Question Isolation Maison

Bonjour, Vous faites bien de poser la question. Si votre mur est humide, à première vue, je déconseillerais le placo, qui est trop étanche à mon goût sur murs anciens. Pourriez-vous donner des détails sur la position du mur (enterré ou non, isolé de l'extérieur ou non ? revêtement actuel ?) Il faut déterminer la cause de l'humidité et régler le problème, sinon vous allez droit vers des ennuis. Revenez vite nous donner des détails pour qu'on puisse vous aider. Cordialement. Marie

Pouvez-vous nous faire un croquis et indiquer la nature des murs et plafond de votre garage ?

Bonjour, le plus simple est d'isoler avec du Calibel mais si vous voulez vraiment utiliser des rails et montants il faut utiliser des attaches spéciales qui permettront de fixer le montant à l'ossature métallique (voir chez Phenix pour les références).

Bonjour, je vous conseille une recherche "extérieur" sur ce forum, qui vous donnera quelques premières pistes. Vous pourriez ensuite revenir avec détails ou questions plus précises. A bientôt. Marie

Couches croisées : exemple entre lambourdes de plafond, une première couche avec pare-vapeur côté habitat est déroulée, serrée sans compression excessive entre ces lambourdes.
Une seconde couche sans pare-vapeur est déroulée dans l'autre sens en bord à bord.
Il est évident que dans votre cas, la deuxième couche d'isolant recouvrira les chevrons.
Vous pouvez la maintenir en faisant une ossature métal, entraxe de 50 cm avec suspentes fixées tout les 1 m à 1,20 m maximum comme pour supporter des plaques de plâtre.
Autre solution : isolation entre pannes, de l'épaisseur de celles-ci avec maintien par tasseaux bois.
Dans le cas de double couche d'isolant, seul l'isolant côté habitat doit avoir un pare-vapeur, ce qui implique que le pare-vapeur existant doit avoir le papier percé de nombreux trous (ou lacéré au cutter).

A moins que l'écartement de vos chevrons soit très régulier, je préfèrerais une seule couche plus épaisse, languettes vers le haut, fixées sur les chevrons.

Vous pourriez utiliser des panneaux de mousse polyuréthane (Knauf Thane 24 ou Efisel TMS MF).
Il vous faudrait une épaisseur de 50 mm à 60 mm avec dessus des panneaux O. S. B. collés en rainures, de 15 mm, avec un jeu le long des murs.

Bonjour, votre question est un peu prise de tête, mais à la réflexion, je donne raison à votre bon sens. Cette laine minérale mal posée prend de la place et vous laissera des ponts thermiques si vous la recouvrez - on les verra juste un peu moins - et un problème potentiel pour les années à venir (la laine risque encore de glisser) avec le plaisir programmé de démonter deux couches au lieu d'une. Je démonterais aussi. Vous pourriez même garder le lambris pour finition, s'il est en bon état. Bon travail ! Marie

La première couche d'isolant a sans doute un pare-vapeur qui deviendrait gênant ?
Qu'entendez-vous par "poser l'isolant par dessus le lambris " : dessus ou dessous ?

Bonjour, il compte faire ça comment, votre artisan ? Je me méfierais un peu de sa mousse en bombe (toxicité potentielle liée au type de pose). La laine minérale risquerait de glisser avec le temps, si la pente est importante, c'est peut-être la raison de sa proposition, mais effectivement j'étudierais d'autres pistes, à votre place. Bonne recherche. Marie

Ce genre de produit s'utilise généralement en usine dans la fabrication de panneaux chevronnés.
Toutes les marques d'isolants, laine de roche, laine de verre et de mousse ont des panneaux pour ce genre d'isolation extérieure.

Bonjour
J'espère que vous l'avez mal compris et qu'il projette de mettre du PU en plaques, fixées pour ne pas bouger dans la pente ou en insufflation et pas en bombe.
Si c'est vraiment de la mousse en bombe qu'il veut appliquer, fuyez.
SD (18/02/10)

Pour avoir un vide d'air, il est évident que vous ne pouvez pas plaquer l'isolant sur le mur. Il vous faut donc une ossature métal, rails et montants de 48, 70 ou 90 mm. C'est dans ces profils que vous pourrez mettre l'isolant thermique avec pare-vapeur. Il faut être certain que votre mur est sain.

Bonjour, pourriez-vous indiquer ce que vous comptez mettre en finition ? En isolation de mur, j'ai personnellement renoncé à la laine de verre, qui se tasse un peu avec le temps. Nous avons finalement posé 5 à 8 cm de béton cellulaire, neutre et respirant, mais il faut reconnaitre que c'est un travail un peu plus conséquent. Merci de revenir avec des détails. Cordialement. Marie

Bonjour,
des dalles sur granules devraient vous permettre d'ajuster au mieux votre hauteur.
Calculez, cependant, votre charge d'exploitation maximale en fonction du solivage.
SD 16 02 10

La solution Fermacell sol avec granules est une bonne solution si vous avez un faux-niveau à rattraper. Il en est de même pour le Vermaspha qui est un produit formé de granulés enrobés de bitume.
Ce produit est à compacter à la dame et au rouleau avec dalles O. S. B. de 19 mm collées dans les rainures, à joints décalés, avec 8 à10 mm de jeu au pourtour.
Si vous n'avez pas de problème de niveau, vous pouvez également utiliser des mousses en plaques rainures/languettes (ex. Polyfoom de chez Knauff ou Styrofoam de chez Isover en 60 ou 50mm).
Par dessus des dalles O. S. B. ou d'agglo ordinaire ou des plaques Fermacell sol, phoniquement meilleures.

