Isolation Ancienne Cheminé

Bonjour,
Comme cela a été expliqué plusieurs fois dans ce forum, un isolant mince, s'il est votre seul isolant, vous donnera une isolation... mince !
Seuls les vendeurs ne partagent pas ce point de vue ; -)
D'ailleurs, pour qu'il soit efficace, il a besoin d'une lame d'air de chaque côté.
Ce point n'est généralement pas affiché, et il faut aller le chercher au fond de la documentation (quand elle existe). Dès lors qu'on respecte cette exigence (air + isolant mince + air) il n'est plus tout à fait mince ; -)
Ceci étant (re) dit, l'isolant mince n'a pas besoin de pare-vapeur, puisqu'il est lui-même complètement imperméable à la vapeur.
Vous pourriez, en faisant une recherche dans ce forum à partir du mot "mince", trouver un certain nombre d'éléments qui vous intéresseraient peut-être.
Cordialement. JF

Bonjour, si votre porche est ouvert d'un côté je ne vois pas bien l'utilité de l'isoler...
Ou aurais-je mal compris ? Merci. Marie

Bonjour,
si je comprends bien, vous voulez réaliser une isolation sous dalle, la partie au dessus du porche ouvert étant une zone chauffée.
Dans ce cas un polystyrène fixé mécaniquement avec des chevilles plastiques (type Spit BR) ou métalliques (type Spit Isomet) dédiées.
Les métalliques sont plus chères mais plus faciles à mettre.

Ah, bonjour, c'était donc ça ? Désolée ! Sur structure bois ou autre, vous pouvez également visser les plaques de polystyrène avec des vis normales, mais en prenant soin de placer entre la tête de vis et la plaque une pièce de plastique rigide de 40 x 40 (comme une grande rondelle).
Chez moi ça a tenu 20 ans... Cordialement. Marie

Bonjour,
ça ne coûte rien d'essayer la mousse et voir ce qui se passe, a moins que vous soyez dans l'urgence pour refaire la pièce, et dans ce cas, je prendrais quand même le temps de reprendre cet angle, par sécurité... A vrai dire, si tout est monté sur tasseau, je crois que vous savez faire !
SD 03 01 10

Merci SD. Si j'attaque le coin, je vais tout refaire, et j'y serai encore à Noël ! Marre de casser. On va tenter la mousse. Cordialement. Marie

Bonjour,
S'il n'y a pas d'urgence, je laisserais sécher, pour voir si le problème vient du froid, ou éventuellement du toit : "il est possible qu'il ait coulé un peu". Dans ce dernier cas, la mousse risquerait de brouiller les pistes ; -)
Ensuite, grâce à la scie à guichet de SD (merci !) prise en Q1662, je découperais un morceau dans cet angle pour voir ce qui se passe vraiment dessous. C'est facile à refaire, en glissant ensuite un bout de lambourde à la jonction de la "rustine", pour visser les bords des morceaux en raccord.
Bonne année à vous. JF

Bonjour JF, et bonne année à vous aussi. La température baisse à nouveau, je vais pouvoir vérifier s'il y a bien pont thermique, ou si c'est plutôt le toit, qui est vraiment très abîmé.
Votre truc consistant à mettre un "patin" sous la scie sauteuse m'aidera probablement aussi si je me décide à couper là-dedans. Merci à vous deux. Marie

A défaut de scie à guichet (universellement connue et estimée...), on peut faire une découpe à l'aide d'une perceuse et d'un foret de 6mm (env), même un foret cassé (court).
C'est très pratique lorsque l'on n'a pas la profondeur souhaitée pour un sciage.
On "fraise" dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est très pratique également quand on veux faire un "regard" dans un placo et que l'on ne sait pas où sont les gaines.
Pour la fermeture, on fera un léger chanfrein aux deux rives et un vissage (vis à placo) sur des renforts bois glissés derrière la plaque.

Bonjour à vous, et merci pour vos réponses.
J'ai attaqué au ciseau à bois dans l'angle, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait ce n'est pas un doublage en tasseaux, c'est blanc, lisse et solide (pas du placo non plus) et le fond n'est pas froid (il fait quand même -4° et le chauffage est au minimum pendant les travaux).
L'agglo est légèrement souple à la pression, totalement sec et pas gonflé, il pourrait être simplement collé comme un placo sur un fond maçonnerie ou autre. Je donne ma langue au chat !
Donc au final, je rebouche à la pâte de bois, je repeins, et j'attends de voir.
Au pire, ça me laissera un peu de boulot pour plus tard. Merci de votre aide. Cordialement. Marie

Coucou Marie,
Bizarre, votre jaja blanche ! Ils n'ont pas collé ça au MAP quand même ?
Pour le reste, je ferais comme vous, je laisserais un certain temps pour intervenir (au ciseau, à la scie guichet, à la défonceuse, ou à la perceuse... ça va être le festival des musiques vaudoises !) quand ça se manifestera vraiment... A+ JF

Bonjour JF, pour ce que j'en vois, ça pourrait n'importe quoi, en fait.
Un jour, je descendrai tout ça pour faire lame d'air et lambris, mais ça peut attendre. Merci. Marie

Le pare-vapeur doit toujours se trouver sur la face "chauffée".
Donc d'abord l'isolant avec son pare-vapeur sur le sol, puis un complément d'isolation soit avec de laine de verre ou de roche sans pare-vapeur en couches croisées, soit un autre isolant.
Bon courage pour cette modification avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour,
Quand vous dites "côté étage", vous parlez du côté qui restera le plus froid (non chauffé) ?
Si c'est ça, vous n'avez pas de chance, c'est le contraire : le pare-vapeur toujours côté chaud.
C'est dommage, vous aviez fait un bon boulot !
Le problème, c'est que votre laine va peu à peu se charger en humidité, donc devenir moins isolante.
Il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas un poil d'humidité au dessous ! Et un système de ventilation très efficace.
Ceci dit, elle n'est pas si épaisse que ça cette laine de verre, et puis elle va se tasser.
C'est ce qui est dessus qui va compter à 70%. Il faudrait juste que le dessous ne devienne pas marécageux ;-)
Il faut bien analyser tout ça. Revenez sur ce fil de discussion si vous voulez...
Vous avez du courage ?
Bonne année quand même ! ça, c'était en 2009, non ?

Bonjour,
Pour une partie de vos questions, vous pourriez regarder la question 1239 du forum toitures.
Pour le contreplaqué sous le BA13, je ne comprends pas l'intérêt ? Pouvez-vous expliquer ? JF

Le seul avantage d'un contre-plaqué, c'est de pouvoir visser des éléments sans l'aide de chevilles (à condition d'avoir un c. p. de 10 mm minimum).
Sinon, a priori, aucun intérêt (surcharge de l'ossature, si ce n'était pas prévu).
Avec mes Meilleurs Vœux.

