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Isolation Ancienne Cheminé


Mise à jour : 27 novembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
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#1680Forum Question Réponse : Isolation extérieure peut-on utiliser isolants minces comme ceux de toiture
Bonjour,
1- nous voulons isoler une extension actuellement en parpaing par l'extérieur sous bardage bois.
Peut-on utiliser en extérieur les isolants minces comme ceux utilisés pour les toitures, si oui comment procéder à la pose ?
2- pour la toiture principale actuellement en ardoise sur volige nous avons prévu un isolant mince doublé le laine pour l'acoustique. Un pare-vapeur est-il nécessaire ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Comme cela a été expliqué plusieurs fois dans ce forum, un isolant mince, s'il est votre seul isolant, vous donnera une isolation... mince !
Seuls les vendeurs ne partagent pas ce point de vue ; -)
D'ailleurs, pour qu'il soit efficace, il a besoin d'une lame d'air de chaque côté.
Ce point n'est généralement pas affiché, et il faut aller le chercher au fond de la documentation (quand elle existe). Dès lors qu'on respecte cette exigence (air + isolant mince + air) il n'est plus tout à fait mince ; -)
Ceci étant (re) dit, l'isolant mince n'a pas besoin de pare-vapeur, puisqu'il est lui-même complètement imperméable à la vapeur.
Vous pourriez, en faisant une recherche dans ce forum à partir du mot "mince", trouver un certain nombre d'éléments qui vous intéresseraient peut-être.
Cordialement. JF

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#1679Forum Question Réponse : Isoler plafond de porche ouvert en courant d'air
Quelle est la meilleure solution pour éviter une trop grosse épaisseur (portail oblige), produit permettant de limiter les "sur-travaux" de finition (esthétique), risque de contact avec la pluie par un côté du porche ouvert.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre porche est ouvert d'un côté je ne vois pas bien l'utilité de l'isoler...
Ou aurais-je mal compris ? Merci. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
si je comprends bien, vous voulez réaliser une isolation sous dalle, la partie au dessus du porche ouvert étant une zone chauffée.
Dans ce cas un polystyrène fixé mécaniquement avec des chevilles plastiques (type Spit BR) ou métalliques (type Spit Isomet) dédiées.
Les métalliques sont plus chères mais plus faciles à mettre.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Ah, bonjour, c'était donc ça ? Désolée ! Sur structure bois ou autre, vous pouvez également visser les plaques de polystyrène avec des vis normales, mais en prenant soin de placer entre la tête de vis et la plaque une pièce de plastique rigide de 40 x 40 (comme une grande rondelle).
Chez moi ça a tenu 20 ans... Cordialement. Marie

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#1678Forum Question Réponse : Mettre 2 couches de triso super 9 l'une sur l'autre
Peut-on mettre 2 couches de triso super 9 l'une sur l'autre sans vide air entre elles ? Merci.
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#1677Forum Question Réponse : Petit pont thermique en angle nord-est
Bonjour à vous tous. La photo jointe vous montre les dégâts.
Le toit sera refait, en attendant il est possible qu'il ait coulé un peu.
Les locataires ont constaté le problème, éloigné les meubles de cet angle du mur, et la moisissure a cessé d'évoluer. Il s'agit probablement aussi d'un pont thermique.
Le mur est vraisemblablement doublé de tasseaux, puis couche d'aggloméré (maintenant sec et pas gonflé) et tapissé (respirant).
J'aimerais éviter de tout démonter (ces deux plaques ont été posées en premier, avant le faux plafond et le sol, donc bonjour les dégâts, si on commence il faut tout refaire).
Je me demandais s'il serait utile de faire quelques trous dans l'aggloméré et de mettre une petite quantité de mousse expansive pour bloquer le pont thermique avant de refaire, ou s'il faut vraiment tout démonter. Merci. Marie
Voir la photo ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
ça ne coûte rien d'essayer la mousse et voir ce qui se passe, a moins que vous soyez dans l'urgence pour refaire la pièce, et dans ce cas, je prendrais quand même le temps de reprendre cet angle, par sécurité... A vrai dire, si tout est monté sur tasseau, je crois que vous savez faire !
SD 03 01 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci SD. Si j'attaque le coin, je vais tout refaire, et j'y serai encore à Noël ! Marre de casser. On va tenter la mousse. Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
S'il n'y a pas d'urgence, je laisserais sécher, pour voir si le problème vient du froid, ou éventuellement du toit : "il est possible qu'il ait coulé un peu". Dans ce dernier cas, la mousse risquerait de brouiller les pistes ; -)
Ensuite, grâce à la scie à guichet de SD (merci !) prise en Q1662, je découperais un morceau dans cet angle pour voir ce qui se passe vraiment dessous. C'est facile à refaire, en glissant ensuite un bout de lambourde à la jonction de la "rustine", pour visser les bords des morceaux en raccord.
Bonne année à vous. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, et bonne année à vous aussi. La température baisse à nouveau, je vais pouvoir vérifier s'il y a bien pont thermique, ou si c'est plutôt le toit, qui est vraiment très abîmé.
Votre truc consistant à mettre un "patin" sous la scie sauteuse m'aidera probablement aussi si je me décide à couper là-dedans. Merci à vous deux. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

A défaut de scie à guichet (universellement connue et estimée...), on peut faire une découpe à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 6mm (env), même un foret cassé (court).
C'est très pratique lorsque l'on n'a pas la profondeur souhaitée pour un sciage.
On "fraise" dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est très pratique également quand on veux faire un "regard" dans un placo et que l'on ne sait pas où sont les gaines.
Pour la fermeture, on fera un léger chanfrein aux deux rives et un vissage (vis à placo) sur des renforts bois glissés derrière la plaque.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous, et merci pour vos réponses.
J'ai attaqué au ciseau à bois dans l'angle, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait ce n'est pas un doublage en tasseaux, c'est blanc, lisse et solide (pas du placo non plus) et le fond n'est pas froid (il fait quand même -4° et le chauffage est au minimum pendant les travaux).
L'agglo est légèrement souple à la pression, totalement sec et pas gonflé, il pourrait être simplement collé comme un placo sur un fond maçonnerie ou autre. Je donne ma langue au chat !
Donc au final, je rebouche à la pâte de bois, je repeins, et j'attends de voir.
Au pire, ça me laissera un peu de boulot pour plus tard. Merci de votre aide. Cordialement. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Coucou Marie,
Bizarre, votre jaja blanche ! Ils n'ont pas collé ça au MAP quand même ?
Pour le reste, je ferais comme vous, je laisserais un certain temps pour intervenir (au ciseau, à la scie guichet, à la défonceuse, ou à la perceuse... ça va être le festival des musiques vaudoises !) quand ça se manifestera vraiment... A+ JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, pour ce que j'en vois, ça pourrait n'importe quoi, en fait.
Un jour, je descendrai tout ça pour faire lame d'air et lambris, mais ça peut attendre. Merci. Marie

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#1676Forum Question Réponse : Isolation sol conseil sur pose pare vapeur
Bonjour,
j'isole le sol de mes combles :
Laine de roche soufflée sur 20 cm, et j'ai déroulé de la laine de verre de 10 cm avec le pare vapeur côté "étage" (vers le haut).
J'ai peur de mettre trompé de sens lorsque j'ai posé le pare vapeur.
Qu'en pensez-vous ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Le pare-vapeur doit toujours se trouver sur la face "chauffée".
Donc d'abord l'isolant avec son pare-vapeur sur le sol, puis un complément d'isolation soit avec de laine de verre ou de roche sans pare-vapeur en couches croisées, soit un autre isolant.
Bon courage pour cette modification avec mes Meilleurs Vœux.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Quand vous dites "côté étage", vous parlez du côté qui restera le plus froid (non chauffé) ?
Si c'est ça, vous n'avez pas de chance, c'est le contraire : le pare-vapeur toujours côté chaud.
C'est dommage, vous aviez fait un bon boulot !
Le problème, c'est que votre laine va peu à peu se charger en humidité, donc devenir moins isolante.
Il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas un poil d'humidité au dessous ! Et un système de ventilation très efficace.
Ceci dit, elle n'est pas si épaisse que ça cette laine de verre, et puis elle va se tasser.
C'est ce qui est dessus qui va compter à 70%. Il faudrait juste que le dessous ne devienne pas marécageux ;-)
Il faut bien analyser tout ça. Revenez sur ce fil de discussion si vous voulez...
Vous avez du courage ?
Bonne année quand même ! ça, c'était en 2009, non ?

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#1675Forum Question Réponse : Contreplaqué entre laine de verre et BA13
Je voudrais aménager mon grenier.
Le toit est en ardoises fibro avec un film sous couverture bitumée.
Lors des périodes de gel, de la condensation se forme sur le film sous toiture.
J'ai fait passer des couvreurs pour la pose de chatières mais leurs avis divergent sur le nombre 4 ou 8, le fait de percer le film ou pas...
Est-ce qu'il serait judicieux de poser la laine de verre de 200 mm, puis de fixer un contreplaqué sur les rails des suspentes et seulement de visser le BA13 sur les mêmes rails que le contreplaqué ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour une partie de vos questions, vous pourriez regarder la question 1239 du forum toitures.
Pour le contreplaqué sous le BA13, je ne comprends pas l'intérêt ? Pouvez-vous expliquer ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le seul avantage d'un contre-plaqué, c'est de pouvoir visser des éléments sans l'aide de chevilles (à condition d'avoir un c. p. de 10 mm minimum).
Sinon, a priori, aucun intérêt (surcharge de l'ossature, si ce n'était pas prévu).
Avec mes Meilleurs Vœux.

