ISOLATION

Vous avez plusieurs solutions : 1- Si vos tasseaux sont assez épais, vous pouvez visser, en côté, des suspentes de la hauteur souhaitée, mais vos rails ont un sens défini. 2- Si vous remplacez vos tasseaux (isolant mince agrafé) par des rails vissés (ouverture vers le bas), mettez des cavaliers de fixation dans ce rail qui est relié au cavalier et au rail support de plaques par tige filetée (longueur suivant l'isolant). Les rails supports de plaque sont espacés de 50 ou 60 cm et reliés au plafond tous les 120 cm maximum. 3- Il existe aussi des supports articulés fixables sur bois, horizontaux ou en pente, dans lesquels on visse une tige filetée reliée aux cavaliers et aux rails supports de plaque.

Prendre des suspentes longues et les tordre en angle droit à la bonne longueur (vide d'air + épaisseur laine de roche + épaisseur rail)(tendre un fil de bout en bout pour s'aider si les chevrons ne sont pas réguliers). Visser les suspentes sur les chevrons directement sur l'isolant mince (1 ou 2 vis - bien appuyer au vissage pour éviter de déchirer la couche de ouate de l'isolant mince). Embrocher la laine de roche dans les suspentes avant de mettre les rails. Attention, prévoir un vide d'air entre isolant mince et laine de roche (2 cms mini) Pas besoin de tasseaux.

Bonjour, j'ai effectué ce genre de travaux sous toiture, j'ai utilisé des pitons de rénovation, à visser sur les chevrons après la pose de l'isolant mince, ensuite je viens visser dans ce piton un bout de tige filtée d'environ 4 à 5 cm puis visser un cavalier qui servira de support au rail, cela évite de trop percer l'isolant mince et d'en réduire son pouvoir isolant.

Bonjour, j'ai le même problème, on m'a parlé d'un isolant phonique que j'ai vu en grande surface de bricolage. Renseignez-vous avant de faire les travaux, car c'est un genre de mousse qui se colle au mur comme du papier peint. Au niveau du coût, je pense que cela vous reviendra moins cher. Bon courage.

Bonjour, faites un petit saut sur le site de placoplâtre pour plus de réponses sur ce sujet, Votre solution est quasiment idéale pour tout ce qui est bruit aérien mais, concernant les bruits d'impact, l'efficacité sera moindre. Pour une isolation des bruits d'impact il faudrait des travaux bien plus lourds pour traiter sols et plafonds (créer une sorte de caisson), et cela est hors de prix à mon avis.

Bonjour,
L'isolation phonique que vous allez faire, couvrira les bruits de voix et impacts sur les murs (à petites doses), cependant suivant votre description du lieu, les bruits d'impact et de pas passeront par votre plancher qui doit également être commun.
Afin d'être désolidarisé de votre voisin et de ne plus l'entendre il faut également isoler le sol.
Isolant incompressible + nouveau carrelage ou parquet pourraient faire l'affaire.
Bon courage. (21/06/10)

Bonjour, la laine de roche est un très bon isolant phonique et thermique, en mettant de l'insufflé entre les briques et le placo vous allez considérablement diminuer le niveau sonore, et de plus avec le coefficient thermique de ce produit vous ne chaufferez pas chez votre voisin ! (29/09/10)

Pour éviter l'humidité dans une maison la meilleure solution c'est une bonne VMC bien posée.

Faux pour la VMC, voyez plutôt VMI (ventilation mécanique par insufflation) c'est la solution idéale, il y a un appareil dans le grenier ou les combles environ 40 x 40 cm et une bouche au plafond du palier de l'étage, c'est étudié pour fonctionner portes fermées et ça marche alors que la VMC sauf double flux n'a jamais été prévue pour traiter l'humidité d'une maison mais le renouvellement d'air ce qui n'est pas la même chose.

J'ai vu plus haut sur le même thème qu'il faut coller sur la hauteur du conduit dans le grenier, avec de la colle MAP des panneaux de Rockflam 30mm.

Absolument pas, rien ne vaut la laine de roche avec une face alu.

Je pense que cela dépend d'où vient le froid.
- Par les côtés, dans ce cas vous pouvez toujours ajouter du silicone transparent, en l'étalant par dessus les joints.
- Par les carreaux, là il n y a rien à faire, je pense.

