Choisir Isolant Thermique

Bonjour. Si la qualité de fuel est adaptée aux températures de la région, cela ne devrait pas être nécessaire.

Au niveau placo, il vous faut un produit pour pièces humides (vert).
Au niveau isolation, il est difficile de vous répondre, ne connaissant pas la nature des murs.
Vous avez le choix entre différents complexes et épaisseurs (entre les mousses et les isolants collés, la gamme est grande).

J'opterais pour la dernière solution : isolant de 140 ou 160 nu, lisses, fourrures avec appui intermédiaire, pare-vapeur sur adhésif double-face et plaque de plâtre.
Le principe de pose de l'ossature est le suivant : une fourrure classique est fixée sur le mur à 110/120 cm du sol, on dispose les appuis tous les 60 ou 40 cm, on embroche l'isolant, on fixe les lisses et on installe les fourrures verticales puis le pare-vapeur.
Ce système est plus rapide qu'avec les rails et montants classiques et surtout, le pare-vapeur est en continu.
Au niveau références, chez Knauf, laine de verre Classic 040, lisses Clip Acoustisap, fourrures classiques, Pare-vapeur LDS 100.
Dans la gamme Isover, laine de verre Isoconfort 35, lisses Clip Optima, Fourrures classiques ou (Optima 240 et Eclisses en 30 ou 50), Appuis Optima, Pare-vapeur Vario Duplex.

La pose de lambris P. V. C. ne pose pas de problème particulier.
Vous pouvez trouver différents profils de rive adaptés.
Au niveau mur / plafond, il est préférable de choisir un profil en deux parties, le premier fixé par agrafes (comme le lambris) et le second clipsé.
Les tasseaux peuvent être au minimum de 8X30 en contreplaqué, sauf si vous souhaitez passer des gaines.
Pour ce produit, il est souhaitable de fixer les liteaux tous les 40 cm environ.
Poser d'abord le plafond. Si vous avez un éclairage central, prévoyez un renfort.
Un profil en deux éléments, permet de"récupérer" des problèmes de faux équerrage (éventuellement). Laisser un peu de jeu en longueur.

Pouvez-vous préciser quel genre de laine de verre vous voulez utiliser et quel type d'ossature ?
Il faut quand même savoir que le pare-vapeur doit être le plus proche possible de la partie chaude (chauffée).

Merci pour votre réponse, je mettrais probablement de la laine de verre classique en 200 mm, la même que j'ai installée au plafond. Concernant l'ossature, j'ai déjà installé des montants et rails classiques.

Bonjour
Je suis également dans ce cas. Merci à tout le monde.

Pour la suite de la discussion = aller sur la question 1497. JF

Bonjour,
Mon avis personnel c'est qu'avec votre isolant mince, l'isolation sera mince.
Je vous conseille de faire une recherche dans ce forum, en tapant simplement le mot mince dans la fenêtre de recherche.
Si vous nous dites comment est faite votre toiture (la hauteur des chevrons, leur entraxe, ce qu'il y a au dessus des chevrons, la hauteur dont vous disposez, etc.) et ce que vous voudriez obtenir comme résultat (voulez-vous un plafond à ces combles ou acceptez-vous que l'isolant soit visible...) nous pourrions vous donner de meilleures indications. JF

Réponse pour JF : la hauteur des chevrons est de 10 cm, l’écart entre les chevrons est de 50 cm environ au-dessus des chevrons, il y a de la volige puis un écran sous toiture et la tuile (delta 10), le plafond en BA 13 posé sur rail.
Merci de pouvoir me renseigner.

OK, merci pour les précisions.
Les rails sur lesquels sont fixés vos placos sont-ils fixés aux chevrons (rampants) ou alors avez-vous de l'espace (et combien) au-dessus de ces placos ?
Lorsque vous dites vouloir mettre de la laine de roche entre chevrons, pensez-vous déposer les placos pour y avoir accès ? JF

Complément pour JF : les rails sont fixés à l’aide de suspentes, l’espace entre les chevrons et les plaques de BA 13 serait environ de 4cm et pour la laine de roche serait à rajouter en plus de l’isolant mince.
Merci de pouvoir me renseigner.