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#1674Forum Question Réponse : Comment poser laine de verre en rouleau sous pente du toit dans combles perdus
Bonjour
Je voudrais savoir comment poser de la laine de verre en rouleau sous la pente du toit de combles perdus :
- En la collant ?
- En l'agrafant ?
- Sur les chevrons ?
- Sur les liteaux ?
- En l'encastrant sous des tasseaux préalablement fixés sur les chevrons ?
Des conseils avisés sont les bienvenus... car je ne sais plus à force de lire tout et son contraire.
Merci aux âmes charitables...
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une des meilleures solutions consiste à faire une ossature métal qui soutiendra votre laine de verre.
Il vous faut un vide d'air de 2cm minimum sous une toiture tuiles ou ardoises et 6 cm pour une toiture étanche.
L'idéal est d'utiliser des suspentes longues avec une languette incorporée qui retiendra l'isolant au niveau du pare-vapeur avant de clipser les fourrures.
Si vous envisagez de mettre des plaques de plâtre, vous pouvez mettre vos rails avec un entraxe de 50cm. L'isolant ne doit pas être comprimé.
Pour des combles perdus, il y a aussi la possibilité de dérouler des rouleaux bord à bord.
Avec mes Meilleurs Vœux.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, ça dépend de votre toit - pour des combles perdus il y a aussi l'option d'isoler le plancher - de la finition désirée, etc.
Je vous conseille une recherche sur le forum avec "isolation combles", et éventuellement l'achat d'un ou deux magazines spécialisés sortis récemment sur ce thème.
Vous pourrez ensuite compléter votre question avec des détails de votre projet en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
si vous n'utilisez pas vos combles, vous pouvez envisager d'isoler le sol directement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
L'internaute (4) en question 1629 a également donné une astuce intéressante pour le maintien de la laine de verre. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Votre réponse (4) JF concernant la réponse (4) que j'avais fait à la question 1629, me fait penser à une autre solution : grillage grosses mailles tendu sous l'isolant avec maintien à distances régulières à l'aide des crochets en fil rond à visser dans les chevrons.
Ceux qu'utilisent les plâtriers dans les cloisons de briques en vissant dans les huisseries bois.
C'est évident que la sous-face fera des vagues et qu'il sera difficile de faire un plafond du genre que j'ai indiqué dans la réponse (1). C'est un choix. Meilleurs Vœux à tous.

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#1673Forum Question Réponse : Thermographie isolation murs maison
Bonjour, c'est Nathalie, merci de m'avoir répondu si rapidement.
Concernant ma première question sur la thermographie, je voulais envoyer quelques photos des murs de cette maison neuve réceptionnée en 2001.
Y en a assez de ces assureurs qui prennent les gens pour des... !
Construite en parpaing et doublée BA 13 avec polystyrène.
Et les fenêtres je ne vous en parle même pas de la m... Voir les photos ici.
Salutations. Nathalie. Et bon réveillon !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Nathalie, En effet, c'est bien du travail de cochon. Je ne sais pas ce que vous pouvez obtenir, mais refaire l'isolation par l'extérieur serait une option. Si vous reprenez par l'intérieur, vous allez devoir tout casser...
Je suis consternée pour vous. Quant aux 400 € de la thermographie, je ne demanderais pas trop le remboursement à ce stade - ce n'est pas un avis juridique, mais ça me semble de bon sens : Pour l'instant, cette expertise vous appartient, et vous pourrez toujours l'utiliser comme preuve, ce qui serait peut-être plus difficile à partir du moment où elle aurait été remboursée par un tiers (assureur ou autre).
P. S. A l'avenir, vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse" ce sera plus simple pour le suivi. Merci et à bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je ne vois qu'une solution... Déposer, et refaire, ou plutôt faire refaire... Je n'ai pas suivi toute votre problématique, mais vous avez sûrement un recours possible contre votre vendeur, la personne qui a réalisé le DPE, ou votre constructeur.
Ce que vous montrez là semble invraisemblable, mais est la preuve qu'il faut toujours être vigilant.
Je ne suis pas spécialiste, mais même en faisant exprès, je crois que je n'aurais pas su faire aussi mal...
SD 01/01/10

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#1672Forum Question Réponse : Faire chambre dans grenier sol chape coulée sur briques creuses
Je fais une chambre dans le grenier, le sol est constitué d'une chape qui est coulée sur des briques creuses, il y a des différences de niveau (1 à 1,5cm). Que dois-je faire ?
Je veux mettre en finition un parquet flottant et si possible, pouvoir isoler entre la chape et le parquet.
Merci de votre aide !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si vous disposiez de plus de hauteur, vous pourriez faire ceci (copié collé d'une réponse que j'ai déjà donnée plus bas):
Faire un plancher flottant sur une surface de fermacell "sol" (gypse-cellulose).
Ce Fermacell a des épaulements qui permettent de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Il faut au total : 20 mm mini de granulés + 20 mm de plaques + 5 à 8 mm de laine de bois ou autre couche résiliente + l'épaisseur de votre parquet.
Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous avez une hauteur suffisante, la solution Fermacell est une bonne solution.
Si vous souhaitez une couche d'isolant sous votre parquet flottant, vous pouvez utiliser (en sous-couche sur les plaques) des panneaux minces en fibre de bois.
Autre solution un ragréage et après séchage des dalles d'O. S. B. 3 ou 4 collées entre elles avec un jeu en périphérie.

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#1671Forum Question Réponse : Mettre billes d'argile expansé entre boisseaux et gaine inox
Peut-on mettre, entre les boisseaux et le tubage inox, des billes d'argile expansé ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Dans quel but ?
Tout dépend du tubage, je mettrais plutôt de la vermiculite. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si votre tubage n'est pas un tubage isolé à double paroi, il ne doit pas y avoir de remplissage entre l'intérieur des boisseaux et le tuyau pour éviter une surchauffe.
Dans le cas de tubage isolé à double-paroi, je n'en vois pas trop, moi non plus, l'utilité.
En cas de démontage (très peu probable) cela ne serait pas facilité.
Si vous souhaitez faire néanmoins un remplissage, billes d'argile ou verrmiculite genre Vermex H.

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#1670Forum Question Réponse : Isolation murs intérieurs maison à colombage
Bonsoir,
Avec quoi isoler les murs intérieurs d'une maison à colombage ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, question sotte : les colombages sont-ils visibles à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi ? Si c'est des deux côtés, l'isolation va cacher tout ça... Mais vous n'avez pas tort, cela dit. Quelle finition voudriez-vous avoir ? Un seul impératif : il ne faut pas étanchéifier vos murs, donc il vous faudra un matériau respirant - je vous proposerais bien un lambris pin sur lame d'air, avec ou sans couche intermédiaire genre laine minérale, et d'autres internautes (que je salue au passage) vont vous proposer un tas de solutions sympa. Juste un peu de patience. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
De quelle épaisseur disposez-vous et quel aspect voulez-vous obtenir ?
Pourquoi pas un enduit isolant chaux/chanvre ? JF

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#1669Forum Question Réponse : Thermographie à problèmes de ponts thermiques
Bonjour, c'est à nouveau Nathalie, je vous ai déjà contacté pour un problème d'air passant par les plinthes.
En effet, mon mari et moi avons fait appel à une société pratiquant la thermographie et j'ai évidemment des problèmes de ponts thermiques c'est affolant toutes les pertes de chaleur dans cette maison.
J'ai de l'air qui s'accumule dans les solives du plafond de la salle (plancher bois au plafond).
On distingue bien en jaune la laine de roche et tout le reste en bleu c'est tout l'air accumulé.
L'expert avait constaté que de la laine de verre était bien installée donc la maison isolée et là je découvre que de l'air passe quand-même.
Il m'avait proposé de l'argent par le biais de l'assurance juste pour faire un joint entre mes plinthes et le sol, pour l'instant je n'ai rien accepté car j'attendais le passage du thermographe et je voudrais bien me faire rembourser les 409 euros de ce diagnostic.
Sincères Salutations Nathalie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Nathalie, je rejoins un peu la première réponse que JF vous a faite en son temps.
C'est franchement un peu léger de proposer des joints dans les plinthes pour couper ces arrivées d'air froid, on voit bien le type qui veut se débarrasser de la patate chaude, mais ça ne résout pas le problème.
S'il existait des joints aussi isolants que votre couche de laine minérale, ça se saurait - j'achète tout de suite ! Ne signez surtout rien avant d'avoir obtenu une véritable solution.
J'imagine qu'en plus tous ces... ne veulent parler qu'à votre mari et vous appellent ma petite dame - ou l'inverse, ne s'adressent qu'à vous en s'imaginant qu'ils pourront vous faire avaler n'importe quoi.
Courage, ça va aller, revenez nous voir quand vous aurez besoin de soutien. De tout cœur avec vous. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
chez moi, j'ai fait un joint de mousse polyuréthane pour l'isolation doublé de mastic acrylique pour l'étanchéité...
Vous en pensez quoi ?
SD 31 12 09

