CHAUFFAGE

Bonjour, j'utilise du "Décap four " et cela fonctionne très bien.

Bonjour. Personnellement, j'utilise du "Décapefour" en bombe aérosol et je rince à l'éponge. Cela fonctionne parfaitement.

Un truc qui marche pas mal LA CENDRE sur une éponge humide.

Nettoyage facile lorsque la vitre est légèrement chaude, mais à l'ouverture de la porte, il ne faut pas trop de combustion, sinon gare à la fumée. Pulvériser et essuyer avec papier journal, je finis par un chiffon humide, carreau impeccable à chaque fois, produit employé "silex"...

Vous pouvez aussi le nettoyer à la vapeur, cela donne un rendu comme neuf.

Bonjour, évitez les liquides qui imprègnent les joints et font casser les vitres en gonflant. La cendre avec du papier journal est très efficace.

La feuille de journal humidifiée à l'eau et avec un peu de cendres dessus offre un trés bon résultat et pas cher.

J'avais un problème similaire, et j'ai trouvé une parade... Faire du feu vif et proche de la vitre, car ce sont les combustions lentes qui noircissent les vitres. Et après un feu vif, la vitre est propre (il faut quand même la nettoyer une fois de temps en temps).

Le meilleur nettoyant est l'ammoniaque, produit que l'on retrouve plus ou moins dilué dans tous les nettoyants du commerce, comme les Décapfours par exemple.

Un petit désagrément à cause de la cendre et papier que j'utilisais sur ma vitre = totalement rayée où la fumée s'incrustait... Impossible à l'avoir propre. J'ai changé la vitre et maintenant j'utilise un nettoyant Pyrofeu que j'achète au magasin de bricolage à côté de chez moi. Et ça marche bien.

Autre possibilité : à froid, passez une lame de rasoir à plat, 99% part et il ne reste plus qu'à passer un peu de produit nettoyant.

Nettoyant pour jantes vernies "neo clean" en vente chez Elephant Bleu ou Feu Vert (magasins d'accessoires automobiles).

Utilisez "DECRASS", le pulvérisateur est de couleur JAUNE. Lisez bien la notice qui dit de ne pas se presser après la pulvérisation sur la vitre. Essuyez avec deux ou trois "essuie-tout".

Afin d'éviter un noircissement de la cheminée, assurez-vous que le joint de porte est en parfait état. Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits (joint + colle), assurez-vous de choisir des joints de bon diamètre. Pour le nettoyage de la vitre, la seule solution simple et rapide est la suivante : mettre de l'eau tiède dans un récipient en verre ou pyrex et y ajouter 4 ou 5 cuillères de lessive de soude. Mettre des gants et nettoyer la vitre avec une éponge. Cette méthode est plus rapide qu'avec l'amoniaque et a le gros avantage de ne pas être violent pour les poumons.

J'utilise de la soude caustique très diluée dans l'eau, 50 litres de préparation par hiver. J'utilise commme pulvérisateur (récipient) un nettoyant pour vitre (sans le produit bien sûr), je pulvérise sur la vitre froide la soude caustique, attendre 5 minutes puis rincer à l'eau avec une éponge. La soude n'attaque pas le verre mais les ongles et les cheveux donc faites attention.

Moi aussi j'ai tout essayé, cendres, ammoniaque, décapfour et autres. Le meilleur de tous, c'est l'utilisation de la soude caustique, mettre des gants, moi j'arrive à le travailler tous les jours pendant l'hiver à mains nues, mais logiquement c'est pas bon pour la peau. Appliquer avec une lavette, tissu ressemblant à une serpillière, aucune éponge ne peut servir plus de 2 fois, le mieux c'est ce style de lavette. Tremper la à chaque fois dans l'eau chaude pour l'assouplir et aussi éviter qu'elle ne soit détériorée à la moindre utilisation, il vous faudra ainsi 2 à 3 lavettes par an. Mettez de la lessive de soude sur votre lavette et lavez, vous allez être surpris, rien ne résiste, je rince comme il faut afin d'éviter des traces blanches de lavage. La soude caustique se trouve dans le rayon alcool à brûler des grandes surfaces.

Une vitre noire est provoquée par une mauvaise aération et du bois trop humide.

Pour éviter que la vitre se salisse, il suffit seulement de couper au raz du métal le joint sur la porte de l'insert, l'infime voile d'air assurera une protection de la glace, cela fait la dixième fois que j'ai fait faire cette modification et tout le monde en est très satisfait.

Je n'ai pas le temps de lire toutes les questions et réponses, mais le nettoyage à la lessive de soude sur vitres chaudes c'est le TOP du TOP, mais attention ça pique, prendre des précautions, gants... Vous m'en direz des nouvelles.

Pour nettoyer une vitre d'insert, la solution la plus simple, la plus efficace et la plus économique est d'utiliser une feuille de journal humide que l'on plonge dans la cendre avant de nettoyer. Toutes les traces de fumée et même de goudron disparaissent. Pour terminer le nettoyage, passer une feuille de journal sèche.

La pierre blanche (pierre d'argile composée uniquement de matières naturelles) fonctionne très bien et c'est plus écologique que d'utiliser des produits chimiques.

L'usage d'un produit de marque Silex donne de très bons résultats. On en trouve dans toutes les grandes surfaces et ce produit a l'avantage de ne pas agresser la peau et ne dégage pas d'odeur irritante.

A propos de la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites ? Merci d'avance.

A propos de la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer exactement ce que vous faites, si possible envoyer une photo. Merci d'avance.

