ISOLATION

La meilleure solution est de retirer le polystyrène et de mettre un autre isolant de meilleure qualité : ouate de cellulose, laine de bois... Bien meilleure pour la santé.

Bonsoir, pour faire un plafond de niveau, le mieux est le niveau laser rotatif et non qui dessine un rayon continu ou un point sur le pourtour de la piece. Il suffit de tirer un trait au cordon bleu attention au yeux, commencer d'abord par le plafond. Bon courage.

Au prix du laser... Utilisez un tuyau d'eau, type tuyau d'arrosage transparent rempli d'eau, dans un coin, tracer la hauteur à laquelle vous voulez placer le plafond, ensuite à l'aide du tuyau (et d'une autre personne) tracer dans chaque coin en utilisant le premier tracé comme guide. Finissez par le trait à la corde traçante. Principe des vases communiquant !

Bonjour, après avoir tracé le niveau, pose des suspentes en métal préfabriquées pour cela. Une fois les suspentes posées toutes de même niveau (au cordeau), y accrocher des brides de fourrure sur lesquelles seront vissées des plaques de plâtre BA13. Tous ces matériaux sont disponibles chez tout bon fournisseur de matériaux. Respectez cette méthode à la lettre, et bon courage.

Il faut combler les côtés du bâti au polyuréthane cela permet une bonne isolation, ne pas oublier de fermer les vantaux pour que le bâti ne bouge pas. Puis mettre les équerres avec du silicone.

Bonjour, enlever complètement l'ancien bâti, mettre des pattes à scellement et rebouchez au plâtre, pose d'un joint mousse entre le bâti et la maçonnerie.

Laine de verre semi-rigide en 260 mm + placo sur profilés aluminium, laine de roche idem. Isole très bien, pas cher, pas très sain à poser (masque, gants). Version écolo-propre : laine de bois (homatherm, pavatherm...), ouate de cellulose en plaque ou soufflée : les deux très bien et très chers (environ 20 €/m² en 200 mm) + pare-vapeur proclima et placo ou fermacell posé sur profilés aluminium. Laine de chanvre : idem LDV et LDR mais écolo.

Voir laine de coton en rouleau. Epaisseur de 40mm à 200mm + habillage lambris ou panneaux de bois, ect. A+ pl

Moi je pense que vous avez raison, 10 cm ça fait un peu léger. De la laine de 200 mm c'est l'idéal, le mieux c'est même de mettre 100 mm de laine de verre à la verticale et 100 mm à l'horizontale, car si je ne me trompe pas de la laine de 200 mm cela fait R=5 et de la laine de 100, cela fait R=2.65 et quand on superpose on additionne le R ! J'habite en Touraine et je fais un agrandissement en parpaing de 20 + 200 mm de laine de verre et BA13.
Consultez le site : http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurscalc.php
Calculez votre composition et vous verrez que vous oublierez les 100 mm.
Bon courage.

La déperdition de chaleur est moindre par les murs par rapport à la toiture, ce qui explique la différence d'épaisseur la laine de verre de 200mm n'est pas prévue pour être posée à la verticale contrairement à la laine de verre de 100mm qui rentre pile dans les rails still de 100 (conseil de pro).

Voir laine de coton en panneaux de 40mm à 200mm, coefficient lambda 0,036 et 5,56 en résistance thermique. A+ pl

Bonjour, quelle épaisseur de placo polystyrène souhaitez-vous poser ? Parce-que le coefficient d'isolation R dépend de l'épaisseur. Pour des renseignements sur le prix des différents matériaux les sites des grandes surfaces de bricolage ne sont pas trop mal. Personnellement je trouve que le placo polystyrène reste assez cher.

Faites attention aux rats ou mulots car ils aiment cette matière, j'en ai fait les frais, j'en ai eu pour six mois minimum pour m'en débarrasser.

Le polystyrène est un très mauvais isolant phonique.

