CHAUFFAGE

Hélas je n'ai pas de réponse, mais j'aimerais bien en avoir une pour un insert Godin qui tire trop lorsqu'il est bien chaud.

Il y a le modérateur de tirage type MODERATOR qui aspire de l'air frais pour réduire la température des gaz et donc l'aspiration dans l'insert. Dans mon cas ça n'a pas suffit, si quelqu'un a une autre astuce je suis preneur.

Pour réduire le tirage, mettez une petite plaque à la sortie du tubage, attention à ne pas trop fermer, sinon vous risquez un mauvais tirage à froid, avec pour conséquence beaucoup de fumée.

Dans le tuyau : une plaque métallique de 3mm diamètre intérieur et le diamètre divisé par 3 coupé pour laisser un passage de fumée. Percez le tuyau de part en part. Sur la plaque soudée : un carré creux, trouver un carré plein section 12mm, faire un anneau ou souder une grosse rondelle à l'extrémité. Préparez deux rondelles, limer pour rentrer le carré dedans. Donc : 1/ le carré, 2/ un petit ressort 1 cm diamètre du carré, 3/ rondelle limée, 4/ introduire la plaque dans le tuyau, 5/ passer le carré dans la plaque, 6/ ressortir, 7/ rondelle, 8/ ressort, 9/ rondelle. Et percer un trou de 5mm pour mettre une goupille. Comme la plaque est compressée, il suffit de tourner la clef, on diminue le tirage.

La solution de la plaque métallique proposée est une reproduction de la "clé de tirage", interdite en France, sauf si elle est sur la buse de l'appareil. La clé de tirage dans les conduits de raccordement est interdit.

Un nettoyage de la cuve serait plus approprié et ensuite, plus de souci, à condition d'utiliser un fioul de qualité supérieure.

Bonjour, je vous donne un petit conseil en tant que chauffagiste, démonter votre crépine d'aspiration, regarder que la bille ne soit pas coincée, profitez-en pour nettoyer la tuyauterie ensuite vérifier si l'eau de pluie ou autre ne penètre pas dans la cuve, pour cela il faut vous rendre chez votre fournisseur de mazout lui demander de la pâte pour contrôler l'étanchéité de votre cuve, s'il est sympathique il vous prêtera le produit que vous allez passer sur une tige de bois qui plonge bien jusqu'au fond de la cuve, si votre produit change de couleur votre cuve n'est plus étanche, la solution de dépannage sera de relever la crépine d'environ 20cm en attendant de la remplacer, cordialement. Tintin.

L'installation pour un plancher chauffant coûtera environ 8500 € : le matériel 3000 €, la chape liquide 4500 € pour la main d'oeuvre.

Si c'est pour une maison particulière, vous devez être alimenté en 3 x 380V + neutre + terre ; donc une phase 380V + neutre = 220V. Dans un premier temps, contrôlez avec un testeur, si vous avez du 380V sur votre compteur principal.

Bonjour, pour le branchement de votre moteur 380 en 220 triphasé, dans votre moteur là où vous le raccordez les fils, il y a des barrettes elles sont horizontales, les mettre en parallèle, et ça marche, OK. Ci-joint un schéma.

Oui il est possible de l'utiliser car c'est plus pratique mais il faut savoir que cela coûte cher.

Mieux vaut préférer le cuivre, le PER perce au bout de deux ans, très mauvais produit, moi-même équipé en PER je suis très embêter avec...

Je ne suis pas d'accord, le PER est un très bon produit et facile à installer. C'est vrai les raccords sont coûteux. Plutôt prendre les raccords à glissement et investir dans un coffret à 80€.

Bonjour, en tant que plombier chauffagiste je me permets de vous donner un avis personnel le cuivre est un matériau noble fiable depuis de nombreuses années, le PER quant à lui est un matériau qui se dilate, pour cela si vous optez pour le PER il vous faudra faire une lyre de dilatation derrière chaque radiateur si vos tuyaux seront encastrés, en résumé à mon avis, je dis bien à mon avis, si c'est vous qui voulez réaliser votre installation choisissez du PER, bien que dans la finalité cela vous coûtera cher pour une installation qui ne sera pas de bonne qualité, je me permets de vous conseiller de vous diriger vers un plombier chauffagiste qui vous donnera je n'en doute pas de bons conseils.