Je possède deux inserts, le nettoyage des vitres ne me posent aucun problème, le nettoyant spécial vitres en pulvérisateur est efficace à condition de l'utiliser sur une vitre tiède en frottant avec du journal, la soude est peut être économique mais attention danger pour la peau et les joints. D'origine, mon insert de marque René Brisach ne possède pas de joint entre la vitre et le bati de porte sur sa partie supérieure, ce qui laisse passer une lame d'air frais sur la vitre, avec ce système je peux espacer les nettoyages, ma vitre reste claire.

Depuis 10 ans je nettoie ma vitre avec Pro'Insert Plus, c'est miraculeux et sans frotter. Un coup de bombe, une éponge humide, puis j'enlève la mousse, je rince, j'essuie avec un sopalin et c'est fini. C'est en vente dans les grandes surfaces en général,dans le rayon des allume-feux.

En ce qui concerne la réponse 18, pouvez-vous m'expliquer comment vous faites pour couper le joint au ras du métal sur la porte de l'insert et avec quel outil. Merci.

Je voudrais poser une question à l'internaute N°10 : comment a-t-il fait pour trouver une vitre pour son insert ? Moi j'en possède un, type cassette avec turbines et la vitre est toute rayée marque SUPRA TYPE 720 modèle 2560 de 1998.
Merci pour la réponse et à bientôt.

Bonjour, pour l'achat d'une vitre d'insert vous pouvez la commander sur mesure dans certains grands magasins de bricolage. J'ai changé la mienne ainsi puisqu'elle était cassée. Par contre j'ai un souci, j'ai déménagé et mon insert n'a pas été utilisé pendant 2 ans.
Aujourd'hui j'aimerais l'installer dans une cheminée, mais l'insert a rouillé de l'intérieur comme de l'extérieur ! Comment puis-je, en toute sécurité, faire pour l'utilisation par la suite, ainsi que pour le restaurer ?
Merci.

Une vitre noire sur un foyer ou insert récent est un problème de mauvaise combustion dûe à un manque d'air ou bien du bois humide. Il est nécessaire de nettoyer les passages d'air au travers de la grille de sole (sous les bûches) et de ne pas fonctionner, entrée d'air fermée au maximum lorsque l'on vient de charger le bois. Il faut un feu vif pour que la température soit suffisante pour nettoyer la vitre un peu à la manière d'un four à pyrolyse.
Une fois le feu bien vif, on peut fermer petit à petit les entrées d'air. Il faut des flammes suite à un chargement pour que les fumées (ce sont elles qui noircissent) brûlent.
Un insert qui fume est un insert qui brûle mal et chauffe mal.

Pour ma part la meilleure solution est la Pierre d'Argent, c'est une boîte ronde et verte que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage, c'est rapide et sans trace il vous suffit de passer le produit en frottant avec l'éponge, essuyer, votre vitre est propre.
De plus ce produit convient aussi pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques et bien d'autres choses.

J'ai la solution miracle et économique pour le nettoyage des vitres d'insert : 0.5 litre de lessive de soude + 0.5 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau = Total 5 litres de produit à un coût modique, utilisation au moins 2 ans. Mettre le mélange dans un bidon pulvérisateur, encore plus efficace quand la vitre est tiède voire chaude. Pour la finition utiliser un produit à vitre standard car il y a un léger dépôt blanc.

J'utilise une éponge légèrement humide (pas froide si la vitre est chaude) sur laquelle je mets des cendres de bois et je frotte la vitre avec les cendres, puis j'essuie avec un chiffon ou un papier type sopalin. Economique, écologique et très très efficace.
Vous serez surpris, vous verrez (à travers la vitre évidemment…).

Bonjour, personnellement je déconseillerais l'usage de la cendre car en mécanique, à une autre époque, les mécaniciens s'en servaient pour rôder les soupapes (= abrasif fin) et comme le dit une personne : résultat vitre rayée.

Depuis plusieurs années j'utilise une solution de lessive de soude diluée à 10% avec de l'eau que je pulvérise sur la vitre tiède, un bon coup d'éponge et le résultat est nickel.

J'ai trouvé en Belgique un produit GLASS GEL de chez FULGURANT, c'est l'idée, ce produit ne coule pas et enlève toutes les traces, c'est génial.

Bonjour à tous. Voilà une astuce qui pourra vous aider à retrouver votre vitre propre, simple, écologique donc sans risque pour la santé à l'inverse des bombes, donc prenez une éponge et du vinaigre blanc, appliquez sur la vitre tiède à chaud, et depuis que j'utilise le vinaigre la vitre de mon insert à retrouver sa jeunesse.

Bonjour à tous, j'utilise du décap four, ça fonctionne bien, je vais tester la soude aussi, mon insert est neuf (octobre 2006) et soi-disant vitre propre ! La vitre reste propre si l'insert tourne au maximum, mais il fait 30° dans la salle, j'ai un souci aussi quand l'insert est chaud je ne peux plus fermer la porte, heureusement que j'ai une autre ouverture coulissante, chez Supra ils disent qu'il faut mettre une entretoise au niveau du locquet, on fera ça au printemps. Laurence

Bonjour, moi j'ai tout essayé et j'arrive bien à nettoyer, mais la vitre s'encrasse très très vite et je ne vois plus les flammes et c'est contraignant de nettoyer cette vitre tous les matins. Donc y a-t-il un produit à passer pour la protéger ? Merci.

Je voudrais remercier ardemment l'internaute de la réponse n°32 pour sa solution miracle car c'est réellement impressionnant d'efficacité. Bravo et merci pour cette recette miracle car vous m'éviterez bien des prises de tête à l'avenir puisque mon insert fermé possède trois faces vitrées (sic) et que le samedi matin était uniquement consacré au grand nettoyage pendant trois heures durant... Aujourd'hui grâce à vous j'ai réussi la même performance en 22 minutes... Merci vous êtes un juste parmi les justes et je vous serais à jamais reconnaissant...