Bonjour à vous trois. Voir 1638 de ce forum pour l'option granulés + Fermacell et d'autres pistes. Internaute 3, merci pour ces explications très claires et ces bons conseils techniques. J'émettrais toutefois un doute sur la neutralité chimique de Polyfoom et Styrofoam (surtout sous moquette, donc mélange de solvants des différents éléments). Mais mon avis est à opposer toutefois au poids non négligeable de l'option Granulés + Fermacell sol... Je souhaite une bonne réflexion à notre internaute, et bon travail ! Marie

Bonjour, vos préoccupations sont légitimes et très raisonnables, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse simple à votre question 1. Si vous ne pouvez rencontrer les propriétaires, vous pourriez peut-être essayer d'entrer en contact avec les voisins et leur demander leur avis.
Pour que des internautes plus qualifiés que moi sur ce point puissent vous répondent sur les solutions d'isolation phonique à votre disposition, pourriez-vous indiquer quel est l'état des plafonds et éventuellement des murs ? Une rénovation semble-t-elle utile à première vue ? Merci et à bientôt. Marie

rence quand les voisins sont présents, quand la circulation dans la rue est normale.
Les moyens d'isoler un plafond et les murs sont nombreux.
Les menuiseries sont-elles à double vitrage ?
On peut vous répondre maintenant sur des détails, mais si votre achat est décalé, il est préférable que vous posiez une nouvelle question à ce moment là.

Les réponses à la question 1728 devraient correspondre, entre autres, à votre problème.

Bonjour, Nous travaillons très volontiers avec ce matériau, en 10 et 15 mm selon les endroits, et avons déjà doublé plusieurs murs assez abîmés de cette façon. C'est plutôt facile à poser (avec gants et masque, poussières irritantes) et nous sommes contents des résultats (pose de crépi ou peinture, sans problème). Si votre mur n'est vraiment pas droit, vous pouvez voir la question 1664 pour une solution, et faire une recherche Fermacell en Isolation et Matériaux, vous aurez plusieurs réponses à vos premières interrogations. La pose de placards ira très bien (sur du 15 en cuisine à cause du poids - tient 50 kg par fixation selon le fabricant). N'hésitez pas à revenir pour des détails. Cordialement. Marie

Je me rends compte Marie que vous aimez le Fermacell en vertical et non en sol... Pouvez-vous préciser pour l'internaute sur quel support vous travaillez ? Le 15 mm n'est pas systématiquement obligatoire, il pèse lourd...

Bonjour, sur mur très irrégulier cimenté (cuisine) nous avons monté une structure en lattes de bois de 24 x 40, avec cales si nécessaire, vissées en profondeur dans la maçonnerie (visserie 60-100 mm selon cales), entraxe vertical 50, horizontal 60 en bas, 80 en haut (pas de meubles en hauteur). Les plaques seront collées entre elles (matériel de la marque) et vissées à la structure. En bas de mur, la latte horizontale est remplacée par un remplissage mortier respirant de même profondeur pour éviter les risques de pourrissement en cas de dégât d'eau.
Sur mur de couloir, juste abîmé mais moins bosselé, plaques collées entre elles et au mur, 2-3 vis pour assurer en hauteur.
Sur mur de chambre, même état, juste collé au mur, pas de sollicitation.
Pour le 15 mm, entièrement d'accord. C'est juste une sécurité supplémentaire selon les endroits et la charge que je recommandais pour fixer des meubles lourds, mais en standard nous sommes aussi en 10.
En sol, je verrai encore, mais nous n'en sommes pas là : -)
Cordialement. Marie

Suite à réponse(4). J'espère Marie que vous avez utilisé du bois traité et que vos tasseaux sont en chicane, pour une bonne circulation d'air. L'utilisation de cales en plastique est souhaitable, même sur un mur droit. Ceci pour répondre également à la question initiale.

Bonjour, et merci pour vos informations. Les cales ne sont pas continues côté mur. et la finition du Fermacell sera respirante aussi. De plus, si nous constatons un problème, poser une plaque d'aération en haut du Fermacell restera tout à fait faisable, même si elle nuirait à l'isolation créée par la lame d'air.. En fait, nous avons remplacé de cette façon un système comparable, avec cales continues, plaques de Styropor non jointives, finition agglo carrelée, qui avait dû tenir au moins une dizaine d'années sans trop d'humidité, donc je pense que nous devrions être tranquilles, mais votre conseil peut être très utile au bricoleur qui posait la question, et comme d'habitude à d'autres personnes qui cherchent des solutions comparables. Merci mille fois. Marie

Bonjour, petit complément : après confirmation de plusieurs artisans, l'architecte conseille tout de même deux petites grilles d'aération opposées sur les plaques de Fermacell, par sécurité.
Ça parait sage, on va faire comme ça. Cordialement. Marie

Bonjour, si la terrasse n'est pas étanche, travailler par l'intérieur est insuffisant, voire contre-productif (vous vous empoisonnerez pendant que les maçonneries se gorgent d'eau). C'est bien par l'extérieur qu'il faut régler le problème. Que pourriez-vous envisager ? A quoi ressemble votre carrelage sur terrasse ? Cordialement. Marie

Bonjour
C'est un carrelage pour extérieur...
Faut-il casser le carrelage et refaire une dalle ou du béton sur la dalle existante ?
Lorsqu'ils ont fait le toit terrasse, ils auraient dû mettre du polyester sur les poutrelles afin qu'elles ne prennent pas le froid extérieur. Au lieu de ça, ils ont bétonné directement dessus !
Si je fais des aérations dans la maison, peut-elle mieux respirer ?
Merci de vos réponses. Cordialement.