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, la solution est intéressante, surtout pour moi (: -)) mais si vous rejoignez Nathalie qui a envoyé des images en 1673, à mon avis la thermographie montre trop de zones touchées pour que ça marche. Salutations et bonne année. Marie

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#1668Forum Question Réponse : Problèmes d'humidité sur les murs doubles vitrages et climatisation
Bonjour, Je suis dans une maison des années 70, mur en parpaing, isolations et briques rouges de 5 cm.
Je viens de faire poser des fenêtres bois en rénovations doubles vitrages gaz argon et une climatisation et depuis j'ai des problèmes d'humidité sur les murs avec l'apparition de taches noires et de l'eau qui stagne sur la pièces d'appui des fenêtres.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vous pouvez regarder plus bas, de nombreuses fois votre souci a été évoqué.
Il vous faut une bonne ventilation (VMC ou VMR) car vos nouvelles fenêtres sont étanches (merci l'installateur) et votre humidité ne s'évacue pas. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sujet déjà évoqué. Avez-vous une V.M.C. à simple ou double flux avec dans les pièces sans aspiration, des grilles d'arrivée d'air adaptées dans les traverses hautes des menuiseries ou des coffres de volets roulants, ainsi qu'un jeu de 10mm sous les portes de communication ?

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#1667Forum Question Réponse : Isolant murs et cloisons hydrofuge
Bonjour
Quelle solution choisir pour isoler des murs et des cloisons dans une pièce qui contiendra un S.P.A en gardant un budget raisonnable ? En sachant que cette pièce est pourvue d'un extracteur d'humidité et d'une petite fenêtre ?
Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous ne donnez pas la structure de vos murs ou l'âge de votre maison, ce serait important pour vous proposer une solution adaptée. Ai-je bien compris que cette salle d'eau est au stade de la maçonnerie, et que vous cherchez quelle finition utiliser ?
Merci. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez faire un doublage des murs avec ossature métal, poteaux et rails(différentes épaisseurs) pour une isolation incorporée adaptée. En finition, de la plaque de plâtre pour milieu humide, ou de la plaque renforcée, Fermacell ou autre.
Autre revêtement, un lambris bois avec fixettes adaptées ou sur tasseaux bois vissés.

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#1666Forum Question Réponse : Fixation isolation et bardage plastique sur mur extérieur maison Phénix
Bonjour,
Quel moyen connaissez-vous pour fixer un bardage en plastique sur mur extérieur maison phénix (plaques de béton).
Je compte le faire tout seul, j'imagine que je peux coller l'isolation directement sur le mur par contre comment fixer le bardage en plastique...
Le mur va-t-il se fragiliser voire je risque de casser la plaque de béton ?
Si pas de solution, je me retournerais vers un professionnel... l'avez-vous déjà fait faire, et à quel tarif, la mienne est d'environ 8m sur 12m.
J'habite le 77 près Claye-Souilly, merci pour vos impressions, idées, voir contacts.
Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre question est encore très vague, et je ne vous sens pas vraiment prêt pour un projet de cette ampleur.
Je vous conseille de faire une recherche avec Isolation Extérieur dans ce forum (ça devrait vous aider à y voir plus clair et à préparer votre projet) puis de revenir avec des questions précises, qui sont les bienvenues.
Par ailleurs, avez-vous isolé votre toiture ? C'est souvent par là qu'on commence. Bonne recherche. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il y a différents produits pour le genre d'isolation que vous souhaitez réaliser : laine de verre, de roche et mousse, cela dans les produits classiques.
Il vous faut poser des chevrons avec des pattes équerres de l'épaisseur du produit choisi.
L'écartement de 60 cm ou légèrement moins pour les laines, une ou deux fixations par panneau.
Par dessus fixer un contre-litonnage de 20mm minimum, tous les 40 cm pour un lambris PVC.
Penser à mettre des grilles anti-rongeur en tête et en pied.
Vous pouvez rechercher toutes les indications utiles sur les sites des fabricants.

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#1665Forum Question Réponse : Avis sur ouate et carreaux de plâtre
Bonjour à tous,
je souhaite refaire mon isolation et j'aimerai avoir vos avis.
Actuellement j'ai un mur pierre de 50 cm enduit ciment et plâtre de 1 ou 2 cm, je pense, car ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait, ensuite vide d'air mur, pas droit 45mm de LV sur montants métalliques et BA13.
Je souhaite remplacer ça par :
- monter une ou deux rangées de carreaux de plâtre pour passer mon électricité et combler le vide de 10 cm entre le mur et les plaques de ouate de cellulose en vrac et monter ainsi jusqu'au plafond.
Qu'en pensez-vous ? Ne risque-t-il pas d'y avoir des problèmes de condensation ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Oui, il y a risque, car l'enduit ciment ne respire pas.
J'ai compris que votre mur est en pierres. Ancien ? Quel type de pierres ?
Cet enduit recouvert de plâtre, auriez-vous la possibilité de le piquer et de refaire un enduit à la chaux, ou est-ce une possibilité que vous écartez ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, pourriez-vous donner plus de détails sur le matériau des murs (ou sur l'âge) de votre maison ? Ce serait utile pour discuter des risques de condensation.
Si je comprends bien, vous voulez remplacer lame d'air + 45 mm de laine de verre par 10 cm de lame d'air + une couche de cellulose, dans les deux cas doublés de BA 13 - et également savoir si ça respirera suffisamment ?
Avez-vous envisagé une isolation par l'extérieur ?
Merci pour les précisions. A bientôt. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous et bonne année,
pour mes murs ce sont des pierres de Bourgogne sur une épaisseur de 50 cm à l'intérieur un enduit ciment a été fait pour "redresser les murs" ou pour pouvoir poser la faïence ou le papier peint.
Ça doit dater des années 70, je pense, en extérieur les pierres sont apparentes (à la chaux).
La maison date des années 1880.
Je ne me vois pas du tout piquer les murs !
J'avais donc pensé soit au carreaux de plâtre et ouate pour avoir de l'inertie et du déphasage, ou lv gr32 de 10 cm sur rail. Ce sont des travaux que je compte faire moi-même.
Merci pour vos conseils.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vous comprends (c'est un boulot de fou, je suis en plein dedans chez moi - 1876 - merci bien) mais vraiment, cimenter ça, c'est très années 70, et un peu bête, parce que les murs ne respirent plus.
Mais bon, si ça a tenu tout ce temps, tant que l'hygrométrie est stable et pas perturbée (par une pose de fenêtres isolantes, ou de finitions trop étanches, par exemple), on ne va pas vous jeter la pierre (: -)) si vous ne voulez pas tout casser.
Vous pourrez toujours faire par petits bouts, une pièce après l'autre, pour gagner en confort - nous avons fait 2 pièces sur 8, et on sent déjà la différence...
Mon idéal serait d'aller à la pierre de Bourgogne, de doubler (lame d'air + Fermacell, avec ou sans isolant, ou 10 cm de cellulaire) et de refaire la finition de votre choix.
JF (bonjour !) vous dira encore bien d'autres choses, c'est sûr, mais c'est vous qui allez faire le boulot au final, donc faites comme vous pensez, avec mon soutien ou ma compréhension selon votre choix. Cordialement. Marie

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#1664Forum Question Réponse : Conseils isolation nécessaire
Bonjour à vous tous. Le mur du fond de ma cuisine donne sur l'extérieur.
Il est en partie enterré, en partie mitoyen d'une construction non chauffée, et protégé par le mur de la propriété voisine à 80 cm de ma façade, jusqu'au milieu du 1er étage.
Je pensais l'isoler, mais j'ai constaté aujourd'hui (mercredi) qu'il n'est même pas froid (il fait 3-4°), nous avons eu du gel (-9° dimanche, -3° lundi), et il n'y a plus de chauffage dans la pièce.
Le mur fait dans les 70 cm à cet endroit, mais n'est pas régulier.
Je suppose qu'il contient déjà une lame d'air entre deux couches de maçonnerie, mais je n'en suis pas sûr.
Serait-ce une bonne idée de visser des tasseaux d'épaisseurs différentes au mur pour compenser l'irrégularité et le remettre droit, de laisser juste cette lame d'air (environ 2-8 cm) et de visser de l'OSB (16-19) ou du Fermacell (10-15)à peindre ensuite ?
Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses...
Merci pour vos avis éclairés. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
ça me rappelle un vieux débat, tout ça (1316, 1339...).
Il y a les questions de planéité, la sensation de mur froid, l'exploitation de l'inertie thermique d'un mur épais... Vive le placo/polystyrène, diront certains ! Tout est dans le compromis ! Joyeux Noël ! JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes vous aussi.
Les questions que vous mentionnez m'apportent juste les réponses que j'attendais : ouais, bof, débrouille-toi avec ce que tu as... Je vais aller étudier la planéité de ces murs de plus près, c'est vrai que j'aurais la place de perdre 10 cm (je vais rigoler avec le cadre de fenêtre) mais il faudra réfléchir sérieusement. Merci et à bientôt. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, Marie,
Non, ce n'est pas "débrouille-toi", c'est "valorise au mieux le potentiel de ce que tu as", ce qui passe parfois par des compromis ; -)
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la fermière suisse.
Bonne fête de St Sylvestre et de Guillaume Tell. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonsoir
Doubler en bois + lame d'air me semble judicieux; et vous connaissez ma préférence pour ce genre de méthode, facile à la mise en œuvre, adaptable au niveau de l'épaisseur, efficace et qui présente même l'avantage de passer des réseaux de gaines en encastré.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous interdisez le béton cellulaire, que vous avez utilisé ailleurs chez vous, dans le même but.
A bientôt.
SD (29/12/09).

