ISOLATION

Avec une bonne perceuse et des chevilles à frapper.

Une perceuse avec une butée de profondeur, c'est très bien. Si vous utilisez un gros perforateur, vous pouvez traverser la tôle directement (avec une bonne mèche). Attention à la course de la mèche, dans le cas de chauffage au sol. Ensemble vis / cheville au marteau, pas de problème.

Effectivement il faut utiliser des chevilles à frapper diamètre 6mm, longueur 30 mini, et coller sous le rail au préalable le joint souple d'étanchéité. F.B.

Sinon si vous êtes prêt à investir pour un gain de temps il existe des (cloueurs pneumatiques) cloueurs à gaz ou à poudre.

Comme la personne précédente vous l'a fait remarquer, il existe des cloueuses à pétard de la marque ILTIS que vous pouvez louer.

Bonjour, vous devez savoir que le polystyrène expansé n’est pas un isolant phonique (on en faisait des membranes de haut-parleurs), mais un merveilleux transmetteur de son et un isolant thermique.

Il faut injecter la mousse polyuréthane, ce qui fera l'affaire.

Vous pouvez faire une chape en FERMACEL (granulé fermacel avec plaque fermasol), la plaque de fermasol fait 20mm épaisseur et vous pouvez mettre de 5mm à ce que vous voulez en épaisseur. C'est un très bon produit mais reste un peu cher. Vous trouverez ce produit chez les négoces type Point P, SFIC, et tous négociants du groupe Saint Gobain.

Gros problème ! Je pense qu'il faudrait que chacun isole de son côté pour obtenir un bon résultat. Par exemple, mettre de la moquette sur le sol, isoler intérieurement les murs... mais il vaut mieux voir un spécialiste et la réglementation concernant les bruits de voisinage.

Si les structures et la dalle sont communes et face à des bruits d'impact, il n'y a pas d'autre solution que de traiter le bruit à sa source par la pose d'isolants phoniques entre la dalle et les sols dans chacun des logements (le problème étant sans doute identique pour vos voisins). Contre les bruits aériens (voix / musique / télé...), le traitement est beaucoup plus facile puisqu'il suffit de doubler le mur mitoyen de votre côté avec un complexe isolant acoustique pour obtenir de bons résultats d'affaiblissement.

Il faudrait casser la dalle sur 5 cm tout le long du mur et mettre dans la tranchée un isolant phonique.

Bonjour,
Je suis dans le même cas, dalle commune... Pouvez-vous préciser comment casser la dalle ?
Je recherche l'adresse d'un spécialiste sur le Val d'Oise, merci.

Bonjour, pourriez-vous me dire quand a été construite cette maison ?

Bonjour, nous avons isolé nos combles récemment et nous avions le même problème ; le professionnel qui a travaillé chez nous nous a recommandé et posé des plaques de polystyrène extrudé (plaques jaunes pâles et très compactes), il est vrai que c'est plus cher que d'autres produits mais relativement efficace.

Bonjour, nous avons isolé nos combles récemment et nous avions le même problème ; le professionnel qui a travaillé chez nous nous a recommandé et posé des plaques de polystyrène extrudé (plaques jaunes pâles et très compactes), il est vrai que c'est plus cher que d'autres produits mais relativement efficace.

J'avais entendu que l'été sous grosse chaleur, le polystyrène dégageait de vapeurs nocives ?

Le mieux serait de la laine de mouton et du duvet de canard. Rd

Bonjour, oui effectivement c'est une solution efficace souvent utilisée pour isoler les murs épais et froids dans les maisons de campagne.

Bonjour, le lambris c'est joli, plus cher mais moins efficace, j'ai posé du lambris pour le même problème, après 5 ans j'ai démonté pour remplacer par des plaques polystyrène + plâtre, rien de mieux ! C'est pas cher, facile pour la pose et rapide avec pot de colle, puis plaquer le tout contre le mur.

Le problème de la condensation est avant tout un problème de vapeur d'eau dans le logement.
Il faut ventiler, aérer régulièrement. La pose de placo + isolant ne règle pas tous les problèmes.
L'air humide arrive à s'infiltrer derrière l'isolant et continuera à condenser sur le mur, d'autant plus que le mur ne sera presque plus chauffé. L'idéal serait une isolation du mur par l'extérieur. (27/10/10)

Bonjour, c'est la solution la moins onéreuse,la plus rapide, mais pas la plus efficace malheureusement. Le meilleur rapport qualité, confort, prix serait la laine de verre ou de roche en rouleaux posée en 2 couches de 100 mm chacune mini croisées. Une couche dans le sens des fermettes avec le pare vapeur côté plafond, une couche perpendiculaire aux fermettes en retirant le pare vapeur car l'air doit circuler entre les 2 couches. Allez voir sur le site de Rockwool et autre Isover. J'ai adopté cette solution qui me donne pleinement satisfaction. BoB le Bricoleur

Je pense que vous parlez de vermiculite afin d'éviter la dispersion des paillettes il faut saupoudrer toute la surface de plâtre en poudre et ensuite à l'aide d'un pulvérisateur de mouiller le plâtre qui une fois sec fera une pellicule résistante au courant d'air, normalement il ne faut pas de pare vapeur pour la vermiculite (à confirmer).

Solution minimum et la moins onéreuse. Il faut râtisser tous les ans, car le vent va, les vents dominants vont déplacer la laine soufflée.

Solution minimum et la moins onéreuse. Il faut râtisser tous les ans, car le vent va, les vents dominants vont déplacer la laine soufflée.

Faut-il impérativement enlever l'ancienne laine de verre avant de souffler de la laine de roche dans le grenier (laine de verre âgée de 40 ans) ?
Quels sont les inconvénients si nous la laissons ? Merci de répondre.

Bonsoir, très bonne idée de remplacer par la ouate, ça na rien à voir ! Il faut mettre 20 cm de ouate de cellulose pour avoir une performance thermique conséquente et surtout pour la périnité du produit, une trentaine d'année, cela se fait avec des professionnels car la machine à insuffler n'est fournie qu'aux professionnels.

La ouate de cellulose est actuellement l'isolant qui présente l'un des meilleurs rapport prix/bilan écologique. J'ai actuellement un devis pour le remplacement de mon isolation laine de verre vieillissante qui est le suivant (120 m²) :
- isolant : 2370 €
- enlèvement ancien isolant : 1110 €
- croutage : 360 €
- autres (entourage trappe, mise en place chantier...) : 400 €
Total : 4240 €. Est-ce quelqu'un pourrait me dire si ce prix est raisonnable ? Merci.