Il est vrai que c'est difficile d'isoler des fenêtres d'appartement sans les changer totalement, cependant il y a des astuces : il existe du papier transparent thermique à appliquer sur les vitres ce qui renvoie la chaleur l'été et le froid l'hiver. Puis souvent dans les appartements les radiateurs sont situés sous les fenêtres, dans ce cas il faut mettre une tablette au dessus du radiateur et en dessous de la fenêtre afin d'empêcher la chaleur de venir chauffer les carreaux et lui permettre de se diffuser dans la pièce. Changer les joints isolants en les remplaçant par des joints adaptés à l'état de la fenêtre. Et enfin placer un rideau qui n'ira pas plus bas que la tablette.

Simplement isoler, de plus maintenant il suffit de mettre de l'air sans forcément changer la fenêtre, il faut isoler.

Dans une maison, 15% de la chaleur s’échappe par les surfaces vitrées.
Le remplacement total d’une fenêtre en mauvais état par des fenêtres équipées d’un double vitrage à isolation renforcée reste la solution la plus performante mais aussi la plus couteuse et contraignante (travaux, devis...).
D’autres solutions existent, plus accessibles et tout aussi efficaces, comme le traitement de vitrages.
Comme référence : les verres traités contribuent à renforcer l’isolation thermique de la maison.
Une vitre équipée d'un traitement de vitrage Glastint (Isola) permet de restituer jusqu’à 3 degrés supplémentaires au contact du verre et donc de réaliser des économies d’énergie.
Encore plus efficaces l’été, ces produits contribuent à baisser la température intérieure de façon conséquente (diminution de 8 à 10 degrés) en rejetant jusqu’à 80% de la chaleur en été.
Pour plus d’infos, vous pouvez aller visiter le site de Glastint.com (20/09/10)

Bonjour, il existe des manchons en mousse, comme pour le cuivre, cela isole correctement.

Vous avez toutes les indications souhaitées sur les sites des FABRICANTS de plaques de plâtre et d'isolants (je sais que l'on n'a pas le droit de citer de marque partculière...). C'est très détaillé.

Le plus simple est de poser du rail de 90 plus m 90 et poser la gr 32 dans le rail.

Il faut faire un doublage en fourrure F530 avec des appuis intermédiaires de l'épaisseur de la laine de verre. Voila tout. Je suis plaquiste.

L'idéal est bien sûr de retirer la laine de verre existante. Si le pare-vapeur est absolument en bon état, vous pouvez ajouter de l'isolant, mais nu sans pare-vapeur.

Si combles perdus possibilité de poser de la laine naturelle, très bon produit, traitée pour la stabilité contre le feu et les moisissures, les rongeurs...
Il faut en effet tout d'abord retirer la laine de verre qui perd à partir de 10 à 15 ans 60 % de son efficacité.

L'idéal (à mon avis) serait de poser d'abord des panneaux très minces (médium ou isorel) avec un adhésif sur les joints.

Salut, les plaques de plâtre doivent être fixées avec des vis de 25 mm (vis pour plaques de plâtres dans tous les magasins de bricolage), les vis auto-foreuses sont pour fixer l'ossature métallique.

Vérifiez si votre visseuse tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre.

Essayez plutôt une bonne VMC c'est plus efficace et moins cher à l'usage.

Il existe des règles de l'art comme pour tous les travaux, et un DTU, en fait sont vraiment important à respecter :
- la réglementation thermique qui conditionne l'épaisseur d'isolant minimal qui doit être posé en fonction de la situation
- le port de protection respiratoire à filtre pour la pose
- le calfeutrage du placo doit être parfait, en aucun cas l'air ne doit pouvoir passer dans l'isolant puis dans l'habitation, il ne doit pas rester de fissure, avec le temps la laine de verre part en particule qu'il ne faut pas respirer
- en fonction de la nature du mur et de sa capacité à évacuer la vapeur d'eau, vous pouvez avoir à ajouter un frein vapeur pour que l'eau dégagé par l'activité à l'intérieur ne se stocke pas dans la laine de verre et ne neutralise son pouvoir isolant (l'eau est un très bon caloriporteur contrairement à l'air dont elle prend la place). N'oubliez pas que ces travaux sont pénibles alors n'hésitez pas à mettre une bonne épaisseur pour ne pas avoir à rouvrir car c'est insuffisant, visez entre 10 et 15 dans les murs.