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Oh, pardon, bonjour JF. Mon "débrouille-toi" n'était nullement désespéré, j'apprécie grandement votre soutien : -))) Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, et merci - mais oui, bonjour aux autres, aussi - Je vais revoir la planéité du mur, parce qu'effectivement le cellulaire me plairait bien, mais il y a une méchante bosse au milieu - voir photos - et en plus on va devoir visser un radiateur sur ce mur, et ma plombière (pas le gâteau, la toute petite nana avec une grosse clé à molette) est plutôt du genre froussard, donc j'imaginais autre chose pour ne pas prendre de risque si le cellulaire n'est pas collé à la maçonnerie.
Vous savez ce que c'est, on cogite, on reprend la balle lancée par d'autres et on finit par trouver une solution... Voir les photos ici.
A bientôt. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous,
Je suis assez partisan, SD ! J'ai fait ça en beaucoup d'endroits dans ma maison.
Le bois contre la sensation de paroi froide, la lame d'air pour l'isolation, et tout ça respire... Le seul inconvénient pour moi, c'est que mes lambris "incolores" ont foncé avec le temps.
J'ai cru comprendre que Marie n'aime pas trop le lambris ; -) Mais il y a plein d'autres solutions pas trop chères. On trouve par exemple des "bardages" rustiques pas chers, prévus pour d'autres applications, mais qui s'adaptent assez joliment à ces utilisations.
Marie, une question que je voulais vous poser : pourquoi dites-vous "Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses... " Je n'ai pas compris votre souci : justement, votre cellulaire, ça va bien redresser tout ça ?
A+ JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, bonjour SD, et merci de votre aide. JF, le lambris viendra au plafond, sûr (j'ai trouvé le modèle pré-peint sans solvants pour un gros tas de dollars suisses).
Pour le cellulaire, c'est juste la pose qui n'est pas hyper-facile sur le sol ni horizontal ni plat, et autour de la fenêtre, raison pour laquelle j'ai pensé à un doublage, par exemple sur tasseaux rectangulaires de 30x40 (que je pourrais prendre face ou côté pour compenser les irrégularités) et si nécessaire petites cales, le tout vissé à la maçonnerie, qui est solide.
Là-dessus, et en cadre de fenêtre (en angle, en pente, bombé, abîmé, etc.), Fermacell 10-15 puis peinture ou carrelage.
Derrière le futur radiateur, je pourrais mettre plus de tasseaux pour solidifier.
L'autre mur extérieur est très épais et partiellement enterré, donc pas froid, s'il est assez plat Fermacell collé, sinon tasseaux-cales aussi.
Le 3e mur (intérieur) Fermacell 10 sur maçonnerie. Bon, je fais ça le 1er janvier et je vous raconte le 2 ? : -))) Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Je me pose la question de savoir pourquoi vous tenez aux montants bois fixés sur les murs avec dans certains cas, le risque de pourriture.
On a des ossatures métal plus fermes avec moins de fixations qui sont très utiles dans les espaces réduits avec aussi l'utilisation de cornière LPC, ou autre, au pourtour des fenêtres.
Pour une utilisation de montants bois sur des murs irréguliers, l'idéal est quand même l'utilisation de chevilles/vis réglables en épaisseur évitant ainsi le contact au mur.

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Bonjour internaute 9. Je vous remercie et tiendrai compte de vos conseils.
En fait j'ai démonté une ossature bois comparable sur ce mur, là depuis une dizaine d'années, et qui tenait plutôt bien. Le bois était sec, sauf en pied à cause de dégâts d'eau, et doublé d'OSB + carrelage, donc je fais assez confiance à ce mur.
La pose sur rail métallique me fait un peu peur, j'avoue, je ne saurais pas faire, même si j'ai lu des tonnes d'infos dans des magazines. Meilleurs vœux. Marie

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Bonjour, après consultation de plusieurs pros, nous allons finalement poser quatre petites grilles d'aération en angle du Fermacell, par sécurité. Cordialement. Marie

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#1663Forum Question Réponse : Où trouver du placo Jypton
Bonjour, je recherche à quel endroit je peux acheter du placo Jypton super isolant utilisé pour les studios et les boîtes de nuit ? Merci d'avance, j'attends votre réponse. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir. Le produit s'appelle en fait Gyptone. Vous pouvez essayer de contacter le service clientèle du fabricant pour lui demander qui le distribue aux particuliers dans votre région. Si vous êtes très gentil avec un(e) employé(e) sympa, vous avez vos chances. Bonne recherche. Marie

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#1662Forum Question Réponse : Quelle scie utiliser pour créer des grilles de ventilation dans du BA13
Je veux créer des grilles de ventilation dans du BA13 déjà posé sur rails contre un mur enduit de ciment.
Pour avoir un travail bien fait, faut-il utiliser une scie sauteuse, une scie circulaire ou tout simplement une scie égoïne ? Merci à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
La scie sauteuse est mieux si vous avez assez de profondeur (un trou au foret à l'angle) pour passer la lame. Si vous n'avez pas assez de profondeur pour que le sabot vienne en appui, je vous conseille de fixer contre le placo deux petites lattes de bois de chaque côté de la découpe, car si vous travaillez en l'air ça va être la cata. Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Super idée, JF ! J'y penserai. Merci. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir
La scie à guichet, c'est super, aussi...
SD (29/12/09).

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Cordial salut, SD.
Oui, vous avez raison ! D'ailleurs, "pourquoi faire simple... etc.".
Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas que cet outil s'appelait comme ça ; -)
Bonne fin d'année à tous. JF

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#1661Forum Question Réponse : Isoler phoniquement contre bruits d'eau dans tuyaux
Bonjour,
je dois réaliser une isolation phonique dans une chambre.
Le mur mitoyen de mes voisins laisse passer tous les bruits d'eau des tuyaux lorsque les robinets ou les machines sont en marche.
Il n'y a pas de claquement, juste un très fort bruit d'eau à cause d'une surpression dans le bâtiment et impossible à faire modifier par le syndic ou le propriétaire.
Cela résonne dans toute la chambre et nous réveille systématiquement le matin car ce sont une cuisine et une salle de bains qui sont derrière le mur.
J'ai consulté un artisan et il propose la solution suivante : laine de verre fixée contre le mur, et complétée par des plaques de placo-silence sur rails.
L'utilisation du placo silence sera-t-elle plus efficace qu'une simple cloison BA13 combinée à la laine de verre ?
De plus je me pose la question du choix d'utilisation de laine de verre ou de roche dans ce cas de bruit d'eau, car j'ai du mal à évaluer la fréquence qui ne me semble malgré tout pas très élevée ?
Merci d'avance.
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#1660Forum Question Réponse : Pose isolant mince plus laine de verre
Bonjour,
Je souhaite réaliser la pose d'un isolant mince alors qu'il y a déjà de la laine de verre.
Peut-on arracher le pare vapeur ou le percer simplement ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le mieux, c'est de le percer ou lacérer pour ne pas "doubler" le pare-vapeur.
Si vous pouvez créer une lame d'air entre les 2, comme préconisé par les fabricants d'isolant mince, vous l'exploiterez au mieux.
Le jointoiement des bandes (qualité de l'adhésif et de sa pose) et l'étanchéité en périphérie sont important pour qu'il n'y ait pas de migration d'humidité. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pourrez trouver quelques pistes à la question 1631 du même forum. Cordialement. Marie

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#1659Forum Question Réponse : Isolation intérieure d'un mur de façade située à l'est
J'ai un mur de chambre dont des moisissures apparaissent autour de la fenêtre, je suppose qu'il y a un problème de ventilation et un mur mal isolé thermiquement.
J'envisage de faire une isolation par l'intérieur par circulation d'une lame d'air et un isolant réfléchissant agréé CSTB. Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre idée de lame d'air est plutôt positive, mais il faudrait quelques précisions.
Si votre isolant est étanche, vous risquez de ne pas vraiment résoudre votre problème d'humidité. Pourriez-vous préciser :
- l'âge de la maison
- si les fenêtres sont isolantes ou non
- La nature du mur
- le matériau que vous avez choisi pour isoler
- le matériau qui fera la finition
Merci et à bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Autour des fenêtres, c'est typiquement un problème de ventilation, puisque les vitrages représentent les surfaces les plus froides.
Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Avez-vous une extraction d'air en pièces humides, une arrivée d'air en pièces sèches, et assez de "passage" sous les portes de communication ? JF