Je n'ai pas vu la date de votre question ; s'il est encore temps, sachez que j'ai installé moi-même mon chauffage central fioul il y 10 ans, avec radiateurs en fonte - alu et tuyaux PER 10/12 qui passent en vide sanitaire ou dans chape. Jusqu'à ce jour, aucun souci ! Très facile d'emploi, pour les raccords, je me suis fait prêter la pince hydraulique du plombier à qui je les ai acheté.

J'ai rencontré un problème similaire de mise en sécurité répétée alors que le brûleur était normalement entretenu chaque année. Dans mon cas, il s'agissait du filtre primaire (celui sur la canalisation d'alimentation), il était perçé et laissait passer des impuretés que n'arrêtait ni le filtre de pompe, ni le filtre du gicleur, changement complet du filtre à 25 € TTC la pièce.

J'ai eu le même problème cumulé à celui de condensation, il y avait eu des traveaux deux étages au-dessus et les ouvriers avait bouché le conduit d'évacuation.... Donc risque d'asphyxie ! Donc la chaudière se mettait en sécurité tout le temps... Vive les sécurités !

Pour mon cas, c'est un problème d'alimentation en fioul. Le tuyau du groupe de sécurité qui plonge dans la cuve s'est déterioré et se comprimait empêchant ainsi le passage du fioul. J'ai acheté au mètre du tuyau chez un dieseliste et je n'ai plus de problème.

La mienne a connu les mêmes symptômes, c'était les évents de la cuve qui avaient été bouchés par le plombier chauffagiste ! qui me proposait de changer le brûleur pour la somme modique de 1000 Euros... Je vous le recommande...

A ma connaissance les arrivées de gaz ne s'enterrent pas. Claude.

Il est tout à fait possible d'enterrer une conduite de gaz du moment quelle soit au minimum à 40 cm de profondeur dans une tranchée avec du sable en fond de fouille. La conduite doit également être gainée, puis la tranchée doit ensuite être rebouchée avec du sable et il faut également poser un grillage avertisseur de couleur jaune.

Pour la majorité des tranchées (eau, gaz de ville, téléphonie, réseaux, EDF, interphonie, commande automatique de portails...) il est préconisé de les creuser aux environs de 1 à 1m50. Par souci d'économie, l'on peut utiliser une seule et unique tranchée, en disposant les gaines soit à plat sur un même niveau, soit en les empilant verticalement, la solution horizontale étant à mon sens la plus adaptée. Bien entendu, toutes les gaines doivent être disposées, quelque soit la solution retenue, sur un lit de sable d'environ 20cm, en haut et en bas, afin de ne pas blesser celles-ci. Disposer les grillages avertisseurs au-dessus du lit de sable supérieur ; chaque fonction comporte une couleur : rouge = EDF; vert = téléphonie, jaune = gaz, etc. Conseils :
1- Pour le gaz prévoir un tube polyéthylène noir, rayé jaune, d'un diamètre d'environ 40mm et surtout d'un seul tenant, avec une tolérance de + 1m au compteur et à la pénétration dans la maison,
2- Pour tout ce qui est câbles, suivant la distance entre les compteurs et la limite séparative de la maison/rue, si supérieur à 30 m, passer tous les câbles, de manière individuelle, afin d'éviter des problèmes lors du tirage dans les gaines,
3- En fonction de ladite distance attention aux chutes de tension, pour la partie électrique, et chutes de pression pour l'eau et le gaz,
4- Ne pas enfouir, notamment l'eau et le gaz avant vérification des tuyaux, car après si fuite... Pour le gaz l'intervention d'un PGN est obligatoire pour raccorder (polyéthilène /cuivre) le compteur et l'intérieur de la maison. Un cas d'un nouveau abonnement GDF, vous indemnise, environ 410 €, mais le plombier vous les pique !
Si les longueurs, principalement pour les câbles sont comprises ente 30 à 150 m prévoir des fosses de tirage intermédiaires. Et pour finir, Leroy-Merlin (je n'en fais pas parti, mais j'ai donné surtout financièrement) a des fiches techniques assez bien faites. Bon courage à vous. PS : si vous n'êtes pas habitué à manoeuvrer des petites pelleteuses, faites appel à un pro : lorsque mon maçon m'a creusé ma tranchée (30 m), la machine a failli basculer et lui tomber dessus dans la tranchée.

