Travaux Isolation Maison

Bonjour,
Ce n'est pas un problème de controverse, c'est simplement que l'isolant mince ne suffit pas à vous donner une isolation répondant aux normes actuelles. Il n'y a pas de magie, sinon, ça se saurait si on pouvait isoler autant avec une épaisseur de 1 cm à 5 euros le m2 qu'avec 30 cm de laine de verre à 15€ le m2. Les vendeurs sont souvent hélas des charlatans, et si vous avez la chance de tomber sur une spécification de ces isolants, vous verrez qu'il est prescrit de mettre une lame d'air de l'ordre de 2 à 4 cm de chaque côté. De ce fait, en additionnant tout, et en ajoutant la contrainte des lattes qui vont permettre de garantir cette lame d'air, vous n'êtes déjà plus aussi mince et aussi simple que ce que vous a dit le vendeur.
A votre place, parti dans votre logique, je mettrais une bonne couche de laine de verre (au moins 20 cm), et je mettrais l'isolant mince en dessous, comme pare-vapeur, en lui laissant de chaque côté la lame d'air préconisée. Dans ce cas je pourrais prendre une laine de verre sans pare-vapeur (donc sans papier kraft).
Il faudra bien laisser l'espace entre la laine de verre et le fibro (ne pas la plaquer). Des tôles faitières fibro permettant la ventilation haute seront bienvenues (voir les préconisations sur le site Eternit.fr par exemple).
JF (28/07/10)

Pour rajouter des tôles faitières ca m'embête un peu car le toit vient juste d'être refait sur ma partie, et de plus il est dans la continuité de celui du voisin dont il reçoit la descente des eaux et je ne sais donc pas si de toute façon ce serait réalisable.
Quelle lame d'air préconiseriez vous entre la fibro et la LDV ?
Merci déjà pour votre première réponse. (01/08/10)

Bonjour,
Je pense que si vous laissez libre l'espace correspondant à vos lambourdes de fixation de fibros (ça peut être de l'ordre de 5cm quand elles sont posées sur volige) ce serait suffisant. Il faut impérativement que l'isolant ne touche pas les plaques. Contrairement aux couvertures de type "bac acier", les nouveaux fibros sont considérés comme respirants. D'ailleurs il n'est pas rare, surtout au début, de voir leur face inférieure humide lorsqu'il a beaucoup plu.
Vous pourrez si besoin trouver un certain nombre d'informations ici, mais je n'ai rien vu concernant votre question précise.
Documents-07-eternit.pdf
Si votre faitage n'est pas ventilé, il serait peut-être utile, en revanche, de garantir, au bas du toit, l'étanchéité aux rongeurs (ils vont adorer votre laine de verre) en mettant à l'endroit de l'égout des closoirs spéciaux (qui assurent le passage de l'air sous les ondes).
Cordialement. JF (02/08/10)

Bonjour et merci beaucoup pour ces précisions.
Une autre question me vient à l'esprit, concernant la LDV.
J'ai vu qu'il existait Isoconfort 35 et une version 32 (je ne sais plus si elle s'appelle aussi Isoconfort) qui a un R un peu supérieur. Apparemment, elle est plus rigide.
Est-ce intéressant comme produit ? Est-ce plus difficile à poser ? (05/08/10)

Bonjour,
J'ai regardé rapidement les docs de vos 2 produits. Apparemment, sauf erreur d'interprétation de ma part, l'isoconfort 32 n'existe qu'en version "voile confort", c'est à dire sans pare-vapeur. C'est à dire que vous ne pourriez l'utiliser que comme couche supérieure, en mettant au dessous un isoconfort 35 kraft.
En revanche, l'isoconfort 32 kraft peut être utilisé en monocouche.
En double couche, il faut mettre un isoconfort 35 voile au dessus (ou un isoconfort 32 voile si vous voulez), puis un isoconfort 35 kraft au dessous (côté chauffage).
La performance thermique du 35 est effectivement un peu meilleure.
Sinon, la différence de pose des 2 références ne me parait pas énorme. Sauf si on utilise les versions spéciales (l'isoconfort 35 MOB par exemple est prévu pour les maisons ossature bois, il est effectivement plus rigide).
Isover isoconfort.pdf
Cordialement. JF (05/08/10)

Bonjour, Les vieilles maçonneries respirent très bien (et gèrent les transferts d'humidité) si on ne leur pose pas de couche étanche - ni dehors ni dedans.
Donc de préférence pas de peinture ou finition étanche en façade. Le pare-vapeur ne me semble pas approprié.
Il existe effectivement de nombreuses solutions, par exemple un doublage lame d'air-laine minérale-Fermacell, ou béton cellulaire (la lame d'air se fait toute seule par l'irrégularité du mur d'origine, ou volontairement en montant le mur), et j'espère que vous aurez d'autres réponse pour pouvoir faire votre choix.
Ma question, parce que j'en ai trouvé dans ma maison, c'est de savoir si ce mâchefer est vraiment collé à votre maçonnerie, ou s'il s'agit déjà d'un doublage d'origine sur lame d'air, auquel cas, si le mâchefer est solide, votre isolation, même faible, est déjà en place.
Un complément type lame d'air et finition bois serait donc tout à fait envisageable. Bonne réflexion, et n'hésitez pas à revenir avec des détails, si possible des photos, etc.
Cordialement. Marie (27/07/10)

Un doublage en mâchefer ? Je pense Marie que vous rêvez. (06/08/10)

Bonjour Internaute 2, je ne vous avais pas suivie, pardonnez-moi. Voilà les photos.
Maçonnerie extérieure - environ 8 cm de vide - doublage. J'ai trouvé un mur complet et un petit reste faits comme ça. Derrière la chaux sablait un peu, mais c'était sec, et pas froid du tout en hiver. Amicalement. Marie (28/08/10)
Voir les photos ici.

Bonjour,
Pour répondre à votre 2/ je dirai que la lame d'air à cet endroit, non ventilée, ne peut apporter qu'un plus au niveau isolation, pas au niveau humidité.
Pour répondre à votre 3/, je dirai qu'il ne faut pas ventiler cet espace. Je m'appuie entre autres sur une excellente étude d'Énergie wallonie, que j'ai évoquée sur les réponses aux questions 876 et 1153 du forum toitures. ça résout du coup votre problème de bestioles. Mais ça m'amène à répondre à votre 4/ = Il faut un vrai pare-vapeur, étanche soigneusement même en périphérie, surtout au dessus des pièces "humides", car il ne faut pas que de l'humidité grimpe là dedans.
J'ai une configuration voisine (pas de polyuréthane, mais un écran pare-pluie étanche à la vapeur) qui marche depuis 30 ans, ce qui me permet de dire que si vous respectez les précautions indiquées, lors de votre ajout d'isolant, vous ne devriez pas être ennuyé. Cordialement. JF (30/07/10)

Bonjour,
Question dupliquer dans le forum électricité (Question 8651)
Cordialement, Manu, modérateur du forum isolation maison.

