CHAUFFAGE

Purger le corps de chauffe, vérifier que vous avez la pression à 1.5 bars environ dans le circuit.

Il faut vérifier si la sécurité de surchauffe n'a pas déclenché. Si c'est le cas, il faut appuyer sur la tige rouge sur le klixon.

Votre chaudière est montée en surchauffe, voir si thermostat directement sur le tube corps de chauffe est à réarmement manuel (un petit poussoir à pousser) ou pas, dans ce cas le remplacer.

Vous pouvez regarder s'il y a pas trop de résidu de chauffe dans les ailettes de votre corps de chauffe, passez-y un coup d'aspirateur dans les ailettes ça peut régler le problème.

Il y a un robinet d'eau qui sert à ça. Il suffit de l'ouvrir un peu et de surveiller le manomètre. Quand la pression est atteinte, fermez le robinet.

Il y a un robinet ou une vanne sous les chaudières qui permet d'ajouter de l'eau dans le circuit.

Bonjour, j'ai le même problème mais il n'y a pas de vanne pour remettre de l'eau. C'est le modèle Riello Domus kv 26 ic. Il n'y a qu'un robinet de remplissage installation, je l'ai tourné mais depuis, c'est le disconnecteur hydraulique qui fuit ???

En fait il y a non pas un mais deux mini-robinets à ouvrir et à refermer dès que la pression est atteinte (modèle City De Dietrich).

A quoi sert un débistat et comment procéder pour le changer ?

Bonjour, en ce qui me concerne j'ai sensiblement le même problème. Je possède une chaudière Riello PRONTACQUA 28bis et le manomètre indique 0 bar et o° température eau. Lorsque je tourne les deux robinets départ et retour chauffage 3/4, mais rien ne se passe bien que j'ai ouvert une purge sur l'un de mes radiateurs à l'étage et que de l'air s'en échappe. Le problème est que tous mes radiateurs (à l'étage) fonctionnent mais que seulement sur la moitié de leurs surfaces. Pour le bas tout va bien. Précision : j'ai acheté la maison il y a deux semaines. Merci d'avance.

Idem j'ai le même problème... avec la même chaudière Prontacqua : en ouvrant les 2 petits robinets noirs... la pression ne monte pas que vérifier ? Comment forcer le remplissage ? Quelqu'un peut-il nous donner une réponse ou indiquer une liste de réparateurs compétents ? Merci d'avance. Jacques de Montpellier

Purger les chauffages en ouvrant les purges et en ouvrant les 2 robinets, quand l'eau coule, remplissez pour chaque chauffage un grand verre d'eau, fermez les purges et la pression monte. Stopper à 1.5 bar.

Penser à vérifier votre vase d'expansion...

J'ai le même problème et on m'a conseillé de ne pas utiliser de chute de contreplaqué ou d'agglo. Je vais faire un essai dès aujourd'hui. Par ailleurs, le tirage est correct, quand j'ouvre la prise d'air on dirait une forge.

La pyrolyse, lorsque ma cheminée est encrassée, je brûle de l'aggloméré qui fait monter en température la vitre et qui brûle les suies.

Attention, l'aggloméré et le contreplaqué sont des bois traités et donc leurs fumées sont très nocives pour l'environnement, ce qui est dommage pour une énergie renouvelable !

Bonjour, vous pouvez aussi vérifier la qualité de vos joints de vitre, il y a peut-être une prise d'air.
Greg

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil, la marque, le tubage, diamètre hauteur, puissance de l'appareil et si posé par un professionnel.
LoÏc

Bonjour, le problème de votre cheminée est tout simple, si le diamètre du gainage a été respecté par rapport à la sortie du foyer et si le tirage est bon, c’est le bois qui n’est pas sec (trop vert, 2 ans de séchage obligé), éviter les bois d’arbres fruitiers, chêne prenez un bon mélange, dernier conseil pour nettoyer votre foyer brûler du zinc (pas de la tôle galvanisée). Ramone 39

J'ai mon voisin qui a construit une cheminée à 1 m de ma chambre et je reçois plein de suie dans mes chambres et sur ma terrasse. Je ne trouve pas normal de recevoir le brin des autres et être pollué car j'ai des enfants qui vont dehors, ramènent de la suie dans la maison et la touchent. Toujours nettoyer, ce n'est pas une solution. Dites-moi ce que je peux faire. Merci.

Concernant la réponse 6, c'est vrai le zinc fonctionne bien ; mais il faut savoir que le souffre qu'il dégage en brûlant attaque les tubages en INOX.

A la question / réponse 7 : il y a une règlementation (que je ne connais pas par coeur) concernant les distances à respecter entre la sortie d'un conduit de fumée et la façade (ou la fenêtre) d'un voisin : 8 mètres minimum ! Les hauteurs de sortie, aussi, sont précisées : pour que la fumée passe au-desus des faîtes des toitures ! Cette règlementation est faite pour vous protéger de ce que votre voisin vous fait. Voir Code d'Urbanisme et de Construction, D.T.U...

Il faut démonter la glace et bien nettoyer les côtés de façon à ce que l'air puisse passer.

Sans doute un problème d'électrolyse dû au mélange de plusieurs métaux différents : fer, cuivre et aluminium. Il existe un produit passivant et neutralisant, il suffit de l'injecter dans le circuit, urgent car risque de détérioration plus grave.

Consulter un technicien professionnel, plombier ou chauffagiste. Et qu'en dit votre installateur ?

Faites intervenir un chauffagiste qui démontera votre radiateur et vous dira si c'est un problème de joints (réparable) ou un trou dans le métal (radiateur à remplacer).

Il y a de grandes chances que cela provienne d'un manque d'azote.

Regardez le vase d'expansion derrière la chaudière, il doit être hors service. Le technicien aurait dû le voir.

Effectuer le changement du vase d'expansion.

Voir le disconnecteur.

Bonjour, vous dites que la pression remonte et descend à 0.5 bar, cela peut venir de la soupape de sécurité, elle est peut être un peu ouverte.
Essayez de manipuler la soupape en ouvrant un coup.
Ensuite il faut laisser les deux robinets de remplissage ouverts un peu plus et attendre que la pression monte.
Si la pression ne monte pas, vérifiez de nouveau le vase et écoutez en remplissant s'il y a un écoulement d'eau. Bon courage.

Pour vérifier un vase il faut le démonter, le vidanger et ensuite le remonter... super simple.

Voir si le tuyau qui sert à la vidange du circuit, normalement après le manomètre, est chaud. Si c'est le cas, c'est que de l'eau chaude passe par là et avec la pression.

La soupape de sécurité chaudière, ou un purgeur auto, même une toute petite fuite peut faire chuter la pression de 1.5 bars sur deux jours... Si vous aviez le corps de chauffe percé, vous devriez trouver de l'eau en dessous.

Est-ce vraiment votre vase qui est bien gonflé, si c'est le cas la perte de pression peut venir soit la soupape soit une petite fuite sur le circuit chauffage, vérifiez autour des radiateurs et si possible le cheminement de réseau.

Il serait bien de préciser la superficie de votre maison, l'année de construction et le type d'isolation afin de pouvoir vous répondre.

Si vous avez du double vitrage, isolation au grenier équivalent à 20cm, isolation des murs 20+7cm et un thermostat jour / nuit (si possible au 1/10° de degré), vous devriez dépenser pour 120 m² au sol environ moins de 1500 € pour une année avec la température jour à 21 degrés... Actuellement une des meilleures solutions, très sain et très pratique ...
Petit truc si vous avez une VMC, installez-lui une prise avec contact horaire qui coupe la VMC de 11h à 6 heures (gain environ 5%)... Le gain est dû que la VMC balance à l'atmosphère de l'air chaud pris à hauteur du plafond.