D'accord avec la réponse 3, très mauvais phoniquement et thermiquement. Une exception, le pregymax de chez Lafarge en 10+80 qui a de très bons résultats, mais à un prix…

Vous pouvez monter l’isolation avec des rails de 48 et bien sûr montants et laine de verre de 70 ; de plus pas de problème avec tous les rongeurs.

Conducteur de pont thermique, puisque la colle touche au parpaing et au polystirène, donc très mauvais.

Conducteur de pont thermique, puisque la colle touche au parpaing et au polystirène, donc très mauvais.

Avant la construction d'un immeuble ou tout autre bâtiment neuf, les bureaux d'études thermique acceptent les solutions de doublages type TH38 ; Les notes de calcul démontrent leur efficacité.

Bonjour. Éric de Toulon. Mettre des rails et montants 48 est une bonne solution mais il faut surtout mettre entre les rais et montants, des rouleaux de laine de verre épaisseur 0.45, spécial phonique et thermique (chez Leroy Malin), en longueur de 10 m linéaire.

Bonjour. Bien que peu connaisseur, je suis surpris par les réponses ! Vous voulez isoler des combles ? Une charpente ? Surtout pas de polystyrène ! Étant étanche, il ne permet pas à la charpente de respirer et risque de la faire pourrir ! On trouve beaucoup de choses sur Internet sur la fixation de suspentes qu'on visse aux chevrons, et sur lesquelles on fixe ensuite des rails métalliques.
Rails "F530" je crois. Il me semble que les M48 dont on vous parle, c'est pour monter des cloisons de séparation.
Les rouleaux de laine sont glissés entre les rails et la charpente, puis on visse les plaques de plâtre sur les rails. Pour des combles, il faudrait une épaisseur comprise entre 20 et 30 cm pour une bonne isolation. Personnellement, je vais employer de la laine de chanvre (plus cher, mais thermique + phonique + supporte mieux l'humidité + plus sain probablement).
Pour un débutant ? Il faut bien commencer un jour, mais je dirais que vous avez intérêt à bien préparer les étapes, prendre un maximum d'informations sur la mise en œuvre (fiches conseils des sites de bricolage...), préparer au maximum votre chantier.

Bonjour
Oui, c'est très bien, nous on hésite entre ouate cellulose et la nouvelle laine à liant végétal.

Bonjour,
Étant très bricoleur depuis de très nombreuses année, je me permets d'ajouter mon expérience personnelle, dans une vielle maison, en terme d'isolation de combles que j'ai réalisée moi-même.
Dans votre cas, il est bon d'avoir un coefficient d'isolation R d'environ 5, sinon beaucoup trop de dépenses en chauffage, et de chaleur en été.
1 - Polystyrène (extrudé bien sûr) : contrairement aux idées reçues, ce matériau n'est pas un très bon isolant, il suffit de voir dans les grandes surfaces de bricolage l'épaisseur très importante nécessaire à obtenir une telle valeur, d'où beaucoup de perte de place ! De plus, il est cher. Le polystyrène non extrudé, lui, devrait être rayé des ventes.
2 - La laine de verre ou la laine de roche en forte épaisseur comme mentionné ci-dessus sont une bonne solution, mais hélas prennent de la place en épaisseur. Quant à la qualité de la laine de verre, elle a complètement changé et ne craint plus l'humidité comme l'expliquent certains internautes, on n'est plus dans les années 60 à 80 !
3 - La solution que j'ai prise pour sous-toiture et murs : isolant mince multi-couches alternant feuilles aluminisées et laine synthétique. ATTENTION, ce produit manque encore de normes tant en fabrication, en affichage d'infos sur les fameux R, que de pose, mais en fouillant sur internet avec patience, on arrive à avoir des infos et des fabricants qui arrivent à une valeur EQUIVALENTE à 5... Il manque encore de la transparence. Mais il est indispensable de laisser environ 2 cm de chaque coté de cet isolant.
Avantages de ce système : pose très facile, très faible épaisseur, pas de problème de respiration de la charpente car pose entre celle-ci et la finition. Être TRÈS attentif sur la continuité de l'isolation, c'est très important, (quelle qu'elle soit). De plus, les prix sont en train de beaucoup baisser. Dans tous les cas, ne vous faites pas avoir dans les magasins de bricolage qui n'affichent pas ou peu d'infos sur ces isolants minces. De plus, on est en train d'arriver à des prix inférieurs à ceux du polystyrène extrudé (pour R=5).
J'ai apporté un grand soin à la continuité de l'isolation des murs avec celle du plancher des combles (en laine de verre entre les lambourdes), posées sur la dalle en béton armé, en évitant ainsi un pont thermique important dû à la dalle (beaucoup de hauteur disponible dans les combles).
Résultat : un isolation continue "étanche", je me chauffe avec un 1200 W pour 30m². Véridique !
Pensez à la ventilation !
Même si cette réponse n'est pas forcement adaptée à votre demande, j'espère avoir éclairé de nombreux bricoleurs. N'hésitez pas à réagir si mes propos ne vous semblent pas adaptés, les inconvénients, etc... (31/07/10)

