CHAUFFAGE

Bonjour, j'utilise du "Décap four " et cela fonctionne très bien.

Bonjour. Personnellement, j'utilise du "Décapefour" en bombe aérosol et je rince à l'éponge. Cela fonctionne parfaitement.

Un truc qui marche pas mal LA CENDRE sur une éponge humide.

Nettoyage facile lorsque la vitre est légèrement chaude, mais à l'ouverture de la porte, il ne faut pas trop de combustion, sinon gare à la fumée. Pulvériser et essuyer avec papier journal, je finis par un chiffon humide, carreau impeccable à chaque fois, produit employé "silex"...

Vous pouvez aussi le nettoyer à la vapeur, cela donne un rendu comme neuf.

Bonjour, évitez les liquides qui imprègnent les joints et font casser les vitres en gonflant. La cendre avec du papier journal est très efficace.

La feuille de journal humidifiée à l'eau et avec un peu de cendres dessus offre un trés bon résultat et pas cher.

J'avais un problème similaire, et j'ai trouvé une parade... Faire du feu vif et proche de la vitre, car ce sont les combustions lentes qui noircissent les vitres. Et après un feu vif, la vitre est propre (il faut quand même la nettoyer une fois de temps en temps).

Le meilleur nettoyant est l'ammoniaque, produit que l'on retrouve plus ou moins dilué dans tous les nettoyants du commerce, comme les Décapfours par exemple.

Un petit désagrément à cause de la cendre et papier que j'utilisais sur ma vitre = totalement rayée où la fumée s'incrustait... Impossible à l'avoir propre. J'ai changé la vitre et maintenant j'utilise un nettoyant Pyrofeu que j'achète au magasin de bricolage à côté de chez moi. Et ça marche bien.

Autre possibilité : à froid, passez une lame de rasoir à plat, 99% part et il ne reste plus qu'à passer un peu de produit nettoyant.

Nettoyant pour jantes vernies "neo clean" en vente chez Elephant Bleu ou Feu Vert (magasins d'accessoires automobiles).

Utilisez "DECRASS", le pulvérisateur est de couleur JAUNE. Lisez bien la notice qui dit de ne pas se presser après la pulvérisation sur la vitre. Essuyez avec deux ou trois "essuie-tout".

Afin d'éviter un noircissement de la cheminée, assurez-vous que le joint de porte est en parfait état. Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits (joint + colle), assurez-vous de choisir des joints de bon diamètre. Pour le nettoyage de la vitre, la seule solution simple et rapide est la suivante : mettre de l'eau tiède dans un récipient en verre ou pyrex et y ajouter 4 ou 5 cuillères de lessive de soude. Mettre des gants et nettoyer la vitre avec une éponge. Cette méthode est plus rapide qu'avec l'amoniaque et a le gros avantage de ne pas être violent pour les poumons.

J'utilise de la soude caustique très diluée dans l'eau, 50 litres de préparation par hiver. J'utilise commme pulvérisateur (récipient) un nettoyant pour vitre (sans le produit bien sûr), je pulvérise sur la vitre froide la soude caustique, attendre 5 minutes puis rincer à l'eau avec une éponge. La soude n'attaque pas le verre mais les ongles et les cheveux donc faites attention.

Moi aussi j'ai tout essayé, cendres, ammoniaque, décapfour et autres. Le meilleur de tous, c'est l'utilisation de la soude caustique, mettre des gants, moi j'arrive à le travailler tous les jours pendant l'hiver à mains nues, mais logiquement c'est pas bon pour la peau. Appliquer avec une lavette, tissu ressemblant à une serpillière, aucune éponge ne peut servir plus de 2 fois, le mieux c'est ce style de lavette. Tremper la à chaque fois dans l'eau chaude pour l'assouplir et aussi éviter qu'elle ne soit détériorée à la moindre utilisation, il vous faudra ainsi 2 à 3 lavettes par an. Mettez de la lessive de soude sur votre lavette et lavez, vous allez être surpris, rien ne résiste, je rince comme il faut afin d'éviter des traces blanches de lavage. La soude caustique se trouve dans le rayon alcool à brûler des grandes surfaces.

Une vitre noire est provoquée par une mauvaise aération et du bois trop humide.

Pour éviter que la vitre se salisse, il suffit seulement de couper au raz du métal le joint sur la porte de l'insert, l'infime voile d'air assurera une protection de la glace, cela fait la dixième fois que j'ai fait faire cette modification et tout le monde en est très satisfait.

Je n'ai pas le temps de lire toutes les questions et réponses, mais le nettoyage à la lessive de soude sur vitres chaudes c'est le TOP du TOP, mais attention ça pique, prendre des précautions, gants... Vous m'en direz des nouvelles.

Pour nettoyer une vitre d'insert, la solution la plus simple, la plus efficace et la plus économique est d'utiliser une feuille de journal humide que l'on plonge dans la cendre avant de nettoyer. Toutes les traces de fumée et même de goudron disparaissent. Pour terminer le nettoyage, passer une feuille de journal sèche.

La pierre blanche (pierre d'argile composée uniquement de matières naturelles) fonctionne très bien et c'est plus écologique que d'utiliser des produits chimiques.

L'usage d'un produit de marque Silex donne de très bons résultats. On en trouve dans toutes les grandes surfaces et ce produit a l'avantage de ne pas agresser la peau et ne dégage pas d'odeur irritante.

A propos de la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites ? Merci d'avance.

A propos de la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites, si possible envoyer une photo. Merci d'avance.

Je possède deux inserts, le nettoyage des vitres ne me posent aucun problème, le nettoyant spécial vitres en pulvérisateur est efficace à condition de l'utiliser sur une vitre tiède en frottant avec du journal, la soude est peut être économique mais attention danger pour la peau et les joints. D'origine, mon insert de marque René Brisach ne possède pas de joint entre la vitre et le bati de porte sur sa partie supérieure, ce qui laisse passer une lame d'air frais sur la vitre, avec ce système je peux espacer les nettoyages, ma vitre reste claire.

