Forum CHAUFFAGE

Bonjour,
Ayant récemment acheté d'occasion un Kero 260, je suis à la recherche d'une notice comme vous. Avez-vous pu trouver quelque chose ? Par avance merci pour votre réponse. Serge LIMOGES

Bonjour, j'ai moi aussi le même souci et je voudrais savoir si vous avez trouvé. Merci.

Bonjour. Moi j'ai un Kero 260 mais c'est la mèche que je dois changer. Voici les références qui sont inscrites sur la mèche :
- diamètre 65*2.5
- OS-65 A
- 040125
- 567182 ou 102
Merci de répondre car c'est pour une personne âgée. Bonne journée.

Avez-vous trouvé une notice pour le KERO 260, j'en cherche aussi une. Merci.

Bonjour. J'ai le mode d'emploi du Kero 260, je peux l'envoyer à qui est intéressé. Cordialement.

Bonjour ! Je cherche une notice, aussi, pour un poêle Kero 3000 et un Dyno-Glo ; serait-il possible de recevoir votre notice ?
Les appareils doivent être assez proches !
Une mèche réglable, un allumage à piles, un dispositif d'arrêt, avec un arrêt automatique pour les plus performants, en cas de dégagement d'oxyde de carbone, ou de combustion mal réglée ?
Que ce soit 260 ou 3000 ce doit être proche, pour remplir le réservoir proprement au garage ou cave, installer l'appareil bien horizontal, et aérer souvent la pièce ! ? Et ne pas faire chauffer trop longtemps !
Merci, BR

Bonjour, en fait, votre ballon d'eau chaude est équipé de deux serpentins, un pour la charge avec la chaudière puis l'autre pour la charge solaire et le tout géré par votre régulation donc rien de compliqué... Ce sont deux circuits différents, à l'intérieur du ballon dans des endroits bien définis par le(s) constructeur(s). AVS...

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges Travaux. Cordialement. Bricovidéo

Bonjour, c'est à vous qu'incombe l'entretien mais c'est au propriétaire de faire toutes les réparations peu importe le montant.
Sauf si dans le bail il était précisé cette clause, auquel cas ce serait un propriétaire pas honnête...

Le propriétaire doit payer les pièces qui sont à remplacer par contre si vous n'avez pas de contrat d'entretien (ce qui est normalement obligatoire pour un locataire) la main d'œuvre et le déplacement sont à votre charge. Certaines petites pièces sont à la charge du locataire mais il y en a très peu, vous trouverez la liste de ces pièces dans votre bail.

C'est effectivement à vous de faire faire un entretien annuel, mais pas forcément de souscrire à un contrat (ce qui est malgré tout conseillé). Les réparations sont à la charge de votre propriétaire, sauf les pièces dites "d'usure", qui sont en général peu coûteuses. Si vous avez souscrit un contrat, rappelez votre mainteneur, qui vous fera un devis pour votre propriétaire.

Bonjour, le seul moyen de faire des économies avec une chaudière à condensation, c'est de récupérer l'énergie dans les fumées.
Pour ce faire il faut un retour de chauffage le plus bas possible. On met très rarement une chaudière à condensation avec du radiateur, car le retour sur l'investissement n'est pas du tout intéressant, sauf si on a des radiateurs énormes, et que l'on peut se permettre de fonctionner en basse température. Vous ne ferez pas beaucoup d'économie hélas... il aurait fallu un plancher chauffant. Faites quand même vérifier le réglage du brûleur, avec une analyse de combustion. Vérifier que les températures de fumées sont basses et que le CO2 est bien de 11 à 12 %.

500 litres par mois c'est beaucoup ! en plus avec une chaudière condensation qui normalement produit des rendements supérieurs à 95 %. Avez-vous une régulation qui permette de fonctionner selon la température extérieure ? Les fenêtres sont-elles bien isolées ? Les trois niveaux sont-ils séparés par des portes ? Le réglage de la combustion est-il bien effectué (Co2, T° des fumées, rendement...). Pour connaître la consommation d'une installation, quelque soit le combustible, exprimée en Kw/h, appliquez la formule suivante : Conso en Kw/h = (24*GV*Dju)/1000. (24 : heures/jours ; GV : G coéficient d'isolation ex : 0.8 TB 1 Moyen 1.2.
peu et V : volume local m3 ; Dju : Degrés jours unifiés qui permettent d'apprécier la sévérité du climat en fonction du secteur géographique et calculé pour la période de chauffe conventionnelle de 232 jours 1 oct. au 20 mai. Il faudrait votre département + secteur. Exemple : pour votre habitation 350m3 isolation coef : 1.2 Dju : VOSGES/Epinal 2875 CALCUL (24*1.2*350*2875)/1000 = 28980 Kw/heures (Ceci justifie vos 28 KW de puissance chaudière). Quantification du combustible : 1 Kg de FOD restitue environ 12 Kw/h et 1 Kg de FOD représente 1.2 litre FOD donc : (28980/12)*1.2 = 2898 litres pour votre cas mais dans les Vosges ! Vous pouvez rajouter 300 litres pour l'eau chaude, ce qui fait un total approximatif de : 3198 litres de FOD. AVS