Votre constructeur vous mène en bateau, un vide sanitaire n'est pas fait pour se remplir d'eau. Il y a certainement un problème ailleurs (sources,terrain mal drainé,fuites ).
Dans tous les cas je vous conseille de faire appel à un expert il y a certainement un vice quelque part.

Bonjour, vous avez un gros problème. Non un vide sanitaire n'est pas fait pour se remplir d'eau mais simplement pour isoler la partie habitable de l'humidité du sol.
Il y a un gros problème de drainage. Je vous conseille de prendre contact par lettre recommandée avec votre constructeur pour lui signifier la mal façon et de prévenir votre assurance ou du moins l'assurance contruction que vous aviez souscrite lors de la cosntruction de la maison.

Un vide sanitaire est uniquement prévu pour isoler l'habitacle de la montée d'humidité du sol et NON pour y faire passer de l'eau. Le conseil est d'interpeller votre assurance Construction Décennale qui va mandater un expert.

Bonjour, j'ai le même problème que vous et nous allons faire appel à un expert car le constructeur GEOXIA me raconte que c'est normal, alors qu'un vide sanitaire avec de l'eau ce n'est pas normal. Un problème de drain ou bien d'étanchéité pendant la construction, mais si vous êtes encore sous garantie allez-y, car eux ils ne se gênent pas.
Bon courage.

Je suis plombier et malheureusement pour vous je peux vous dire que le constructeur est un beau charlatan, un incompétent, un oportuniste qui pense au chèque avant le travail bien fait, on appelle ça un requin ! Je n'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. En effet, un vide sanitaire est fait pour isoler la maison comme une grosse lame d'air sous le sol, donc il ne faut surtout pas d'humidité car ça va remonter jusqu'au mur et je ne vous dis pas l'état de vos tapisseries et du confort. Un conseil, contactez l'expert de votre assurance le plus rapidement possible. Des artisans comme ça il mériterait la prison car on travaille toute notre viepour s'acheter un toit et puis à cause de requin de la sorte, ça donne une mauvaise image des artisans du bâtiment, c'est écoeurant et je partage votre peine.

Je suis plombier et malheureusement pour vous je peux vous dire que le constructeur est un beau charlatan, un incompétent, un oportuniste qui pense au chèque avant le travail bien fait, on appelle ça un requin ! Je n'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. En effet, un vide sanitaire est fait pour isoler la maison comme une grosse lame d'air sous le sol, donc il ne faut surtout pas d'humidité car ça va remonter jusqu'au mur et je ne vous dis pas l'état de vos tapisseries et du confort. Un conseil, contactez l'expert de votre assurance le plus rapidement possible. Des artisans comme ça il mériterait la prison car on travaille toute notre viepour s'acheter un toit et puis à cause de requin de la sorte, ça donne une mauvaise image des artisans du bâtiment, c'est écoeurant et je partage votre peine.

Tout cela n'est pas exact car je possède une maison de vingt huit ans dont la dalle de 170 mètres carrés repose sur 24 piliers de 0.60 de diamètre en béton pour former le vide sanitaire et pendant tout l'hiver il y circule de l'eau (sources) et je n'ai jamais eu le moindre problème ; le vide sanitaire ne sert qu'à se "décoller" du sol.