Depuis 10 ans je nettoie ma vitre avec Pro'Insert Plus, c'est miraculeux et sans frotter. Un coup de bombe, une éponge humide, puis j'enlève la mousse, je rince, j'essuie avec un sopalin et c'est fini. C'est en vente dans les grandes surfaces en général,dans le rayon des allume-feux.

En ce qui concerne la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer comment vous faites pour couper le joint au ras du métal sur la porte de l'insert et avec quel outil. Merci.

Je voudrais poser une question à l'internaute N°10 : comment a-t-il fait pour trouver une vitre pour son insert ? Moi j'en possède un, type cassette avec turbines et la vitre est toute rayée marque SUPRA TYPE 720 modèle 2560 de 1998.
Merci pour la réponse et à bientôt.

Bonjour, pour l'achat d'une vitre d'insert vous pouvez la commander sur mesure dans certains grands magasins de bricolage. J'ai changé la mienne ainsi puisqu'elle était cassée. Par contre j'ai un souci, j'ai déménagé et mon insert n'a pas été utilisé pendant 2 ans.
Aujourd'hui j'aimerais l'installer dans une cheminée, mais l'insert a rouillé de l'intérieur comme de l'extérieur ! Comment puis-je, en toute sécurité, faire pour l'utilisation par la suite, ainsi que pour le restaurer ?
Merci.

Une vitre noire sur un foyer ou insert récent est un problème de mauvaise combustion dûe à un manque d'air ou bien du bois humide. Il est nécessaire de nettoyer les passages d'air au travers de la grille de sole (sous les bûches) et de ne pas fonctionner, entrée d'air fermée au maximum lorsque l'on vient de charger le bois. Il faut un feu vif pour que la température soit suffisante pour nettoyer la vitre un peu à la manière d'un four à pyrolyse.
Une fois le feu bien vif, on peut fermer petit à petit les entrées d'air. Il faut des flammes suite à un chargement pour que les fumées (ce sont elles qui noircissent) brûlent.
Un insert qui fume est un insert qui brûle mal et chauffe mal.

Pour ma part la meilleure solution est la Pierre d'Argent, c'est une boîte ronde et verte que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage, c'est rapide et sans trace il vous suffit de passer le produit en frottant avec l'éponge, essuyer, votre vitre est propre.
De plus ce produit convient aussi pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques et bien d'autres choses.

J'ai la solution miracle et économique pour le nettoyage des vitres d'insert : 0.5 litre de lessive de soude + 0.5 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau = Total 5 litres de produit à un coût modique, utilisation au moins 2 ans. Mettre le mélange dans un bidon pulvérisateur, encore plus efficace quand la vitre est tiède voire chaude. Pour la finition utiliser un produit à vitre standard car il y a un léger dépôt blanc.

J'utilise une éponge légèrement humide (pas froide si la vitre est chaude) sur laquelle je mets des cendres de bois et je frotte la vitre avec les cendres, puis j'essuie avec un chiffon ou un papier type sopalin. Economique, écologique et très très efficace.
Vous serez surpris, vous verrez (à travers la vitre évidemment…).

Bonjour, personnellement je déconseillerais l'usage de la cendre car en mécanique, à une autre époque, les mécaniciens s'en servaient pour rôder les soupapes (= abrasif fin) et comme le dit une personne : résultat vitre rayée.

Depuis plusieurs années j'utilise une solution de lessive de soude diluée à 10% avec de l'eau que je pulvérise sur la vitre tiède, un bon coup d'éponge et le résultat est nickel.

J'ai trouvé en Belgique un produit GLASS GEL de chez FULGURANT, c'est l'idée, ce produit ne coule pas et enlève toutes les traces, c'est génial.

Bonjour à tous. Voilà une astuce qui pourra vous aider à retrouver votre vitre propre, simple, écologique donc sans risque pour la santé à l'inverse des bombes, donc prenez une éponge et du vinaigre blanc, appliquez sur la vitre tiède à chaud, et depuis que j'utilise le vinaigre la vitre de mon insert à retrouver sa jeunesse.

Bonjour à tous, j'utilise du décap four, ça fonctionne bien, je vais tester la soude aussi, mon insert est neuf (octobre 2006) et soi-disant vitre propre ! La vitre reste propre si l'insert tourne au maximum, mais il fait 30° dans la salle, j'ai un souci aussi quand l'insert est chaud je ne peux plus fermer la porte, heureusement que j'ai une autre ouverture coulissante, chez Supra ils disent qu'il faut mettre une entretoise au niveau du locquet, on fera ça au printemps. Laurence

Bonjour, moi j'ai tout essayé et j'arrive bien à nettoyer, mais la vitre s'encrasse très très vite et je ne vois plus les flammes et c'est contraignant de nettoyer cette vitre tous les matins. Donc y a-t-il un produit à passer pour la protéger ? Merci.

Je voudrais remercier ardemment l'internaute de la réponse n°32 pour sa solution miracle car c'est réellement impressionnant d'efficacité. Bravo et merci pour cette recette miracle car vous m'éviterez bien des prises de tête à l'avenir puisque mon insert fermé possède trois faces vitrées (sic) et que le samedi matin était uniquement consacré au grand nettoyage pendant trois heures durant... Aujourd'hui grâce à vous j'ai réussi la même performance en 22 minutes... Merci vous êtes un juste parmi les justes et je vous serais à jamais reconnaissant...

Problème de condensation dans la cheminée.

La méthode la moins onéreuse et la plus simple employée depuis toujours est du vinaigre pur sur du journal ou de l'essuie-tout. Simple, rapide, pas cher, efficace à 100 %. L'essayer, c'est l'adopter !

Bonjour à tous, merci pour toutes les suggestions de nettoyage. Quelqu'un a t-il "un truc" pour éviter le dépôt trop rapide sur les vitres ? Mon bois est du bois de chauffage sec, ma vitre est neuve.

