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Question Isolation Maison


Mise à jour : 27 novembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
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#1750Forum Question Réponse : Conseils isolation d'un mur en pierre
Bonjour, je souhaite isoler un mur en pierres avec laine de verre et placo plâtre mais entre le mur et la laine de verre qu'est-ce-que je peux mettre étant donné que mon mur est un peu humide?
Merci pour vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, Vous faites bien de poser la question. Si votre mur est humide, à première vue, je déconseillerais le placo, qui est trop étanche à mon goût sur murs anciens. Pourriez-vous donner des détails sur la position du mur (enterré ou non, isolé de l'extérieur ou non ? revêtement actuel ?) Il faut déterminer la cause de l'humidité et régler le problème, sinon vous allez droit vers des ennuis. Revenez vite nous donner des détails pour qu'on puisse vous aider. Cordialement. Marie

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#1749Forum Question Réponse : Pose de rails et plaques de plaquo dans un garage d'une maison phenix
Bonjour, je voudrais savoir comment isoler le garage d'une maison phénix et surtout comment fixer les rails sur la structure métallique du garage ? merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pouvez-vous nous faire un croquis et indiquer la nature des murs et plafond de votre garage ?

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, le plus simple est d'isoler avec du Calibel mais si vous voulez vraiment utiliser des rails et montants il faut utiliser des attaches spéciales qui permettront de fixer le montant à l'ossature métallique (voir chez Phenix pour les références).

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#1748Forum Question Réponse : Réaliser une isolation extérieure sur maison Phénix
Bonjour
Comment faire pour réaliser une isolation extérieure sur une maison Phénix ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je vous conseille une recherche "extérieur" sur ce forum, qui vous donnera quelques premières pistes. Vous pourriez ensuite revenir avec détails ou questions plus précises. A bientôt. Marie

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#1747Forum Question Réponse : Qu'appelez-vous couche croisée de laine de verre ?
Bonjour
Je voudrais savoir ce que vous appelez "couche croisée" pour la laine de verre ?
Je voudrais ajouter une deuxième couche de laine de verre avec pare-vapeur dans mes combles, la première ayant un pare-vapeur côté chaleur du plafond en dessous.
La première laine de verre étant entre les chevrons, si je croise la deuxième couche, elle recouvrirait ces chevrons ? C'est ce que je ne comprends pas ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Couches croisées : exemple entre lambourdes de plafond, une première couche avec pare-vapeur côté habitat est déroulée, serrée sans compression excessive entre ces lambourdes.
Une seconde couche sans pare-vapeur est déroulée dans l'autre sens en bord à bord.
Il est évident que dans votre cas, la deuxième couche d'isolant recouvrira les chevrons.
Vous pouvez la maintenir en faisant une ossature métal, entraxe de 50 cm avec suspentes fixées tout les 1 m à 1,20 m maximum comme pour supporter des plaques de plâtre.
Autre solution : isolation entre pannes, de l'épaisseur de celles-ci avec maintien par tasseaux bois.
Dans le cas de double couche d'isolant, seul l'isolant côté habitat doit avoir un pare-vapeur, ce qui implique que le pare-vapeur existant doit avoir le papier percé de nombreux trous (ou lacéré au cutter).

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#1746Forum Question Réponse : Polystyrène extrudé isolation sous toiture
Bonjour
La toiture de ma maison n'est pas isolée. Sous ma toiture, c'est le grenier, qui restera grenier.
La hauteur de mon grenier est relativement basse, ce qui me restreint pas mal dans la mise en œuvre d'un isolant.
Je pensais mettre entre les chevrons (qui font 8 cm), du polystyrène extrudé sur 5 cm d'épaisseur puis par dessus les chevrons, des panneaux de polyuréthane rainurés bouvetés de 4 cm pour ne pas circuler à 4 pattes dans le grenier. Le R total serait de 3.35.
Je veux également installer des tuiles chatières afin que l'air circule sous les tuiles.
Que pensez-vous de cette mise en œuvre ? Y a-t-il un risque de pourriture des chevrons ?
Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

A moins que l'écartement de vos chevrons soit très régulier, je préfèrerais une seule couche plus épaisse, languettes vers le haut, fixées sur les chevrons.

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#1745Forum Question Réponse : Isolation d'un grenier contre le froid
Bonjour
Ma chambre se trouve sous un grenier. Ayant fait des travaux il y a 3 ans, je m'aperçois que l'isolation de ce grenier n'est pas assez efficace contre le froid.
Ce grenier fait 90 cm au départ et 40 cm au fond.
J'avais isolé le plafond du grenier avec des plaques de liège.
Le sol est recouvert d'un fin parquet de bois sur lequel j'ai déroulé une moquette.
Je désire trouver le bon isolant à mettre entre la moquette et le plancher, sachant que sur la moquette, je poserais divers objets allant dans un grenier (cartons, livres, petits meubles, etc).
Merci pour vos conseils et votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous pourriez utiliser des panneaux de mousse polyuréthane (Knauf Thane 24 ou Efisel TMS MF).
Il vous faudrait une épaisseur de 50 mm à 60 mm avec dessus des panneaux O. S. B. collés en rainures, de 15 mm, avec un jeu le long des murs.

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#1744Forum Question Réponse : Double isolation ou nouvelle isolation
Bonjour, nous aménageons des combles qui sont déjà isolés par de la laine de verre. Celle-ci est très mal posée (ponts thermiques, espaces..) et recouverte de lambris.
Nous pensions tout retirer pour mettre de la ouate de cellulose à la place mais l'entrepreneur nous propose de poser la ouate par-dessus le lambris. La perte d'espace est sans importance pour nous mais est-ce une bonne idée ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, votre question est un peu prise de tête, mais à la réflexion, je donne raison à votre bon sens. Cette laine minérale mal posée prend de la place et vous laissera des ponts thermiques si vous la recouvrez - on les verra juste un peu moins - et un problème potentiel pour les années à venir (la laine risque encore de glisser) avec le plaisir programmé de démonter deux couches au lieu d'une. Je démonterais aussi. Vous pourriez même garder le lambris pour finition, s'il est en bon état. Bon travail ! Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La première couche d'isolant a sans doute un pare-vapeur qui deviendrait gênant ?
Qu'entendez-vous par "poser l'isolant par dessus le lambris " : dessus ou dessous ?

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#1743Forum Question Réponse : Isolation toiture Périgourdine
Bonjour, nous sommes actuellement entrain de rénover notre Périgourdine et notre couvreur nous propose d'isoler par l'extérieur en projetant de la mousse polyuréthane en bombe puisque notre toit est en pente totale. Est-ce vraiment la meilleure solution, ne peut-il pas utiliser de la laine de verre ?
Merci de votre réponse - Carole
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, il compte faire ça comment, votre artisan ? Je me méfierais un peu de sa mousse en bombe (toxicité potentielle liée au type de pose). La laine minérale risquerait de glisser avec le temps, si la pente est importante, c'est peut-être la raison de sa proposition, mais effectivement j'étudierais d'autres pistes, à votre place. Bonne recherche. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Ce genre de produit s'utilise généralement en usine dans la fabrication de panneaux chevronnés.
Toutes les marques d'isolants, laine de roche, laine de verre et de mousse ont des panneaux pour ce genre d'isolation extérieure.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
J'espère que vous l'avez mal compris et qu'il projette de mettre du PU en plaques, fixées pour ne pas bouger dans la pente ou en insufflation et pas en bombe.
Si c'est vraiment de la mousse en bombe qu'il veut appliquer, fuyez.
SD (18/02/10)

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#1742Forum Question Réponse : Choix de laine de verre pour isolation intérieure
Bonjour
Pour une isolation intérieure sur des murs sains mais en pierres apparentes, scellées avec de la terre et de la paille hachée, que me conseillez-vous (laine de verre rigide, semi-rigide, ...) ?
Je laisserai une lame d'air de 3 cm.
D'avance, merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour avoir un vide d'air, il est évident que vous ne pouvez pas plaquer l'isolant sur le mur. Il vous faut donc une ossature métal, rails et montants de 48, 70 ou 90 mm. C'est dans ces profils que vous pourrez mettre l'isolant thermique avec pare-vapeur. Il faut être certain que votre mur est sain.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, pourriez-vous indiquer ce que vous comptez mettre en finition ? En isolation de mur, j'ai personnellement renoncé à la laine de verre, qui se tasse un peu avec le temps. Nous avons finalement posé 5 à 8 cm de béton cellulaire, neutre et respirant, mais il faut reconnaitre que c'est un travail un peu plus conséquent. Merci de revenir avec des détails. Cordialement. Marie