Une des meilleures solutions consiste à faire une ossature métal qui soutiendra votre laine de verre.
Il vous faut un vide d'air de 2cm minimum sous une toiture tuiles ou ardoises et 6 cm pour une toiture étanche.
L'idéal est d'utiliser des suspentes longues avec une languette incorporée qui retiendra l'isolant au niveau du pare-vapeur avant de clipser les fourrures.
Si vous envisagez de mettre des plaques de plâtre, vous pouvez mettre vos rails avec un entraxe de 50cm. L'isolant ne doit pas être comprimé.
Pour des combles perdus, il y a aussi la possibilité de dérouler des rouleaux bord à bord.
Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour, ça dépend de votre toit - pour des combles perdus il y a aussi l'option d'isoler le plancher - de la finition désirée, etc.
Je vous conseille une recherche sur le forum avec "isolation combles", et éventuellement l'achat d'un ou deux magazines spécialisés sortis récemment sur ce thème.
Vous pourrez ensuite compléter votre question avec des détails de votre projet en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Bonjour,
si vous n'utilisez pas vos combles, vous pouvez envisager d'isoler le sol directement.

Bonjour,
L'internaute (4) en question 1629 a également donné une astuce intéressante pour le maintien de la laine de verre. JF

Votre réponse (4) JF concernant la réponse (4) que j'avais fait à la question 1629, me fait penser à une autre solution : grillage grosses mailles tendu sous l'isolant avec maintien à distances régulières à l'aide des crochets en fil rond à visser dans les chevrons.
Ceux qu'utilisent les plâtriers dans les cloisons de briques en vissant dans les huisseries bois.
C'est évident que la sous-face fera des vagues et qu'il sera difficile de faire un plafond du genre que j'ai indiqué dans la réponse (1). C'est un choix. Meilleurs Vœux à tous.

Bonjour Nathalie, En effet, c'est bien du travail de cochon. Je ne sais pas ce que vous pouvez obtenir, mais refaire l'isolation par l'extérieur serait une option. Si vous reprenez par l'intérieur, vous allez devoir tout casser...
Je suis consternée pour vous. Quant aux 400 € de la thermographie, je ne demanderais pas trop le remboursement à ce stade - ce n'est pas un avis juridique, mais ça me semble de bon sens : Pour l'instant, cette expertise vous appartient, et vous pourrez toujours l'utiliser comme preuve, ce qui serait peut-être plus difficile à partir du moment où elle aurait été remboursée par un tiers (assureur ou autre).
P. S. A l'avenir, vous pouvez compléter votre question en "proposant une réponse" ce sera plus simple pour le suivi. Merci et à bientôt. Marie

Bonjour,
je ne vois qu'une solution... Déposer, et refaire, ou plutôt faire refaire... Je n'ai pas suivi toute votre problématique, mais vous avez sûrement un recours possible contre votre vendeur, la personne qui a réalisé le DPE, ou votre constructeur.
Ce que vous montrez là semble invraisemblable, mais est la preuve qu'il faut toujours être vigilant.
Je ne suis pas spécialiste, mais même en faisant exprès, je crois que je n'aurais pas su faire aussi mal...
SD 01/01/10

Bonjour,
Si vous disposiez de plus de hauteur, vous pourriez faire ceci (copié collé d'une réponse que j'ai déjà donnée plus bas):
Faire un plancher flottant sur une surface de fermacell "sol" (gypse-cellulose).
Ce Fermacell a des épaulements qui permettent de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Il faut au total : 20 mm mini de granulés + 20 mm de plaques + 5 à 8 mm de laine de bois ou autre couche résiliente + l'épaisseur de votre parquet.
Cordialement. JF

Si vous avez une hauteur suffisante, la solution Fermacell est une bonne solution.
Si vous souhaitez une couche d'isolant sous votre parquet flottant, vous pouvez utiliser (en sous-couche sur les plaques) des panneaux minces en fibre de bois.
Autre solution un ragréage et après séchage des dalles d'O. S. B. 3 ou 4 collées entre elles avec un jeu en périphérie.

Bonjour,
Dans quel but ?
Tout dépend du tubage, je mettrais plutôt de la vermiculite. JF

Si votre tubage n'est pas un tubage isolé à double paroi, il ne doit pas y avoir de remplissage entre l'intérieur des boisseaux et le tuyau pour éviter une surchauffe.
Dans le cas de tubage isolé à double-paroi, je n'en vois pas trop, moi non plus, l'utilité.
En cas de démontage (très peu probable) cela ne serait pas facilité.
Si vous souhaitez faire néanmoins un remplissage, billes d'argile ou verrmiculite genre Vermex H.

Bonjour, question sotte : les colombages sont-ils visibles à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi ? Si c'est des deux côtés, l'isolation va cacher tout ça... Mais vous n'avez pas tort, cela dit. Quelle finition voudriez-vous avoir ? Un seul impératif : il ne faut pas étanchéifier vos murs, donc il vous faudra un matériau respirant - je vous proposerais bien un lambris pin sur lame d'air, avec ou sans couche intermédiaire genre laine minérale, et d'autres internautes (que je salue au passage) vont vous proposer un tas de solutions sympa. Juste un peu de patience. Marie

Bonjour,
De quelle épaisseur disposez-vous et quel aspect voulez-vous obtenir ?
Pourquoi pas un enduit isolant chaux/chanvre ? JF

Bonjour Nathalie, je rejoins un peu la première réponse que JF vous a faite en son temps.
C'est franchement un peu léger de proposer des joints dans les plinthes pour couper ces arrivées d'air froid, on voit bien le type qui veut se débarrasser de la patate chaude, mais ça ne résout pas le problème.
S'il existait des joints aussi isolants que votre couche de laine minérale, ça se saurait - j'achète tout de suite ! Ne signez surtout rien avant d'avoir obtenu une véritable solution.
J'imagine qu'en plus tous ces... ne veulent parler qu'à votre mari et vous appellent ma petite dame - ou l'inverse, ne s'adressent qu'à vous en s'imaginant qu'ils pourront vous faire avaler n'importe quoi.
Courage, ça va aller, revenez nous voir quand vous aurez besoin de soutien. De tout cœur avec vous. Marie

Bonjour,
chez moi, j'ai fait un joint de mousse polyuréthane pour l'isolation doublé de mastic acrylique pour l'étanchéité...
Vous en pensez quoi ?
SD 31 12 09

Bonjour SD, la solution est intéressante, surtout pour moi (: -)) mais si vous rejoignez Nathalie qui a envoyé des images en 1673, à mon avis la thermographie montre trop de zones touchées pour que ça marche. Salutations et bonne année. Marie

Bonjour,
Vous pouvez regarder plus bas, de nombreuses fois votre souci a été évoqué.
Il vous faut une bonne ventilation (VMC ou VMR) car vos nouvelles fenêtres sont étanches (merci l'installateur) et votre humidité ne s'évacue pas. JF

Sujet déjà évoqué. Avez-vous une V.M.C. à simple ou double flux avec dans les pièces sans aspiration, des grilles d'arrivée d'air adaptées dans les traverses hautes des menuiseries ou des coffres de volets roulants, ainsi qu'un jeu de 10mm sous les portes de communication ?