La norme en profondeur mini 0.60, lit de sable arrêt à 1 m du mur de la maison, contrat de conformité entre 40 et 150 €, faites appel à un plombier. pgn

Il suffit de le démonter tranquillement, dévisser les 3 petits papillons, extraire la mèche par le dessous, attention elle tient par trois petits ergots. Remonter l'autre à l'identique.

Pour nettoyer une mèche enlevez le réservoir, mettre la mèche au maximum et laissez brûler jusqu'au moment où elle s'éteint blancheur et nettoyage garantis.

Ne pas mettre un anti-boue, optez plutôt pour un fioul plus performant type turbofioul.

En effet le turbo fuel est un fuel de base gas-oil donc mieux raffiné. De plus il a un anticorrosion, il améliore la combustion, est garanti au froid -21°. Et pour finir un masque d'odeur. Le prix peut-être majoré d'environ, selon département , 10 à 15 € au 1000 litres. Voilà bonne journée.

Bonjour, un nettoyage de cuve et ensuite turbo fioul ou similaire bas de gasoil. À bientôt.

Etrange ! La fumée de votre voisin du dessous va sortir chez vous, je pense !

La réponse n°1 est bonne, les fumées bois ont de plus une autre odeur que le gaz, le refoulement peut être aussi inverse ou sinon c'est que le conduit est séparé en deux, mais sur la même colonne voir plus selon la bâtisse (les fumigènes !).
LoÏc

Non. Chaque insert ou autre doit avoir un conduit, busée par cheminée. Attention, s’il y a le feu ou des émanations, cela peut causer des émanations et être très grave. Se renseigner auprès des pompiers et des assurances pour être sûr d'être dans les normes.

Franchement, n'importe quoi ! UN CONDUIT = UNE CHEMINEE. Connecter plusieurs appareils sur un même conduit, c'est vraiment débile. Le pire, c'est que c'est le proprio qui le fait... Le conseil d'un ramoneur avisé : une bonne baffe au proprio...

Le fait que votre eau de chauffage soit noire n'est pas un problème car c'est un circuit fermé. Mais effectivement vous pouvez vidanger de temps en temps votre installation ; dans ce cas mettre un réducteur d'oxygène, type CCL 2. Pour l'installer : isoler un radiateur. le vider de moitié, démonter le purgeur ; puis, à l'aide d'un entonnoir, verser le produit directement dedans.

Deux vis au-dessous de la façade.

Quel est le modèle Thema ? C23, C24 ou C25 ?

J'ai la même chaudière à la maison = ELM GVM 520
1) Il faut ouvrir le gaz, sous la chaudière il y a un bouton triangulaire noir avec un point rouge d'un côté et une flamme rouge de l'autre.
Le gaz est ouvert lorsque la flamme rouge est apparente.
2) Tourner le bouton noir du tableau sur le robinet.
3) Appuyer sur le bouton noir (celui avec un ressort) et sur le bouton rouge (celui avec l'éclair), garder ces deux boutons enfoncés jusqu'à ce que la veilleuse s'allume (visible par le petite fenêtre vitrée en façade).
Pendant cette phase vous devez entendre le clic clic clic de l'allumeur électrique.
4) Après l'allumage de la veilleuse, il faut garder le bouton noir à ressort enfoncé pendant une petite minute, puis le relâcher.
C'est tout...
Si la veilleuse s'éteint lorsque vous lâchez le bouton noir, alors il faut réparer la chaudière. Probablement un problème avec le klixon ou avec le thermocouple. Bon courage. Le biniou

