Conseils Isolation Maison

Il existe des scies circulaires spéciales pour "donner" du jeu aux portes non dégondables.
Des machines à mouvement alternatif de type Multimaster FEN ou Supercut FEN ont également des lames pour un sciage précis, mais peu rapide. La meilleure solution serait tout de même de déposer vos plinthes.
Sinon, comment ferez-vous pour avoir un jeu régulier au pourtour et pour rentrer le dernier rang ?
Autre solution, sans sciage ni dépose, utiliser un quart de rond ou un profil de rive en aluminium.
(20/04/10)

Bonjour,
c'est tout bête... une lamelleuse, sorte de petite meuleuse qui sert à coller des lamellos... réglée en butée à deux centimètres, impossible de faire de bêtise.
En plus, cela coûte trois fois rien.
SD 02 05 10

Il existe des râpes avec l'extrémité arrondie et une queue qui se mettent dans une perceuse. Thermiquement, désolé, je ne puis vous répondre. (17/04/10)

Bonjour,
ça existe chez les pros, c'est efficace, mais cher et toxique.
J'utilise une perche faite dans une moulure d'environ 2 cm, c'est rigide mais maniable, pour passer de trous en trous de scie cloche, tous les mètres, environ... Ça fait du rebouchage, mais finalement, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide.
Ce qui fait râler, c'est quand comme moi, on tombe une fois sur deux sur un plot de MAP.
SD (03/05/10)

Bonjour, sur une maison ancienne, il est fondamental de laisser respirer la maçonnerie, qui a été conçue pour ça. Tout revêtement étanche risque d'entrainer des désordres hygrométriques qui vont vous causer de multiples soucis.
Je vous conseille de consacrer quelques heures à une "promenade" sur ce forum, et de réfléchir sérieusement aux conseils donnés pour vous faire votre propre opinion. Ce n'est pas du temps perdu ! Les isolations "à la mode" ou "recommandées" à l'heure actuelle ne sont pas toutes adaptées à l'ancien, ni à la santé des habitants, soyez prudent et patient, vous serez récompensé.
Bonne recherche ! Marie
P. S. Le polycarbonate peut être une bonne idée (isolant thermique chimiquement acceptable), mais il faudra soigner la pose et l'étanchéité, ça mérite réflexion aussi. Marie (16/04/10)

Je ne trouve pas super l'idée de mettre des plaques de polycarbonate en plafond, intérieurement.
D'une part, il faudrait déposer vos plaques ondulées de toiture si vous voulez un plafond étanche.
Par ailleurs, pour l'entretien du dessus des plaques, il vous faut un accès intérieur.
Risque également de condensation. Je pense que la meilleure solution serait de refaire la toiture avec une ossature et des produits de bonne qualité.
Pour les murs, en laissant un vide d'air, vous pouvez faire, je pense, une isolation entre montants et rails et un placo vissé. (17/04/10)

Bonjour, vous auriez un lexique ? LJRC (là, j'ai rien compris). Merci. Marie (17/04/10)

Bonjour,
La PAC air eau dans le Nord Isère... je pense qu'il faut être prudent. Autrement dit, la Société qui vous l'installe saura toujours vous dire, si le résultat est calamiteux par -10 -15°, que vous n'avez pas effectué une isolation correcte. Il me semble donc que ce devis important doit inclure le "pack" bilan thermique qui, si vous le respectez, ne laissera aucune échappatoire à la Société qui vous équipe. Je vous conseille de ne signer que si tout est prévu en ce sens (ça me rappelle trop l'histoire, traitée dans le forum toitures, où l'installateur de panneaux solaires qui avait promis monts et merveilles, dégage sa responsabilité... lorsqu'il y a trop de soleil). De ce fait, par honnêteté, je ne vous conseillerai aucun isolant dans l'abstrait. Cordialement. JF (16/04/10)

Bonjour, dans votre région, la PAC, c'est un chauffage électrique soutenu par une petite part de source eco-acceptable, pas mieux - Mais selon les conditions, c'est quand même mieux que du tout-électrique. Avez-vous aussi envisagé un solaire en ECS d'été, et un complément en chauffage bois à pellets (si vous avez la place et l'accès qui convient) ? Ça pourrait améliorer sérieusement le bilan global, mais il vous faudra du temps et de l'énergie pour vous renseigner valablement et ne plus croire sur parole les vendeurs de vent (JF, que je salue bien bas, est de bon conseil sur ce point : -)
Isolation : nous avons opté pour un doublage béton cellulaire, qui respire, redresse les murs, permet une finition et crée une isolation + lame d'air, mais 20 cm d'écart c'est beaucoup.
Si vous avez la place, il faudrait prévoir une épaisseur de BC de 10-12, ce sera plus facile à dresser, mais chez vous ça revient presque à reconstruire de l'intérieur - ce qui n'est pas forcément la moins mauvaise solution, mais prendra du temps et de l'argent.
Sinon, lambrisser sur lame d'air est une option très intéressante, mais seulement en matériaux naturels et peintures respirantes pour éviter la "paroi froide" qui amène à un gaspillage énergétique.
Votre projet de plancher chauffant m'amène à vous diriger vers d'autres questions : on pose sur chape isolante et étanche, et c'est une solution très intéressante en neuf, mais sur terre-plein sec et rocher, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur choix.
Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de trouver dans la région un bon vieux maçon sympa, et de l'engager comme consultant, à la place des commerciaux, architectes et vendeurs en tous genres qui ne cherchent qu'à placer des solutions toutes faites pas toujours éprouvées.
Bonne recherche, bon courage et à bientôt ! Marie (16/04/10)