Bonjour, vous ne donnez pas la structure de vos murs ou l'âge de votre maison, ce serait important pour vous proposer une solution adaptée. Ai-je bien compris que cette salle d'eau est au stade de la maçonnerie, et que vous cherchez quelle finition utiliser ?
Merci. Marie

Vous pouvez faire un doublage des murs avec ossature métal, poteaux et rails(différentes épaisseurs) pour une isolation incorporée adaptée. En finition, de la plaque de plâtre pour milieu humide, ou de la plaque renforcée, Fermacell ou autre.
Autre revêtement, un lambris bois avec fixettes adaptées ou sur tasseaux bois vissés.

Bonjour, votre question est encore très vague, et je ne vous sens pas vraiment prêt pour un projet de cette ampleur.
Je vous conseille de faire une recherche avec Isolation Extérieur dans ce forum (ça devrait vous aider à y voir plus clair et à préparer votre projet) puis de revenir avec des questions précises, qui sont les bienvenues.
Par ailleurs, avez-vous isolé votre toiture ? C'est souvent par là qu'on commence. Bonne recherche. Marie

Il y a différents produits pour le genre d'isolation que vous souhaitez réaliser : laine de verre, de roche et mousse, cela dans les produits classiques.
Il vous faut poser des chevrons avec des pattes équerres de l'épaisseur du produit choisi.
L'écartement de 60 cm ou légèrement moins pour les laines, une ou deux fixations par panneau.
Par dessus fixer un contre-litonnage de 20mm minimum, tous les 40 cm pour un lambris PVC.
Penser à mettre des grilles anti-rongeur en tête et en pied.
Vous pouvez rechercher toutes les indications utiles sur les sites des fabricants.

Bonjour,
Oui, il y a risque, car l'enduit ciment ne respire pas.
J'ai compris que votre mur est en pierres. Ancien ? Quel type de pierres ?
Cet enduit recouvert de plâtre, auriez-vous la possibilité de le piquer et de refaire un enduit à la chaux, ou est-ce une possibilité que vous écartez ? JF

Bonjour, pourriez-vous donner plus de détails sur le matériau des murs (ou sur l'âge) de votre maison ? Ce serait utile pour discuter des risques de condensation.
Si je comprends bien, vous voulez remplacer lame d'air + 45 mm de laine de verre par 10 cm de lame d'air + une couche de cellulose, dans les deux cas doublés de BA 13 - et également savoir si ça respirera suffisamment ?
Avez-vous envisagé une isolation par l'extérieur ?
Merci pour les précisions. A bientôt. Marie

Bonjour à tous et bonne année,
pour mes murs ce sont des pierres de Bourgogne sur une épaisseur de 50 cm à l'intérieur un enduit ciment a été fait pour "redresser les murs" ou pour pouvoir poser la faïence ou le papier peint.
Ça doit dater des années 70, je pense, en extérieur les pierres sont apparentes (à la chaux).
La maison date des années 1880.
Je ne me vois pas du tout piquer les murs !
J'avais donc pensé soit au carreaux de plâtre et ouate pour avoir de l'inertie et du déphasage, ou lv gr32 de 10 cm sur rail. Ce sont des travaux que je compte faire moi-même.
Merci pour vos conseils.

Bonjour, je vous comprends (c'est un boulot de fou, je suis en plein dedans chez moi - 1876 - merci bien) mais vraiment, cimenter ça, c'est très années 70, et un peu bête, parce que les murs ne respirent plus.
Mais bon, si ça a tenu tout ce temps, tant que l'hygrométrie est stable et pas perturbée (par une pose de fenêtres isolantes, ou de finitions trop étanches, par exemple), on ne va pas vous jeter la pierre (: -)) si vous ne voulez pas tout casser.
Vous pourrez toujours faire par petits bouts, une pièce après l'autre, pour gagner en confort - nous avons fait 2 pièces sur 8, et on sent déjà la différence...
Mon idéal serait d'aller à la pierre de Bourgogne, de doubler (lame d'air + Fermacell, avec ou sans isolant, ou 10 cm de cellulaire) et de refaire la finition de votre choix.
JF (bonjour !) vous dira encore bien d'autres choses, c'est sûr, mais c'est vous qui allez faire le boulot au final, donc faites comme vous pensez, avec mon soutien ou ma compréhension selon votre choix. Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
ça me rappelle un vieux débat, tout ça (1316, 1339...).
Il y a les questions de planéité, la sensation de mur froid, l'exploitation de l'inertie thermique d'un mur épais... Vive le placo/polystyrène, diront certains ! Tout est dans le compromis ! Joyeux Noël ! JF

Bonjour JF, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes vous aussi.
Les questions que vous mentionnez m'apportent juste les réponses que j'attendais : ouais, bof, débrouille-toi avec ce que tu as... Je vais aller étudier la planéité de ces murs de plus près, c'est vrai que j'aurais la place de perdre 10 cm (je vais rigoler avec le cadre de fenêtre) mais il faudra réfléchir sérieusement. Merci et à bientôt. Marie

Bonjour, Marie,
Non, ce n'est pas "débrouille-toi", c'est "valorise au mieux le potentiel de ce que tu as", ce qui passe parfois par des compromis ; -)
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la fermière suisse.
Bonne fête de St Sylvestre et de Guillaume Tell. JF

Bonsoir
Doubler en bois + lame d'air me semble judicieux; et vous connaissez ma préférence pour ce genre de méthode, facile à la mise en œuvre, adaptable au niveau de l'épaisseur, efficace et qui présente même l'avantage de passer des réseaux de gaines en encastré.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous interdisez le béton cellulaire, que vous avez utilisé ailleurs chez vous, dans le même but.
A bientôt.
SD (29/12/09).

Oh, pardon, bonjour JF. Mon "débrouille-toi" n'était nullement désespéré, j'apprécie grandement votre soutien : -))) Marie

Bonjour SD, et merci - mais oui, bonjour aux autres, aussi - Je vais revoir la planéité du mur, parce qu'effectivement le cellulaire me plairait bien, mais il y a une méchante bosse au milieu - voir photos - et en plus on va devoir visser un radiateur sur ce mur, et ma plombière (pas le gâteau, la toute petite nana avec une grosse clé à molette) est plutôt du genre froussard, donc j'imaginais autre chose pour ne pas prendre de risque si le cellulaire n'est pas collé à la maçonnerie.
Vous savez ce que c'est, on cogite, on reprend la balle lancée par d'autres et on finit par trouver une solution... Voir les photos ici.
A bientôt. Marie

Bonjour à tous,
Je suis assez partisan, SD ! J'ai fait ça en beaucoup d'endroits dans ma maison.
Le bois contre la sensation de paroi froide, la lame d'air pour l'isolation, et tout ça respire... Le seul inconvénient pour moi, c'est que mes lambris "incolores" ont foncé avec le temps.
J'ai cru comprendre que Marie n'aime pas trop le lambris ; -) Mais il y a plein d'autres solutions pas trop chères. On trouve par exemple des "bardages" rustiques pas chers, prévus pour d'autres applications, mais qui s'adaptent assez joliment à ces utilisations.
Marie, une question que je voulais vous poser : pourquoi dites-vous "Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses... " Je n'ai pas compris votre souci : justement, votre cellulaire, ça va bien redresser tout ça ?
A+ JF