Pour éviter le noircissement rapide de la vitre, il faut augmenter la lame d'air entre la vitre et le support sur les inserts où il existe d'origine un léger jeu. Sur mon insert j'ai démonté la vitre et installé des petites cales en acier de 1,5mm d'épaisseur, pour augmenter la lame d'air. Depuis cette modification plus aucun problème. Cette modification est preconisée par le fabriquant.

Je confirme la réponse 44 que m'a aussi préconisé le fabricant. Pour la vitre, ceux qui auront fait des rayures avec du papier journal et de la cendre (avec de petits sables que l'on trouve parfois dans le bois de chauffage) n'auront pas à se plaindre... Une légère vaporisation de "décap'four", quelques minutes pour laisser agir, essuyage papier et rinçage me donnent entière satisfaction. Ne pas faire brûler les papiers de pub.

Que fait l'installateur thermique en cas de panne ?

Ammoniaque alcali dilué, environ 2 €. Attention, c'est dangereux comme produit.

Produit miracle et pas cher, Star Flam.

Réponse au n°29. J'ai restauré mon vieil insert, avec de la peinture noire, de la manière suivante : achetez une peinture noire ou argent pour fumisterie (elle résiste à de fortes températures) ; grattez la rouille avec de la toile émeri ; dépoussiérez et ensuite peignez. Lire les instructions sur la boite de peinture avant de commencer. Vous en trouverez dans tout magasin de bricolage. Même si on vous dit que cela ne tiendra pas, ne vous découragez pas et lancez vous dans l'aventure. Mon insert est restauré depuis huit ans et la peinture résiste toujours, comme quoi les produits sont souvent surprenants.

Bonjour, je voudrais que la personne de la réponse numérotée (44) me donne un peu plus de détails au sujet de la lame d'air. Les cales de 1,5mm il faut les mettre où ? Combien ? Y a-t-il encore un joint autour (faire un schéma) ?
Merci.

Amis bricoleurs bonjour. Pour ne pas décourager l'éventuel futur acquéreur d'insert qui va s'effrayer de voir le problème que pose le nettoyage de la vitre, je lui suggère de suivre mon conseil. Une vitre ne noircit pas du tout si elle est correctement "léchée" par une petite circulation d'air. Les grands fabricants l'ont bien compris et, à ce jour, c'est un fort argument de vente. J'ai acheté un insert qui possède ce dispositif, j'ai nettoyé ma vitre deux fois dans l'hiver avec un produit basique. Je l'utilise en hiver pratiquement un jour sur deux... Attention aux inserts bas de gamme, mieux vaut attendre et assurer l'investissement.

Bonjour, en effet la solution lessive de soude ammoniaque fonctionne à merveille... Cependant deux questions me tracassent, la première : La préparation de soude et ammoniaque" ne risque-t-elle pas d'attaquer la fonte ? Et ma seconde question : Il me reste des traces blanches sur une vitre, n'est-il pas trop tard déjà ? Merci de vos réponses.

J'ai essayé la solution du 34, c'est vrai que ça marche super bien et en plus ça ne revient vraiment pas cher. Par contre mettre des gants car c'est assez corrosif pour les mains. Merci pour cette réponse.

Bonjour, après avoir essayé moultes propositions pour le nettoyage de la vitre, personnellement la seule qui fonctionne efficacement dans mon cas est la solution "magistrale" proposée par l'internaute 32 qui m'a coûté 2 euros (pour 10 litres... chouette je suis tranquille pour au moins 2 années. Citation :
"J'ai la solution miracle et économique pour le nettoyage des vitres d'insert : 0.5 litre de lessive de soude + 0.5 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau = Total 5 litres de produit à un coût modique, utilisation au moins 2 ans. Mettre le mélange dans un bidon pulvérisateur, encore plus efficace quand la vitre est tiède voire chaude. Pour la finition utiliser un produit à vitre standard car il y a un léger dépôt blanc." Je me chauffe au hêtre "parfait à enfourner" (pas de résineux ect.) et dans mon cas, contrairement à d'autres qui n'en font une utilisation qu'occasionnelle et qui n'utilisent pas leur insert comme chauffage principal, je me dois de diminuer le tirage (sans quoi je doublerais ma consommation de bois et vu le prix du mazout, gaz ou pis, électricité...). Car effectivement, si je laisse un fort tirage, comme tous, je pense, la vitre reste plus longtemps propre, assez logique mais mon but est de me chauffer avant tout. Voilà après test, ce que je peux dire, les histoires de cendres, de produits pour jantes, de papier journal me laissent maintenant très très perplexe, je les ai essayée. Bien à vous (attention mettez des gants et cela ne sent pas bon du tout mais ça marche et ça, c'est le principal). Si j'allais déposer un brevet tient ?

Réponse N° 44. Pouvez-vous me faire un dessin montrant où vous mettez les cales ? Merci.

Bonjour, la solution du n°44 m'intéresse mais comment faire, j'aimerai avoir plus de renseignements sur ce système comment procéder, merci de me faire parvenir un petit schéma SVP, je vous serai vraiment reconnaissante, j'en ai marre de nettoyer cette vitre tous les jours, et de ne pas profiter d'une vitre propre et de voir les flammes très longtemps. Merci de ce que vous pourrez faire pour moi. Françoise

Ma méthode de nettoyage est de commencer avec une solution chaude de lessive (comme pour le lave linge). J'utilise une éponge en fin de vie que je jette après. Si j'ai été fainéant et l'ai laissé deux semaines plutôt qu'une (pas de temps en semaine) il en restera quelques taches que j'enlève très facilement avec un peu de produit spécifique de grande surface. Ensuite, puisque l'eau est très calcaire et je ne veux pas laisser un film de calcaire sur la vitre, je rince à l'eau distillée que je récolte tout l'été de la clim. Pour finir, un peu de produit vitrage classique que j'enlève avec du Sopalin. La solution "cendres" m'a souvent été conseillée mais il me semble évident qu'une vitre rayée s'ensuivra qui accélérerait le noircissement par la suite. Ayant lu l'ensemble des propositions, je vais faire des essais sur les réglages d'air en bas et sur le registre qui obture la hotte afin d'obtenir un bon compromis entre travail de nettoyage et chauffage efficace.