Bonjour, effectivement ça me parait énorme compte tenu de la "performance" (théorique de votre installation). Quelque chose cloche à mon avis. A tout hasard, regardez la Question n°4941... Cordialement. JF

Je vous remercie de vos réponses. Cela me réconforte dans l'idée de m'être fait prendre pour un idiot (pour ne pas dire autre chose) par l'installateur. D'après la formule math je devrais être à 2637.2 l de fioul/an.
g= 1.2
v= 325m3
Dju= 2497
(23372/12)*1.2=2337.2 + 300l ecs = 2637.2l et pas 4000 l ! Encore merci.

Merci, mais c'est le site qu'il faut remercier. Vous pouvez également calculer plus facilement votre consommation ici :
www.pleinsfeux.net Amicalement AVS.

Bonjour. Vous avez effectivement un problème, mais je pense que cela vient plutôt du réglage logiciel de la chaudière. J'ai la même chaudière, dans une maison ancienne pas spécialement bien isolée (simple vitrage, pas d'isolants au murs mais murs épais en pierre) de 130 m² dans le Maine-et-Loire, avec des températures équivalentes, des vieux radiateurs en acier, et je consomme environ 1600 litres de fioul par an depuis 2 ans que j'ai la chaudière. A noter, la chaudière est régulée par sonde de température extérieure.

Bonjour, les problèmes de boue sont souvent due à une circulation lente (planchers chauffants), car aujourd'hui tous les PER sont équipés de barrières anti-oxygène. Donc dans votre cas ça ne devrait pas poser de problème. Tout comme n'importe quelle installation, cuivre, PER, acier, etc. il est quand même nécessaire de faire un contrôle de temps en temps. Surtout suivant les régions. La qualité de l'eau y est pour beaucoup...

En fait, peu importe la qualité des conduites (hormis le coût bien sûr), le plus important est la qualité du travail réalisé. Car en effet aujourd'hui chacun des matériaux est fait pour durer, en revanche, un raccord cuivre mal brasé ou un raccord PER mal serti le tout dans une chape imaginez les dégâts ! A savoir aussi qu'il est intéressant de limiter les raccords dans les sols en passant par des collecteurs (pour le sanitaire comme pour le chauffage), mais il est prudent de laisser un maximum de longueur au niveau des raccordements pour la dilatation des matériaux (chaud / froid) mais aussi en cas de problèmes pour les réparations. Pour une installation apparente, je conseillerais le cuivre, en revanche pour de l'encastré du PER sous gaine de protection ! AVS...

Juste pour info : les raccords dans une chape sont strictement INTERDITS. Tous les raccords doivent se trouver sur des collecteurs ou hors sol.

C'est faux. La marque Rehaux le fait pour les raccords dans le sol, avec en plus une garantie de 10 ans. Saveriu

Vérifier que le gaz arrive bien, autrement c'est souvent la membrane, coût environ 15 €, voir aussi à détartrer le serpentin produit en vente chez les grossistes, coût environ 30 €.

J'ai vérifié la membrane elle est intacte puisque c'est elle qui enclenche (grâce à la pression d'eau) l'arrivée de GAZ, le brûleur fonctionne parfaitement et j'ai fait le détartrage ! Malgré les vérifications et le détartrage je n'ai TOUJOURS PAS d'eau chaude, aidez-moi SVP.

Je n'avais pas vu que la membrane était percée ! Je me suis rendu directement chez FACQ (Bruxelles) j'ai acheté cette membrane à 6,50 €, maintenant TOUT fonctionne parfaitement, je me suis même brûlé quand j'ai ouvert l'eau chaude : et pour le détartrage j'ai utilisé de "l'esprit de sel" (3€ au Brico).

Quand la VD a du mal à monter c'est que la membrane est HS. Il existe chez CM une pochette clapet chauffage (attention il y a 2 références) sinon c'est la VD complète (cher). Quant aux 2 vis du boîtier micro rupteur, elles sont réglées avec une VD en bon état. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de les (dé) régler. Amicalement. N.B. : quant aux 2 vis du boîtier microrupteur ils sont réglés avec une VD en bon état. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de les (dé) régler. Amicalement.