Après négociations je suis arrivé pour ma part à 3000 euros pour 101 m carré. Le croutage consiste à humidfier la surface finie le coût me parait ici et dans son ensemble excessif.

Bonjour, je suis moi même souffleur de ouate de cellulose ou de laine de verre et je peux vous confirmer que 4270 € est trop élevé.

Prix total de la ouate à raison de 25 cm par m2 pour 110 m2 (660 kg) 1100 €, transport : 300 €, location machine : 250 €, soit 1550 €, j'ai enlevé moi-même la laine de verre existante : 15 heures de travail, je fais les entourages de cheminée et trappe d'accès, ainsi que diverses préparations : suspension des fils électriques...

Je suis un applicateur de ouate de cellulose et je trouve votre devis très salé.
Un croûtage facture 360 euros alors que ça consiste à mouiller la surface de l'ouate, je trouve ça abusé. Pour plus d'information je suis à votre disposition.

Bonjour, le thermo bulle est très bon au niveau thermique, un 30 mm d'épaisseur a environ l'équivalence d'un 250 mm de laine de verre et l'on gagne un gain de volume important, par contre au niveau phonique c'est très loin d'être efficace.

Le thermobulle ne vaut pas plus que 5cm d'isolant, si l'on veut améliorer sa performance il faut créer 1 espace de 20 mm de chaque côté du thermofoil et il faut sceller tous les espaces possibles pour ne pas avoir d'infiltration, cela est très difficile. Poser plutôt un polystyrène 50mm bien sceller cela est supérieur au thermobulle.

Il est temps d'en finir avec les isolants minces vendus dans tous les magasins de bricolage. C'est de la m…. Il faut savoir qu'aucun de ces produits n'a reçu d'avis technique d'un point de vu thermique du CSTB (Centre technique du Bâtiment). Seuls, certains en ont reçu pour le classement au feu.
Ce type de produit (des marques les plus connues) a tout de même été testé par le CSTB pour pouvoir avoir une idée des performances. Et là on est bien loin des performances de la laine de verre de 200 mm, au contraire de ce qu'annoncent la plupart des fabricants. Pour une équivalence approximative, il faut chercher une épaisseur de 50 mm et encore, à condition de bien les mettre en œuvre, c'est à dire 2 couches avec une lame d'air non ventilé (étanche) entre deux. Or peu de professionnels arrivent à bien les mettre en œuvre. En cherchant sur le site du CSTB (pas facile il y a énormément d'infos), vous trouverez ce rapport affligeant. Nota : en Angleterre ce type de produit a purement été interdit.
Réponse de l'Equipe de Bricovidéo : Bonjour, si d'autres internautes ont des avis contradictoires qu'ils n'hésitent pas à les exprimer et les étayer ; dans la courtoisie et la bonne humeur naturellement. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Je crois qu'il s'en revend en Angleterre. Par contre certains IMR (Isolant mince réflecteur) ne valent pas grand chose, mais d'autres oui... contacter le SFIRMM. Ils m'ont bien renseigné...

Il existe bien un isolant mince ayant un avis technique du cstb (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) en pose seule, murale et sous-toiture mais cela reste un COMPLEMENT D'ISOLATION ! C'est la marque PARTENIA vendu chez FRANSBONHOMME, ne pas hésiter a consulter ces derniers.

Bonjour à tous, moi j'ai isolé mon toit avec un isolant mince 17 couches et en cours de pose il a neigé.
Je peux vous dire que de l'extérieur on voyait très bien l'inefficacité du produit.
Je pense que cela dépend du nombre de couche des isolants aussi. A bientôt.

Nous avons utilisé le thermobulle et il est très efficace au point de vue isolation, en l'occurrence ici pour isoler une porte de garage.

Je suis belge et affilié à test achat, revue très connue et reconnue dans tous les domaines et cette isolation est purement et simplement inefficace !

Doubler avant le placo avec des plaques de laine de roche phonique. Bon Courage.

Vous devez avoir des chatières en nombre impair, 3 en bas 2 en haut (minimum) sur le même pan.

Faire un faîtage sec (c'est lui qui ventile toute la surface du toit). Voir fournisseurs de matériaux pour obtenir des fiches techniques.

En lisant le message ci-dessus vous parlez de faîtage sec, en quoi cela consiste-t-il ?
L'isolant doit-il venir jusqu'à toucher la panne faîtière ou faut-il un espace ! Toiture = panne - chevron (isolant laine de verre entre chevron) - liteaux - tuile en terre cuite.

Tout simplement en mettant du placoplâtre avec polystyrène tout en faisant son ferraillage en montant + rail.

La meilleure solution, c'est le placo style avec laine de verre et vide d'air. Ets. p.martin.

2 solutions :
- Cloison de doublage (1 BA13 + ossature) + panneau laine de verre. L'ossature peut se faire de différentes façons : soit en rail 48 + montant 48 ou avec de la fourrure F530 + lisse (qui permet d'avoir un minimum d'épaisseur
- Doublage collé (complexe polystyrène + BA10) F.B.

Sur une construction neuve en briques creuses (naturellement isolant thermique) le plus rapide, facile et le moins onéreux c'est de doubler les murs extérieurs en plaque de plâtre + polystyrène expansé 10 + 80 (voire 10 + 40 si l'on veut privilégier l'espace intérieur et si la maison est abritée de par son environnement). Le collage s'effectue au MAP (mortier adhésif) à raison de 24 plots par plaque (de 1,20 x 2,50), compter 1 sac de 25 kg pour 2 plaques. Si la maison est susceptible d'être victime de nuisances sonores provenant du voisinage (circulation, école...), il est préférable de remplacer par des plaques avec de la laine de roche (plus efficace en terme d'affaiblissemnt acoustique, mais plus chères). Il faut les encoller sur toute la surface pour un collage au MAP ou les visser sur armature métallique.

Il existe des placos avec revêtement isolant type laine de roche ou polystyrène 13 mm de placo et 90 mm d'isolant simple à poser.

Pas d'accord avec réponse 1, le - cher et + facile à mettre en oeuvre c'est plutôt une isolation type ISOVER GR32 avec système opticlic, les plaques à coller avec du MAP sont difficiles à manipuler...