Arrêtez d'utiliser des produits toxiques comme ammoniaque et autres produits en pulvérisateur, tout ceci est nocif à l'intérieur comme à l'extérieur du poêle, le plus efficace mais aussi le plus économe est sans nul doute le papier journal humide et trempé dans la cendre. Il faut certes un peu d'huile de coude mais c'est le prix à payer quand on chauffe au naturel !

Avant de nettoyer la vitre, si elle se salit très vite il faut s'assurer que la lame d'air frais qui doit entrer dans l'insert soit bien réglée. Elle doit être de au moins 3mm. Cela évite que la vitre se salisse trop vite.

A TOUS CEUX QUI UTILISENT LA SOUDE OU LESSIVE DE SOUDE (hydroxyde de sodium) un petit conseil pour neutraliser cette base il faut un acide. Utilisez du vinaigre pour arrêter les brûlures c'est radical... Pour trouver une vitre à votre insert si elle est rayée ou cassée allez chez Pyrenées peintures Lannemezan dans les Hautes Pyrénées même si c'est loin de chez vous ça vaut le détour...

Je voudrais remercier l'internaute de la réponse n°44 pour sa solution, je cite : augmenter la lame d'air entre la vitre et le support sur les inserts où il existe d'origine un léger jeu... " Nous n'étions pas convaincu au départ mais avons tout de même essayé. Ma vitre noircissait au bout d'une demi-heure et depuis 2 jours, elle est comme neuve ; je n'en reviens pas ! Merci encore pour ce conseil simple et efficace ! BRAVO aucun fabricant n'a été à votre hauteur et jamais on nous a conseillé en ce sens !

Je suis d'accord avec certains internautes le journal polie la vitre de l'insert. Pour ma part j'utilise un produit acheté en grande surface PAT qui est très rapide et nettoie sans laisser de traces, même la suie. Le seul inconvénient l'odeur ! mais pas pire que le mélange ammoniaque et soude proposés sur le forum. L'ammoniaque est dangereux et irrespirable ! Concernant les vitres qui noircissent très vite, reportez-vous à la réponse 44, solution infaillible que ces petites cales, nous avons mis simplement des rondelles de métal et je vous assure que ça marche ! nous regrettons de n'y avoir pensé avant ! logique, l'air circule et le goudron se dépose moins rapidement sur la vitre. Merci encore à cet internaute ! les spécialistes n'ont pas été fichus de trouver une solution à notre problème !

La solution proposée qui utilise la lessive de soude marche parfaitement... à faible dilution pour ne pas décaper les peintures éventuelles. Essayage ce matin et nettoyage en moins de 5 minutes sur une grande vitre (cheminée Cantou 15 Kws ) pourtant bien encrassée... bois humide. Je me demande au passage si je peux mettre en application sur cette cheminée insert la technique de la lame d'air sur le haut du verre ? Je suis donc preneur de tout commentaire sur cette question. Bonne journée à tous.

Réponse au numéro 29. Pour rénover le foyer d'un insert à la fin de l'hiver préparer une solution moitié huile de lin moitié essence de thérébentine, le résultat est surprenant. Non seulement l'odeur n'est pas désagréable mais l'effet demandé est au delà de toute attente.

J'ai LA solution globale pour tous les internautes ! Elle ne coûte pas un centime, n'est pas dangereuse, est très efficace, facile à faire, ne détériore pas le matériel, ne raye pas, etc. : faites de l'eau de cendres ! Remplissez un seau aux 4/5ème avec vos cendres froides, mettez assez d'eau pour bien les imbiber (3 à 4 litres), remuez, couvrez avec un chiffon suffisamment grand pour pouvoir faire un filtre. Fermez avec une ficelle, et retournez le tout sur un bac en plastique. Le filtre obtenu est suffisamment clair pour être utilisé tel quel à l'éponge. Rincez à l'eau pure ! Bon travail.

MERCI à la personne qui a proposé la solution n°32, malgré soude ammoniaque, parfait depuis des années je galère et me ruine en produits spéciaux, j'ai essayé ce matin... GENIAL. Et l'odeur ne me gêne pas, je vais tester l'eau de soude n°65 encore plus simple encore moins chère.

Bonjour et merci à la personne qui a mis le post n°44. Pourrais-je avoir un petit croquis de votre part ? Merci.

Vitre insert un peu rayée, produit en tube pour enlever les rayures de carrosseries, mettre la peau de mouton sur la perçeuse et passer dessus, moi je n'ai plus aucune rayure.

Bonjour ; J'ai longtemps utilisé un produit liquide appelé Pyrofeu. Malheureusement, je ne parviens plus à m'en procurer dans les magasins de bricolage de ma région. Par contre, j'ai découvert un produit chez Bricomarché qui me donne également entière satisfaction. Il s'agit de La Foyère, vendu en pulvérisateur et en recharges. Contrairement au mode d'emploi suggéré recommandant un essuyage à sec, j'effectue cette opération au moyen d'un carré en microfibres passé à l'eau. Le premier passage permet de répartir le liquide sur la vitre et de décoller entièrement la suie. Des passages successifs avec des parties encore propres de la lingette et enfin avec la lingette rincée à l'eau courante laisseront une vitre impeccable. A voir les salissures se faire de préférence sur les traces de nettoyage, on comprend aisément que plus la vitre est propre, moins elle se salit. Enfin un conseil : après avoir allumé le feu, laisser la porte légèrement entrouverte jusqu'à ce que la vitre soit chaude. Cette précaution évitera les premières condensations.

Une solution qui fonctionne très bien et qui est très écologique : du bicarbonate de soude. Il faut rincer après, mais c'est vraiment parfait.

Bonjour, je souhaite également remercier l'auteur de la réponse 32 qui fonctionne vraiment bien, presque sans frotter... Merci.