Le seul souci de la laine de verre c'est qu'à partir de 10 à 15 ans elle perd 60 % de son efficacité, il y a maintenant d'autres produits naturels sur lesquels vous bénéficiez des aides de l'Etat et qui eux sont traités pour la stabilité contre le feu et l'humidité.

Tout à fait d'accord la laine de verre perd rapidement de son efficacité alors que des produits écologiques existent, sont subventionnés par l'État et une durée de vie beaucoup plus longue.

Si votre parquet est au dessus d'un vide sanitaire, il y a obligatoirement une ventilation. Vous ne l'avez pas trouvée, et c'est tant mieux, car il ne faut pas la supprimer. Pour éviter les courants d'air envisagez éventuellement une bonne moquette.

Bonjour,
Pour ma part, j'ai fait une chape sur le plancher, ce qui supprime tout problème d'air et améliore l'inertie thermique de la maison.
Cordialement.

Bonjour. En fait, des rouleaux en 10 cm d’épaisseur iraient bien. Pour mon cas, j’ai posé des rouleaux de 20 cm, dans mon grenier non aménageable, et la différence s’est très vite ressentie. Certes, c’est plus cher, mais au final, l’isolation est très performante. Au niveau des déperditions, c’est le meilleur rapport qualité/prix, pour le 20 cm d’épaisseur.

Je me permets d'apporter une précision importante : deux couches croisées dans les combles perdues c'est parfait, mais si vous utilisez un isolant revêtu d'un pare-vapeur il faut toujours mettre le pare-vapeur côté chaleur, c'est-à-dire pare-vapeur côté plancher des combles, pour la deuxième couche l'ideal est d'utiliser un isolant sans pare-vapeur. Si vous utilisez le même isolant que la première couche (avec pare-vapeur), faites des traits au cutter dans le pare-vapeur pour que la première couche puisse respirer (car un isolant humide ne vaut plus rien !), et posez-le comme la première couche, en croisé. Bonne pose.

Bonjour. Oui il y a un sens : 10 / 10 / 4 correspond à épaisseur du vitrage / épaisseur de la lame d'air / épaisseur du vitrage. Dans le cas d'un vitrage phonique, le verre extérieur est plus épais que le verre intérieur pour stopper le bruit donc 10mm !

Le verre 10/10/4 a-t-il un coefficient inférieur ou égal à 1.6 et est-il dans la catégorie UW.

Bonjour, vous pouvez doubler votre mur par l'extérieur en utilisant des blocs de béton cellulaire épaisseur 10 cm.

Utiliser du stickson, une membrane bitume destinée à l'amortissement des vibrations ainsi qu'au renforcement d'isolation acoustique. Cordialement.

Utiliser du stickson, matériau destiné au renforcement d'isolation acoustique de caissons de volets roulant et à l'amortissement des vibrations. Salutations.

Laine de verre de 10 à 20 cm entre les poutres puis du feutre sur les poutres. Posez des dalles agglo puis remettez du feutre ou diverses sous-couches sous le parquet flottant, ou autre matériau.

Je suppose que votre plancher se situe à l'étage, si cette cloison sert à séparer une chambre d'une autre ou autre pièce ça serait très déconseiller car avec le temps votre plancher risque de se tordre de partout ou bien de s'effondrer, le mieux aurait été de faire une cloison en placo style avec ossature en rails de 48. Je serai vous pour être rassuré, contactez une autre entreprise et demandez au patron s'il peut passer chez vous un soir après son travail ou un samedi en lui expliquant votre cas, vous lui demandez son avis et vous serez à quoi vous en tenir.

Je ne pense pas que cela vienne forcément du manque d’aération. Est-ce une maison ? Un appartement ? Il se peut que cela vienne de l'isolation du plafond.

C'est une maison. Hourdis béton + chape. Les combles ne sont pas isolés. Les "dégâts" les plus importants sont côté sud ouest.

Vous avez trouvé vous-même la solution seule une VMC peut résoudre durablement vos problèmes.

Un drain est-il en place autour de la maison ? La pluie vient-elle en général de l'ouest ou les écoulements du terrain ? Le premier reflex est de faire un drain dans les règles de l'art généralement cela supprime tous les problèmes.

J'ai eu le même soucis, uniquement parce que ma VMC est tombée en panne. Je n'y avais pas prêté plus d'attention car je ne connaissais pas l'importance de la circulation de l'air à ce moment là.
La mauvaise ventilation d'une maison est la cause N° 1 des moisissures localisées.