Bonjour,
il vous faut analyser plus finement la situation, et savoir d'où provient cette humidité.
Si elle survient en cas de pluie, c'est probablement une infiltration, et bétonner ne servira pas à grand chose. Il faut bitumer la surface.
Si elle survient en cas de froid, c'est probablement un pont thermique. La condensation disparaitra avec plus de chauffage et plus de ventilation, et-ou une isolation thermique.
Quand vous saurez à coup sûr d'ou vient le problème, vous reviendrez, et on essaiera
d'avancer ensemble.
Marie a raison, ne faites rien qui risquera de gêner par la suite.
Analysez et revenez.
SD 16 02 10

Bonjour, aérer, c'est un peu mieux, mais il faut absolument voir d'où ça coule. Un petit truc : Les ponts thermiques commencent souvent dans les angles, les fuites plutôt vers le milieu des surfaces - sauf dans le cas de votre joint mal fait... Ma première réponse était peu claire sur un point : les produits que vous mettez de l'intérieur peuvent être toxiques, et se contentent de masquer le problème, donc laissez-les de côté. Nous attendons de pied ferme vos constatations sur les conditions d'apparition de cette humidité. A bientôt. Marie

Bonjour,
si vos moyens vous le permettent et si vos châssis le supportent, à votre place, je choisirais le triple vitrage... Pas pour le fournisseur mais pour la plus-value de confort, et à l'éventuelle revente !
Cela dit, dans le cas ou vos parois verticales et vos rampants seraient des passoires thermiques, la plus-value serait nulle en termes d'isolation thermique.
N'oubliez pas d'y faire poser des aérations.
SD 12 02 10

La première marque vous propose des épaisseurs de vitrage de 34 mm. C'est plus isolant que 24 mm, qui est utilisé dans la majorité des menuiseries de dimensions
classiques. Renseignez-vous sur les joints, deux ou trois et sur les raidisseurs intérieurs. Ces profils sont, dans certaines marques, mis systématiquement et dans d'autres uniquement à partir d'une certaine dimension. Par contre ils sont généralement toujours présentés sur les coupes de maquettes... Au niveau du profil, un plus grand nombre de chambres rend le produit également plus isolant.

Bonjour Polo, juste une petite remarque : les triple vitrages sont vivement recommandés en façades nord et est, voire nord-ouest, mais en façade sud et sud-ouest il vaut mieux choisir un double pour profiter des effets du soleil d'hiver - Sauf si vous êtes dans le Sud, auquel cas le triple vous protégera mieux du soleil d'été et vous économisera la clim... Cordialement. Marie

Si vous avez une VMC classique, les aérations ne sont nécessaires que dans les pièces utiles.

Bonjour SD, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre problématique de "glisser un mortier" - Ne pourriez-vous pas le faire en cours de montage du cellulaire - 2-3 rangs de cellulaire, et mortier soupe une fois que le BC est sec, les étapes successives jusqu'en haut ? Et n'aviez-vous pas envisagé une pierre réfractaire ? Ça pourrait être à la place du cellulaire, non ? A bientôt. Marie

S'il s agit d'une isolation entre mur et cloison derrière un foyer,. Le Firerock de chez Rockool est un produit adapté. Ce sont des panneaux de 1000X600mm de 30 et 40 mm
d'épaisseur, avec une face alu. Un isolant en vrac est vraiment à déconseiller. Vous pourriez dans les secteurs moins chauds, utiliser des panneaux Rockfeu.

Bonjour Marie,
j'ai bien pensé à tout ça.. Les avis divergent et je n'ai pas encore pris le temps de consulter les DTU...
Concernant le mortier soupe (JF appréciera), c'est à son sujet qu'on me met en garde d'une charge qui pousserait le pied du mur.
Concernant la pierre réfractaire, vu que je ne veux pas surcharger le sol (la cheminée elle même sera lourde), je préfère la réserver pour la façade. J'attends des devis.
Du coup, pour l'instant, je "pique" le meilleur de chacun...
SD 12 02 10

Bonjour SD, vous n'avez pas tort avec votre contrainte de poids, surtout sur un BC de 5... Mais vous avez déjà là d'autres avis fort intéressants aussi. Cordialement. Marie

Oui, SD, les montagnards apprécient toujours une bonne soupe !
Quant au chaux /chanvre, on a dû mal se comprendre. Je parlais d'un mélange assez souple pour pouvoir se glisser dans les interstices d'un mur préalablement traité par gobetis, votre béton cellulaire servant à la rigueur de "banche", mais servant surtout à dresser votre mur (critère qui vous préoccupait).
Il est évident que dans ce cas, cet enduit chaux / chanvre contribue à la solidité de votre torchis et n'exerce aucune charge qui pousserait le pied du mur. On n'en est pas à vider 10 tonnes de béton liquide directement derrière une banche ! JF

Bonjour, juste pour faire bisquer JF : -), je dirais qu'on peut mettre (un peu) n'importe quoi qui tient le cellulaire, là derrière, l'enduit chaux-chanvre étant le plus élégant pour le présent et l'avenir de ce mur (et probablement le plus léger, je me trompe ?) mon mortier en soupe un peu plus bourrin, et le mortier-colle à cellulaire le plus cher... SD, il ne vous reste qu'à choisir et à nous raconter (même type de problème dans mon salon...) Cordialement. Marie

Bonjour, JF,
Je comprends mieux maintenant, vous parliez d'un BC juste au ras du mur. Ok.
Mais que pensez vous de la suggestion 2 ? 9a a l'air pas mal, et peut être moins contraignant ?
SD 13 02 10

Bonjour SD,
Cette proposition (2) me parait bonne techniquement. Je n'y voyais qu'un inconvénient dans votre cas précis, c'est qu'elle ne résolvait pas le problème du traitement de votre mur en torchis plus ou moins dégradé (et mitoyen) qui est à l'arrière. Mais en faisant cette réponse, j'ai télescopé la question avec celle que vous aviez posée initialement dans un autre forum ; -) En relisant maintenant à froid la question initiale, je vois "derrière le foyer, un mur mitoyen en torchis redressé avec un corps d'enduit sable-chaux, protégé par une cloison de 5 ou 7 cm en béton cellulaire". Vous aurez donc réparé le mur, et vous aurez monté le BC à distance de ce mur. Pourquoi pas ? Ce n'est que meilleur ! Et dans ce cas, la solution de l'internaute (2) me parait idéale. La face alu va faire pare-vapeur, les cloisons ou murs sont respirants de chaque côté, pour moi ça marche. JF

