ISOLATION

Il faut refaire l'isolation, décoller la laine de verre, la recoller, pare-vapeur vers l'intérieur côté brique de doublage ou placo de doublage. Bon courage.

Le papier Kraft de la laine doit toujours être posé côté chauffé, et la laine ne se colle pas ! F.B.

Si votre "sweet home" est climatisé et situé dans une région au climat tropical humide, vous avez été bien conseillé. Si vous êtes dans l'hexagone c'est à défaire et refaire. Ce n'est jamais du temps perdu.

Isolant mince = performances décevantes.

Isolant type alu 17 ou + de couches sont à éviter. Une laine de 100 mm aura un R* de 2.50 et la 240 de 6.00.

Les isolants minces ne sont pas certifiés par le CSTB, ni par aucun autre organisme : à éviter impérativement...

Votre mur a une surface de 13,44 m². Les plaques de placo font 3 m² de surface. Vous avez donc besoin de 4,48 plaques soient 5 plaques pour un côté du mur ou 10 plaques pour deux murs. Posez les plaques à la verticale. Pour les raccords du haut, prévoyez des rails au bon endroit et découpez le placo restant à la bonne dimension. Une bonne scie égoïne fera l'affaire. Bon courage. JLH

5.60 mètres, je suppose que c’est la longueur. Il vous faut 5 plaques qu’il faut recouper à 2.40m ou 2.37m si c'est une pièce carrelée, le vide du bas sera caché par la plinthe. Installez les plaques verticalement. Bon courage.

En premier, dépose des ardoises et de son support. Ensuite, ragréage pour mettre la terrase à niveau, avec un produit que vous touverez dans le commerce. Ensuite, pour l'étanchéité de la terrasse, étaler un produit hydrofuge (résine) que vous trouverez sur le site SIKA. Ensuite avec une colle flexible, vous pourrez poser du carrelage ingélif et faire des joints souples qui ne tache pas, en poudre à gacher.

Avez vous poser la résine et est ce que vous avez toujours des infiltrations ? Merci de me répondre.
A bientôt. (15/07/10)

Vous pouvez les coller avec de la colle à placo.

Il faut refaire une cloison avec la bonne épaisseur de laine.

Vous pouvez mettre du MAP (mortier adhésif préparé) en réglant une hauteur de plots.

Bonjour
Une cave, par principe, ne doit jamais être bétonnée. Le sol doit impérativement respirer.
Cependant, il y a plusieurs solutions à votre problème :
- dans un premier temps, vous pouvez décaisser le ou les mur(s) à l'extérieur de votre cave.
Enduire ces murs extérieurs de goudron liquide (Entrepôt du Bricolage, par exemple) et combler les tranchées avec du gravier afin de faire un drainage vers le bas de votre maison.
Le décaissement doit descendre jusqu'aux fondations et s'arrêter au niveau bas de votre façade,
- aussi, vous pouvez faire un trottoir en béton suffisamment large de votre façade vers l'extérieur, sur les côtés des murs qui correspondent à votre cave.
Les eaux d'infiltrations pluviales, notamment, seront déviées suffisamment loin et iront se drainer dans les terrains environnants.
Par gravité, l'infiltration des eaux passera en dessous de votre cave quand elle rentrera dans la terre au bout du trottoir,
- en dernier lieu, vous pouvez mettre une couche de gravier sur le sol de votre cave (au moins 10 cm), poser un géotextile sur toute la surface ou un film PVC.
Faire une chape mince ferraillée sur ce montage en prenant soin de ne pas aller jusqu'au bord des murs.
Vous aurez alors une rigole de quelques centimètres tout autour de votre cave qui récupèrera les eaux de ruissellement.
Ces eaux pourront, soit être pompées après stockage dans une cuve enterrée, soit s'écouler naturellement vers l'extérieur par une rigole ou un tuyau si cela est possible.
Enfin, pensez à laisser une aération suffisante (point bas-point haut).
. Voir le schéma ici.
Bon courage !

Essayez les matériaux écologiques. Il y en a pleins de quasi gratuits. Tous les isolants, jusqu'à la laine de mouton non lavée ou les copeaux de bois (de bois durs) en vrac sont compatibles avec les combles perdus... C'est gratuit si vous cherchez un peu autour de vous, et ça ne pourra QUE faire baisser votre facture de fioul (double économie de pollution). Ca mérite d'être creusé, et de ne pas se décourager face au discours industriel et consensuel dans le milieu français du bâtiment.