Réponse concernant le sol. Suivez les indications de J. R. pour une garantie de -10° à -17° de votre installateur. Il vous faut à mon avis une isolation d'une valeur R de 2,40 à 2,75.
Chez Knauff du 60 mm donne 2,55 avec du Thane 24 ou du Polyfoom en 80 mm = R2,75.
Chez Isover du Floormate 200 SL-X= 2,40 en 70mm. Ceci dans un bon niveau des normes actuelles. (17/04/10)

Bonjour,
Si vous avez parcouru ce forum, vous aurez compris que je ne suis pas un "fan" de "isoler de l'humidité", lorsqu'il s'agit de murs intérieurs. Il me semble que vous auriez intérêt à analyser précisément le problème dont vous souffrez, et à le résoudre "à la source". Sinon vous allez reporter le problème ailleurs, ou le différer.
Difficile de vous aider dans votre recherche si vous ne nous en dites pas davantage. En quel matériau sont vos murs, d'où vient à votre avis cette humidité dont vous voudriez vous "isoler" ? JF (15/04/10)

Bonjour, il faudrait connaître la source ou la raison de cette humidité (condensation, fuite ou autre), mais de toute manière l'isoler" ne fera que compliquer le problème.
Que comptez-vous faire quand votre isolant sera imbibé et que votre placo commencera à s'effriter ? Éviter un pont thermique est faisable, mais seulement quand on a bien défini le problème, et pour ça il faudrait des informations.
Que voyez-vous, quel est le matériau des murs, et d'où peut bien venir l'humidité ? Merci de revenir avec des détails. Marie (15/04/10)

Si j'ai bien compris, vous posez la question de savoir s'il existe des maisons en brique avec des contre-cloisons en briques ? OK, ça existe. C'est à vous de vérifier par rapport à l'épaisseur totale du mur. L'épaisseur des dormants des menuiseries vous donne, sauf cas particuliers, l'épaisseur du doublage (contre-cloison et vide qui peut être avec isolant ou non suivant l'époque). (17/04/10)

Si votre maison dite "évolutive" correspond à d'autres marques avec des panneaux bois, je comprends que les joints des panneaux bougent.
La solution est de faire un joint d'acrylique à la pompe (qui peut être peint).
Autre solution classique, une vêture avec tasseaux et bardage : PVC, bois traité, huilé ou peint ou aussi agglo canadien ou ciment. (17/04/10)

Bonjour,
je me suis déjà exprimé à ce sujet : sur le papier, votre idée est bonne. Isoler est toujours intéressant...
Mais rentabiliser un investissement conséquent est aléatoire, et DOIT se calculer, d'autant plus que, comme chacun de nous, vous visez probablement essentiellement les économies plus que la sauvegarde de la planète.
A mon avis, non seulement vous n'allez rien économiser pendant les quinze premières années, mais en plus, j'entends Marie arriver au galop pour rappeler, une fois encore, que le polystyrène, c'est pourri, et qu'il y a bien mieux...
SD (08/04/10)

Bonjour Vincent,
Pourquoi pas ?
La circulation de l'air à cet endroit n'est pas un "plus" (voir par exemple en forum toitures les questions 1193,1153,876, où j'ai ouvert ce débat).
Vous pourriez donc remplir cet intervalle. Mais question écologie ou sécurité incendie, une solution ouate de cellulose ou granulés de lège entre autres serait encore mieux que vos billes (un peu plus cher, certes). Bonne réflexion ! JF (08/04/10)

Bonjour Vincent, bonjour SD, bonjour JF, on m'appelle ? Je suis assez d'accord avec JF, qui vous propose une solution bien plus propre (ce n'est pas une critique, vous avez déjà posé la question, c'est un bon début : -) pour un surcoût encore raisonnable, et surtout avec SD. Vous avez actuellement une solution équilibrée, sans pont thermique visible, sans humidité, qui peut bien tenir la route encore quelques années, et l'utilité d'investir maintenant n'est pas démontrée, surtout pour un matériau certes populaire et bon marché, mais dont la toxicité en cas d'incendie n'est malheureusement plus à prouver, qui n'est certainement pas chimiquement neutre à température ambiante et dont l'écobilan (dépenses d'énergie à la production et à la destruction du matériau) est lamentable.
De plus, si j'ai bien compris, vous avez accès à la partie supérieure de votre couche d'isolation, qui n'a donc pas glissé, et votre seul souci est un léger courant d'air ? Si vous lisez quelques questions sur le thème, vous allez voir que vous êtes plutôt chanceux.
Mais mon souci, dans votre cas, serait autre : Si vous posez vos billes de polystyrène, dans 5 à 10 ans, vous allez peut-être vouloir changer tout ça, pour des raisons chimiques (émanations du polystyrène) ou de dégradation de la laine minérale, qui n'est pas éternelle. Je vous laisse imaginer le chantier pour récupérer 3000 litres d'un produit qui sera peut-être d'ici-là considéré comme un déchet toxique... A votre place, je laisserais tout ça tranquille, en combles perdus je poserais une isolation au sol, par exemple laine minérale ou fibre de bois, recouvert d'un stratifié sans solvants (budget dès 10-15 €/m2) bien plus durable et moins toxique. Qu'en pensez-vous ? Bonne réflexion. Marie (08/04/10)