Bonjour,
l'idéal serait de combiner un matériau léger le plus épais possible (laine, par exemple) avec un matériau lourd (bois ou placo phonique), en accord avec l'espace que vous acceptez de perdre.
Traitez ben les ponts phoniques.
SD (26/07/10)

Bonjour,
si vous souhaites isoler entre les deux cloisons, insuffler une ouate pourrait être une idée... Mais moi je ne ferais rien, et me contenterais de l'air.
SD (26/07/10)

Bonjour, d'accord avec SD, si ça tient et que vous n'avez pas trop de souci avec l'existant, vous avez déjà une isolation. Sinon, souffler une ouate de cellulose, mais ça ne se fera pas sans dégâts à votre plâtre, et la différence en termes d'isolation ne vaut probablement pas la peine. Si vous y tenez, vous pourriez faire une finition bois sur tasseaux, plus simple et plus efficace. Cordialement. Marie (27/07/10)

Une isolation en vermiculite remplirait mieux le vide (genre Vermex H). (29/07/10)

Bonjour,
J'espère qu'il s'agit de laine de verre, sinon, il va vous falloir forcer sur le xylophène ; -)
Plaisanterie mise à part, vous voulez la croiser avec quoi ? Si vous voulez dire : croiser 2 couches de 130 pour faire 260, pourquoi pas ? Dans ce cas la couche supérieure n'aura pas de kraft pare-vapeur. Si vous ne mettez qu'une couche, il faut soigner les raccords entre bandes, pour qu'elles ne risquent pas de se disjoindre au cours des années. Dans ce cas, ce sera une laine avec pare-vapeur (placé côté intérieur) et il faudra soigner l'étanchéité des raccords entre bandes, et en périphérie. JF (25/07/10)

Bonjour,
Je suis d'accord avec votre jeune frère architecte (eh oui, vous voyez Marie qu'il y a des architectes sérieux !). Vous êtes au 1er étage, et dans votre cas ce n'est donc pas le "toit" qui est la première cause de déperdition.
Votre mur n'est pas très épais ? Vous voulez parler d'un doublage brique ? Un complément d'isolation murale sera certainement bénéfique (il y a des matériaux sympa à poser, comme les panneaux de fibres, qui isolent et sont faciles à décorer). Et le vitrage évidemment.
Quant à la VMC, il faut voir. Vous allez mettre des menuiseries étanches, il faudra donc une meilleure ventilation sinon vous allez moisir ; -). Mais n'envoyez pas en l'air toutes les calories économisées, pour qu'elles aillent chauffer les moineaux ! Une VMR pourrait pourrait peut-être suffire selon votre configuration.
D'autres avis ne tarderont pas (bonjour à eux !). Cordialement. JF (25/07/10)

Bonjour, si vous êtes "en sandwich" soit entre deux logements chauffés, sol et plafond n'ont pas grand intérêt - 10 % est encore très optimiste, à mon avis pas plus de 2-3 % dans cette configuration. Votre frère a raison, les fenêtres sont prioritaires, les murs extérieurs seraient la deuxième priorité, et faire les deux ensemble est plus cohérent. Bonne réflexion. Marie (25/07/10)

Bonjour,
je ferais murs et fenêtres et VMC... les trois, ou rien, afin de ne pas créer de pont thermique et de condensation aux premiers froids. De plus, quitte à faire de la poussière, autant tout faire d'un coup, d'autant que le budget "murs + vmc" est négligeable face aux fenêtres.
SD (26/07/10)

Bonjour JF, bonjour SD, vous n'êtes pas en vacances ? Un frère architecte, et malin en plus, c'est du rêve à l'état pur, j'acquiesce ! Notre bricoleur est bien parti : -)
Bon travail ! Marie (26/07/10)

Bonjour,
Rien à voir avec votre question, pour laquelle vous trouverez sur le Net le prix de la laine de roche, et le prix de location de la machine à insuffler. Au cas où vous voudriez faire par vous-même.
Simplement 2 questions : pourquoi votre "professionnel" veut-il enlever 225mm de laine de verre ? Comment résoudra-t-il, après l'avoir enlevée, le problème du pare (frein)-vapeur ? Cordialement. JF (22/07/10)

Bonjour (et bonjour à JF), Comme souvent, il est plus intéressant de nos jours de vendre un produit que d'offrir un service de qualité. Dans quel état est l'isolation actuelle, et pourquoi la changer complètement ? C'est la question à poser à cette "société"... Et si on vous explique (ce ne serait pas étonnant) que "c'est usé, dégradé" ou "que le nouveau produit est tellement mieux" sans vous apporter de preuve convaincante, dites que vous demanderez des offres ailleurs pour comparer, ou que vous allez consulter un proche expérimenté, et voyez la réaction. Ça devrait vous éclairer...
Des gens sérieux auront des arguments valables et ne craindront pas la comparaison.
Bonne réflexion. Marie (22/07/10)

Marketing, quand tu nous tiens...
SD (26/07/10)

Bonjour Rémy,
Pourquoi pas ? Les bruits passent par des trous de souris ; -).
Et peut-être aussi des tentures ou des rideaux lourds, à l'endroit de vos portes, pour absorber un peu. JF (25/07/10)

Bonjour,
souvent, un garage a une faible hauteur sous plafond. Vous pourriez peut être installer un système de portes coulissantes sur rails ?
SD (26/07/10)

Bonjour,
je n'ai pas de réponse directe à votre question, mais si on vous y autorise et que vous trouvez cela joli, pourquoi ne pas plutôt en profiter pour mettre en place une isolation par l'extérieur à base de clins ?
SD (26/07/10)

