ISOLATION

Le mieux : retirer la fenêtre et maçonner le tout en prenant soint d'isoler avant la couche de finition (BA 13 ?). Eventuellement mettre du lambris devant. Sinon laisser la fenêtre, siliconer, avec de la mousse expansez-la où l'air entre, combler le tout avec de la laine de verre / roche et mettre le lambris par dessus.

Je vous conseille de monter du Siporex à la place de la fenêtre.
C'est un très bon isolant avec une pose très facile et par dessus, finition bois ou autre, mais pas besoin d'isolant.

Surtout, ne jamais reboucher une porte ou une fenêtre donnant sur l'extérieur.
En effet, si à l'avenir, il fallait ré-ouvrir, cela nécessiterait un nouveau permis et le risque d'un éventuel refus ! Je vous conseille de laisser l'extérieur tel quel et, effectivement, avec du béton cellulaire (Siporex), de boucher l'intérieur uniquement. (04/06/10)

Bonjour, ça dépend de l'épaisseur des blocs de siporex, si c'est du 25cm il n'y a pas besoin d'isolation. Si moins, doublage laine de verre + BA13.

En laissant certes un vide d’air entre l’isolation et le mur existant, car l’air isole.

Bonsoir, j'ai fait exactement ce que vous souhaitez faire mais cela n'arrête pas l'eau, si vous avez un environnement humide ce qui était mon cas. J'ai donc fait un cuvelage, ce qui a fortement amélioré l'humidité mais j'avais toujours de l'eau malgré mon drain dans lequel je pompais avec une pompe immergée - ce qui a fait que je n'avais plus d'eau c'est d'avoir fait une aération haute et basse et en mettant une VMC.

J'ai le même type d'habitation à la différence que je n'ai pas d'eau en sous-sol mais de l'humidité, et moi je me serre d'une partie de mon sous-sol pour stocker mon bois et au début il avait tendance à moisir. Je n'ai pas d'isolation au mur et pour tenter d'y remédier, j'ai simplement acheté un des-humidificateur qui peut couvrir une surface de 120 m² avec un bouton pour régler l'hygrométrie de mon sous-sol (c'est à dire le taux d'humidité) depuis je n'ai plus de soucis, le bois ne moisit plus.
Vous pouvez vous procurer un des-humidificateur pour 80 euros et ça consomme environ 200 watts, c'est un bon compromis car une fois qu'il a atteint le taux d'humidité choisi il se coupe.
Mais la réponse précédente est une très bonne solution que j'envisage de faire aussi et le problème sera totalement réglé.

Avec de chevilles molly. Elles sont en fer et se rétracte à l'intérieur du panneau.

BA 13 MARINE spécial salle de bains ; M48 Pose normale, prévoir VMC.

Salut. Le mieux est encore une isolation de siporex en 5 et du carreaux plâtre en 5 non hydro car le carreau plâtre et systématiquement recouvert de faïence testée 6ans et qui n’a toujours pas bougé.

Monter des plaques de Fermacel + isolant sur structure métallique... meilleur que le placo ! plus solide et hydrofuge. ou alors Styrodure spéciale salle de bain. le carrelage se colle direct dessus.
Dan. (24/08/10)

Bonjour. Pourquoi pas du liège, une épaisseur de 5 cm devrait déjà être suffisante par-dessus le placo.
Cordialement.

Ce n'est pas conseillé si c'est une cave humide, le placo risque de prendre l'humidité.

Peut-être essayer du plastique bulles ?

Le mieux est de remplacer le double vitrage existant (4/16/4 = 24mm le plus courant) par un double vitrage phonique (10/10/4 = 24mm) cela reste le meilleur rapport performance prix. Posez quelque chose contre la vitre ou mettre un gaz (argon, renforce le côté thermique du vitrage) ne servira à rien. Si vous changez le double vitrage, il faut que le nouveau soit de la même épaisseur totale (24mm pour mon exemple).