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#1658Forum Question Réponse : Machine pour projeter de la laine de roche
Bonjour à tous
Je voudrais isoler des murs dans un faux plafond, je n'ai qu'un trou de 20 cm dans celui-ci pour pouvoir travailler.
Existe t-il une machine pour projeter de la laine de roche sur ces murs (genre isolation anti incendie comme dans les parkings) ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses à cette question.
Pourriez-vous décrire plus clairement l'état actuel de votre mur ou de votre faux-plafond, et votre projet ? Merci. Marie

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#1657Forum Question Réponse : Chantier neuf et bardage
Bonjour
Je voudrais apprendre les techniques de base du bardage.
Qui peut me renseigner ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
Quel est votre projet ? Et là, vous aurez peut-être une réponse.
B54

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, un vendeur de matériel sérieux pourra sans doute vous donner un guide de pose.
Sinon, cherchez dans une bonne maison de la presse, sous les thèmes construction bois, écologie, etc. Vous devriez trouver des infos. Bonne recherche. Marie

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#1656Forum Question Réponse : Fenêtres trop isolantes
Bonjour,
Les nouvelles fenêtres de la maison (de marque Finstral en pvc avec renforts métalliques) sont "trop" isolantes, dans la mesure où elles ne comportent pas de grilles d'aération ; ça sent donc vite le renfermé dans les pièces, malgré une aération journalière d'environ 15 minutes, par ouverture des battants. Comment dois-je procéder, et avec quels outils, pour réaliser un perçage du montant haut de chaque fenêtre pour laisser entrer de l'air ?
merci de vos conseils
Gilles
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Gilles,
Je crois que l'idéal serait une petite défonceuse, mais très honnêtement je ne sais pas si les outils fonctionnent pour le PVC. Sinon, peut-être avec une perceuse, à petite vitesse, percer une rangée de trous bien alignés.
Avez-vous vérifié que vous assez de passage sous les portes de communication ? ça peut jouer aussi pour solutionner votre souci.
JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec JF. La défonceuse fait l'affaire à condition de savoir s'en servir, sinon carnage ! A mon avis, il est plus facile de réaliser une succession de trous horizontaux qui seront aussi efficaces, et qui seront masqués par une grille d'aération en vente dans toutes les bonnes surfaces de bricolage.
Ce problème a été évoqué à plusieurs reprises sur le forum menuiserie que je vous conseille de parcourir, voir entre autres les réponses à la question 1656 Menuiserie).
Pour info, il y a souvent des renforts d'angle en métal à l'intérieur des profilés PVC, mais ils ne gênent pas pour réaliser une ouïe d'aération.
Elle se fait en partie haute du ventail et au centre (une seule par fenêtre), juste en dessous du recouvrement intérieur sur l'encadrement.
Une deuxième ouïe se trouve en face, sur l'encadrement, là où le ventail vient buter sur ce dernier. Bon bricolage. JP13

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
A ma réponse (2), j'ai omis de joindre des photos.
Il s'agit là d'une aération en partie basse de la fenêtre.
Mais l'ouïe du haut est identique à celle du bas.
Excusez la mauvaise qualité des photos qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre mes explications. Voir les photos ici.
JP13

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour JP13, si je comprends bien, en l'absence d'une VMC, on pourrait utiliser ce système seul, avec évacuations d'air humide en cuisine, salle de bains, etc. ? C'est super ! Merci. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie. Mais oui. J'avais ce problème sur une fenêtre dans un appartement ancien que j'ai rénové (mais qui n'a ni VMC, ni même un conduit pour une hotte aspirante). Toutefois, la fenêtre actuelle de la cuisine est équipée, en plus des 2 aérations haute et basse, d'un ventail oscillo-battant qu'on peut entrouvrir lors de la cuisson d'aliments, sans ouvrir l'autre ventail, celui de la photo : c'est un détail auquel on ne pense pas forcément et qui m'a été suggéré par le vendeur de fenêtre (sans aucun supplément de prix), et je dois dire que je ne le regrette pas du tout, bien au contraire.
Cordialement. JP13

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour JP13, je n'avais pas vu votre réponse, désolée.
J'ai fait poser quelques nouvelles fenêtres PVC récemment, surcoût de l'oscillo-battant 4 €.
Merci pour vos excellents conseils. Cordialement. Marie

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#1655Forum Question Réponse : Avis sur choix d'isolation
Bonjour,
La maison que je viens de visiter possède des murs en parpaings doublés, intérieurement, d'une couche de siporex.
Ce double mur est-il, selon vous une excellente solution d'isolation thermique des murs ?
Cette maison se trouve en Champagne-Ardennes, une région froide en hiver.
Merci pour votre concours. Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent... JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous deux, me voilà ! Le Siporex, ou béton cellulaire, n'est effectivement pas un isolant au sens propre du terme, mais au moins vous avez là un doublage de mur sain, respirant, neutre (absence de solvants, poussières non dangereuses) et très stable dans le temps, qui génère une sensation de confort non négligeable par l'air qu'il contient - les parois ne sont pas froides. Il est encore peu utilisé par les professionnels, sauf en construction neuve ou en cloison, mais plusieurs de mes artisans en ont posé chez eux et le recommandent. Je dirais qu'avec 20 cm de parpaing creux et 5 de Siporex, il faudrait une isolation extérieure, à 25 + 10, c'est bon.
A partir de là, il faudrait prévoir, si vous refaites vos murs intérieurs, uniquement des produits respirants et sans solvants (peintures ou crépis à base d'eau, parquet labellisé (<1 % COV) ou carrelage) et vous aurez une maison hyper confortable qui aime ses habitants.
Pour info, je suis sur ce chemin là chez moi, et un artisan qui n'était plus venu depuis plusieurs semaines a remarqué qu'on sentait déjà la différence - et nous n'avons encore fini que 2 pièces sur 8...
J'espère avoir pu vous éclairer dans votre choix, n'hésitez pas à poser d'autres questions. A bientôt, et bonne décision. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Merci pour vos réponses.
Cette maison, très ancienne, a commencé à être rénovée. Rectangulaire, en surface, toute la face arrière a été détruite, volontairement pour agrandir sa superficie de base et remontée en parpaings.
Les murs restant donnent l'impression d'une grande épaisseur.
Au niveau des ouvrants, l'épaisseur est d'environ 60 cm, entre extérieur et intérieur.
On voit que celle-ci est constituée de parpaings puis de Siporex. Entre le parpaing et l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il y a pour donner une telle épaisseur : 20 cm de parpaings + 5 cm de siporex...
L'arrière est neuf et classique : parpaings + Siporex.
Si je dois donner une excellente isolation extérieure à cette maison et rester écologique, quelle structure et avec quels matériaux créer cette sur-couche ?
Il ne faut pas oublier le type de chauffage pensé par le vendeur : électrique par excellence pour lui.
Comment éviter les ponts thermiques au niveau des ouvrants et de la toiture ?
Cette maison n'est pas seule : elle est mitoyenne avec une autre qui est de la même époque (1850), non isolée et de plus, abandonnée. Sans chauffage et non accessible pour isolation extérieure.
La pièce mitoyenne est la cuisine et elle est aussi recouverte de Siporex.
Le toit, refait également, est sur 2 pans dans le sens de la longueur et prolonge le toit de l'autre maison.
Les deux bâtisses sont ainsi en enfilade.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, wow le descriptif ! Je pense que ce que je viens de découvrir en démontant un mur dans la mienne (1876) pourrait vous aider.
Les murs extérieurs d'origine sont constitués d'une maçonnerie "lourde", d'une lame d'air, d'une couche (8 cm) en maçonnerie noire étonnamment légère (on dirait l'ancêtre du Siporex, c'est très surprenant), puis une couche d'enduit qui doit être de la chaux.
Doubler ça de 5 de Siporex (c'est aussi ce que nous avons fait) est à mon sens respecter totalement la logique de la construction et l'hygrométrie des murs, tout en gardant un habitat sain (sans solvants). Pour recouvrir, le Siporex n'étant pas très résistant, le Fermacell en 10 mm (pour la solidité du mur final, on peut monter à 15 mm en cuisine par exemple) va très bien - et sans être isolant, il freine l'air contenu dans le Siporex, donc améliore son inertie - ou un lambrissage en pin brut (à peindre si vous voulez), éventuellement en couverture de laine minérale "eco (sans solvants ni autres horreurs - viennent de sortir dans plusieurs gammes), le tout crépi, ou peint en acrylique, donc respirant aussi.
Concernant vos ouvertures, mes fenêtres étant déjà presque toutes refaites, je dois vivre avec le pont thermique, mais les menuiseries respectent sans doute la même logique (plusieurs couches bois-lame d'air, à mon avis), ce n'est pas vraiment froid.
JF nous rejoindra sans doute (bonjour : -) pour vous donner des indications sur d'autres produits tout propres accessibles en France, surtout pour votre toiture, c'est un vrai passionné !
Quant à moi, pour votre gouverne, j'ai développé une réelle intolérance aux solvants qui me rend carrément psychorigide sur ce thème, et fait marrer tout le monde (coucou à JF et SD, qui rient encore plus que les autres : -)))
Pour votre information, en isolation de cadres de fenêtres, j'ai accepté l'utilisation de Jackodur en cadre de fenêtre, après étude des fiches techniques. Il est nettement moins toxique que Wedi (je n'ai pas comparé avec d'autres produits).
Quant au chauffage, l'électrique c'est plutôt bof, mais je vous suggérerais de vivre avec quelque temps, en demandant directement un crédit complémentaire pour investir plus tard, et de réfléchir à la solution qui vous convient le mieux.
Mon but est le solaire pour l'ECS en été, et le gaz à condensation, principalement parce que je manque de place pour une PAC.
S'il n'y a pas de brouillard dans votre région en hiver, le solaire reste actif plus longtemps, ce qui améliore le bilan de l'installation - et si vous êtes déjà en électrique, pourquoi pas PAC, chauffage complémentaire au bois (bûches ou pellets) et photovoltaïque en complément et pour l'ECS d'été ?
A très bientôt, je pense...
P. S. Puis-je vous suggérer de signer vos questions et réponses d'un pseudo ?
Ça vous facilitera la vie plus tard. Cordialement. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, enfin quelques photos de mon doublage disponibles ici.
Si le Siporex a été posé sur un système comparable, ça explique votre épaisseur de mur. Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
Merci pour ces belles photos. Cependant, à étudier celle que j'ai prises lors de ma dernière visite, je ne pense pas que les murs soient constitués à l'identique.
L'ancienne bâtisse a dû être abattue par l'ancien proprio et rebâtie à l'identique mais avec les matériaux modernes. Les murs doivent être en parpaing sur une double rangée contiguë.
Il se peut qu'il ait laissé une couche entre les 2 parpaings.
Intérieurement, une couche de siporex a été posée.
Je joins une photo du tableau électrique qui laisse voir l'épaisseur du mur en partie.
Pour la partie isolation intérieure des murs, je pense à une couche d'isolant naturel (laine de chanvre, moutons et autre ouate de cellulose) recouverte d'une couche de fermacell ou de placo.
Le plancher (une dalle en béton plus basse que les ouvrants d'environ 20 cm), demande à être finalisée : solives en bastaings + isolant thermique naturel + couverture en OSB par exemple.
Dans le cas de couverture sur isolant en OSB, je souhaite carreler : comment couvrir les solives remplies d'isolant si je souhaite carreler. Voir les photos ici.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour, merci pour ce retour et pour les photos. Si je comprends bien, vous êtes dans du faux vieux partiellement années 80. Vous aurez sans doute moins de difficultés avec des méthodes de construction récente.
Pour le sol, la discussion a eu lieu en 1638 du forum Isolation, je pense que vous trouverez des pistes de ce côté. Pour ma part, c'est en attente jusqu'au retour de mes maçons dans un mois (le sol à refaire est encore sous les étais...)
Quant à vos autres questions, je vois que nous nageons bien dans les mêmes eaux (économiser l'énergie en restant dans le neutre, sain, respirant). Cela dit, si effectivement vous êtes sur parpaing, la respiration des murs anciens n'est pas vraiment votre problème, mais l'étanchéité le devient peut-être...
Pour l'isolation, j'espère que JF (bonjour : -)) nous rejoindra pour des infos concernant les matériaux de doublage "propres" disponibles en France. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des fibres qui semblent propres (laines minérales, cellulose et autres) finies aux dérivés pétrochimiques ou aux solvants, donc pas très recommandables en intérieur.
Compléments d'information en 1647 - 1614 - 1610.
Pour votre finition de murs, Fermacell vient de sortir (en Suisse, pas encore en France, mais ça ne devrait pas trop tarder) une plaque 10 mm avec doublage en laine minérale, mais ne l'ayant pas vue, je ne saurais vous dire à quoi ressemble la pose. Je vais essayer d'aller jeter un œil cette semaine, il me faut du matériel de toute façon.
Pour le placo, nous en avons posé un peu en intérieur, donc sans isolation. Mon mari a testé les deux, et préfère le Fermacell, à la pose (plus solide, et jointoyage bien moins fastidieux).
Pour les produits de finition (sols, peinture), n'hésitez pas à poser des questions dans d'autres forums. Cordialement. Marie