Bonjour. J’ai isolé avec plaque de plâtre et laine de roche (10+40) et j’en suis très content. C’est plus de travail et plus embêtant que le polystyrène, et même plus cher, mais à refaire, je ferais le même choix. (Par contre, c’est tout simplement une pièce réaménagée, donc pas le même coût que pour une maison)

Bonjour David, comme votre construction est neuve, il vous faut respecter "a minima" la règlementation thermique en vigueur, soit la RT2005. Vous trouverez les éléments sur le site rt-bâtiment.fr. Pour le choix de l'isolant, j'ai trouvé des comparatifs sur le site toutsurlisolation.com, cela donne quelques pistes de réflexion, la règlementation y est aussi traitée. N'hésitez pas à choisir une isolation performante (même si un peu plus cher) car une fois réalisée, on n'y revient pas et comme isoler c'est économiser en chauffage, vous rentabiliserez rapidement. Bon courage !

Une solution super simple et qui revient moins chère ? Il n'y a pas d'isolation à poser : cette solution est très utilisée en Belgique, région bien plus froide que le sud. Lors de la construction de vos murs pour votre maison utilisez des bloc ytong (bloc cellulaire).
De plus, très faible joint, donc pas de pont thermique, plus vite posé donc, faire le calcul.
De plus pour faire des rainures pour poser l'électricité et l'eau, c'est super facile ; il y a également un complément pour une isolation supérieure ; allez voir le site (www.ytong.be), c'est génial et de plus ils répondent à toutes les questions. Vous allez gagner de l'argent et du temps ; bonne construction !
Ne pas oublier : en Belgique nous avons une brique dans le ventre!

Bonjour, je suis en train de faire moi-même l'isolation de ma maison que je reprends à zéro.
J'ai utilisé différents matériaux BA13 collage MAP isolation ISOVER GR32 + Système Opticlic recouvert de plaque Fermacell (Gypse) et enfin de l'isolant mince naturel mouton monté sur tasseaux bois 18 x 40 recouvert de BA13 ou de plaque Fermacell.
Laissez tomber le BA13 et le MAP, c'est la préhistoire.
Certes les autres matériaux sont plus chers mais alors au niveau finition et solidité il n'y a pas photo.
Isolants minces : sain, simple à poser mais il faut une pose impeccable sans un seul passage d'air, genre bouteille thermo. Cher.
Laine de verre : masque et gants obligatoires. Mise en place simplifiée avec le système Opticlic. Commencer par l'entourage de la fenêtre. Moins cher.
Investir dans une bonne visseuse de toute façon.
Ci-joint un guide de pose cloison.pdf
Bon courage. JLH (30/05/10)

Le béton cellulaire est efficace "mais" il doit comme même s'accompagner d'un complément d'isolation (doublage, armature métallique + isolation et plaque de ba13 pour satisfaite les normes de la RT2005, sans compter qu'il a une faible inertie thermique (D=0.5) il doit donc s'accompagner d'une contre-cloison, ce qui augmente les coûts de construction. Elliot (30/07/10)

Pour les conduits de cheminée il existe du placoplâtre (BA13) coupe-feu.

Pas d'exigence particulière, l'habillage du conduit peut être traité par le moyen d'un collage de BA13 ou effectivement d'une PPF 13 ou 15 (plaque pare flamme de chez placoplâtre, la plaque est rose). F.B.

Plaque BA13 M0 (zéro) de chez placoplâtre.

Bâtir un plafond type placostil (1 BA13 sur ossature métallique) + isolant F.B.

J'ai le même problème, je suis en train de faire des devis. Apparemment le mieux est de faire un faux-plafond avec de la laine de roche et du placo. Mais l'épaisseur sera au moins de 50 à 60 mm.

Fixer des tasseaux croisés (bonne cheville et vis), ensuite y agrafer un isolant phonique fin (un peu comme ceux pour plancher)
Ensuite recouvrir le tout de :
- placoplâtre
- dalle bois clipsable
- bois suivant richesse. Retapisser et peindre.

La condensation se forme au contact de l'air chaud sur une surface froide. Si votre rez-de-chaussée et votre 1er étage sont tous deux habitables, chauffés et normalement ventilés, il n'y a pas de risque de condensation.

Avant de faire votre isolation il est important de voir si vous pouvez installer un pare-vapeur le plus près possible du côté chaud car nous produisons beaucoup d'humidité par les douches et la cuisson et les humains dégagent jusqu'à 4 litres d'eau par jour. Informez-vous auprès d'un spécialiste.

Bonjour, vous pouvez mettre du 10/40 si vous laissez un vide d'air entre votre mur d'agglo et votre placo, cela vous permettra d'avoir une circulation d'air qui gardera votre chaleur en hiver et de la fraîcheur en été.

Bonjour, je pense qu'il est important de connaître la localisation de l'habitation, région sud ou nord, les coefficients d'isolation sont différents.

Bonjour, tout dépend dans quelle région vous êtes aussi, car moi en Corse je me suis limité à mettre du 70.18.260 et c'est le mieux. Je ne suis vraiment pas déçu.

Voir aussi la RT2005 (règlementation thermique). F.B.

Pour ne pas le regretter il faut mettre du 100 + 10, on pose ça dans les pavillons neufs en ce moment pour quelque euros de plus ça se retrouvera sur la facture de chauffage à la longue. cd

Bonjour, comment isoler une cabane en tôle style cabane de chantier. Merci. (11/05/10)

Poser votre Styrodur sur le plafond du garage en le fixant avec des étoiles.

Mettre de la laine isolante R40 et panneaux acoustiques sur le plafond et mettre un contreplaqué sur le plancher, comme cela le froid du garage ne montera pas dans la chambre et le bruit sera coupé.

Si votre mur est adhérent et rugueux, utiliser du MAP.

Sous la charpente ou sous les murs vous pouvez utiliser le système Balbimax avec des plaques rainurées et des fixations métalliques pour ménager le passage de l'air et ventiler la toiture et éviter toute condensation.