Après de nombreux essais sans succès, j'ai essayé le nettoyant four de marque marque leader price en aérosol. On projète la mousse sur la vitre de l'insert, on laisse agir quelques instants et on essuie avec une éponge humide. Pour la finition, un peu de vinaigre blanc sur la vitre. Le résultat est spectaculaire. Par contre, n'achetez pas le nettoyant insert et barbecue de la marque securiflame, ce produit est inefficace.

A ma connaissance, c'est l'inverse qui est vrai : la présence d'un insert exige un tubage à cause des très hautes températures atteintes. En revanche, il est possible (je l'ai fait faire par un professionnel il y a deux ans) de réaliser un tubage pour un foyer ouvert. Cependant, souvenez-vous qu'une foyer ouvert à une fonction essentiellement décorative : le rendement en chauffage est incroyablement faible. Utilisez votre téléphone et ne faites rien avant d'avoir pris l'avis d'au moins trois professionnels différents.

Il est interdit de tuber un foyer ouvert.

Bonjour Monsieur, c'est absolument faux, l'installation d'un insert n'est pas obligatoire, par contre un tubage correct est indispensable pour des raisons de risques d'intoxication, ou d'incendie. Ne vous laissez pas influencer, ce professionnel veut vous vendre un insert. Je suis moi-même gaineur de cheminée, et vendeur d'insert, mais je reste honnête avec mes clients, trop facile de prendre de l'argent de cette façon, j'appelle ça des gens malhonnêtes et croyez-moi j'en vois beaucoup. Voilà bonne soirée.

Le tubage est obligé en rigide sur une hauteur d'environ 1 mètre, pour le reste c'est l'état du conduit qui imposera ou pas le fait de tuber.

Tubage inutile pour une cheminée à foyer ouvert. Faites un contrôle d'étanchéité, cela suffira. Salut.

Alors doit-on tuber jusqu'en en haut, oui ou non, son conduit de cheminée en briques (vieille maison) pour l'installation d'un insert. Car moi je peut le tuber jusqu'au niveau du faitage. Quels sont les risques ?

Non la seule obligation est le tubage rigide sur un mètre, puis ensuite par sécurité (il vaut mieux) tuber en souple juqu'au faîtage ! 19 € le mètre, ça permet de dormir tranquille...

Il n'y a aucun risque de tuber un insert bien au contraire. Le tubage a deux avantages, le premier que les cendres, goudrons adhérent beaucoup moins dans la cheminée, le second cela peut résoudre les problèmes de tirage car les fumées sont moins refroidies. De plus un tubage permet de redonner une vie à votre cheminée, car il la rend de nouveau, et avec certitude, étanche. A condition que cela soit posé dans les règles de l'art.
Avis aux amis qui en connaissent plus que les professionnels.

Je viens de faire tuber l'ancienne cheminée par un professionnel qui a par la même occasion procédé au raccordement sur le foyer fermé. Il n'y a pas de tube droit de 1 m, mais un tube souple qui part dans l'ancien conduit en biais. J'ai réalisé la hotte avec du Firerock, mais j'ai un souci. Côté gauche de la hotte le mur est chaud mais non brûlant à l'endroit où rentre le tubage. Les montants métalliques que j'ai utilisé sont aussi chauds sur environ 20 cm (à l'emplacement où rentre le tube dans le mur).
Questions : Dois-je refaire la hotte en redressant les parois latérales ? Dois-je prévoir une ventilation dans le mur pour refroidir celui-ci ?

Un avis de plus : le tubage d'un foyer ouvert n'est pas interdit au sens strict du terme mais l'impossibilité de mettre un diamètre suffisant correspondant à l'ouverture du foyer rend la chose impossible. Maurice

Pour le tubage d'une cheminée ouverte, ne pas oublier le volet à la base (pour pouvoir réguler le tirage). Il faut en plus une prise d'air (extérieure si possible) à la base du tube (au-dessus du volet), entre le tube et la cheminée, pour refroidir celui-ci. Il faut, en plus, une prise d'air extérieure vers le foyer pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce.

Suite à un feu de conduit, mes boisseaux ont été fendus. Mon assureur et son expert m'ont obligé à tuber ma cheminée dont le foyer est ouvert. La hotte a été ouverte, et les poseurs se sont raccordés sur le premier boisseau. Le tout est bien étanche. Seul bémol : le tubage de 180 mm, en lieu et place de boisseaux carrés de 250, a provoqué un tirage moindre.

Pour rebondir sur la réponse 12 : j'ai un peu le même problème : le « cheministe» me conseille des boisseaux de 40 x 40 ou 30 x 40, mais j'ai plutôt l'intention de tuber pour mieux dormir car je pense que le tubage rime avec sécurité, par contre, les tubes en double peau ne font que 300 intérieur : Est-ce assez grand pour un foyer de 100 x 60 ?

Je vous conseille d'aller sur le site Chaffoteaux et Maury fiches techniques (CHAFFOTEAUX-MAURY.FR). Sachez que, chaque point haut d'une installation doit être purgé. Il existe dans le commerce des purgeurs automatiques à monter à la place de ceux existants. Montez-les sur vos radiateurs de l'étage, vous ne serez plus embetté. Amicalement.

Purgeur automatique : à deconseiller, car quand ils sont encrassés et qu'ils se bloquent, bonjour l'inondation. Les nouveaux purgeurs manuels orientables sont amplement suffisants. Un circuit remis en haut et correctement purgé n'a pas besoin d'être purgé tous les 4 jours. Autre conseil, si vous voulez réaliser un ajout de radiateurs, vidangez l'installation complètement, car difficile de souder sur des tuyaux qui contiennent encore de l'eau. Cordialement.

La chaudière est déjà équipée de purgeurs auto-fabrication usine sur la pompe de la chaudière. Pour la purge, arrêtez la pompe.