Problème de condensation dans la cheminée.

La méthode la moins onéreuse et la plus simple employée depuis toujours est du vinaigre pur sur du journal ou de l'essuie-tout. Simple, rapide, pas cher, efficace à 100 %. L'essayer, c'est l'adopter !

Bonjour à tous, merci pour toutes les suggestions de nettoyage. Quelqu'un a t-il "un truc" pour éviter le dépôt trop rapide sur les vitres ? Mon bois est du bois de chauffage sec, ma vitre est neuve.

Pour éviter le noircissement rapide de la vitre, il faut augmenter la lame d'air entre la vitre et le support sur les inserts où il existe d'origine un léger jeu. Sur mon insert j'ai démonté la vitre et installé des petites cales en acier de 1,5mm d'épaisseur, pour augmenter la lame d'air. Depuis cette modification plus aucun problème. Cette modification est preconisée par le fabriquant.

Je confirme la réponse 44 que m'a aussi préconisé le fabricant. Pour la vitre, ceux qui auront fait des rayures avec du papier journal et de la cendre (avec de petits sables que l'on trouve parfois dans le bois de chauffage) n'auront pas à se plaindre... Une légère vaporisation de "décap'four", quelques minutes pour laisser agir, essuyage papier et rinçage me donnent entière satisfaction. Ne pas faire brûler les papiers de pub.

Que fait l'installateur thermique en cas de panne ?

Ammoniaque alcali dilué, environ 2 €. Attention, c'est dangereux comme produit.

Produit miracle et pas cher, Star Flam.

Réponse au n°29. J'ai restauré mon vieil insert, avec de la peinture noire, de la manière suivante : achetez une peinture noire ou argent pour fumisterie (elle résiste à de fortes températures) ; grattez la rouille avec de la toile émeri ; dépoussiérez et ensuite peignez. Lire les instructions sur la boite de peinture avant de commencer. Vous en trouverez dans tout magasin de bricolage. Même si on vous dit que cela ne tiendra pas, ne vous découragez pas et lancez vous dans l'aventure. Mon insert est restauré depuis huit ans et la peinture résiste toujours, comme quoi les produits sont souvent surprenants.

Bonjour, je voudrais que la personne de la réponse numérotée (44) me donne un peu plus de détails au sujet de la lame d'air. Les cales de 1,5mm il faut les mettre où ? Combien ? Y a-t-il encore un joint autour (faire un schéma) ?
Merci.

Amis bricoleurs bonjour. Pour ne pas décourager l'éventuel futur acquéreur d'insert qui va s'effrayer de voir le problème que pose le nettoyage de la vitre, je lui suggère de suivre mon conseil. Une vitre ne noircit pas du tout si elle est correctement "léchée" par une petite circulation d'air. Les grands fabricants l'ont bien compris et, à ce jour, c'est un fort argument de vente. J'ai acheté un insert qui possède ce dispositif, j'ai nettoyé ma vitre deux fois dans l'hiver avec un produit basique. Je l'utilise en hiver pratiquement un jour sur deux... Attention aux inserts bas de gamme, mieux vaut attendre et assurer l'investissement.

Bonjour, en effet la solution lessive de soude ammoniaque fonctionne à merveille... Cependant deux questions me tracassent, la première : La préparation de soude et ammoniaque" ne risque-t-elle pas d'attaquer la fonte ? Et ma seconde question : Il me reste des traces blanches sur une vitre, n'est-il pas trop tard déjà ? Merci de vos réponses.

J'ai essayé la solution du 34, c'est vrai que ça marche super bien et en plus ça ne revient vraiment pas cher. Par contre mettre des gants car c'est assez corrosif pour les mains. Merci pour cette réponse.

Bonjour, après avoir essayé moultes propositions pour le nettoyage de la vitre, personnellement la seule qui fonctionne efficacement dans mon cas est la solution "magistrale" proposée par l'internaute 32 qui m'a coûté 2 euros (pour 10 litres... chouette je suis tranquille pour au moins 2 années. Citation :
"J'ai la solution miracle et économique pour le nettoyage des vitres d'insert : 0.5 litre de lessive de soude + 0.5 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau = Total 5 litres de produit à un coût modique, utilisation au moins 2 ans. Mettre le mélange dans un bidon pulvérisateur, encore plus efficace quand la vitre est tiède voire chaude. Pour la finition utiliser un produit à vitre standard car il y a un léger dépôt blanc." Je me chauffe au hêtre "parfait à enfourner" (pas de résineux ect.) et dans mon cas, contrairement à d'autres qui n'en font une utilisation qu'occasionnelle et qui n'utilisent pas leur insert comme chauffage principal, je me dois de diminuer le tirage (sans quoi je doublerais ma consommation de bois et vu le prix du mazout, gaz ou pis, électricité...). Car effectivement, si je laisse un fort tirage, comme tous, je pense, la vitre reste plus longtemps propre, assez logique mais mon but est de me chauffer avant tout. Voilà après test, ce que je peux dire, les histoires de cendres, de produits pour jantes, de papier journal me laissent maintenant très très perplexe, je les ai essayée. Bien à vous (attention mettez des gants et cela ne sent pas bon du tout mais ça marche et ça, c'est le principal). Si j'allais déposer un brevet tient ?

Réponse N° 44. Pouvez-vous me faire un dessin montrant où vous mettez les cales ? Merci.