Effectivement cela se colle avec du MAP (marque), diminutif de mortier adhésif pour plaque. Il y a également la marque Lafarge Pregycolle. Bien préparer les surfaces, afin que la colle adhère, ensuite mettez des plots de colle soit sur la plaque mais je préconise mieux de les mettre sur le mur, environ 12 plots de colle de la taille d'une grosse orange environ, sur une plaque de placo polystyrène. Par contre sur une plaque de placo laine de roche ou placo laine de verre minérale, il faut au préalable faire un enduit de colle sur toute la plaque, bien liquide afin que la colle s'imprègne dans les fibres, ensuite vous pouvez mettre les plots de colle.
Eric

Je suis en ce moment en cours de recherche par rapport à l'isolation de toiture. Le produit que je souhaite utiliser, Batiplum (isolation par les plumes) préconise deux couches de 100 mm croisées parce-que je suis en zone 1. Par contre, je vois que vous avez déjà 175 mm.
Dans le livre de Jean-Pierre Oliva, l'isolation écologique, on voit que les premiers cm sont les plus importants. Donc, le fait de passer de 175 à 275 mm est à mon avis très bien, surtout dans le contexte actuel, mais vous ne doublerez pas votre coefficient de résistance thermique pour autant.

Bien sûr plus d' efficacité, mais il faut la croiser.

Il faut voir l'état de la couche qui date de 30 ans, si elle a diminué de moitié je l'enlèverais. Si la plus vieille couche paraît en bon état, pour ma part je croiserais les 2 premières couches existantes et étalerais la 3ème couche en croisé.

Vous pouvez essayer l'Airflex.

Si j'étais vous, j'enleverais la laine de verre pour la remplacer par de la laine de roche projetée en 270 mm, le coût est plus élevé mais dans le temps vous y gagnerez.

Moi je vous propose le comblissimo ou isolene 4 à l'épaisseur que vous souhaitez. Au niveau des poussières, c'est beaucoup mieux que la laine de roche. Idem pour la résistance thermique. C’est moins cher et plus rapide. Un super bon produit lancé par Isover cette année, mais qui existe au USA depuis une quinzaine d'années. Connaissant le mode de développement de ces produits par les fabricants c'est le moment d'en profiter. C'est tout neuf et ils ont tout intérêt à bichonner le client pour s'imposer.

Il faut absolument changer la laine de verre car elle va perdre énormément de son efficacité. Réponse d'un professionnel de l'isolation.

Il faut changer la laine de verre parce qu'elle n'a plus son pouvoir isolant.

La laine de verre craint l'humidité. Elle est bonne à changer. Mettez de la laine de roche.

Surtout, ne laissez pas votre entrepreneur vous avoir, il faut absolument remplacer cette laine de verre.

Arrêtez immédiatement les travaux tant que la toiture prend l'eau, une maison doit être hors d'air et hors d'eau avant de parler isolation, c'est quoi ce constructeur... Faites bloquer les travaux en cours maintenant et contactez l'assureur de votre chantier afin qu'il puisse nommer un expert. Eric

N'oubliez pas de le signaler dans le constat de réception des travaux.

Avant toute isolation, mettre une couverture hors d'eau. Votre constructeur doit avoir une garantie décénale ainsi que les différentes entreprises qui sont intervenues sur votre construction.

La laine de roche comme laine de verre craint l'eau, au dessus d'une certaine quantité d'eau bien sûr. Ces produits doivent être bio soluble, la législation l'impose et ce, pour protéger les individus. Donc si ça coule à grande eau, l'un comme l'autre, ça craint !

Il suffit d'agrafer un isolant mince sur des tasseaux fixés sur le plafond pour avoir la ventilation nécessaire.

Il ne faut pas que la laine de verre soit trop tassée, le pouvoir isolant de la laine de verre se fait grâce aux bulles d'air emprisonnées dedans. Il est préférable de la changer si la laine de verre est vraiment pourrie, plus il y a de laine de verre, plus le pouvoir isolant sera déployé.
Donc remplacez cette laine de verre des années 30 par de la 200 mm avec pare-vapeur.

Dans les combles, pensez toujours à préserver la ventilation de la charpente et à protéger l'isolant par un pare-vapeur. Pour les murs, la pose de systèmes de doublages isolants (panneaux en polystyrène, en polyuréthane, en fibres minérales, panneaux sandwiches, panneaux composites...) est très efficace. Pour les sols, il existe des planchers à isolation thermique intégrée.
N'oubliez pas d'isoler le vitrage et le contour des fenêtres. Enfin, les canalisations pourront être recouvertes de bandes de fibre de verre ou de manchons de mousse isolante. Attention, avant de commencer les travaux d'isolation des combles, vérifiez l'état de votre toiture (tuiles, charpente...), sans quoi, toute intervention ultérieure devrait alors se faire depuis l'extérieur.

Il faut toujours ventiler la pose de chatière sur la couverture ou ventilation à l'égout pour l'isolation, voir chez ISOVER beaucoup de produits, beaucoup de solutions pour l'isolation.

Je pense qu'un plafond en plaque de plâtre serait pas mal.

Le lambris PVC me paraît le plus adapté, il suffit juste de l'agrafer sans aucune visserie d'autant plus qu'on trouve du choix spécialement pour les plafonds. Eric

Il est souhaitable de poser une isolation à base de plumes de canard. C'est un produit naturel qui n'a pas besoin de pare-vapeur, c'est un produit souple qui garde son volume et sa forme initiale pour maintenir son niveau de performance dans le temps même après contact avec l'eau.
Alors pour faire des économies d'énergie et vivre au naturel avec un produit incomparable, n'hésitez pas !

Personnellement j'opte pour la laine de bois, voir le site de Steico proposant des isolants naturels écologiques à base de fibre de bois. C'est meilleur en inertie thermique pour l'été. www.steico.fr

On choisit un isolant naturel pour ses vertus et en fonction de ses besoins, thermique au froid et/ou au chaud et/ou bien au bruit. Limiter à une marque le choix de l'isolant n'est pas pertinent, de plus la notion de pare ou frein vapeur dépend du contexte et, non pas du produit.

Il y a une isolation simple à mettre c'est le liège parfait pour les bruits aériens et les bruits d'impact.

Pour ma part, je vous conseille d'enlever l'ancienne laine de verre en flocon et de la remplacer par de la laine de roche beaucoup plus durable dans le temps.
La location d'une machine à souffler est d'environ 150 euros pour le week-end complet.

Le conseil pour l'isolation des combles perdus, de la laine de verre (verre recyclé) ou de roche soufflée (roche volcanique), ce n'est pas du tout cancérigène et de plus, il y a 25 % de crédit d'impôt.
C'est hyper isolant et évite la moindre déperdition, vous gagnez 3°C dans l'habitation, avec un coût moyen de 2500 € pour une surface de 100 m².