Généralement les chaudières murales font en gros 24 Kw dont 7 Kw pour la chauffe (le reste étant pour la production sanitaire dans le cas de production d'eau instantanée), il faudrait déjà connaître le nombre de radiateurs et si possible leur puissance, généralement une chaudière murale peut supporter sans trop de soucis une bonne dizaine de radiateurs.
Pour la purge, toujours arrêter la chaudière, sinon le circulateur continue à brasser de l'eau et donc de l'air aussi. Pour la purge à proprement parler toujours commencer du point le plus bas vers le point le plus haut, et pas hésiter à retirer une bonne demi-bouteille d'eau à chaque radiateur. Une fois fini bien sûr faire le complément de pression d'eau (pour faire simple 1,5 bars). Astuce pour purger prendre une bouteille d'eau plastique et couper le haut en faisant une encoche (cette encoche servira à mettre le purgeur, comme cela l'eau coulera dans la bouteille et pas sur la tapisserie en face). Si toutefois l'installation est en contre-pente à certains endroits, il faudra attendre que la pompe pousse l'air vers un radiateur (ça peut demander plusieurs purges / chauffe). Cordialement.

Quand l'installation de votre nouveau radiateur sera faite, remplissez votre installation tout doucement (n'ouvrez votre robinet de remplissage que très faiblement), ça évitera que l'eau fasse des remous dans vos tuyaux et brasse l'air. La purge n'en sera que plus efficace. Si hélas, vous avez encore de l'air, laissez votre chauffage à l'arrêt une journée afin de faire remonter l'air dans vos radiateurs et purgez-les.

Le purgeur se trouve sur le bloc hydraulique droit, laisser la chaudière dégazée en contôolant le niveau d'eau, elle repartira toute seule.

Si l'installation de chauffage est faite dans les règles, purger le radiateur le plus éloigné de la chaudière. Et pour messieurs les experts sachez qu'une installation de chauffage ne comporte aucun tube ni radiateur à niveau, 2mm de pente suffise et est invisible à l'oeil nu.

Il faut tout simplement raccorder ou à un radiateur ou à la tuyauterie existante, mais il faut un autre circulateur et un ballon tampon ou un vase d'expansion ouvert à mettre au grenier pour éviter l'explosion en cas d'ébullition.

Bonjour, essayez la marmite chaudière - Innover !

Supposons, votre cheminée chauffe fort , très fort, panne d'EDF, le ou les circulateurs se coupent, que devient votre eau de chauffage ? Une installation de chauffage actuel n'a plus rien à voir avec une installation d'autrefois, où on n'avait pas de circulateur et où on faisait des installations en thermosiphon. Pensez sécurité avant tout.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, une cheminée classique, une cassette supra non tubée, et j'aimerais mettre un serpentin entre la cassette et la cheminée (sur les 3 côtés j'ai 13 cm). Qu'avez-vous à me proposer ? Avez-vous eu d'autres réponses ? Salutations.

J'envisage également ce montage en bi-énergie suite à plusieurs sources de renseignements. Il faut à la sortie de l'insert une soupape thermostatique qui fait évacuer l'eau trop chaude à l'égout et qui remplit le circuit avec l'eau potable en cas de coupure électrique qui condamne le circulateur. Il faut également une soupape de sécurité 3 bars, un vase d'expansion, un thermostat pour mise en route du circulateur et des clapets anti-retour pour isoler les circuits. En cas de coupure EDF de plusieurs jours, prévoir des vannes et purger à la sortie de l'insert pour pouvoir l'utiliser sans eau ou investir dans un petit groupe électrogène.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, ma maison est équipée d'une chaudière fuel, plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage. Au sous-sol, j'ai un poêle à bois que j'utilise pour tempérer ma cave. J'aimerais récupérer des calories en enroulant un tube en cuivre sur le tube qui relie mon poêle au conduit de cheminée. Pour le moment je me pose la question suivante : combien de mètres de tubes de cuivre faut-il enrouler et quel diamètre utiliser ? Y a-t-il une formule pour calculer ? Salutations.

Hello ! Je viens de monter une installation chez un client qui marche très bien :
- un insert classique avec ventilation intégrée
- le client a gardé sa chaudière au fuel qui ne prend le relais que lorsque la température du thermostat d'ambiance lui indique. Ce système a pour avantage d'être totalement indépendant des pannes électriques.

Concernant les réponses qui envisagent de récupérer les calories en enroulant un serpentin cuivre pour récupérer de la chaleur(réponses 4 et 6), méfiez-vous à trop refroidir les fumées vous allez vous retrouver avec du bistre à des endroits où il sera difficile à éliminer (milieu de la cheminée par exemple).

Maison bien isolée : 35W/m cube.

Et pour une maison "normale", comptez 50W /m3. Exemple : une pièce de 4x4m en 2.5m de haut = 16*2.5*50 = 4*5*100 = 2000W.

Exemple : - salon / salle à manger 4m x 4m hauteur 2,5m = 3489 Watts de puissance
- salle de bain 4m x 4m hauteur 2,5m = 4186 Watts de puissance
- chambre 4m x 4m hauteur 2,5m = 3023 Watts de puissance TH Dech.

Un calcul rapide est passez précis : puissance en watt = volume de la pièce X ( T°C intérieure - T°C extérieure de base ) X 0.8 si isolé ou 1 si normal ou 1.2 si peu isolé.

On peut par des ratios volumiques estimer les déperditions, on considère les volumes des pièces à chauffer en facteur des valeurs des ratios suivants : neuf 0.5 w/m3, récent 1.5 à 2/m3, ancien 2.5 à 3.5/m3. On calcule le volume total, y compris les locaux non chauffés, auquel on applique le ratio.

Pour la puissance nécessaire à un radiateur il faut faire : 1 multiplié par le volume de la pièce et multiplié par le delta t, prenez comme un delta t de 33 ! Exemple : 1 fois volume fois 33 et cela vous donne la puissance en watts utile.

A quelle altitude, très important, quelle température en hiver ?