Bonjour JF, bonjour SD, et merci de votre aide. JF, le lambris viendra au plafond, sûr (j'ai trouvé le modèle pré-peint sans solvants pour un gros tas de dollars suisses).
Pour le cellulaire, c'est juste la pose qui n'est pas hyper-facile sur le sol ni horizontal ni plat, et autour de la fenêtre, raison pour laquelle j'ai pensé à un doublage, par exemple sur tasseaux rectangulaires de 30x40 (que je pourrais prendre face ou côté pour compenser les irrégularités) et si nécessaire petites cales, le tout vissé à la maçonnerie, qui est solide.
Là-dessus, et en cadre de fenêtre (en angle, en pente, bombé, abîmé, etc.), Fermacell 10-15 puis peinture ou carrelage.
Derrière le futur radiateur, je pourrais mettre plus de tasseaux pour solidifier.
L'autre mur extérieur est très épais et partiellement enterré, donc pas froid, s'il est assez plat Fermacell collé, sinon tasseaux-cales aussi.
Le 3e mur (intérieur) Fermacell 10 sur maçonnerie. Bon, je fais ça le 1er janvier et je vous raconte le 2 ? : -))) Marie

Je me pose la question de savoir pourquoi vous tenez aux montants bois fixés sur les murs avec dans certains cas, le risque de pourriture.
On a des ossatures métal plus fermes avec moins de fixations qui sont très utiles dans les espaces réduits avec aussi l'utilisation de cornière LPC, ou autre, au pourtour des fenêtres.
Pour une utilisation de montants bois sur des murs irréguliers, l'idéal est quand même l'utilisation de chevilles/vis réglables en épaisseur évitant ainsi le contact au mur.

Bonjour internaute 9. Je vous remercie et tiendrai compte de vos conseils.
En fait j'ai démonté une ossature bois comparable sur ce mur, là depuis une dizaine d'années, et qui tenait plutôt bien. Le bois était sec, sauf en pied à cause de dégâts d'eau, et doublé d'OSB + carrelage, donc je fais assez confiance à ce mur.
La pose sur rail métallique me fait un peu peur, j'avoue, je ne saurais pas faire, même si j'ai lu des tonnes d'infos dans des magazines. Meilleurs vœux. Marie

Bonjour, après consultation de plusieurs pros, nous allons finalement poser quatre petites grilles d'aération en angle du Fermacell, par sécurité. Cordialement. Marie

Bonsoir. Le produit s'appelle en fait Gyptone. Vous pouvez essayer de contacter le service clientèle du fabricant pour lui demander qui le distribue aux particuliers dans votre région. Si vous êtes très gentil avec un(e) employé(e) sympa, vous avez vos chances. Bonne recherche. Marie

Bonjour,
La scie sauteuse est mieux si vous avez assez de profondeur (un trou au foret à l'angle) pour passer la lame. Si vous n'avez pas assez de profondeur pour que le sabot vienne en appui, je vous conseille de fixer contre le placo deux petites lattes de bois de chaque côté de la découpe, car si vous travaillez en l'air ça va être la cata. Cordialement. JF

Super idée, JF ! J'y penserai. Merci. Marie

Bonsoir
La scie à guichet, c'est super, aussi...
SD (29/12/09).

Bonjour,
Cordial salut, SD.
Oui, vous avez raison ! D'ailleurs, "pourquoi faire simple... etc.".
Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas que cet outil s'appelait comme ça ; -)
Bonne fin d'année à tous. JF

Bonjour,
Le mieux, c'est de le percer ou lacérer pour ne pas "doubler" le pare-vapeur.
Si vous pouvez créer une lame d'air entre les 2, comme préconisé par les fabricants d'isolant mince, vous l'exploiterez au mieux.
Le jointoiement des bandes (qualité de l'adhésif et de sa pose) et l'étanchéité en périphérie sont important pour qu'il n'y ait pas de migration d'humidité. JF

Vous pourrez trouver quelques pistes à la question 1631 du même forum. Cordialement. Marie

Bonjour, votre idée de lame d'air est plutôt positive, mais il faudrait quelques précisions.
Si votre isolant est étanche, vous risquez de ne pas vraiment résoudre votre problème d'humidité. Pourriez-vous préciser :
- l'âge de la maison
- si les fenêtres sont isolantes ou non
- La nature du mur
- le matériau que vous avez choisi pour isoler
- le matériau qui fera la finition
Merci et à bientôt. Marie

Bonjour,
Autour des fenêtres, c'est typiquement un problème de ventilation, puisque les vitrages représentent les surfaces les plus froides.
Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Avez-vous une extraction d'air en pièces humides, une arrivée d'air en pièces sèches, et assez de "passage" sous les portes de communication ? JF

Bonjour, je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses à cette question.
Pourriez-vous décrire plus clairement l'état actuel de votre mur ou de votre faux-plafond, et votre projet ? Merci. Marie

Bonsoir,
Quel est votre projet ? Et là, vous aurez peut-être une réponse.
B54

Bonjour, un vendeur de matériel sérieux pourra sans doute vous donner un guide de pose.
Sinon, cherchez dans une bonne maison de la presse, sous les thèmes construction bois, écologie, etc. Vous devriez trouver des infos. Bonne recherche. Marie

Bonjour Gilles,
Je crois que l'idéal serait une petite défonceuse, mais très honnêtement je ne sais pas si les outils fonctionnent pour le PVC. Sinon, peut-être avec une perceuse, à petite vitesse, percer une rangée de trous bien alignés.
Avez-vous vérifié que vous assez de passage sous les portes de communication ? ça peut jouer aussi pour solutionner votre souci.
JF

Bonjour.
Tout à fait d'accord avec JF. La défonceuse fait l'affaire à condition de savoir s'en servir, sinon carnage ! A mon avis, il est plus facile de réaliser une succession de trous horizontaux qui seront aussi efficaces, et qui seront masqués par une grille d'aération en vente dans toutes les bonnes surfaces de bricolage.
Ce problème a été évoqué à plusieurs reprises sur le forum menuiserie que je vous conseille de parcourir, voir entre autres les réponses à la question 1656 Menuiserie).
Pour info, il y a souvent des renforts d'angle en métal à l'intérieur des profilés PVC, mais ils ne gênent pas pour réaliser une ouïe d'aération.
Elle se fait en partie haute du ventail et au centre (une seule par fenêtre), juste en dessous du recouvrement intérieur sur l'encadrement.
Une deuxième ouïe se trouve en face, sur l'encadrement, là où le ventail vient buter sur ce dernier. Bon bricolage. JP13

Bonjour,
A ma réponse (2), j'ai omis de joindre des photos.
Il s'agit là d'une aération en partie basse de la fenêtre.
Mais l'ouïe du haut est identique à celle du bas.
Excusez la mauvaise qualité des photos qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre mes explications. Voir les photos ici.
JP13