Tout dépend de la région où vous vous trouvez, sinon du 8 / 16 / 4 suffisent pour la plupart des régions au niveau isolation des fenêtres.

Essayez avec triple vitrage. Moi je l'ai fait et je suis content.

Mettre une double fenêtre : technique de studio qui permet une très bonne isolation acoustique.

Une bonne fenêtre c'est bien et les murs ? Un placo acoustique sur les murs devrait faire gagner entre 10 et 15 Db supplémentaire. Dan. (24/08/10)

Utiliser du MAP (mortier adhésif) appliquer par plots, c'est le top.

"Map pour coller BA13 sur polystyrène extrudé" : faut-il procéder avec des plots de colle et badigeonner le BA13 de beaucoup de colle aux jointures des panneaux pour éviter fissures ? Merci pour votre réponse.

Bonjour
Une marque de colle pour coller du polystyrène sur du béton. Cordialement.

Bonjour, la semelle en plastique coûte, en 50mm/25mm de hauteur par 3m de long, 2,10 € ; en 70mm/25mm de hauteur par 3m de long : 2.50 euros, dans un magasin comme bricodépôt. Pas beaucoup de différence avec un autre magasin. Salut, Georgio 62

1/ gratter la terre dans un coin pour vérifier la nature du support
2/ s'assurer de la solidité des matériaux utilisés à l'époque
3/ enlever toute la terre (elle était utilisée car c'était un moyen d'égaliser le sol), cela vous enlèvera du poids
4/ bien nettoyer, s'assurer qu'il n'y a pas de désordres (humidité, fissures importantes...)
5/ estimer le mieux possible (vibrations...) si votre projet est faisable
6/ poser un poliane
7/ poser des dalles d'agencement en aggloméré bouveté (CTBS 16mm), respecter la contreface et caler soigneusement si nécessaire, il n'est pas obligatoire de fixer les dalles si le sol est parfaitement plan et de niveau.
8/ poser votre revêtement de finition (parquet flottant, revêtements plastiques...)
Ceci est une proposition, bien entendu il faudrait être sur place pour estimer le réalisme de ces travaux. Dans le doute, faites appel à un artisan au moins pour un avis.

Ceci est une réponse à ce qui ne connaissent pas grand chose à l'utilisation des anciens et des nouveaux matériaux. La terre est là pour garder la chaleur de la maison. Vu les réponses de ces nouveaux professionnels, du vite fait, toxique et cher... une isolation paille ou chanvre avec un parquet bois suffit.

Je partage tout à fait l'avis de l'auteur de la réponse (2). Personnellement, je recherche des solutions éconologique (écologique et plus économique que les solutions chimiques). Concernant l'isolation des combles de notre maison, nous organisons un chantier participatif le 19 et le 20 avril à Chaponost (Rhône). L'objectif est d'isoler le grenier avec des bottes de pailles entières trempées rapidement dans une barbotine de chaux. Résistance thermique : 6 (nous sommes donc dans la norme d'isolation... 2010). Coût pour les 40 m² : environ 130 € (90 bottes de pailles à 1,25 € la botte) et disons de sacs de chaux. La chaux est là pour dissuader les éventuels rongeurs de vérifier qu'il n'y a pas de graines à grignoter dans la paille. Pour plus d'infos sur les différentes solutions éconologiques (peinture à la pomme de terre, lasure à la bière, isolation intérieur avec de la paille ou un enduit isolant à base de paille...) je vous invite à visiter notre blog : pise.hautetfort.com à bientôt. Thierry

Merci pour vos réponses, je vais prendre la première solution, car je souhaite gagner un peu de hauteur.
Aussi je referai une isolation quand je ferai le plafond de la pièce du dessous.

Comme tout plafond en placo, fourrures métalliques sur suspentes, isolation (à vous d'en choisir la nature) BA13 vissé, traitement des joints calicot. Outils: lève plaque (location), échafaudage, visseuse, huile de coude !

Suspentes métalliques spéciales hourdis, fourrures métalliques, isolation entre hourdis et fourrures, BA13 vissé, doublage des murs, traitement des joints calicots. Courage.