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#1741Forum Question Réponse : Isolation phonique d'une salle home-cinéma dans ancien grenier
Bonjour
Je réalise une salle home-cinéma dans un ancien grenier dont le plancher en lattes de sapin repose directement sur d'anciennes poutres. C'est aussi le plafond de la cuisine que je veux laisser apparent et tel que.
Quelle solution adopter pour une mise en œuvre simple, économique et efficace sur le plan phonique sachant que je poserai une moquette au final ?
Surface : 28 m², hauteur disponible maximum plancher fini et moquetté : 8 cm.
A noter que l'espace concerné, entre l'écran de projection et les fauteuils, ne recevra pas de charges lourdes et qu'on n'y marchera pratiquement pas, l'entrée et la sortie se trouvant derrière les fauteuils.
Merci à vous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
des dalles sur granules devraient vous permettre d'ajuster au mieux votre hauteur.
Calculez, cependant, votre charge d'exploitation maximale en fonction du solivage.
SD 16 02 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La solution Fermacell sol avec granules est une bonne solution si vous avez un faux-niveau à rattraper. Il en est de même pour le Vermaspha qui est un produit formé de granulés enrobés de bitume.
Ce produit est à compacter à la dame et au rouleau avec dalles O. S. B. de 19 mm collées dans les rainures, à joints décalés, avec 8 à10 mm de jeu au pourtour.
Si vous n'avez pas de problème de niveau, vous pouvez également utiliser des mousses en plaques rainures/languettes (ex. Polyfoom de chez Knauff ou Styrofoam de chez Isover en 60 ou 50mm).
Par dessus des dalles O. S. B. ou d'agglo ordinaire ou des plaques Fermacell sol, phoniquement meilleures.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous trois. Voir 1638 de ce forum pour l'option granulés + Fermacell et d'autres pistes. Internaute 3, merci pour ces explications très claires et ces bons conseils techniques. J'émettrais toutefois un doute sur la neutralité chimique de Polyfoom et Styrofoam (surtout sous moquette, donc mélange de solvants des différents éléments). Mais mon avis est à opposer toutefois au poids non négligeable de l'option Granulés + Fermacell sol... Je souhaite une bonne réflexion à notre internaute, et bon travail ! Marie

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#1740Forum Question Réponse : Améliorer isolation phonique du plafond d'un logement années 70
Bonjour,
Nous envisageons d'acheter un appartement des années 70 en rez de chaussée, mais nous souhaiterions avoir une isolation phonique décente afin d'éviter les problèmes de voisinage ultérieurs.
Nous savons que les normes des années 70 étaient insuffisantes mais nous ne savons pas comment tester réellement le niveau d'isolation phonique dans l'appartement puisque nous ne l'avons pas encore acheté et nous ne l'habitons pas encore. En plus, nous ne pouvons pas rencontrer les propriétaires actuels, tout se passe par agent immobilier interposé.
Donc mes questions :
1) que devons-nous observer pour évaluer "à vue de nez" le niveau d'isolation phonique de ce logement (nous n'avons aucune qualification technique).
2) Quel serait un moyen simple et pas trop coûteux pour améliorer l'isolation phonique du plafond avant d'emménager et pour pouvoir écouter télé et musique à un niveau sonore normal sans gêner nos voisins.
Je précise que nous souhaitons réaliser quelques travaux d'embellissement avant d'emménager et donc il semble plus logique de réaliser les travaux d'isolation en tout premier lieu.
Merci d'avance de toute suggestion et de tout conseil.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vos préoccupations sont légitimes et très raisonnables, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à votre question 1. Si vous ne pouvez rencontrer les propriétaires, vous pourriez peut-être essayer d'entrer en contact avec les voisins et leur demander leur avis.
Pour que des internautes plus qualifiés que moi sur ce point puissent vous répondent sur les solutions d'isolation phonique à votre disposition, pourriez-vous indiquer quel est l'état des plafonds et éventuellement des murs ? Une rénovation semble-t-elle utile à première vue ? Merci et à bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

rence quand les voisins sont présents, quand la circulation dans la rue est normale.
Les moyens d'isoler un plafond et les murs sont nombreux.
Les menuiseries sont-elles à double vitrage ?
On peut vous répondre maintenant sur des détails, mais si votre achat est décalé, il est préférable que vous posiez une nouvelle question à ce moment là.

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#1739Forum Question Réponse : Pose de Fermacell sur murs abimés
Bonjour, que pensez-vous du Fermacell sur des murs pas droits, et mettre des placards ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Les réponses à la question 1728 devraient correspondre, entre autres, à votre problème.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, Nous travaillons très volontiers avec ce matériau, en 10 et 15 mm selon les endroits, et avons déjà doublé plusieurs murs assez abîmés de cette façon. C'est plutôt facile à poser (avec gants et masque, poussières irritantes) et nous sommes contents des résultats (pose de crépi ou peinture, sans problème). Si votre mur n'est vraiment pas droit, vous pouvez voir la question 1664 pour une solution, et faire une recherche Fermacell en Isolation et Matériaux, vous aurez plusieurs réponses à vos premières interrogations. La pose de placards ira très bien (sur du 15 en cuisine à cause du poids - tient 50 kg par fixation selon le fabricant). N'hésitez pas à revenir pour des détails. Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je me rends compte Marie que vous aimez le Fermacell en vertical et non en sol... Pouvez-vous préciser pour l'internaute sur quel support vous travaillez ? Le 15 mm n'est pas systématiquement obligatoire, il pèse lourd...

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, sur mur très irrégulier cimenté (cuisine) nous avons monté une structure en lattes de bois de 24 x 40, avec cales si nécessaire, vissées en profondeur dans la maçonnerie (visserie 60-100 mm selon cales), entraxe vertical 50, horizontal 60 en bas, 80 en haut (pas de meubles en hauteur). Les plaques seront collées entre elles (matériel de la marque) et vissées à la structure. En bas de mur, la latte horizontale est remplacée par un remplissage mortier respirant de même profondeur pour éviter les risques de pourrissement en cas de dégât d'eau.
Sur mur de couloir, juste abîmé mais moins bosselé, plaques collées entre elles et au mur, 2-3 vis pour assurer en hauteur.
Sur mur de chambre, même état, juste collé au mur, pas de sollicitation.
Pour le 15 mm, entièrement d'accord. C'est juste une sécurité supplémentaire selon les endroits et la charge que je recommandais pour fixer des meubles lourds, mais en standard nous sommes aussi en 10.
En sol, je verrai encore, mais nous n'en sommes pas là : -)
Cordialement. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Suite à réponse(4). J'espère Marie que vous avez utilisé du bois traité et que vos tasseaux sont en chicane, pour une bonne circulation d'air. L'utilisation de cales en plastique est souhaitable, même sur un mur droit. Ceci pour répondre également à la question initiale.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour, et merci pour vos informations. Les cales ne sont pas continues côté mur. et la finition du Fermacell sera respirante aussi. De plus, si nous constatons un problème, poser une plaque d'aération en haut du Fermacell restera tout à fait faisable, même si elle nuirait à l'isolation créée par la lame d'air.. En fait, nous avons remplacé de cette façon un système comparable, avec cales continues, plaques de Styropor non jointives, finition agglo carrelée, qui avait dû tenir au moins une dizaine d'années sans trop d'humidité, donc je pense que nous devrions être tranquilles, mais votre conseil peut être très utile au bricoleur qui posait la question, et comme d'habitude à d'autres personnes qui cherchent des solutions comparables. Merci mille fois. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour, petit complément : après confirmation de plusieurs artisans, l'architecte conseille tout de même deux petites grilles d'aération opposées sur les plaques de Fermacell, par sécurité.
Ça parait sage, on va faire comme ça. Cordialement. Marie