Merci de ces éclaircissements, mais la membrane est neuve, j'ai rénové (justement avec le kit) entièrement la VD. Depuis quelques temps j'ai noté une grosse variation de pression : 1,5 bar au repos, + de 4 en chauffe.... En fait, le problème est flagrant le matin. D'où ma question : La chaudière tournant moins la nuit (tempéraure de consigne + basse) est-il possible que le refroidissement des éléments favorise une légère fuite par rétractation du cuivre, d'où un manque de pression pour permettre à la VD de fonctionner normalement ? Si je donne un petit coup de pouce au pointeau de la VD le matin, la chaudière fonctionne normalement la journée... Merci de bien vouloir me donner un avis, je suis toujours preneur !

Bonjour, si votre pression de circuit chauffage passe de 1.5 bar au repos à 4 bars en chauffe, c'est que probablement votre vase d'expansion est "dégonflé" (ou défectueux).
Le vase d'expansion est constitué de deux chambres séparées par une membrane en caoutchouc. Une des chambres est gonflée à l'air et l'autre est connectée au circuit chauffage. Quand l'eau se réchauffe, elle se dilate et la chambre "air" du vase d'expansion absorbe la dilatation. Si la chambre ne contient plus d'air, il n'y a plus rien pour absorber la dilatation et la pression augmente (mais votre soupape devrait "cracher"). Attention, 4 bars, c'est beaucoup pour le circuit chauffage et vous devriez y remédier rapidement avant d'avoir des dégâts sur votre installation. Si le vase d'expansion est seulement dégonflé, il suffit de le regonfler (à 1,5 bar environ) par la valve type vélo. Sinon (fuite d'air), il faut le remplacer.

Bonjour, j'ai une chaudière Chappée de l'âge de la votre, le brûleur est d'origine. Pour 120 m² dans l'Est (Isère), je consomme en moyenne 1500 à 2000 litres par an. Selon la longueur de l'hiver, la part de la consommation fuel pour la production "estivale" d'eau chaude est pour moi entre 20% et 30% de la consommation annuelle. Pour la mesurer précisément, j'avais installé un compteur horaire sur le brûleur. J'ai donc installé il y a 2 ans un chauffe-eau électrique qui tourne en heures creuses (en attendant le solaire) sur lequel je bascule de mars à novembre environ (selon la longueur de l'hiver). Cordialement. JF

En matière de coût/consommation du combustible, soyez bien conscient(e) tout d'abord qu'avec une chaudière de 32 ANS ! c'est pas le mieux. Mais ça marche... Effectivement et tout se passe dans le parcours des fumées à l'intérieur de la chaudière. Les chaudières modernes disposent de trois parcours et de turbulateurs exploitant ainsi au maximum les calories du brûleur alors que les anciennes quelquefois un passage direct vers le conduit des fumées (ce sont les petits oiseaux qui en profitent !). Les rendements vont de 80 % pour les vieilles chaudières à 90-94% pour les modernes. Pas négligeable et cela est vérifiable avec l'appareil de combustion de votre chauffagiste. Vos factures de fuel s'en ressentiront surtout que son coût ne diminuera pas au contraire. Mais pour répondre à votre question pour la production d'eau chaude comptez environ 300 à 350 Euros de combustible en plus par an. C'est pour cette raison que l'énergie solaire est encore boudée (investissement de l'installation trop long à rentabiliser). AVS

80% ! Comptez plutôt 60%-65% tout au plus pour un matériel de cet age là, avoir changé seulement le brûleur ne vous fait économiser que très peu.

Chaudière HS.

Il faut purger l'air (vanne en haut du radiateur à ouvrir), que la chaudière soit en fonctionnement (pour que l'eau chaude circule). L'air va sortir jusqu'à ce que l'eau y monte. Après il faut refermer la vanne. Ca va comme réponse ?

Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus ? Vous avez un système de vanne qui permet de réinjecter l'eau du réseau dans votre circuit ? Quand vous l'ouvrez, entendez-vous le bruit de l'eau qui vient en pression ? C'est peut-être une vanne là qui est gommée ? Cordialement. JF

Si le remplissage ne se fait pas, assurez-vous que le Kit remplissage ou les vannes de remplissage ne soient pas bouchées. Une vanne peut rester bloquée à la fermeture alors qu'elle parait ouverte. Fermez les vannes d'isolement principales chaudière départ et retour, vidangez la chaudière en laissant la vidange ouverte, ouvrez le remplissage. Si rien ne sort commencez à démonter le remplissage et vérifier son libre passage à l'intérieur. Attention côté sanitaire coupez l'eau au compteur EF ! (car bricoler un robinet bouché sous pression peut surprendre...) Bonne chance ! AVS

Voir le vase d'expansion (cuve rouge ou orange).

Remettre de l'eau dans l'installation, purger tous les radiateurs, mettre 1.5 bar de pression et lancer la chaudière. Contrôler la pompe, si elle tourne, point.