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour, je n'ai pas trouvé la plaque Fermacell de mes rêves chez mon distributeur habituel, zut alors.
Pour la plaque de sol doublée de laine minérale, je l'ai vue, ça semble très pratique - mais lourd ! - et pas nécessaire chez moi (mon plancher est sain et stable) je vais donc doubler de gravillon d'isolation (Fermacell ou autre, il y a plusieurs marques mais les prix se tiennent) pour reprendre le niveau, puis d'OSB classe 3-4 en 16-19 mm, et finition carrelage ou stratifié sans solvant.
La cuisine avec vieux carrelage sera ragréée, couverte d'OSB et recarrelée, j'ai un peu de place... A bientôt. Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
Merci pour ces infos. Après avoir lu les posts concernés, je pense que la solution, pour mon cas, serait de doubler l'intérieur, déjà recouvert de Siporex, avec des plaques de 10 mm de Fermacell. L'inertie du mur sera renforcée et la finition serait idéale : un mur prêt à être recouvert par la déco. LE plus délicat sera de déposer les fenêtre et portes déjà posées pour les replacer au niveau : je me tâte encore.
Pour le sol du RDC, c'est plus délicat. Le jeu à rattraper est de plus de 20 cm : je ne sais pas exactement. L'idée de créer des solives de bastaings me tente bien. Remplir ces solives par un isolant, laine de mouton ou autre ou à remplir avec des billes fermacell. Refermer le tout, en rattrapant le jeu de plaques Fermacell en 2 ou 3 couches sera une bonne solution prêt à carreler. J'espère que JF pourra me donner aussi son avis. La surface totale à traiter est d'environ 100 m² au sol.
Dans votre cas, Marie, carreler des panneaux d'OSB n'est-il pas sujet à soucis ? En effet, la colle humide à l'utilisation, ne risque t-elle pas de faire gondoler le bois ? Par la suite, le bois en jouant avec la pression de tous les jours, ne risque t-il pas de faire craqueler le pan de carrelage posé dessus ? J'ai pensé à cette solution, pour alléger le poids de la dalle, mais j'y ai renoncé pour cela. Le Fermacell est pratique dans mon cas car j'ai une dalle sèche : une dalle béton existe déjà mais à 25 cm environ du bas des ouvrants.
A bientôt, FLL.

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Bonjour FLL, je crois que votre solution de sol RDC est tout à fait jouable.
J'ai vu ces granulés en GSB (grande surface de bricolage) hier, un sac était ouvert, et il y avait une présentation de la structure proposée - l'idée est de faire passer les gaines dedans, si nécessaire, ça peut être pratique. Tasseaux + granulés + dalles Fermacell, ça me semble très bien dans le principe. Maintenant, pour compenser 20 cm, c'est un bon budget, selon la surface.
Vous pourriez envisager une ou deux marches, c'est très sympa à vivre, ça sépare sans perdre l'espace, et ça vous coûterait beaucoup moins cher.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les qualités, il en existe plusieurs, et pour cette quantité une petite économie sur le matériau aurait de gros effets.
Il y a quatre classes pour l'OSB : 1-2 ne résistent pas à l'humidité, 3-4 oui, 2 et 4 sont plus résistants à la charge (merci à SD qui m'a filé l'info !).
On peut carreler le 3-4, confirmé par mon maçon, mais en évitant les grands formats qui effectivement risquent de se fissurer sur les raccords d'OSB. J'ai dû en démonter et je confirme que sauf sur bois détrempé par dégât d'eau, il est impossible de décoller le carrelage !
Je vais prendre cette option, en posant l'OSB directement sur plancher et carrelage existant mais très très laid, et après, carrelage pour entrée et cuisine et stratifié sans solvants au salon (avec probablement petite correction d'épaisseur) je pense.
Pour vos murs, allez-y au Fermacell sur Siporex (masque anti-poussière F2 au mélange de la colle, puis à la pose, sitôt sec c'est neutre), et comptez plutôt 15 mm que 10 à cause de la colle.
Nous venons d'en faire deux petits murs, puis de poser un apprêt à crépi et du crépi respirant au rouleau, c'est vraiment fastoche. Je ne vois pas trop le problème de vos fenêtres. Une finition de l'angle du Fermacell en quart de ronde bois laqué blanc ne serait-elle pas plus facile que de déposer les menuiseries ? Le Fermacell se corrige à la scie sauteuse sans difficulté.
Pas mal, le projet, ça murit bien ! Bon courage et bonne année ! Marie