Attention il est interdit de couper une VMC, même la nuit ! De plus, sans renouvellement d'air frais, il est plus difficile de chauffer de l'air vicié contenant de la vapeur d'eau.

Il doit y avoir un robinet sur une dérivation du circuit d'eau froide qui sert à remplir le circuit de chauffage, ce qui fera monter la pression. Surveillez le manomètre et fermez le robinet.

Il suffit de compléter le circuit chauffage grâce au robinet d'eau froide prévu à cet effet et de surveiller le manomètre en même temps.

Sur les vieilles installations le remplissage se fait souvent directement sur un des radiateurs (une petite vanne en plus que les autres).

Bonjour, pour un appartement, 1 bar de pression est largement suffisant, voire trop. La pression dans le circuit de chauffage est à régler suivant la hauteur manométrique du circuit (c'est-à-dire la hauteur entre le radiateur le plus haut et l'étage de la chaudière : hauteur en mètre = 0.1 bar/mètre). Regardez si le radiateur est équipé d'un robinet thermostatique. Si oui, ouvrez à fond puis enlevez la tête thermostatique. Appuyez sur la tige puis tapez, d'un coup sec, sur le corps du robinet jusqu'à ce que la tige se débloque (elle revient vers vous). Remettez la tête (toujours ouverte à fond) puis régler de nouveau le robinet.

Si je peux me permettre, dans un circuit chauffage la hauteur manométrique n'a aucun rapport car c'est un circuit fermé et la pression est la même dans tout le circuit. Le circulateur lui vient compenser les pertes de charge afin d'éviter que le fluide s'arrête de tourner mais cela n'influe en aucun cas sur la pression.

Il faudrait aussi vérifier que le retour du radiateur ne soit pas fermé (ça peut paraître bête, mais ça arrive).

HST : Hauteur Statique du Bâtiment (calcul du vase), HMT : Hauteur Géometrique (calcul de la pompe), l'un et l'autre = RIEN A VOIR !

Faites le ramonage et faites vérifier le tirage.

Il faut la ramoner et vérifier qu'elle n'est pas bouchée. Toutefois, renseignez-vous auprès de votre assurance en ce qui concerne le ramonage (cela doit être effectué par un professionnel).

Oui, un ramonage mécanique annuel de votre conduit de cheminée est obligatoire et il est obligatoire en cas de sinistre, il doit être réalisé par un professionnel qui vous fournira un certificat et une facture.

Vous devrez aussi pour bien faire, réaliser un test fumigène pour contrôler l'étanchéité du conduit, et pour votre sécurité faire un tubage c'est mieux.
Greg

1- arrêter le circulateur.
2 - vérifier la pression du circuit manomètre 1.5 bars minimum.
3 - purger le radiateur et remettre de l'eau si besoin.
Bonne purge.

Si maison avec étage, commencer par les radiateurs du bas !

Ouvrez la vanne gaz.

Soit votre manomètre est hors service, soit la soupape s'ouvre ou vérifiez votre vase d'expansion.

Le mieux est de vérifier qu'il n'y a pas de fuite, changement de la soupape, vase et si les radiateurs de l'étage sont beaucoup plus chaud qu'en bas, elle chauffe en thermo-siphon. Vérifier également la pompe.

Ou alors vase en circuit ouvert généralement sur le toit qui s'évacue dans l'écoulement généralement, ancienne installation que le chauffagiste a laissé.

Ou alors vase en circuit ouvert généralement sur le toit, qui s’évacue dans l’écoulement. Généralement, installation ancienne à laisser par le chauffagiste.

Effectivement, si le plombier a mis un mano sur un circuit ouvert, ça ne peut pas indiquer la même valeur qu'avant. Il faut installer un volumètre (mais le mano n'empêche pas l'installation de fonctionner correctement).

Bonsoir. Comment brancher un thermostat Domline t101 sur une chaudière De Dietrich cfm240ef ? Merci de votre conseil.

Vos radiateurs doivent avoir de l'âge, comme pour tous problèmes de ce type votre professionnel doit contrôler le débit d'eau. S'assurer que les canalisations sont bien nettoyées, c'est très important car la boue doit colmater les dérivations ! Insistez pour qu'ils démontent les radiateurs et contrôler les débits. Cordialement. ENG41

Quel genre de radiateur ? Fonte, alu, acier ?

Le désembouage a certainement été efficace sur la partie la plus proche du circulateur.
Refaire un désembouage en ouvrant les radiateurs un par un, ou le plus loin du circulateur en premier et le suivant chaque jour.
Le faire à chaud.
Si après votre problème n'est pas résolu faites équilibrer votre circuit.

Ce n'est qu'une isolation thermique destinée à améliorer les performances de votre installation de chauffage. Elle est souvent composée de laine de verre ou mousse isolante entourée de bandelettes de plâtre.

Quel type de chaudière Frisquet ? Quelle année ? Est-ce une écoradio système ?

Possible, une des tubulures du corps de chauffe qui se trouve au-dessus du brûleur, est percée, si c'est cela il faut la changer.

Si la fuite provient comme vous dites des brûleurs, il faut voir si la laine de roche autour du corps de chauffe n'est pas remplie d'eau (voir trace d'eau et/ou calcaire) car la fuite se situerait plus haut (vanne de purge ou autres...).

Bonjour,
Avant, regardez le purgeur automatique. Cordialement.

On vous a donné un autre en panne. Vous savez, la fiabilité n'est pas le point fort de ZIBRO. J'en ai 2 et les 2 sont en panne. L'un indique qu'il n'y a plus de pétrole alors que c'est plein, et l'autre fait un bruit de sirène après quelques minutes d'utilisation...
D'ailleurs, si quelqu'un sait quoi faire et où trouver les pièces, voire la notice technique, je suis preneur...

Déjà, concernant le gicleur NC4 Cuenod, plus il est gros, plus il va consommer du fuel. Je présume que votre brûleur est avec capot orange (Cuenod c'est du bon matériel). Réglez votre thermostat de chaudière à 70° et votre thermostat intérieur à 20°. A mon avis, vérifiez votre thermostat de chaudière, il est peut-être défaillant.

Vu l'âge de votre chaudière, je suppose que votre installation fonctionnait avant sans accélérateur. Le fait d'avoir un thermostat qui coupe la pompe n'empêche pas la chaudière de démarrer, car l'installation marchait en thermosiphon. Solution : soit thermostat coupe le brûleur, soit installer un clapet anti- thermosiphon qui empêche l'eau de circuler une fois la pompe coupée.

Non, non et non il y a 20 ans toutes les installations de chauffage fonctionnaient avec un circulateur, il manque trop de paramètres pour évaluer la consommation. La région, la surface à chauffer, le type d'isolation... De toute façon un bon brûleur (Cuenod nc4 - blanc) ne compense pas une chaudière dépassée.