Bonjour, la solution du n°44 m'intéresse mais comment faire, j'aimerai avoir plus de renseignements sur ce système comment procéder, merci de me faire parvenir un petit schéma SVP, je vous serai vraiment reconnaissante, j'en ai marre de nettoyer cette vitre tous les jours, et de ne pas profiter d'une vitre propre et de voir les flammes très longtemps. Merci de ce que vous pourrez faire pour moi. Françoise

Ma méthode de nettoyage est de commencer avec une solution chaude de lessive (comme pour le lave linge). J'utilise une éponge en fin de vie que je jette après. Si j'ai été fainéant et l'ai laissé deux semaines plutôt qu'une (pas de temps en semaine) il en restera quelques taches que j'enlève très facilement avec un peu de produit spécifique de grande surface. Ensuite, puisque l'eau est très calcaire et je ne veux pas laisser un film de calcaire sur la vitre, je rince à l'eau distillée que je récolte tout l'été de la clim. Pour finir, un peu de produit vitrage classique que j'enlève avec du Sopalin. La solution "cendres" m'a souvent été conseillée mais il me semble évident qu'une vitre rayée s'ensuivra qui accélérerait le noircissement par la suite. Ayant lu l'ensemble des propositions, je vais faire des essais sur les réglages d'air en bas et sur le registre qui obture la hotte afin d'obtenir un bon compromis entre travail de nettoyage et chauffage efficace.

Arrêtez d'utiliser des produits toxiques comme ammoniaque et autres produits en pulvérisateur, tout ceci est nocif à l'intérieur comme à l'extérieur du poêle, le plus efficace mais aussi le plus économe est sans nul doute le papier journal humide et trempé dans la cendre. Il faut certes un peu d'huile de coude mais c'est le prix à payer quand on chauffe au naturel !

Avant de nettoyer la vitre, si elle se salit très vite il faut s'assurer que la lame d'air frais qui doit entrer dans l'insert soit bien réglée. Elle doit être de au moins 3mm. Cela évite que la vitre se salisse trop vite.

A TOUS CEUX QUI UTILISENT LA SOUDE OU LESSIVE DE SOUDE (hydroxyde de sodium) un petit conseil pour neutraliser cette base il faut un acide. Utilisez du vinaigre pour arrêter les brûlures c'est radical... Pour trouver une vitre à votre insert si elle est rayée ou cassée allez chez Pyrenées peintures Lannemezan dans les Hautes Pyrénées même si c'est loin de chez vous ça vaut le détour...

Je voudrais remercier l'internaute de la réponse n°44 pour sa solution, je cite : augmenter la lame d'air entre la vitre et le support sur les inserts où il existe d'origine un léger jeu... " Nous n'étions pas convaincu au départ mais avons tout de même essayé. Ma vitre noircissait au bout d'une demi-heure et depuis 2 jours, elle est comme neuve ; je n'en reviens pas ! Merci encore pour ce conseil simple et efficace ! BRAVO aucun fabricant n'a été à votre hauteur et jamais on nous a conseillé en ce sens !

Je suis d'accord avec certains internautes le journal polie la vitre de l'insert. Pour ma part j'utilise un produit acheté en grande surface PAT qui est très rapide et nettoie sans laisser de traces, même la suie. Le seul inconvénient l'odeur ! mais pas pire que le mélange ammoniaque et soude proposés sur le forum. L'ammoniaque est dangereux et irrespirable ! Concernant les vitres qui noircissent très vite, reportez-vous à la réponse 44, solution infaillible que ces petites cales, nous avons mis simplement des rondelles de métal et je vous assure que ça marche ! nous regrettons de n'y avoir pensé avant ! logique, l'air circule et le goudron se dépose moins rapidement sur la vitre. Merci encore à cet internaute ! les spécialistes n'ont pas été fichus de trouver une solution à notre problème !

La solution proposée qui utilise la lessive de soude marche parfaitement... à faible dilution pour ne pas décaper les peintures éventuelles. Essayage ce matin et nettoyage en moins de 5 minutes sur une grande vitre (cheminée Cantou 15 Kws ) pourtant bien encrassée... bois humide. Je me demande au passage si je peux mettre en application sur cette cheminée insert la technique de la lame d'air sur le haut du verre ? Je suis donc preneur de tout commentaire sur cette question. Bonne journée à tous.

Réponse au numéro 29. Pour rénover le foyer d'un insert à la fin de l'hiver préparer une solution moitié huile de lin moitié essence de thérébentine, le résultat est surprenant. Non seulement l'odeur n'est pas désagréable mais l'effet demandé est au delà de toute attente.

J'ai LA solution globale pour tous les internautes ! Elle ne coûte pas un centime, n'est pas dangereuse, est très efficace, facile à faire, ne détériore pas le matériel, ne raye pas, etc. : faites de l'eau de cendres ! Remplissez un seau aux 4/5ème avec vos cendres froides, mettez assez d'eau pour bien les imbiber (3 à 4 litres), remuez, couvrez avec un chiffon suffisamment grand pour pouvoir faire un filtre. Fermez avec une ficelle, et retournez le tout sur un bac en plastique. Le filtre obtenu est suffisamment clair pour être utilisé tel quel à l'éponge. Rincez à l'eau pure ! Bon travail.

MERCI à la personne qui a proposé la solution n°32, malgré soude ammoniaque, parfait depuis des années je galère et me ruine en produits spéciaux, j'ai essayé ce matin... GENIAL. Et l'odeur ne me gêne pas, je vais tester l'eau de soude n°65 encore plus simple encore moins chère.

Bonjour et merci à la personne qui a mis le post n°44. Pourrais-je avoir un petit croquis de votre part ? Merci.

Vitre insert un peu rayée, produit en tube pour enlever les rayures de carrosseries, mettre la peau de mouton sur la perçeuse et passer dessus, moi je n'ai plus aucune rayure.