Bonjour,
Il me semble que la laine de verre entre chevrons ne suffira pas à vous donner une isolation correcte, surtout que vous semblez rechercher avant tout une isolation phonique (par rapport à quelle nuisance sonore ?). Vous avez vraiment peu de marge pour isoler.
D'autres internautes auront peut-être un autre avis, mais j'ai peur que l'ajout d'un isolant mince n'apporte presque rien du point de vue phonique. JF

Bonjour, vous devez savoir que l'isolant mince est un très bon produit, mais uniquement en complément d'isolation.
Pour réaliser une très bonne isolation vous pouvez utiliser une laine de verre nue de 150mm à 200mm et vous servir de l'isolant mince multi-couche comme d'un pare vapeur, en respectant bien les normes de pose, à savoir croisement de 5 cm au raccord d'isolant mince et autocollant aluminium pour tous les raccordements.
Il ne faut pas utiliser les fixations classiques pour F530, cela vous obligerait à faire des trous partout dans l'isolant mince et annulerait son effet. Il faut utiliser des fixations F530 par vis, wurth a un très bon produit pour ca. N'hésitez pas à nous recontacter..

Bonjour Martial,
Pouvez-vous nous dire en quel matériau sont vos murs, et comment ils sont enduits à l'extérieur et éventuellement doublés à l'intérieur ? La réponse en dépend beaucoup.
Vous pouvez déjà faire une recherche en tapant dans ce forum le mot salpêtre, vous aurez la question 976 entre autres. A suivre... JF

Bonsoir,
les murs sont bruts, le plâtre est appliqué directement sur les agglos, pour ce qui est de l'enduit extérieur, je ne pourrais pas vous dire, il semblerait que ce soit de la peinture, en tout cas l'enduit est lisse, autre précision sur la façade nord-est, l'enduit a éclaté à une hauteur de 1m environ.
Martial

Martial, lorsque vous parlez de murs "bruts", vous parlez de quel matériau ? béton banché, parpaings, mâchefer ?
Ce qui est sûr c'est que les revêtements sur les murs humides (peinture, plâtre...) ne sont pas respirants. Vous avez donc d'importantes remontées capillaires, avec dégradation progressive des murs.
Le salpêtre se reconnait facilement, c'est un peu comme une couche de "mousse" blanchâtre qui part en poussière quand on la frotte. Est-il à l'intérieur (si oui, avec vous une ventilation convenable ?) ou à l'extérieur ?
C'est sûr que si l'écoulement des chéneaux passe sous le ciment, et que la canalisation est poreuse, vous avez une cause certaine de captage d'humidité. Pour l'éliminer, il faudrait donc la canaliser autrement, quitte à mettre un PVC apparent, provisoirement. Quant au sol cimenté, a-t-il une pente vers l'extérieur, et savez-vous si un système de drainage a été mis au dessous ? A suivre... JF

Bonjour
Martial, lorsque vous parlez de murs "bruts", vous parlez de quel matériau ? Béton banché, parpaings, mâchefer ?
Ce qui est sûr, c'est que les revêtements sur les murs humides (peinture, plâtre, ...) ne sont pas respirants. Vous avez donc d'importantes remontées capillaires avec dégradation progressive des murs.
Le salpêtre se reconnait facilement, c'est un peu comme une couche de "mousse" blanchâtre qui part en poussière quand on la frotte. Est-il à l'intérieur (si oui, avez-vous une ventilation convenable ?) Ou à l'extérieur ?
C'est sûr que si l'écoulement des chaineaux passe sous le ciment et que la canalisation est poreuse, vous avez une cause certaine de captage d'humidité.
Pour l'éliminer, il faudrait donc la canaliser autrement, quitte à mettre un PVC apparent, provisoirement.
Quant au sol cimenté, a t-il une pente vers l'extérieur ? Et savez-vous si un système de drainage a été mis au dessous ? A suivre... JF
Bonjour
Le plâtre est appliqué directement sur les parpaings. En ce qui concenrne le salpêtre il semblerait que j'en ai un peu. Mettre un tube en pvc je vais essayer. mais comment savoir si cela est efficace, et combien de temps devrais je le laisser.
Oui j'ai une pente qui permet à l'eau d'aller s"écouler dans un regard.
Quant au drainage, je ne sais pas si il y en a un, car la maison date de 1953, j'ai tous les plans de la maison et les matériaux utlisés ; Peut il y aura t il des renseignment sur le drainage éventuel.