Bonjour, je suis expert en bâtiment, un conseil : faites vite appel à un confrère, on se moque de vous.

Bonjour
J'ai eu le même problème, la maison reposant sur pilotis. Un vrai lac s'est formé dans le vide sanitaire.
Il faut dire que le sol est vraiment argileux. J'ai pris mon courage à deux mains (étant jeune) et j'ai drainé à partir du vide sanitaire, même dedans et tout autour de la maison en direction de la pente (parce qu'il y en a une) qui se termine dans un puits sec de 3 à 4 m3 de contenance qui me sert à arroser l'été. Gros travaux.
A signaler que l'eau ne partira pas toute seule. Sinon, mettre une pompe dans un regard, au point le plus bas, solution qui gardera quand même une certaine humidité.
Au niveau du trottoir, j'ai prévu des aérations qui finissent d'assainir.
Avant les travaux, beaucoup d'humidité dans la maison et après, celle-ci a disparu.
Sinon, assurance décennale si c'est d'actualité. Bon courage.

Bonjour, je suis plaquiste et je pense que vous devriez tout simplement mettre de la laine de verre ou de roche avec pare-vapeur, spécial mur puis comme vous le dites rail et montant + BA13.
Si vraiment c'est humide prendre du BA13 hydro.
Quand vous vissez vos plaques soulevez-les de façon à ce qu'elle ne touche pas le sol environ 1 cm. (13/06/10)

Laine de verre épaisse entre solives puis BA13.

La laine de roche est un bien meilleur isolant phonique, choisissez plutôt des plaques ou rouleaux à agrafer et effectuer un plafond en lambris, ce qui vous évitera de passer sur ossature métallique avec BA13.

Doit-on laisser un vide d'air, merci de me répondre.

Le vide d'air ne me semble pas nécessaire, car sur un plancher il n'existe pas de problème de condensation, sauf si l'étage est vraiment très froid. Je conseille aussi de la laine de roche en haute densité (pour le phonique), c'est plus cher mais on est satisfait. RV

Pensez aux isolants naturels, la laine de verre c'est fini, c'est dépassé, inefficace au bout de 10 ans car ça se tasse et donc ça perd tout son air (c'est ce qui isole) et en plus c'est cancérigène ? Certes c'est un peu plus cher au début, mais sur le long terme et question efficacité c'est imbattable ! Nos ancêtres avaient tout compris ! Je vous conseille la ouate de cellulose ou la laine de mouton, c'est le moins cher. Pour ce qui est du meilleur isolant, c'est le liège, le summum ! Par contre le prix n'est pas le même, quoi qu'il existe des filières bon marché, recherchez maison paysanne ou les castors sur internet, vous les touverez facilement, ce sont des spécialistes à titre associatif.

Pensez aux isolants naturels, la laine de verre c'est fini, c'est dépassé, inefficace au bout de 10 ans car ça se tasse et donc ça perd tout son air (c'est ce qui isole) et en plus c'est cancérigène ? Certes c'est un peu plus cher au début, mais sur le long terme et question efficacité c'est imbattable ! Nos ancêtres avaient tout compris ! Je vous conseille la ouate de cellulose ou la laine de mouton, c'est le moins cher. Pour ce qui est du meilleur isolant, c'est le liège, le summum ! Par contre le prix n'est pas le même, quoi qu'il existe des filières bon marché, recherchez maison paysanne ou les castors sur internet, vous les touverez facilement, ce sont des spécialistes à titre associatif.

Attention la laine de mouton est idéale pour abriter et nourrir la vermine (insectes, mites, rats,... et autres bestioles). De plus quel est son classement au feu ?