Bonjour ; J'ai longtemps utilisé un produit liquide appelé Pyrofeu. Malheureusement, je ne parviens plus à m'en procurer dans les magasins de bricolage de ma région. Par contre, j'ai découvert un produit chez Bricomarché qui me donne également entière satisfaction. Il s'agit de La Foyère, vendu en pulvérisateur et en recharges. Contrairement au mode d'emploi suggéré recommandant un essuyage à sec, j'effectue cette opération au moyen d'un carré en microfibres passé à l'eau. Le premier passage permet de répartir le liquide sur la vitre et de décoller entièrement la suie. Des passages successifs avec des parties encore propres de la lingette et enfin avec la lingette rincée à l'eau courante laisseront une vitre impeccable. A voir les salissures se faire de préférence sur les traces de nettoyage, on comprend aisément que plus la vitre est propre, moins elle se salit. Enfin un conseil : après avoir allumé le feu, laisser la porte légèrement entrouverte jusqu'à ce que la vitre soit chaude. Cette précaution évitera les premières condensations.

Une solution qui fonctionne très bien et qui est très écologique : du bicarbonate de soude. Il faut rincer après, mais c'est vraiment parfait.

Bonjour, je souhaite également remercier l'auteur de la réponse 32 qui fonctionne vraiment bien, presque sans frotter... Merci.

Après de nombreux essais sans succès, j'ai essayé le nettoyant four de marque marque leader price en aérosol. On projète la mousse sur la vitre de l'insert, on laisse agir quelques instants et on essuie avec une éponge humide. Pour la finition, un peu de vinaigre blanc sur la vitre. Le résultat est spectaculaire. Par contre, n'achetez pas le nettoyant insert et barbecue de la marque securiflame, ce produit est inefficace.

La bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la vitre d'un insert se noircie ? Vous trouverez la réponse sur ce forum en utilisant son moteur de recherche :
vitre insert noircie

Tout simplement du vinaigre sur un chiffon !

Bonjour, réponse (62) pourriez-vous m'indiquer l'emplacement exact des rondelles (entre la vitre et le joint interne du foyer ?). Merci pour votre aide.

La cendre sur un papier journal humide... MAGIQUE mais il faut porter des gants... Sinon il faut un autre truc de nettoyage mais cette fois-ci pour les mains !

UNE QUESTION : bonsoir, concernant le nettoyage des vitres d'insert, voilà j'ai un problème : ma fille a mis son balai (jouet) sur la vitre chaude de l'insert et les poils en plastique ont fondu. Je voudrais savoir avec quel produit ou autre pourrais-je nettoyer cela ? Merci pour vos conseils.

Toutes les vitres d'insert se noircissent car il y a toujours des phases où le bois fume (sauf si on reste devant le feu du matin au soir).
Attention aux produits genre Décapfour et autre soude qui attaquent la fonte tout doucement. Le journal + cendres produisent bien des micros rayures mais nettoient. Une bonne flambée enlève la couche noire mais laisse la vitre jaune malgré tout. En fait, le meilleur rendement est lorsque la chaleur des braises est contre la fonte (les foyers dits de masse n'ont presque pas de vitre) et pas contre la vitre, la chaleur sera alors diffusée différemment, mais la sensation de chaleur face au feu sera moindre.

Bonjour. Une petite question : Pour la réponse n°44 sur le fait d'augmenter la lame d'air. J'ai envie d'essayer mais je voudrais savoir pour les cales vous les mettez tout autour de la vitre ou seulement en bas ? Merci pour votre réponse.

Bonjour, j'ai également le problème de ma vitre qui moins d'une demie-heure après avoir été nettoyée est déjà noircie. C'est décourageant et les conseils du n°44 m'intéresse, mais j'aimerai avoir plus d'explication pour la pose de "cale".

Si la vitre noircie, cela est dû à un mauvais fonctionnement, bois humide, manque de tirage, un poêle ou insert ne doit JAMAIS fonctionner au ralenti !

Concernant la lame d'air, la vitre de mon insert n'est pas en contact direct avec le châssis en fonte. Un joint est intercalé. Faut-il supprimer ce joint et le remplacer par les fameuses cales métalliques ? Merci Pour votre réponse.

Merci beaucoup pour la réponse (44). Merci monsieur, votre conseil m'a été très précieux. J'ai fait l'erreur de mettre du mastic autour de la vitre de mon insert : résultat aucune circulation d'air et une vitre noire de chez noire. J'ai tout enlevé et laissé un jeu de 1mm autour de la vitre grâce à des rondelles métalliques et là tout va bien. Merci. Pascal H.

Je suis très intéressée par la réponse n°44 et j'aimerais obtenir un schéma SVP pour réaliser ce montage contre le noircissement des vitres, merci.

Bonjour, nous souhaiterions poser une question à l'internaute qui a donné la réponse 61.
Notre question : Pourriez-vous nous indiquer où placer les rondelles au niveau de la vitre de l'insert pour éviter le noircissement de celle ci. Nous avons trouvé votre forum très intéressant. Dans l'attente de votre réponse. cordialement

Bonjour, j'ai comme du goudron qui se dépose dans l'insert et sur la vitre, comment puis-je nettoyer l'intérieur de l'insert, j'ai vraiment peur que ça fasse un feu de cheminée, pourtant je viens de ramoner ma cheminée il y a 2 mois, mon conduit est tubé. Merci pour vos réponses.

Au sujet de la proposition n°44, vous avez une réponse dans les réponses de la question n°5380. J'ai cherché longtemps alors je vous épargne la recherche.