Bonjour,
Le plâtre est appliqué directement sur les parpaings.
En ce qui concerne le salpêtre il semblerait que j'en ai un peu.
Mettre un tube en PVC, je vais essayer, mais comment savoir si cela est efficace, et combien de temps devrais je le laisser.
Oui j'ai une pente qui permet à l'eau d'aller s'écouler dans un regard.
Quant au drainage, je ne sais pas s'il y en a un, car la maison date de 1953, j'ai tous les plans de la maison et les matériaux utilisés ; peut-être il y aura-t-il des renseignements sur le drainage éventuel.

Bonjour,
L'efficacité pourra se voir au bout d'une année, si vous conjuguez l'opération à une ventilation intérieure efficace.
Avec un complexe "parpaing / plâtre", le top du non respirant, vous êtes extrêmement vulnérable aux remontées capillaires.
Une solution, si les solutions évoquées ne donnent rien, serait de faire un traitement chimique pour bloquer ces remontées capillaires.
Je n'aime pas ça, mais avec ce type de mur, lorsque l'humidité remonte du sol et qu'il n'est pas possible d'y remédier par drainage et protection extérieure, c'est peut-être un pis-aller. JF

Bonjour. Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer de refaire l'évacuation des chéneaux. A bientôt. Et encore Merci.

Bonjour Martial, je vois qu'il vous faudra sans doute de la patience pour arriver à trouver la cause de cette humidité et à la faire disparaitre, et effectivement je commencerais par regarder du côté de cet écoulement, et des revêtements intérieurs, selon les conseils très avisés de JF, mais il me reste une question qui peut paraître idiote : il n'y aurait pas quelques arbres ou une haie proches de cet écoulement en ciment ?
J'ai vu un cerisier de 5 mètres coloniser toutes les canalisations de trois immeubles, et les racines d'un thuya soulever un muret, les végétaux sont redoutables quand ils cherchent de l'eau.
En tout cas, bon courage ! Marie

Bonjour,
A mon avis, sur un mur en pisé, ces espaces peuvent surtout présenter un inconvénient par rapport aux "bestioles" qui peuvent s'y infiltrer (rongeurs, oiseaux...).
D'un point de vue isolation, pour vous répondre au mieux, pouvez-vous indiquer quelle isolation vous pensez mettre en place, comment elle sera positionnée par rapport à vos chevrons, et ce qu'il y a au-dessus de vos chevrons ?
A suivre donc. JF

Oui, l'espace entre la sablière et l'extérieur doit être comblé. Rien à voir avec la ventilation sous tuiles.

Bonjour,
Quelle est la nature de votre mur ? Pour ne pas avoir de surprise, je prendrais un matériau "respirant", qui se colle et se décore directement pour ne perdre aucune épaisseur, et qui ait un bon coefficient thermique.
Vous pourriez sans doute regarder du côté de panneaux d'isolants dits "écologiques" : liège expansé, laine de cellulose (à surfacer d'un simple carton) ou bois feutré. JF

Si votre échelle de meunier sert souvent, il serait préférable de fixer en sous-face un contre-plaqué de 8 ou 10 mm, plus résistant aux coups éventuels.
Sous ce panneau, vous pouvez visser des lisses du modèle indiqué dans la réponse 1 à la question 1493, avec fourrures. Si vous préférez mettre un isolant, vous pouvez visser de part et d'autre des rails de 48 avec des montants de 48 également séparés suivant l'isolant utilisé (60 cm en général). Il est souhaitable de percer à l'avance les rails, du fait du vissage en biais. Si vous faites une cloison sous l'escalier, vous pouvez d'abord garnir le dessous, mais en réservant en façade une largeur de rail + une épaisseur de plaque. Les joints en angle se traitent de la même façon qu'un joint entre plaques.

Si vous souhaitez faire un doublage mince, avec ossature, l'idéal serait d'utiliser les lisses Optima de chez Isover ou les lisses Acoustizap de chez Knauf.
La fixation au sol par vis / chevilles et pour la fixation haute, vous pouvez faire un perçage en façade pour passer la tête de vis et un perçage arrière pour la vis et la cheville.
Les montants seront des fourrures classiques, à 40 d'entraxe pour des plaques verticales et à 50 cm (environ) pour des plaques horizontales.
Ne pas visser les "assemblages" fourrure / lisse, mais à quelques centimètres de part et d'autre.
Vous pouvez également mettre des lisses à chaque extrémité.
En doublage, il est aussi possible de coller sur des murs sains la plaque, avec ou sans isolant, au mortier adhésif.
Point de vue : 1,20m de hauteur, c'est peut-être un peu haut, j'opterais plus pour 1 mètre, à moins que votre pièce fasse plus de 2,50m sous plafond. Cordialement.