Pour info au niveau de la récupération d'un isolant, mis en vrac, cela se fait avec un aspirateur adapté.
(10/04/10)

Bonjour Internaute 4, merci pour l'info - j'imaginais bien... Mais les billes polystyrène ça vole et se colle partout, alors pris dans la laine minérale dégradée ça ne va pas être rigolo à séparer (ce qui sera peut-être obligatoire dans 10-15 ans), et ça risque de coûter plus cher (investissement maintenant plus traitement correct des déchets au démontage) que l'économie de chauffage réalisée.
C'est à ça que je pensais... Cordialement. Marie (12/04/10)

Un certain nombre de centres de récupérations des déchets sont gratuits pour les particuliers.
Pour ce genre de récupérations, on fait des rouleaux de dimensions raisonnables que l'on met sur place dans de grands sacs poubelle ou enveloppés d'un film plastique et ficelés, et on aspire ce qui reste.
(16/04/10)

Bonjour,
Quelle épaisseur fait votre mur, et comment est-il enduit du côté de votre voisin ? (si vous avez une photo, ce sera encore mieux).
L'humidité vient-elle uniquement du fait que le mur est fouetté par la pluie, ou y a-t-il d'autres infiltrations (par le haut ou par le bas) ? JF (06/04/10)

Bonjour, je vous livre la solution de mon maçon : Coffrage, et doublage du mur ancien par 10 cm de béton. "Moderne" dans le mauvais sens du terme, un peu primitif à mon goût, mais efficace. Si le mur coule, le placo n'a aucune chance. Cordialement. Marie (06/04/10)

En attendant les compléments d'information de notre internaute, je me faisais cette réflexion : la solution de votre maçon, Marie, vous ne trouvez pas que c'est de l'artillerie lourde ? Entre nous, un mur mitoyen ancien en pierres, ça doit bien faire dans les 50-60 cm.
C'est souvent balayé par la pluie et par les intempéries. Si à chaque fois, pour avoir un intérieur sain, il fallait dans ces maisons anciennes bancher pour couler 10 cm de béton, il y aurait quelques giga-tonnes de béton dans nos campagnes...
Un mur en pierres correctement rejointoyé, éventuellement réenduit... à l'extérieur et à l'intérieur (pas au ciment mais à la chaux !) sait parfaitement réguler les intempéries externes et les variations d'humidité internes. Il y a donc dans le cas de notre internaute un "désordre" dont il faut trouver la cause... avant de couler du béton (infiltrations, remontées, enduits délabrés et dégradés...).
Je suis quasiment certain que l'ami qui "a posé à même le mur, avec colle BA 13, un isolant" a involontairement agi en sens inverse, apportant une preuve de plus à mon argumentation souvent développée dans ces forums.
Après son intervention, certes partie d'un bon sentiment, le mur ne respire plus. Il y a donc aujourd'hui des auréoles, demain il y aura du salpêtre, et dans 2 ans, derrière le doublage, des champignons ; -) C'est en tous cas mon avis. JF (07/04/10)

Bonjour,
le mur ne serait-il pas enterré, même partiellement ?
SD (08/04/10)

Bonjour à vous tous, et bonjour à JF. Vous avez raison sur le fond et sur la forme, comme d'habitude : -) J'aurais pu préciser, en effet, que cette solution a été appliquée en pied d'un mur mitoyen appartenant au voisin, après construction d'une maison de l'autre côté. Résultat, un bon tas de béton avait passé dans les fissures et s'était déversé de notre côté, et une simple averse inondait notre cave. Le maçon a donc étanchéifier le deuxième côté, ce qui semblait cohérent. Je pensais plutôt à une alternative au placo, pas à une solution miracle... Cordialement. Marie (08/04/10)

Bonjour,
ni l'un, ni l'autre... Les deux sont pourris ! A moins que vous parliez d'un papier journal que vous étaleriez en couches (très) épaisses, ce qui est loufoque...
Quand on sait tous les bons produits pas chers et adaptés à votre besoin qui existent, on se dit que vous vous donnez bien du mal pour strictement rien !
SD (06/04/10)

On peut considérer qu'une couche de papier de 15 cm est supérieure en isolation à une lame d'air de même épaisseur, à condition que le remplissage soit complet.
Par contre, les journaux n'ont pas le traitement que subit, la ouate de cellulose, par exemple. (06/04/10)

Bonjour, le poids et le volume de journaux nécessaire sont conséquents, il faudra un faux-plafond solide... Mais j'attire votre attention sur un risque que vous n'avez sans doute pas évalué : les encres d'imprimerie, surtout en couleurs, émettent des toluènes, benzènes et autres solvants toxiques (ce n'est pas une question philosophique mais une expérience vécue). Vous feriez mieux de suivre les conseils des internautes qui vous ont répondu avant moi...
Cordialement. Marie (06/04/10)