Bonjour, belle réflexion, recherche pertinente, et jolis résultats, déjà ! Juste deux-trois petites remarques, mais vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste : -)
- Laine minérale : existe maintenant en Eco, avec certification, dans les grandes gammes (beaucoup moins de résidus toxiques, ça vaut la peine, et les prix sont comparables)
- Sol : pourquoi pas du bois ? Isolation thermique et confort, sans gros travaux (question 1798)- Sinon, si le sol est sec, fibre de bois sous stratifié (sans solvants) c'est déjà plus de confort.
- Inertie : votre choix n'est pas mauvais, mais si vous déshabillez tous les murs et avez un peu de place, reste l'option béton cellulaire (en 5-8-10) en doublage par l'intérieur, avec finition de votre choix. Si vous doublez le mur, puis le sol (bois)ça limitera déjà le pont thermique
Bon chantier, en tout cas ! Marie
Si vous préférez un sol carrelé, voyez la question 1638 - sur fond Fermacell ça va très bien.
(21/07/10)

Bonjour,
Merci pour votre réponse !
Le béton cellulaire à un R trop faible par rapport aux isolants classique et il me faudrait donc une épaisseur trop importante et donc trop de perte de surface dans la maison... sinon, c'est évidemment idéal puisque cela redonne de l'inertie !
Je vais évidemment penser au Fermacell car effectivement, ce sera carrelé. Le carrelage se pose directement sur les plaques Fermacell ou il faut un réagréage ou une chape maigre par dessus ? J'avais aussi pensé à l'option PSE + chape mais ça me donnerait une marche dans la maison et donc perte d'accessibilité pour les handicapés en plus de la perte d'inertie de la dalle basse... Il n'y a pas de solution miracle malheureusement ! (22/07/10)

Bonjour, notre carreleur (pro et très expérimenté) a posé directement sur Fermacell imperméabilisé (enduit de la marque - le pot orange) en vertical et horizontal, sans aucun problème. Il y aurait dans votre cas les dalles Fermacell doublées laine minérale, pour sol (dans les 20-25 mm si je me souviens bien)
Pour le BC, je suis d'accord, le R est un peu léger en habitat récent, il vous en faudrait au moins 10 cm, et c'est quand même un gros boulot... Nous avons une maçonnerie plus ancienne et plus épaisse, c'est très bien allé. Vous seriez peut-être mieux loti avec laine minérale sous Fermacell 10 mm, par exemple, ou peut-être une fibre bois compressée si le mur est bien sec.
Vous avez totalement raison de vouloir éviter les marches si vous pouvez, c'est plus facile à l'entretien, et en cas de mobilité limitée c'est galère.
Et j'abonde dans votre sens, l'isolation c'est beaucoup d'options et un choix jamais parfait : -)
Cordialement. Marie (22/07/10)

Bonjour, c'est rigolo, j'ai fait une recherche, et ce que j'ai trouvé, c'est vos questions sur trois forums différents. Demandez donc au vendeur (que je n'ai pas trouvé, c'est bizarre, la seule référence de vente c'est e-bay, et comme pro on fait mieux), il devrait vous renseigner. Bonne recherche. Marie (20/07/10)

Bonjour,
Je ne connaissais pas cet isolant, j'ai donc fait une petite recherche.
Voici ce que dit Foliarex. com :
"Application :
STROTEX 1300 is highly vapour permeable roofing membrane destined for use under the external roof covering. STROTEX 1300 is also an excellent wind insulation material for use in building walls in framework construction. "
Ce matériau (c'est dommage qu'il vous ait été recommandé par un pro dans votre utilisation) me semble donc parfaitement adapté à une isolation extérieure("for use under the external roof covering"), puisqu'il est respirant, mais totalement inadapté à une utilisation pare-vapeur ou frein vapeur, puisque précisément il est hautement perméable à la vapeur ("highly vapour permeable roofing membrane"). Je sais, sur d'autres sites on vous a déjà répondu : allez-y joyeusement avec ce matériau. Personnellement, je vous dis : non. Prenez plutôt un kraft, ou un isolant mince à six sous, en soignant bien les raccords entre bandes. Cordialement. JF (20/07/10)

Bonjour à tous,
A priori en traduisant la description, il semble que le Strotex 1300 soit un écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau et qui peut aussi servir en membrane d'étanchéité à l'air.
Son positionnement dans la toiture serait donc valable en sous-couverture (soit au-dessus des chevrons avec une ventilation entre cet écran et la couverture) mais non en pare-vapeur.
Vous trouverez son domaine d'application à cette adresse : foliarex.com.
avec un fichier. pdf téléchargeable.
Ceci dit, si c'est un professionnel qui l'a fourni, il doit normalement avoir les prescriptions de montage à fournir à ses clients... (21/07/10)

Bonsoir à tous,
Quelques petites considérations rigolotes (pour reprendre votre qualificatif, Marie !)
D'abord, je pense que l'internaute (3) sera d'accord avec moi pour admettre que le "professionnel" n'est plus ce qu'il était. En fait, il faudrait obtenir les prescriptions AVANT d'acheter, et ça éviterait déjà d'acheter une grande partie de matériels de daube, tout en éliminant du carnet d'adresses un certain nombre de professionnels (du moins ils se le disent) de pacotille. Dans le cas de notre internaute, il serait intéressant de savoir s'il avait bien expliqué à son "professionnel" qu'il recherchait un produit pare-vapeur ? C'est probable puisqu'il avait acheté de la laine de verre sans pare-vapeur...
Ensuite, ce qui est rigolo aussi, c'est le fonctionnement "zappeur", si souvent observé. Ici, on ne s'étonne plus de n'avoir que rarement des échos aux réponses qu'on apporte. Lorsqu'on pose une question sur 36 forums, j'imagine bien qu'on n'a pas le temps de revenir les lire toutes sur tous les forums où on est passé, et de remercier au passage les internautes qui prennent le temps de s'en préoccuper. En tous cas, ce que Patrice trouvera certainement "rigolo", lui à qui on reproche parfois le temps de réactivité du forum Bricovidéo, c'est que pendant que nous prenons le temps de mettre ici une réponse exacte, certains ont eu 10 fois le temps ailleurs d'en mettre une fausse... puis ils reviennent la supprimer à la lecture de la notre. C'est la solidarité du Net ; -)
Cordialement. JF (21/07/10)