Bonjour,
Comblissimo, c'est de la laine de verre en flocons installée par soufflage mécanique dans les combles.
Si vous avez choisi une isolation par laine de verre, rien à dire de particulier, ça marche.
Il faut juste savoir que vous avez également d'autres choix possibles sur le même principe, avec des isolants végétaux. L'ouate de cellulose peut par exemple être un bon compromis.
Outre l'aspect "écolo" qui peut ne pas vous intéresser, et l'aspect "santé" (beaucoup de controverses à ce sujet) il y a le le comportement par rapport à la chaleur (déphasage) qui pourrait dans certains cas vous intéresser.
Cordialement. JF

Bonsoir,
Merci pour votre proposition au sujet de la ouate de cellulose, c'est vrai que l'aspect santé et écologie est importante, mais je voudrais savoir le coût supplémentaire que cela pourrait engendrer, et surtout que ce soit la ouate ou la laine soufflée, est-il possible de mettre un plancher par dessus et pourquoi n'y a-t-il pas besoin de pare vapeur ? Merci d'avance.

Bonjour,
Pour le coût supplémentaire, je crois que c'est à vérifier au cas par cas, le surcoût de l'ouate n'est pas forcément évident. Par exemple une petite recherche sur Ebay (entre autres) vous donnerait des niveaux de prix.
Le pare-vapeur ? Vaste débat. Dans tous les cas, il est fortement conseillé du côté chaud. Vous pouvez dérouler du kraft par exemple. Si vous n'avez pas d'écran pare-pluie au dessus, ou un pare-pluie étanche à la pluie mais respirant à la vapeur d'eau, certaines écoles proposent la possibilité de ne pas en mettre : vous avez alors un "complexe" isolant qui est globalement respirant, l'humidité potentielle s'évacuera par le haut, avec une sous-toiture bien aérée.
Le plancher ? C'est uniquement une question pratique pour vous. Il ne faut pas comprimer ces isolants. Beaucoup d'installateurs les insufflent dans des sortes de caissons. Si vos solives sont assez hautes, et dimensionnées pour être porteuses, vous pouvez plancher par dessus. Mais il y a à mon avis 2 petits bémols : il faudra mettre un plancher "respirant" (par exemple ne pas choisir de l'aggloméré ou de l'OSB en qualités hydrofugées). Et l'autre point, c'est que vos solives représentent des ponts thermiques, puisque là où elles sont, il n'y aura pas d'isolant. A titre indicatif, le coefficient thermique du bois est de 0,15 alors qu'il est de 2 pour le béton mais seulement de 0,04 pour la cellulose ou la laine de verre. Ce qui laisse entendre que, entre vos solives et votre plancher, selon votre objectif en termes d'isolation, il faudrait presque remettre quelque chose... A réfléchir ; -)
Cordialement. JF

Bonjour,
Merci pour vos réponses, le problème est vraiment cornélien, donc si j'utilise de la laine projetée, il serait préférable de ne pas mettre de plancher.
Donc dans mon cas il serait mieux de mettre des rouleaux de laine de roche entre les solives ?
Merci d'avance.

Bonjour,
non, je n'ai pas voulu dire ça. La laine projetée est compatible avec un plancher, mais il faut que votre plancher soit "respirant" (bois, osb non hydrofugé, et pas de revêtement de sol plastique au dessus).
Les rouleaux donneront un résultat un peu moins bon : ils épousent moins bien les contours et les bords, moins de choix en épaisseur.
JF

Merci pour tout, je vais donc faire le choix de la laine de roche projetée.
A bientôt et encore merci.

La laine de roche a fait ses preuves, mais je ne trouve dans aucune réponse, l'indication d'épaisseur. Pour ma part, j'ai redoublé un lambourdage de 4 X 20 avec des chevrons de 5 X 7,5 vissés (c'est plus rapide).
A noter qu'un lambourdage prévu pour soutenir un plafond n'a pas toujours des sections pour soutenir un plancher.