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#1738Forum Question Réponse : Problème infiltrations toit terrasse
Bonjour,
J'ai un toit terrasse avec du carrelage. Mais mon problème est à l'intérieur de la maison : mon plafond intérieur est trempé et moisit au niveau des poutrelles, j'ai mis de la javel et ensuite du Rubson anti moisissures, stop Salpêtre mais ça continue.
Auriez-vous une solution ?
En sachant que le plafond intérieur est de 2m20 !
Puis-je l'isoler par l'extérieur ?
Merci par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si la terrasse n'est pas étanche, travailler par l'intérieur est insuffisant, voire contre-productif (vous vous empoisonnerez pendant que les maçonneries se gorgent d'eau). C'est bien par l'extérieur qu'il faut régler le problème. Que pourriez-vous envisager ? A quoi ressemble votre carrelage sur terrasse ? Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
C'est un carrelage pour extérieur...
Faut-il casser le carrelage et refaire une dalle ou du béton sur la dalle existante ?
Lorsqu'ils ont fait le toit terrasse, ils auraient dû mettre du polyester sur les poutrelles afin qu'elles ne prennent pas le froid extérieur. Au lieu de ça, ils ont bétonné directement dessus !
Si je fais des aérations dans la maison, peut-elle mieux respirer ?
Merci de vos réponses. Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
il vous faut analyser plus finement la situation, et savoir d'où provient cette humidité.
Si elle survient en cas de pluie, c'est probablement une infiltration, et bétonner ne servira pas à grand chose. Il faut bitumer la surface.
Si elle survient en cas de froid, c'est probablement un pont thermique. La condensation disparaitra avec plus de chauffage et plus de ventilation, et-ou une isolation thermique.
Quand vous saurez à coup sûr d'ou vient le problème, vous reviendrez, et on essaiera
d'avancer ensemble.
Marie a raison, ne faites rien qui risquera de gêner par la suite.
Analysez et revenez.
SD 16 02 10

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour, aérer, c'est un peu mieux, mais il faut absolument voir d'où ça coule. Un petit truc : Les ponts thermiques commencent souvent dans les angles, les fuites plutôt vers le milieu des surfaces - sauf dans le cas de votre joint mal fait... Ma première réponse était peu claire sur un point : les produits que vous mettez de l'intérieur peuvent être toxiques, et se contentent de masquer le problème, donc laissez-les de côté. Nous attendons de pied ferme vos constatations sur les conditions d'apparition de cette humidité. A bientôt. Marie

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#1737Forum Question Réponse : Changement des ouvertures choix fenêtres
Bonsoir, que choisir comme fournisseur de fenêtres PVC entre MPO en triple vitrage en 4/12/4/1O/4 et FPEE en double vitrage itr 4/16/4 ?
Merci de vos réponses. Polo
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
si vos moyens vous le permettent et si vos châssis le supportent, à votre place, je choisirais le triple vitrage... Pas pour le fournisseur mais pour la plus-value de confort, et à l'éventuelle revente !
Cela dit, dans le cas ou vos parois verticales et vos rampants seraient des passoires thermiques, la plus-value serait nulle en termes d'isolation thermique.
N'oubliez pas d'y faire poser des aérations.
SD 12 02 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La première marque vous propose des épaisseurs de vitrage de 34 mm. C'est plus isolant que 24 mm, qui est utilisé dans la majorité des menuiseries de dimensions
classiques. Renseignez-vous sur les joints, deux ou trois et sur les raidisseurs intérieurs. Ces profils sont, dans certaines marques, mis systématiquement et dans d'autres uniquement à partir d'une certaine dimension. Par contre ils sont généralement toujours présentés sur les coupes de maquettes... Au niveau du profil, un plus grand nombre de chambres rend le produit également plus isolant.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour Polo, juste une petite remarque : les triple vitrages sont vivement recommandés en façades nord et est, voire nord-ouest, mais en façade sud et sud-ouest il vaut mieux choisir un double pour profiter des effets du soleil d'hiver - Sauf si vous êtes dans le Sud, auquel cas le triple vous protégera mieux du soleil d'été et vous économisera la clim... Cordialement. Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Si vous avez une VMC classique, les aérations ne sont nécessaires que dans les pièces utiles.

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#1736Forum Question Réponse : Isoler l'arrière d'une cheminée
Bonjour,
dans mon projet d'installer une cheminée, je vais me retrouver avec, derrière le foyer, un mur mitoyen en torchis redressé avec un corps d'enduit sable-chaux, protégé par une cloison de 5 ou 7 cm en béton cellulaire.
A défaut de pouvoir y glisser un mortier, puis-je mettre un isolant minéral non flammable en vrac entre le mur et la cloison ? Est-ce utile ? Est-ce une mauvaise idée ?
Si vous pensez que je dois le faire, quel matériau et quelle méthode utiliseriez-vous pour que cela soit bien fait, et limiter les tassements dans le temps ?
N'utiliseriez-vous pas plutôt une laine de roche en panneaux semi rigides de 45, sans pare vapeur, et fixée au mur ?
Merci de vos suggestions.
SD 10 02 10
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre problématique de "glisser un mortier" - Ne pourriez-vous pas le faire en cours de montage du cellulaire - 2-3 rangs de cellulaire, et mortier soupe une fois que le BC est sec, les étapes successives jusqu'en haut ? Et n'aviez-vous pas envisagé une pierre réfractaire ? Ça pourrait être à la place du cellulaire, non ? A bientôt. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

S'il s agit d'une isolation entre mur et cloison derrière un foyer,. Le Firerock de chez Rockool est un produit adapté. Ce sont des panneaux de 1000X600mm de 30 et 40 mm
d'épaisseur, avec une face alu. Un isolant en vrac est vraiment à déconseiller. Vous pourriez dans les secteurs moins chauds, utiliser des panneaux Rockfeu.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
j'ai bien pensé à tout ça.. Les avis divergent et je n'ai pas encore pris le temps de consulter les DTU...
Concernant le mortier soupe (JF appréciera), c'est à son sujet qu'on me met en garde d'une charge qui pousserait le pied du mur.
Concernant la pierre réfractaire, vu que je ne veux pas surcharger le sol (la cheminée elle même sera lourde), je préfère la réserver pour la façade. J'attends des devis.
Du coup, pour l'instant, je "pique" le meilleur de chacun...
SD 12 02 10

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, vous n'avez pas tort avec votre contrainte de poids, surtout sur un BC de 5... Mais vous avez déjà là d'autres avis fort intéressants aussi. Cordialement. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Oui, SD, les montagnards apprécient toujours une bonne soupe !
Quant au chaux /chanvre, on a dû mal se comprendre. Je parlais d'un mélange assez souple pour pouvoir se glisser dans les interstices d'un mur préalablement traité par gobetis, votre béton cellulaire servant à la rigueur de "banche", mais servant surtout à dresser votre mur (critère qui vous préoccupait).
Il est évident que dans ce cas, cet enduit chaux / chanvre contribue à la solidité de votre torchis et n'exerce aucune charge qui pousserait le pied du mur. On n'en est pas à vider 10 tonnes de béton liquide directement derrière une banche ! JF

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour, juste pour faire bisquer JF : -), je dirais qu'on peut mettre (un peu) n'importe quoi qui tient le cellulaire, là derrière, l'enduit chaux-chanvre étant le plus élégant pour le présent et l'avenir de ce mur (et probablement le plus léger, je me trompe ?) mon mortier en soupe un peu plus bourrin, et le mortier-colle à cellulaire le plus cher... SD, il ne vous reste qu'à choisir et à nous raconter (même type de problème dans mon salon...) Cordialement. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour, JF,
Je comprends mieux maintenant, vous parliez d'un BC juste au ras du mur. Ok.
Mais que pensez vous de la suggestion 2 ? 9a a l'air pas mal, et peut être moins contraignant ?
SD 13 02 10