Les isolants minces, c'est bien, c'est même très bien s'ils sont correctement posés, ce que les notices techniques abordent peu, même très peu. Il faudrait en effet : 1) de chaque côté de l'isolant créer une lame d'air d'environ 20mm ; 2) que cette lame d'air ne soit pas ventilée, c'est à dire des parois étanches ; 3) que les fixations de l'isolant mince ne se fassent pas par des agrafes, clous ou similaires qui, perçant l'isolant créent des ponts thermiques. Quand vous rajoutez toutes ces contraintes impossibles à réaliser pratiquement ... Regardez aussi le prix au m² + les 2 parois de chaque côté et vous revenez bien vite à la bonne vieille et classique solution. Deux de mes voisins ont aménagé leurs combles, et quand il a neigé on sait de suite où se trouve l'isolant mince. Sur le toit sans neige ! S'il n'est pas retenu par les PROS du bâtiment doit y avoir une raison.

Les isolants minces sont le parfait exemple de ce que l'on appelle le "lobying"...
Il ne faut surtout pas employer ce type de composant ; c'est prendre de gros risques concernant la condensation. Vous transformez votre habitation en cocotte minute !

Je suis du métier et je pose régulièrement de l'isolant mince depuis 12 ans dans la rénovation de toiture.
Les produits Actis sont pour moi les plus sérieux, ils isolent la plupart des campings depuis une trentaine d'années, cependant je ne les utilise qu'en complément d'isolation, car je ne peux pas les mettre en œuvre avec autant de soins que lors de leurs tests en laboratoire.
La traditionnelle laine de verre entre chevron me garantie un confort acoustique, une inertie et surtout elle comble des espaces dans la charpente d'où l'air peut arriver des avant-toits (fente de séchage, jointage...) et cela permet d'optimiser l'isolation sans épaissir trop le toit avec un coût correct (exemple : GR100 d'un R=3.15 + Actis Laine de mouton d'une équivalence R=6, épaisseur totale 150 mm et une surélévation de + 50 mm avec les contrelattes).
Si vous isolez votre toiture aujourd'hui autant anticiper les prochaines normes futures.
RT 2012 !

Bonjour
Tout dépend du prix que vous allez y mettre.
Personnellement, j'ai utilisé un isolant mince 15 couches à base de laine de coton et d'aluminium à 11 € le m² et le résultat est surprenant.
J'avais quand même ajouté également une laine de verre entre les chevrons.
Dans mon cas, un doublage qu'en laine de verre (20 cm) n'aurait pas été possible, la perte de place aurait été trop importante.
Auparavant, il y avait seulement une laine de verre. Le résultat est tel que je ne chauffe plus l'étage.
En revanche, côté insonorisation, je les place quand même en dessous de l'isolation par laine de verre.

Il semble qu'en complément d'isolation, le thermo-réflecteur soit intéressant.
Cependant ce qui est peu explicité, c'est s'il faut une lame d'air entre l'isolant 1 (par exemple laine de verre sans pare vapeur) et l'isolant mince.
La question se pose puisque l'isolant mince doit normalement servir de pare vapeur et il me semble qu'habituellement, il n'y a pas d'espace entre ces deux parties (voir pour la laine de verre).

Bonjour à tous,
mon pavillon est en cours de construction et le charpentier couvreur a choisi de mettre en œuvre un isolant mince Actis entre les tuiles et les combles, avec les lames d'air imposées.
Cependant, au regard des bruits extérieurs, je désire compléter cette isolation avec du styrodur ou de la laine de roche.
Je dispose d'une marge de 200 mm environ entre le contre lattage intérieur et l'endroit où je souhaite fixer mon styrodur et mon placo (charpente traditionnelle).
Un technicien m'a conseillé de mettre un pare-vapeur entre le placo et le styrodur.
Cette double isolation ne représentera que la moitié de la hauteur des combles.
Est-ce qu'un membre de ce forum a déjà mis en place ce système.
Merci.