Bonjour, une isolation pour une maison de 100 m² en laine de roche de 27 cm épaisseur et d'une durée de vie 50 ans coûte 3500 € ! (11/05/10)

Les matériaux dont vous parlez sont toxiques à long terme, ils sont déjà interdit en Allemagne, je vous conseille donc de retirer votre laine de verre et d'y mettre un isolant naturel comme la laine de bois, chanvre, laine de mouton... La laine de bois se trouve sous forme de plaque de 30 cm d'épaisseur, il me semble, et c'est très facile à poser.

La laine de verre tassée ne sert plus à rien autant la retirer, sachez qu'avec le temps la laine de verre se casse en micro-particules qui s'insinuent partout et peuvent être très dangereuses pour la santé, à manipuler avec précaution...

La laine de verre n'est pas dangereuse pour l'homme, cela est totalement faux les fibres sont biodégradables et partent de l'organisme en 28 jours.

Je pense que personne pour le moment ne sait si la laine de verre est toxique ou pas, il y a quand même de gros doutes...

Comment étayez-vous, les uns et les autres, vos positions ? Des arguments, des preuves non d'une pipe ! Je ne sais plus quoi faire avec cette question de laine de verre, moi ! Des articles de référence là dessus ?

Bonjour, j'aimerais avoir l'avis de la personne qui a de la laine de verre en flocon depuis 15 ans, car mon constructeur m'impose cette laine de verre soufflée à raison de 250mm, voir 300, si je paye 192 € de plus value. Dites-moi si la maison est vivable en plein été, car je sais que les flocons c'est très mauvais pour l'isolation été. Et enfin pour tous : la ouate de cellulose d'après de nombreux test, semble bien meilleure pour le confort été, savez-vous si la différence de prix est si énorme que cela, et si c'est difficile à poser soi-même ? Merci.

Bonjour, nous avons été dans la même situation et je suis d'accord avec tous les internautes, la laine de verre est très dangereuse pour la santé. Nous avons donc pris le problème à bras le corps et enfin nous avons fait appel à une société qui a enlevé toute la laine de verre en flocon et nous a mis à la place de la ouate de cellulose, le résultat est très satisfaisant et l'air plus sain, quant au coût très raisonnable.

Je vais également partir sur de la ouate de cellulose. C'est actuellement le matériau d'isolation qui comporte le meilleur rapport efficacité / bilan écologique / prix. J'ai actuellement un devis pour le remplacement de mon isolation laine de verre vieillissante qui est le suivant (120 m²) :
- isolant : 2370 €
- enlèvement ancien isolant : 1110 €
- croutage : 360 €
- autres (entourage trappe, mise en place chantier...) : 400 €. Total : 4240 €. Est-ce quelqu'un pourrait me dire si ce prix est raisonnable ? Merci.

Quelques réponses étant farfelues, je me permets d’apporter les précisions suivantes : La laine de verre n'est pas plus cancérigène que le polystyrène... à moins que vous ne le sniffiez chaque jour 10 minutes. Le produit étant minéral, la décomposition est excessivement lente à l'échelle humaine, par contre cela peut se tasser. La ouate de cellulose est organique, donc se dégrade avec le temps et est en plus mauvais en réaction au feu (risques d'incendie à cause d'un mauvais branchement par ex.). Par contre il est meilleur isolant que la laine de verre. Un contrôleur technique du bâtiment qui connaît son métier (thermicien et spécialiste sécurité-incendie).

Il y a eu une étude sur la dangerosité de la laine de verre. La conclusion était qu'on ne pouvait pas conclure sur un effet cancérigène. Seulement, en regardant l'étude de plus près, on se rend compte que celle-ci n'a pas pris en compte de nombreux facteurs, notamment les particules les plus petites (les plus dangereuses pour les alvéoles pulmonaires). Je ne conclurai pas en disant que c'est cancérigène mais comme les amis allemands, j'appliquerai, pour moi et ma famille, le principe de précaution en attendant une vrai étude. Pour le confort d'été, la laine de verre n'est pas très efficace, mieux vaut de la ouate de cellulose ou laine de chanvre, bois qui ont une inertie thermique plus importante.

Pour ma part, j'ai 2 devis pour une surface de 106 m2 en combles perdus :
- ouate de cellulose (enlèvement ancienne laine de verre compris) environ 3500 €
- laine de roche en flocons environ 1900 €
Quel est le système le plus efficace pour une isolation correcte été / hiver sachant qu'on dit que la laine de roche en flocons n'est pas terrible l'été ? Quid des traitements aux sels de bore dans la ouate ?

Bonjour. Ma maison date de 1931. Entre les solives de mon grenier il y a de la laine de verre qui se présente sous forme de petites bandes de quelques centimètres de largeur et de 20 cm de long. La laine de verre s'est beaucoup tassée, je me demande si je dois l'enlever (la galère !) ou si je peux remettre par dessus de la laine de verre, ou de la vermiculite. Merci aux spécialistes de la question de me donner un avis.

La laine de verre n'est plus cancérigène, la ouate de cellulose par contre est un bon isolant, mais ce n'est que du papier journal broyé et traité avec plein de produits chimiques. Je conseille plutôt d'utiliser de la laine de chanvre, de bois, ou mieux de la laine de coton. En ce qui concerne la vermiculite, elle n'a pas une très grosse résistance thermique.

Bon, c'est simple, la laine de verre n'est plus classée cancérigène depuis 1999 car désormais, les fibres sont plus grosses. Surtout, il n'y a plus de déchets radioactifs dedans.
Le problème, c'est que les fibres se cassent avec le temps.
Alors, si vous voulez changer cette saleté tous les cinq ans, à vous de voir.
A côté de chez moi, il y a une usine de laine minérale. Les habitants ont tous des problèmes respiratoires.
La fabrication et la manipulation de la laine de verre sont dangereuses pour la santé.
Il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais elles ne sont pas divulguées, business oblige.
Il faut arrêter de tourner en rond autour de la question et boycotter la laine de verre.
Elle n'est pas recyclable, elle pollue et nécessite beaucoup d'énergie à produire.
Notre santé doit passer avant notre porte-monnaie.
Bien à vous.