Tout d'abord 4000 litres en 4 mois ouille ! Déjà il faut couper le brûleur avec le TA. De plus avez-vous besoin d'une telle puissance car aujourd'hui vous avez amélioré votre pavillon et donc vous n'avez plus besoin d'autant de puissance.
Un petit calcul que j'utilise : si votre pavillon est bien isolé alors utiliser 20 Watts du m3, 40 Watts moyennement isolé, et 60 Watts non isolé. Ce qui veut dire qu'une maison de 200 m² bien isolée (double vitrage + isolation murale) vaut 200 x 2.5 m = 500 m3 x 20 Watts ce qui vous donne à peu près la puissance de votre chaudière soit 10000 Watts ou 10 Kw.
Si vous avez avec un gicleur énorme et je pense que cela doit être le cas en vue des nombreuses coupures de votre chaudière, faites le remplacement de celui-ci par un plus petit. Car plus la chaudière tourne, meilleur est le rendement et donc meilleur est votre consommation.

Bonjour et pas de panique ! S'il n'y a pas d'ECS produite par la chaudière, tout simplement faire commander directement le brûleur par le thermostat d'ambiance et laisser le circulateur fonctionner en continu tant que la chaudière fonctionne. Faire en plus, placer un relais temporisé à la coupure qui coupera le circulateur un peu plus tard après l'arrêt du brûleur par le thermostat d'ambiance, le temps qu'il ait évacué les calories résiduelles de la chaudière et les ait distribuées dans les radiateurs encore ouverts (s'ils sont munis de robinets thermostatiques).
Régler en plus l'aquastat de la chaudière sur 60°C et ne l'augmenter QUE lorsque votre confort n'est plus atteint ! pas quand il va vous sembler qu'elle ne suivra plus. Monter par 5°C, si absolument nécessaire, sans dépasser les 70°C au plus froid de l'hiver, toujours et uniquement si elle ne suit pas ! Fin de printemps et début de l'automne, n'hésitez pas à descendre à 55 °C. S'il y a des robinets thermostatiques sur les radiateurs dans la pièce où se trouve le thermostat, assurez-vous qu'ils sont ouverts à fond ! Le thermostat coupera plus vite ! Même si le restant de la maison ne chauffe pas plus que dans la pièce témoin, c'est la manière la plus économique de se chauffer ! S'il y a des piles dans le thermostat, contrôlez-les et changez-les par des alcalines et NON rechargables !
Quelle est la puissance annoncée de votre chaudière et quelle en est la marque et le modèle ? Acier ou fonte ? Quel est le type de gicleur installé sur votre brûleur ? (ex: 0,75/45, 0,75/60, 100/45...). Dans 4 mois, vous nous direz de combien votre consommation aura chuté ! Et vous serez fixé quant à la réelle nécessité de remplacer votre chaudière ! Donc pas de précipitation !
Bon confort et bonnes économies !

D'accord avec la réponse 5. Vous pouvez aussi vérifier si sur le bornier de raccordement de la chaudière il n'y a pas la position pour commander le circulateur. De plus, il y a souvent incohérence entre thermostat d'ambiance et têtes thermostatiques. Je m'explique, lorsqu'on fonctionne avec des têtes thermostatiques sur les radiateurs on utilise le thermostat interne de la chaudière pour gérer les démarrages de celle-ci. Alors que, dans le cas de l'utilisation d'un thermostat d'ambiance, le démarrage doit être gérer par lui. De plus, Ouvrir en grand les têtes de chaque radiateur et mettre en fonctionnement continu le circulateur ou prendre un relais temporisé à l'arrêt pour minimiser le fonctionnement de celui-ci.

Bonjour, à ma connaissance resserrer les vis de connexion sur les extremités, voir le tableau électrique et le bornier de la chaudière, ou au niveau de la terre qui n'est pas bonne. Voir aussi le disjoncteur qui n'est peut-être pas assez résistant pour une chaudière de telle puissance.

Quel est le type de brûleur ? Certains brûleurs ont des anti-parasites dans les boîtes de contrôle, il suffit de le supprimer souvent sur brûleur Franco Belge.

L'électricité à son vrai prix sera l'énergie la plus chère et la plus polluante à court terme ! Traduits en Kws annuels, les besoins de votre maison seront les mêmes quelle que soit l'énergie utilisée pour les produire ! Rappelons-nous toujours que : 1 Kw = 860 kcal ; 1 L fioul = 12 Kw élec. = 1,16 m3 de gaz ! A vous d'appliquer les tarifs en vigueur dans votre région ! Et de faire une projection à court terme sur l'évolution de leurs prix ! L'électricité va faire mal aux portefeuilles, quand son coût réel sera appliqué ! Chiche ! Mais l'esthétique et la place dans 47 m² de logement ont un prix qui ne se discutent pas ! La balle est dans votre camp et dans votre portefeuilles !
Bon confort !

Oui il existe des réducteurs 125, 153 vous les trouverez dans les grandes quincailleries mais souvent sur commande (j'ai acheté un réducteur 153).

Il est beaucoup plus prudent de tuber un conduit jusqu'en haut avec de l'inox. C'est plus cher mais vous serez plus tranquille : plus de risque de feu dans le conduit, plus de problèmes d'imprégnation de bistrage acide dans les murs (qui rongent la pierre), pas de contestation par les assurances en cas de sinistre et bien meilleure efficacité pour le ramonage.
Il faut toujours se rappeler que le chauffage par le feu est potentiellement dangereux.

Pas d'obligation légale. Mon assurance m'a imposé de Respecter les normes, et les normes (code de la protection du consommateur) imposent que l'installation soit faite dans les règles de l'art. Personne ne se mouille ! Mon interprétation est que la responsabilité revient au professionnel qui se charge du ramonage. S'il juge que ramoner votre cheminée suffit et qu'un tubage n'est pas nécessaire, personne n'a rien à y redire. En cas de sinistre, votre responsabilité est dégagée et c'est vers le professionnel que l'expert pourra éventuellement se retourner. Bref, rares sont les artisans qui n'imposent pas encore le tubage car cela dégage leur responsabilité (et cela leur donnne des chantiers).

Bonjour, la chape ne risque rien avec ce genre de gaine.

J'ai le même problème dans ma salle de bain, un radiateur sèche-serviette qui ne chauffe rien, malgré la petite taille de ma salle de bain. Le circuit est bien purgé, le radiateur est chaud de bas en haut, mais ça ne chauffe rien. La réponse m'intéresse également.

Afin de vous apporter une réponse, il faudrait connaitre les dimensions du radiateur, et les dimensions de la pièce(nombre de mur froid et nombre de fenêtre). En effet, le radiateur est peut-être tout simplement sous-dimensionné.

Je confirme, s'il est bien chaud, c'est le radiateur qui n'est pas adapté au volume de chauffe de la pièce.

La salle de bain a un sèche-serviette, voilà tout le problème. Vous avez un sèche-serviette et non un radiateur. Et si en plus vous mettez vos serviettes mouillées dessus (ce pourquoi il est fait), comment voulez-vous qu'il chauffe en plus une salle de bain à 24° ?

Sèche serviettes = radiateur, le problème c'est qu'il est trop petit, mal déterminé...

Bonjour, je viens de faire nettoyer la mienne, elle fait 5000l (mais le volume n'influe pas sur le prix s'il ne reste pas plus de 300lt dans la citerne), et j'ai payé 690€ TTC et tout compris : déplacement, ouverture du trou d'homme, destruction des résidus. A savoir que j'ai eu des devis du double. Moralité, il faut prospecter. Bon courage.

J'ai payé 550 € TTC compris pour une cuve à fioul de 3000 litres.

Pour moi la cuve était remplie de boue environ 1000 litres de fioul mélangé, ça m'a coûté 450 € et refiltré 700 litres nettoyage complet et une matinée de travail.