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour SD,
Cette proposition (2) me parait bonne techniquement. Je n'y voyais qu'un inconvénient dans votre cas précis, c'est qu'elle ne résolvait pas le problème du traitement de votre mur en torchis plus ou moins dégradé (et mitoyen) qui est à l'arrière. Mais en faisant cette réponse, j'ai télescopé la question avec celle que vous aviez posée initialement dans un autre forum ; -) En relisant maintenant à froid la question initiale, je vois "derrière le foyer, un mur mitoyen en torchis redressé avec un corps d'enduit sable-chaux, protégé par une cloison de 5 ou 7 cm en béton cellulaire". Vous aurez donc réparé le mur, et vous aurez monté le BC à distance de ce mur. Pourquoi pas ? Ce n'est que meilleur ! Et dans ce cas, la solution de l'internaute (2) me parait idéale. La face alu va faire pare-vapeur, les cloisons ou murs sont respirants de chaque côté, pour moi ça marche. JF

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Merci ! SD

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#1735Forum Question Réponse : Solution problème humidité murs maison
J'ai les murs humides à leur base, on nous a conseillé un mélange plâtre chaux qui laisse respirer le mur. Que pensez-vous de cette solution ?
Autre question, connaissez-vous l'enduit Izonil non toxique, où le trouver ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, pour le mélange plâtre-chaux, faites un tour sur le forum, je ne suis pas pro mais je crois que c'est une fausse bonne idée.
Izonil est un enduit monocouche respirant mais étanche (aux projections d'eau, je suppose). Il semble qu'il soit utilisé en bâtiments anciens "Patrimoine mondial" ce qui serait tout de même une référence. Résumé des informations disponibles aux USA : Composition : oxyde de calcium - Ciment Portland - Sable - Silice, quartz, traces d'autres éléments minéraux détectables aux poussières cancérigènes, mais non inflammables et sans COV. PH 12,5. N'utiliser qu'avec une protection totale (peau, yeux et voies respiratoires)à jeter après l'emploi, et respecter scrupuleusement les instructions. Une fois sec, neutre pour l'environnement.
J'espère avoir pu vous aider. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

La question 1725 est restée en suspens, c'est dommage... JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, En effet, c'est regrettable, surtout qu'il s'agit sûrement de la même... L'internaute qui les posait pourrait peut-être vous fournir les informations que vous demandiez de façon fort pertinente en 1725, ma réponse ayant été plus légère (mais où avais-je la tête, je vous le demande !) Cordialement. Marie

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#1734Forum Question Réponse : Isolation et étanchéité d'une cave extérieure
Bonjour à tous
Je souhaite construire mon petit chez moi et je me pose quelques questions pour l'isolation et l'étanchéité de la cave. Les murs seront en parpaings de 200 mm, la cave sera 2 m 40 sous terre.
Au-dessus de la cave, j'aurais une dalle + tms 60 + 10 + chauffage au sol + chape.
La maison sera isolée par l'extérieur.
Donc, je pars pour avoir une étanchéité sur un enduit bitumeux directement sur les parpaings + polystyrène extrudé 60 mm + delta ms avec un système de drain en complément.
Cette solution vous semble t-elle logique ? Correcte ? Efficace ? Pont thermique ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je ne suis pas spécialiste, mais cela me semble logique, excepté l'absence de ventilation.
SD 09 02 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Très bonne remarque, je n'avais pas pensé à ça.
Par contre, une vmc est t-elle nécessaire à la cave ? Vu qu'on y est quasiment jamais (30 minutes par jour environ) et qu'il y a la porte de garage qu'on ouvre 4 fois par jour minimum pendant 2 minutes environ ?

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
à mon avis, c'est beaucoup trop juste, et encore plus si vous voulez y stocker du vin un jour.
Prévoyez l'emplacement, "vivez-la" un moment, et rajoutez la vmc après au besoin...
SD 12 02 10

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Il est souhaitable d'avoir deux grilles de ventilation, en théorie, dans la plus grande diagonale (grilles réglables éventuellement).

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous tous. Si vous pouviez poser deux grilles opposées en haut des murs de côté au fond de votre garage, avec la porte vous devriez vous en sortir en termes d'humidité. Je vous conseille toutefois de motoriser cette ventilation sur minuterie fixe ou couplée après l'ouverture de la porte du garage, afin d'évacuer les gaz d'échappement qui pourraient sinon polluer gravement votre maison. Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Je n'avais pas pensé à gaz d'échappement effectivement, après je ne suis pas à 2 bouches et quelques mètres de gaine près, vu que j'ai le tout à -50%.
Je vais me renseigner sur le "vivez-la".
Concernant le vin et les conditions de stockage je n'y connais rien, actuellement chez mes parents j'ai le tout sur un présentoir horizontal couvert par une couverture.
Je serais preneur d'infos.
En tout cas je vous remercie de vos infos/réponses.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour,
par "vivez-la", j'entendais "observez ce qui se passe, sans avoir à regretter de n'avoir pas fait de réservations s'il fallait ventiler".
Pour le vin, visez une température stable entre 10 et 15°, et un bon 70% d'hygrométrie...
SD 14 02 10

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#1733Forum Question Réponse : Conseils isolation toiture
Bonjour
Je vais construire ma maison et pour la toiture, je pense mettre des tuiles mécaniques + lattage/contre lattage + film de sous toiture + 1ère couche de laine de verre + 2ème couche de laine de verre croisé avec pare vapeur.
Le grenier sera juste un lieu de stockage + vmc.
Au 1er étage, il y a 3 chambres et une salle de bains mansardée.
Cette solution vous semble t-elle efficace et correcte niveau rapport qualité/prix ?
Quelle épaisseur préconisez-vous pour les couches de laine de verre ?
Sinon, que proposez-vous à la place ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, l'isolation par l'intérieur est un standard en rénovation, mais en construction ou rénovation lourde, vous pourriez envisager d'isoler par dessus. Cela dit, je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur la méthode, je n'en suis malheureusement pas encore là et je me pose aussi bien des questions. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie
Qu'appelez-vous isolation par le dessus ? Les isolants réflectifs ?
Pour l'instant, la seule isolation que je pense être sur le dessus et que j'ai trouvé, sont les films de sous toiture et certains réflectifs. Je vais chercher avec copain Google.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je me suis renseigné sur ces caissons extérieurs.
Je ne peux pas utiliser cette solution pour plusieurs raisons :
- le faire moi-même donc c'est très pénible pour l'installation,
- le prix
- le grenier sera utilisé uniquement pour du stockage donc le gain de place obtenu avec isolation par le dessus m'avance à rien,
- je ne veux pas des poutres apparentes dans les chambres mansardées donc idem que le grenier.
Donc, je vais bien partir sur une isolation par le dessous en double couche croisée (je pense).
Sauf autres avis et/ou conseils...

Réponse (4) d'un internaute à cette question

L'isolation sur pannes et en support de couverture se fait par des caissons chevronnés avec mousse de polyuréthane. Chez Trilatte, on trouve des isolants de 111 à 152 mm.
Ces caissons font toute la longueur du faîtage au bas de pente. Ils reçoivent les liteaux, ils peuvent avoir une sous face finie. Il existe également divers panneaux, Rexotoit et autres avec panneaux sur les deux faces en différents produits.
Leur longueur exige parfois une pose avec joint sur panne.
Dans le cas d'isolation en sous-face, l'épaisseur de l'isolant est variable suivant votre région.
Exemple de valeur de résistance thermique de laine de verre : 1 couche en 220 R 5,85 à 6,25--en deux couches 80 + 120mm R 6,25--en 80+180 R 6,50.
Il faut dire que, même à l'intérieur d'une même marque, les indices peuvent être différents, à épaisseur égale, selon les produits. Du fait que vous n'avez pas de problème d'épaisseur, vous pouvez utiliser des produits classiques, plus épais, à valeur R égale.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Merci Internaute 4 pour tous ces détails techniques. C'est à ce genre de solution que je faisais allusion, et qui va probablement être posée chez moi, mais par un professionnel - d'où le manque de détails, puisque j'attends des offres - dans nos régions "polaires" la couche fait 20 cm... Le but est justement de conserver plus d'espace sous toiture, de garder un contrôle visuel de la charpente, tout en évitant le risque de pont thermique. Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Je suis dans le 67 on va dire région "assez froide".
Je suis passé sur le site trilate justement mais vu que je le fais moi-même je n'ai pas les moyens technique et financier pour réaliser ça.
Je pars sur un r de 6.5 pour la toiture et de 6 pour le plancher des combles.
Je pense être peinard avec ça.