Bonjour,
je ne voudrais pas être pessimiste, ni oiseau de mauvais augure, il faudra faire une analyse plus poussée.
Si vous relisez ce forum, et surtout le forum maçonnerie, concernant la rénovation de l'habitat ancien, vous y trouverez à chaque fois la même chose. La querelle des anciens (je sais, je plaide coupable !) et des modernes. Le moderne rénove l'habitat ancien avec du placo, des produits hydrofuges (ciment artificiel...), des peintures glycéro etc. là où les anciens avaient les torchis, les enduits chaux, les badigeons. Le moderne, c'est droit, c'est lisse, c'est (soi-disant) bien isolé, en un mot c'est... moderne.
Le problème, c'est que les murs asphyxiés ne gèrent plus l'humidité, et le résultat ne tarde pas à se faire sentir.
On trouvera de plus en plus sur le marché immobilier, des cas comme le votre, ça me fait un peu flipper d'ailleurs car les bilans exigés lors de la vente ne prennent pas en compte la gestion de l'absurde. Ils donnent des chiffres (isolation, amiante, plomb, électricité...)
Dans votre cas, il faut analyser. Et surtout, déjà, il faut, avant de déprimer et de tout casser, bien analyser le circuit de cette humidité qui ne s'échappe plus car vos murs anciens ne respirent plus.
Je vous conseille déjà de bien aérer, de forcer la ventilation ou de la créer si elle n'existe pas, de laver le moisi (vinaigre blanc, bicarbonate, produits naturels). C'est urgent, mais laissez vous le temps d'observer et ne suivez pas le charme des sirènes modernes qui vont encore vous vendre des trucs modernes pour perfuser un organisme qui est en mal de respiration...
Et revenez nous voir pour faire part de vos observations ou pour d'autres conseils en fonction de votre avancement, car personne n'a à lui seul la vérité (c'est le charme de nos forums où nous sommes complémentaires et chaque jour débutants !)
Cordialement. JF (19/07/10)

Bonjour et bienvenue. Aussi désolée que JF, je partage sa relative tristesse face aux méthodes bornées des "modernes" qui remplacent à toute force et souvent sans réfléchir ce que les "anciens" avaient élaboré avec une sagesse certaine. J'ai vécu le même cas que le vôtre, dans une bâtisse vieille de plus de 3 siècles où les murs ont été recouverts de Marmoran années 80, bien étanche.
J'étais heureusement locataire, et je suis partie laissant le terrain aux fleurs rouges et noires formées par la moisissure dans un logement "tout neuf" et aéré plusieurs fois par jour sans le moindre succès. Chez vous, il va falloir suivre l'évolution, en effet, probablement reprendre certaines choses, avec le temps...
Je vous conseille de prendre un pseudo (ça vous aidera pour suivre vos questions) et de revenir avec des détails, des constatations, des points précis, pour qu'on puisse vous aider à trouver petit à petit des solutions plus adaptées à votre maison. Surtout, soyez prudent devant les remèdes chimiques qui rapportent plus à vendre qu'à utiliser.
A bientôt. Marie (19/07/10)

Bonjour, nous avons fait chez nous un doublage Siporex (béton cellulaire) de 5 (existe en 7-8-10 pour plus d'isolation), puis finition plaques Fermacell collées-vissées et étanchéifiées (enduit de la marque), sur demande du carreleur.
Vous pourrez aussi peindre le mur selon votre choix (évitez la glycéro). Cordialement. Marie (17/07/10)

Bonjour cher internaute,
faire une isolation intérieure sur un mur intérieur parce que le mur extérieur est en mauvais état et prend l'eau, et parce que l'étanchéité de la fenêtre est mauvaise, ça s'appelle "coller un emplâtre sur une jambe de bois". Je vous laisse donc déduire la marche à suivre pour rester cohérent. Cordialement. JF (17/07/10)

Bonjour JF, nous n'avons visiblement pas compris la même chose. Effectivement, si le mur extérieur est endommagé (fissures ou autres) et laisse passer de l'eau, le siporex est une mauvaise idée - il va s'imbiber, ça va être immonde... J'étais partie de l'idée qu'il s'agissait d'un pont thermique sur mur "étanche" (peut-être pas vraiment de saison : -). L'internaute qui posait la question pourrait-il donner des détails ? Merci. Marie (17/07/10)

Bonjour Marie,
Je ne sais pas encore si notre internaute reviendra, mais nous ne sommes pas très éloignés, quand même ; -) Vous lui dites comment isoler ; et j'essaie de lui dire qu'il faudrait d'abord faire en sorte que l'humidité reste bien à l'extérieur, ce qui ne va pas forcément être facile pour lui, étant au 4ème étage !
Si l'extérieur n'est pas accessible, ne faudrait-il pas, avant votre siporex, essayer d'injecter dans les fissures ou contre les briques extérieures, un bon produit d'étanchéité ? Cordial salut et bonne fin de WE. JF (18/07/10)

Bonjour JF, tout à fait d'accord, si fissures visibles il y a, c'est bien sûr par là qu'il faut commencer, vous avez raison, comme si souvent (si je dis toujours vous allez devenir tout rouge : -) Si le problème est en façade, ou vient de la toiture, étanchéifier carrément tout le mur irait aussi. Amicalement. Marie (18/07/10)

Bonjour,
et un petit extracteur d'air...
SD (26/07/10)

Merci Marie et aux autres correspondants (immeuble ancien... suite).
J'ai eu une fuite sur une colonne d'eaux usées, une partie des cloisons ont été détruites pour remplacer la tuyauterie. J'ai pu voir comment avait été fixé le BA13.
L'épaisseur entre la brique et le placo extérieur est de 4cm environ.
Le placo de finition a été clouté sur des bandes de placo collé sur le mur en brique, et une forte odeur de plâtre et d'humidité se dégagent des cloisons. J'ai l'intention de refaire l'isolation.
Comment coller le placo en bande sur la brique, le vide étant de faible épaisseur ?
Faut-il traiter le mur imprégné d'odeur et avec quel produit et comment isoler la tuyauterie chaude de la fenêtre ; car il y a condensation. Merci pour vos conseils. BM (16/08/10)

Bonjour Marie et autres correspondants, pouvez-vous donner un avis à ma réponse n°7 ?
Merci, BM (24/08/10)

Bonjour,
il faudrait ouvrir pour laisser sécher, puis recoller le placo au MAP.
SD (31/08/10)

Bonjour,
Auriez-vous une photo générale, où l'on pourrait voir vos pans de toiture et la position de la terrasse ?
A quel niveau avez-vous trop de débit d'eau ?
Merci. JF (16/07/10)

Bonjour, vous faites bien d'appeler au secours, on dirait... Vous serait-il possible de donner plus d'informations concernant la construction de la maison, et éventuellement des plans ou des photos, qu'on comprenne mieux vos soucis ? Merci. Marie (15/07/10)

Bonjour,
Je comprends mal votre intention. Vous souhaitez cacher votre faïence avec un bardage bois (et peindre le bardage), ou repeindre vos faïences ? JF (16/04/10)