Bonjour,
Danger dans le sel de bore, et de la ouate cancérigène détectés reconnus, même la poussière de bois est cancérigène, vous pouvez aller voir "cancer de l'ébéniste" inrs.fr poussières de bois risque de cancer
Assez des mensonges pour faire du pognon sur les soi-disant cancers dus à la laine de verre, il n'y en a PAS UN ! Depuis 60 ans que le produit existe.
Le verre c'est super, recyclage de 65% de bouteilles, pare brise et du sable avec liant végétal.
Le tassement c'est FAUX, les carlingues d'avions sont isolées en laine de verre, mettriez-vous une botte de paille ?

Bonjour, je compte prochainement entreprendre le même genre de travaux, avez-vous réussi depuis ? Et comment ? Merci.

Vous pouvez poser une plaque de Gyproc, de plus les plaques Gyproc possèdent une excellente résistance.

Vous achetez un fixateur puis vous collez une BA13 normale, ou hydro (attention aux prix) pour les pièces humides. Une fois le fixateur mis en place vous pouvez coller le carrelage directement le lendemain.

Il faut reboucher la fissure du mur puis casser le placo moisi pour le changer (remettre de la laine de roche pour isoler).

Il faut couper avec une scie à placo la partie endommagée, deux coups de scie en rentrant dans le mur et après vous enlevez le morceau de doublage abîmé et en recoller un à la place (joint et enduit pour finir).

Bonjour. Je n'ai pas la réponse. Mais je suis très intéressé par votre expérience : je voudrais faire la même chose !
Avez-vous pu réaliser vous-même cette isolation ? Comment ? Avec quoi ? Merci de me passer un petit message si vous acceptez de passer quelques instants pour satisfaire ma curiosité !
Cordialement. 23/6/2006, Jean-Marie - Grenoble

L'injection de vermiculite (de préférence Vermex H ou granulométrie fine) peut être réalisée à la main par gravitation naturelle si on n'est pas trop pressé (par exemple avec une boîte munie d'un tuyau à insérer dans le trou). Compter un sac de 100L par M² pour 10 cm d'épaisseur. Avantage de la vermiculite : produit naturel, non toxique, imputrescible, léger, ininflammable, n'attire pas les rongeurs mais résistance thermique moins élevée que le polystyrène ou polyuréthane ou laine de roche... Cependant, les granulats de vermiculite remplissent parfaitement le moindre interstice rencontré par gravitation (100 kg / M3). Penser à obturer le moindre trou (prise électrique, aération...) au bas des murs, sinon tous les granulats vont s'échapper... Ulysse85
Avis Techniques CSTB : VERMEX H.PDF
Efisol société specialisée en isolation thermique des maisons et produits d'isolations performants. www.efisol.fr

Je vous conseille de poser le placo avant.

Toujours le placo en premier, ensuite le carrelage pour obtenir une meilleure finition.

Bonjour, moi je vous conseille de poser d'abord le carrelage avant le placo cela vous permettra de mettre votre placo de tel sorte qu'il ne touche pas le sol, environ 5 mm, comme cela en cas de fuite d'eau le bas du placo ne sera pas touché et ne pourrira pas. Puis mettez vos plinthes s'il y en a.

Il n'y a pas de différence, chacun fait comme il veut. Pour que l'humidité ne remonte pas, mettre un film plastique sous le rail de placo, puis le remonter de 2 cm avant de coller la plinthe.

Je ne comprends pas que le constructeur n'ait pas mis d'isolation. J'ai ce type de mur et il est constitué de la manière suivante : 25 cm de pierre, 6 cm de polystyrène extrudé, 1 cm d'air, brique de 20 et plâtre. Pour ce qui vous concerne il est pour moi nécessaire de prévoir une isolation intérieure du genre plaque de plâtre avec isolant.

Oui, coller des morceaux de BA13 sur les côtés est la meilleure solution, ne pas oublier de prévoir cette épaisseur supplémentaire lors des coupes en largeur des plaques à coller.

Attention, si vos tapées sont soumises aux intempéries il vaudrait mieux prévoir un matériau qui supporterait cela. Peut-être des briquettes de cinq centimètres recouvertes d'un crépi de finition ? Chaque cas est particulier, les marchands de matériaux peuvent vous conseiller. Courage, et ne lâchez pas la truelle !