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour, je comprends vos soucis. Nos climats sont comparables, et je pense que 6,5 ira très bien. Pour la laine minérale, je vous conseillerais de voir si Knauf, Isover et Ursa ont (enfin) obtenu l'homologation de leurs gammes "eco", qui à un prix comparable contiennent beaucoup moins de résidus pétrochimiques que les équivalents standard. Bonne recherche. Marie

Réponse (8) d'un internaute à cette question

C'est un fait que l'isolation par par chevrons /isolant est intéressante, mais il faut avoir une certaine habitude et le matériel pour, y compris de sécurité.
Par "produits classiques plus épais" (4), il faut entendre qu'ils sont moins chers en général que d'autres moins épais. Les prochaines réglementation en isolation seront à la hausse.
Les premiers isolants en combles faisaient 50 mm...

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Les sites des nouvelles laines minérales citées en (7) sont consultables, mais pas toujours très détaillés.
Ce ne sont pas les laines qui sont améliorées à mon avis, mais les liants, indispensables.
Ce qui me surprend, c'est qu'elles sont sans colorant, brun, jaune vif et blanc...

Réponse (10) d'un internaute à cette question

(7) OK Marie je vais me renseigner sur la disponibilité / prix / données techniques.
(8) Pas de souci pour le matériel et la pose.
(9) OK merci de l'information. Les couleurs on va dire je m'en fiche du moment que je suis bien isolé et si en plus si les produits sont plus sains ça m'arrange.

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous tous. Le but de ces nouveaux isolants Eco, c'est moins d'émanations en habitat.
Les colorants sont bien moins toxiques que les liants des matériaux standard, et en tout cas en Suisse les prix sont comparables (surtout qu'il y a des offres de lancement en ce moment).
D'après les fabricants les données techniques du point de vue isolation sont les mêmes.
Bonne recherche ! Marie

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#1732Forum Question Réponse : Isolation thermique et phonique entre rez-de-chaussée et étage
Bonjour
J'ai une maison "cléverte" de m... , 1 étage plancher contreplaqué que j'ai fait bâtir avec les combles aménagés car je suis nul en bricolage.
J'ai constaté que le constructeur a seulement isolé les combles perdus.
Il se trouve qu'il y a un espace vide séparé par des poutres entre le sol de l'étage et le plafond du rez-de-chaussée, d'environ 25/30 cm.
Le froid s'y loge en courants d'air et le bruit des enfants, ne serait-ce que pour marcher à l'étage, est infernale.
Le vermiculite injecté est-il la meilleure solution à mon problème ?
Si oui, quel professionnel peut venir faire les travaux sous devis ? Quelle que soit la solution ?
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Dans votre cas, la vermiculite ne me parait pas adaptée. En plus elle ne supprimera pas les ponts phoniques.
Comment est constitué votre plancher, et votre plafond (matériaux) ?
Est-ce le phonique ou le thermique qui est prioritaire pour vous ? JF

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#1731Forum Question Réponse : Plaque pour diminuer le bruit
Bonjour,
j'aurais aimé savoir s'il existe des plaques modernes, design ou autre système à fixer sur un mur de salon mitoyen d'une pièce de voisin pour le moins bruyant.
Je pense en particulier à des plaques en nid d'abeille qui piègent les sons... Si vous avez des solutions je suis preneur... Oh ! secours. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
un doublage en placo phonique vous aidera probablement. c'est efficace et facile de mise en œuvre.
SD 09 02 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous avez l'espace, vous pouvez coller des panneaux plaque de plâtre / isolant, placo / laine de roche ou Placomur, isolant P. S. E, entre-autres...

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#1730Forum Question Réponse : Isolation de toiture et faux plafond
Bonjour à vous tous. J'ai cherché, mais pas trouvé... Nous allons refaire la toiture, et poser une isolation. Problème : dans la pente du toit, les chevrons sont entre deux couches de planches, sur lesquelles sont fixés les faux plafonds. Le charpentier (qui va isoler et retuiler aussi) préférerait me voir démonter les faux plafonds, mais j'en ai franchement marre de tout casser. Il propose de souffler de la ouate de cellulose entre les chevrons, puis d'isoler par dessus, donc il n'y aurait pas de pare-vapeur. Il dit que la cellulose peut supporter ça, mais j'aimerais vos conseils. Vaudrait-il mieux isoler uniquement par dessus, et laisser une lame d'air ? Voir les photos ici.
Merci. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
Qu'entendez-vous par "isoler par dessus" ? L'artisan va laisser la volige (ou les panneaux ?) clouée sur les chevrons ? Et que va-t-il mettre par dessus ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, et merci de votre aide. L'artisan va contrôler et traiter toute la charpente (j'ai trouvé un produit qui m'irait sous www.habitat-naturel.ch/traitement-preventif---curatif-fr127.html) puis souffler la ouate de cellulose entre ces couches de planches sur et sous les chevrons (désolée pour le vocabulaire), puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles.
Je ne sais pas si les planches supérieures vont rester en place, devrais-je lui poser la question ?
Je précise que le travail de cet artisan tient chez mon frère depuis 12 ans sans problème (toiture, pas isolation), donc je lui ferais assez confiance. J'espère avoir été claire... Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

OK, Marie. C'est le traitement au borax, votre choix ? Si oui, c'est souvent ce produit qui est utilisé pour l'ouate de cellulose.
Le fait de retirer ou non les planches ne change pas grand chose. Il vaudrait d'ailleurs mieux les laisser, pour contenir l'ouate. Quant à la lame d'air, à ce niveau là elle est plutôt controversée, comme je l'ai évoqué plusieurs fois (par exemple en Q 1193 Toitures). C'est le dessous des tuiles qui doit être bien ventilé.
Mais je reste sur ma faim. Vous dites : "puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles" et ça ne me renseigne toujours pas ; -). C'est la nature de cet isolant qui permettrait de dire si l'absence de pare-vapeur au dessous sera préjudiciable. Cordialement. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

OK, JF, grand merci. Charpentier surbooké, je n'arrive pas à le joindre pour obtenir l'info. Sitôt fait je vous préviens, promis. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Salut Marie, c'est votre isolation"juste en dessous des tuiles" qui m'inquiète. Comme indiqué en (3), il vous faut un vide d'air de 2 cm en continu, au minimum.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, et merci pour la précision, je suis un peu rassurée. Quand je disais "juste sous les tuiles" j'indiquais ce que j'ai compris (= pas tout, visiblement)... J'étais perplexe sur cette histoire de pare-vapeur, sinon je n'ai qu'un avis consultatif sur la qualité de l'isolant et la mixture à bébêtes. Comme déjà mentionné ailleurs, pour ce que je ne fais pas moi-même, vous m'aidez tous beaucoup à poser les bonnes questions aux pros, après je peux laisser faire sans souci, grand merci à vous tous. Cordialement. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous, si vous repassez par là. J'ai quelques infos de plus :
- entre les deux couches de planche et dans les combles, 140 mm de ouate cellulose, sans pare-vapeur sur faux-plafond, avec en combles (l'architecte confirme qu'on a nos chances, si on aère bien la salle de bains et sous toiture).
Par dessus (côté extérieur) 60 mm d'Isoroof, qui d'après la pub fait aussi pare-pluie. D'après mes calculs, on arrive à un R de 5, j'envisage de demander l'Isoroof en 80, tant qu'à faire...
Merci à vous tous. Marie

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#1729Forum Question Réponse : Infiltration eau dans local technique piscine enterré quand il pleut
Bonjour,
Le local technique de ma piscine est enterré. Lorsqu'il pleut, j'ai des infiltrations d'eau par les murs en parpaing et par le sol. J'ai pensé passer un imperméabilisant pour piscine sur les murs et le sol. Pensez-vous que cela sera efficace ? Comment puis-je remédier à ce problème ? Merci par avance.
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#1728Forum Question Réponse : Reprises de murs internes avec plaques de plâtres
Bonjour, je souhaiterai adopter la meilleure solution technique pour redresser des murs internes (horizontalement et verticalement, mur bosselé) d'un ancien appartement à l'aide de plaques de plâtres. Pourriez-vous me décrire la procédure pour réaliser le supportage des plaques de plâtres ?
Amicalement Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, avez-vous mesuré vos creux et bosses ? Si c'est léger (moins de 2 cm) ou plus important, la solution ne sera pas forcément la même. Et en quoi est le mur actuel (sur un mur ancien il faut peut-être stabiliser le support aussi) ? Merci. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez faire un doublage métal pour fixer des plaques de plâtre ou lambris.
Les lisses peuvent être de type Optima qui reçoivent les fourrures classiques avec un appui intermédiaire pour les hauteurs classiques.
Des plaques collées seraient difficiles à gérer et 2 cm de bosses, n'est pas récupérable avec le mortier adhésif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un isolant au préalable.
Il est évident que, comme indiqué en (1), l'enduit de votre mur doit être sain.