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#1654Forum Question Réponse : Moisissure vide sanitaire solution sel
J'ai acheté un bloc appartement avec un vide sanitaire en terre, il y a un plastique sur le sol et le plancher au-dessus est isolé.
Le vide sanitaire est légèrement chauffé pour éviter le gel.
J'ai découvert beaucoup de moisissures sous le plastique.
J'ai déjà vu un article qui parlait de mettre du sel de trottoir avant de mettre le plastique et bien le sceller. Avant de faire ça j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui connait ça. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "vide sanitaire" en terre ? Si le plastique est posé sur la terre, ce n'est pas du vide. En même temps vous parlez de chauffer pour éviter le gel. Pouvez-vous repréciser tout ça ?
Sel ou pas sel, je crains, si la terre est humide, et chauffée, que votre plastique ne favorise la culture de champignons. Même si le bicarbonate de soude a des vertus fongicides, il aura du mal à abonder au fil des années ! JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous deux. Il me semble que les termes techniques vous échappent encore un peu, mais on ne peut pas tout savoir, et vous avez bien fait de poser la question avec votre vocabulaire, c'est un bon début.
Vous avez peut-être des informations techniques plus complètes sur les documents de vente de ce logement.
Pourriez-vous vous y référer et compléter votre question ?
Ce que JF veut dire, c'est que vous ne devriez pas avoir de la terre et un vide sanitaire, ce n'est pas logique, donc soit vous avez un vide sanitaire soit vous n'en avez pas. C'est un élément essentiel pour vous répondre valablement. Merci. Marie

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#1653Forum Question Réponse : Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit
Au-dessus du garage de notre maison neuve, nous avons aménagé un grenier qui communique avec le garage par un escalier.
Les murs ont été doublés avec du placo + polystyrène ; sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons. Le sol est également en OSB.
Actuellement, à l'extérieur la température étant de - 6, et dans le garage de +5, il nous arrive de chauffer un peu lorsque nous effectuons des travaux dans le garage.
Nous avons alors remarqué, uniquement côté Nord, au pied de la sous-pente des traces importantes d'humidité et tout le long de la ligne sol/toit des gouttelettes d'eau.
Y a-t-il un choc thermique ? Faut-il faire des trous d'aération de ce côté ?
Que faire si nous voulons utiliser ce grenier en pièce de vie ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Après avoir lu pas mal de choses sur différents forums sur ce thème, il semble qu'il y ait un problème d'humidité. Il faut soit ventiler par une VMC ou encore vérifier la présence de chatière d'aération sur le toit. En effet, le fait de chauffer peut générer un choc thermique qui génère de la condensation. La présence d'une bonne ventilation de la toiture, entre l'isolation et les tuiles, suffit à éliminer ce problème. Peut-être y a-t-il des spécialistes de l'isolation sur ce forum, qui trouveront d'autres causes et solutions.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions. JF

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#1652Forum Question Réponse : Isoler de nouveau par dessus du BA13
Bonjour,
J'ai acheté des combles isolés via un isolant mousse / film style "aluminium" plus une épaisseur de BA13.
Le résultat n'est pas terrible aussi aimerais-je savoir si une solution existe pour ré-isoler par dessus le BA13.
Tant qu'à faire une solution la plus mince possible pour garder les vieilles poutres en chêne apparentes.
D'avance merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
C'est le problème des isolants minces. L'isolation est mince aussi. Déjà, il faudrait vérifier si les lames d'air préconisées de part et d'autre ont été respectées (ce qui n'en fait plus tout à fait un isolant mince ; -)
Si vous rajoutez quelque chose, je pense qu'il faut enlever d'abord l'isolant mince, sinon vous allez empiler des pare-vapeur et emprisonner de l'humidité. JF

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#1651Forum Question Réponse : Problème isolation thermique fenêtres
Bonjour
J'ai un problème d'isolation thermique (ruissellement d'eau en bas des fenêtres) sur des fenêtres aluminium anciennes. Avez-vous quelques solutions de réparations au juste coût ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, deux questions :
- sont-ce des fenêtres isolantes, ou juste des fenêtres traditionnelles avec cadre alu ?
- quand vous dites ruissellement d'eau en bas des fenêtres, je présume que c'est la condensation sur les vitres qui dégouline ?
Si les réponses sont Non + Oui, la seule solution c'est de changer les fenêtres.
Le problème peut être apparu en relation avec une isolation nouvelle d'une autre partie de l'immeuble, non ?
En conséquence, le point le moins isolé deviendrait la fenêtre, et c'est logiquement là que ça condense. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, moi je vais essayer de mettre de la mousse expansive tout doucement.

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#1650Forum Question Réponse : Améliorer l'isolation de mes combles
Bonjour à tous,
Nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup d'air froid qui passait à certains endroits de ma toiture, principalement au niveau des chevrons.
Il y a 12 ans j'avais isolé mes combles avec de la laine de verre Isover de 200mm avec pare-vapeur entre les chevrons (donc verticalement bien sûr) de la toiture.
Je pense qu'à des endroits elle a bougé.
Donc je précise que derrière toute la partie habitable on a un espace perdu de 1,50m de large qui nous sert à entreposer du matériel léger.
Tout ça pour dire que j'ai accès par cet espace à ma laine de verre, donc je peux éventuellement travailler par là.
Je souhaite améliorer cette isolation mais je ne sais pas trop sur quel produit partir... voici les pistes que j'envisage :
Par l'intérieur :
Isolant mince en couche croisée, donc horizontale, coté intérieur, par contre quel type prendre en nombre de couche ?
Remettre de la laine de verre ou de roche en couche croisée idem ci-dessus en quelle épaisseur ?
Par l'extérieur :
Combler les espaces avec une épaisseur moins importante...
Merci de me donner vos avis ou d'autres techniques.
Merci infiniment.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Avant d'aller plus loin, je n'ai pas compris votre description "j'avais isolé mes combles avec de la laine de verre Isover de 200mm avec pare-vapeur entre les chevrons (donc verticalement bien sûr) de la toiture. "
Les chevrons, c'est aux alentours de 80mm, comment avez-vous fait ?
JF

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#1649Forum Question Réponse : Isoler sous dalle avec plaques de polystyrène extrudé
Je voudrais isoler sous une dalle à l'extérieur d'un bâtiment avec des plaques de polystyrène extrudé épaisseur 60 mm, quelle colle ou moyen de collage utiliser ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, vous pouvez utiliser une colle pour polystyrène, je suppose. Pour info, il y a une isolation de ce genre dans mon local extérieur, c'est très efficace. Les plaques sont collées entre elles à la colle polystyrène, puis vissées dans une structure bois (qui fait lame d'air, en plus). Le vissage est fait avec des vis à bois normales, assez longues (épaisseur polystyrène + 2 cm au moins), à travers de petites plaques de plastique rigide(4x4cm). Les murs sont faits de la même façon. Ca a tenu plus de 20 ans sans problème, mais attention, il faut laisser deux grilles d'aération au moins. Bon montage. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Cordial salut, Marie. C'est dommage vos grilles, on perd un peu le bénéfice de la lame d'air. Vous craignez la condensation à l'arrière contre le béton froid ? Et si on ferme bien, avec des joints périphériques au polyuréthane injecté (OK, je retire les solvants, mais c'est vous qui avez commencé, nananère, vous avez déjà des trucs peu orthodoxes dans votre extrudé) est-ce qu'on risque vraiment la condensation ?
JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir à vous deux,
Les grilles : elles sont dans le cadre de porte et à l'opposé sous le toit, pas dans l'isolation. Je crains l'humidité à l'intérieur du local, pas sous toiture, qui est en "eternit" ondulé sur poutres, donc aéré.
Le polystyrène : il est là depuis 20 ans, il a donc déjà émis la grande majorité de ses solvants, et à moins d'une grosse scène de ménage, je ne compte pas passer des heures dans ma cave... Mon but est de garder une inertie à ce local, pas vraiment une isolation, et c'est plus écolo, du moment qu'il est là, de le garder que de jeter pour remplacer. En extérieur, je n'ai rien de spécial contre ce type d'isolant, dont le gros avantage est d'être très bon marché, une fois que la réserve liée à l'étanchéité est réglée par mes deux grilles d'aération. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain, JF, ou au moins pas cette fois : -)))) Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Ah d'accord pour les grilles pour l'aération de la pièce, je comprends mieux !
Et alors, avec ce type d'isolant (dans le cas où il est placé à l'intérieur) : plaques d'extrudé collées entre elles, vissées sur des lambourdes (votre structure bois) de 2cm, et bien étanchéifiées en périphérie, pensez-vous qu'il y ait un risque de condensation entre les plaques et le mur ?
Pour ma part je ne pense pas, mais j'aimerais avoir confirmation. JF.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonsoir JF, Je vous décris ce que j'ai démonté ou vu (local de 4 x 8m dans une pente légère):
Sous toiture, plaques vissées sur lambourdes, aéré et sec sous isolation
Un des murs (très ancien, environ 60 cm de pierre et mortier, sec mais pas vraiment étanche) non isolé.
Mur du fond (soutènement de la terrasse, béton plein (je dirais 30-40 cm) totalement enterré, non isolé, sec
Murs des deux autres côtés, donnant sur l'extérieur, parpaing creux 25 cm brut sur les deux faces, isolé par des plaques collées entre elles et aux plaques sous toiture, sec sous isolation.
A mon avis, sur les deux murs isolés, il reste une fine lame d'air dûe à l'élasticité relative du matériau qui n'est pas fixé au mur, mais seulement collé en bas et retenu en haut par les plaques sous toiture.
Une porte d'entrée bois, condamnée, était isolée de la même façon en continu, et n'avait aucune trace d'humidité.
Grilles d'aération : aux deux extrémités du mur en pierre sèche, sous toiture, 25 x 10 cm. Sous une des grilles, porte d'accès non isolée.
Après création de la terrasse, je vais récupérer les plaques que j'ai enlevées pour refaire pareil, sous la nouvelle dalle et sur un des murs extérieurs.
Sol en plaques ciment poreux. 2 fenêtres gaz et 1 petite vitrage simple.
Le but est d'avoir un local qui reste si possible hors gel, sans plus.
Bonne nuit : -) Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Re-bonjour, et petite interrogation pour JF, qui pourra aussi être utile à notre premier intervenant : Je vais devoir reposer l'isolant sous la dalle de terrasse, donc sans vide d'air.
Pensez-vous que là je prends un risque en collant sous la dalle sans lame d'air ? Merci et a +. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Si c'est sans lame d'air... et sans air, il ne devrait pas y avoir de condensation, ça devrait gazer !
Bon réveillon, meilleurs vœux ! JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Merci JF, tout de bon à vous aussi. Marie