Pas de problème, par contre il faut laisser la pression d'eau froide à la chaudière et fermer par un robinet la sortie d'eau chaude pour que la chaudière soit toujours en pression.

Très certainement les pales de la turbine qui touchent en tournant, surtout si ce cliquetis se produit uniquement au démarrage de la turbine et disparait ensuite.

Bonjour, pour ma part j'ai mis un énorme aquarium dans mon salon, en location obligation de voir l'architecte de l'immeuble :
résultat 3 tonnes au m² le long d'un mur porteur, au centre de la pièce 1 tonne. Pour vous ça ne doit pas poser de problème.

Cela dépend de l'épaisseur de la dalle, du dosage ciment, des caractéristiques de l'isolant sous la dalle, s'il y en a…

1/ Radiateur qui claque : avoir diminué le circulateur est déjà une bonne étape, brider le coude de réglage en bas n'est pas nécessaire. Assurez-vous s'il claque avec les autres radiateurs ouverts ou fermés. Faites l'essai quelques jours avec tous les autres ouverts, et vous constaterez qu'il n'y aura plus de bruit. Il faut installer une soupape différentielle sur la chaudière entre le départ et le retour comme cela lorsque les radiateurs ne sont pas tous ouverts, le débit supplémentaire retourne à la chaudière sans perturber le circuit hydraulique de votre installation sur le radiateur le plus défavorisé (celui qui fait du bruit, mais il peut aussi chauffer même avec la vanne thermostatique fermée car trop de puissance pour un seul radiateur ouvert) Avec cette nouvelle pièce vous protégez la pompe et soulagez votre circuit.
2/ Température qui monte à +60°C alors que l'aquastat est réglé plus faible : normal pendant la charge du ballon d'eau chaude la régulation utilise la puissance max disponible ça peut monter à 80/90°C, ensuite le surplus est écoulé dans le chauffage après une temporisation et le cycle reprend son court normal. Si pas de sanitaire, aquastat défectueux, mais la chaudière se mettrait en sécurité surchauffe. AVS

Normal, Riello c'est une marque qui tient la route pour les chaudières industrielles, mais pas pour celles du particulier.

Attention, tout est bien mais vérifier si ce radiateur a un robinet thermostatique. Si oui bien vérifier que l'aller et retour non pas été inversés au montage, cela crée des claquements aussi, voilà.

Leroy Merlin vend une chaudière de marque Biasi, demandez-leur ils ont peut-être les cordonnées d'un SAV compétent.

La maison mère existe toujours en France, ou allez sur le site chaudière discount, ils ne vendent que des chaudières biasi car j'ai demandé des renseignements et ils m'ont informé que toutes les pièces de leurs chaudières étaient standard, donc que tout plombier pouvait réparer.

Bonjour. Je suis installateur et j'ai un client qui possède une BIASI.
Impossible de trouver un contact en France, ni même de pouvoir assurer l'approvisionnement de pièces.
XAVIER

Bonjour,
La chaudière est toujours "en rade". Si vous êtes en Gironde, évitez à tous prix d'acheter ce genre de chaudière ou bien assurez-vous qu'une station technique accepte de la prendre sous contrat. Soyez vigilants sur les vendeurs ou pseudos revendeurs...pour votre sécurité et votre tranquillité. Une chaudière de mauvaise qualité va vous pourrir la vie pendant plus de 15 ans. Cordialement.

Les codes d'erreur pour Biurtu fr31 :
E1 :
* l'allumage ne se fait pas ou les flammes ne sont pas stables (le système de sécurité à l'allumage a été enclenché)
* présence d'eau dans l'appareil (le système de sécurité à l'allumage a été enclenché)
E2 :
* les flammes ne sont pas stables et montent trop haut (le système de sécurité de combustion a été enclenché)
* présence d'eau dans l'appareil (le système de sécurité à l'allumage a été enclenché). Amicalement

Bonjour. J'aimerais savoir comment résoudre l'erreur numéro E2. Merci de votre réponse.

L'accumulation de fioul non brûlée peut provoquer une explosion.

Quand vous parlez de cheminée très chaude, quelle partie ? La hotte, le conduit ? Avez-vous respecté les normes en vigueur lors de l'installation ? Avez-vous posé une ou deux grilles de décompression sur votre hotte ? (TRES IMPORTANT !). Assurez-vous de la normalité de votre installation avant d'envisager le tubage qui par ailleurs est une très bonne solution. Si vous avez quelques doutes, c'est mieux de faire appel à un spécialiste plutôt que de foutre le feu à la baraque !

La chaudière était allumée je pense. Le thermostat peut se boucher (calcaire, rouille...)