Bonjour.
J'ai aussi la même envie d'isolation et je vous réponds avec mes idées qui comportent des éléments, je l'espère utile.. mais j'ai aussi beaucoup de questions...
Je voudrais isoler le sol du grenier non occupé / non aménagé. J’habite en Flandres / Belgique et j’ai droit à une prime de 3,25 euros le M² + 500 euros.
Le sol est en béton armé et actuellement recouvert d’un vinyle feutré.
La surface est de 64 M². La forme est un carré où les seules découpes seront pour les deux cheminées sur les pignons et la trappe d’accès centrale.
La solution doit être stable pour circuler sur le nouveau plancher qui sera du OSB de 18mm (prix estimé du plancher 400 euros).
Pour ce faire, j'envisage deux solutions :
Solution panneaux XPS (Styrodur ou Jackodur) pour obtenir une valeur R de 3,5 j’ai besoin de poser deux couches de 6 cm cela me reviendra +/- 1600 euros en panneaux.
1) Dois-je conserver le vinyle feutré et commencer la pose sur celui-ci ?
2) La documentation Knauf Insulation conseille de commencer par la pose de bandes périphériques de désolidarisation ? Je me demande ce que cela veut dire … et des bandes de quelle épaisseur en quel matériaux ?
3) La même documentation demande de recouvrir les panneaux d’un film en polyéthylène ? Est-ce utile et pourquoi ?
3) Comment fixer les plaques pour être certain d’avoir une solution stable ? De la colle ? Si oui laquelle ?
4) Est-ce que je ne risque rien en matière de résistance à la compression ?
5) Est-ce qu’il n’y a aucun risque de vieillissement ?
Solution laine de verre 16 cm j’obtiendrai un R facilement plus élevé 4,55 pour beaucoup moins d’argent 600 euros mais…. Il faudra une structure portante pour mon plancher OSB.
6) Quel type de structure adopter ? Bois ? Quelle section ? Des poutres espacées de 60 cm ? Comment maintenir la structure ? Faut-il clouer les poutres entre-elles ou utiliser des équerres métalliques fixées au sol ?
7) Quel sera le prix de cette structure ?
8) Je pense emballer la laine de verre d’un pare vapeur. Ainsi il n’y aura pas de contact avec le sol béton et en même temps si plus tard l’on aménage le grenier, le côté plancher est déjà protégé lui aussi. Qu’en pensez-vous ?
9) Est-ce qu’il n’y a aucun risque de vieillissement ?
En fin de compte je pense que l’avantage du XPS est la rapidité et facilité de mise en œuvre mais cela a un prix et le résultat de l’isolation ne sera pas aussi performant qu’en laine de verre.
Le choix est difficile, aidez-moi svp !
Merci.

Voir les réponses à la question 1600 pour quelques-unes de vos interrogations.
Pour la "bande de désolidarisation" et le film de polyéthylène, je pense qu'ils ne sont utiles que si l'on coule sur les panneaux d'isolant une chape ciment ou autre, flottante.
Pour la résistance à la compression (marche, entreposage...) il faut sans doute au moins la caractéristique de 200 kPa (kilopascal) et plutôt 300 kPa au type de panneaux sélectionnés ; quoique le plancher en bois ou OSB répartira peut-être plus régulièrement les pressions éventuelles...
Quant au vieillissement, tout dans l'univers se transforme en permanence !
Mais là, on a bien 20 ou 30 ans de tranquillité...

Isolation des murs de la salle de bain avec du Wedi™ (Panneaux de construction)

Pour bien isoler, il faut deux couches croisées. La seule chose, faites attention à la pose du pare-vapeur (couche de papier kraft). Le kraft, attenant au rouleau de laine de verre, doit être positionné vers l'intérieur (sur le plafond) et surtout pas de pare-vapeur sur la seconde couche d'isolant.

Vous pouvez sans problème mais, par contre, il faut que votre première couche de laine soit nue, c’est-à-dire, sans pare-vapeur ; la seconde elle avec pare-vapeur. Voilà, et le tour est joué. Salutations djego59

Donc il faut retirer le pare-vapeur.