Information Bricovideo :
Pour le nettoyage, le dégazage, le découpage, ou l'entretien de votre cuve à fuel, nous vous conseillons de faire appel aux services d'un professionnel. Pour plus d'informations, lire la suite : Nettoyage, dégazage, cuve à fuel

Connaissez vous des sociétés dans le 91 qui nettoient les cuves à fioul ? Merci

Pour un calcul simple de la puissance, comptez 50W au mètre cube ou 55W si votre habitation n'est pas ou peu isolée. Soit pour une pièce de 10 m² à 2,5m de plafond, isolée, 1250W.

La réponse de l'internaute est bonne, mais pour les pièces exposées au nord, il faut rajouter 15 pour cent à la somme totale de cette salle.

La formule : volume x 40 W sur du neuf, x 50 W vieux isolé, x 60 W vieux non isolé (ou vieux isolé exposé nord). Volume = surface au sol x hauteur moyenne de la pièce.

Faux, la puissance est calculée suivant la surface de mur donnant à l'extérieur. Ex : une pièce de 50 m3 dans un angle de maison, a plus de déperdition que la même pièce au milieu de deux autres. Le calcul des besoins énergétiques pour un chauffage à eau chaude et très important, car si vous le calculez suivant le cubage d'une pièce avec pour formule 50W/m3, vous allez surdimensionner votre installation, et au prix où sont les chaudières, il vaut mieux bien savoir la puissance à installer. Une chaudière de 15 KW n'a pas le même prix qu'une de 22KW. Une installation surdimensionnée n'est pas garante de confort.

Voir réponse question n°57 du thème chauffage.

J'ai actuellement un insert à circulation d'eau disponible et je suis prêt à vous fournir tout renseignement utile.

Il faut faire chuter la pression.

Ouvrez votre prescomano et faites chuter la pression a 0. Remplacez votre vase et ensuite remettez de l'eau à 1,5 bar.

Attention, un vase HS est souvent plein d'eau. Gare aux pieds et aux autres tubes de la chaudière en dessous...

Il existe des robinets d'arrêt à capuchon qui permettent de démonter, changer, ou entretenir les vases d'expansion sans avoir à faire de grandes manipulations. Cela ne coûte presque rien.

Eau chaude toujours en haut.

Je suis également intéressé par la construction d'un ballon tampon qui serait installé en sortie d'une chaudière bois. Laquelle choisir ? Pour être couplé à une chaudière fuel existante Chappée type Bora qui possède deux circuits, mais un seul est utilisé. Peut-on pousser dans le circuit inutilisé, pouvez-vous me renseigner ainsi que pour la construction du ballon ? Merci.

L'eau chaud à gauche et se renseigner sur la norme française des DTU.

Pour brancher un ballon tampon sur une chaudière bois, il faut mettre deux accélérateurs, un dans un sens, et l'autre dans l'autre et un clapet anti-thermosiphon à double sens entre les deux, le tout monté sur la sortie basse du ballon. Ainsi, lorsque le système de régulation décide d'ouvrir le remplissage du ballon, un accélérateur fonctionne, et l'énergie s'accumule. Puis, à l'inverse, le flux s'inverse et restitue les calories sur le circuit chauffage.

Bonjour, je cherche moi aussi un plan pour fabriquer un ballon tampon à partir d'une cuve à fioul ou même à fabriquer du début à la fin, merci.

Problème de tirage tout simplement. Vérifiez la dépression dans le conduit, ainsi que la dépression dans la pièce. Voici ma réponse.

Vérifiez également si le conduit est tubé, car je crois que c'est obligatoire quand on a un insert (pour les assurances).

Ouvrir entièrement le clapet avant d'ouvrir la porte de l'insert.

Vous pouvez ouvrir la porte en 2 fois, ouvrir la porte sur quelques centimètres pour laisser la fumée s'échapper, puis ouvrir celle-ci entièrement.
Greg

Vous pouvez en essayant d'éteindre la VMC.

Trop de pression dans le circuit, vérifiez la pression au manomètre ainsi que les soudures.

Voir pour mettre un produit inhibiteur de corrosion pour les systèmes de chauffage dans le circuit d'eau pour éliminer l'effet pile aux soudures.

Vérifiez également si vous n'avez pas un mélange de matières au niveau de vos radiateurs (un en acier, l'autre en fonte et un en aluminium). Ce mélange peut amener des réactions chimiques dans votre tuyauterie et dégrader et boucher celle-ci. De plus vérifiez également si vos soudures ne sont pas réalisées en étain...

La réponse n°3 est certainement correcte, il s'agit de perforations créées par couple électrolitique dues à la différence des matériaux utilisés (effet de pile), par exemple le cuivre et l'acier donnent une différence de potentiel de 430 à 500 millivolts (avec une eau à 2% de sel, pour de l'eau sans ajout de sel, les résultats sont les mêmes quoiqu'avec des valeurs un peu plus faibles), aluminium et cuivre : 500 à 550 mv, le métal blanc ou zinc on arrive à 800 mv.
Cause probable : la nature du matériau ayant servi à la soudure.

Installer un raccord diélectrique si c'est le cas de mélange radiateur acier et fonte ou autre !

Phénomène appelé pitting qui est la conséquence d'une mauvaise qualité du cuivre.
Les tubes recuits doivent correspondre à une norme pour ce qui concerne les résidus de carbone.
De nombreux sites traitent de ce sujet.

Il faut les rénover, c'est plus simple.

Remplacer la résistance et le thermostat, et ça ira.

Il faut aller chez un revendeur pro. Il vous proposera peut être des radiateurs cylindriques, étanches avec résistances blindées. N’oubliez pas de lui montrer vos photos, et les empâtements dispo : magasin (AED, Comptoir Lyonnais etc.) sinon gardez vos carcasses et changez les résistances et les thermostats comme la réponse numéro 2 ci-dessus.

Il faut voir chez Atlantic France : ils doivent avoir ce qu'il faut pour remplacer vos radiateurs.

Bonjour,
De loin, ces radiateurs électriques ressemblent à du matériel Masser. S'il y a une centrale de ventilation qui envoie une ventilation via les points de chauffage, ce serait une confirmation... Voir le site masser.fr

Il vaut mieux demander un devis et voir un bureau d'étude pour le calcul des déperditions pièce par pièce, puis voir un installateur confirmé.

Au niveau de la chaudière optez pour une chaudière au sol gaz condensation chauffage seul ou avec production d'eau chaude niveau puissance 28kw à 35kw. Je vous donne quelques marques : De Dietrich, Viessmann, Chappé, Franco Belge, si la condensation est trop élevé au niveau prix, optez pour une chaudière classique un peu moins économique et moins écologique mais elle fonctionne très bien aussi bon. Courage.

Le mieux c'est une chaudière à condensation Auer Pulsatoire. Elle est un peu plus chère, mais les chaudières atmosphériques sont à reléguer au passé.
Vous pourrez voir le fonctionnement de la chaudière sur auer-gianola.com. E F Eurobiotherm

Soit il y a un problème avec la CTN, soit c'est entartré. S'il y a du calcaire, effectivement la donnée constructeur est un delta t de 30° à 11 l/mn. Mais sur mes chaudières, j'arrive facilement à 50° si c'est correctement détartré ou si le circuit primaire n'est pas emboué. Voir la pression d'eau, car on n'a pas la même température sur le bain que sur l'évier, ça dépend du débit.

Entièrement d'accord avec la réponse du dessus, il faudrait regarder l'entartrement de l'échangeur ou les boues.