Je suppose que la personne qui conseille la ouate de cellulose est un représentant vendant ce produit, là, franchement, comment peut-on dire autant d'inepties, juste dans le but de jouer sur les peurs du client, cessez donc de prendre les clients pour des gogos, ce sont eux qui nous font vivre, nom de dieu !
1) tous les produits, laine de verre, de roche, de mouton, de coton, ouate de cellulose, etc. ; à épaisseur égale, ont toutes, à peu de choses près la même valeur thermique (on ne va pas rentrer ici dans les détails des coeff U ou R) ; donc le plus important ensuite pour l'acheteur, qui est un particulier qui voit passer des représentants qui disent tout et son contraire, qui hier vendaient des aspirateurs, aujourd'hui de l'isolation et demain des voitures ; il reste les rongeurs, l'absorption d'humidité, le vent (dans les combles), le cancer (le seul produit reconnu non dangereux officiellement, c'est la laie de riche, ce qui ne veut pas dire que les autres le sont !) ; au fait la laine de verre n'est pas interdite en Allemagne ni dans aucun autre pays, d'ailleurs !
Par contre, le sel de bore utilisé massivement dans la ouate, l'est, lui interdit, de plus en plus dans de nombreux pays... pour revenir aux différentes caractéristiques, absorption d'humidité, vent dans les combles réaction au FEU, absoption par les rongeurs, etc. prenez des échantillons de chaque produit, ou commencez avec 2 ou 3 dont la laine de roche, la ouate, le coton ou mouton placez les chacun sous votre briquet ou chalumeau, ensuite placez un petit échantillon de chaque dans un verre d'eau pendant quelques minutes, et si vous n'êtes toujours pas convaincu, mettez-les en face de rongeurs.. And the winner is : laine de roche !
P. S. : pour les prix chez le particulier, en 27 cm d'épaisseur de laine de roche soufflée, comptez à peu près 18 € à 20 € TTC le m² pour 100m², chantier fini, et nettoyé.
Bien cordialement à vous tous. (19/04/10)

Bonsoir
J'ai soufflé dans les combles perdus de ma résidence principale de la laine de roche il y a environ 30 ans.
Elle s'est un peu tassée, je pense le refaire à nouveau bientôt.
Je ne pense pas que des animaux y ont séjourné; cela est assez inconfortable.
Il y a 2 ans, j'ai demandé à une entreprise d'isoler ma résidence secondaire par le même moyen, ils ont soufflé de la ouate bien blanche, bien douce, qui a attiré des animaux (fouines ou autres) et 2 ans après, il ne reste que quelques traces du produit soufflé, ainsi que des déjections puantes.
Tout est à refaire après nettoyage et la société qui l'a installée n'existe plus.
Cela n'est que mon témoignage mais, pour moi, la cause est entendue.
Cordialement, Yves (20/05/10)

Trouvez déjà par où passe les fouines et calfeutrer.

Si vous enlevez les tuiles, profitez-en pour faire une isolation sur charpente.

Vous pouvez utiliser un isolant mince de type 15 couches. Acheter chez un vendeur professionnel. Aucune norme n'existe sur ce produit mais c'est efficace.

Les isolants minces font surtout preuve d'inefficacité. Etant étanches ils maintiennent l'humidité entre eux et les tuiles, le mur ou le placo, humidité qui condense et peut créer du moisi. Toutes les performances annoncées sont fausses et contredites par les tests officiels. Les isolants minces sont à proscrire et ont vu leurs ventes chuter de 50% en 1 an.

Bonjour les isolants minces inefficaces ? Faux ! J'en ai placé pour isoler des murs, posé entre murs et plaques de plâtre pour 2 logements (studios) que j'ai réhabilité, et chauffé avec de simples convecteurs électriques ! La facture globale d'énergie annuelle pour l'hiver 2007/2008 n'a pas excédé 300 € (pour les 2 logements).
Le tout est d'assurer une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant (comme pour toute isolation).
Les tests "officiels français" ont été réalisés selon des prescriptions établies par les constructeurs d'isolations classiques (français) du type laine de verre, de roche etc. A savoir que les matériaux laine de verre ou de roche se désagrègent en très petites particules qui finissent tôt ou tard dans nos poumons (comme pour l'amiante) c'est pourquoi ils sont déjà interdits en Suisse ou en Allemagne, et que d'ici 2012 nous verrons chez nous une chasse à ces matériaux identique à celle de l'amiante ou du plomb. A bon entendeur...

A part un installateur de produits minces réfléchissant je ne connais aucune personne qui mette en avant ce type de matériaux pour obtenir une isolation performante.

Si moi je vais le faire, mais certains disent que c'est bien d'autres non !

L'isolant mince ? Et bien moi qui en pose, si l'on m'en demande ? J'en cause avec certains de mes collègues et personne n'est vraiment convaincu de son efficacité et j'ai eu déjà quelques problèmes avec l'humidité.
J'ai fait les combles de mon fils et il lui a fallu mettre une climatisation pour résister aux grandes chaleurs.
Et je vous assure qu'il avait ce qu'il faut pour éviter les ponts thermiques.

Les isolants minces c'est comme la laine de verre, il y a toutes les épaisseurs...
Moi j'ai fait mes combles il y a deux avec un isolant mince de 45mm d'épaisseur que j'ai trouvé sur le net, je me souviens plus de la marque, Reflectisole quelque chose je crois.
J'ai donc enlevé ma vieille laine de verre pleine de crottes de souris et tassé par l'humidité, j'ai craché mes poumons, même avec un masque et des gants... mais bon.
Du coup j'ai récupérée 10cm de hauteur sous toiture et l'hiver dernier, j'ai divisé ma facture de chauffage par deux... et vu le prix du fioul je n'étais pas mécontent.

Alors, quelles seraient les conséquences de la mise en oeuvre d'un isolant mince (17 couches) sous charpente, sans rien d'autre ?
Risque-t-il d'y avoir une condensation à la surface de l'isolant ?
Et est-ce suffisamment efficace ?

Pour isoler phoniquement il n'y a pas de secret. Faire une boîte dans la boîte. J'ai eu le même problème avec au-dessus de moi un plancher bois. Il faut donc isoler les plafonds avec de la laine de roche de 10 cm, croiser en-dessous avec de la 7.5 cm, si c'est possible. Ces deux isolants seront mis en place après avoir fait un plafond avec des suspentes vibratiles (nécessaire). Le tout avec des rails où l'on accroche du BA13 en double épaisseur croisés. Et sur les murs, pour les ponts acoustiques, rails + isover + BA13 soit une épaisseur de 5 cm voir 6 cm, mais si cette étape n'est pas faite, ça ne sert pas à grand-chose d'isoler.