Le BA13 c'est la plaque de plâtre, Placostil c'est le procédé de montage de ce BA13 sur ossature métallique (ex. F530, M48...). Le Placostil F530 ne s'utilise pas pour les cloisons mais pour le doublage des murs et la réalisation de plafonds. Quant à l'isolation elle dépend du matériau utilisé et de son épaisseur (laine de verre, laine de roche...).

L'isolation placostil, en doublage des murs extérieurs, offre une isolation phonique mais aussi acoustique. Cette isolation s'emploie aussi pour cloisons intérieures. Elle vous offre une meilleure satisfaction avec des murs qui tiendront face à des charges lourdes (comme les éléments de cuisine, les miroirs...). Vous pouvez me croire, cela fait 15 ans que je travaille comme plaquiste. Bon courage.

En premier il peut y avoir une fuite au niveau de la toiture où l'artisan n'a pas dû respecter l'espace entre la toiture et le placo. De là se crée de la condensation qui se transforme en eau.

Il faut ventiler, peut-être que le couvreur (je suis moi-même couveur) ne vous a pas mis de chatière (ventilation), environ une pour 15 m² de couverture. Beaucoup de client me contacte pour ce genre de problème, il faut ventiler par la couverture à l'égout.

Le problème est peut être qu'il n'y a pas d'espace entre la toiture et la laine de verre pour que celle-ci respire il faut laisser environ 5 cm au moins. Si la laine est trop collée aux tuiles, condensation à coup sûr.

Mettez de la mousse polyurétane. C'est le meilleur moyen.

Il existe chez Velux des habillages intérieur qui viennent s'emboîter sur la feuillure de la fenêtre, finition parfaite entre la fenêtre et la paroi.

Tout d'abord il faut s'assurer de la solidité des points d'ancrage de votre futur faux plafond, il faut créer une armature et y poser votre isolant à l'intérieur thermique et phonique pour ensuite installer votre nouveau lambris, attention aux agrafes, elles ne tiennent pas toujours il faut de temps en temps les visser pour plus de sécurité, je l'ai fait chez moi j'ai gagné énormement en chauffage. Bon courage.

Votre pose me paraît conforme aux règles du bâtiment.

Je vais faire à peu près le même système : BA13 + 2cm lame d'air + isolant mince 20-30mm + 2cm lame d'air + 100mm laine de roche reste +- 100mm entre la laine et la sous toîture. Je pense que c'est OK, sommes-nous obligés de mettre de la laine de roche sans pare vapeur ?

Comment maintenez-vous la lame d'air entre chaque couche ?

Bonjour. Pour l'internaute n°2 : je fais actuellement construire une maison en briques monomur. Cela fait pratiquement 2 semaines que j'étudie les combinaisons possibles Isolant mince réflecteur (IMR) et laine de roche (LDR) séparées par des lames d'air de 2 cm (LA2). Il se trouve que j'ai commandé une grosse quantité (600m²) d'IMR et après avoir lu un grand nombre de commentaires contre ce produit, j'ai souhaité compléter l'isolation par de la LDR. A ce jour la contrainte maximum est la condensation et j'ai lu dans ce forum que les lames d'air devaient être ventilées, voilà donc mes solutions :
- Pour les murs : monomur de 30cm/LA2/LDR de 10cm sans pare-vapeur / LA2/IMR/rail avec LA/BA13
- Pour la cave : mur à bancher/LA2 avec circulation d'air forcée/ LDR de 15cm avec pare vapeur / rail/BA13 hydro
- Pour le sol disposant de VS (c'est-à-dire pouvant être froid en hiver) : celui qui est suggéré sur ce forum le TMS 47 de chez Efisol avec R=2,05 47 mm d'épaisseur
- Pour les plafonds rampants : tuiles/LA de 7cm/IMR/LA/Panneau sandwich de 15cm/LDR de 15cm sans pare vapeur/LA2/BA10, cela fait beaucoup mais les déperditions par le plafond sont en général conséquentes
- Pour les plafonds plat avec fermettes : je n'ai pas encore de solution arrêté mais je pense faire : tuile/vide du comble/LDR déroulée à l'horizontale de 20cm sans pare vapeur/LA2/IMR/BA10
- Pour les plafonds de la cave : solution viable non trouvée.
Je réalise également un puits canadien fournissant de l'air frais à 15°c, les VS sont aérés avec contrôle hygrométrique, La VMC à simple flux sera positionnée conformément aux prescriptions. Mes fenêtres sont en triple vitrages. J'invite et remercie par avance toutes les personnes qui ont une bonne compétence sur le sujet afin de m'indiquer leur point de vue. BBBW