Bonjour. Pourquoi laisser un vide d'air entre l'isolation et le mur ? Cela risque de créer de la condensation.
Cordialement.

Au contraire, le vide d'air permet d'éviter l'humidité.

Je vous conseille vivement d'utiliser dans la zone d'habitation la brique biomur37, elle est plus chère qu'une autre brique, mais le rendement isolation est très bon.
Si vous remblayez votre sous-sol (partie extérieure), posez d'abord un delta MS sur toute la hauteur. JML

Moi j'ai construit en Siporex de 30 cm et pas d'isolation intérieure !

Bonjour, je vous conseille un doublage sur ossature métallique avec une isolation de 75 mm en laine de verre. Pensez à scotcher les joints de la laine de verre pour éviter les ponts thermiques.

Pour pouvoir passer les gaines il vaut mieux utiliser des complexes polystyrènes plus plaques de plâtre associées, à coller. Ainsi à l'aide d'une scie cloche on fait le trou pour mettre les boîtes électriques et pour faire les saignées dans le polystyrène on utilise une bille en acier qu'on aura préalablement chauffée au rouge qu'on met à l'aide d'une pince dans le trou réalisé à la scie cloche et le tour est joué.

Bonjour, la laine de verre se pose le pare vapeur en bas sur la nature du support pour plus renseignements n'hésitez pas.

En effet la laine de verre ou de roche se pose TOUJOURS pare vapeur vers l'intérieur de la maison. Pour la fixer, il existe des suspentes métalliques que l'on visse sur la charpente (bien régler à la même hauteur à l'aide d'un cordeau), prendre des suspentes dont on peut écarter des oreilles métalliques après avoir transpercé l'isolant. Utiliser de la ficelle de botteleuse si nécessaire en la croisant de suspente à suspente.

C'est possible si les boisseaux sont déjà isolés, sinon placoflam sur ossature métallique avec une couche de panneaux ROCKFLAM 3cm (classé M0). Cette dernière solution est la meilleure et la plus sûre. Conseil : ne pas lésiner avec tout ce qui a rapport avec le feu et autre conseil, tuber le conduit si ce n'est déjà fait, même si les boisseaux sont neufs.

En rénovation il est plus intelligent de ne pas coller le ba13 mais de le visser sur ossature métallique, peu importe la surface.

Non il y a un nouveau isolant allez voir dans les magasins de bricolage. C'est aussi cher que la laine de verre mais c'est plus mince et aussi efficace, ça ressemble à de l'aluminium.

Bonjour, moi je vous conseille une isolation en thermo réflection style triso 9 thermo bulle.

Les Isolants Minces Multiréflecteurs (IMM) sont une bonne solution grâce à leurs faibles épaisseurs mais ne sont pas aussi performants en termes de Résistance Thermiques et isolation phonique que les laines minérales, quoiqu'on en dise ! (c'est mon métier et je sais de quoi je parle). Cependant, il faut les utiliser pour leurs justes destinations (faible épaisseur).

Oui à condition de remettre des vis assez longues pour pouvoir refixer dans les rails ou le bois Gwenn.

Qu'entendez-vous par trop abîmé ? Car vous pouvez toujours enduire un "poc" ou un petit trou. sinon découpez la partie endommagée en enlevant un rectangle par exemple que vous remplacez par un rectangle de même taille que vous fixez sur des bouts de rails métalliques mis à cheval entre votre nouveau rectangle et l'ancien plafond. Puis refaites vos joints avec bande à placo autour du rectangle.

Oui c'est faisable mais je crois que ce serait plus simple de faire un simple enduit.

1/ posez un poliane sur votre ancien parquet, après avoir bien aspiré
2/ posez de la laine de roche compressée en panneaux de 15mm d'épaisseur (ISOSOL)
3/ de nouveau un poliane
4/ posez des dalles d'agencement bouvetées en aggloméré (CTBS 10mm suffiront), inutile de les fixer et respecter la contre face
5/ posez la sous couche pour parquet
6/ posez le parquet en respectant surtout la mise en œuvre (dilatation périphérique)
7/ c'est le top et ce procédé améliore considérablement l'isolation phonique (ah ces enfants !).