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#1727Forum Question Réponse : Isoler thermiquement et phoniquement plafond
Bonjour, je souhaiterai isoler thermiquement et phoniquement le plafond d'une pièce à vivre qui est déjà isolée mais de longue date, dont la hauteur sous plafond est de 2m60.
Sachant que cet pièce a été refaite (sol, enduit à la chaux, électricité):
1) tomber le plafond (BA13 + laine de verre), rallonger les suspentes, isolé, plaqué, jointé, poncé, peindre.
2) Repérer les fourrures et reposer un placo-laine, jointé, poncé, peindre.
3) ?
Le but étant d'isoler sans abîmer les murs et les meubles de cuisine.
Merci d'avance.
Sylvain.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
vous devriez réussir à repérer les fourrures avec un aimant ou un détecteur de métaux.
Votre solution 2, avec des vis longues, me semble pleine de bon sens.
Travaillez à plusieurs ou avec un lève plaque, ces plaques sont très lourdes.
SD 07 02 10

Réponse (2) d'un internaute à cette question

C'est votre solution (1) qu'il faut retenir. Le complexe que vous souhaitez mettre ne se visse pas en plafond, même bien rebouchés, les trous nombreux réapparaîtront. Il n'est aussi pas envisageable de le coller. Si vos suspentes sont en bon état, vous pouvez les rallonger avec de nouvelles en utilisant les rivets à pince classiques, 2 par élément, séparés de 2 trous minimum. Vous avez ainsi la possibilité de mettre l'épaisseur d'isolant que vous voulez.

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#1726Forum Question Réponse : Conseil isolation par le plafond d'une loggia
Bonjour,
Je désire réaliser une isolation thermique du plafond de ma loggia de 15m² (7.5x2), plein Est, qui est en réalité une pièce habitable (plus de fermeture entre la loggia et l’appartement, présence d’un chauffage).
Le plafond de cette loggia donne sur le balcon–terrasse couvert du voisin du dessus.
Je crois savoir qu’il n’est pas du tout recommandé d’isoler par le plafond (risque de contrainte thermique dans la dalle) mais je n’ai pas le choix (impossible d’isoler par le sol du balcon sur voisin).
Quelles pourraient être les solutions pour réaliser cette isolation.
J’ai pensé à un faux plafond avec une lame d’air de 1 cm, et du polystyrène extrudé de 3/4cm.
Merci d’avance pour vos conseils.
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#1725Forum Question Réponse : Humidité à la base de murs en briquettes quel plâtre utiliser
Le plâtre mélangé à la chaux empêche-t-il l'humidité, j'ai entendu parler d'un enduit qui s'appelle Izonil non toxique, connaissez-vous ce produit ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour ma part, je ne connais pas cet enduit. le mélange plâtre/chaux n'aurait pour effet, à mon avis, que de réduire les qualités respirantes de la chaux. Sous réserve que vos briquettes n'aient pas été hourdies au ciment, le mortier de chaux hydraulique gèrera au mieux votre humidité. Mais il conviendrait toutefois de vous interroger au préalable sur l'origine de cette humidité. Vous pouvez voir plus bas, ou en forum maçonnerie, les nombreuses questions qui en débattent. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, pourriez-vous décrire la situation ? Est-ce un mur extérieur, en rez de chaussée ?
Chasser l'humidité sans savoir d'où elle vient peut vous poser d'autres problèmes à l'avenir.
Merci d'apporter des détails en "proposant une réponse". Cordialement. Marie

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#1724Forum Question Réponse : Cloisons phonique
Bonjour à tous,
je ne m'y connais pas du tout en bricolage et j'aimerais avoir approximativement les prix (pose comprise) de deux cloisons phoniques :
- 1 cloison phonique(ba 13 renforcé) de5.50*2.60
- 1 cloison phonique(ba13 renforcé) de 3*2.6m
avec 1 porte incorporée à la grande cloison
et 5 spots dans la petite cloison
j'ai eu un devis pour tout ça de 4200 euros ttc ; est-ce cher ?
Merci de vos réponses
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si "vous n'y connaissez rien", soyez prudent, demandez au moins un autre devis. Certains, pas très honnêtes, remarquent votre incompétence et pourraient être tentés d'en profiter. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
au risque de me faire des ennemis, je dirais qu'on vous mène en bateau. Sans réfléchir, j'aurais annoncé la moitié... Maintenant, il faut savoir si on vous fait aussi les bandes et la peinture, pour ce prix là. Ça peut jouer.
A mon avis, il vous faut suivre le conseil de Marie.
SD 06 02 10

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Oui, c'est exagéré, à moins qu'il y ait des contraintes particulières. Faites faire au moins deux autres devis et comparez.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous tous, et surtout à notre internaute. J'ai eu de très bons résultats en expliquant aux artisans que j'avais eu une première estimation des travaux (vrai), mais qu'il me restait à choisir qui ferait le travail. Les devis sont tous tombés à +/- 10 % du premier prix... Bon courage. Marie

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#1723Forum Question Réponse : Renouvellement murs placo isolation détruite par souris
Suite à des problèmes de vermines dans mes doubles cloisons (en placo doublé de polystyrène), souris et autres, tout d'abord comment s'en débarrasser définitivement et réparer les dégâts, je me suis aperçue que le polystyrène s'était cumulé dans le bas, enfin ce qu'il en reste, il en ressort également par les prises. Que puis-je injecter à l'intérieur afin de recréer l'isolation, sans démolir ces cloisons ? Merci de votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand chose, si vous ne connaissez pas les zones atteintes, dans lesquelles vous auriez pu injecter de la mousse PU avec parcimonie, ni l'étendue des dégâts.
Voyez peut être à louer ou emprunter un thermographe, afin de préciser votre diagnostic, en fonction duquel nous vous ferons des propositions.
SD (04/02/10).

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, à mon sens vous avez deux choix :
- laisser tel quel et attendre que d'autres rongeurs s'y installent
- démonter toute la cloison et reconstruire (sur lame d'air ou autre type d'isolation).
Laisser tel quel, hormis le problème des habitants éventuels, n'est pas très grave, les trous dans le polystyrène laissent place à une lame d'air pas beaucoup moins efficace, si la cloison est étanche ou presque.
C'est vous qui voyez si vous voulez casser ou non. Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

S'il s'agit de contre-cloison, vous pouvez essayer un remplissage, à partir de trous en partie haute, de Vermiculite H (pour cloisons et non pour sols). Vos souris arrivent sans doute par le bas, pendant un certain temps, la Vermiculite descendra d'elle-même et remplira les galeries. C'est le produit le plus adapté à ce domaine.
Il ne faut évidemment pas de trous en partie basse, donnant sur un sous-sol par exemple. Il faudrait reboucher au ciment. Calfeutrez également les boîtiers électriques.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour Internaute 3, puis-je vous demander si Knauf Perlite Isoself est ce que vous appelez Vermiculite et pourraient être utilisés dans le cas décrit ? Ma recherche internet n'a rien donné... Merci. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

La Vermiculite est un minerai naturel proche des micas.
On la trouve entre autres sous la marque Vermex H (pour les murs).
Ce produit peut être pulsé, il est léger, environ 90Kg/m3.
Vous pouvez consulter le site efisol.fr

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour Iternaute 5. Ce n'est donc pas le produit que j'ai vu (en Suisse, les grandes surfaces Brico sont allemandes) les marques et produits sont différents, mais j'ai les éléments pour continuer ma recherche. Grand merci pour ces informations. Marie