Merci ! SD

Bonjour, pour le mélange plâtre-chaux, faites un tour sur le forum, je ne suis pas pro mais je crois que c'est une fausse bonne idée.
Izonil est un enduit monocouche respirant mais étanche (aux projections d'eau, je suppose). Il semble qu'il soit utilisé en bâtiments anciens "Patrimoine mondial" ce qui serait tout de même une référence. Résumé des informations disponibles aux USA : Composition : oxyde de calcium - Ciment Portland - Sable - Silice, quartz, traces d'autres éléments minéraux détectables aux poussières cancérigènes, mais non inflammables et sans COV. PH 12,5. N'utiliser qu'avec une protection totale (peau, yeux et voies respiratoires)à jeter après l'emploi, et respecter scrupuleusement les instructions. Une fois sec, neutre pour l'environnement.
J'espère avoir pu vous aider. Cordialement. Marie

La question 1725 est restée en suspens, c'est dommage... JF

Bonjour JF, En effet, c'est regrettable, surtout qu'il s'agit sûrement de la même... L'internaute qui les posait pourrait peut-être vous fournir les informations que vous demandiez de façon fort pertinente en 1725, ma réponse ayant été plus légère (mais où avais-je la tête, je vous le demande !) Cordialement. Marie

Bonjour,
je ne suis pas spécialiste, mais cela me semble logique, excepté l'absence de ventilation.
SD 09 02 10

Très bonne remarque, je n'avais pas pensé à ça.
Par contre, une vmc est t-elle nécessaire à la cave ? Vu qu'on y est quasiment jamais (30 minutes par jour environ) et qu'il y a la porte de garage qu'on ouvre 4 fois par jour minimum pendant 2 minutes environ ?

Bonjour,
à mon avis, c'est beaucoup trop juste, et encore plus si vous voulez y stocker du vin un jour.
Prévoyez l'emplacement, "vivez-la" un moment, et rajoutez la vmc après au besoin...
SD 12 02 10

Il est souhaitable d'avoir deux grilles de ventilation, en théorie, dans la plus grande diagonale (grilles réglables éventuellement).

Bonjour à vous tous. Si vous pouviez poser deux grilles opposées en haut des murs de côté au fond de votre garage, avec la porte vous devriez vous en sortir en termes d'humidité. Je vous conseille toutefois de motoriser cette ventilation sur minuterie fixe ou couplée après l'ouverture de la porte du garage, afin d'évacuer les gaz d'échappement qui pourraient sinon polluer gravement votre maison. Cordialement. Marie

Je n'avais pas pensé à gaz d'échappement effectivement, après je ne suis pas à 2 bouches et quelques mètres de gaine près, vu que j'ai le tout à -50%.
Je vais me renseigner sur le "vivez-la".
Concernant le vin et les conditions de stockage je n'y connais rien, actuellement chez mes parents j'ai le tout sur un présentoir horizontal couvert par une couverture.
Je serais preneur d'infos.
En tout cas je vous remercie de vos infos/réponses.

Bonjour,
par "vivez-la", j'entendais "observez ce qui se passe, sans avoir à regretter de n'avoir pas fait de réservations s'il fallait ventiler".
Pour le vin, visez une température stable entre 10 et 15°, et un bon 70% d'hygrométrie...
SD 14 02 10

Bonjour, l'isolation par l'intérieur est un standard en rénovation, mais en construction ou rénovation lourde, vous pourriez envisager d'isoler par dessus. Cela dit, je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur la méthode, je n'en suis malheureusement pas encore là et je me pose aussi bien des questions. Cordialement. Marie

Bonjour Marie
Qu'appelez-vous isolation par le dessus ? Les isolants réflectifs ?
Pour l'instant, la seule isolation que je pense être sur le dessus et que j'ai trouvé, sont les films de sous toiture et certains réflectifs. Je vais chercher avec copain Google.

Je me suis renseigné sur ces caissons extérieurs.
Je ne peux pas utiliser cette solution pour plusieurs raisons :
- le faire moi-même donc c'est très pénible pour l'installation,
- le prix
- le grenier sera utilisé uniquement pour du stockage donc le gain de place obtenu avec isolation par le dessus m'avance à rien,
- je ne veux pas des poutres apparentes dans les chambres mansardées donc idem que le grenier.
Donc, je vais bien partir sur une isolation par le dessous en double couche croisée (je pense).
Sauf autres avis et/ou conseils...

L'isolation sur pannes et en support de couverture se fait par des caissons chevronnés avec mousse de polyuréthane. Chez Trilatte, on trouve des isolants de 111 à 152 mm.
Ces caissons font toute la longueur du faîtage au bas de pente. Ils reçoivent les liteaux, ils peuvent avoir une sous face finie. Il existe également divers panneaux, Rexotoit et autres avec panneaux sur les deux faces en différents produits.
Leur longueur exige parfois une pose avec joint sur panne.
Dans le cas d'isolation en sous-face, l'épaisseur de l'isolant est variable suivant votre région.
Exemple de valeur de résistance thermique de laine de verre : 1 couche en 220 R 5,85 à 6,25--en deux couches 80 + 120mm R 6,25--en 80+180 R 6,50.
Il faut dire que, même à l'intérieur d'une même marque, les indices peuvent être différents, à épaisseur égale, selon les produits. Du fait que vous n'avez pas de problème d'épaisseur, vous pouvez utiliser des produits classiques, plus épais, à valeur R égale.

Merci Internaute 4 pour tous ces détails techniques. C'est à ce genre de solution que je faisais allusion, et qui va probablement être posée chez moi, mais par un professionnel - d'où le manque de détails, puisque j'attends des offres - dans nos régions "polaires" la couche fait 20 cm... Le but est justement de conserver plus d'espace sous toiture, de garder un contrôle visuel de la charpente, tout en évitant le risque de pont thermique. Cordialement. Marie

Je suis dans le 67 on va dire région "assez froide".
Je suis passé sur le site trilate justement mais vu que je le fais moi-même je n'ai pas les moyens technique et financier pour réaliser ça.
Je pars sur un r de 6.5 pour la toiture et de 6 pour le plancher des combles.
Je pense être peinard avec ça.