Bonjour, vaste programme ! Je vais essayer de sérier vos questions, si vous voulez bien :
1) Isolation polystyrène dans une chambre d'enfant, franchement, ça ne me plait qu'à moitié - pas cher, c'est vrai, mais pas chimiquement neutre non plus, très étanche, et franchement toxique en cas d'incendie - Au moins, voyez l'alternative BA13 laine de verre, c'est déjà moins malsain.
2) Vous avez de vieux murs, s'ils n'ont pas été étanchéifiés à un stade ou l'autre, vous allez modifier l'équilibre hygrométrique, surtout avec du polystyrène, donc vous devrez prévoir une aération conséquente - Nous avons fait un doublage des murs extérieurs avec 5-8 cm de béton cellulaire, puis crépi respirant, mais il faut reconnaitre que c'est beaucoup plus de travail et probablement un investissement plus conséquent. Vous pourriez aussi lambrisser sur laine minérale - existe maintenant sans dérivés pétrochimiques, et sans surcoût, dans les grandes marques, mais là il vous faudra faire une recherche sur le forum, je ne saurais pas vous expliquer.
3) Pour votre faux-plafond, laine de verre avec finition BA13 ou lambris bois brut à peindre, est chimiquement nettement préférable au voile de verre (la colle n'est pas neutre...)
- Pour la porte, nous avions le même problème. Nos maçons ont ouvert le mur ailleurs, et posé des cloisons de béton cellulaire 10, à enduire et crépir. Démonter une porte aussi ancienne expose à de sales surprises (les fixations sont très profondément ancrées dans les murs, parfois avec des plots de bois intégrés dans la maçonnerie). Je vous conseille de condamner la porte, mais de ne pas démonter.
Si la menuiserie est assez profonde, vous pouvez en faire un mini-placard en fermant le fond (avec isolation phonique si utile) et en gardant la porte.
A ce stade, je vous conseille vivement d'être attentif au choix de matériaux (revêtements, peintures et meubles) sans solvants, pour votre santé et celle de bébé.
D'autres internautes, que je salue au passage, ne tarderont sans doute pas à vous faire part de leurs expériences et conseils. Bonne réflexion. Marie

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie (que je salue cordialement) : avec votre placo / polystyrène, vous allez transformer votre belle maison en HLM standard ! C'est dommage.
Vous mettrez une VMC, parce-que ça ne respirera plus, et des humidificateurs sur les radiateurs électriques, parce-que l'air sera trop sec... Mais c'est tentant, c'est rapide à mettre en œuvre et pas trop cher.
Aux solutions proposées par Marie, j'ajouterai (vous me voyez venir, Marie !) la possibilité d'un enduit chaux/chanvre sur votre mur de pierre... si vous avez la chance qu'il n'ait pas déjà été tué par un enduit ciment et une peinture plastique ou glycéro (ce serait la totale). Vous couperiez ainsi la sensation de paroi froide (le mur en pierres) et en même temps vous bénéficieriez de l'inertie thermique, dans un contexte très "respirant". C'est très agréable à vivre.
Vous pouvez regarder également d'autres réponses plus haut (Questions n°1316, n°1339, etc.)
Une vieille maison est un atout précieux, qu'il faut savoir bien utiliser.
Bonne réflexion !
Cordialement. JF

Bonjour, et voilà notre puriste préféré (Bonjour : -))). A l'internaute qui posait la question, je tiens à préciser que nous sommes volontiers à disposition pour vous aider dans ce projet. Voyez les options proposées, et n'hésitez surtout pas à revenir pour des questions. Vous investissez du temps et un peu de réflexion pour beaucoup de confort (testé chez moi).
A bientôt. Marie (06/04/10)

Bonjour, Le pare-vapeur va du côté chauffé. Vous aviez prévu votre nouvelle laine de verre au sol ou sous toiture ? Merci de donner des précisions. Marie

Bonjour,
Pas évident de vous répondre. Vous allez poser votre laine avec pare-vapeur sur le plancher ? Il faudrait savoir si la qualité du pare-vapeur, dans l'isolation que vous découvrez sous votre plancher, est bonne. Dans le doute, il me semble que je garderais votre première idée : 1ère couche avec pare-vapeur sur le plancher. Attendez d'autres avis... JF

Comme JF, on peut douter, vous ne pouvez pas déposer votre parquet pour savoir... Donc même point de vue, première couche avec P. V. et deuxième couche croisée et serrée au niveau des lés. (05/04/10)

Votre dormant doit être bien siliconé le long du mur. Vous pouvez coller une plaque au mortier adhésif par plots, sans rails haut et bas. Si vous craigniez au niveau de la joue par rapport aux montants pour avoir un fini régulier, vous pouvez mettre quelques vis avec chevilles.
Ces vis seront réglées en profondeur, d'aplomb, servant de butée à la plaque au collage. (03/04/10)

Bonjour. Internaute 1, votre réponse m'intéresse, j'ai un problème comparable. Un silicone suffit-il, ou vaut-il mieux poser de la mousse expansive autour du cadre de fenêtre ? ou silicone pour isoler (entre mur et cadre de fenêtre) puis mousse expansive pour "bourrer" le creux éventuellement restant ? Nous ferons une finition Fermacell. Grand merci
A l'internaute qui posait la question : il me semble que le MAP n'est pas adapté pour coller votre placo au mur. Il existe un produit spécifique (plâtre de collage)- cela dit, je ne suis pas spécialiste du placo : -) Cordialement. Marie