Bonjour JP13, si je comprends bien, en l'absence d'une VMC, on pourrait utiliser ce système seul, avec évacuations d'air humide en cuisine, salle de bains, etc. ? C'est super ! Merci. Marie

Bonjour Marie. Mais oui. J'avais ce problème sur une fenêtre dans un appartement ancien que j'ai rénové (mais qui n'a ni VMC, ni même un conduit pour une hotte aspirante). Toutefois, la fenêtre actuelle de la cuisine est équipée, en plus des 2 aérations haute et basse, d'un ventail oscillo-battant qu'on peut entrouvrir lors de la cuisson d'aliments, sans ouvrir l'autre ventail, celui de la photo : c'est un détail auquel on ne pense pas forcément et qui m'a été suggéré par le vendeur de fenêtre (sans aucun supplément de prix), et je dois dire que je ne le regrette pas du tout, bien au contraire.
Cordialement. JP13

Bonjour JP13, je n'avais pas vu votre réponse, désolée.
J'ai fait poser quelques nouvelles fenêtres PVC récemment, surcoût de l'oscillo-battant 4 €.
Merci pour vos excellents conseils. Cordialement. Marie

Bonjour,
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent... JF

Bonjour à vous deux, me voilà ! Le Siporex, ou béton cellulaire, n'est effectivement pas un isolant au sens propre du terme, mais au moins vous avez là un doublage de mur sain, respirant, neutre (absence de solvants, poussières non dangereuses) et très stable dans le temps, qui génère une sensation de confort non négligeable par l'air qu'il contient - les parois ne sont pas froides. Il est encore peu utilisé par les professionnels, sauf en construction neuve ou en cloison, mais plusieurs de mes artisans en ont posé chez eux et le recommandent. Je dirais qu'avec 20 cm de parpaing creux et 5 de Siporex, il faudrait une isolation extérieure, à 25 + 10, c'est bon.
A partir de là, il faudrait prévoir, si vous refaites vos murs intérieurs, uniquement des produits respirants et sans solvants (peintures ou crépis à base d'eau, parquet labellisé (<1 % COV) ou carrelage) et vous aurez une maison hyper confortable qui aime ses habitants.
Pour info, je suis sur ce chemin là chez moi, et un artisan qui n'était plus venu depuis plusieurs semaines a remarqué qu'on sentait déjà la différence - et nous n'avons encore fini que 2 pièces sur 8...
J'espère avoir pu vous éclairer dans votre choix, n'hésitez pas à poser d'autres questions. A bientôt, et bonne décision. Marie

Merci pour vos réponses.
Cette maison, très ancienne, a commencé à être rénovée. Rectangulaire, en surface, toute la face arrière a été détruite, volontairement pour agrandir sa superficie de base et remontée en parpaings.
Les murs restant donnent l'impression d'une grande épaisseur.
Au niveau des ouvrants, l'épaisseur est d'environ 60 cm, entre extérieur et intérieur.
On voit que celle-ci est constituée de parpaings puis de Siporex. Entre le parpaing et l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il y a pour donner une telle épaisseur : 20 cm de parpaings + 5 cm de siporex...
L'arrière est neuf et classique : parpaings + Siporex.
Si je dois donner une excellente isolation extérieure à cette maison et rester écologique, quelle structure et avec quels matériaux créer cette sur-couche ?
Il ne faut pas oublier le type de chauffage pensé par le vendeur : électrique par excellence pour lui.
Comment éviter les ponts thermiques au niveau des ouvrants et de la toiture ?
Cette maison n'est pas seule : elle est mitoyenne avec une autre qui est de la même époque (1850), non isolée et de plus, abandonnée. Sans chauffage et non accessible pour isolation extérieure.
La pièce mitoyenne est la cuisine et elle est aussi recouverte de Siporex.
Le toit, refait également, est sur 2 pans dans le sens de la longueur et prolonge le toit de l'autre maison.
Les deux bâtisses sont ainsi en enfilade.

Bonjour, wow le descriptif ! Je pense que ce que je viens de découvrir en démontant un mur dans la mienne (1876) pourrait vous aider.
Les murs extérieurs d'origine sont constitués d'une maçonnerie "lourde", d'une lame d'air, d'une couche (8 cm) en maçonnerie noire étonnamment légère (on dirait l'ancêtre du Siporex, c'est très surprenant), puis une couche d'enduit qui doit être de la chaux.
Doubler ça de 5 de Siporex (c'est aussi ce que nous avons fait) est à mon sens respecter totalement la logique de la construction et l'hygrométrie des murs, tout en gardant un habitat sain (sans solvants). Pour recouvrir, le Siporex n'étant pas très résistant, le Fermacell en 10 mm (pour la solidité du mur final, on peut monter à 15 mm en cuisine par exemple) va très bien - et sans être isolant, il freine l'air contenu dans le Siporex, donc améliore son inertie - ou un lambrissage en pin brut (à peindre si vous voulez), éventuellement en couverture de laine minérale "eco (sans solvants ni autres horreurs - viennent de sortir dans plusieurs gammes), le tout crépi, ou peint en acrylique, donc respirant aussi.
Concernant vos ouvertures, mes fenêtres étant déjà presque toutes refaites, je dois vivre avec le pont thermique, mais les menuiseries respectent sans doute la même logique (plusieurs couches bois-lame d'air, à mon avis), ce n'est pas vraiment froid.
JF nous rejoindra sans doute (bonjour : -) pour vous donner des indications sur d'autres produits tout propres accessibles en France, surtout pour votre toiture, c'est un vrai passionné !
Quant à moi, pour votre gouverne, j'ai développé une réelle intolérance aux solvants qui me rend carrément psychorigide sur ce thème, et fait marrer tout le monde (coucou à JF et SD, qui rient encore plus que les autres : -)))
Pour votre information, en isolation de cadres de fenêtres, j'ai accepté l'utilisation de Jackodur en cadre de fenêtre, après étude des fiches techniques. Il est nettement moins toxique que Wedi (je n'ai pas comparé avec d'autres produits).
Quant au chauffage, l'électrique c'est plutôt bof, mais je vous suggérerais de vivre avec quelque temps, en demandant directement un crédit complémentaire pour investir plus tard, et de réfléchir à la solution qui vous convient le mieux.
Mon but est le solaire pour l'ECS en été, et le gaz à condensation, principalement parce que je manque de place pour une PAC.
S'il n'y a pas de brouillard dans votre région en hiver, le solaire reste actif plus longtemps, ce qui améliore le bilan de l'installation - et si vous êtes déjà en électrique, pourquoi pas PAC, chauffage complémentaire au bois (bûches ou pellets) et photovoltaïque en complément et pour l'ECS d'été ?
A très bientôt, je pense...
P. S. Puis-je vous suggérer de signer vos questions et réponses d'un pseudo ?
Ça vous facilitera la vie plus tard. Cordialement. Marie