Bonjour, votre chaudière produit au maximum théorique 23 Kw d'énergie. Le débit d'ECS sanitaire théorique à température raisonnable est de 11 l/min annonçés par le constructeur dans le meilleur des cas : c'est-à-dire en été ! Dans la réalité, c'est sur un débit de 8 l/min qu'il faut compter, et encore ! Si votre chaudière est récente, elle est à flamme modulante prévue donc pour permettre un même niveau de température d'ECS aux points de puisage, quel que soit le débit (supérieur en été et inférieur en hiver). Si la température varie du chaud au froid, 3 cas s'offrent à vous :
1) diamètre de tuyauterie y amenant le gaz est sous-dimensionné et la chaudière ne peut pas produire les calories prévues pour ce modèle
2) le débit d'eau est trop élevé : le réduire en fermant le robinet situé à l'entrée du serpentin de votre chaudière
3) le serpentin est entartré, l'eau le traverse mais ne capte pas les calories qui doivent traverser une épaisseur de calcaire qui joue le rôle d'isolant ! A détartrer !
4) votre chaudière est ancienne, ne module pas : vous devez réduire le débit d'eau
4 bis) votre chaudière est ancienne, même le détartrage ne solutionnera pas votre problème d'inconfort sous la douche !
Solution finale et radicale, à condition que la tuyauterie de gaz soit bien calculée et bien dimensionnée, faites d'une pierre deux coups :
- impérativement placer une chaudière modulante de 28 Kw (pas plus petit, de grâce). Votre confort ECS sera inégalé, vous vous endormirez sous la douche, même au plus froid de l'hiver, votre eau sera chaude à confort ! On vous entendra siffler sous la douche ! hahaha !
Et comme cette chaudière sera modulante, elle adaptera automatiquement son débit de gaz en fonction des besoins réels de chauffage (vers les radiateurs) sans augmentation de la consommation de gaz ! Vous pourrez même faire placer en série un ballon d'ECS chauffé par panneau solaire. Quand son eau est suffisamment chaude, la chaudière traversée par cette eau ne s'enclenchera pas ! Si la température n'est pas assez haute, la chaudière compensera uniquement pour ajouter la différence !
Superbe, non ? Etudiez le montant des primes ou de la réduction d'impôts possible en cas d'investissement ! Bon confort ! Tenez-nous au courant ! Tchotto.

Il faut vérifier le clapet inverseur.

Vérifier que le débit d'eau ne dépasse pas 11 Litres/minutes ce qui vous fait de l'eau à 37.7° en delta 30° (une chaudière de 23 Kw est prévue pour élever la température de 30 degrés à 11 Litres minutes). Si vous la voulez plus chaude il faut réduire le débit de l'eau en n'ouvrant pas le robinet à fond (par exemple 8 Litres/minutes). Si ce n'est pas le cas, soit la CTN chahute, soit votre corps de chauffe, qui est à bain marie sur ce modèle, est entartré. Renseignez-vous sur la dureté de l'eau. Sinon vérifier le débit et la pression gaz. Si vous étiez habitués à un cumulus ou ballon d'eau chaude accumulée (quel que soit le système) vous aurez du mal à vous satisfaire d'un 23 kw instantanée. En cas de remplacement préférez un modèle à ballon (24 kw ballon 50 Litres suffit en général) car dans les collectifs on ne peut pour des raisons d'évacuations des fumées poser des chaudières trop puissantes.

L’échangeur à plaque doit être entartré.

Bonjour
Vous ne voulez pas éviter de raconter des bêtises...
La tuyauterie gaz sous dimensionnée et j'en passe...
Si votre chaudière murale a plus de dix ans, la remplacer par une murale à condensation (si la cheminée le permet c'est-à-dire si ce n'est pas une cheminée commune à plusieurs chaudières).
Au mieux, la remplacer par une chaudière avec production d'eau chaude semi instantanée... c'est-à-dire avec une petite réserve ou mieux avec un ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire) à part (généralement de l'ordre de 80 à 120 litres). Cordialement.

J'ai pris récemment des renseignements pour faire tuber mon conduit de cheminée, en inox (pour chauffage bois) et malheureusement c'est extrêmement cher : 38 € environ le mètre de tube... Bon courage.

Bonjour, le prix en ce moment (18-09-06) pratiqué chez Brico dépôt ou Maximarche pour l'achat de tubage est de 19 € le mètre.

Je pense que vos prix de tubage sont ceux d'un style Tenliss simple peau sinon c'est que vous les achetez par couronne de 20 mètres.
LoÏc

Bonjour, pour moi un tubage en polygaine inox (c'est-à-dire une gaine souple) suffirait amplement et serait moins cher, mais probablement à remplacer plus souvent car moins solide. Cette solution est la moins chère comme cité précédemment. Maintenant si vous désirez placer un tube inox il faudra alors casser votre cheminée pour le fixer à l'intérieur tout en sachant que cela est plus durable.
Pour finir je crois que dans votre cas le tube polygaine souple est mieux car moins cher. Mon insert est monté en polygaine et c'est super, ça marche depuis des ans et aucun problème.
Bon courage.

Je viens d'acheter un foyer aux cheminées Philippe, sortie de diamètre 230, chez eux le prix du tubage double est de 99 € le mètre, mais on peut sans doute trouver moins cher. Par contre une double paroi est nécessaire.

Si vous voulez mettre le feu à votre maison la solution un peu plus haut est très bien. Cela ne sert à rien de tuber en 230, un tubage 200 suffit largement surtout avec 8.5 ml (mètre linéaire), il faut dans ce cas 2 manchettes de 33 cm minimum en 230 puis une réduction 230/200 et tout ça en inox bien sûr. En sortie de foyer les températures sont aux alentours de 350 à 450 degrés, donc rien d'autre que l'inox, c'est plus cher mais la vie de sa famille vaut bien ça !
Attention aux normes du conduit, tout matériau combustible doit être écarté à plus de 11 cm du conduit en cas de boisseaux terre cuite. Si vous voulez une bonne qualité de tubage acheter du Poujoulat en vente dans les magasins de bricolage, environ 40 € le ml (mètre linéaire) garantie 10 ans.

Bonjour à tous, je pense que vous êtes très mal renseigné au sujet des tubes doubles peaux, les tarifs sont plutôt chers et c'est de l'ordre de 100 euros hors taxes le mètre de tube inox-galva. Bonne chance.

Je suis d'accord avec la réponse 6 et pour les conduits inox 180 diamètre coûte environ 47 € dans les grandes surfaces de bricolage. Les conduits valent 23 € en même diamètre mais pas la même qualité, quand on met le tubage on le met une fois et on ne s'amuse pas à le changer souvent, donc le prix ça les vaut bien, j'en ai fait l'expérience.

Je peux avoir du tubage double-parois tous diamètres pas trop cher.

Bonjour, je recherche du tubage inox double parois. Je vois que le numéro 9 en vend. Avez-vous ses coordonnées ? Merci.

Bonjour, je serais intéressé par du tubage inox galva pour un insert sortie diamètre 200 et une longueur de 7 mètres. Où puis-je en trouver ? Merci.

Je viens de tuber ma cheminée avec du tube inox double peau diamètre 200 sur 6 mètre, j'ai payé 50€ le mètre, c'est une très belle qualité. C'est facile à faire. Il existe tous les accessoires utiles.