Il faut ouvrir les purgeurs de chaque radiateur pour laisser s'échapper l'air du circuit. Lorsque l'opération est effectuée, il convient de vérifier la pression du circuit sur le manomètre de la chaudière. Au besoin, il faut compléter le circuit par un apport d'eau pour rétablir une pression correcte.

Une autre solution : placer sur la sortie eau chaude de la chaudière vers les radiateurs un dispositif de purge automatique qui évente tout l'air. Très efficace et ensuite on ne touche plus rien. Encombrement 8 cm * 15 cm - Prix : compter environ 80 euros.

Il faut laisser tourner l'installation de façon à ce qu'elle soit un peu chaude, puis l'arrêter complètement circulateur compris. Attendre environ 30 minutes de façon à ce que l'air se stabilise et remonte au sommet des radiateurs. Purger tous les radiateurs, faire un complément d'eau si nécessaire. Attention, si les tubes ou la chaudière sont en cuivre et les radiateurs en fonte d'aluminium, il se crée une électrolyse qui produit de l'air. Dans ce cas, il faut ajouter un produit liant d'oxygène, sinon il y aura toujours de l'air.

Complément de la réponse n°1, qui est la meilleure : l'opération doit se faire à deux, un qui ouvre le circuit d'ajout d'eau et surveille le manomètre de pression, par exemple pour une maison avec rez-de-chaussée, étage 1 et étage 2, il faut compter un circuit à 1,5 bar. Donc, le premier est à côté du manomètre et de la chaudière et le second purge l'air des radiateurs en montant, il commence par le rez-de-chaussée, puis premier étage et en dernier l'étage le plus haut. Cordialement. Conseil de chauffagiste. NB : les purgeurs automatiques à terme font plus de dégâts qu'ils ne facilitent la vie.

Je suis d'accord avec la réponse précédente. Je rajouterais que si c'est une maison plein-pied et que les tuyaux passent dans les combles, il y a sûrement des purgeurs automatiques à la verticale de la chaudière dans les combles. S'ils sont vieux, les purger à la main en attendant de les changer...(rapidement).

Il y a deux années nous avons acheté une maison dotée d'une cheminée foyer fermé, insert fait le 24 12 1996. Il y a eu une conformité au DTU 24/2/2 du 11/1990, le fabricant et l'installateur sont le même personnage, il y a des mal-façons dans le conduit et je voudrais savoir si la garantie de l'installation a une durée de temps de validité. Merci de me répondre, bien à vous. Pbo

Il faut purger les radiateurs tout en remettant de l'eau dans la chaudière, sinon vous pourrez y passer la journée et toujours avoir de l'air dans l'installation.
Bon courage.

Complément à la réponse N°4, arrêtez la pompe de circulation chauffage, purgez et remettre la pompe en service.

bonjour, la clim réversible est un exemple de pompe à chaleur qui a un rendement de 3, c'est à dire 1000w consommmés = 3000 w restitués, de manière pulsée. C'est économique (+ crédit d'impôt de 15 % de la valeur), mais pour les hivers très rigoureux, il faut une résistance à l'extérieur qui réchauffe l'air de l'échangeur afin d'avoir un différentiel température extérieur / intérieur acceptable par le système. Tout ceci est bien expliqué sur les sites des fabricants de climatiseurs.

Bonjour, il existe plusieurs systèmes de pompe à chaleur air/eau. On parle alors d'aérothermie ou eau/eau, on parle alors de géothermie. Pour plus de renseignement, faire un tour sur les forums énergies renouvelables ou les sites d'installateur géothermie. Pour ma part, je vais mettre en place un système géothermie avec captage vertical (2 fois 80 m). Consommation prévisionnelle : 400 € annuel pour 190 m².

Attention au prix de la pompe à chaleur et surtout de l'appoint électrique.

Bonjour, il est vrai que l'on peut faire des économies avec des pompes à chaleur mais avec certaines conditions donc appoint électrique. Le système air / eau est moins cher à l'achat et nécessite moins de main-d'oeuvre, mais le point noir est que la variation de température extérieure influe sur la puissance restituée.
Pour le système eau / eau tout est plus cher : le matériel, la main-d'oeuvre, la mise en place car attention au prix, soit du forage (entre 80 et 100 € du mètre).

Appeler la société Sofath, qui propose un système Gaz/gaz (gaz non toxique). Système très performant sans entretien, tube cuivre. Eau chaude sans appoint car température de l'échangeur (80°) permet de chauffer l'eau, ensuite la température est abaissée pour chauffer le plancher basse température.
http://www.sofath.com

Prenez un plancher à eau et non pas à gaz ! L'eau est beaucoup plus simple à réguler que du gaz. De plus, si vous voulez changer de source d'énergie (fioul, électricité, forage...) ce sera plus simple avec un plancher à eau.

Bonjour. Puis-je voir le détail et plans sur les cales, pour éviter l'encrassement de la vitre d'insert. Merci.

Bonjour, question pour la réponse n°2 : à combien s'est élevé le montant de votre installation complète (forage + plancher chauffant + PAC), depuis combien de temps êtes-vous installé, en êtes-vous satisfait et de combien est le crédit d'impôts ? Merci de votre réponse.

J'ai fait installer une PAC air/air depuis juillet 2007, j'en suis très content. J'avais un chauffage par convecteurs, alors la différence est très sensible, je ne regrette rien. J'ai 7 consoles à l'intérieur et 2 groupes à l'extérieur, 2 consoles seulement sont en route et j'ai constamment 20° dans la maison. L'économie engendrée par rapport aux convecteurs est de l'ordre de 75 %. Il faut savoir aussi qu'il y a un crédit d'impôt sur le matériel TTC de 50 % qui est situé à l'extérieur, pour l'intérieur le crédit d'impôt a été supprimé au environ du 11 juillet 2007. Pour l'installation, il faut prendre des gens agréés par la préfecture et équiper toutes les pièces à vivre (pour crédit impôt). Entretien : nettoyer une fois par mois les filtres à poussières des consoles.