Bonjour, un bois très léger résistant aux intempéries, ça ne va pas être facile à trouver... Pourriez-vous préciser votre projet ? Merci. Marie (16/07/10)

Bonjour,
suivez l'expert... il engage sa responsabilité, ce qu'il vous dit est très probablement vrai.
SD (12/07/10)

Bonjour,
Il me semble que vous pourriez obtenir un avis pertinent dans le forum litiges, avec l'aide de MD (que je salue très cordialement). Il y a en effet un problème d'assurance, puisque vous avez subi un dommage, et l'assurance qui prendra vos rénovations en charge se doit de ne pas briser votre décennale... Mais c'est un domaine où je ne suis pas compétent. JF (12/07/10)

Bonjour, juridiquement je ne saurais vous répondre, mais vous feriez mieux de refaire au propre, surtout si l'assureur couvre, plutôt que de bricoler pour gagner quelques jours sur les travaux. Ça va être infernal, mais vous en rirez bientôt, c'est juste un mauvais moment à passer.
Courage. Marie (12/07/10)

Bonjour PC,
Vous ne parlez pas de l'utilisation. Qu'appelez-vous "haute température" ? Le ciment fondu pourrait convenir également. JF (10/07/10)

Bonjour Antoine,
Vous ne parlez pas du contexte (sur quoi va se poser cet isolant ?)
Thermiquement, la vermiculite a un coefficient de conductivité de 0,058 à 0,065 alors que le polystyrène extrudé a un coefficient de 0,03. C'est à dire que vous pourriez, pour avoir un R identique, poser une épaisseur moitié moindre d'extrudé.
Ceci dit, je ne parle pas du phonique, je ne parle pas de l'aspect écologique... car vous n'avez pas donné toutes les billes (de vermex ?) JF (10/07/10)

En fait, l'isolant sera posé sur l'ancien carrelage entre des chevrons avec pour recouvrir un plancher de 20 en sapin. le tout se trouve au rez de chaussé donc au niveau phonique je ne demande pas de grosse performance.
Mais je pense que votre réponse confirme ce que je pensais il vaut mieux le polystyrène extrudé qui a un meilleur R
Merci pour votre réponse je pense que j'ai mal été conseillé par le vendeur.. qui ne m'a pas inspiré d'ailleurs !
Bon dimanche. (11/07/10)

Bonjour Antoine,
Si je comprends bien (j'ai un petit doute sur le sens de votre phrase : "pour recouvrir un plancher de 20 en sapin"), vous poseriez un plancher sur chevrons, ces chevrons étant posés sur votre carrelage, et l'isolant étant mis entre chevrons ?
Dans ces conditions, vous pourriez également envisager une pose flottante sur granulés d'égalisation (vermex ou autre) + fermacell sol par exemple, solution qui offrirait l'avantage de faire une couche homogène (pas de ponts thermiques... le bois a un coefficient de conductivité de 0,15 environ !) et gérant bien l'humidité...
L'argument du R, favorable à l'extrudé car il nécessitera une moins grande épaisseur pour un R identique, est à peser par rapport à d'autres inconvénients... et au budget ! JF (11/07/10)

Bonjour Antoine, je ne comprends pas votre ancien carrelage entre chevrons, ni où est le plancher.
Le polystyrène extrudé est une solution simple et bon marché, un peu trop même (et comme JF - que je salue : -)- le mentionne fort justement, sur le plan écologique on peut trouver bien mieux), et c'est une solution qu'il vaut parfois mieux éviter selon le type d'habitat.
C'est pourquoi la comparaison entre deux isolants mérite réflexion, et va souvent plus loin que le rapport isolation thermique-épaisseur-prix.
C'est pourquoi le conseil du vendeur, qui a peut-être plus d'informations que nous concernant votre maison, ne devrait pas forcément être écarté uniquement sur cette seule base.
N'hésitez pas à revenir avec plus de détails. Cordialement. Marie (11/07/10)

Bonjour, je vous conseille un petit (grand) tour sur ce forum et en maçonnerie pour voir les effets des matériaux hydrofuges sur murs à l'ancienne. Ça vous donnera quelques pistes de base.
Maintenant, pour vous conseiller un matériau précis, c'est assez difficile sans informations complémentaires (isolation à l'étage, aération existante ou à envisager dans cette cave, et bien d'autres détails) et sans connaître l'ampleur des travaux envisagés ou déjà réalisés dans cette maison.
Sans vouloir vous blesser, si ce chantier vous semble hors de portée, il vaut mieux le dire à vos clients que de vous lancer tête baissée et aller droit aux ennuis, mais les temps sont durs, c'est vous qui voyez. Cordialement. Marie (08/07/10)

Merci Marie, le chantier ne me semble pas hors de portée car sinon, je l'aurai refusé et je ne fonce jamais tête baissée car c'est le meilleur moyen pour un entrepreneur de se planter.
Les solutions peuvent aussi m'apporter personnellement pour la suite de mon activité.
Je veux seulement me renseigner pour éviter de lui faire n'importe quoi si mon devis devais passer car je sais pertinemment que les laines de roche et de verre ne seront pas de bonne utilité pour ce chantier.
Ce matin, on m'a conseillé de fixer sur le plafond des dalles de polystyrène et de faire un faux plafond en plaques hydrofuge. (09/07/10)

Bonjour, je ne voulais pas me montrer critique, j'espère que vous ne l'avez pas mal pris... Vous n'indiquez pas l'âge et la structure de la maison, ce serait important. J'avoue être très dubitative au sujet des matériaux hydrofuges et des dérivés pétrochimiques, surtout si les murs ruissèlent déjà. Maintenant, si la cliente le demande, elle a ses raisons, c'est son affaire, et sa maison. Amicalement. Marie (09/07/10)

Bonjour,
Je partage le doute de Marie, que je salue très très bas au passage.
C'est le sol de la cave qui est en terre battue ? Ne mettez rien en ciment là-dessus, vous aggraveriez le cas. Si vous devez refaire : un bon hérisson, une dalle de chaux avec des billes d'argile...
Mais je crois que c'est le plafond de cette cave qui vous préoccupe et que vous devez isoler ? En ce qui vous concerne, le mal est fait. Vous pourriez donc fixer sous la dalle, et sans aucune espèce de lame d'air un matériau hydrofuge et insensible à la moisissure, des panneaux de polystyrène extrudé (rainuré bouveté), vous n'aggraveriez rien puisque cette dalle est quasi étanche.
Ensuite il faudrait traiter à la source, car vos murs mouillés ne sont plus isolants. "Quand il pleut, le bas des murs ruisselle d'eau". C'est là qu'il faudrait agir je pense. Ai-je bien compris ? JF (10/07/10)