Pro. du gainage, je peux vous dire de faire attention à toutes ces réflexions. Le tubage c'est du sérieux et parler de +/- 20€ pour un inox 316 double épaisseur est nul.
La qualité a un prix, toujours travailler avec du 316, ce que les grandes surfaces ne vendent que rarement. Mais elles n'ont qu'un seul but, vendre.
Dans bien de ces magasins le vendeur de tubage n'a jamais tubé une cheminée. J'en ai fait l'expérience après avoir discuter avec plusieurs d'entre eux.

Merci réponse 13.
Mais vous avez raison d'acheter du tubage en grande surface... mais préparez-vous à pleurer quand il s'agira de sortir l'ancien pourri dans la cheminée... là, les 20 euros vous allez les payer très cher...

Je ne sais pas, mais nous avec une vieille maison de1786 mal isolée de 280 m2, nous consommons 2600 l/an en Moselle (froid), avec un poële à bois en appoint (6 stères/an à 40€ le stère).

Très difficile d'évaluer une consommation de fuel. Par comparaison, j'ai une maison de 130 m2 habitable sur sous-sol, et je consomme 1 800 litres par an pour une température de 20 °.

Pour une maison de 160m² à une température de 22 degrés + eau chaude 4 personnes, consommation = 2300 litres / an.

Pour une maison, pas très isolée de 200 m² et eau chaude pour 6 personnes, nous consommons + ou - 3300 annuels (moyenne sur 8 ans), cette année je crois qu'on est parti pour faire 20% de plus, si ça continue aussi "chaudement" que ce février-mars !

Il est facile de connaître la consommation de fioul, votre brûleur est équipé d'un gicleur sur lequel est gravé l'angle de pulvérisation et son débit en gallon ou kg/heure, la pression moyenne de pulvérisation est entre 9 et 11 bars. En contrôlant la durée d'émission de la flamme vous pourrez connaître la quantité de fioul brûlé et vous donner ainsi une approche de ce que vous consommez.
Vous pouvez également avoir une fuite de fioul sur votre citerne (cas d'une cuve enterrée), une fuite sur la tuyauterie de retour de fioul qui retourne en cuve. Une chaudière de dernière génération consomme près de 30% de moins qu'il y a 20 ans. Peut-être avez-vous été victime d'un acte de malveillance ? Je suis en Bretagne et je consomme, avec une production d'eau chaude 1500 Litres maximum pour une maison de 200m². L'été la production d'eau chaude est électrique sur les heures creuses.

Rassurez-vous, cela dépend en effet de votre région, de la qualité de votre isolation, de la production d'eau chaude ou non et de votre chaudière. Cette année, comptez 10 à 20 % de plus ! Vive le froid... En Normandie, même consommation sur les deux mois les plus froids pour 65m² non isolés (avec double vitrage), avec production d'eau chaude et chaudière récente mais de base.

1000 litres c'est tout de même beaucoup en 2 mois, néanmoins nous ne savons rien de votre maison, sur sous-sol ? Vide sanitaire ? Posée au sol ?
Est-elle bien isolée (car il n'y a pas que par les fenêtres que le froid passe) ?
Pour vous donner une idée : un trou de 1 cm² dans la laine de verre sous toiture c'est le froid qui envahi 8 cm².
Produisez-vous l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière (consommation constante) ? Un ballon de stockage ? Bien isolé ?
Calorifuger également votre tuyauterie. Il est également possible (mais peu probable étant donné la superficie) que vos radiateurs soient sous-dimensionnés (demande constante à la chaudière puisque la température demandée n'arrive jamais à être atteinte) ou entartrés / emboués.
Si vous travaillez, mettez votre chaudière sur minuterie ou pensez à baissez votre thermostat d'ambiance à 16°C / 18°C, rien ne sert de chauffer si personne n'est dans les lieux. La minuterie est préférable car sa programmation vous évite d'arriver dans une maison froide et l'oubli du thermostat avant de sortir. Fermez les volets (10%), pour une bonne isolation ne pas faire au plus facile c'est à dire le placo plus isolant collés c'est au final plus fastieux. Semelle + rails + isolant (laine de roche) + plaque de placo 13 mm donnent des résultats parfaits (thermique / phonique / finitions)... Alex plombier.

Nous possédons une maison de 120 m2 habitable. Nous ne chauffons pas les 3 chambres sauf exception très rare. Nous consommons en moyenne 1500 litres de fioul par an depuis 16 ans (mini: 1200 litres ; maxi: 1700 litres).
Nous habitons le nord de l'Ardèche à 450m d'altitude sur un versant très ensoleillé. Les hivers peuvent être rigoureux pendant quelques jours (jusqu'à -17°C).
La maison est équipée du chauffage par le sol à l'étage et de 2 radiateurs au rez-de chaussée (une chambre avec un thermostat à 20° et l'entrée). Il y a un double vitrage aux fenêtres et une isolation intérieure des murs et des combles.
Avant l'installation d'un système solaire en août 2005, nous éteignions la chaudière dans la journée si la température était suffisamment douce à l'extérieur.

Bonjour à tous, ayant acheté une maison avec une chaudière au fioul (neuve) mais n'ayant pas vécu encore l'hiver dedans, j'ai déjà consommé environ 300 l juste pour l'eau chaude et pour 6 mois, donc j'appréhende ma consommation annuelle avec le chauffage. Si ça doit être 1000 litres (0,65€ par litre) pour se chauffer 2 mois, il faudra changer la chaudière ! (même neuve).
Un chauffage à l'électricité me coûtera moin cher ! Je crois aujourd'hui que le fioul n'est pas économique.

Question nous avons aussi le même problème 300 litres pour 6 mois pour l'eau chaude et l'année dernière nous avons passé 3000 litres pour l'hiver avec une chaudière d'excellente marque, mais nous avons installé un poêle à bois pour compléter, je trouve que le fioul n'est plus bon marché.
Est-il obligatoire de faire réviser sa chaudière toutes les années si nous sommes locataires de la maison ou est-ce à la charge du propriétaire ?
Merci si quelqu'un peut me répondre.

La consommation de fioul vient tout d'abord de la consommation d'eau chaude, ne laissez pas couler l'eau chaude pour rien et réduisez le temps des douches et les bains. Cela diminuera les factures d'eau et surtout de fioul.

L'entretien de la chaudière doit être fait avant votre arrivée dans le logement par le propriétaire ou l'ancien locataire. Ce n'est que lorsque ça fait un an que vous occupez le logement que vous devez la faire entretenir à vos frais et tous les ans. Seules les pièces importantes sont à la charge du propriétaire.

Commencez par regarder si le thermostat d'ambiance fonctionne correctement, je pense qu'il est toujours en demande de chaud.

Vérifier que la gaine électrique du thermostat d'ambiance est bien bouchée, qu'il n'y ait pas de courant d'air froid dans le thermostat.

Pour ma part, j'ai une maison de 160M² environ et assez bien isolée avec une température moyenne de 20°c dans toutes les pièces sauf pour le salon cathédrale qui est assez volumineux pour lequel la température est à 18/19°c environ avec parfois un chauffage électrique soufflant d'appoint. J'ai une chaudière "Chauffage Français" Fioul Galane Fonte 28Kw FVB et j'ai tenu 4 mois avec 1330 litres à (+ ou - 20 litres). J'habite dans la région parisienne dans les Yvelines (78). Cet hiver 2007/2008 n'est pas très rigoureux, mais il faut tenir encore 4 mois (jusqu'à Avril). La chaudière produit le chauffage + ECS (eau sanitaire). Nous sommes 5 personnes dont 3 enfants. Si je résume, depuis septembre 2007 = 4 mois = 1330L. J'envisage de tenir encore 4 mois d'hiver donc encore 1330L. Au global je dépense environ 2600L de fioul par an. Deux spécialistes m'ont confié que ce n'était pas beaucoup, sachant que certains foyers tournaient à + de 4000L /an pour chauffage + ECS. Par ailleurs le RENDEMENT d'une chaudière fioul est d'après eux l'un des plus performants, même comparé aux chaudières Gaz (pour un volume gaz/fioul équivalent).

