettre une isolation sous la dalle (panneaux d'extrudé par exemple).
Il faut de toutes façons que cette pièce soit équipée d'une très bonne ventilation. JF

Vous pouvez fixer au pourtour sur les chevrons des planches en volige de 25 cm environ.
Il faut conserver le vide d'air. La laine de verre doit être sans pare-vapeur.

Il est possible que votre perceuse avec tête de visseuse ne tourne pas assez vite.
Une visseuse pour ce domaine, ne pose pas ce problème.

Bonjour, les auto-foreuses c'est onéreux, il existe des vis à placo qui se plantent facilement dans les rails. Elles sont noires.
Petit détail : il faut aussi le bon embout à visser. En général il faut un Philips n°2.
D'ailleurs, si les auto-foreuses ont du mal à rentrer dans les rails et surtout si vous dérapez, c'est peut-être que votre embout n'est pas le bon.

Bonjour,
Avez-vous besoin de faire une isolation thermique ?
De quelle hauteur maxi disposez-vous au dessus de votre dalle, pour votre sol fini ? JF

Le corps du bâtiment est-il au dessus de la rivière ? Comment se traduit l'humidité actuelle ? De quel type d'enduit sont recouverts vos murs ? JF

Oui, c'est une folie. Pure et dure. Vous allez galérer, c'est sûr.
Mais si ça vous plait vraiment à tous les deux, que ce n'est pas trop cher et pas trop loin de votre logement actuel pourquoi pas ?
Comptez très large sur les travaux, en temps et en argent, mais assurez-vous d'abord que vous allez tenir le coup, et que vous pourrez vraiment compter l'un sur l'autre dans les moments de doute.
Des rêves comme ça, on n'en croise pas tous les jours ! Marie

J'arrive peut être trop tard mais en Feng shui, on n'habite pas un bâtiment en dessous duquel passe de l'eau, que cela soit torrent, rivière, lac...
L'eau est une énergie négative qui "emmène" celle de ses habitants.
Cela génère aussi un bruit constant et une humidité impossible à évacuer. (07/06/10)

Parfaitement exact. Mais cela dépend des individus. A chaque séjour de week end dans la famille, en plaine de Saône, maison direct sur la nappe phréatique, sans cave, un puits à proximité, je suis totalement "vidé" de mon énergie quelques heures après mon arrivée. Ça va en empirant au fil des heures. Lorsque nous repartons, mon énergie revient. Mais je suis le seul dans ce cas sur les 3 de ma famille. Curieux. (J'habite en montagne). (22/07/10)

Bonjour,
Sur quel type de sol sont posés vos pavés ? les pavés, et le support, sont-ils en contact direct avec vos murs ? JF

Bonjour,
Pourquoi pas ? ne forcez pas trop la dose, à cause du coefficient d'expansion ! Vous n'avez pas la place pour faire coulisser des manchons isolants spéciaux ? JF

Si vous avez peu d'espace autour de vos tuyaux, il y a plus fin et moins cher que les tubes pré-coupés, ce sont les tubes d'isolation pour tuyaux avant pose d'une chape, vendus en rouleaux de 10 m.
J'ai isolé comme ça la tuyauterie de radiateurs le long d'un plafond, avec l'approbation de mon plombier. Voir réponse 1980 dans le forum menuiserie.
Ce n'est pas difficile et je ne sens plus du tout la chaleur du tuyau des radiateurs à travers l'isolant, donc ça marche. Bon courage. Marie