Bonjour, vous avez pensé à l'ouate de cellulose. (22/06/10)

J'avais le même problème et les mêmes réponses ! Et c'est vrai avec un tubage il n'y a plus de soucis !

J'ai isolé toute ma maison avec du liège, 2 couches croisées de 6 cm sous la toiture. J'ai fixé les plaques directement sur les chevrons avec des vis de 8 cm et 14 cm. Par dessus, je vais, soit recouvrir de clins, soit faire un enduit directement sur le liège.

Cela dépend : avez-vous un volet roulant sur la fenêtre ? Sur votre châssis et/ou ouvrant, avez-vous déjà une mortaise de faite ? Si vous n’avez rien de tout cela, je vous conseille de faire réaliser ça par des professionnels.

Bonsoir, une autre solution est de découper une petite partie du joint d'étanchéité. Ceci étant facilement réalisable et sans aucun risque pour votre fenêtre. Une ventilation sera ainsi créée.

Bonjour, avez-vous une fosse septique ou le tout à l'égout ? Si fosse septique peut-être faut-il vidanger les 3 bacs et nettoyer les canalisations. Vous avez des produits liquides dans les grandes surfaces de bricolage, qui donnent la possibilité de nettoyer les canalisations. Si après les différents nettoyages cela persiste il faut penser aussi à laisser de l'eau dans les siphons pour éviter les odeurs. Donc une pièce inoccupée pendant 1 mois, les siphons restent secs et les odeurs arrivent. Si vous avez une fosse ne pas oublier de mettre un produit pour fosse. Vérifier si le refoule odeur fonctionne toujours, sinon modifiez-le, après cela tout devrait rentrer dans l'ordre. Cordialement.

J'ai fait comme vous le proposez (Pp + pp + rail + pp) et j'ai 3 éléments de cuisine + un petit chauffe eau (50 litres) et pas de problème.

Cela n'a pas grand intérêt. Les isolants minces sont des produits à proscrire. Il n'existe aucun produit, de type isolant mince multi-réflecteurs, ayant un avis technique sur leurs performances thermiques. Pour cause, les fabricants ne les ont pas fait tester par le CSTB, car ces produits n'obtiennent que des résultats très médiocres. Allez faire un tour sur le site du CSTB pour vous faire une idée. Vos 10 cm de laine de verre sont bien plus performants que les isolants minces. L'équivalent du CSTB en Belgique a réalisé des mesures, sur ce type de produit, et a conclu que le plus performant obtenait une résistance thermique de 0,25 w/m².K. Bref, c'est nul. En Angleterre, ce type de produit à été purement interdit. Mais en France il est autorisé ; un hasard quand on sait que l'un des plus gros fabricants est français ?

J'ai pour ma part effectué une isolation complète de ma toiture avec de l'isolant mince (alti bulles) il y a 5 ans. J'ai laissé ce revêtement durant 4 ans sans autre protection, revêtement agrafé directement sous les chevrons. Ce que j'ai constaté : bonne isolation thermique en été comme en hiver. Aucune isolation acoustique. Maintenant j'aménage mes combles et procède comme suit : ajout d'une laine de roche de 45 mm à l'intérieur de la structure métallique servant à fixer les plaques de BA 13. Résultats très satisfaisants en termes d'isolations phonique et acoustique. Je recommande donc, d'autant plus que j'ai réussi à garder visible une grande partie des poutres, ce qui rend le tout très joli (avec pas mal de boulot à la clef...!). Notez qu'il faut prendre le temps nécessaire pour calfeutrer tout pont thermique et acoustique. Mais ce temps passé est garant de la bonne qualité de l'isolation. Bon courage et rassurez vous si vous avez acheté un isolant mince (de 20 mm mini pour isoler le toit). Ce n'est pas de l'argent perdu ! Cette solution permet de laisser un maximum des poutres apparentes et de se préserver des grosses chaleurs (les différentes laines accumulent la chaleur sans la renvoyer) tout en offrant une qualité globale très satisfaisante. Pensez à ajouter un isolant acoustique (je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec les nouveaux isolants minces qui auraient également des capacités d'isolation acoustique). A vérifier.