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#1722Forum Question Réponse : Conseils pour que la fibre reste en place
Bonjour.
Dans des aérations, les plaquistes ont découpé la "cage" (genre de tissu noir) qui retenait la fibre d'isolation derrière et j'aimerais savoir si vous connaissez un moyen pour coller une bande ou quelque chose d'autre sur la fibre pour qu'elle reste en place et ne se désagrège pas lorsque l'on mettra le moteur en route.
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais cette aération ne devrait-elle pas être tubée ? C'est ce que mon plombier va faire, et ça vous éviterait bien des soucis. Cordialement. Marie

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#1721Forum Question Réponse : Problème de condensation
Bonjour, j'ai un problème de condensation dans la chambre d'une maison des années 70 isolée de l'extérieur. suite à la pose de fenêtre PVC double vitrage, les plinthes du parquet flottant (pourtant posé sur une sous couche isolante) ruissellent de condensation. j'ai essayé d'isoler le sol en posant des plaques isolantes au plafond de la cave mais ça n'a rien changé ; le chauffage est électrique et l'isolation extérieure s'arrête au niveau du plancher, le sous sol n'étant pas isolé de l'extérieur. pourriez vous me dire comment limiter cette condensation ?
merci de votre aide
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, vous avez un pont thermique en bas de mur. Les isolations n'étant pas jointives, le froid entre en oblique au niveau de la dalle, qui n'est isolée ni dedans ni dehors. La seule option véritablement efficace serait d'amener l'isolation extérieure bien en dessous de ce niveau - et donc du sol - mais selon la configuration de votre maison, ça peut être conséquent, comme travaux. L'autre possibilité serait de doubler l'isolation sol et murs de l'intérieur, ce qui n'est pas léger non plus...
Une bonne ventilation de cette pièce vous aiderait, mais ne résoudra pas le problème.
J'espère que d'autres internautes ont expérimenté des solutions qui pourraient vous aider. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Avez-vous un système de ventilation ? Vos fenêtres étant plus étanches (ce qui est bon signe) il faut maintenant améliorer l'aération (sans toutefois envoyer au ciel toutes les calories que vous avez l'intention d'économiser avec ce nouveau vitrage). JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Une seule vraie solution : ventiler.
Si elles n'ont pas d'aération en partie haute, vos fenêtres ont "déréglé" la maison. Si tel est le cas, faites en, ou faites en réaliser par le menuisier qui les a installées.
En attendant, augmentez le chauffage, ce qui permettra à l'air d'emmagasiner plus d'humidité, et laissez la porte ouverte, ce qui aura pour effet de limiter l'effet "d'étuve" lorsque vous respirez à l'intérieur de cette pièce.
Si elles ont des aérations, vérifiez qu'elles ne sont pas bouchées, et vérifiez que votre porte est suffisamment détalonnée (environ 15 mm) pour permettre les flux d'air.
Revenez ici au besoin.
SD 01 02 10

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
je me suis limité au traitement du symptôme, partant du principe que vous ne refaisiez pas la pièce.
Chez moi, c'était impossible de faire mieux sans travaux colossaux, alors j'ai calfeutré et jointoyé les plinthes : cela semble pas mal, mais je n'ai pas encore le recul nécessaire.
Marie a raison d'aller plus loin et vous propose la bonne méthode pour supprimer la cause.
SD 02 02 10

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour à notre internaute et à SD. C'est bien le but, de proposer des solutions à plusieurs niveaux.
Le choix final appartient à celui qui fera le boulot : -) Il est vrai que ma proposition est plus lourde, c'est au bricoleur de voir quelles sont ses possibilités. Bon travail, quel que soit votre choix ! Marie

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#1720Forum Question Réponse : Ravalement en projecse sur maison de 1975
Mon revêtement sur le mur est délavé, et un entrepreneur me dit que le premier support ((le progeqse) excusez pour l'orthographe) est abîmé et que je ne dois pas peindre dessus. ma maison date de 1977. que dois-je faire?merci
Notre réponse

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

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#1719Forum Question Réponse : Aspiration de VMR vers le bas
Bonjour,
suite à une remarque de Marie en 1710 de ce forum, je vous soumets la question suivante.
Cela poserait-il un problème mécanique (puissance moteur ou autre) que d'installer une bouche de VMR au rez de chaussée et son aspiration (moteur de parcours) à l'étage inférieur (dénivelé du réseau d'extraction = 1,5m) ?
Merci !
SD 31 01 10
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour. Ben alors, pas de suggestion ? Même pas une opinion ?
SD 02 02 10
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour SD,
Je me suis permis de retirer votre introduction qui aurait pu être interprétée de deux façons.
Cordialement, Roland, modérateur du forum isolation.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pas de soucis.
SD (03/02/10).

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, je pense que c'est une question de puissance du ventilateur. Considérant qu'on peut même aérer des tunnels d'autoroute sur plusieurs kilomètres, votre choix sera celui de l'énergie consommée et du bruit de l'installation. Cordialement. Marie

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#1718Forum Question Réponse : Quel isolant entre deux murs
Je vais construire une véranda et je voudrais monter un mur en parpaings creux intérieur contre un mur mitoyen extérieur. Je souhaiterais savoir quel isolant dois-je mettre entre les deux murs ? Que me conseillez-vous ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, si votre mur n'est pas exposé à l'humidité, un doublage béton cellulaire serait éventuellement à envisager, éventuellement à la place de votre parpaing. D'autres réponses suivront pour vous permettre de faire un choix éclairé. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Dans votre cas précis, je mettrais peut-être un isolant "souple", performant, et insensible à l'humidité, tel qu'un polystyrène extrudé. JF