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#1648Forum Question Réponse : Possibilité d'utiliser isolant TMS sous toiture
Bonjour, je veux isoler sous la toiture les combles d'une très ancienne maison.
Mon couvreur me propose de fixer sur les chevrons des plaques de mousse polyuréthane (TMS) de 50. Le site du fournisseur ne parle de ce produit que pour une isolation par le sol.
Quelqu'un a t-il une expérience de l'utilisation de cet isolant sous toiture ? Merci de vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, votre artisan parle peut-être de TMS de façon générique, pour toute une gamme de produits comparables. Ca semble peu logique de mettre sous toiture une isolation de sol. Ou aurait-il prévu d'isoler le plancher des combles ? Il faudrait lui poser la question, à mon avis, et vous renseigner en détail sur la façon de faire, et sur d'éventuelles alternatives. Vous pourrez revenir avec des précisions en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Hello ! (bonjour Marie, vous ici ? je reconnais bien votre humour ; -)
A mon avis, c'est un peu comme l'extrudé, ça marcherait donc avec les mêmes réserves. On vient d'en parler juste à côté, sur la question 1647. Maître Oliva dit quand même (à part que ce n'est pas un isolant écologique): "instabilité dans le temps et à la chaleur(pertes de volume)" et "non consommable mais facilement dégradable par les rongeurs".
Sinon, c'est très isolant et très facile à poser.
Voilà. Je ne faisais que passer ; -)
JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Merci pour vos réponses. Avec celles proposées sur le même sujet, elles vont m'aider dans mon choix final. Bonne année de bricolage à tous.

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#1647Forum Question Réponse : Isoler des combles avec de la mousse polyuréthane projetée
Apparemment on peut isoler toutes les parties de la maison avec de la mousse polyuréthane projetée.
Le coefficient R de la mousse polyuréthane est le meilleur du marché, insensible à l'humidité, apparemment elle est inerte une fois sèche, ne libère plus de substances dangereuses (d'après le fabriquant)... mais se produit n'est il pas trop étanche justement ?
J'ai aussi entendu dire qu'il isolait bien contre le froid en hiver mais mal contre le chaud en été, je ne voie pas pourquoi il empêcherait la chaleur de sortir en hiver et pas à la même chaleur de rentrer en été ! (boîte à glaçons).
Je voudrais l'utiliser pour les combles, en injecter dans le vide d'air entre un mur en béton et un mur en briques pour améliorer l'isolation sans avoir à la faire par l'extérieure et aussi en projeter sur le plafond de mon sous-sol pour éviter les sensations de pieds froid l'hiver (super pouvoir d'adhérence et en même temps calorifugage des canalisations de chauffage).
Merci de me donner des infos sur ce produit si quelqu'un le connait bien.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
En effet, ce que vous en dites est juste, les propriétés isolantes sont bien là, c'est un matériau efficace et bon marché, et mon propos n'est pas de vous décourager, loin de là, juste de vous aider à faire le calcul qui vous convient.
Malheureusement, et ça les fabricants ne le disent pas (trop), il y a quelques bémols :
- l'effet "bocal", à savoir l'étanchéité qui empêche votre bâtiment d'évacuer l'humidité (produite en grande partie par la présence humaine), surtout valable pour la construction ancienne - d'où l'obligation de poser une ventilation efficace, qui utilise de l'énergie aussi.
- l'énergie grise, à savoir la consommation d'énergie très importante dûe à la fabrication et au transport du produit, puis à son "recyclage" en fin de vie. Vous avez donc une économie de chauffage, mais le bilan énergétique global est bien moins favorable que ce que vous pouvez constater sur votre facture
- l'absence de substances et émanations dangereuses est loin d'être prouvée sur le long terme.
On constate que de plus en plus de gens deviennent intolérants aux substances chimiques contenues dans les matériaux modernes (qui semblent aussi miraculeux que l'était l'amiante à son époque, c'est tout dire).
Les risques que vous prenez sont à mon sens les suivants :
- développement d'une intolérance aux solvants (migraines, nausées, etc.) qui pourrait être aggravée par la présence d'autres matériaux synthétiques dans votre maison, comme peintures, sols PVC, moquettes, etc.
- développement de problèmes de santé (respiratoires, entre autres - la vermine en tout genre adore les atmosphères chaudes et confinées) et de construction (murs humides au toucher dans les cas sérieux) liés à l'imperméabilité de l'immeuble
Maintenant, vous avez entièrement le droit de parier sur ce type d'isolation. Je viens uniquement de vous résumer mes raisons d'y renoncer, mais c'est votre budget et votre maison, et j'espère bien que d'autres internautes me contrediront pour vous aider à prendre votre décision. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le lambda (conductivité thermique) du polyuréthane est effectivement excellent (de 0.0025 à 0.0030 selon qu'il est en panneaux ou en mousse).
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un isolant non respirant, ce qui n'est pas forcément un handicap dans le cas de vos murs béton ou de votre dalle. Dans les combles, c'est à voir de très près en fonction de votre configuration.
Sa performance pour la protection en été n'est effectivement pas idéale, c'est lié à une caractéristique de l'isolant qu'on appelle le déphasage, lié en particulier à la densité. Paul de Haut indique par exemple (dans Chauffage, isolation et ventilation écologiques) qu'il faudrait 40 cm de polyuréthane (densité 35kg/m3) pour égaler le confort estival de 25 cm de laine de bois (densité 100kg/m3).
Cet isolant n'est pas recommandé en construction écologique. Le fabricant minimise cet aspect, c'est normal.
"Une fois sèche, elle ne libère plus de substances dangereuses" ? Honnêtement, je ne sais pas. En tous cas la phase d'injection des mousses libère des substances dangereuses, mais ce sont des professionnels masqués qui vont vous faire ça ; -).
Et en cas d'incendie (même si c'est un cas de figure qu'on veut éviter d'envisager) la mousse, et ses produits ignifugeants, peuvent également avoir des dégagements toxiques.
Ce n'est pas forcément rédhibitoire dans votre cas, à vous de juger. D'autres isolants ont d'autres inconvénients.
JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Juste une suggestion, sur votre écart entre murs de béton et murs de brique.
Si vous pouvez y injecter de la mousse, c'est qu'il y a de l'air, ce qui n'est déjà pas si mal.
C'est quand même un super isolant, encore plus performant s'il est "enfermé".
Peut-être gagneriez-vous à simplement calfeutrer cet écart dans la partie haute du mur et dans les angles ?
SD (16/12/09).

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour à tou(te) s,
Avec Marie, en s'exprimant différemment, et sans s'être consultés, on se rejoint sur l'essentiel ; -)
Je voudrais juste revenir sur l'excellente idée de SD. Les "traditionnels " qui faisaient leur doublage en brique n'étaient pas tout à fait à côté de la plaque. L'air, c'est un lambda de 0,024... c'est à dire mieux que le polyuréthane (0,025), la laine de verre et le polystyrène (0,04)... Jusqu'à une épaisseur de 2 cm, c'est tout bénéfice s'il est enfermé et si ça ne condense pas dans cet espace.
Cordialement. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

100 % d'accord, l'idée de SD est très intéressante. N'hésitez pas à revenir sur le thème avec d'autres éléments en proposant une réponse. Bonne réflexion, en tout cas ! Marie

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#1646Forum Question Réponse : Coffrage boisseau en placoflam collé ou coffrage
Bonjour,
J'ai remplacé mon ancienne cheminé par un foyer fermé moderne (supra sans maçonnerie) avec tubage en Poujoulat galva émaillé noir jusqu'au débouché.
Ayant un haut plafond (double pente) à 4 mètre, je désire habiller le boisseau (celui-ci est double, seul une face descend dans le salon).
Puis-je coller au map du ba13 rose (10mm) ou dois-je créer un coffrage ? Le mur d'adossement est en brique de creuse rouge.
PS : pas trouvé de réponse malgré de longues recherches.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je ne comprends pas ce boisseau interne qui descend toujours dans votre salon, puisque votre Poujoulat monte "jusqu'au débouché" ? A quoi sert ce boisseau ? JF

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