Bonjour. Pour la réponse N°3, la solution facile que j'ai trouvé : par exemple sur un mur intérieur, je découpe par avance des bandes à la scie circulaire de 2,5 cm (en utilisant le guide) dans une planche agglo hydrofuge de 19mm X 185cm X 66cm (attention c'est la surface lisse de la bande qui doit être en contact avec les parois), puis je les fixe en quadrillage :
- des bandes à l'horizontale, une en haut, une au milieu et l'autre en bas
- des bandes à la verticale espacées de 60cm à 75cm.
Il faut acheter des chevilles à frapper de 5mm et de 30mm de long. BBBW

Je suis couvreur et il y a encore quelques temps je conseillais un isolant mince qui équivaut à 20 cm de laine de verre, mais je viens d'apprendre qu'aujourd'hui il y a de gros problèmes avec ce genre d'isolant, les bois pourrissent. Surtout il faut ventiler par la couverture par le biais de chatière et éviter de poser des isolants à même la charpente, laisser un vide d'air entre la tuile et l'isolant.

Je suis un pro de l'isolation et je tiens à dire que l'isolant mince est un leurre, rient ne vaut la laine de verre ou de roche.

Les matériaux isolants sont testés et portent sur leur emballage leur coefficient d'isolation qui est représenté par la lettre R suivi d'un chiffre (+ le chiffre est élevé plus le produit est isolant).
Lorsque vous achetez un "isolant mince" vous ne trouverez jamais ce coefficient car il n'en a pas. Ce sont des matériaux réfléchissants et non des isolants. Voir site du CSTB sur l'étude comparative de ce produit avec de vrais isolants.

Lorsque je vois vos réponses, je me demande combien de personne travaillent pour Saint Gobin, monopole mondial ?

(QUOTE) = citation = j'ai lu dans ce forum que les lames d'air devaient être ventilées, voilà donc mes solutions :
- Pour les murs : monomur de 30 cm / LA2 / LDR de 10 cm sans pare-vapeur / LA2 / IMR / rail avec LA/BA13 (QUOTE).
Bonjour, si comme vous l'écrivez dans votre descriptif de montage, vos lames d'air sont ventilées, votre LDR comprise entre 2 lames d'air ventilée n'aura aucune efficacité pour l'isolation de vos murs.
Regardez bien les Avis Techniques des PMR, les préconisations de montage sont "entre 2 lames d'air non ventilées" et dans ce cas la résistance thermique de l'air immobile fait que vous bénéficiez du R maxi du montage.
Si les lames d'air sont ventilées sur l'extérieur, vous ne bénéficierez plus de la résistance thermique des isolants mis en œuvre. Cordialement. Girolle (21/07/10)

Même après isolation des murs, le froid persistera, il doit s'agir d'un appel d'air, venant peut-être d'une cheminée.

L'extraction est préférable au dessus du point de douche. S’il se trouve à moins de 150 cm ça va aussi, et au pire s’il est à l'autre extrémité de la pièce une salle de bain en générale n'excède pas 10 à 10 m² donc ça ventilera. Attention, pas de prise d'air sur la les fenêtres des pièces humides, c'est une règle de base pour la VMC. RV

Bonjour, j'ai posé du polystyrène extrudé épaisseur 50 mm, largeur 60 cm avec des chevrons à plat vissés collés à écartement 60 cm, le tout recouvert avec des dalles de plancher en agglo vert, le tout vissé et collé.
Pour les surfaces des chevrons je prends du mastic bâtiment en tubes et pour les feuillures de la colle à bois, un enduit bouche-trou et peinture. Salutations.