Bonjour, je comprends vos soucis. Nos climats sont comparables, et je pense que 6,5 ira très bien. Pour la laine minérale, je vous conseillerais de voir si Knauf, Isover et Ursa ont (enfin) obtenu l'homologation de leurs gammes "eco", qui à un prix comparable contiennent beaucoup moins de résidus pétrochimiques que les équivalents standard. Bonne recherche. Marie

C'est un fait que l'isolation par par chevrons /isolant est intéressante, mais il faut avoir une certaine habitude et le matériel pour, y compris de sécurité.
Par "produits classiques plus épais" (4), il faut entendre qu'ils sont moins chers en général que d'autres moins épais. Les prochaines réglementation en isolation seront à la hausse.
Les premiers isolants en combles faisaient 50 mm...

Les sites des nouvelles laines minérales citées en (7) sont consultables, mais pas toujours très détaillés.
Ce ne sont pas les laines qui sont améliorées à mon avis, mais les liants, indispensables.
Ce qui me surprend, c'est qu'elles sont sans colorant, brun, jaune vif et blanc...

(7) OK Marie je vais me renseigner sur la disponibilité / prix / données techniques.
(8) Pas de souci pour le matériel et la pose.
(9) OK merci de l'information. Les couleurs on va dire je m'en fiche du moment que je suis bien isolé et si en plus si les produits sont plus sains ça m'arrange.

Bonjour à vous tous. Le but de ces nouveaux isolants Eco, c'est moins d'émanations en habitat.
Les colorants sont bien moins toxiques que les liants des matériaux standard, et en tout cas en Suisse les prix sont comparables (surtout qu'il y a des offres de lancement en ce moment).
D'après les fabricants les données techniques du point de vue isolation sont les mêmes.
Bonne recherche ! Marie

Bonjour,
Dans votre cas, la vermiculite ne me parait pas adaptée. En plus elle ne supprimera pas les ponts phoniques.
Comment est constitué votre plancher, et votre plafond (matériaux) ?
Est-ce le phonique ou le thermique qui est prioritaire pour vous ? JF

Bonjour,
un doublage en placo phonique vous aidera probablement. c'est efficace et facile de mise en œuvre.
SD 09 02 10

Si vous avez l'espace, vous pouvez coller des panneaux plaque de plâtre / isolant, placo / laine de roche ou Placomur, isolant P. S. E, entre-autres...

Bonjour Marie,
Qu'entendez-vous par "isoler par dessus" ? L'artisan va laisser la volige (ou les panneaux ?) clouée sur les chevrons ? Et que va-t-il mettre par dessus ? JF

Bonjour JF, et merci de votre aide. L'artisan va contrôler et traiter toute la charpente (j'ai trouvé un produit qui m'irait sous www.habitat-naturel.ch/traitement-preventif---curatif-fr127.html) puis souffler la ouate de cellulose entre ces couches de planches sur et sous les chevrons (désolée pour le vocabulaire), puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles.
Je ne sais pas si les planches supérieures vont rester en place, devrais-je lui poser la question ?
Je précise que le travail de cet artisan tient chez mon frère depuis 12 ans sans problème (toiture, pas isolation), donc je lui ferais assez confiance. J'espère avoir été claire... Cordialement. Marie

OK, Marie. C'est le traitement au borax, votre choix ? Si oui, c'est souvent ce produit qui est utilisé pour l'ouate de cellulose.
Le fait de retirer ou non les planches ne change pas grand chose. Il vaudrait d'ailleurs mieux les laisser, pour contenir l'ouate. Quant à la lame d'air, à ce niveau là elle est plutôt controversée, comme je l'ai évoqué plusieurs fois (par exemple en Q 1193 Toitures). C'est le dessous des tuiles qui doit être bien ventilé.
Mais je reste sur ma faim. Vous dites : "puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles" et ça ne me renseigne toujours pas ; -). C'est la nature de cet isolant qui permettrait de dire si l'absence de pare-vapeur au dessous sera préjudiciable. Cordialement. JF

OK, JF, grand merci. Charpentier surbooké, je n'arrive pas à le joindre pour obtenir l'info. Sitôt fait je vous préviens, promis. Marie

Salut Marie, c'est votre isolation"juste en dessous des tuiles" qui m'inquiète. Comme indiqué en (3), il vous faut un vide d'air de 2 cm en continu, au minimum.

Bonjour JF, et merci pour la précision, je suis un peu rassurée. Quand je disais "juste sous les tuiles" j'indiquais ce que j'ai compris (= pas tout, visiblement)... J'étais perplexe sur cette histoire de pare-vapeur, sinon je n'ai qu'un avis consultatif sur la qualité de l'isolant et la mixture à bébêtes. Comme déjà mentionné ailleurs, pour ce que je ne fais pas moi-même, vous m'aidez tous beaucoup à poser les bonnes questions aux pros, après je peux laisser faire sans souci, grand merci à vous tous. Cordialement. Marie

Bonjour à vous, si vous repassez par là. J'ai quelques infos de plus :
- entre les deux couches de planche et dans les combles, 140 mm de ouate cellulose, sans pare-vapeur sur faux-plafond, avec en combles (l'architecte confirme qu'on a nos chances, si on aère bien la salle de bains et sous toiture).
Par dessus (côté extérieur) 60 mm d'Isoroof, qui d'après la pub fait aussi pare-pluie. D'après mes calculs, on arrive à un R de 5, j'envisage de demander l'Isoroof en 80, tant qu'à faire...
Merci à vous tous. Marie

Bonjour, avez-vous mesuré vos creux et bosses ? Si c'est léger (moins de 2 cm) ou plus important, la solution ne sera pas forcément la même. Et en quoi est le mur actuel (sur un mur ancien il faut peut-être stabiliser le support aussi) ? Merci. Marie

Vous pouvez faire un doublage métal pour fixer des plaques de plâtre ou lambris.
Les lisses peuvent être de type Optima qui reçoivent les fourrures classiques avec un appui intermédiaire pour les hauteurs classiques.
Des plaques collées seraient difficiles à gérer et 2 cm de bosses, n'est pas récupérable avec le mortier adhésif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un isolant au préalable.
Il est évident que, comme indiqué en (1), l'enduit de votre mur doit être sain.