Bonjour, J'ai moi-même une chaudière Chappée 32 kW gaz de ville, à ventouse, qui produit le chauffage et l'ECS. Je ne suis pas plombier, mais en tant que bricoleur averti j'ai installé la chaudière et réalisé l'installation de chauffage, moi-même, il y a de çà 7 ans. Aucun entretien réalisé pendant cette durée. Je ne connais le modèle que vous possédez, mais peut-être mon expérience peut vous servir. Il y a une quinzaine de jours, ma chaudière ne produisait plus d'ECS. Il y a plusieurs sécurités sur ma chaudière :
1- lorsque chauffage et pression d'eau chauffage basse, environ 1/2 bar, un pressostat, mais la chaudière se met en sécurité pour éviter de brûler l'échangeur,
2- fort de çà lors de la vérification de la pression, j'ai constaté que la pression était à 0 bar ; j'ai rechargé mais elle refusait de partir,
3- j'ai donc fait appel à un PGN (Professionnel Gaz Naturel) qui s'est déplacé 5 jours après mon appel. Lorsque j'ai réalisé cette installation j'ai conservé un ballon électrique de 200 litres qui m'a évité de puer le bouc ! N'oubliez pas qu'en cas de perte EDF, surtout en hiver, les chaudières ne fonctionnent plus : j'ai investi dans un groupe électrogène.
4- il y a, sur ma chaudière, tout en haut, près d'une turbine qui extrait les gaz usés, un espèce de dépressostat, que le PGN a vérifié.
5- résultat des courses : un boîtier électrique HS et les tubes en plastique du dépressostat qui avaient une prise d'air.
6- Conclusion : 8 jours après la panne, car il a fallu commander ce fameux boîtier, la chaudière a enfin redémarré, en remplaçant le boîtier et en plaçant deux colliers "RILSAN" sur la prise d'air.
7- Bilan financier = 1h de recherche de panne à 47,00 € et une facture globale de 270,00 €. Veuillez noter que je ne suis pas certain que ce fameux boîtier était défaillant, mais que voulez-vous...
8- Faites appel à un chauffagiste ou chaudièriste, et évitez les "je sais tout faire". Bon courage.

Certainement un phénomène d'électrolyse. Il n'est pas bon de mettre des radiateurs en aluminium avec des radiateurs en acier et des tuyauteries en cuivre par exemple.

Y a-t-il un adoucisseur d'eau ? Car il m'est déjà arrivé d'avoir de l'eau trop adoucie, ce qui perce n'importe quels matériaux même l'inox, au remplissage de l'installation chauffage, sinon pyrolyse des matériaux.

Bonjour à tous, ce site est super ! L'on y trouve de tout : confusion entre électrolyse (qui vient de l'électricité) et pyrolyse qui vient du grec pyros (feu). Je pense que ma réponse est plus plausible et plus cartésienne :
1- il n'y a aucun phénomème ni de pyrolyse ni d'électrolyse, car il n'y a que de l'eau (froide, tiède, chaude) qui circule via un accélérateur et un corps de chauffe dans vos radiateurs.
2- Pourquoi le corps de chauffe de votre chaudière, les tuyaux en cuivre, l'accélérateur, ne subissent-ils pas ce phénomène ? Réfléchissez.
3- Age de votre installation ? Réfléchissez.
4- Qualité de vos radiateurs ? Les bons radiateurs en fonte des familles, épais de plusieurs mm et pesant des tonnes, tant au niveau du poids que du prix, ont été, et j'en suis fort aise, remplacés par des appareils plus légers, tant au niveau du poids que du prix !
5- Souvenez-vous des qualités des voitures d'antan : lourdes, chères (peu en avaient), et duraient une vie, voire deux. Aujourd'hui chaque foyer en possède au moins deux et elles durent moins longtemps. Est-ce la rançon du progrès ?
Conclusion : si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vérifier la date de votre installation, et prévoyez un budget pour remplacer vos radiateurs l'un après l'autre. Sachez par ailleurs, qu'en France il n'existe pas 10 fabricants de radiateurs ; si je ne m'égare pas il n'y en a qu'un seul, qui estampille, en fonction des commandes : "ACOVA" "TRUC"... Faites attention aux puissances et dimensions, ainsi qu'arrivée et départ, pour éviter les désagréments. Bon courage.

Oui la soupape de sécurité est obligatoire, car elle protège l'installation dès que la pression arrive à 3 bars elle évacue le surplus d'eau bouillante.
Le clapet anti-retour se place sur l'arrivée d'eau froide, le purgeur automatique permet d'évacuer l'air automatiquement dans l'installation, elle se place au plus haut des canalisations.