Visser les lames qui grincent avec des vis de 2,5 à 3 fois l'épaisseur du parquet.

Et avec toutes ces couches, vous créer un nouveau palier...

Pour empêcher un parquet de grincer il faut le talquer abondamment et marcher dessus pour que le talc se glisse sur les zones de frottement. JD

Mousse de polyuréthane.

A mon avis, l'idéal est d'installer une climatisation.

Il existe un produit qui porte le nom de TMS green, ce sont des panneaux de 1.20 par 1.00 en mousse expansée qui ont un pouvoir d'isolation supérieure au polystirène, sinon il vous reste la solution de la clim, mais beaucoup plus coûteuse.

Bonjour. Posez une charpente sur la terrasse en permettant l'aération de votre maison et recouvrez la nouvelle toiture d'un matériau isolant autre que les tôles en galva qui transforment votre habitation en four solaire ! Cordialement.

Vide sanitaire et plain pied ne sont pas incompatibles. Faire un vide sanitaire signifie juste que la dalle basse de la maison n'est pas posée à même le sol. Elle peut être au niveau du terrain naturel mais devra surplomber un vide de 150 cm.

Il vaut bien mieux cela que de subir une inondation, non ? La réponse précédente est discutable car en cas d'inondation le vide sanitaire enterré se remplira et quoiqu'il arrive l'eau serait au même niveau qu'à l'extérieur malheureusement.

Je viens d'avoir une formation générale sur les techniques du bâtiment, et mon formateur nous a montré des photos d'une maison en construction sur un terrain complètement inondé. Pour palier ce problème d'inondation, les dalles et autres murs enterrés étaient contruits avec des matériaux complètement étanches (béton spécial + sorte de goudron badigeonné) et le sous-sol était complètement hors d'eau une fois la construction réalisée... Si cette info peut vous aider à trouver des solutions...

J'habite un village protégé par une digue.
Les inondations se font dans la plaine de l'Hérault qui sert de réservoir et déversoir quand la mer ne peut accepter toutes les précipitations vent marin.
Refoulant la mer il n'y a bien sûr aucune construction dans cette zone, par contre il peut y avoir des zones dites constructibles situées sur des anciens petits déversoirs qui étaient à la limite des zones inondables, on se réfère pour cela à la crue la plus haute de siècle (1907) et on rajoute 1.50 m.
Donc votre terrain est en zone à risque. Avoir une autorisation de construire avec la bénédiction des collectivités locales et de la DDE, ces risques sont limités, mais le jour où ça arrive, il n'y a qu'à lire le désespoir des familles à la télé lors d'inondations pour trouver la réponse.

C'est incomparable et indispensable maintenant, vous serez surpris et agréablement !

Oui, le gain peut être important (voir les sites des fabricants). Mais n'auriez-vous pas un problème de largeur de pare-closes ?

Coller au mortier adhésif (MAP) des panneaux de ROCKFLAM 30mm, c'est le top.

Utiliser des pointes acier, c'est le nom, avec des rondelles adaptées.

Je pense qu'il faudrait augmenter les aérations du vide sanitaire. 4 grilles me paraissent un peu juste.

Non, c'est tout à fait normal.

L'épaisseur idéale est de 200mm + pare vapeur vers l'intérieur en rouleaux (mieux vaut être 2 et porter des masques), pour éviter le glissement, pente inférieure à 30%, pas de problème, supérieure, scotcher au scotch orange large ponctuellement des bandes à cheval sur les fourrures et le pare vapeur. Dans tous les cas, scotcher les joints avec application. Pour les murs, laine de roche ou de verre + pare vapeur vers l'intérieur, en panneaux rigides, TP128 ou GR, 100mm est idéal et toujours scotcher les joints avec application.