Bonjour
Une question. J'ai mis un isolant réflectif 5 éléments. Quelle épaisseur de laine de verre dois-je poser pour être aux normes R2000 ? Laine de verre 100 mm ou 200 mm pour atteindre un R 5 ou 5 ? Merci (31/05/10)

Bonjour. Après le changement de l'isolation des combles perdus (laine de verre enlevée et remplacée par 20 à 30 cm de verre de roche), l'entreprise me propose d'améliorer l'isolation par la pose d'un film trmo réflecteur sous les rampants et le reste de la toiture. Pour cette opération, il doit changer les liteaux.
Est-ce vraiment indispensable ? (29/07/10)

Bonjour, je suis dans le même cas que vous et je ne vais pas rajouter d'isolation. Le mur mitoyen est de 50, 60 cm d'épaisseur. Cela permet en plus de laisser la pierre apparente sur ce pan de mur.

S'il y a des rongeurs dans le secteur il est fort possible qu'ils viennent se faire une galerie de passage dans ce doublage, une bonne solution c'est le chat.

Évitez de les laisser passer dans les murs (poisons dans les combles). Le polystyrène c’est bien car ça ne craint pas l'eau (condensation et autre).

Pourquoi ne pas revenir à l'ancien systéme, "enduit torchis" : argile plus chaux et paille ou chanvre avec une finition d'un bon enduit adapté !

Tout dépend de la région... J'habite dans le sud-ouest et ma maison est isolée ainsi (10+1)... aucun problème, ça isole très bien et je mets du poison contre les rongeurs aux endroits de passage.

Je ne sais pas pour la perlite, mais la vermiculite qui est le même type de produit, vaut 13.65 € H. T. les 100 litres chez Gédimat.

Le plus efficace c'est celui qui a le R le plus élevé (Resistance thermique). Autrement, la laine de verre c'est désagréable à installer, ça pique et démange partout et on en respire. La laine de roche, c'est souple et donc des passages de gaines électriques entre le mur et l'isolant ne posent pas de problème, à contrario du polystyrène qui est rigide. Cependant, question manutention polystyrène ou laine de verre restent imbattables. Faites la comparaison pour une plaque standard : 2,50 x 1.20 m. Bon chantier.

Si vous voulez la meilleure isolation possible : pensez POLYURETHANE ! Le polyuréthane possède le meilleur Lambda (coefficient de conductivité thermique) de tous les matériaux disponibles ! Et de plus, si vous le faites appliquer par projection, vous supprimerez aussi les ponts thermiques ! Pour moi, c'est de très loin le meilleur matériau ! Ses points faibles !
- Son prix : plus élevé que des matériaux conventionnels (laine de verre, roche... ) mais c'est un détail quand on voit la réduction de sa facture de chauffage les années suivantes !
- Son aspect : la mousse projetée a un aspect "moutonné", qui dépend fortement du "coup de patte" du projeteur ! Et de la complexité (fermes, recoins...) du support de projection !
Il convient donc, ensuite, de masquer l'ensemble par un parement placo... Les projeteurs de mousse polyuréthane, en France, sont peu nombreux (comparé à d'autres pays européens)... mais c'est une technique qui revient en force !
Les laines de roche et de verre, ne sont pas des matériaux d'avenir ! Mise à part que pour des applications particulières... et tant que le "lobbying" de Saint-Gobain existera !

Avec une scie à bois.

Avec une scie à bois ou à plâtre.

Ou sinon avec un grand couteau à pain ou bien affuté.

Commencer à découper le rouleau avec un bonne scie circulaire, puis finir le coeur du rouleau avec une scie à bois.

Cela peut se faire également avec un couteau électrique de cuisine pour découper de la viande, et en plus cela l'affûte.

Bonjour. Je suis dans exactement le même cas, et j'ai cherché comme vous toutes les solutions possibles. Ensuite, j'ai fait une rencontre fortuite avec un entrepreneur qui a des idées de génie. Il va poser une "couche" de calandrite aluminée, utilisée pour l'isolation des toitures, et ensuite, un parquet flottant (usage intense). En cas de nécessité éventuelle de la copropriété de visiter le toit en dessous des dalles dans ma véranda, il suffira de "déclipser" les endroits du parquet ad hoc et de couper un morceau du calandrite qui pourra être remplacée par la suite (chauffage au chalumeau). J'espère que ceci vous aidera.

Bonjour, ce problème me concerne aussi, est-ce que votre système fonctionne, pas d'humidité ?
Je pensais mettre un film polyane, plus isolant, posé dessus puis un parquet flottant...

La meilleure solution consiste à mettre un mortier étanche à base de chaux et de sikalatex avec une épaisseur de 10, j'ai testé en grandeur nature et ça ne passe pas. Bon courage.