Si vous êtes artisan, votre Chambre des Métiers ou votre Syndicat peuvent vous apporter les renseignements techniques souhaités. (10/07/10)

Bonjour JF, et merci pour votre aimable salut, que je ne mérite guère, même dans une cave : -) Il me semble que le problème de cet artisan, c'est que sa cliente demande l'isolation du plafond et qu'il a à cœur de proposer un produit qui conviendra dans une situation qu'il ne peut pas régler puisqu'on ne lui a pas demandé une solution globale mais seulement partielle.
Si vous dites OK au polystyrène, je vous suis. Il faut reconnaitre que la dame n'aura probablement pas de raison de s'en plaindre. Amicalement. Marie (10/07/10)

Mais si, Marie, vous méritez ce salut, et dans ma cave, vous auriez même eu le coup à boire qui va avec ; -)
Donc j'avais compris comme vous ce que vous avez parfaitement résumé : "proposer un produit qui conviendra dans une situation qu'il ne peut pas régler puisqu'on ne lui a pas demandé une solution globale mais seulement partielle". Je maintiens donc ma solution en extrudé qui sera la moins pire puisque l'isolant -efficace au demeurant- ne se détruira pas avec le temps. dans ce contexte précis, notre ami pourrait proposer à sa cliente une bonne épaisseur, unique, et la convaincre de ne pas mettre un faux plafond, à quoi servirait-il ? Car si faux plafond il y a dans ce contexte précis, il faut du matériau identique ou éventuellement du pvc, et que va-t-il se passer dans le vide intermédiaire, dans ce contexte aqueux (sans tête).
Mais je suis têtu et je me répète : "Ensuite il faudrait traiter à la source, car vos murs mouillés ne sont plus isolants. "Quand il pleut, le bas des murs ruisselle d'eau". JF (11/07/10)

Bonsoir JF, une cave pleine d'eau, que c'est triste, en effet ! Votre raisonnement se tient, et j'approuve totalement votre réponse (j'approuve aussi l'apéro, mais c'est une autre histoire : -)
A l'artisan, il ne lui reste plus qu'à conseiller de mentionner à sa cliente qu'il reste un gros souci d'humidité à régler, et de voir venir... Amicalement. Marie (11/07/10)

Bonjour !
J'arrive un peu tard là dessus... pour vous dire que je crois qu'il faut réfléchir plus large... SI c'est drainer les pieds de mur qu'il faut faire, traiter le plafond ou les murs n'apportera qu'une solution éphémère...
En outre, selon le taux d'hygrométrie, 15° pourrait bien être le point de rosée, et l'eau pourrait donc venir non pas d'une infiltration, mais de la condensation...
SD (12/07/10)

Bonjour,
à sa place, je vous aurais dit que cela allait faire "moche"... En tous cas, je ne vois pas comment cela pourrait éclater, mais il a peut être raison.
Avez vous pensé à un système amovible, type paravent, ou un claustra (avec ou sans plantes grimpantes, qui ferait un peu d'ombre en été, et pas l'hiver)?
SD (08/07/10)

Merci pour cette réponse. Oui, j'ai envisagé le paravent, mais le mur fait 2,50 m de haut et 1,60 de large. Impossible de trouver un paravent aussi haut. Quant aux claustras ou canisses, c'est le même problème.
J'ai pensé au filtre parce qu'il peut s'enlever en hiver et il protège, semble-t-il, aussi de la chaleur. J'ai déjà dû changer le réfrigérateur qui est en plein soleil ... (08/07/10)

Bonjour à vous deux. Petit témoignage, ça nous est arrivé avec un pare-brise de voiture en plein été - et plein soleil - avec un pare-soleil alu à l'intérieur. Fendu du haut en bas en un après-midi. Votre vendeur est de bon conseil.
Il existait dans le temps des stores banne à manivelle sur deux "bras" rigides fixés aux côtés de la fenêtre, qui descendaient jusqu'en bas (mouvement demi-circulaire). Si vous trouvez (malheureusement ça n'existe peut-être plus, trop simple, trop solide), ce serait une solution. Sinon, un store banne actuel, mais c'est plus cher - cela dit, vu la surconsommation électrique de votre frigo, ce sera vite rentable. Cordialement. Marie (08/07/10)

Bonjour Marie et merci pour la réponse. Je rejette donc, par prudence, l'option "filtre" mais je ne peux installer un store car il s'agit d'un mur (et non d'une fenêtre) construit avec des briques de verre.
La cuisine est une "serre" cet après-midi... (08/07/10)

Bonjour, et merci pour le retour. Je pense que c'est une sage décision. Il vous resterait l'option d'un volet roulant électrique à l'extérieur sur ce mur - c'est la taille d'une porte-fenêtre, vous devriez trouver en standard, quitte à poser les rails en applique sur le mur - qui vous offrirait aussi, si nécessaire, une isolation thermique de nuit en hiver. Sinon, je ne vois pas...
Cordialement. Marie (09/07/10)

Bonjour,
si vous souhaitez pouvoir démonter facilement, vous pouvez peut être fabriquer du "sur mesure" avec deux glissières latérales scellées dans le sol, et des lames de volet ou des clins que vous y empileriez, avec ou sans entretoises pour laisser passer un peu de jour... Un claustra démontable sur mesure, donc...
SD (12/07/10)

Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de proposer des solutions.
J'ai adopté celle-ci : j'ai collé deux voilages que j'enlèverai en automne. Ce n'est pas très élégant mais tant pis. (23/07/10)

Bonjour, et ça marche ? C'est le principal ! L'élégance c'est essentiel dans les magazines de déco, chez soi il faut parfois faire sans. Bel été ! Marie (30/07/10)

Bonjour Eddy, je ne peux pas vous répondre, mais pourriez-vous expliquer votre projet ? 20 m2, c'est à peine la surface de façade d'un studio, et si ce n'est pas fait sur le reste du bâtiment, ça n'a pas de sens (vous créez des ponts thermiques tout autour de l'isolation, entre autres).
Cordialement. Marie (08/07/10)

Bonjour
En fait, tout le reste de la maison et bien isolé sauf la façade et, comme l'intérieur est propre, je ne veux pas y toucher. C'est pour cela que je me renseigne pour faire que la partie mal isolée (donc la façade). Merci. Eddy (09/07/10)