Vous pouvez utiliser un isolant mince du type Trialflex de la société Trial France Isolation destiné à l'origine à l'isolation des combles. Les avantages sa minceur (facilite la pose), son efficacité thermique, non irritant et non toxique, ne craint pas l’eau, et longue durée de vie, équivaut à 20 cm d'isolant classique (laine de verre, laine de roche ou polystyrène). Pose très simple, découpe au cutter ou aux ciseaux, fixation par agrafage. Pour plus d'informations, visitez le site du fabricant http://www.trial-isolation.fr

Aucun souci, au contraire, le bois est meilleur isolant que le placo.

Dans tous les bons magasins de bricolage !

Bonjour, il existe quelques isolants extérieurs tel que le polystirène extrudé pour isoler votre maison de l'extérieur.

Bonjour, j'ai isolé ma maison avec un isolant mince dernière génération épais de 5 cm (qui remplace entre 21cm et 25cm de laine de verre certifiée), car je ne pouvais pas mettre plus de 8 cm de laine de verre car ancienne charpente en chevron de 8 cm. Le résultat est très bien, je l'ai payé 6.3 € du m². Bonne rénovation.

Bonjour, c'est quoi la référence de votre isolant mince de 5 cm à 6,30 €, et qui marche bien ?

Moi j'en connais un qui marche bien aussi : c'est l'ATI isolation 15 couches.

Pour le remplissage des solives il y a de la "vermiculite" qui est un produit qui ne craint pas l'incendie et qui est isolant phonique et thermique.

Il existe un produit qui permet d'éviter la remontée d'humidité par application sur les parois.

L'isolation certes c'est très bien, mais il faut créer un point bas et un point haut pour ventiler. Sinon l'humidité ne s'évacuera pas. Pour plus de détails, il faudrait connaître la configuration de la pièce par rapport au reste de la maison et l'extérieur également. Courage.

Bonjour surtout pas de laine de roche.

Je pense que le plus simple c'est de faire faire des devis au propriétaire. Sinon je conseillerais soit une plaque de plâtre + polystyrène, soit des rails de 48 avec les montants + panneaux de laine de verre + BA13.

Je découvre le site et je constate que personne ne préconise la laine de mouton qui est très bonne pour une isolation tant phonique que thermique. Au niveau sanitaire je pense qu'elle l'emporte sur la laine de verre, de roche, ou le polystyrène. De plus, c est tout bonus pour la planète.

Changer les tôles par des tôles anti-condensation, ou sinon créer une étanchéïté sur les bacs aciers, étancheïté par Derbigum ou Siplast.

La chape se met en oeuvre après la mise en place de l'isolation et doit venir bloquer le bas de vos panneaux sandwich et éviter ainsi les vibrations.

Pour une isolation thermique et phonique de 45 db, utiliser un isolant mince de 5 cm.

Un isolant mince serait judicieux vu que ça s'agrafe sur des tasseaux de bois, même si au niveau acoustique, après m'être moi-même renseigné, il est indispensable d'avoir une accréditation du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) produit Thermoactif 15.

Moi je cherche une marque ou référence de produits que quelqu'un a déjà posé. J'ai deux étages et j'ai arraché le plafond du rez-de-chaussée, il y a les tasseaux et le plancher bois du 1er étage.
Merci d'avance.

1 - Quand on a de l'eau il faut remonter à la source ! D'où vient-elle ? Votre maison a-t-elle un drainage ? Votre enduit de façade n'est-il pas à base de ciment ? Le ciment aspire et garde l'eau, la chaux aspire, évacue l'eau et fait respirer la maison.
2 - Isoler intérieurement des murs de 75 cm me paraît être une erreur. Votre coefficient d'isolation est déjà important. De plus votre maison respirera moins bien, d'autant qu'elle n'est pas chauffée. Travaillez plutôt sur la ventilation.