Pour la première question et la réponse de Marie (2), un croquis en coupe serait très utile.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) est utilisé presque uniquement pour la pose de plaques.
Au sujet de "la mousse expansive pour bourrer", cela est valable uniquement sur des endroits fermes, par exemple un excès entre un montant de fenêtre et le mur risquerait de déformer en cintrant ce montant. Faites des croquis cotés si vous souhaitez plus de précisions. (05/04/10)

Bonjour, et grand merci internaute 1-3. J'ai tenté de vous faire un croquis, mais j'ai du mal à fournir quelque chose de clair. J'ai encore plusieurs centimètres sur les côtés du dormant, donc je pourrais poser du silicone sur tout le pourtour en collant bien au PVC, puis mettre de la mousse expansive sans faire pression sur la menuiserie, laisser gonfler et sécher, recouper, et poser mon doublage de maçonnerie en Fermacell et enfin une garniture autour du cadre de fenêtre.
Ça vous semble raisonnable ? Merci. Marie (06/04/10)

Bonjour,
Le problème a été évoqué plus bas, à plusieurs reprises.
Sans savoir comment sont faits vos murs, vos fondations, votre environnement, je ne peux que vous inciter à la plus grande prudence.
Vous n'allez pas supprimer la source d'humidité, vous allez bloquer sa remontée. Elle ira où, ensuite ?
Votre solution peut marcher, si elle est faite par de vrais professionnels qui maitrisent leur sujet (demandez à visiter leurs réalisations, effectuées depuis plusieurs années) ET SI c'est le dernier recours parce que vous n'avez vraiment pas le moyen de tarir l'humidité à sa source. Je connais par exemple des personnes qui ont "tué" la respiration de vieux murs en pierre en y faisant de superbes enduits ciment/hydrofuge... et qui ensuite ont fait des injections de résine parce que le salpêtre les a envahis...
Prudence ! Prenez plusieurs avis. JF

Bonjour, je partage les doutes de JF sur cette solution (qui j'imagine représente un budget et des travaux conséquents), et le rejoins totalement sur :
- le conseil qu'il vous donne de vérifier le sérieux de l'entreprise et le succès de ses travaux passés
- la nécessité d'avoir exploré toutes les pistes avant de vous lancer là-dedans.
A votre place, je consulterais quelques artisans vraiment expérimentés, même contre rétribution, avant de me lancer. Cordialement. Marie

Bonjour, de quand peuvent dater ces plaques ? Auriez-vous trouvé un sigle, une marque ou autre référence qui pourrait vous aider dans vos recherches ? Certaines de ces plaques, en fait assez récentes, sont sur base Pavatex ou carton, sans amiante - j'ai les mêmes dans mon bureau, aucun souci.
De toute manière, si vous n'en avez cassé qu'une, franchement, vous ne risquez rien. Cordialement. Marie

Pour un local privé, il est très peu probable que ces plaques contiennent de l'amiante.
Il aurait été souhaitable d'en connaître la marque, le format et le détail des motifs.
Ce produit servait généralement d'isolant phonique, genre d'Isorel dit "mou". (03/04/10)

Pour une habitation, la norme actuelle est qu'une isolation en toiture doit être d'environ 4,5 à 5 de résistance thermique. Si vous isolez entre les chevrons avec 60 mm, vous n'avez pas les 20 mm de lame d'air sous la toiture, à moins que vos chevrons soient des planches de 200 à chant.
La meilleure solution serait de fixer une ossature métallique, suspentes et fourrures, entraxe de 500 avec isolant incorporé de l'épaisseur à votre convenance. (06/04/10)

Bonjour,
Vous pourriez vous orienter vers un enduit chaux/chanvre, qui garderait le style de votre grange en ajoutant une isolation. Si vous isolez par l'extérieur, des enduits chaux traditionnels, en 3 couches, ou "à pierre vue" seraient bien adaptés. JF

Bonjour, et félicitations pour votre achat ! Si vous donnez des détails sur l'état actuel (intérieur et extérieur) du bâtiment, et sur ce que vous voudriez obtenir comme résultat, vous n'allez pas tarder à recevoir de nombreux conseils de plus pros que moi pour conserver l'aspect de vos murs intérieurs. Quant à l'isolation, je vous incite à la prudence dans votre choix de matériaux. Isoler de vieux murs épais avec des matériaux "modernes" et étanches est une fausse bonne idée, malheureusement assez répandue notamment parmi les professionnels. Si votre maison ne "respire" plus, vous aurez des soucis d'humidité, et la sensation de "paroi froide" vous obligera à pousser le chauffage. Je vous conseille une petite promenade de quelques heures sur les forums Isolation et Maçonnerie pour vous faire une première idée, ce n'est pas du temps perdu ! Vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse", et prendre un pseudo pour retrouver plus facilement vos questions. A bientôt. Marie

Bonjour, de quels tuyaux s'agit-il (froid ou chaud)? et auriez-vous une petite photo, qu'on comprenne mieux pour pouvoir vous aider ? Merci. Marie