Bonjour, j ai une maison de 80 m² avec une voisine collée (maison de ville) nous avons consommé 500 litres de fioul en à peine 2 mois nous sommes que deux avec 19° dans la maison, je trouve déjà cela étrange alors que l'on n'a pas encore fini la saison du froid... est-ce normal ? Surtout que l'eau chaude se renouvelle toute la journée, je vais installer un minuteur à l'emplacement prévu ! Quand je vois certaines de vos consommations c'est à ne rien y comprendre.

Bonjour ! Je suis très embêtée, je suis locataire d'une maison de près de 150 m² depuis juste 15 jours, dans le sud-ouest (fait pas froid quoi !). La consommation de fioul de la chaudière (la chaudière aurait 20 ans) pour ces 15 jours est de 10% soit 3000 Litres, et juste pour une soirée, près de 170 Litres ont été consommés, pour une température qui ne dépasse pas les 20° ! Sachant que la chaudière ne sert pas pour faire de l'eau chaude, et que la maison est parfaitement isolée (toit refait et isolé depuis une semaine, fenêtres double vitrage neuves partout), je suis donc très embêtée... Je cherche des raisons à cette consommation et des solutions pour la baisser. Dois-je éteindre la chaudière le soir ? Laisser toujours au minimum ? Fermer certains radiateurs ? Merci de m'aider et de me donner des réponses...

Bonjour. Pour ma part, je suis propriétaire en Haute-Savoie d'un appartement de 100 m² en duplex, dans une maison de 250 m² en co-propriété, divisé en 4 lots (2 appartements à l'étage et 2 locaux commerciaux au RDC). Notre syndic nous a tout de même fait part des charges de chauffage, avec 9000 l de fioul, soit disant dépensés pour l'année 2007/2008. Les co-propriétaires ne comprennent pas ces dépenses énormes de fioul. Quels peuvent être les problèmes liés à cette dépense ?

Suite "réponse 17"... une erreur s'est glissée dans mon texte... il ne faut pas lire une consommation de 3000 litres, mais plutôt de 300 litres, ce qui n'est déjà pas mal, non ? Merci de m'aider !

Bonjour. Nous avons une maison de 150 m² mal isolée sur étage avec comble non isolé et nous avons consommé 2000 litres pour chauffage et eau chaude en 2 mois et demi. Nous venons de changer les fenêtres par du double vitrage et l'on vient de refaire le plein donc j'espère que la consommation sera moindre car cela coûte cher pour 2 mois et demi.

Bonjour, effectivement 1000L pour 2 mois pour 50 m² c'est énorme. Personnellement nous avons une demeure du 18ème de 450 m² isolation aux normes, nous consommons à l'année 5000L/12 mois ce qui est déjà beaucoup étant donné que nous commençons à mettre 1000L à partir du mois d'octobre et qu'il faut alimenter tous les mois cette quantité jusqu'au mois de Mai.
La première facture fut de 850 euros, je vous laisse calculer notre budget chauffage à l'année.

9 000 litres c'est énorme. En ce qui nous concerne, consommation pour une copropriété de 750 m2 (5 appartements) : 8 000 litres. Qui réceptionne les livraisons ? Y a-t-il quelqu'un pour vérifier la quantité livrée ? Si non, le fournisseur peut très bien gonfler les factures ou le syndic a fait une erreur et vous a compté une facture de trop surtout si la consommation est anormalement élevée par rapport aux années précédentes.

Bonjour à tous, notre maison fait 100m² habitables, nous chauffons à 19°, nous consommons environ 1200 litres par an, sachant que l'eau chaude est indépendante (ballon électrique).
Nous avons du double vitrage partout, la chaudière a 4 ans et nous avons des thermostatiques à chaque radiateur (mieux qu'un thermostat central).
Des consommations de plus de 2000 litres me paraissent beaucoup. La surface totale du logement influe directement sur la consommation.

Je consomme environ entre 1900 et 2200 litres par an pour une maison de 125 m2 par grand froid, c'est à dire -2°C la journée et -10°C la nuit. Je consomme 100 litres en 1 semaine, si cela dure une semaine évidement.

Bonjour ! J'ai une maison de 240 m², un plancher chauffant basse température, j'habite en haute Corrèze, je passe 1500 litres de fuel avec production eau chaude par année, et 3 cordes de bon bois.

Bonjour, nous habitons en Saône et Loire (Cluny) et avons une maison du 18ème en pierres sur deux étages (100 m² en bas et ~90 m² combles sans faux plafond : 4,5m de hauteur) + caves non enterrées.
La chaudière fioul a 4 ans ; toute la maison, sauf une pièce (ah le charme des vieux enduits et vieux parquet) et le grenier est isolée + double vitrage (sauf les portes d'entrées (3))+ TA : T° à 21°c dans le salon/salle à manger, 20°c à 19° dans les autres pièces et 18° dans les chambres (en haut) la journée, puis 17° la nuit dans le salon.
Donc dans les chambres du haut à peu prés la même chose à - 1° près (têtes thermostatiques partout sauf les deux salle de bains) : consommation environ 2500 Litres / an + 500 Litres / an pour eau chaude (couple +2 petits enfants).
Avant de mettre le double vitrage et le TA : ~4000 Litres / an !

La notice d'installation et le mode d'emploi de la chaudière murale gaz Centora est disponible sur le site de Chauffoteaux & Maury
Cliquez ICI

Oui, il est possible d'avoir un double flux. Le plus important c'est la règlementation du constructeur. Voir la notice du produit. Voici ma réponse.

Au sol = Chappée, Viessmann, le chauffage français Buderus, se sont de très bonnes marques.
Murale = Vaillant, Viessmann, Frisquet, Saunier Duval sont de bonnes marques aussi.
Mais pas de murale De Dietrich car trop de pannes.
Pour une chaudière au sol de 1800 à xxxx €.
Pour une murale de 1500 à xxx € pour des chaudières de qualité.
Les prix sont à négocier d'une entreprise à l'autre.

Bonjour, si vous voulez éviter les pannes, éviter les chaudières murales car quelque soit la marque elles ont souvent des problèmes. Les seules qui sortent du lot sont les chaudières Frisquet, mais elles n'aiment pas le calcaire, donc à vérifier le TH de votre eau. Les plus durables sont les chaudière au sol fonte. Les premiers prix en chauffage seul sans régulation sont de 1200 €, mais faites l'investissement d'une régulation, cela vous fera gagner pas mal en consommation et énormément en confort. Un produit correct avec sonde extérieure et correcteur d'ambiance programmable peut se trouver à partir de 2500 €. Voilà bonne saison de chauffe.

Optez pour une chaudière sol chauffage seul ou avec production d'eau chaude, les marques Viessmann et De dietrich sont très bien, vous avez le choix aussi entre une chaudière classique ou à condensation selon votre budget mais vous pouvez benéficier de crédit d'impôt 15% en classique 25% condensation. Bon choix.

Je vous conseille une nouvelle chaudière de type pulsatoire de marque Auer à condensation très économique de l'ordre de 30 à 40% par rapport à une chaudière traditionnelle.