Bonjour à tous
J'ai pris mon temps à vous lire tous et il y a quelques bonnes idées économiques mais dangereuses soit pour la santé et la nature, soit pour la surface des vitres...
Après lecture, j'ai commencé à tenter de nettoyer la vitre de mon poêle avec la cendre filtrée pour éviter les rayures, éviter la pollution et faire des économies, et franchement le résultat est peu probant.
Et soudain, après un éclair de lucidité mémorielle après lecture, les vitres sont en vitro-céramique... Qui possède sa vitro ou son induction et la nettoie avec le produit approprié, sait nettoyer sa vitre de poêle ou d'insert !
Franchement le résultat est nickel sans forcer, sans rayer la vitre (la polissant même) et, en faisant attention, on n'en met pas sur les joints pour les préserver.
En citant des marques, Vitro clean, KH Vitro et tout les produits qui se présentent sous la même forme que le CIF d'ailleurs, une crème épaisse blanche.
Vous enlevez le plus gros à l'éponge et à l'eau avec un peu de savon.
Vous prenez une feuille de Sopalin pliée en 3, vous versez un peu de produit dessus et étalez sur la vitre sans trop de générosité pour ne pas que ça coule et vous commencez à frotter en faisant des ronds en insistant un peu où les taches résistent. Une fois les taches enlevées, vous prenez une feuille de Sopalin propre et frottez jusqu'à élimination totale du résidu de produit.
Cordialement.

Bravo pour votre conseil 44, la nuit et le jour. Encore merci.

Bonjour, pour le nettoyage de la vitre de mon insert j'utilise le produit Harris mousse superactive pour vitre insert 5E ; je le trouve à Auchan et ma vitre est propre en 1 minute.

Bonjour,
La personne qui a donné la réponse 44, pourrait-elle m'expliquer la démarche à suivre s'il vous plait ?
Merci d'avance.

Pour ne pas à avoir à nettoyer les vitres d'insert, faire marcher l'insert en régime (jamais au ralenti). L'autonomie sera réduite mais au final moins de fumée, un meilleur rendement (voir allumage par le haut) sur moteur de recherche.

Méthode à suivre pour la solution 44 :
A l'intérieur de votre porte, dévissez et enlevez le petit support vitre.
Passez délicatement une lame de cutter entre l'encadrement extérieur et la vitre afin de la décoller des impuretés.
Poussez délicatement la vitre vers l'intérieur et insérez des rondelles entre la vitre et l'encadrement extérieur.
Remettez le petit support vitre.
Prenez soin de garder le passage d'air propre.
Voilà, tout simple, un tournevis et quelques rondelles en fer, c'est tout.

Bonjour, comment faire pour faire l'appel d'air à la vitre (solution 44) ?
Beaucoup de demandes mais je ne trouve pas la réponse. Merci à tous ceux qui ont trouvé la solution d'accepter de nous la donner.

Pour bien nettoyer une vitre de cheminée prendre une éponge humide avec de la cendre froide, la vitre se nettoie de suite puis passage d'une éponge humide propre.

Je recherche un produit formidable "nettoyant spécial vitre cheminée de Clairfeu", mais mon problème c'est que je ne sais dans quel magasin le trouver.

Bonjour, pour ma part j'utilise le nettoyant insert et cheminée de marque Super U, il est très "efficace".

Bonjour, pour le nettoyage d'un insert, j'utilise décap'four décap'tout, pulvérisateur bleu trouvé en grande surface ; je trouve cela supérieur au décap'four bombe traditionnelle.

Bonjour
Trouvez une vieille gouttière ou chenaux en zing, coupez des petits bouts (5 ou 6) et mettez ça dans les braise bien chaude, résultat garanti ! Cordialement.

Je voulais juste dire un grand MERCI à la personne qui a donné la réponse n°32.
En effet la solution mélange de 1/2 litre de lessive de soude + 1/2 litre d'ammoniaque + 4 litres d'eau est vraiment géniale.
C'est pas cher et nettoie mieux que tous les produits qu'on l'on trouve dans les magasins.
En plus j'ai du produit pour 2 ans pour même pas 3 euros. Sacrée innovation.
Merci encore pour le tuyau (on va donner cette recette à tous ceux qui chauffent au bois et qui ont besoin de nettoyer leurs vitres d'insert).

Bonjour,
Réponse au n°18 : ATTENTION de ne pas faire une trop grande ouverture, car ça favorise le passage de l'air directement dans le foyer, donc on augmente le tirage.
Cette ouverture n'étant pas réglable, on consomme plus de bois.
Gare aux installations qui s'emballent quand il y a du vent, surtout s'il n'y a pas de modérateur de tirage sur l'installation. Elles n'en sont pas toutes équipées.
Cordialement.

Bonjour à tous, pour le nettoyage de la vitre de mon insert, j'utilise tout simplement cet appareil qui sert à nettoyer les plaques Ceran (vitrocéramique) , il faut que la vitre soit chaude et remplacer la lame de temps en temps. Pas besoin de chimie.

Bonjour. Un mot pour remercier les personnes qui ont donné la solution N°32. C'est vraiment une formule qui marche parfaitement, elle est facile à faire et peu chère.
Je l'utilise sur la vitre d'un poêle à bois Jotul. Jean-Yves

Bonjour,
J'ai un problème de dépôt de "goudron" sur mes vitres (foyer double face), alors que je n'ai pas de joint, foyer soi-disant "auto-nettoyant".
Mais je sais que j'ai un problème de tirage, que mon cheministe n'a pas su régler (rehausse du conduit, changement de diamètre des conduits, suppression des coudes) agrandir l'arrivée d'air de l'extérieur...
Sauf en me posant un extracteur de fumée électrique.
Je précise que mon bois est sec comme il faut, il a été testé par ce cheministe.
J'ai essayé presque tous les produits du marché également, sans succès.
Ma solution : j'utilise une raclette avec une lame large de cutter spéciale vitre et je décrasse au maximum les dépôts (attention à la poussière de suie !) puis j'applique un produit en spray spécial pour vitre insert.
Cordialement.