Dégâts en chaufferie (niveau chaudière) ou sur un radiateur/conduite dans le grenier ou bien au bout du garage avec robinet fermée ? (sans tête thermostatique). Installation avec sonde extérieure ? AVS

Salut. Le problème d'une veilleuse qui ne tient pas sur ce genre de chaudière, ça vient souvent du thermocouple défectueux. A remplacer. Ou peut-être du thermostat de surchauffe, que vous pouvez shunter pour le tester... Uniquement pour le tester.

Veilleuse bouchée, sonde ionisation HS, bloc gaz HS. Dans tous les cas ne touchez pas à la conduite de gaz, ne démontez pas non plus les pièces de la veilleuse. Profitez-en pour faire réviser l'installation par un spécialiste cela reviendra moins cher qu'un dépannage + révision.

Je fonctionne avec 55° depuis 30 ans avec la même chaudière, préconisation Chappée pour éviter les problèmes de point de rosée. Pas de risque de légionellose si votre circuit ne laisse pas stagner de l'eau ailleurs. Cordialement JF

Pour éviter les points de rosée il faut éviter de faire descendre les fumées sous 200 degrés. Et pour la légionellose c'est faux.

1/ TEMPÉRATURE DE ROSEE : pour le f.o.d. avec un Co2 réglé à 11% +/- 45°C avec un Co2 de 13.5% +/- 48°C. Alors que pour le Gaz Naturel (95% CH4) Co2 10% température de rosée de la vapeur d'eau : +/- 56 °C. Solution : Aquastat chaudière mini à 60°C plus chaudière et brûleur propre chaque année = pas de problèmes.
2/ LEGIONELLOSE : Bactéries qui se multiplient dans les eaux tièdes des canalisations et réservoirs, et ne deviennent dangereuses que lorsqu'elles sont inhalées (ex : pommes de douche). Elles se répandent dans les poumons, puis prolifèrent rapidement dans les globules blancs. On recense 43 espèces de légionelles dont une dans 80% des cas. Les installations à risque sont celles qui favorisent la multiplication des légionelles (eau stagnante entre 23 et 47 °C). Remèdes : éviter les bras morts, choc chimique par injection > ou = 10 mg de chlore par litre dans le circuit d'eau ou bien le choc thermique écoulement pendant 30 mn dans tout le circuit d'une eau portée à 70 °c minimum. On sait que les légionelles sont détruites à partir de 60°C, et qu'elles ne se multiplient pas à partir de 47°C. En espérant répondre à vos questions. AVS

Placez des colliers isophoniques (en caoutchouc) dans la chaufferie, vérifiez la fixation du capot chaudière et que le local du chauffage ne soit pas trop froid. Vous pouvez également isoler les conduites. Ainsi vous évitez au maximum les chocs thermiques. AVS.

Je remercie la personne qui a donné la première réponse, mais ce n'était pas du tout un bruit de tuyauterie ni de capot, de plus cette chaudière se trouve dans la cuisine et non dans une chaufferie. Le problème a finalement été résolu grâce à l'intervention d'une entreprise agréée SAV de Chaffoteaux et Maury qui a fait les réglages nécessaires et je tiens à mettre en garde les personnes qui comme moi ont fait confiance à leur installateur, car bien qu'ils puissent être de bonne volonté, ils n'ont pas toujours la compétence requise surtout sur les dernières générations de chaudière. Attention également de ne pas laisser un installateur qui n'est pas agréé SAV de la marque faire la mise en service ni même de signer un contrat de maintenance, car le SAV et l'installation sont deux métiers différents.

Non ; un insert classique n'est pas conçu pour ça. Il ne fonctionnera pas bien et cela vous coûtera plus cher que des bûches.

Les granulés de bois ont été conçus au départ pour être chargés automatiquement (confort) dans le foyer par l'intermédiaire d'une vis sans fin et donc ne plus charger manuellement le foyer. Hors le confort à un coût et le conditionnement des granulés ou pellets aussi et cela certainement plus cher que le stère de bûches. Leur principe de combustion est lui aussi différent d'une bûche car il doit se consumer à petite cadence mais constante. AVS

Pas du tout le granulé bois n'est pas fait pour ça il vous coûterait encore plus cher et il brûlerait trop vite.

Est ce qu'il est question de savoir s'il est prévu la production d'inserts fonctionnant aux granulés ?

La société Landis et Gyr devenue Landis et Staefa a été reprise par Siemens bt. Cette dernière m'a refusé la communication du schéma détaillé du bloc en question et m'a conseillé de me retouner vers le fabricant de ma chaudière en l'occurrence Viessmann. Cette firme, pleine de bonne volonté m'a adressé toute la documentation en sa possession mais m'a dit ne rien avoir en ce qui concerne le schéma interne et détaillé de ce bloc. Légalement rien n'oblige un fabricant à communiquer les schémas des fabrications qu'il vous a vendues. Sinon j'étais prêt à saisir la justice pour obtenir gain de cause. Par contre si vous ne désirez qu'un diagramme de montage voyez viessmann. Bonne chance.