Il est difficile de donner une réponse à votre question, soyez plus précis dans la configuration de votre installation de chauffage thermique : fioul, gaz, production eau chaude, circulateurs... Il faut décrire votre installation pour pouvoir faire une expertise rationnelle.

Quel est le type de votre chaudière ? Je pense que vous ne comprenez pas son fonctionnement. Faites appel à un spécialiste.

Bon, on va mettre les choses à plat.. Déjà deux thermostats à 60°, un pour l'eau chaude sanitaire et l'autre pour la température des radiateurs pour simplifier. La fonction sanitaire étant prioritaire et l'eau étant réchauffée par un ballon de type bain marie ou échangeur à serpentin, il faut une température supérieure à 60°pour atteindre 60 degrés sur le sanitaire... La chaleur allant toujours du + vers le - donc du plus chaud vers le plus froid... C'est pour ça que lors des phases de préparation d'eau chaude la chaudière fonctionne sur un thermostat interne pour permettre un échange et c'est là qu'elle monte à 80°, 90 °c.
Ceci étant dit une chaudière avec une tel système de régulation est soit ancienne soit vous vous êtes fait arnaqué si elle est neuve.
Sorry je vous dit les choses comme elles sont.
Pensez à des solutions tels que granulés de bois ou bois granule.. voir Pac en relève de chaudière si elle n'est pas ancienne.
salutations.

Deux boutons noirs situés sous la chaudière (têtes vers le bas séparées de 5 cm) sont prévus pour le remplissage du circuit de chauffage.
Ouvrir les deux boutons (aucun ordre) et laisser monter la pression à 1-1,5 bars (le minimum est 0,5 bar). Contrôler avec le manomètre de pression sur la face avant de la 24 KIS, et refermer les boutons.
Si la pression chute trop vite (en réel, on ne doit rajouter qu'une fois par an) c'est qu'il y a une fuite (j'ai eu par exemple le plongeur de la vanne 3 voies qui fuyait, je tombais de 1,5 à 0,5 bars en 10 jours). Bon courage.

J'ai eu également un souci avec ma vanne 3 voies de la 24 Kis. Ca semble récurrent. J'avais déjà fait changer le manomètre et un thermostat sous garantie ! C'est une chaudière Riello résidence.

Est-ce que je dois couper la chaudière pour faire ça ?

C'est de l'air qui manque, si vous n'avez pas de fuites donc regonflage du vase et surtout à vide.

Bonjour, que faire si j'ai mis plus que 1,5 bars ? En ce moment je suis à 2,4 bars.

Rien mais alors rien du tout c'est pas une pression qui pose problème.

Bonjour, soit il faut regonfler le vase d'expansion, soit c'est un problème avec la pompe.

Oui et le vase d'expansion se connecte dessus aussi mais de telle façon que lors du remplissage l'eau froide entre dans le ballon.
C'est à dire conduite de retour /alimentation en eau et ensuite vase.
La soupape c'est en sortie de chaud et pas de vannes entre.

Voir dans un Espace Aubade (Réseau national de magasins spécialisés dans la vente de produits salle de bain, sanitaire, carrelage et chauffage).

Bonjour, il faudrait vider le ballon, ensuite vous le débranchez électriquement. Après avoir retiré le cache blanc, enlevez les fils qui sont branchés au thermostat, puis enlevez-le. Après, démontez tous les petits boulons qui sont tout autour avec une clef de 13. Ensuite, décollez la partie démontée avec un tournevis, tirez-la et enlevez le calcaire à la main.

Ce n'est pas un ballon électrique, c'est un ballon incorporé à la chaudière. A mon avis, il vaut mieux appeler un S.A.V. car il faut aussi vider le primaire de la chaudière ainsi que le ballon lui-même. L'opération est assez compliquée. J'en parle en connaissance de cause.

Un détartrage ou un remplacement s'impose, ou bien voir avec un SAV.

Il faudrait également poser un adoucisseur après le compteur d'eau froide.

Il existe un insert de marque Godin et un foyer de marque Fonte Flamme réf 830/100 au prix d'environ 2100 € TTC (TVA 5.5), et voir ma réponse à la question n°57 du thème chauffage. Bonsoir.

Bonjour, en fait il n'y a pas de joint mais un presse-étoupe qui se trouve derrière la commande d'ouverture et de réglage du radiateur. En dévissant cette commande à l'aide d'un tournevis, vous accèderez au presse-étoupe. Prenez une clé à molette et serrez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Revissez la commande du robinet et ouvrez normalement, cela ne devrait plus fuir.

Bonjour, desserrer l'écrou du presse étoupe. Mettre du téflon sur la tête de robinet en même temps que sur le pas de vis mâle du presse étoupe, remettre l'écrou en le serrant suffisamment. Ouvrier d'entretien d'un collège, je réussis à chaque fois ce dépannage.

Vous devez avoir sur tous types d'appareil la puissance en KW, il est vrai qu'un simple face chauffe plus, la fonte y est plus importante en règle général, et l'on peut y rajouter une convection dynamique dixit TURBO FONTE. Mais il est vrai ausi que si la puissance de votre double face et sa masse de fonte égale à un simple, l'écart sera moins grand, mais faites une étude de cubage et personnalisée de votre maison, achetez c'est bien, bien comprendre c'est mieux.
LoÏc

Vous pouvez faire installer un moteur avec turbine qui repousse de l'air chauffé vers votre pièce.

Pour Réponse 1 : ne pas confondre température de fumée et température de l'air chaud qui chauffe la pièce. Il vaux mieux ne pas repousser les fumées dans la pièce... sinon scouic !
Quant à la question, ça dépend du type de bois, du volume d'air amené et donc d'un excès d'air, nécessaire dans une certaine quantité pour une bonne combustion.
Là dessus on fait un calcul à partir de l'oxygène restant et du taux de carbone dans les fumées... pour simplifier.
En clair, le poêle est conçu pour une certaine puissance et si on ne le pousse pas à faire plus que ce pour quoi il est conçu, il suffit en général de consulter la notice du fabricant pour avoir un rendement moyen.
Mais ne vous attendez pas à du 95 % de rendement comme avec une bonne chaudière...

Les machines à geler se trouvent en location, mais ne peuvent pas être utilisées lorsque l'installation est en route (en hiver). Sinon, il faut fermer la vanne de la colonne au sous-sol et vidanger (opération lourde).

Bonjour, pour enlever votre radiateur il suffit de fermer le robinet principal du radiateur (robinet en haut du radiateur). Desserrer le cache du Té qui se trouve en bas du radiateur. Vous procurer une clé alène de la dimension, serrer pour fermer celle-ci et à partir de là vous pouvez retirer votre radiateur (attention de l'eau se trouve dans le radiateur, prévoir serpillères et seau). Salutations.

Attention. Qui dit bâtiment collectif, dit eau glycolée car la chaufferie ne se trouve pas forcément dans votre immeuble ! Votre machine à geler ne servira à rien !

Effectivement, il vaut mieux avoir 2° maximum entre les températures jour et nuit. Car moins d'inertie. Par contre, en plancher chauffant, pas d'abaissement de température.

Vous pouvez réduire comme vous voulez votre température, une voiture roulant à 90 km/h consomme moins que si elle roule à 110 km/h. C'est idem pour le chauffage. La seule contrainte que vous pouvez avoir est la qualité de votre isolation de la maison si vous maintenez 16° et que pour remonter à 20° en +/- 20 mns n'hésitez pas.