Si vous avez installé une chaudière complète, le groupe de sécurité (soupape) est intégré en principe, ainsi que le dégazeur (purgeur) automatique. Le clapet anti-retour est très rarement utile et compris dans la chaudière aussi (chaudières murales double service).

Au contraire les amis, le clapet anti retour est indispensable. Quand votre chauffage est en service, il peut arriver que la pression de votre installation soit supérieure à la pression du réseau d'eau de ville (dilatation par la chaleur). Si vous ouvrez alors la vanne de remplissage (ou si celle ci n'est plus très étanche), vous renvoyez de l'eau de chauffage dans la plomberie. Et je vous déconseille alors de boire l'eau du robinet.

En diamètre 22 et brasure à l'argent ou autre baguette agréée GDF.

Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 1 de l'internaute ci-dessus.
1- Canalisation enterrée ou en saillie ?
2- Il y a 7 ou 8 ans le certificat (non rempli) Qualibat valait 106 € !
3- GDF allouait à cette époque là 410 €, si l'on faisait appel à un PGN (Professionnel Gaz Naturel), pour raccorder les deux bouts d'un tube polyéthilène, d'un côté au compteur et de l'autre aux équipements au gaz d'un pavillon (chaudière, gazinière)
4- Le PGN pour ces travaux embarquait en conséquence les 410 € !
5- Je pensais, à cette époque qu'il allait y avoir des tests ou épreuves de l'installation, il n'en a rien été. GDF possède une clé particulière qui agit au niveau d'un verrouillage situé sur le robinet de son compteur et se contente d'écouter le bruit du gaz : 1er temps : on entend le gaz qui remplit les canalisations. 2ème temps plus de bruit de gaz. Ca prend moins de 10 mn.
A vous de voir. Bon courage.
PS : en ce qui concerne les baguettes je suis OK, attention toutefois au prix des baguettes d'alliage à base d'argent et au fait que GDF fait beaucoup plus confiance aux professionnels et nettement moins aux "bricolos" comme nous. Bien entendu les assurances, en cas de problèmes, en font de même.

Bonjour, je suis dans le même cas. Mais mon problème c'est la dimension des ventilations haute et basse dans la cuisine. Les uns me disent 123 et les autres 150mm. Qui a raison ? En sachant que Qualigaz devra passer début 2008 ?

Il n'y a pas de limite dans la distance, seul compte le diamètre en fonction de la longueur et du besoin en m3/h. Quelle puissance avez-vous besoin ? Quelle distance ? Et vous aurez le bon diamètre à prendre.

Même problème et pas de réponse. Désolé. Merci de poster votre réponse si vous en avez trouve une.

Il doit y avoir certainement un problème de circulation, vérifier si les arrivées au radiateur sont chaudes et regarder si la pompe fonctionne correctement.

Bonsoir, je pense que vous devez avoir des problèmes de circulation. Essayez de toucher votre tube retour chauffage. S’il est chaud et que vous entendez de l’air, essayez de faire une purge. Peut-être avez-vous un filtre de bouché.

Bonjour, il peut y avoir plusieurs causes : voir la pression 1 à 1,5 bar dans l'installation. Pour la sécurité chaudière il y a des klixons de sécurité sur les températures des circuits ECS et chauffage + un sur les fumées. La pompe de circulation peut aussi tourner dans le vide. Faire souvent des ajouts d'eau peuvent apporter de l'air qui va au point les plus hauts avec le brassage de la pompe. Attention : s'il y a trop de purgeurs thermostatiques : problème. Voir l'état du conduit (poussière, graisse éventuelle, VMC chaudière en panne). Solution : ne pas mettre la chaudière trop forte, ex : la moitié pas plus, circuit chauffage. Pour les pièces à l'étage, fermez tous les radiateurs du rdc et mettre le thermostat d'ambiance plus fort pour la chaudière démarre, voir à l'étage si le chauffage chauffe mieux, faire une purge sur les radiateurs en pensant à remettre de l'eau si la pression a baissé. A voir pour installer un purgeur automatique en point haut de l'installation, où sur le radiateur qui présente de l'air (voir pour celui qui se situe le plus haut de l'installation).