Bonjour Laure, à mon avis, s'il y a eu du travail sur les canalisations, fatalement de l'air est un peu disséminé dans le circuit. Les chauffagistes "à l'ancienne" mettaient de la pente dans les tuyaux, on n'aurait même pas eu besoin de circulateur, ça fonctionnait en thermosiphon... Là, sous prétexte que le circulateur pousse l'eau partout, ils ne tiennent pas toujours compte des pentes, alors le résultat, c'est que l'air met plus de temps à atteindre les points hauts de purge. Je pense qu'il vous faut bien dormir, ça ne va pas exploser (il y a un vase d'expansion ou une soupape quelconque qui va limiter ça). Armez-vous de patience, régulièrement vous surveillez, si c'est remonté en pression, vous purgez, et si vous remplissez, ne remettez qu'au minimum, (probablement 1 ou 1.5 chez vous)... et ceci jusqu'à que ça se stabilise (donc malheureusement il faudra encore un peu vous "amuser" à purger...) mais avec le temps vous verrez qu'il y a des purgeurs qui ne récupèrent plus d'air... ne purgez que les autres qui en ont encore, et surtout celui de la chaudière si vous en avez un. Courage et zénitude ! Cordialement. JF

Tout d'abord, pas de panique ! Le fait que votre pression chauffage augmente de la sorte anormalement peut être due :
1/ Les robinets de remplissage ne sont pas étanches, mais dans ce cas, la soupape de sécurité se mettrait à couler.
2/ Votre installation n'a plus d'expansion, rien de bien grave, mais il faut y remédier car cela engendre une pression anormale dans le circuit chauffage lorsque celui-ci monte en température et une chute de pression lorsqu'il refroidit cela est dû à la dilatation de l'eau (chaude ou froide = pression différente) et c'est pour cette raison que l'on installe un petit "ballon" que l'on appelle vase d'expansion.
Pas très cher mais très utile, il est gonflé à l'azote pour éviter la corrosion d'un côté puis de l'autre il reçoit la partie hydraulique de votre installation de chauffage. Les deux parties sont séparées d'une membrane caoutchouc ou bien d'une vessie en buthile (comme les pneus) pour les plus chers en général garantie 5 ans. Il faut compter 1 litre d'expansion par kilo watts de puissance chaudière ; donc une chaudière de 25 Kw devrait avoir un vase d'expansion de 25 litres (pas toujours le cas). Il doit être contrôlé chaque année (méthode bien particulière que votre chauffagiste maîtrise) et s'il est percé doit être remplacé. A savoir que la durée de vie de cette pièce n'est pas éternelle. Les premières années il peut être regonflé. Le bon fonctionnement de celui-ci garantie un bon fonctionnement de votre installation, pas de bruit dans les radiateurs (pas de manque d'eau dans les derniers étages !), protection de la pompe de circulation, des robinets thermostatiques, etc. Autant d'éléments qui font l'importance du vase d'expansion si souvent laissé à l'abandon...

Salut, faites vérifier le robinet de remplissage qui n'est peut-être plus étanche. Bon courage cela ne doit pas être trop grave. PF1707

Oui, c'est aussi une bonne hypothèse, internaute (2) et PF1707 ! Quand je pense qu'autrefois, à l'époque où on travaillait... bien pour gagner... sa vie, les chauffagistes mettaient 2 vannes en série, pour sécuriser, et éviter que la défaillance d'une vanne ne provoque la réinjection de l'eau du circuit interne (toxique) sur l'eau (potable) du réseau. Aujourd'hui, 2 vannes, c'est trop cher ! Merci pour votre idée. Cordialement. JF

Faire vérifier le vase d'expansion, la vanne (siège de vanne casse) corps de chauffe en communication. Amicalement.

Le préparateur fonctionne avec la chaudière et une pompe électrique, le ballon ECS à gaz fonctionne sans électricité juste par la pression d'eau.

Bonjour, un conseil c'est du vieux matériel qui ne vaut surtout pas la peine de se faire chier à monter, pour être emmerdé.

Tout d'abord, vérifier si votre pression chauffage diminue. Sinon : il y a de très grandes chances que votre siphon à condensation soit plein. Le démonter, le rincer / nettoyer, remplir d'eau et remettre en place. Dans ce cas il est préférable tout de même de faire appel à son chauffagiste pour une révision complète (de préférence une fois/an car attention, la chaudière fonctionne plus que la voiture !) et ce sont de petits corps de chauffe avec pas mal de sécurité. Un contrat de révision à temps est toujours moins coûteux (avec une petite garantie après l'entretien par votre chauffagiste) qu'une suite de dépannages avec pièces cassées et au bout une révision quand-même ! Astuce pour détecter une fuite sur la chaudière : couper l'interrupteur chaudière, laissez refroidir quelques heures et regardez au niveau des raccords. En effet, une fuite sera plus vite détectée avec une installation à froid.