Bonsoir,
Internaute (7) votre remarque concernant la section des pièces de bois destinées à supporter un plancher est importante.
L'auteur de la question initiale parlait de solives et non pas de lambourdes, j'ai donc supposé dans mes réponses qu'il maitrisait ce paramètre. A tout hasard je remets un lien vers l'excellent site de Boisphile, qui donne des abaques de solivage fort utiles :
boisphile.over-blog.com/
Pour les indications d'épaisseur... c'est impossible de répondre par des généralités. Car l'internaute qui restaure ne peut pas toujours maitriser ce paramètre et choisir l'épaisseur qu'il veut.
Il cherche à utiliser au mieux la hauteur dont il dispose. C'est pour cela que je préfère donner des indications de coefficient de conductivité thermique, plutôt que d'épaisseur. A épaisseur égale, si l'internaute est limité en hauteur, il s'orientera préférentiellement vers les matériaux qui ont le meilleur lambda.
Sachant que la Résistance Thermique R est égale à e (épaisseur du matériau en m) divisé par λ ; (Conductivité thermique), tous les calculs sont possibles. Si par exemple on veut obtenir un R de 5 il suffit de faire le calcul en fonction du lambda des matériaux qu'on a sous la main pour savoir quelle épaisseur on devra mettre.
Cordialement. JF

Pas de dimension, pas de prix.

Bonjour,
Vous ne décrivez pas votre maison : murs, revêtement, isolation actuelle... JF

Bonjour,
Difficile de vous conseiller sans voir la configuration exacte des lieux.
A l'acquisition, votre maison, et en particulier son soubassement, étaient-ils très humides, avec salpêtre, moisissures et autres signes d'une humidité rémanente ?
Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes seulement victimes d'une eau de ruissellement ou d'infiltration ponctuelle, l'hydrofugeage d'un mur de pierres meulières probablement hourdies à la chaux me parait une magnifique idiotie.
Je crois que votre intuition est alors la bonne : garder les murs en l'état, et observer l'environnement, pour agir à la source (si je peux me permettre le jeu de mots).
Il y a peut-être, à l'origine de ce qui ne serait qu'un désordre ponctuel (vous parlez d'un problème apparu lors d'un gros orage), des solutions à votre portée... même s'il vous faut compter la location d'une mini pelle.
Cordialement. JF

En général, 10mm.

Bonjour,
Le DTU 68.1 "Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de conception et de dimensionnement" préconise 1 cm.
Il précise : "La réalisation du passage d'air s'effectue préférentiellement en partie supérieure car la section offerte au passage d'air réalisé en partie inférieure (par exemple, par rehaussement des huisseries) est susceptible d'être réduite lors d'une éventuelle réfection du revêtement de sol. La hauteur à prendre en compte pour un passage d'air en partie inférieure est calculée par rapport au sol fini. ".
np

Une éventuelle réfection de sol amène un rabotage ou sciage de la porte en partie basse.
Le passage d'air en partie haute concerne les pièces autres que les pièces sanitaires et cuisine en général, avec des grilles d'aération en traverse haute des menuiseries, avec un débit en fonction des volumes.

La plaque de plâtre reste la solution économique pour un plafond.
Vous avez aussi les dalles sur ossature, la toile tendue et différentes sortes de lambris. Les panneaux en contre-plaqué ou en triply ne peuvent donner une finition correcte.
Vous pouvez louer un lève- plaque, en ne mettant que la moitié des vis dans un premier temps, si cela peut réduire votre temps de location... Il est possible, de monter des plaques seul, il faut pour cela utiliser diverses astuces (taquets fixés provisoirement au mur, chandelle bois avec tête protégée ou chandelles du commerce réglables, pince en bordure, presses légères), et quand la première plaque est posée, taquets vissés à cheval sur les rives avec un peu de jeu, deux pour la largeur ou trois pour la longueur. Important également, c'est un plancher de bonne dimension sur tréteaux. Vous pouvez aussi utiliser des panneaux de 60 au lieu de 120cm. L'entraxe des rails à 50 cm environ.

Poser un lambris est-il possible sous votre toit ? La pose n'est pas trop difficile même pour une seule personne et vous n'avez pas d'autre finition qu'une ou deux couches de peinture (l'acrylique va très bien) tout de suite ou plus tard, selon votre choix. Bon courage. Marie

Prenez un masque, regroupez le plus gros des chutes, enlevez, et passez l'aspirateur.
Reposez une nouvelle question si votre problème est lié à un maintien de la laine de verre, en plafond par exemple.