Sur les murs et les cloisons, procédez à la pose de panneaux de particules isolantes ou constitués d'une double paroi garnie de laine minérale ou végétale. N'oubliez pas cependant de laisser un vide d'air entre les deux parois ! Pour les planchers, la réalisation d'une dalle en béton ou d'une dalle flottante sur matelas d'air sera imparable.
Côté plafond, n'hésitez pas : fixez un faux-plafond suspendu étanche et glissez de la laine minérale dans l'intervalle. Des fourreaux sont recommandés pour entourer les conduites et les canalisations. Evitez de placer les appareils ménagers (lave-linge) directement sur le sol ou contre un mur.
Utilisez des matériaux anti-vibratoires.

Sous-couche mince isolante aux bruits d'impacts sous chape ou dalle flottante : Icopal Siplast.
Sous-couche d'isolation phonique pour locaux aux charges d'exploitation inférieures à 500 kg/m². Composée de fibres de verre contrecollées sur feutre bitumineux et surfacées par un film polyéthylène haute densité. Pose sur dalle en béton sous chapes flottantes et mortier de scellement. Superposition possible avec un isolant thermique.
Informations complémentaires : Produits-btp Batiproduits.com

Nous venons de poser des plaques d'isolation phonique dans les chambres, la plaque mesure 9.3cm d'épaisseur soit 1.3cm de plâtre et 8cm de polystyrène, le résultat est plus que satisfaisant, (notre bébé peut enfin dormir). Prix 34.90 € pour une plaque de 2.50m sur 1.20m.

Bonjour, personnellement j'avais un problème d'isolation phonique dans une maison dont les cloisons entre les chambres étaient du simple placo. Pour ces cloisons légères j'ai essayé les plaques Matson à base de produits bitumineux donc lourds. C'est suggéré par le fabricant pour les cloisons légères (je pense que c'est différent pour les cloisons épaisses pour lesquelles il faut étouffer le bruit) Le résultat est très correct, de plus il s'agit de plaque de 50x50 d'une épaisseur de seulement 5 mm ce qui permet de les placer sur les plinthes. Pour finir, j'ai recouvert le mur avec de la fibre de verre pour garantir un aspect lisse sur tout le mur.

Bonjour, il suffit juste de projeter de la laine de verre avec une machine, c'est facile comme tout.
P.S. : c'est un peu cher.

Bonjour, à mon avis la meilleure solution est la laine de roche en flocons sur 20 cm.

La laine de roche projetée par le toit sur 270 mm, 1 heure de travail avec 1 camion pour 200 m². Eric

Un peu plus cher mais écologique, c'est de percer un trou dans votre plafond et d'insuffler de la ouate de cellulose, bonne isolation thermique et phonique.

Peut-être isoler avec des plaques en liège qui atténueront le bruit et les craquements.

Le produit dont vous parlez est certainement une plaque isofeutre en fibre naturelle. Je n'ai jamais utilisé ce produit mais j'aimerai avoir des témoignages tout autant que vous.

Bonsoir, j'ai le même souci avec un appartement des années 70. J'ai opté pour le liège... (d'ailleurs voir ma question n°984). J'ai prévu avant de poser mon plancher flottant de poser une sous-couche de cet isolant vert (je crois qu'il existe la classique plutôt vert foncé et celle qui atténuerait jusqu'à 25 db plutôt vert clair) et par dessus poser une fine couche de liège 4mm, ensuite le plancher. Il paraît que la sous-couche verte s'use avec le temps... A confirmer.

L'efficacité d'un isolant est en général proportionnelle à l'épaisseur.
A mon avis, un papier n'apportera rien.
Mettez en place un isolant traditionnel (laine de verre ou isolant polystyrène ou laine de chanvre épaisseur 6 cm minimum).
Et posez un faux plafond, ça baissera la hauteur de votre pièce de 10 cm - lame d'air entre le faux plafond et l'isolant de 3 cm minimum.

Quel est le fabricant? PVC, BOIS, ALU ?

Ce n'est pas moi l'auteur de la question, mais j'ai le même problème, étanchéité sur des fenêtres en PVC en double vitrage avec des joints noirs, j'ai mis du silicone en attendant, où se procurer ce type de joint et est-ce difficile à remplacer ?

Peut-on trouver dans le commerce des joints pour des fenêtres en bois (double vitrage) pour remplacer les anciens ? Merci.

Bonjour, j'ai le même problème. Il fait frais à la maison et on gèle. J'ai trois portes-fenêtres en PVC blanc et voudrais changer les joints. Je ne sais pas quel produit acheter ni comment faire... Quelqu'un peut il m'aider ? Merci.

Je m'ajoute à la liste. Même problème, en plus de la condensation, j'ai même carrement des petites flaques d'eau à l'intérieur tous les matins. Que faire ? Merci.

Même problème que les précédentes questions... ou trouver ces joints en questions ?

Je me rajoute également à la liste. Où trouver ces joints caoutchouc pour les remplacer sur ensemble fenêtres et porte fenêtres en bois d'une maison de 25 ans. Merci.

Décidément, beaucoup de monde se pose la question : ces joints au mètre sont-ils vraiment introuvables ?
Moi je propose d'aller demander aux marchands de matériaux de type point P ou autre... ce que je vais faire.
Ceci dit, il vaut mieux avoir sur soi, lors de la recherche, un échantillonnage du joint à remplacer.

Bonjour,
pensez que selon les marques de fenêtres, il est parfois possible de simplement régler celles-ci...
Vous retrouverez votre étanchéité sans rien changer, avec une simple clé Allène...

Bonjour, je me rajoute à la liste; j'ai des fenêtres avec double vitrage avec des joints noirs.
Elles sont anciennes (plus d'une vingtaine d'années) et laissent passer le bruit de la route (devant ma maison).
Je pense que cela vient, en partie, de l'usure des joints.
Je suis allé chez le constructeur de ces fenêtres qui m'a dit ne pas pouvoir remplacer les joints car, aujourd'hui, les joints noirs ont été remplacés par des joints gris nouvelle génération.

Il faut éviter de mettre directement la laine de verre entre chevrons s'ils sont en contact avec les ardoises du toit. Celles-ci doivent respirer sinon utiliser des suspentes et agrafer la laine de verre dessus.