Bonjour,
plutôt que de s'attacher à des marques commerciales, regardons la matière active contenue dans le produit.
Jusqu'en fin 2008, j'utilisais un produit Starwax contenant du méthylisothiazolinone et du méthylchloroisothiazolinone. Et je passais une heure à nettoyer les trois vitres.
Début 2009 j'ai "hérité" d'un reste de flacon pulvérisateur Diablotin dont l'efficacité est époustouflante (moins d'un quart d'heure de nettoyage). Matière active : hydroxyde de sodium ; ce qui rejoint le conseil d'utiliser de la lessive de soude diluée.
Hélas, il semble que Le Diablotin n'existe plus dans le commerce.
J'ai donc acheté récemment un flacon de même aspect portant la marque Pyro Feu, mais dont l'efficacité est moindre. Matière active : hydroxyde de potassium.

Mon insert est en fonction pour la troisième année. J'ai essayé beaucoup de solutions et de produits chimiques tous plus magiques les uns que les autres...
J'en suis arrivé à la solution qui me parait la plus simple, écologique et économique.
J'utilise un tampon-gratte de chez spontex (se trouve en grande surface et commerçant classique).
Je prends le tampon humide avec de la cendre de bon bois de ma cheminée.
Je frotte tranquillement et je termine avec une page de mon quotidien préféré.
En cinq minutes au plus tout est propre. Ma vitre est en trois parties donc assez grande mais en faisant ce petit travail chaque fois que j'ai utilisé mon insert c'est un vrai plaisir de rallumer sa cheminée et de profiter d'un bon feu de bois qui réchauffe toute la maison.

Bonjour à tous, pour ne pas que la vitre d'insert noircisse :
1) au premier allumage ouvrir la porte et enrouler celle-ci de feuilles d'aluminium de cuisine, allumer votre insert, fermer la porte laisser prendre
2) quand il est bien enflammé retirer l'alu, votre vitre reste toujours propre.
C'est une astuce, une habitude à prendre à chaque allumage essayer, vous verrez le résultat, sauf si la vitre est trop recuite ; il fallait le faire à partir de son achat et donc à chaque allumage. A bientôt. Guy

A ma connaissance, c'est l'inverse qui est vrai : la présence d'un insert exige un tubage à cause des très hautes températures atteintes. En revanche, il est possible (je l'ai fait faire par un professionnel il y a deux ans) de réaliser un tubage pour un foyer ouvert. Cependant, souvenez-vous qu'une foyer ouvert à une fonction essentiellement décorative : le rendement en chauffage est incroyablement faible. Utilisez votre téléphone et ne faites rien avant d'avoir pris l'avis d'au moins trois professionnels différents.

Il est interdit de tuber un foyer ouvert.

Bonjour Monsieur, c'est absolument faux, l'installation d'un insert n'est pas obligatoire, par contre un tubage correct est indispensable pour des raisons de risques d'intoxication, ou d'incendie. Ne vous laissez pas influencer, ce professionnel veut vous vendre un insert. Je suis moi-même gaineur de cheminée, et vendeur d'insert, mais je reste honnête avec mes clients, trop facile de prendre de l'argent de cette façon, j'appelle ça des gens malhonnêtes et croyez-moi j'en vois beaucoup. Voilà bonne soirée.

Le tubage est obligé en rigide sur une hauteur d'environ 1 mètre, pour le reste c'est l'état du conduit qui imposera ou pas le fait de tuber.

Tubage inutile pour une cheminée à foyer ouvert. Faites un contrôle d'étanchéité, cela suffira. Salut.

Alors doit-on tuber jusqu'en en haut, oui ou non, son conduit de cheminée en briques (vieille maison) pour l'installation d'un insert. Car moi je peut le tuber jusqu'au niveau du faitage. Quels sont les risques ?

Non la seule obligation est le tubage rigide sur un mètre, puis ensuite par sécurité (il vaut mieux) tuber en souple juqu'au faîtage ! 19 € le mètre, ça permet de dormir tranquille...

Il n'y a aucun risque de tuber un insert bien au contraire. Le tubage a deux avantages, le premier que les cendres, goudrons adhérent beaucoup moins dans la cheminée, le second cela peut résoudre les problèmes de tirage car les fumées sont moins refroidies. De plus un tubage permet de redonner une vie à votre cheminée, car il la rend de nouveau, et avec certitude, étanche. A condition que cela soit posé dans les règles de l'art.
Avis aux amis qui en connaissent plus que les professionnels.

Je viens de faire tuber l'ancienne cheminée par un professionnel qui a par la même occasion procédé au raccordement sur le foyer fermé. Il n'y a pas de tube droit de 1 m, mais un tube souple qui part dans l'ancien conduit en biais. J'ai réalisé la hotte avec du Firerock, mais j'ai un souci. Côté gauche de la hotte le mur est chaud mais non brûlant à l'endroit où rentre le tubage. Les montants métalliques que j'ai utilisé sont aussi chauds sur environ 20 cm (à l'emplacement où rentre le tube dans le mur).
Questions : Dois-je refaire la hotte en redressant les parois latérales ? Dois-je prévoir une ventilation dans le mur pour refroidir celui-ci ?