Ouille, il a un bon filtrage votre aspirateur ?
Sinon, vous allez disperser des poussières partout dans la maison !
Et j'ajouterais des lunettes avec protection. latérale, voire des gants. Marie

Vous pouvez trouver des cloisons finies plus spécialement dans le domaine "Agencement de bureaux". Vous avez aussi les panneaux épais pour cloisons à assembler avec languettes (Fontex par exemple).
Il vous est aussi possible de monter des cloisons à partir d'une ossature bois, d'une épaisseur correspondant à un produit isolant si besoin, lisses basse et haute et montants avec les deux parements en lambris brut à peindre ou fini à la teinte de votre choix.

Bonjour,
voulez-vous un simple cloisonnement ou avez-vous une exigence d'isolation phonique ? JF

Si le but est une simple cloison, vous pourriez poser deux armoires (ou deux bibliothèques) qui s'ouvrent chacune d'un côté, et ensuite, si nécessaire, ajouter une isolation phonique au fond ou au dos des armoires - bien sûr, seulement si l'accès et les fenêtres permettent une telle solution. Marie

Bonjour,
Au dessous de votre volige, de quel espace disposez-vous ? D'autre part cet espace est-il matérialisé par un "plafond" sur lequel vous pourriez vous appuyer pour poser cet isolant ? JF

Bonjour,
En tant que bailleur, vous avez l'obligation de remédier aux défauts inhérents au logement "qui ne permettent pas au locataire d'utiliser normalement tout ou partie des locaux loués". C'est la loi du 6 juillet 1989 art. 6 (b). le locataire a droit à la "jouissance paisible" de sa location. Vous pouvez à ce sujet faire une recherche dans le forum "litiges", à partir du mot "paisible", où vous trouverez par exemple les questions 56,151, etc.
Je pense qu'il faudrait une excellente ventilation, conjuguée à un doublage qui supprime la sensation désagréable de "paroi froide" donnée par le rocher. JF

Bonjour, et bienvenue à bord de Bricovideo ; -)
Pas facile de répondre en quelques mots. Je vous donne quelques réflexions "en vrac".
-Je suppose que vous n'avez pas de place au dessus, puisque votre styrodur est entre poutres. Sinon, le styrodur étant "pare-vapeur", il aurait suffi de minimiser les ponts thermiques (et de compléter le pare-vapeur) en injectant de la mousse de poluyuréthane aux endroits où ça joint mal. Puis, par dessus, d'insuffler de l'ouate de cellulose par exemple. Mais vous n'avez probablement pas assez d'espace. L'idée de compléter l'étanchéité de votre styrodur par de la mousse injectée peut peut-être être gardée.
- Un isolant par dessus le lambris (ou par dessous, c'est à dire côté habitation si je vous ai bien compris), pourquoi pas, mais il y a le problème d'avoir, au dessus, un matériau qui est pare-vapeur (votre Styrodur), et de devoir refaire une ossature pour maintenir l'isolant et fixer le nouveau matériau de parement. Il faudrait prendre de toutes façons un matériau sans pare vapeur, pour ne pas piéger de l'humidité.
- Il y aurait sans doute une possibilité avec les panneaux nouvelle génération (cellulose ou chanvre entre autres). Ils sont respirants. Ils autoriseraient, étant légers, la fixation sur le lambris existant. Ils sont assez faciles à "décorer" ;
- tout déposer et refaire. C'est seulement dommage de ne pas pouvoir conserver le styrodur quelque part. Ce n'est pas un matériau "écolo" mais il a un très bon coefficient thermique. Et votre lambris dans ce cas, serait-il récupérable ?
Beaucoup de questions. Bonne réflexion. Cordialement. JF

Tout d'abord, merci de votre réponse.
Il est vrai que si je devais tout déposer, j'aurais de grosse difficultés à récupérer le lambris. La solution que vous me proposez est intéressante et je n'y avais pas songé, je dois dire. Je pensais plutôt à de la laine de verre épaisse de 260 mm.
Ceci dit, en faisant quelques recherches sur le net, je me suis aperçu que le coefficient R du chanvre et de la ouate sur toute épaisseur était inférieur à celui de la laine de verre (donc moins bon car plus le coefficient R est élevé mieux c'est).
Alors je ne sais pas, peut-être qu'en rajoutant l'un de ces produits au styrodur, j'obtiendrais un bon coefficient, mais je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas du tout le sujet.
Si je vous comprend bien, il faut un matériau sans pare vapeur car ce rôle est tenu par le styrodur ? Dans ce cas, il existe peut-être de la laine de verre sans pare vapeur ?
Si j'opte pour du chanvre ou de la ouate de cellulose, pour quelle finition opter : placo BA13 ?
Merci d'avance.
Cordialement, Sébastien.