Bonjour Eddy, ok, je vois. Il faudra faire très attention aux ponts thermiques - mais je ne comprends toujours pas les 20 m2. Pour votre prêt, demandez quelques offres à des artisans, les banquiers aiment bien, et ensuite voyez si vous pouvez faire vous-même. Cordialement. Marie (09/07/10)

Bonjour, un seul principe : protégez tout, du mieux que vous pouvez - au minimum masque FF2 et combinaison de peintre avec capuche, en non-tissé (2 couches, tant qu'à faire, pourquoi pas, ce n'est pas cher, vous enlevez une après l'autre et vous jetez tout de suite), lunettes enveloppantes et gants.
A proximité, un aspirateur avec filtre HEPA ou au moins sacs microfibres n'est pas du luxe.
Fermez autant que possible les issues pour protéger le reste de la maison.
Les anciennes laines minérales sont vraiment accrocheuses, et vous faites probablement bien de l'enlever si elle n'est plus homogène. Cordialement. Marie (06/07/10)

En plus des indications de Marie, si vous le pouvez, faites des rouleaux ou des paquets sérrés, ficelés, plutôt que de jeter en vrac. (13/07/10)

Bonjour,
il faut jouer avec les ossatures métal, et doubler les rails au bon endroit...
Mais il me semble bien que le placo existe en 3m...
SD (08/07/10)

Les plaques de 3 m se posent comme les plaques de 2,50 m et autres, sur deux cales de 8 mm au sol.
A défaut de plaques de 3 m, vous posez des plaques de 2,50 m et faites un joint avec une chute vissée sur un morceau de fourrure ou un tasseau bois de 50 mm x 20 mm entre les montants.
Il est souhaitable sur les plaques qui n'ont pas les rives amincies en bout, de faire un léger chanfrein au cutter sur les arêtes au niveau du joint. (10/07/10)

Bonjour, vous pourriez doubler, mais auparavant il faut vérifier l'absence d'humidité.
Par ailleurs, selon le type de construction et l'épaisseur de vos murs extérieurs il est possible que d'autres mesures à coût comparable soient plus intéressantes en termes d'économie d'énergie. Pourriez-vous donner quelques détails sur ce thème ? Merci. Marie (05/07/10)

Bonjour, en fait c'est un agrandissement d'une pièce en parpaings et il y a des rails avec des panneaux de laine de verre ou de roche de 45mm avec un BA13 et tout est enduit.
Donc je demande cela pour éviter de tout re-démonter alors que tout est neuf !
Que me proposez-vous d'autre, et qui soit aussi efficace avec un même ordre de prix ?
Merci. Eddy (06/07/10)

Bonjour,
si c'est dans vos gouts, un lambris en bois naturel monté sur tasseaux...
SD (08/07/10)

Bonjour Eddy, je comprends mieux votre autre question... Lambris bois sur tasseaux, selon le très bon conseil de SD, c'est un plus en isolation thermique et ça respire, donc plus de confort (paroi "chaude"). C'est une très bonne solution, économique, sans démontage, donc si le fini vous plait allez-y. Bons travaux ! Marie (08/07/10)

Dans une habitation, on ne visse pas les complexes placo/isolant, mais on les colle au mortier adhésif.
Il faut faire un test d'adhérence au préalable. (10/07/10)

Bonjour,
Non, à mon avis, les tiges de botte ne feraient qu'aggraver la situation. Elles accumuleraient la chaleur pendant la journée, et la restitueraient gentiment à l'éverite.
Ne rajoutez pas du malheur au malheur ; -)
Je crois que la méprise vient de là : "isolation mince équivalent à 20 cm de laine (soi-disant)". Le soi-disant d'un vendeur de grande surface, c'est flagrant dans le domaine des isolants minces, est trop souvent un mal disant. Faites une recherche avec le mot clé "mince" dans ce forum...
Pour vous conseiller quelque chose de pas cher, j'aurais besoin de mieux comprendre comment sont faites vos toitures, de bas en haut (finition intérieure -> isolation -> charpente -> sous toiture -> toiture) car vous employez des termes génériques tels que "traditionnel" "complexe iso"... qui ne permettent pas de juger et de vous conseiller.
En attendant, mettez des ventilateurs devant les fenêtres la nuit pour aspirer l'air et forcer un peu le rafraichissement des murs internes ; -)
Cordialement JF (02/07/10)

Bonjour, ai-je bien compris que c'est la partie récente qui chauffe comme ça ? Merci de confirmer.
Quant à votre isolant mince, "équivalent à 20 cm de laine minérale" c'est de la pub, malheureusement.
Je ne suis pas spécialiste en toitures - donc c'est juste une idée, attendez confirmation - mais vous pourriez éventuellement, sur votre isolant mince qui deviendrait pare-vapeur s'il est bien continu, poser une couche de fibre de bois (Steico ou Pavatex en tout cas proposent une gamme avec finition pare-pluie) et remettre votre toiture (ne me demandez pas de détails sur la façon de faire : -). Le budget doit être raisonnable, il me semble, mais c'est un gros travail quand même.
Cordialement. Marie (02/07/10)

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus ? S'agit-il d'un enduit mural ? Quelle est son ancienneté et son aspect actuel ? (une photo sera bienvenue). JF (29/06/10)

Bonjour,
Si c'est le vitrage qui est le point faible de votre isolation phonique, à mon avis c'est la double fenêtre qui sera la plus efficace. Oubliez le triple vitrage. JF (27/06/10)

Bonjour,
ok avec JF sur sa proposition, et sur son conseil... "si le vitrage est le point faible"... analysez bien avant d'engager des frais.
SD (27/06/10)

La double fenêtre serait une bonne solution, à condition d'avoir un vitrage phonique et des verres d'épaisseurs différentes. A moins que vous ne soyez pas favorable à ce produit, il existe des menuiseries P. V. C. à triple joint. (28/06/10)

Bonjour,
Vos murs sont probablement asphyxiés.
Si je vous ai bien lu, je crois qu'aucun bac Rubson n'y pourra rien. Une bonne ventilation ne suffira peut-être pas non plus.
Le remède, mais il n'est peut-être pas à votre portée, c'est de prendre votre perfo, de faire sauter tout ce ciment, de laisser respirer les murs et de les ré-enduire au mortier de chaux.
Ceci n'est qu'un diagnostic à la hache ! Il faut voir l'ensemble (l'environnement, les fondations, le toit...) et pouvoir ainsi faire un programme global. JF (26/06/10)