Bonjour, enfin quelques photos de mon doublage disponibles ici.
Si le Siporex a été posé sur un système comparable, ça explique votre épaisseur de mur. Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
Merci pour ces belles photos. Cependant, à étudier celle que j'ai prises lors de ma dernière visite, je ne pense pas que les murs soient constitués à l'identique.
L'ancienne bâtisse a dû être abattue par l'ancien proprio et rebâtie à l'identique mais avec les matériaux modernes. Les murs doivent être en parpaing sur une double rangée contiguë.
Il se peut qu'il ait laissé une couche entre les 2 parpaings.
Intérieurement, une couche de siporex a été posée.
Je joins une photo du tableau électrique qui laisse voir l'épaisseur du mur en partie.
Pour la partie isolation intérieure des murs, je pense à une couche d'isolant naturel (laine de chanvre, moutons et autre ouate de cellulose) recouverte d'une couche de fermacell ou de placo.
Le plancher (une dalle en béton plus basse que les ouvrants d'environ 20 cm), demande à être finalisée : solives en bastaings + isolant thermique naturel + couverture en OSB par exemple.
Dans le cas de couverture sur isolant en OSB, je souhaite carreler : comment couvrir les solives remplies d'isolant si je souhaite carreler. Voir les photos ici.

Bonjour, merci pour ce retour et pour les photos. Si je comprends bien, vous êtes dans du faux vieux partiellement années 80. Vous aurez sans doute moins de difficultés avec des méthodes de construction récente.
Pour le sol, la discussion a eu lieu en 1638 du forum Isolation, je pense que vous trouverez des pistes de ce côté. Pour ma part, c'est en attente jusqu'au retour de mes maçons dans un mois (le sol à refaire est encore sous les étais...)
Quant à vos autres questions, je vois que nous nageons bien dans les mêmes eaux (économiser l'énergie en restant dans le neutre, sain, respirant). Cela dit, si effectivement vous êtes sur parpaing, la respiration des murs anciens n'est pas vraiment votre problème, mais l'étanchéité le devient peut-être...
Pour l'isolation, j'espère que JF (bonjour : -)) nous rejoindra pour des infos concernant les matériaux de doublage "propres" disponibles en France. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des fibres qui semblent propres (laines minérales, cellulose et autres) finies aux dérivés pétrochimiques ou aux solvants, donc pas très recommandables en intérieur.
Compléments d'information en 1647 - 1614 - 1610.
Pour votre finition de murs, Fermacell vient de sortir (en Suisse, pas encore en France, mais ça ne devrait pas trop tarder) une plaque 10 mm avec doublage en laine minérale, mais ne l'ayant pas vue, je ne saurais vous dire à quoi ressemble la pose. Je vais essayer d'aller jeter un œil cette semaine, il me faut du matériel de toute façon.
Pour le placo, nous en avons posé un peu en intérieur, donc sans isolation. Mon mari a testé les deux, et préfère le Fermacell, à la pose (plus solide, et jointoyage bien moins fastidieux).
Pour les produits de finition (sols, peinture), n'hésitez pas à poser des questions dans d'autres forums. Cordialement. Marie

Bonjour, je n'ai pas trouvé la plaque Fermacell de mes rêves chez mon distributeur habituel, zut alors.
Pour la plaque de sol doublée de laine minérale, je l'ai vue, ça semble très pratique - mais lourd ! - et pas nécessaire chez moi (mon plancher est sain et stable) je vais donc doubler de gravillon d'isolation (Fermacell ou autre, il y a plusieurs marques mais les prix se tiennent) pour reprendre le niveau, puis d'OSB classe 3-4 en 16-19 mm, et finition carrelage ou stratifié sans solvant.
La cuisine avec vieux carrelage sera ragréée, couverte d'OSB et recarrelée, j'ai un peu de place... A bientôt. Marie

Bonjour Marie,
Merci pour ces infos. Après avoir lu les posts concernés, je pense que la solution, pour mon cas, serait de doubler l'intérieur, déjà recouvert de Siporex, avec des plaques de 10 mm de Fermacell. L'inertie du mur sera renforcée et la finition serait idéale : un mur prêt à être recouvert par la déco. LE plus délicat sera de déposer les fenêtre et portes déjà posées pour les replacer au niveau : je me tâte encore.
Pour le sol du RDC, c'est plus délicat. Le jeu à rattraper est de plus de 20 cm : je ne sais pas exactement. L'idée de créer des solives de bastaings me tente bien. Remplir ces solives par un isolant, laine de mouton ou autre ou à remplir avec des billes fermacell. Refermer le tout, en rattrapant le jeu de plaques Fermacell en 2 ou 3 couches sera une bonne solution prêt à carreler. J'espère que JF pourra me donner aussi son avis. La surface totale à traiter est d'environ 100 m² au sol.
Dans votre cas, Marie, carreler des panneaux d'OSB n'est-il pas sujet à soucis ? En effet, la colle humide à l'utilisation, ne risque t-elle pas de faire gondoler le bois ? Par la suite, le bois en jouant avec la pression de tous les jours, ne risque t-il pas de faire craqueler le pan de carrelage posé dessus ? J'ai pensé à cette solution, pour alléger le poids de la dalle, mais j'y ai renoncé pour cela. Le Fermacell est pratique dans mon cas car j'ai une dalle sèche : une dalle béton existe déjà mais à 25 cm environ du bas des ouvrants.
A bientôt, FLL.

Bonjour FLL, je crois que votre solution de sol RDC est tout à fait jouable.
J'ai vu ces granulés en GSB (grande surface de bricolage) hier, un sac était ouvert, et il y avait une présentation de la structure proposée - l'idée est de faire passer les gaines dedans, si nécessaire, ça peut être pratique. Tasseaux + granulés + dalles Fermacell, ça me semble très bien dans le principe. Maintenant, pour compenser 20 cm, c'est un bon budget, selon la surface.
Vous pourriez envisager une ou deux marches, c'est très sympa à vivre, ça sépare sans perdre l'espace, et ça vous coûterait beaucoup moins cher.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les qualités, il en existe plusieurs, et pour cette quantité une petite économie sur le matériau aurait de gros effets.
Il y a quatre classes pour l'OSB : 1-2 ne résistent pas à l'humidité, 3-4 oui, 2 et 4 sont plus résistants à la charge (merci à SD qui m'a filé l'info !).
On peut carreler le 3-4, confirmé par mon maçon, mais en évitant les grands formats qui effectivement risquent de se fissurer sur les raccords d'OSB. J'ai dû en démonter et je confirme que sauf sur bois détrempé par dégât d'eau, il est impossible de décoller le carrelage !
Je vais prendre cette option, en posant l'OSB directement sur plancher et carrelage existant mais très très laid, et après, carrelage pour entrée et cuisine et stratifié sans solvants au salon (avec probablement petite correction d'épaisseur) je pense.
Pour vos murs, allez-y au Fermacell sur Siporex (masque anti-poussière F2 au mélange de la colle, puis à la pose, sitôt sec c'est neutre), et comptez plutôt 15 mm que 10 à cause de la colle.
Nous venons d'en faire deux petits murs, puis de poser un apprêt à crépi et du crépi respirant au rouleau, c'est vraiment fastoche. Je ne vois pas trop le problème de vos fenêtres. Une finition de l'angle du Fermacell en quart de ronde bois laqué blanc ne serait-elle pas plus facile que de déposer les menuiseries ? Le Fermacell se corrige à la scie sauteuse sans difficulté.
Pas mal, le projet, ça murit bien ! Bon courage et bonne année ! Marie