Bonjour Sébastien,
Attention à ne pas confondre le R, qui est toujours indiqué en rapport à une certaine épaisseur de matériau (il faut donc comparer le R des matériaux à épaisseur égale), et le coefficient de conductivité thermique.
Ce coefficient est par exemple de 0,04 pour tous les matériaux que vous indiquez. Ils ont donc la même performance à un chouilla près. Il est de 0,03 pour l'extrudé (votre styrodur) qui est donc un peu meilleur à épaisseur égale.
Le styrodur pourrait être effectivement votre pare-vapeur si sa pose est continue sur toute la surface... mais il y a les ruptures de vos poutres, et les joints périphériques qui semblent avoir été négligés chez vous.
Si vous optez pour une finition placo, ça vaut peut-être la peine de tout déposer. Si vous avez accès par le dessus, un lambourdage vous permettrait alors de re-fixer, plus bas qu'actuellement, votre styrodur en "continu" pour qu'il joue le rôle de pare-vapeur, en soignant bien les joints périphériques (quitte à en racheter un peu pour compléter les manques), puis votre placo. Et d'insuffler, par dessus, 20 à 25 cm d'ouate de cellulose, dont l'avantage est le déphasage meilleur que la laine de verre... donc un excellent comportement pour la protection en été.
Cordialement. JF

Bonjour Béatrice,
Il semble y avoir un ou des pont(s) phoniques(s) entre vos habitations.
Si les murs sont vraiment dissociés, y a-t-il quelque chose qui "relie" vos maisons ? (poutres de charpente ou de plancher, sol, ou éventuellement ouvertures ou fissures ? ... on dit que là où l'eau passe, le bruit passe ; -)
A suivre donc... Bonne enquête ! JF

Si vous avez des plaques fibro, vous avez sans doute des pannes bois.
Vous pouvez faire une isolation en laine de verre en laissant sous les plaques un vide de 2 cm.
Au moins, avec un doublage chevrons à plat (7x5 environ) tous les 60cm pour fixer la sous-face en placo ou en Trypli de 10mm environ ou mieux en dalles du même produit avec rainures et languettes.

Merci, c'est ce que j'imaginais pouvoir faire. Cela aura-t-il une incidence sur les variations de température dans le garage ?

Non ou peu, il serait bon néanmoins de pouvoir faire une aération haute, réglable, à l'opposé de la porte, dans le cas de condensation.

Bonjour,
Voici une réponse partielle à vos interrogations :
On estime que les pertes thermiques dans une maison individuelle se répartissent ainsi (source Paul de Haut) :
toit : 30%
renouvellement d'air : 20%
murs : 16%
sols : 16%
portes et fenêtres : 13%
ponts thermiques : 5%
L'isolant mince donnera un mince résultat (voir réponses plus bas dans ce forum).
Le gain par l'isolation du sol : à réfléchir. Vous pourriez vous référer à ma réponse à la question 1455. L'isolant mince me parait de toutes façons peu adapté à l'isolation du sol.
Pour les murs, vous pourriez utiliser de l'isolant en panneaux (placo + isolant ou simplement polystyrène extrudé ou fibre de bois ou de cellulose).
Cordialement. JF

Qu'est-ce que vous appelez renouvellement d'air ?
Est-ce qu'il faut aérer et dans ce cas comment ? Est-ce que que ce sont les couches d'air entre isolant et revêtement ?
On n'a vraiment pas le choix à part tout casser...
Merci.

Bonjour,
Les pertes par renouvellement d'air, c'est tout ce qui concerne la ventilation (VMC par exemple) et l'aération de vos pièces. Dans les installations basiques, on extrait l'air vicié (chaud en hiver) des pièces humides, et on aspire l'air neuf par les diverses arrivées d'air (grilles...). C'est donc une perte d'énergie, évaluée à 20% si on n'améliore pas le système (puits canadien ou VMC double flux par exemple).
Il vous faudra aérer si vos pièces sont humides, sinon, s'il s'agit de chambres ou séjour par exemple, la circulation naturelle interne peut suffire + un petit courant d'air de temps en temps lorsqu'on fait le ménage ; -).
Il ne faut peut-être pas tout casser : si vous changez déjà vos fenêtres, et si vous faites un doublage sur le mur froid, c'est déjà bien, et ça vous laisse peut-être le temps d'observer comment ça se passera pendant la prochaine saison d'hiver, et de voir où il sera le plus astucieux d'intervenir ensuite...
Cordialement. JF

Ça n'intéresse personne ma question ? Ce serait vraiment sympa parce qu'il commence à faire froid et on n'a pas de solution.
Merci encore.