La laine sera donc sans pare-vapeur puisque vous avez déjà l'isolant mince ?

Salut à tous. On ne peut comparer les isolants minces (IMR) avec les classiques.
Pour ma part depuis le 16 octobre 2007 j'ai isolé mes combles pour faire des chambres avec de l'isolant xl mat lenisol avec lin et mouton (thermique et phonique) en respectant les lames d'air et l'étanchéité et bien résultat on est en novembre 2008, chaleur excellente l'hiver, l'été plus frais.
Petit bémol phonique pas top avec ba13 et tuile, sinon j'habite le Pas de Calais et ça caille l'hiver, donc pas de souci et une réelle efficacité mais bon ça dérange sûrement les gros industriels d'isolant classique qui voient d'un mauvais œil la nouvelle génération d'isolation qui arrive pour empiéter sur leur plates bandes.

Bonjour à tous, POUR INFO :
les déperditions, dans une maison, se font à 5-10 % par réflexion, et à 90-95% par conduction-convection.
En réflexion, les isolants minces équivalent à 200 MM de laine de verre.
MAIS, en conduction-convection, 1cm d'isolant mince équivaut à... 1 cm de laine de verre.
Autant dire pas grand chose. C'est pourquoi, malgré que ces produits existent depuis plus de 30 ans, il n'ont à ce jour reçu aucun agrément, et aucun coefficient R d'isolation ne leur a été attribué. Sans parler de l'isolation phonique de ce produit, qui est quasi nulle.
Seul point positif, en été, les isolants minces tiennent la pièce plus "au frais" : ils repoussent effectivement bien la chaleur par réflexion.
Mais l'intérêt de l'isolation est avant tout de prémunir du froid !
Sans compter qu'il y a eu des cas de pourrissement de charpente à cause du manque d'aération.
Ces isolations peuvent peut être à la rigueur convenir dans le midi, où il ne fait pas trop froid...

L'isolant mince est un complément d'isolation car on ne peut pas réellement calculer son déphasage. Pourtant, lors de mes contrôles, j'ai constaté que ce produit avait tout de même un effet isolant.

Où trouvez-vous la laine de verre 260 mm à 7.60 € ?

La laine de verre a une durée de vie... elle se tasse dans le temps et elle est sensible à l'humidité.
Opter pour la Ouate de cellulose insufflée, avec 250 mm votre R= 6,20.
Le produit n'est pas sensible à l'humidité ni aux rongeurs.
Son déphasage est d'environ 6 heures en moyenne et elle dure très longtemps.

Laine de verre Ursa en 260 à 6,75€ à brico dépôt, mais ce sont des arrivages, il n'y en a que pendant une certaine période.

Bonjour, achetez une grille de ventilation, 3 petits trous et c'est ok. Mettez la VMC en marche.

Attention à ne pas mettre n'importe quoi en débit d'air quand même. N'hésitez pas à vous renseigner dans les magasins spécialisés. Mais en général, un débit de 30m3 suffit. Vérifiez également l'étanchéité de votre fenêtre pour être sûr que les moisissures ne sont pas dues à une infiltration venant de l'extérieur.

Achetez de la peinture spéciale anti-humidité en vente dans les supermarchés.

La différence entre ces deux systèmes n'intervient que dans le cas de murs réguliers ou irréguliers.

Bonjour. J'aurais un faible pour la double cloison. 1 cm d'espace, rails et montants isolés des murs, plafond et sol. Laine minérale entre les rails, et deux épaisseurs de BA13 qui se chevauchent tous les 60. Le placomur minéral collé est bien aussi, beaucoup plus simple mais moins efficace, à mon avis.

Pour insonoriser un mur, il faut doubler le mur en BA13 (2 épaisseurs l'une sur l'autre) et il faut faire les bandes sur le 1er mur en BA13 avant de refaire le 2ème mur en BA13. Le résultat est surprenant au niveau de l'acoustique. Bon courage.

Bonjour, il faut le faire sur rail et mettre des plaques de BA13 en décalant les joints et laisser un espace de 2 à 3 cm. Pour l'accoustique, mettre de la laine de roche. Quelle hauteur fait votre cloison ? Jusqu'à 2,50 mètres, mettez des montants doubles tous les 60 cm.