Bonjour, les options sont diverses, selon l'épaisseur disponible, la finition choisie, etc. Voyez déjà 1638 de ce forum, pour quelques pistes...
Si votre vieux parquet est stable, sec et bien plan,, le bois n'étant pas un mauvais isolant vous pourriez simplement conserver cette couche, éventuellement l'isoler (dalles sol Isover ou autre) et poser une finition. Si vous préférez l'enlever, vous pourriez aussi le remplacer par un plancher brut (sur film anti-humidité selon ce que vous trouvez la-dessous), puis finir avec un parquet. Un peu de patience, d'autres conseils ne vont sans doute pas tarder : -) Cordialement. Marie

Pouvez-vous nous indiquer la hauteur de vos lambourdes ?

Les lambourdes font 10 cm de hauteur et sont fixées sur des madriers. Le parquet actuel fait 2,5 cm d'épaisseur, je ne voudrais pas de sur-épaisseur par rapport aux autres pièces.

Bonjour,
pour 25 mm, si votre entraxe est inférieur à 57cm, vous avez l'option dépose + OSB 3 en 18 mm + le parquet de votre choix jusqu'à 17mm...
Concernant votre isolation, attention aux remontées humides si vous comblez intégralement d'un isolant quelconque. Êtes vous sûr de vraiment y gagner ?
SD 29 03 10

Bonsoir, faut-il une sous-couche entre OSB 3 et le parquet flottant ?
Je comptais placer une isolation entre les lambourdes et laisser le vide sanitaire tel quel avec son conduit d'aération vers l'extérieur.
Quel isolant conseillez-vous ? (laine minérale avec pare-vapeur ou panneau de polystyrène extrudé ou autre...). Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour,
je me dis que si c'était pour moi, je n'isolerais pas, mais utiliserais un parquet flottant massif ou contrecollé. Cela dit, il me semble que vous pourriez créer un réseau de tasseaux fixés aux lambourdes sur lequel déposer de l'isolant rigide.
Concernant le pare vapeur, je donne ma langue au chat...
SD 30 03 10

Bonjour, suite à la question 5, je dirais que l'OSB 3 est probablement suffisamment imperméable, donc vous devriez pouvoir vous passer d'un pare-vapeur. Le conseil de SD me semble tellement sage que je vais probablement faire comme ça chez moi (Bonjour SD, pin Douglas massif local de 27, lames larges rainurées de la longueur de la pièce, collé sans solvants, poncé et huilé blanc, pour 70€/m2 pose comprise ça vous parait correct ? Heureusement, le salon est petit : -).
Merci et bonne réflexion à notre internaute. Marie

Bonjour,
si c'est la prestation qui coûte cela, oui, cela me semble correct, puisque certains parquets massifs pourris en chêne extraterrestre coûte bien plus cher au mètre...
Profitez de votre salon !
SD 1 04 10

Merci pour la confirmation, SD, c'est bien bois et pose, avec un éventuel surcoût pour les cales sur plancher existant. Ça me semble pas mal aussi. J'apprécie votre conseil, vous êtes visiblement le plus qualifié des habitués dans ce domaine. Bon lapin ! Marie

Bonjour, nous l'utilisons en thermique, mais je pense qu'en phonique il est assez bien noté aussi. Voyez www.xella.fr pour les infos. Cordialement. Marie

Bonjour,
sans garanties, il me semble qu'un complexe "ressort-masse" type placo+laine de roche serait plus performant.
SD 29 03 10

Bonjour SD, chacun ses chouchous : -) Y aurait-il un troisième larron pour arbitrer le match ? Pour l'internaute qui posait la question, le doublage BC, c'est plus de travail (montage et finitions) mais à coup sûr les murs respirent.
Si vous voulez de l'aide pour choisir entre les deux, vous pouvez revenir avec des informations complémentaires sur le mur existant, la finition que vous souhaitez, etc. Merci. Marie

Ok Marie,
alors disons BC pour doubler les murs et placo+laine pour doubler les cloisons ; -)
SD 01 04 10

Ben oui, ça me va : -))) Marie

Bonjour,
Je ne rentre pas dans votre choix technique, simplement une réponse pour les joints de l'isolant. Je pense qu'il vous faut prendre des plaques rainurées bouvetées, vous n'aurez que le problème en périphérie. Et là, vous pouvez utiliser de la mousse de polyuréthane expansive. JF

Bonjour,
à vôtre place, et à tort peut être, je ferais comme vous dites, en jointoyant à la mousse PU.
SD 26 03 10

Bonjour, 4 cm d'extrudé, c'est un peu léger en toiture, non ? Sans entrer dans le détail du projet ni le choix du matériau, que je n'approuve pas en intérieur mais qui a ses avantages notamment en termes de budget, pour la fixation vous pouvez visser les plaques sur structure lattes en utilisant des plaquettes de plastique rigide entre la tête de vis et la plaque de polystyrène (3x3 cm pré-percé), ce qui évite les contraintes sur les plaques. Vous pouvez coller les plaques entre elles à la colle pour Styropor, ça tient très bien. Bon travail. Marie

Pour la fixation de plaques en plafond, il existe des vis / rondelles spéciales. Cette fixation devra rester apparente, pas question de noyer des vis dans ce produit en plafond.
Si vous souhaitez rendre vos combles habitables, vous pouvez faire du placo sur ossature métal classique.