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#1717Forum Question Réponse : Isoler un mur de pierre avec ouate de cellulose
Bonjour
Je rénove une maison ancienne aux murs de pierre, et l'idée est de les doubler avec de la volige (ou lambris).
Je pensais au départ couvrir les murs de pierre d'un enduit chaux/chanvre, puis de poser une ossature bois pour y plaquer la volige, mais après avoir consulté un magasin (écologique) pour avoir les prix, ils me conseillent une insufflation de ouate de cellulose entre le mur et un freine-vapeur avant le parement.
J'ai été séduite par cette idée qui m'évite un long travail de pose d'enduit chaux/chanvre et qui ne coûte pas beaucoup plus cher.
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, les murs étant soumis à des remontées capillaires, la ouate supportera-t-elle cette humidité ?
Merci, Myriam.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Myriam,
Votre projet me parait excellent.
Pour que votre solution marche, il faut un système respirant. Votre volige c'est parfait... si vous ne lui mettez pas une peinture plastique ou autre produit non respirant (censé protéger le bois de l'humidité). Et si votre mur n'est pas enduit avec un ciment artificiel, mais à la chaux, c'est encore mieux (non, ne vous moquez pas, Marie !).
A ce propos (traitement du bois) savez-vous qu'en montagne, pour les bois exposés, on est revenu à la technique du bois "brûlé".
Autrefois, c'est le soleil qui "traitait" les bois, qui avaient été soigneusement choisis, et coupés à la bonne lune ; -). Maintenant on anticipe le travail du soleil, en brûlant le bois au chalumeau...
Toutefois votre dernière question m'interpelle. Vous avez des remontées capillaires. Ce qui veut dire que vos murs actuellement ne gèrent pas l'humidité. Ce n'est pas bon pour votre projet :
- d'une part un mur humide est beaucoup moins isolant
- d'autre part, votre ouate ne va pas aimer
Je pense qu'il faudrait donc analyser le pourquoi de ces remontées. Avez-vous une idée ? Vos murs sont-ils enduits au ciment, ou, à l'intérieur, au plâtre ? le sol est-il mal drainé ? etc.
En fait, si vous n'êtes pas certaine de résoudre ce problème de remontées (pour moi ce serait quand même un préalable), pour rester dans votre principe d'isolation, il me semble plus prudent (et plus cher !) de remplacer l'ouate par des granulés de liège expansé. Et de toutes façons il faut oublier le chaux/chanvre (sauf si vous avez un enduit ciment, et que vous décroutez tout pour faire ce chaux/chanvre, ce qui pourrait d'ailleurs corriger nettement votre problème).
A suivre, donc. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si vous avez d'autres éléments permettant de faire progresser le débat ; -)
Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour Myriam, Je présume que vous cherchez comme nous des solutions respirantes et sans produits toxiques. Bravo, et bienvenue au club ! Je pourrais vous proposer comme alternative la solution que nous avons utilisée : Plaques Fermacell (respirant) sur structure lattes vissée dans la maçonnerie. La couche d'air bloquée derrière le Fermacell (3-8 cm) sert d'isolant. Votre lambris ferait le même effet, sauf qu'il est moins étanche aux courants d'air, et plus fragile en cas d'hygrométrie variable.
Sur un autre mur moins stable, nous avons posé un doublage béton cellulaire de 5 cm au 1er étage, et nous poserons du 8 cm au rez (il parait que le montage du 8 est plus facile que celui du 5, mais de toute manière pour un débutant, il ne faut pas trop compter son temps...)
Pour info, la pose du Fermacell et du BC nécessitent une petite protection (masque F2 et gants caoutchouc) les colles étant irritantes, mais une fois sec c'est totalement neutre et respirant.
Pour la ouate, je suis d'accord avec vous, on peut craindre la réaction à l'humidité.
Concernant l'enduit, vous n'allez pas tarder à recevoir la réponse fort éclairée de mon ami JF (bonjour : -) totalement incollable sur le thème !
Cordialement. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour Myriam, bonjour JF, vous étiez donc là avant moi ! Je ne me moquerais certainement pas, ce serait donc impoli ET stupide, puisque vous avez raison, principalement sur la nécessité de chercher les sources de cette humidité avant d'aller plus loin. Myriam, pouvez-vous chercher, entre autres, la présence de végétaux à l'extérieur, par exemple ? j'ai trouvé en démontant un vieux doublage de mur des racines d'arbre qui se promènent jusque dans mon salon, c'est trop rigolo - l'état du plancher, un peu moins, mais bon...
Sinon, des doublages de mur intérieurs un peu "cochon" (plâtre + polystyrène + papier peint + agglo à moitié plâtre + tapisserie vinyle) suffisent amplement à déséquilibrer le système, on enlève et ça va très vite mieux... Courage ! Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Merci pour vos réponses, je me suis en effet beaucoup documentée sur la rénovation des maisons anciennes et la nécessaire respiration des murs.
Je vous donne donc des informations supplémentaires :
Pour ce qui est des remontées capillaires, je ne suis pas sûre que le problème soit si important, en fait la maison en question était totalement étouffée par des couches de papier peint, du plâtre et parfois du ciment en intérieur, et malheureusement du ciment à l'extérieur également. Par ailleurs, lorsque nous l'avons achetée (en septembre), elle était inhabitée et non ventilée depuis 3 ans.
Depuis, nous avons éliminé tout le plâtre et le ciment à l'intérieur (pas encore le temps de s'attaquer à l'extérieur), mis les murs de pierre à nu.
Voici le résultat :
Nous avons une partie des murs enterrés sur 2 mètres le long d'une rue goudronnée. Ces murs sont humides mais il n'y avait pas de gouttières le long de ces murs et nous sommes en train de les installer.
Dans une autre pièce, le plâtre recouvrait une bonne couche de torchis, ce torchis est humide sur environ 1 mètre et tombait tout seul. Nous avons laissé tout le reste qui tient bien. mais pour l'instant, je ne vois pas d'indice d'assèchement du premier mètre. Peut-être est-ce dû à l'absence de chauffage ?
Donc, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si la maison souffre réellement de remontées capillaires !
Pensez-vous que l'on peut mettre du liège expansé dans le premier mètre et de la ouate insufflée par dessus ?
Par ailleurs, y a-t-il une technique spécifique pour traiter le bois au chalumeau, ça me paraît très intéressant.
Merci et à bientôt
Miriam

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour Myriam, j'ai eu aujourd'hui une conversation qui peut vous intéresser avec le charpentier qui va isoler notre toiture à la ouate de cellulose sans possibilité de poser un pare-vapeur. Il dit que ce produit peut accumuler de l'humidité à la saison froide, et que hors exception (été très pluvieux par exemple) il parviendra à l'évacuer totalement pendant l'été. Bien sûr c'est valable en toiture, mais j'ignorais cette capacité de régulation.
Pour le reste, vous faites les mêmes expériences que nous. Notre maison réagit très bien à l'arrachage complet de matériaux étanches, et se remet bien plus vite que je ne l'espérais des horreurs commises, grâce aux choix de "tout respirant".
A propos de vos murs qui restent humides, je pense en effet que l'absence de chauffage l'explique en bonne partie. Les remèdes que vous appliquez me semblent très sages et vous êtes sur le bon chemin pour résoudre ces soucis.
Pour le liège, c'est un matériau que JF aime bien (bonjour), il pourra sans doute vous répondre.
Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour à vous,
Myriam, votre démarche a été excellente, bravo ! Vous devriez en ressentir assez rapidement les bénéfices. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez décrouté ciment et plâtre, il faudrait au moins une saison telle que printemps ou été. D'autant plus que vous installations de gouttières sont récentes. Du point de vue confort, votre maison sera méconnaissable !
S'il vous subsiste un doute, l'idée de faire la partie basse en granulés de liège expansé est certainement une bonne garantie. Je ne vous donne pas d'adresse pour le liège, mais vous les trouverez facilement avec un petit coup de recherche internet. Comme pour les autres matériaux écolo, il y a les bons spécialistes... et les mauvais opportunistes ; -)
Quant au bois brulé, ça se fait avec un chalumeau à bec plat et large, un peu comme pour décaper les vieilles peintures. Il faut caresser sans s'endormir pour ne pas bruler trop profond, mais en même temps insister assez sur les parties dures telles que les nœuds. Ensuite, un léger coup de karcher fait partir la partie charbonnée. Si vous n'êtes pas loin des Savoie, faites un tour vers Morzine Avoriaz, vous en verrez en pagaille... C'est la teinte assez naturelle du bois qui a "durci" au temps.
Bonne réflexion... JF

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Doublage des murs. Si c'est en intérieur, le lambris ou autre peut suffire, mais en extérieur, c'est un bardage, qui se fait de plus en plus en bois réticulé. Ce produit n'a pas besoin de finition.

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, bonjour Myriam, je me permets de revenir sur votre idée de billes d'argile sous le doublage, parce qu'on m'a aussi conseillé de ne pas laisser juste la lame d'air derrière mon Fermacell à cause d'un éventuel problème de condensation si le mur est humide. J'ai un petit doute sur ce conseil, donc je prends volontiers votre avis. Est-il effectivement préférable de mettre des billes d'argile ou un autre isolant expansé pour réguler une éventuelle humidité ? Je ne peux pas bien drainer le mur à l'extérieur, trop proche du rocher. Merci à vous tous. Marie

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#1716Forum Question Réponse : Conseil isolation plafond garage
J'ai un garage dont la porte n'est pas isolante. Le plafond est isolé avec du polystyrène extrudé mais le froid se fait sentir très largement dans la pièce située juste au dessus, qui est le salon.
Une porte de garage isolante nous ferait gagner que 3 ou 4 degrés, donc trop peu.
Est-il possible de renforcer l'isolation du plafond en agrafant de l'isolant mince sur le polystyrène existant, et au quel cas quel isolant dois-je utiliser ? Dans le cas contraire, que dois-je faire pour ne pas engager trop de frais ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Gagner 3 ou 4 degrés serait beaucoup, si vous dites vrai, je vais vite remplacer ma vieille porte de garage.
Pour être efficace, l'isolation en extrudé doit être de 60 mm d'épaisseur minimum et je ne pense pas que l'isolant mince convienne.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, quelle est l'épaisseur de votre polystyrène, et les plaques sont-elles bien collées ensemble ? Vous pourriez aussi en mettre sur la porte, si possible.
Pour l'isolant mince, ça pourrait être une option intéressante, mais j'émets un doute sur l'agrafage - ou alors, il faudrait poser un adhésif adapté sur le rang d'agrafes, peut-être ?
Pensez surtout à l'aération, vous risquez un problème d'humidité dans le garage, et ça éliminerait aussi une partie des émanations du polystyrène.
Cordialement. Marie

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