Salut. La vitopend 100 n'est pas une chaudière à condensation ! Vérifiez d'où vient cette eau, est-elle raccordée en cheminée ou ventouse ?

Attention : Vitopend 100, chaudière murale gaz simple à ne pas confondre avec Vitodens 100 : chaudière murale gaz condensation. Voir si la pression chauffage chute (comprise entre 1.5 et 2 bars maxi). Sinon : probable fuite sur raccords EF/ EC ou bien conduit des fumées. Eteignez la chaudière et observez après quelques heures. AVS

Je pense que c’est la soupape de sécurité qui fuit. Il faut la changer.

Vous pouvez partir en PER mais si le tube est visible il faut le cacher de la lumière car la formation de boue, disons des algues se forment et les ennuis arrivent.

Le circuit pompe à fuel est bien différent de celui du conduit des fumées. Effectivement, cela est dû à un hasard, en général cela est dû lorsque la cuve est vide et que l'on insiste en réarmant le brûleur. Mais la garantie devrait encore être valide.

Attention, éviter le fioul le plus cher car trop sec et les pompes grippent ; de plus il y a beaucoup de retours de pompe neuve (NETTOYER FILTRE POMPE ET BOCAL 1 FOIS L'AN)
Signé un dépanneur fioul gaz de 20 ans d'expérience.

Bonjour, si la veilleuse est devant il est possible de l'allumer avec une allumette. olive 71.

Au mieux veilleuse bouchée, au pire bloc à gaz HS. Voyez de préférence un professionnel ! Ne touchez pas au gaz. Voyez tout de même les robinets gaz, s'ils sont bien ouverts, sait-on jamais...

Sachez que des briques fendues n'altèreront en rien le bon fonctionnement de votre poêle. Si malgré tout vous voulez les changer, il vous sera difficile de trouver cette dimension, à moins de les faire fabriquer dans une briqueterie, si vous n'avez pas peur du prix... Autre solution : les fabriquer vous-même avec du mortier réfractaire ; ça marche très bien chez moi depuis plusieurs années, mais elles sont plus épaisses (3,4 cm, c'est un peu juste pour que ça tienne). Dernière solution : aller passer ses vacances en Auvergne et ramener de la pierre de lave que vous retaillerez !

Il y a de meilleure marque mais c'est plus cher (un peu).

Bonjour, prenez des marques françaises, Frisquet c'est bien meilleur.

Il a raison. Avec ou sans prise d'air, votre foyer ne fonctionnera pas si le conduit (tubé ou pas) ne dépasse pas le niveau du faîtage.

Quand c'est la galère n'hésitez pas à contacter le SAV mts (ex Chaffoteau) très compétent (parole de technicien).

Bonjour, le diamètre du tubage est en général celui du poêle préconisé par le constructeur. Il existe dans les magasins spécialisés des raccords pour tubage flexible. Je me suis renseigné car au printemps je vais réhausser une cheminée et aussi le tubage flexible inox en 180 que j'ai installé moi-même. Richard

Le tubage (rigide ou pas) doit dépasser d'environ 5 cm le haut de la souche. Toutefois, vous ne devez pas mettre de raccord, en semi-rigide, le tubage doit être en un seul élément.

Il est plus prudent de le rallonger du bas.

Attention avant de toucher un organe de sécurité enclenché ! Toujours trouver la raison avant et le diagnostique peut être grave : cheminée bouchée = refoulement = gaz de combustion = monoxyde de carbone ! (gaz inodore, mais mortel). Donc : sonde anti-refoulement de sécurité ENCLENCHÉE = Avis d'un professionnel équipé d'un appareil de mesure des fumées.

Vous pouvez mettre un anti-refouleur sur la cheminée, vérifier le temps extérieur, ex : vent.

Bonjour, sur certaines vieilles chaudières Chappée, c'est un bouton de 4 ou 5 cm de diamètre, qui sort du devant de la chaudière, juste au-dessus du brûleur. Il est gradué en degrés, et il faudrait d'ailleurs éviter de le régler en dessous de 55° (recommandation Chappée) pour ne pas passer au dessous du "point de rosée". Il règle la température de l'eau sanitaire. Si vous ne montez pas au dessus de 40°, n'auriez-vous pas un problème de vanne 3 voies ? Si l'eau qui sort de la chaudière est brûlante (à l'entrée de la vanne), et tiède à la sortie de la vanne vers les radiateurs même quand vous mettez la vanne à fond, c'est sûrement ça. C'est facile à changer si vous avez une vanne d'arrêt sur le départ radiateur. Cordialement. JF

Les notices sont sur le site de chaffoteaux.be !