Bonjour
Vous parlez des plaques vertes, assez bon marché, qui se posent sous le parquet flottant ?
C'est de l'isolant phonique, ça ne vous aidera malheureusement pas beaucoup.
Comme vous êtes au sol et que vous manquez de place, ce serait mieux de remplacer ces plaques par un isolant thermique.
Changer les fenêtres et doubler les murs, c'est bien, isoler le mur du garage, très bien aussi.
Mais attention à éviter (par le choix de matériaux non respirants) de rendre les locaux humides.
Je n'ai malheureusement pas de références produits à vous donner (en Suisse, les termes ne sont pas les mêmes) alors promenez-vous dans le forum et voyez si des solutions proposées peuvent vous aider.
Vous pouvez aussi reposer votre question en ajoutant des détails (qualité de vos murs, isolation existante et type de matériaux utilisés. Savez-vous ce qu'il y a sous les lambris ? Etc).
Pour le choix du chauffage, la pièce est-elle habitée en permanence (chambre) ?
Quel est le chauffage actuel et quel âge a-t-il ?
Pour les déperditions de chaleur, il y a une base de répartition, mais elle est théorique et change sitôt qu'on isole un élément ou l'autre (en général, d'abord toiture et fenêtres), donc il est difficile de vous répondre.
Bon courage. Marie

Voyez la réponse (1) à une question précédente N°1466. Elle concerne un problème identique avec deux possibilités d'isolation. IL vous faudra déposer le lambris. Si par la suite, vous voulez en remettre, vous pourrez visser des tasseaux bois sous l'ossature tout les 40 à 50 cm maxi. Au niveau prix, consultez des artisans, il faut voir le contexte et les estimations "à la louche" n'ont jamais été mon fort...

Si vous êtes en copropriété, il faudra sans doute passer par le syndic. Techniquement, la solution pourrait être un bardage (bois, P.V.C. ou autre sur tringlage pour vide d'air et isolant mural en polystyrène extrudé en 30 ou 40 mm maintenu entre des tasseaux fixés au mur).
Mais, cela est-il réalisable, si c'est le mur du voisin ?

Bonjour,
Si j'ai bien compris, c'est de l'extérieur que vous entendez les bruits faits à l'intérieur chez eux ?
Difficile d'aller isoler chez eux. Sinon il faudrait vous inspirer d'un mur anti-bruit comme sur les routes...
D'autre part, faites attention car le polystyrène n'est pas isolant acoustique.

Bonjour,
"au niveau de la laine de verre et du pare-vapeur". Est-ce que vous parlez de 2 choses différentes, et dans ce cas pouvez-vous expliciter ? ou avez-vous voulu parler du pare-vapeur de votre laine de verre ? JF

Plusieurs pistes : l'humidité liée à la construction n'est pas encore évacuée, vous avez une infiltration en toiture, l'aération naturelle est insuffisante. (Votre pare-vapeur est bien côté intérieur ?)

Bonjour,
A mon avis, isoler ne résoudra pas tout le problème. Vous risquez de faire un "bocal" dans lequel l'humidité relative sera encore plus "efficace" sur vos outils. Il faudrait donc combiner ça au minimum avec une aération efficace.
Quant au matériau, tout est possible. mais personnellement je ne prendrais pas du polystyrène pour cette utilisation, car il n'est pas respirant (il ne gèrera pas l'humidité en excès mais va la condenser). De plus il va s'effriter, et vous ne pourrez rien fixer dessus dans refaire un bardage. Je choisirais donc des matériaux plus chers certes, mais respirants, et plus susceptibles d'être à la fois isolant et finition (fibre de bois...).
Cordialement. JF

Le problème est que soit vous isolez correctement et vous chauffez régulièrement pour assécher (si vous voulez pouvoir bricoler au chaud) ; soit vous ventilez bien pour assainir au maximum et vous faîtes l'impasse sur le confort.
Par contre dans tous les cas il serait judicieux d'isoler (ou d'étanchéifier) le sol pour empêcher les remontées d'humidité.