Bonjour,
vous devriez réussir à repérer les fourrures avec un aimant ou un détecteur de métaux.
Votre solution 2, avec des vis longues, me semble pleine de bon sens.
Travaillez à plusieurs ou avec un lève plaque, ces plaques sont très lourdes.
SD 07 02 10

C'est votre solution (1) qu'il faut retenir. Le complexe que vous souhaitez mettre ne se visse pas en plafond, même bien rebouchés, les trous nombreux réapparaîtront. Il n'est aussi pas envisageable de le coller. Si vos suspentes sont en bon état, vous pouvez les rallonger avec de nouvelles en utilisant les rivets à pince classiques, 2 par élément, séparés de 2 trous minimum. Vous avez ainsi la possibilité de mettre l'épaisseur d'isolant que vous voulez.

Bonjour,
Pour ma part, je ne connais pas cet enduit. le mélange plâtre/chaux n'aurait pour effet, à mon avis, que de réduire les qualités respirantes de la chaux. Sous réserve que vos briquettes n'aient pas été hourdies au ciment, le mortier de chaux hydraulique gèrera au mieux votre humidité. Mais il conviendrait toutefois de vous interroger au préalable sur l'origine de cette humidité. Vous pouvez voir plus bas, ou en forum maçonnerie, les nombreuses questions qui en débattent. JF

Bonjour, pourriez-vous décrire la situation ? Est-ce un mur extérieur, en rez de chaussée ?
Chasser l'humidité sans savoir d'où elle vient peut vous poser d'autres problèmes à l'avenir.
Merci d'apporter des détails en "proposant une réponse". Cordialement. Marie

Bonjour, si "vous n'y connaissez rien", soyez prudent, demandez au moins un autre devis. Certains, pas très honnêtes, remarquent votre incompétence et pourraient être tentés d'en profiter. Cordialement. Marie

Bonjour,
au risque de me faire des ennemis, je dirais qu'on vous mène en bateau. Sans réfléchir, j'aurais annoncé la moitié... Maintenant, il faut savoir si on vous fait aussi les bandes et la peinture, pour ce prix là. Ça peut jouer.
A mon avis, il vous faut suivre le conseil de Marie.
SD 06 02 10

Oui, c'est exagéré, à moins qu'il y ait des contraintes particulières. Faites faire au moins deux autres devis et comparez.

Bonjour à vous tous, et surtout à notre internaute. J'ai eu de très bons résultats en expliquant aux artisans que j'avais eu une première estimation des travaux (vrai), mais qu'il me restait à choisir qui ferait le travail. Les devis sont tous tombés à +/- 10 % du premier prix... Bon courage. Marie

Bonjour
Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand chose, si vous ne connaissez pas les zones atteintes, dans lesquelles vous auriez pu injecter de la mousse PU avec parcimonie, ni l'étendue des dégâts.
Voyez peut être à louer ou emprunter un thermographe, afin de préciser votre diagnostic, en fonction duquel nous vous ferons des propositions.
SD (04/02/10).

Bonjour, à mon sens vous avez deux choix :
- laisser tel quel et attendre que d'autres rongeurs s'y installent
- démonter toute la cloison et reconstruire (sur lame d'air ou autre type d'isolation).
Laisser tel quel, hormis le problème des habitants éventuels, n'est pas très grave, les trous dans le polystyrène laissent place à une lame d'air pas beaucoup moins efficace, si la cloison est étanche ou presque.
C'est vous qui voyez si vous voulez casser ou non. Cordialement. Marie

S'il s'agit de contre-cloison, vous pouvez essayer un remplissage, à partir de trous en partie haute, de Vermiculite H (pour cloisons et non pour sols). Vos souris arrivent sans doute par le bas, pendant un certain temps, la Vermiculite descendra d'elle-même et remplira les galeries. C'est le produit le plus adapté à ce domaine.
Il ne faut évidemment pas de trous en partie basse, donnant sur un sous-sol par exemple. Il faudrait reboucher au ciment. Calfeutrez également les boîtiers électriques.

Bonjour Internaute 3, puis-je vous demander si Knauf Perlite Isoself est ce que vous appelez Vermiculite et pourraient être utilisés dans le cas décrit ? Ma recherche internet n'a rien donné... Merci. Marie

La Vermiculite est un minerai naturel proche des micas.
On la trouve entre autres sous la marque Vermex H (pour les murs).
Ce produit peut être pulsé, il est léger, environ 90Kg/m3.
Vous pouvez consulter le site efisol.fr

Bonjour Iternaute 5. Ce n'est donc pas le produit que j'ai vu (en Suisse, les grandes surfaces Brico sont allemandes) les marques et produits sont différents, mais j'ai les éléments pour continuer ma recherche. Grand merci pour ces informations. Marie

Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais cette aération ne devrait-elle pas être tubée ? C'est ce que mon plombier va faire, et ça vous éviterait bien des soucis. Cordialement. Marie

Bonjour, vous avez un pont thermique en bas de mur. Les isolations n'étant pas jointives, le froid entre en oblique au niveau de la dalle, qui n'est isolée ni dedans ni dehors. La seule option véritablement efficace serait d'amener l'isolation extérieure bien en dessous de ce niveau - et donc du sol - mais selon la configuration de votre maison, ça peut être conséquent, comme travaux. L'autre possibilité serait de doubler l'isolation sol et murs de l'intérieur, ce qui n'est pas léger non plus...
Une bonne ventilation de cette pièce vous aiderait, mais ne résoudra pas le problème.
J'espère que d'autres internautes ont expérimenté des solutions qui pourraient vous aider. Cordialement. Marie

Bonjour,
Avez-vous un système de ventilation ? Vos fenêtres étant plus étanches (ce qui est bon signe) il faut maintenant améliorer l'aération (sans toutefois envoyer au ciel toutes les calories que vous avez l'intention d'économiser avec ce nouveau vitrage). JF