A partir de 800 € environ.

Voyez auprès des différents constructeurs, dans une cheminée ancienne cela dépendra de sa dimension, la moyenne pour un bon insert au-dessus de 13 KW est de 1550 €, insert Philippe Turbo Fonte...
LoÏc

La différence ne vous servira pas, car 1000 litres de fioul et 1000 m3 de gaz n'ont pas le même pouvoir comburivore.

Bonjour, si votre eau froide est à 15°C, il vous faut 30 Kcal pour élever 1 litre de 30 à 45°C, donc 30000 Kcal pour 1000 litres. Le fioul a un PCI (pouvoir calorifique inférieur) de +/- 10250 Kcal/Kg. Un litre de fioul pèse environ 0.830kg, son PCI est donc de 8500 Kcal/litre. Le rendement d'une chaudière moyenne est de 85%, ce qui ramène à 7230Kcal/litre l'apport final. Besoin 30000 divisé par apport 7230 = 4.2 litres de fioul. Les chiffres sont arrondis. L'unité utilisée n'est plus l'officielle, mais elle est d'une utilisation si facile dans le cas présent qu'il ne faut pas se priver de l'utiliser. Bon dimanche.

Des réductions 200, 153 existent en inox ou en acier aluminé, prix entre 25 et 35 €, vous pouvez en trouvez dans un magasin de bricolage avec de la chance.

Un entretien par an permet à la chaudière de respirer de ces suies qu'elle a accumulée avec le temps. Par contre si l'hiver est froid, il ne faut pas s'alarmer pour la consommation, c'est normal.

Voir purge sur le côté droit de la chaudière ou au-dessous de l'accélérateur.

Sur certaines chaudières murales il y a une sécurité de pression, il est donc possible qu'il n'y ait plus assez d'eau dans le circuit de chauffage, faites l'appoint d'eau jusqu'à 1.5 Bars, puis contrôler si la pompe de circulation de chauffage n'est pas bouclée, dans ce cas il vous faut dévisser la vis chromée qui se trouve en façade de la pompe, puis avec un tournevis essayer de faire redémarrer la pompe.

Je vous suggère de voir cet avis :
www.petoindominique.fr-chauffage

Le conduit à l'extérieur c'est très bien pour chauffer dehors ! Voir un professionnel pour soit tuber intérieur en composite ou Fuminox flexible isolé, superwool avec caisson BA13 CHEM.
LoÏc

De l'huile de coude, une brosse métallique, un aspirateur et c'est bon. Il existe également des produits que l'on passe après le nettoyage, ensuite vous ré-armez le brûleur puis vous repassez un coup avec une brosse et c'est tout propre.

Dans la plaque de raccordement électrique il y a un emplacement pour le thermostat.

Rien à faire que de baisser la température du thermostat. Par contre faites faire un devis pour une pompe à chaleur, réduction de vos factures 80%. Le gaz c'est la ruine. Bonne chance.

Je pense que vous n'avez pas assez d'air, la flamme doit être rouge orange. Vous avez une arrivée de fuel trop importante, il n'est pas consommé entièrement. C'est ce qui se passe avec un moteur diesel, filtre à air encrassé, mauvais mélange gazeux, une fumée noire sort à l'échappement.

Il vous faut une ventilation haute et une ventilation basse obligatoirement.

Vous pouvez tuber la cheminée, c'est-à-dire mettre un tube flexible sur toute la longueur du conduit qui sera raccordé sur un té de purge, puis sur la chaudière. Isolez ainsi votre conduit et la condensation est récuperé par le té.

Un test d'étanchéité de la cheminée aurait dû être fait avec un fumigène, le tubage des cheminées raccordé à une chaudière gaz est à 95% nécessaire.

Est-il tubé en Dualis ?

Il est possible que le caisson dans lequel est l'insert ne soit plus fermé, en particulier la partie supérieure : toute la chaleur dégagée par l'insert part dans les boisseaux autour du tubage ou directement dans les combles de la maison.

Votre chaudière a-t-elle un ballon de réserve d'eau chaude ? Si oui, évitez de couper l'alimentation, si non vous pouvez couper l'arrivée d'eau froide.