Pour la laine de verre mettre du 200mm directement sur les rails à placo, ça ne bougera pas.

Je suis un professionnel des termites, il vous faut du thermifilm.

Il y a aussi Termimesh, plus écolo (système composé d'une barrière contre les termites respectueuse de l’environnement, barrière composée d’une maille d’acier inoxydable).

L'humidité est un gros problème si elle vient des fondations car quoique l'on fasse, elle sera toujours là, on peut juste la ralentir ou la cacher pendant quelques temps (avec des produits ou en créant des aérations, ventilations).

Le seul véritable remède est la ventilation maximale et le BA13 sur O.M. pour cacher la misère. Les produits anti-humidité ne seront efficaces que si l'on élimine la cause au maximum.

Ayant eu le même problème, je vous conseille de faire un traitement contre les remontées capillaires qui crée une barrière étanche à l’aide de produit hydrofuge. Maintenant je suis tranquille.

Bonjour, moi je vous conseille de revoir l'artisan qui vous l'a monté, soit elles sont mal montées ou bien c'est qu'il manque des aérations pour les fenêtres, choc thermique égal buée.

Bonjour, moi je vous conseille de revoir l'artisan qui vous l'a monté, soit elles sont mal montées ou bien c'est qu'il manque des aérations pour les fenêtres, choc thermique égal buée.

Bonjour, ayant travaillé dans le milieu, il est possible que ce soit un défaut de fabrication du double vitrage, cela arrive, garantie décennale.

Voici une situation où ceci peut se produire. Le degré d'humidité relative est très élevé à l'extérieur voire près de 100% et avec une température plus basse à l'intérieur qu'à l'extérieur ce qui a pour effet de refroidir la vitre extérieure et l'on atteint le point de rosée à 100% humidité d'où condensation sur la paroi extérieure de la vitre. Luc

Système placostyl (ossature métallique + BA13 + laine de verre 45mm), pour les ouvertures découper à la dimension souhaitée et combler l'espace au raz du BA13 avec des morceaux de montants métalliques puis visser des bandes de BA13 en encadrement et coller au MAP (mortier adhésif) des arêtes d'angles perforées ou coller à l'enduit à joints de la bande armée, voilà !

Placoplâtre est entrain de sortir une nouvelle plaque de couleur bleue réduisant de 50% le bruit. Démontez votre mur de placo existant et remontez-le en structure métallique isolée en laine de roche puis vissez les plaques.

Il n’y a pas de mur en placo, c’est un mur en brique rouge (20 cm je suppose, un vide avec laine de verre et un autre mur en brique rouge de 5cm). C’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi, vu les 2 murs, j’en tends mes voisins. La brique est-elle moins phonique que le parpaing ? Est-ce que les 2 murs espacés d’un vide avec laine de verre comme cela se faisait dans les années 75-80 fait caisse de résonance ? Merci de vos réponses.

Personne pour m'aider ? Il y a un mur de brique de 20 cm, un vide avec laine de verre, et un mur de briquette de 5 cm je pense, mais malgré ça j entends mes voisins. Serait il préférable de faire tomber ce mur de brique et d’y mettre à la place du 10+1 de laine de roche plus re plâtre genre plaque bleue placo silence ou autre, car j ai l’impression quand j’écoute l’oreille posée sur le mur de briquette que cela fait caisse de résonance ce vide d air + laine de verre. C’est d origine : isolation thermique des années 75-80 je pense, briques 20 ou plus /vide + laine de verre / brique de 5cm. Merci de vos réponses.