Bonjour à vous deux. Je suis (malheureusement pour vous) totalement d'accord avec JF (que je salue : -). La solution, c'est de tout faire sauter, et vous avez vous-même senti que ce ciment était la base de votre problème.
Maintenant, si vous donnez des détails (ampleur du projet de rénovation, temps et moyens à disposition, par exemple) il existe peut-être des options qui, sans résoudre le problème, permettront d'améliorer la situation par étapes.
Par exemple, si vous devez refaire la façade, il est sage de prévoir assez de temps pour dégager le cimentage et refaire au propre, mais c'est un gros morceau, il faut voir si c'est dans vos possibilités. N'hésitez pas à donner des informations et détails. Cordialement. Marie (27/06/10)

Cela ne résoudra pas le problème à fond mais, avez-vous appliqué un produit de traitement sur ce champignon ? (28/06/10)

Bonjour, et attention : traiter chimiquement peut présenter un risque bien pire que le champignon lui-même, soyez très prudent.
En cas de doute (sur le produit à appliquer ou utilisable) revenez avec les références du produit, je suis volontiers disposée à le vérifier avec vous (je ne suis pas chimiste, mais MCS - hypersensible chimique - et j'ai dû apprendre : -).
Ne faites rien sans garantie, et méfiez-vous des vendeurs de vent. Cordialement. Marie (28/06/10)

Bonjour,
je pense que modifier l'isolation dans votre cas une erreur qui va vus coûter cher en argent et en temps, pour une plus-value non quantifiable.
Le complexe isolant que vous avez est non seulement efficace mais pérenne, à condition de ventiler convenablement le bâtiment.
Si c'est pour des raisons d'esthétique par rapport aux fenêtres, réfléchissez plutôt à bidouiller les encadrements.
A défaut, et si vous tenez à isoler davantage, ne démontez pas la brique, choisissez plutôt votre deuxième option, ou un doublage en béton cellulaire, mais n'en espérez pas de grands gains.
SD (25/06/10)

Bonjour, c'était une très bonne époque pour la qualité de construction, mon seul conseil est d'attendre une année complète pour envisager une isolation extérieure.
SD n'a pas tort, vous risquez d'investir beaucoup pour un bénéfice très limité. Surtout, ne démontez rien pour l'instant, ce serait dommage de toucher à une structure saine.
Si vous avez d'autres informations ou questions, revenez, d'accord ? Cordialement. Marie (25/06/10)

Merci pour vos conseils.
Je pense opter pour ma deuxième solution : ajouter à l'isolation actuelle une isolation avec laine de roche (45 mm) + plâtre sur ossature métallique.
Ceci me permettra d'ajuster l'épaisseur des cloisons aux dormants des nouvelles menuiseries et cacher en même temps la tuyauterie et le nouveau réseau électrique.
Bien cordialement. JB. (27/06/10)

Bonjour JB, avez-vous essayé un petit truc ? Ces jours, il fait plutôt chaud.
Si vous laissez la maison fermée (portes et fenêtres) quelle est la température intérieure à, disons, 14 heures ? Ça vous donnera une bonne idée de l'isolation actuelle, et de vos besoins réels.
Maintenant il est vrai que si on refait les fenêtres, ça vaut la peine d'en profiter pour doubler l'isolation, mais si c'est de l'intérieur vous perdez le bénéfice de l'inertie de la structure de vos murs extérieurs, qui semble remarquable. C'est un problème épineux, réfléchissez bien... Cordialement. Marie (27/06/10)

Bonjour,
Des questions similaires ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur du forum isolation avec, la requête :
phonique et thermique
Cordialement, Manu, modérateur du forum-isolation.

Bonjour,
Je suis d'accord avec Manu, que je salue cordialement.
Je m'interroge sur un point. Un mur en terre c'est au minimum 40 cm de largeur. Phoniquement ça tient la route (j'ai une maison en terre, je n'ai jamais rien fait de plus au niveau phonique !).
Êtes-vous sûr que le bruit passe par vos murs, et ne devez-vous pas chercher ailleurs, des ponts phoniques par exemple ? Un trou de souris suffit au bruit pour passer, si je peux dire. JF (24/06/10)

Bonjour, ça semble sage, en effet, même s'il vaudrait mieux les éloigner franchement.
Quel est l'espace disponible pour placer cette plaque ? Merci. Marie (20/06/10)

Bonjour, que craignez-vous exactement ? SD (21/06/10)

Bonjour SD, je ne saurais dire ce qui inquiète notre internaute, mais ça me semble être du bon sens de ne pas vouloir chauffer de l'extérieur un appareil à gaz.
Si c'était chez moi, je poserais 15 de Fermacell ou mieux 50 de béton cellulaire, selon la place à disposition. Amicalement. Marie (23/06/10)

Bonjour,
je ne sais pas, cela me semblait curieux, sachant que dans la cuisinière se trouve probablement un four qui monte à 250°, ce qui est loin d'être la température au contact d'un poêle...
Après, 100% d'accord avec votre suggestion...
SD (25/06/10)

Bonjour SD, bien sûr, mais un four est isolé, surtout les modèles récents (si le vôtre atteint 250° à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème...) tandis que les poêles sont conçus en général pour chauffer de tous les côtés. Mais notre internaute n'y revient pas, le problème est peut-être réglé.
Cordialement. Marie (25/06/10)

Bonjour Marie,
vu comment on souffre de la chaleur ces jours-ci, le four que vous évoquez relèverait de la perversion !
Bonne soirée !
SD (27/06/10)

Bonjour SD, s'il y a un four et un poêle dans cette cuisine, il y a bien une raison, j'essaie juste de comprendre où est le problème...
PS : si vous croyez que vos amis sont normaux et équilibrés, c'est que vous ne les connaissez pas si bien que ça, en fait : -)
Marie (28/06/10)

Pas faux... En attendant, il ne revient pas, l'internaute... Peut être s'est il enfermé dans le réfrigérateur !
Quel dommage d'avoir si peu de retours...
SD (29/06/10)

Mais non, SD, c'est pas si grave, ça nous donne l'occasion de cogiter sur des questions insolites, c'est sympa (aïe, les bricorigides vont encore frapper, je file dans le frigo aussi...)
Amicalement. Marie (29/06/10)

Bonjour,
je n'ai pas la réponse concernant vos agglos (il faudrait connaître précisément la structure).
Mais à titre indicatif, voici des ordres de grandeurs de coefficients de transmission thermique (valeur Lambda en W/m. K) :
le béton plein : 2
la pierre dure : 2
le pisé : 1,10
le béton de pouzzolane : 0,52
le béton cellulaire : 0,2 - 0,3
Cordialement. JF (20/06/10)