Bonjour,
Une seule vraie solution : ventiler.
Si elles n'ont pas d'aération en partie haute, vos fenêtres ont "déréglé" la maison. Si tel est le cas, faites en, ou faites en réaliser par le menuisier qui les a installées.
En attendant, augmentez le chauffage, ce qui permettra à l'air d'emmagasiner plus d'humidité, et laissez la porte ouverte, ce qui aura pour effet de limiter l'effet "d'étuve" lorsque vous respirez à l'intérieur de cette pièce.
Si elles ont des aérations, vérifiez qu'elles ne sont pas bouchées, et vérifiez que votre porte est suffisamment détalonnée (environ 15 mm) pour permettre les flux d'air.
Revenez ici au besoin.
SD 01 02 10

Bonjour,
je me suis limité au traitement du symptôme, partant du principe que vous ne refaisiez pas la pièce.
Chez moi, c'était impossible de faire mieux sans travaux colossaux, alors j'ai calfeutré et jointoyé les plinthes : cela semble pas mal, mais je n'ai pas encore le recul nécessaire.
Marie a raison d'aller plus loin et vous propose la bonne méthode pour supprimer la cause.
SD 02 02 10

Bonjour à notre internaute et à SD. C'est bien le but, de proposer des solutions à plusieurs niveaux.
Le choix final appartient à celui qui fera le boulot : -) Il est vrai que ma proposition est plus lourde, c'est au bricoleur de voir quelles sont ses possibilités. Bon travail, quel que soit votre choix ! Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

Bonjour. Ben alors, pas de suggestion ? Même pas une opinion ?
SD 02 02 10
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour SD,
Je me suis permis de retirer votre introduction qui aurait pu être interprétée de deux façons.
Cordialement, Roland, modérateur du forum isolation.

Pas de soucis.
SD (03/02/10).

Bonjour SD, je pense que c'est une question de puissance du ventilateur. Considérant qu'on peut même aérer des tunnels d'autoroute sur plusieurs kilomètres, votre choix sera celui de l'énergie consommée et du bruit de l'installation. Cordialement. Marie

Bonjour, si votre mur n'est pas exposé à l'humidité, un doublage béton cellulaire serait éventuellement à envisager, éventuellement à la place de votre parpaing. D'autres réponses suivront pour vous permettre de faire un choix éclairé. Cordialement. Marie

Dans votre cas précis, je mettrais peut-être un isolant "souple", performant, et insensible à l'humidité, tel qu'un polystyrène extrudé. JF

Bonjour Myriam,
Votre projet me parait excellent.
Pour que votre solution marche, il faut un système respirant. Votre volige c'est parfait... si vous ne lui mettez pas une peinture plastique ou autre produit non respirant (censé protéger le bois de l'humidité). Et si votre mur n'est pas enduit avec un ciment artificiel, mais à la chaux, c'est encore mieux (non, ne vous moquez pas, Marie !).
A ce propos (traitement du bois) savez-vous qu'en montagne, pour les bois exposés, on est revenu à la technique du bois "brûlé".
Autrefois, c'est le soleil qui "traitait" les bois, qui avaient été soigneusement choisis, et coupés à la bonne lune ; -). Maintenant on anticipe le travail du soleil, en brûlant le bois au chalumeau...
Toutefois votre dernière question m'interpelle. Vous avez des remontées capillaires. Ce qui veut dire que vos murs actuellement ne gèrent pas l'humidité. Ce n'est pas bon pour votre projet :
- d'une part un mur humide est beaucoup moins isolant
- d'autre part, votre ouate ne va pas aimer
Je pense qu'il faudrait donc analyser le pourquoi de ces remontées. Avez-vous une idée ? Vos murs sont-ils enduits au ciment, ou, à l'intérieur, au plâtre ? le sol est-il mal drainé ? etc.
En fait, si vous n'êtes pas certaine de résoudre ce problème de remontées (pour moi ce serait quand même un préalable), pour rester dans votre principe d'isolation, il me semble plus prudent (et plus cher !) de remplacer l'ouate par des granulés de liège expansé. Et de toutes façons il faut oublier le chaux/chanvre (sauf si vous avez un enduit ciment, et que vous décroutez tout pour faire ce chaux/chanvre, ce qui pourrait d'ailleurs corriger nettement votre problème).
A suivre, donc. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si vous avez d'autres éléments permettant de faire progresser le débat ; -)
Cordialement. JF

Bonjour Myriam, Je présume que vous cherchez comme nous des solutions respirantes et sans produits toxiques. Bravo, et bienvenue au club ! Je pourrais vous proposer comme alternative la solution que nous avons utilisée : Plaques Fermacell (respirant) sur structure lattes vissée dans la maçonnerie. La couche d'air bloquée derrière le Fermacell (3-8 cm) sert d'isolant. Votre lambris ferait le même effet, sauf qu'il est moins étanche aux courants d'air, et plus fragile en cas d'hygrométrie variable.
Sur un autre mur moins stable, nous avons posé un doublage béton cellulaire de 5 cm au 1er étage, et nous poserons du 8 cm au rez (il parait que le montage du 8 est plus facile que celui du 5, mais de toute manière pour un débutant, il ne faut pas trop compter son temps...)
Pour info, la pose du Fermacell et du BC nécessitent une petite protection (masque F2 et gants caoutchouc) les colles étant irritantes, mais une fois sec c'est totalement neutre et respirant.
Pour la ouate, je suis d'accord avec vous, on peut craindre la réaction à l'humidité.
Concernant l'enduit, vous n'allez pas tarder à recevoir la réponse fort éclairée de mon ami JF (bonjour : -) totalement incollable sur le thème !
Cordialement. Marie