Bonjour, il faut tout d'abord vérifier que la sonde du TH1010 est bien enfoncée dans le doigt de gant sur le préparateur d'eau chaude et prend bien la température de celui-ci ou faire le test suivant : Sortie la sonde et la chauffer avec la flamme d'un briquet (ne pas mettre en contact la flamme avec la sonde). Si aucun démarrage de la pompe chauffage TH 1010 probablement à remplacer.

Vérifiez également que l'aquastat demande eau chaude n'est pas supérieure à la consigne aquastat chaudière ! (souvent le cas !)

Merci de vos réponses. J'ai donc changé le TH1010 mais pas la sonde ECS qui est impossible à sortir car tout est rouillé... et cela n'a rien changé ! Comment faire ?

Salut, j'ai eu plusieurs fois ce problème (dépanneur), il faut remplacer le boîtier TH1010, toujours dispo chez BAXI.

Si tout est rouillé dans le doigt de gant, n'allez pas plus loin, la sonde est endommagée, (e doigt de gant peut-être même percé ! Il doit y avoir une petite vis de 4 à la verticale pour retenir la sonde, dévissez et ôtez la sonde. Nettoyez l'intérieur de l'orifice et le sécher. Placez la nouvelle sonde. Mais si vous êtes impatient, tentez de placer la nouvelle sonde en applique avant tout cela. AVS

J'ai eu le même problème. J'ai retiré la sonde du boiler "au forceps" (pince grip) et je l'ai remplacé et maintenant cela marche.
Le chauffagiste m'avait d'abord dit que le TH1010 nouvellement acheté était défectueux et donc j'ai été l'échanger mais sans succès.
J'ai remplacé la sonde et tout était OK, même avec l'ancien TH1010.
J'ai oublié de reporter le TH1010 de suite et là où je l'ai acheté ils ne veulent plus me le reprendre ; donc je peux vous le vendre si cela vous intéresse.
Je suis prêt à vous faire une remise importante sur le prix puisque de toute façon pour moi, c'est de l'argent perdu.

L'aérothermie c'est bien, mais sachez qu'il vous faudra toujours un appoint en cas de t° basses (cheminée par exemple). Si vous optez pour ce système, un bon conseil : prenez du bon matériel (Daïkin, Mitsubichi, Hitachi) installé par un frigoriste pro, pas un charlatan (j'en ai fait l'amère expérience). Prenez du réversible inverter (chaud l'hiver, froid l'été), particulièrement économique à l'usage. Son coût d'installation (matériel et main d'oeuvre) n'excède pas celui d'un chauffage traditionnel compte tenu du crédit d'impôt auquel vous pouvez prétendre. Avant toute chose, faites établir un bilan énergétique de votre habitation. Chez moi, ma facture de consommation électrique s'élève à 1100 € / an (30 A au compteur suffisent) pour 100 m² habitables et 3 stères de bois (tout électrique avec cumulus, sauf plaques au gaz bouteille) à 500 m d'altitude exposé plein sud dans la montagne noire (81). Si ça peut vous donner une idée.

Bonjour, a priori sur le 109150, d'après ce que j'ai lu, il y a 3 bornes, repérées COM (commun), NO (normalement ouvert) NC (normalement coupé). Il faudrait donc prendre pour raccorder sur les 2 fils du nouveau, le fil qui allait sur COM et celui qui allait sur NO (le contact est normalement ouvert, et il se fermera lorsqu'il y aura demande de température). Si vous voulez supprimer ce thermostat, c'est donc le fil du COM qu'il faudrait relier au fil du NO en permanence. Attention, en cherchant pour vous, j'ai vu sur un forum qu'une série de ces appareils a eu une étiquette inversée, le NO de l'étiquette correspondait au NC du circuit, il faudra donc regarder sur le circuit. Ce qui m'échappe dans votre cas, c'est à quoi aboutit dans votre installation, le fil relié au NC... Avez-vous un voyant ou quelque chose qui se coupe lorsque le thermostat demande la chauffe ?
Cordialement. JF
Au fait quand vous dites qu'il y a eu un court-circuit, que s'est-il passé exactement ? Il n'y a rien qui a dégagé au niveau de votre tableau électrique ?

Bonjour, je viens de lire que avez un thermostat d'ambiance Domline 109150 ; suite à un déménagement je n'ai plus la notice, pourriez-vous me l'envoyer via le forum ? Merci d'avance, cordialement. Serge.