Bonjour, le mieux pour vous ce sont les cloisons en placoplâtre, c'est plus résistant, le plâtre traditionnel c'est trop fragile à long terme, il risque d'y avoir des fissures.

Il est grand temps de re-valoriser le plâtre traditionnel : beaucoup moins cher (prix de l'acier en hausse), plus écologique, plus résistant aux intempéries (en cas de fuite d'eau, juste lui laisser le temps de sécher au lieu de tout refaire). Deux inconvénients cependant : moins bon isolant phonique que le placo, et nécessite un professionnel de plus en plus dur à trouver.
Mais idem pour le placo, car beaucoup de pseudo-artisans ou pseudo-vendeurs (grandes surfaces) vous vendent une rapidité ou une facilité de pose en omettant de vous parler des normes à respecter pour la longevité du placo.
NB : je ne suis pas plâtrier.

Bonjour, j'habite un studio et mes fenêtres n'isolent pas du tout du froid et l'humidité s'accumule durant la nuit ce qui crée de la buée. Des grosses gouttes d'eau s'écoulent le long de mon mur qui commence à moisir.
Que puis-je mettre sur le mur pour le protéger ? Merci.

Aucune hésitation, si j'avais le choix, ce serait en traditionnel. Plus résistant car c'est maçonné, meilleure longévité, accepte des charges plus lourdes, meubles accrochés... ne se déforme pas.
Inconvénient : trouver un bon plâtrier, très rare, le coût, plus cher, la pose plus longue. Mais à l'arrivée y a pas photo, il suffit de regarder les vieilles maisons qui ont plus d'un siècle.

Pour moi les cloisons intérieures en placostil sont très bonnes phoniquement, sauf pour la cuisine où il y aura des meubles à suspendre en carreaux de plâtre.

Réponse à la réponse n°3 : Votre problème d'humidité sur le mur vous ne pourrez le résoudre qu'en commençant par revoir votre fenêtre qui fait de la condensation.
Soit mettre une fenêtre avec double vitrage, soit faire un survitrage sur cette fenêtre.

Pour le placoplâtre les charges lourdes peuvent être supportées, il suffit d'insérer de clavettes de bois dans le placo aux emplacements des fixations.

Le plâtre bouge et se fissure si la maison travaille (gel ou sècheresse), les nouvelles normes ISO demandent de plus en plus de prises dans les pièces, on est obligé de faire des saignées dans le plâtre, ce qui occasionne une perte d'isolation et l'isolation phonique est nettement moins bonne, surtout si la salle de bain est à côté de la chambre. J'ai eu l'expérience avec plâtre et placo et sans hésiter je choisis le placo.

Mettre un double vitrage est très bien, mais il faut prévoir une grille sur le haut de cette fenêtre, et aussi enlever 1 cm au pied de la porte de la chambre afin de créer une circulation d'air. Une pièce complètement close avec des personnes qui dorment à l'intérieur dégagent de la chaleur et donc de l'humidité.

Bonjour, en réponse à la question n°3 : nous sommes dans la même situation que vous, mais dans une maison avec des enfants et nous sommes locataires... Tout d'abord malgré des doubles vitrages et des VMC partout nous avons ce problème. Moisissures allant du sol, murs, vélux, sous les fenêtres autour de celles-ci aussi ainsi que le parquet (puisque l'eau ruisselle dessus). Après avoir informé les propriétaires qui sont venus avec un commercial (non pas un expert !) qui a testé l'humidité de la maison, il s'avère que c'est dû à une mauvaise isolation (c'est sûr pas besoin de lui pour le savoir !). Celui-ci propose une solution à base d'électrode de cuivre/acier branché sur une batterie et résultats (selon lui !) garantis au bout de 7 mois ! Sauf que pendant ce temps les enfants et nous, en prenons plein les bronches ! Ce n'est pas bon pour la santé ! Si on calcule que nous sommes en janvier et que les fameux résultats seront visibles en Août (à ce moment-là il fera beau donc moins d'humidité, pas besoin d'un commercial pour savoir cela) mais le prochain hiver qui me dit que ça ne recommencera pas ?
Bref, le crépi extérieur date de mathusalem ! fissuré, les briques sous les fenêtres n'ont pas été traitées donc spongieuses... A notre avis (mon mari étant dans le BTP) il faudrait un crépi neuf étanche, ensuite mettre du polyane avant de poser les cloisons c'est évident ! En attendant nous avons contacté la DDASS et notre assureur pour avoir un expert et ça c'est important car cela nous a engendré des pertes non négligeables d'effets personnels et une crise d'asthme pour l'un de nos enfants... Le commercial vendra peut-être son produit aux propriétaires du logement, mais à savoir que ce fameux produit est branché sur notre système d'électricité et que la consommation sera à nos frais. A bon entendeur...
Certes je ne réponds pas vraiment à votre question mais si vous êtes locataire, n'hésitez pas à aller en mairie signaler ce fait aux services techniques (en collaboration avec la DDASS) qui gratuitement et sans baratin se déplaceront pour constater ce que vous endurez et vous conseilleront. Maintenant il se peut que le système de ce commercial fonctionne mais il ne paiera pas ma facture de consommation électrique et je ne veux pas attendre 7 mois pour voir les résultats... Et je vous assure que tout est en double vitrage avec ventilations hautes et basses + VMC. Ca ne change rien. Les murs ruissellent d'eau. Même dans la salle de bains sans avoir à prendre de douches ! La maison est très humide... ce n'est que de la mauvaise isolation à refaire.
BON COURAGE il en faut dans ces cas-là.

Je vous conseille du placo. Ce produit correspond le mieux aux normes à l'heure actuelle. Vous pouvez utiliser du BA13 + le rail métallique avec remplissage de laine de verre de 45mm + 2 couches de placo BA13 sur 1 côté. C'est un bon compromis qualité/prix par rapport au coût d'une cloison en briquette.

Le mieux, c'est le placostil. Pour des cloisons plus dures et qui ne bougeront pas, même avec le travail de la maison, c'est le BA 18 ou bien le BA 13 en deux couches croisées. Avec des chevilles molly les meubles de cuisine tiennent très bien sur les cloisons.

Il faut aussi revoir la ventilation du logement car si il y a de l'humidité, problème de VMC, peut-être. (28/07/10)