Bonjour Myriam, bonjour JF, vous étiez donc là avant moi ! Je ne me moquerais certainement pas, ce serait donc impoli ET stupide, puisque vous avez raison, principalement sur la nécessité de chercher les sources de cette humidité avant d'aller plus loin. Myriam, pouvez-vous chercher, entre autres, la présence de végétaux à l'extérieur, par exemple ? j'ai trouvé en démontant un vieux doublage de mur des racines d'arbre qui se promènent jusque dans mon salon, c'est trop rigolo - l'état du plancher, un peu moins, mais bon...
Sinon, des doublages de mur intérieurs un peu "cochon" (plâtre + polystyrène + papier peint + agglo à moitié plâtre + tapisserie vinyle) suffisent amplement à déséquilibrer le système, on enlève et ça va très vite mieux... Courage ! Marie

Bonjour,
Merci pour vos réponses, je me suis en effet beaucoup documentée sur la rénovation des maisons anciennes et la nécessaire respiration des murs.
Je vous donne donc des informations supplémentaires :
Pour ce qui est des remontées capillaires, je ne suis pas sûre que le problème soit si important, en fait la maison en question était totalement étouffée par des couches de papier peint, du plâtre et parfois du ciment en intérieur, et malheureusement du ciment à l'extérieur également. Par ailleurs, lorsque nous l'avons achetée (en septembre), elle était inhabitée et non ventilée depuis 3 ans.
Depuis, nous avons éliminé tout le plâtre et le ciment à l'intérieur (pas encore le temps de s'attaquer à l'extérieur), mis les murs de pierre à nu.
Voici le résultat :
Nous avons une partie des murs enterrés sur 2 mètres le long d'une rue goudronnée. Ces murs sont humides mais il n'y avait pas de gouttières le long de ces murs et nous sommes en train de les installer.
Dans une autre pièce, le plâtre recouvrait une bonne couche de torchis, ce torchis est humide sur environ 1 mètre et tombait tout seul. Nous avons laissé tout le reste qui tient bien. mais pour l'instant, je ne vois pas d'indice d'assèchement du premier mètre. Peut-être est-ce dû à l'absence de chauffage ?
Donc, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si la maison souffre réellement de remontées capillaires !
Pensez-vous que l'on peut mettre du liège expansé dans le premier mètre et de la ouate insufflée par dessus ?
Par ailleurs, y a-t-il une technique spécifique pour traiter le bois au chalumeau, ça me paraît très intéressant.
Merci et à bientôt
Miriam

Bonjour Myriam, j'ai eu aujourd'hui une conversation qui peut vous intéresser avec le charpentier qui va isoler notre toiture à la ouate de cellulose sans possibilité de poser un pare-vapeur. Il dit que ce produit peut accumuler de l'humidité à la saison froide, et que hors exception (été très pluvieux par exemple) il parviendra à l'évacuer totalement pendant l'été. Bien sûr c'est valable en toiture, mais j'ignorais cette capacité de régulation.
Pour le reste, vous faites les mêmes expériences que nous. Notre maison réagit très bien à l'arrachage complet de matériaux étanches, et se remet bien plus vite que je ne l'espérais des horreurs commises, grâce aux choix de "tout respirant".
A propos de vos murs qui restent humides, je pense en effet que l'absence de chauffage l'explique en bonne partie. Les remèdes que vous appliquez me semblent très sages et vous êtes sur le bon chemin pour résoudre ces soucis.
Pour le liège, c'est un matériau que JF aime bien (bonjour), il pourra sans doute vous répondre.
Cordialement. Marie

Bonjour à vous,
Myriam, votre démarche a été excellente, bravo ! Vous devriez en ressentir assez rapidement les bénéfices. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez décrouté ciment et plâtre, il faudrait au moins une saison telle que printemps ou été. D'autant plus que vous installations de gouttières sont récentes. Du point de vue confort, votre maison sera méconnaissable !
S'il vous subsiste un doute, l'idée de faire la partie basse en granulés de liège expansé est certainement une bonne garantie. Je ne vous donne pas d'adresse pour le liège, mais vous les trouverez facilement avec un petit coup de recherche internet. Comme pour les autres matériaux écolo, il y a les bons spécialistes... et les mauvais opportunistes ; -)
Quant au bois brulé, ça se fait avec un chalumeau à bec plat et large, un peu comme pour décaper les vieilles peintures. Il faut caresser sans s'endormir pour ne pas bruler trop profond, mais en même temps insister assez sur les parties dures telles que les nœuds. Ensuite, un léger coup de karcher fait partir la partie charbonnée. Si vous n'êtes pas loin des Savoie, faites un tour vers Morzine Avoriaz, vous en verrez en pagaille... C'est la teinte assez naturelle du bois qui a "durci" au temps.
Bonne réflexion... JF

Doublage des murs. Si c'est en intérieur, le lambris ou autre peut suffire, mais en extérieur, c'est un bardage, qui se fait de plus en plus en bois réticulé. Ce produit n'a pas besoin de finition.

Bonjour JF, bonjour Myriam, je me permets de revenir sur votre idée de billes d'argile sous le doublage, parce qu'on m'a aussi conseillé de ne pas laisser juste la lame d'air derrière mon Fermacell à cause d'un éventuel problème de condensation si le mur est humide. J'ai un petit doute sur ce conseil, donc je prends volontiers votre avis. Est-il effectivement préférable de mettre des billes d'argile ou un autre isolant expansé pour réguler une éventuelle humidité ? Je ne peux pas bien drainer le mur à l'extérieur, trop proche du rocher. Merci à vous tous. Marie

Bonjour,
Gagner 3 ou 4 degrés serait beaucoup, si vous dites vrai, je vais vite remplacer ma vieille porte de garage.
Pour être efficace, l'isolation en extrudé doit être de 60 mm d'épaisseur minimum et je ne pense pas que l'isolant mince convienne.

Bonjour, quelle est l'épaisseur de votre polystyrène, et les plaques sont-elles bien collées ensemble ? Vous pourriez aussi en mettre sur la porte, si possible.
Pour l'isolant mince, ça pourrait être une option intéressante, mais j'émets un doute sur l'agrafage - ou alors, il faudrait poser un adhésif adapté sur le rang d'agrafes, peut-être ?
Pensez surtout à l'aération, vous risquez un problème d'humidité dans le garage, et ça éliminerait aussi une partie des émanations du polystyrène.
Cordialement. Marie