Vous avez posé votre question. Polystyrène et plaques de plâtre.
Selon votre photo, vous ne pouvez viser des plaques de ce genre sur vos lambourdes et la portée est trop grande. La meilleure solution serait une ossature métal sur suspentes avec un isolant en laine de verre en remplissage de l'épaisseur souhaitée en observant le vide d'air de 6 cm sous le toit.
(01/04/10)

Bonjour,
Peut-être de la laine de chanvre ou une laine telle que celles utilisées par les constructeurs de HI-FI (par exemple la maison du haut-parleur) pour isoler l'intérieur des enceintes acoustiques... JF

Bonjour, je tenterais la fibre de bois type Pavatex, supposant que cette pièce est bien sèche. Cordialement. Marie

Merci pour vos indications.
On m'a également évoqué un produit avec de l'aluminium qui se fixerait avec du scotch alu... est-ce que ça vous évoque quelque chose ?

Dans le cas d'une faible épaisseur possible à isoler, il vous faut du panneau rigide.
Exemples, entre autres : laine de roche MB Rock+, laine de bois Homatherm H D P -Q11, mousse polyuréthane pour sol Knauff Thane 24. Fixation par vis et rondelles adaptées.

Bonjour,
... avec de l'alu, ça pourrait être de l'extrudé (je n'ai plus la référence en tête à l'instant) avec un coeff. de l'ordre de 0,03 moins écolo mais meilleur thermiquement que la fibre de bois, utilisé par exemple pour l'isolation sous chape chauffante. Il faudra alors jointoyer la périphérie à la mousse expansive de polyuréthane. JF

Bonjour, Nomatherm a ce type de produit avec alu, en plaques et en rouleau, voir sur leur site (c'est juste une référence, il existe des produits concurrents dans beaucoup de gammes) qu'on utilise entre autres derrière les radiateurs sur mur froid, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace si l'alu reste apparent (côté chauffé), ce qui n'est pas très décoratif, et effectivement c'est assez mince.
Je ne l'utiliserais pas (risque d'intoxication grave en cas d'incendie, écobilan déplorable, et l'absence d'émanations d'origine pétrochimique n'est pas prouvée) mais ça peut être utile si vous avez peu de place, je vous laisse voir. Marie

Bonjour, à quoi ça ressemble ? Vous pouvez poser votre isolation jusqu'en dessous des tuyaux, puis isoler les tuyaux eux-mêmes (tube pour isolation de tuyaux sous chape, pas trop cher), et poser un coffrage.
Voilà des photos de ce que ça donne chez moi.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Chez moi, les tuyaux circulant à l'horizontale au bas des pièces, je les ai planqués dans un coffrage (assemblé par vis pour un éventuel démontage) qui fait une sorte de plinthe, rempli de laine de chanvre ou d'ouate de cellulose. L'isolant mur part du dessus de ce coffrage. JF

Personnellement, je ferai un échafaudage ; ensuite de la laine de verre en rouleaux que je découperais aux mesures avec une scie à main (avant de la déballer), et agrafage. C'est vrai que 5 mètres cela fait haut, mais autant travailler en sécurité avec une gazelle (en location ou à acheter). Cordialement

Si j'ai bien compris, votre espace entre chevrons set de 25 cm et l'épaisseur 6cmOK ?
Du fait qu'il vous faut une lame d'air de 2 cm mini. sous couverture, il reste 4 cm, ce qui n'a plus d'intérêt. La solution, c'est une ossature métal tout les 50 cm sur suspentes avec une épaisseur d'isolant de 240 ou +. Cet isolant peut être : en deux couches croisées, la première sans pare-vapeur, en une seule couche avec pare-vapeur ou en une seule couche sans pare-vapeur avec membrane collée sur les fourrures (Vario ou autre), étanchéité continue. Nombreuses réponses sur ce site.

Bonjour,
refaites le calcul, une isolation nouvelle provisoire (5 ans) risque de vous coûter plus cher en temps et en argent qu'elle ne vous fera réellement économiser... A commencer par le carburant que vous consommerez pour aller la chercher...
SD 24 03 10

Vous avez des réponses à la question 1779.
En enlevant l'isolant actuel et en soufflant un isolant en vrac, dans le cas d'un plafond suspendu, vous avez une certaines partie de cet isolant qui se loge sous les lambourdes suivant le vide existant. Si ce plancher est une dalle, de l'isolant déroulé bord à bord suffit. Là, vous avez deux solutions : 1) vous en levez l'existant, surtout si le pare-vapeur n'est plus en bon état. 2) s'il est correct, vous doublez avec de l'isolant nu en croisant la couche.

Attendez 5 ans vous récupérerez votre argent sans le dépenser et ne ferez pas 2 fois le boulot.
Après, c'est à vous de voir !