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "vide sanitaire" en terre ? Si le plastique est posé sur la terre, ce n'est pas du vide. En même temps vous parlez de chauffer pour éviter le gel. Pouvez-vous repréciser tout ça ?
Sel ou pas sel, je crains, si la terre est humide, et chauffée, que votre plastique ne favorise la culture de champignons. Même si le bicarbonate de soude a des vertus fongicides, il aura du mal à abonder au fil des années ! JF

Bonjour à vous deux. Il me semble que les termes techniques vous échappent encore un peu, mais on ne peut pas tout savoir, et vous avez bien fait de poser la question avec votre vocabulaire, c'est un bon début.
Vous avez peut-être des informations techniques plus complètes sur les documents de vente de ce logement.
Pourriez-vous vous y référer et compléter votre question ?
Ce que JF veut dire, c'est que vous ne devriez pas avoir de la terre et un vide sanitaire, ce n'est pas logique, donc soit vous avez un vide sanitaire soit vous n'en avez pas. C'est un élément essentiel pour vous répondre valablement. Merci. Marie

Bonjour,
Après avoir lu pas mal de choses sur différents forums sur ce thème, il semble qu'il y ait un problème d'humidité. Il faut soit ventiler par une VMC ou encore vérifier la présence de chatière d'aération sur le toit. En effet, le fait de chauffer peut générer un choc thermique qui génère de la condensation. La présence d'une bonne ventilation de la toiture, entre l'isolation et les tuiles, suffit à éliminer ce problème. Peut-être y a-t-il des spécialistes de l'isolation sur ce forum, qui trouveront d'autres causes et solutions.

Bonjour,
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions. JF

Bonjour,
C'est le problème des isolants minces. L'isolation est mince aussi. Déjà, il faudrait vérifier si les lames d'air préconisées de part et d'autre ont été respectées (ce qui n'en fait plus tout à fait un isolant mince ; -)
Si vous rajoutez quelque chose, je pense qu'il faut enlever d'abord l'isolant mince, sinon vous allez empiler des pare-vapeur et emprisonner de l'humidité. JF

Bonsoir, deux questions :
- sont-ce des fenêtres isolantes, ou juste des fenêtres traditionnelles avec cadre alu ?
- quand vous dites ruissellement d'eau en bas des fenêtres, je présume que c'est la condensation sur les vitres qui dégouline ?
Si les réponses sont Non + Oui, la seule solution c'est de changer les fenêtres.
Le problème peut être apparu en relation avec une isolation nouvelle d'une autre partie de l'immeuble, non ?
En conséquence, le point le moins isolé deviendrait la fenêtre, et c'est logiquement là que ça condense. Cordialement. Marie

Bonjour, moi je vais essayer de mettre de la mousse expansive tout doucement.

Bonjour,
Avant d'aller plus loin, je n'ai pas compris votre description "j'avais isolé mes combles avec de la laine de verre Isover de 200mm avec pare-vapeur entre les chevrons (donc verticalement bien sûr) de la toiture. "
Les chevrons, c'est aux alentours de 80mm, comment avez-vous fait ?
JF

Bonsoir, vous pouvez utiliser une colle pour polystyrène, je suppose. Pour info, il y a une isolation de ce genre dans mon local extérieur, c'est très efficace. Les plaques sont collées entre elles à la colle polystyrène, puis vissées dans une structure bois (qui fait lame d'air, en plus). Le vissage est fait avec des vis à bois normales, assez longues (épaisseur polystyrène + 2 cm au moins), à travers de petites plaques de plastique rigide(4x4cm). Les murs sont faits de la même façon. Ca a tenu plus de 20 ans sans problème, mais attention, il faut laisser deux grilles d'aération au moins. Bon montage. Marie

Bonjour,
Cordial salut, Marie. C'est dommage vos grilles, on perd un peu le bénéfice de la lame d'air. Vous craignez la condensation à l'arrière contre le béton froid ? Et si on ferme bien, avec des joints périphériques au polyuréthane injecté (OK, je retire les solvants, mais c'est vous qui avez commencé, nananère, vous avez déjà des trucs peu orthodoxes dans votre extrudé) est-ce qu'on risque vraiment la condensation ?
JF

Bonsoir à vous deux,
Les grilles : elles sont dans le cadre de porte et à l'opposé sous le toit, pas dans l'isolation. Je crains l'humidité à l'intérieur du local, pas sous toiture, qui est en "eternit" ondulé sur poutres, donc aéré.
Le polystyrène : il est là depuis 20 ans, il a donc déjà émis la grande majorité de ses solvants, et à moins d'une grosse scène de ménage, je ne compte pas passer des heures dans ma cave... Mon but est de garder une inertie à ce local, pas vraiment une isolation, et c'est plus écolo, du moment qu'il est là, de le garder que de jeter pour remplacer. En extérieur, je n'ai rien de spécial contre ce type d'isolant, dont le gros avantage est d'être très bon marché, une fois que la réserve liée à l'étanchéité est réglée par mes deux grilles d'aération. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain, JF, ou au moins pas cette fois : -)))) Marie

Ah d'accord pour les grilles pour l'aération de la pièce, je comprends mieux !
Et alors, avec ce type d'isolant (dans le cas où il est placé à l'intérieur) : plaques d'extrudé collées entre elles, vissées sur des lambourdes (votre structure bois) de 2cm, et bien étanchéifiées en périphérie, pensez-vous qu'il y ait un risque de condensation entre les plaques et le mur ?
Pour ma part je ne pense pas, mais j'aimerais avoir confirmation. JF.