Bonjour
j'ai ce même cas de figure et suis actuellement en étude du meilleur moyen pour parer a ce problème. Voici peut être une solution qui n'engage que moi.
Je pense qu'il serait judicieux d'effectuer un doublage ou une contre cloison. C'est a dire, A : dans un premier temps placer sur votre mur des bandes de feutre résilient (FULTEX 1,20 X 4 cm sur 7 mm épaisseur) et placer une Plaque de BA 13 standard. B : replacer sur cette première plaque de BA 13 de nouveau, des bandes de feutres. C : placer une nouvelle plaque de BA 13. D : placer une laine de verre 60 mm / 75 mm car moins chère que la roche compte tenu du peu de différence de qualité phonique. D : procéder au montage d'une ossature classique avec Rails R48 et Montants M48 dans laquelle vous insérez une laine de verre de 45mm revêtue d'un voile verre (GLASOACOUSTIC 1,70 Euros environ m2 chez Brico Dépôt) : E : enfin sur cette ossature fixer 3 épaisseur de plaque de BA 13 sans bande de feutre. Une épaisseur totale d'environ 187mm ,c'est vrai, mais je pense que voila peut être la solution a ce type de problème.
Bien sur il faut penser à un retour d'isolation en angle et au plafond toujours avec le même principe.
Ne pas oublier de décaler les plaques de BA 13 sans oublier non plus de fixer une bande résiliente sous les rails.
Un caisson en angle du plafond de 30 X 30 cm rempli de laine de verre, non comprimée bien sur, ne gâcherait pas l'esthétique (habillage fausse poutre ou crépi) et renforcerait l'efficacité de cette "peut être" solution.
Si, en plus, on double l'ossature, c'est a dire 2 épaisseurs de laine de 45 mm, on a ici, je pense, une vraie barrière phonique.
Je suis ouvert a toute critique, avis et conseils d'amateurs comme de professionnels.
Cordialement.

Pourquoi ne faites-vous pas un trou à la perceuse pour vous assurer de ce vide sanitaire et de combien il est ?
Ensuite il y a un moyen plus simple, peut être moins économique je ne sais pas, c'est de contacter une entreprise qui vous remplisse ce vide d'une laine de roche ou de liège par pression, je sais que cela se fait, à vous de voir si c'est faisable. Je crois que c'est faire un "flockage".

Voilà, je suis musicien très bricoleur, et l'isolation acoustique, pour avoir testé plusieurs solutions...
Je partage avec vous mon expérience : pourquoi ne pas faire tomber le mur en brique de 20 et remonter à la place un mur en béton cellulaire de 15 ou 20 en ayant préalablement tapissé la surface entre les 2 de feutre. Le gain serait de 10 cm sur toute la longueur.
L'avantage : bonne isolation acoustique et si un bruit arrivait à traverser, il serait instantanément absorbé par le feutre.
Créer une double paroi est intéressant en ce sens que les bruits par vibration sont éradiqués.
Pour l'isolation acoustique, le polystyrène est à bannir. Il transmet le son.
Préférer les matériaux absorbant (feutre, liège, laine de roche/verre, sans oublier le meilleur qui soit, l'air). Les matériaux complexes type placo-silence, je n'y crois pas, de plus c'est très cher. (05/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre réponse à notre forum.
Dans le cadre d'un projet pour Bricovidéo, auriez-vous la possibilité d'entrer en contact avec moi à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice Faro de Bricovidéo.com

Rectification, le béton cellulaire type SIPOREX ne vaut rien d'un point de vue acoustique. Il est poreux, et beaucoup trop léger pour offrir une atténuation acoustique suffisante.
Effectivement, les mousses type polyuréthane et polystyrène sont à proscrire pour le traitement du bruit.
La solution idéale c'est
- doublage de la paroi par un mur idéalement de 10 en Agglo PLEIN + enduit.
- doublage de ce mur par complexe isolant type laine minérale montée sur Rail
en prenant soin de fixer une semelle résilient entre les rails et le mur d'agglo.
- Aujourd'hui les placo "phonique" coutent environ 18€ la plaque. Un peu plus cher
que le placo traditionnel. On en trouve chez le Castor... sans faire de pub...
Son efficacité tiens dans sa densité. Pour en avoir posé... les plaques font 2 fois le poids d'une plaque "normale".
Pour le bruit, il faut du LOURD ! et que du LOURD.
Cordialement. (24/08/10)