Complément : Quand je dis des installateurs agréés, je veux dire aussi éviter toutes les boîtes de "charlots" qui sont nuls et ont des prix exagérés, pour info mon installation pour 2 groupes et 7 consoles, main d'oeuvre comprise, environ 9000 € dont 2500 € de MO (main d'oeuvre), et là-dessus je vais récupérer par les impôts 3250 €.

Les radiateurs font du bruit (glou-glou), chauffage fioul. J'ai purgé, tourjours la même chose. Auriez-vous une solution, merci.

Pour la pompe de puit : il faut connaître la hauteur par rapport au niveau de l'eau. Des petites pompes fonctionneront sans problème pour des petites hauteurs. Si l'eau est à plus de 5 mètres, il faut des pompes spécifiques pour pouvoir "tirer" l'eau. Après, il existe des pompes immergeables qui sont un peu plus chères. L'avantage est que l'on peut les laisser tout le temps en place sans risque de gel.

Pour le circulateur de chauffage il faut tenir compte du nombre de radiateurs et de la puissance de la chaudière, un bon revendeur vous conseillera.

Avec la réponse n°2 on est vraiment très mal renseigné : un circulateur se caractérise par sa puissance de pression permettant de faire circuler l'eau non seulement au niveau de l'étage du circulateur mais aussi dans les étages supérieurs. Le circulateur doit comporter des vitesses. Les vitesses manuelles (ex : 3 vitesses) sont préférables aux vitesses automatiques.

A l'attention de la réponse 3, en fermant 9 radiateurs sur 10, la pompe manuelle continue de délivrer pleine puissance à travers le by-pass alors qu'une électronique va réduire son flux et consommer moins d'énergie et allonger sa durée de vie. A l'heure actuelle il y a peu d'installateurs en mesure ou qui ne prennent pas le temps de faire le calcul permettant de choisir la bonne vitesse et donc de régler au mieux une installation. Il faut tenir compte des sections, longueur, déperditions, puissance.

Réponse : La bonne vitesse de circulation d'eau de chauffage est de 0.5 m/s. Tous à vos calculs ! Mais la pompe doit tenir compte également du volume d'eau dans l'installation, de la hauteur manométrique.

Normalement le fournisseur de chaudière propose une formule de calcul donnant le débit recommandé en fonction de la puissance nominale de la chaudière.

Bonjour, vous pouvez utiliser un système tubage inox flexible. Faites une recherche sur Google avec comme requête : Tubage flexible.

Le tubage inox flexible existe en simple et double parois, cela va du simple au triple au niveau du prix. Cela est disponible dans des enseignes comme Brossette par exemple.

Le tubage d'un insert ou foyer fermé est obligatoirement effectué avec une double peau. Maurice

A notre connaissance, la seule information sur ce type de chauffage (chauffage électrique par le sol) est que certaines installations provoquent un fort champs magnétique dans tout l'appartement. Quant à savoir si c'est nocif pour la santé ou autre nous ne pouvons malheureusement pas vous répondre. En espérant que des Internautes puissent amener des informations complémentaires.

Outre les inconvénients du chauffage au sol (jambes qui gonflent), de l'électrique (cher), je confirme les fortes radiations électro-magnétiques (confert dossier SCIENCE ET AVENIR d'il y a 1 ou 3 an).

Hormis les désagréments possibles annoncés dans les réponses précédentes le problème du plancher chauffant électrique est que l'on n'a pas la possibilité de changer de type de chauffage au sol (logique diront certains). Donc le problème va être le coût de la consommation électrique.
Dans une maison moderne avec une très bonne isolation il paraît que cela est rentable à condition de souscrire à un abonnement du type TEMPO qui est actuellement moins rentable que l'EJP d'il y a quelques années. En conclusion, si l'appartement a une isolation moyenne et n'a pas l'EJP, c'est prendre le risque d'une note d'électricité salée ou bien de changer de type de chauffage (radiateurs à eau chauffée au gaz s'il y a le gaz de ville).

J'ai effectué une installation de chauffage dans un pavillon neuf de 1999. J'utilise un gestionnaire tempo pour réduire la consommation : 1300 € toutes consommations électriques comprises pour une année et pour une famille avec 2 enfants de bas âges et une température de 20°. J'en suis donc très content d'un point de vue financier et confort (pas de radiateurs apparents, pas d'entretien).

Je voudrais juste répondre à l'internaute (1) pour lui signaler que les inconvénients du chauffage au sol ne sont plus d'actualités depuis une bonne trentaine d'années grâce à l'évolution des techniques. De plus, ils n'existent pas dans le cas d'un plancher électrique ! Le seul inconvénient de cette installation est l'âge de celle-ci, et donc son rendement qui ne doit plus être idéal, car ce n'est qu'une résistance électrique qui se "fatigue" à l'usage.

Je suppose que le 2ème radiateur est bien monté en parallèle sur le 1er (entrée 2 sur entrée 1 et retour 2 sur retour 1). En espérant que le premier radiateur possède un coude réglage à la sortie (robinet sans tête, sous un bouchon, à manoeuvrer avec une clé à 6 pans). Il faut réduire le débit du premier radiateur (fermer à fond, puis ouvrir 1/2 tour à 1 tour) et vérifier que le coude du second radiateur est bien ouvert. Ces coudes de réglages permettent d'équilibrer l'installation. Autre point sensible : pas de point haut sur les tuyaux entre les 2 radiateurs, sinon purgeur obligatoire.

Si vous avez fait cette manoeuvre avec du P.E.R attention au pincement de tuyaux dans la cloison, sinon le même joueur joue encore.

Il faut équilibrer l'installation en réglant les bi-pass sur les radiateurs et si ça ne suffit pas, fermer légèrement le bi-pass de la chaudière qui se trouve dessous à gauche.

Bonjour, si les radiateurs sont bien raccordés et qu'aucun tuyau n'est pincé, il faut essayer de fermer tous les radiateurs à l'étage et attendre que ceux du bas se mettent à chauffer et s'il n'y a pas autre chose, cela devrait marcher.