Bonsoir JF, Je vous décris ce que j'ai démonté ou vu (local de 4 x 8m dans une pente légère):
Sous toiture, plaques vissées sur lambourdes, aéré et sec sous isolation
Un des murs (très ancien, environ 60 cm de pierre et mortier, sec mais pas vraiment étanche) non isolé.
Mur du fond (soutènement de la terrasse, béton plein (je dirais 30-40 cm) totalement enterré, non isolé, sec
Murs des deux autres côtés, donnant sur l'extérieur, parpaing creux 25 cm brut sur les deux faces, isolé par des plaques collées entre elles et aux plaques sous toiture, sec sous isolation.
A mon avis, sur les deux murs isolés, il reste une fine lame d'air dûe à l'élasticité relative du matériau qui n'est pas fixé au mur, mais seulement collé en bas et retenu en haut par les plaques sous toiture.
Une porte d'entrée bois, condamnée, était isolée de la même façon en continu, et n'avait aucune trace d'humidité.
Grilles d'aération : aux deux extrémités du mur en pierre sèche, sous toiture, 25 x 10 cm. Sous une des grilles, porte d'accès non isolée.
Après création de la terrasse, je vais récupérer les plaques que j'ai enlevées pour refaire pareil, sous la nouvelle dalle et sur un des murs extérieurs.
Sol en plaques ciment poreux. 2 fenêtres gaz et 1 petite vitrage simple.
Le but est d'avoir un local qui reste si possible hors gel, sans plus.
Bonne nuit : -) Marie

Re-bonjour, et petite interrogation pour JF, qui pourra aussi être utile à notre premier intervenant : Je vais devoir reposer l'isolant sous la dalle de terrasse, donc sans vide d'air.
Pensez-vous que là je prends un risque en collant sous la dalle sans lame d'air ? Merci et a +. Marie

Si c'est sans lame d'air... et sans air, il ne devrait pas y avoir de condensation, ça devrait gazer !
Bon réveillon, meilleurs vœux ! JF

Merci JF, tout de bon à vous aussi. Marie

Bonsoir, votre artisan parle peut-être de TMS de façon générique, pour toute une gamme de produits comparables. Ca semble peu logique de mettre sous toiture une isolation de sol. Ou aurait-il prévu d'isoler le plancher des combles ? Il faudrait lui poser la question, à mon avis, et vous renseigner en détail sur la façon de faire, et sur d'éventuelles alternatives. Vous pourrez revenir avec des précisions en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Hello ! (bonjour Marie, vous ici ? je reconnais bien votre humour ; -)
A mon avis, c'est un peu comme l'extrudé, ça marcherait donc avec les mêmes réserves. On vient d'en parler juste à côté, sur la question 1647. Maître Oliva dit quand même (à part que ce n'est pas un isolant écologique): "instabilité dans le temps et à la chaleur(pertes de volume)" et "non consommable mais facilement dégradable par les rongeurs".
Sinon, c'est très isolant et très facile à poser.
Voilà. Je ne faisais que passer ; -)
JF

Merci pour vos réponses. Avec celles proposées sur le même sujet, elles vont m'aider dans mon choix final. Bonne année de bricolage à tous.

Bonsoir,
En effet, ce que vous en dites est juste, les propriétés isolantes sont bien là, c'est un matériau efficace et bon marché, et mon propos n'est pas de vous décourager, loin de là, juste de vous aider à faire le calcul qui vous convient.
Malheureusement, et ça les fabricants ne le disent pas (trop), il y a quelques bémols :
- l'effet "bocal", à savoir l'étanchéité qui empêche votre bâtiment d'évacuer l'humidité (produite en grande partie par la présence humaine), surtout valable pour la construction ancienne - d'où l'obligation de poser une ventilation efficace, qui utilise de l'énergie aussi.
- l'énergie grise, à savoir la consommation d'énergie très importante dûe à la fabrication et au transport du produit, puis à son "recyclage" en fin de vie. Vous avez donc une économie de chauffage, mais le bilan énergétique global est bien moins favorable que ce que vous pouvez constater sur votre facture
- l'absence de substances et émanations dangereuses est loin d'être prouvée sur le long terme.
On constate que de plus en plus de gens deviennent intolérants aux substances chimiques contenues dans les matériaux modernes (qui semblent aussi miraculeux que l'était l'amiante à son époque, c'est tout dire).
Les risques que vous prenez sont à mon sens les suivants :
- développement d'une intolérance aux solvants (migraines, nausées, etc.) qui pourrait être aggravée par la présence d'autres matériaux synthétiques dans votre maison, comme peintures, sols PVC, moquettes, etc.
- développement de problèmes de santé (respiratoires, entre autres - la vermine en tout genre adore les atmosphères chaudes et confinées) et de construction (murs humides au toucher dans les cas sérieux) liés à l'imperméabilité de l'immeuble
Maintenant, vous avez entièrement le droit de parier sur ce type d'isolation. Je viens uniquement de vous résumer mes raisons d'y renoncer, mais c'est votre budget et votre maison, et j'espère bien que d'autres internautes me contrediront pour vous aider à prendre votre décision. Cordialement. Marie

Bonjour,
Le lambda (conductivité thermique) du polyuréthane est effectivement excellent (de 0.0025 à 0.0030 selon qu'il est en panneaux ou en mousse).
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un isolant non respirant, ce qui n'est pas forcément un handicap dans le cas de vos murs béton ou de votre dalle. Dans les combles, c'est à voir de très près en fonction de votre configuration.
Sa performance pour la protection en été n'est effectivement pas idéale, c'est lié à une caractéristique de l'isolant qu'on appelle le déphasage, lié en particulier à la densité. Paul de Haut indique par exemple (dans Chauffage, isolation et ventilation écologiques) qu'il faudrait 40 cm de polyuréthane (densité 35kg/m3) pour égaler le confort estival de 25 cm de laine de bois (densité 100kg/m3).
Cet isolant n'est pas recommandé en construction écologique. Le fabricant minimise cet aspect, c'est normal.
"Une fois sèche, elle ne libère plus de substances dangereuses" ? Honnêtement, je ne sais pas. En tous cas la phase d'injection des mousses libère des substances dangereuses, mais ce sont des professionnels masqués qui vont vous faire ça ; -).
Et en cas d'incendie (même si c'est un cas de figure qu'on veut éviter d'envisager) la mousse, et ses produits ignifugeants, peuvent également avoir des dégagements toxiques.
Ce n'est pas forcément rédhibitoire dans votre cas, à vous de juger. D'autres isolants ont d'autres inconvénients.
JF

Bonjour
Juste une suggestion, sur votre écart entre murs de béton et murs de brique.
Si vous pouvez y injecter de la mousse, c'est qu'il y a de l'air, ce qui n'est déjà pas si mal.
C'est quand même un super isolant, encore plus performant s'il est "enfermé".
Peut-être gagneriez-vous à simplement calfeutrer cet écart dans la partie haute du mur et dans les angles ?
SD (16/12/09).

Bonjour à tou(te) s,
Avec Marie, en s'exprimant différemment, et sans s'être consultés, on se rejoint sur l'essentiel ; -)
Je voudrais juste revenir sur l'excellente idée de SD. Les "traditionnels " qui faisaient leur doublage en brique n'étaient pas tout à fait à côté de la plaque. L'air, c'est un lambda de 0,024... c'est à dire mieux que le polyuréthane (0,025), la laine de verre et le polystyrène (0,04)... Jusqu'à une épaisseur de 2 cm, c'est tout bénéfice s'il est enfermé et si ça ne condense pas dans cet espace.
Cordialement. JF

100 % d'accord, l'idée de SD est très intéressante. N'hésitez pas à revenir sur le thème avec d'autres éléments en proposant une réponse. Bonne réflexion, en tout cas ! Marie

Bonjour,
Je ne comprends pas ce boisseau interne qui descend toujours dans votre salon, puisque votre Poujoulat monte "jusqu'au débouché" ? A quoi sert ce boisseau ? JF