Bonjour, si votre laine de verre n'est pas en trop mauvais état (gare aux poussières) vous pourriez éventuellement tenter de poser en plancher des combles un isolant fibre de bois conçu comme sous couche pour stratifié.
Ce n'est pas très efficace, mais pas cher (moins de 2 €/m²), et vous pourrez récupérer ce matériel lors de la future transformation. Cordialement. Marie

Bonjour, Je me permets de vous conseiller de bien réfléchir bien à votre végétalisation de toiture. 60 cm de terrain mouillé, ça représente tout de même autour de 700 kilos au m² sans la végétation, s'il neige on dépasse la tonne, soit des résistances de "bons" locaux industriels.
A mon avis, il vous faut un pro pour calculer les contraintes plafond et murs, si le terrain n'est pas naturellement très bien drainé. Cordialement. Marie

Bonjour Arnaud, le polystyrène, en tout cas au sol, ne me semble pas utile (c'est chauffé au dessous, non ?). C'est un matériau bon marché et très à la mode, mais dangereux en cas d'incendie, à l'écobilan lamentable, trop étanche et peut-être pas aussi anodin qu'on le pense pour la santé des habitants.
J'attire votre attention sur le fait qu'une pièce hermétique est souvent humide, et qu'il faudra prévoir une aération efficace pour éviter des soucis de ce côté-là.
Si c'était chez moi, je doublerais en béton cellulaire de 5 cm - enduit - crépi, mais si les murs extérieurs sont bien en béton, investir autant de travail n'est pas forcément justifié.
Dans la gamme "non toxique", vous pouvez aussi poser un lattage bois et lambrisser (pin brut à peindre). D'autres solutions (plus simples) vous seront sans doute proposées très bientôt. Cordialement. Marie

Pour un doublage collé en mural, vous avez différents produits avec face placo et laine de roche, de verre ou de polystyrène extrudé ou expansé. Le niveau d'isolation sera fonction de l'épaisseur utilisée. Au niveau du sol, c'est plus délicat en raison de la modification du niveau. Au maximum, vous avez une isolation en panneaux feuillurés de polystyrène extrudé, par exemple, une chape fluide et un carrelage. Au minimum, vous avez les revêtements stratifiés façon bois ou autre, à sous couche intégrée.
(Gamme limitée, si sol chauffant). Vous pouvez avoir aussi du parquet sur isolant entre lambourdes.

Bonjour,
Pouvez-vous être plus clair ? La condensation se fait sur votre carrelage (froid) et vous voudriez coller du polystyrène par dessus ?
Avez-vous une ventilation efficace dans cette pièce (extraction d'air humide)? JF

Bonjour, le polystyrène est étanche, mais si ce n'est pas votre carrelage qui fuit, le doubler avec ça ne servira strictement à rien.
Vous devez d'abord voir d'où vient le problème (manque d'aération, fuite ou autre) et le régler, et vous n'aurez plus besoin de recouvrir votre carrelage. Cordialement. Marie

Bonjour, vous devriez demander quelques offres à des artisans de votre région, et vérifier s'il est utile de fournir le matériel (les professionnels ont parfois accès à des prix de gros très intéressants).
Si vous cherchez plutôt un bon bricoleur qui travaille à l'heure, et là il faudra qu'il voit sur place pour estimer son temps de travail.
Tout ça pour vous dire que vous n'obtiendrez pas une estimation valable sans visite sur place.
N'hésitez pas à revenir avec des détails si les offres vous laissent perplexe. Cordialement. Marie

Une laine de roche soufflée coûte environ 10 euros du m² fournie et posée, avec éventuellement un crédit d'impôt possible sur la fourniture et main d'œuvre ! (06/04/10)

Bonjour,
posez des panneaux semi rigides, faciles à manipuler et résistants.
SD 22 03 10

Il aurait été souhaitable de savoir si vous avez fait une ossature pour doublage mural ou pour cloison. Les produits peuvent être différents, et vous ne nous indiquez pas la nature du votre.
Comme indiqué en (1), il vous faut un produit semi-rigide, avec pare-vapeur dans le cas de doublage, qui existe en panneaux et aussi en rouleaux. Il faut couper un peu plus long pour faire un léger tassement en hauteur.

Bonjour,
Question préalable très importante : le mur de vos voisins est-il construit en limite séparative, ou est-il mitoyen ? JF

Sur le cadastre, la limite séparative longe le mur de mon voisin. Ce n'est donc pas un mur mitoyen, il ne m'appartient pas. J'ajoute que je crois que je suis censé me coller à ce mur pour respecter les règles d'urbanisme, non ? Merci de vos conseils !

Dans la normalité, vous devez rester chez vous, c'est à dire que vous ne devez en aucun cas vous servir du mur de votre voisin pour votre extension. Pour faire simple, vous devez faire un mur avec une isolation entre vous et votre voisin.

Bonjour,
Généralement, il est admis qu'en limite séparative il faut laisser une distance de 2 cm (un polystyrène par exemple), ou 4 cm en zone sismique.
Vous pouvez d'ailleurs vérifier ce point en mairie en déposant votre demande d'autorisation de travaux ou permis de construire. Les fondations doivent être en "L", c'est à dire ne pas prendre appui chez votre voisin.
Je vous conseille d'informer votre voisin de votre projet, ça peut éviter des embrouilles ultérieures... surtout si vous découvrez que les fondations de son mur à l'époque où elles ont été faites n'ont pas respecté le code civil et ont empiété sur votre terrain... il faudra alors gérer ça de manière "amiable". JF