Bonjour. La solution est de poser une double peau. La réponse 3 serait la plus efficace. Il faut surtout bien croiser les plaques de BA13.

Attention, il y a une différence entre les bruits directs (aériens) et les bruits indirects transmis via les structures.
Les concepts ne transmettent pas les vibrations de la même façon.
La solution collée est très intéressante car elle ne prend que très peu les fréquences venant du sol et plafond.
La solution parfaite où est-elle ? On trouve dans le commerce des doublages collés acoustiques.

Bonjour à tous je vais juste donner mon avis de professionnel.
Pour une cloison mitoyenne, il faut bien sûr la faire en BA13 (2 couches croisées) avec un isolant de 75 mm (de la GR ou de la PB, sachant que la GR se tient mieux que la PB).
Par contre, il n y a aucun besoin de faire les bandes sur la première couche de placo.
Pour ce qui est du bruit transmis par la structure, il faut coller une bande de mousse résiliente sous tous les rails et les montants qui sont en contact avec le mur existant.
Voilà, c'est mon avis, il vaut ce qu'il vaut...

Si vous ne vous servez pas de vos combles, la meilleure solution est l'isolation par ouate de cellulose soufflé.

Ce produit est très efficace. Je l'ai appliqué chez moi et les résultats sont redoutables.

C'est un très bon produit, mais il faut retirer la vieille laine avant de l'appliquer.

Ce produit est bon, son déphasage est d'environ 6 heures en moyenne et sa durée de vie est relativement importante.

Bonjour,
je viens d'isoler avec de la ouate de cellulose mon appartement et je suis assez déçu du résultat.
Pour le phonique ce n'est pas bon du tout. J'entends toujours mon voisin. Si c'était à refaire je mettrais un autre isolant.

Bonsoir, on les appelle suspentes.

J’ai eu le même dilemme, et la réponse que m’a donnée un professionnel est que l’isolant ne sert à rien s’il y a déjà un traditionnel de posé.

Excusez-moi, mais ça sert toujours. Le seul point faible reste les ponts thermiques (au niveau des poutres, des velux, des fenêtres, des fixations traversantes...), mais mieux c'est isolé mieux c'est, surtout si c'est en chanvre, en laine ou autre matériau naturel. fred

Pour ma part, j'ai agrafé un isolant mince de 20mm sur les chevrons (facile et rapide), créé une structure métallique sans percer l'isolant (rails fixés sur les poutres), inséré de la laine de roche dans l'ossature métallique et posé du BA13. Le tout en comblant au maximum les endroits pouvant créer un pont thermique-acoustique, et en laissant un vide d'air entre l'isolant mince et la structure métallique. Le résultat me convient très bien (thermique+acoustique) et a permis de garder apparente une bonne partie des poutres, ce qui n'aurait pas été le cas en isolant avec de la laine de verre de 200mm. Beau et chaud ! Bon courage maintenant !

Bonjour. Comment avez-vous jointé au niveau des poutres et du placo ? Actuellement j'ai des courants d'air à ce niveau. Merci de votre réponse.

Bonjour, j'ai le même cas que la personne de la réponse 3 :
isolant mince agrafé sur poutre, contre lattage, léger vide d'air, laine de verre 100 mm sur rail + suspente et placo, le tout bien calfeutré (isolant mince) et ça condense de partout alors s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?

Bonjour. Oui, il faut isoler, pour l'humidité et la condensation.

Vous pouvez toujours utiliser des billes de polystyrène, pas mal pour un sol avec lambourdes.

Les sites des fabricants sont très détaillés.

Normalement les professionnels qui vous ont posé vos fenêtres devraient pouvoir vous renseigner. Si non, essayez les grosses enseignes de bricolage. Celle au triangle noir et inscription verte (pour ne pas la citer, car je ne sais pas si la pub est autorisé ici) est assez bien calée en général. Je ne dénigre pas les autres, mais c'est simplement que je conseille plus ce que j'ai essayé que ce que je n'ai pas essayé.
Réponse Bricovidéo : Bonjour, vous l'avez compris nous "chassons" la pub sauvage sur ce forum. Toutefois, quand il s'agit d'un plus (+) particulier, nous savons être "conciliants". Merci pour votre conseil. Cordialement.