Un avis de plus : le tubage d'un foyer ouvert n'est pas interdit au sens strict du terme mais l'impossibilité de mettre un diamètre suffisant correspondant à l'ouverture du foyer rend la chose impossible. Maurice

Pour le tubage d'une cheminée ouverte, ne pas oublier le volet à la base (pour pouvoir réguler le tirage). Il faut en plus une prise d'air (extérieure si possible) à la base du tube (au-dessus du volet), entre le tube et la cheminée, pour refroidir celui-ci. Il faut, en plus, une prise d'air extérieure vers le foyer pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce.

Suite à un feu de conduit, mes boisseaux ont été fendus. Mon assureur et son expert m'ont obligé à tuber ma cheminée dont le foyer est ouvert. La hotte a été ouverte, et les poseurs se sont raccordés sur le premier boisseau. Le tout est bien étanche. Seul bémol : le tubage de 180 mm, en lieu et place de boisseaux carrés de 250, a provoqué un tirage moindre.

Pour rebondir sur la réponse 12 : j'ai un peu le même problème : le « cheministe» me conseille des boisseaux de 40 x 40 ou 30 x 40, mais j'ai plutôt l'intention de tuber pour mieux dormir car je pense que le tubage rime avec sécurité, par contre, les tubes en double peau ne font que 300 intérieur : Est-ce assez grand pour un foyer de 100 x 60 ?

Je profite de ce fil pour poser une question sur le même thème : je fais construire une maison neuve et je compte installer un foyer fermé (intermittent). Quel tubage dois-je utiliser depuis le foyer jusqu'au faîtage : souple, rigide, sur la totalité du conduit ? Merci de vos réponses.

Souple ou rigide, peu importe !
Mais en tout cas sur TOUTE la longueur du conduit.
Explication : si vous tubez sur une partie seulement, lors du ramonage, il tombera des suies entre le tube et le conduit. Et donc risque de feu de cheminée à ce niveau.

Bonjour, je souhaiterais tuber ma cheminée avec insert. L’avaloir est de 180 et le conduit se réduit à 153. J'ai cru comprendre que cela était jouable en tube simple inox puisqu'il est toléré de réduire les tubes d'un diamètre inférieur, cependant, le fait que le tube soit en contact avec la vieille brique du conduit, ne m'oblige t-il pas à passer en double paroi ? Et si oui, un tube de 153 en double paroi suffira t-il ?

Bonjour, je souhaite remettre aux normes ma cheminée avec insert. J'ai un conduit de cheminée monté en 1984 sans tubage dont les boisseaux sont montés joints au plâtre. L'entreprise qui va me faire la réfection me dit qu'elle va passer une gaine double isolation et qu'il n'est pas nécessaire de refaire le conduit de cheminée en boisseau, on peut garder l'ancien malgré les joints plâtre du fait que le conduit sera tubé, que le feu ne touchera pas ces joints. Bien sûr il va refaire la hotte aux normes. Pouvez-vous sur cette histoire de joints au plâtre m'apporter des précision, merci ?

Tuber un foyer ouvert n'est pas obligatoire mais il faut être sûr de l'état des boisseaux et s'il faut tuber c'est la totalité ! pas 1m peut importe que ce soit en rigide ou en flexible tant que c'est de l'inox 316. Quant au foyer fermé ou insert le tubage et obligatoire en inox 304 dans la hotte et en inox 316 dans les boisseaux et s'il n'y a pas de boisseaux c'est avec des conduits de fumée isolés qu'il faut tuber jusqu'à 40 centimètres haut dessus du faitage.
Pour toutes autres questions consulter le DTU de décembre 2006 où vous trouverez toutes les règles à respecter pour le montage, le tubage et les distances de sécurité cheminée et poêle à bois.

J'ai une cheminée ancienne à foyer ouvert. J'y ai installé un insert qui est caché autour par des plaques spéciales feu et aussi à l'intérieur une protection pour isoler le mur et garder un maximum de chaleur au dessus de l'insert dans le... bâti cache des grilles pour sortie de chaleur au dessus de l'insert et au dessus une plaque très épaisse en fer pour garder la chaleur vers le sol, au dessus de cette plaque des ouïes pour éviter la surpression ainsi que sur les faces de la cheminée.
Sur le toit tout va pour le mieux, ne pas mettre un insert trop puissant et gainer jusqu'en haut en dur ou souple, ce n'est pas grave.

Pour moi, j'ai une chaudière Viessmann au gaz datant de 1986, je souhaiterais remettre une chaudière au gaz HR (non à condensation) donc système classique au gaz, car j'ai une système unitibe et des convecteurs.
Dans le cas d'une nouvelle chaudière au gaz à HR et non à condensation :
1. faut-il faire un tubage de la cheminée avec un tuyau inox ?
2. ou pourrait-on aussi percer le mur pour que l'évacuation se fasse via ce mur ; cela sera plus direct et ne plus passer par la cheminée ? Merci pour votre réponse.

Les sorties de foyer ouvert sont rectangulaires 20 x 40 en général, voire 30 x 50, le raccordement se fait soit avec des boisseaux en allant au conduit, soit en briques.
Pour tuber un foyer ouvert la sortie de l'avaloir doit être cylindrique et de diamètre 280, en dessous il y a des risques de refoulement, sans cette condition inutile de songer à tuber un foyer ouvert.

Tuber un foyer fermé n'est pas obligatoire mais conseillé.
Ceci étant dit, c'est une sécurité supplémentaire.
En contrepartie si on tube trop petit attention aux risques de refoulement, de formation de bistre trop rapide, vitres qui se noircissent très très vite...
Bref si possible tuber en restant le plus près possible du diamètre de sortie de l'appareil.

Je vous conseille d'aller sur le site Chaffoteaux et Maury fiches techniques (CHAFFOTEAUX-MAURY.FR). Sachez que, chaque point haut d'une installation doit être purgé. Il existe dans le commerce des purgeurs automatiques à monter à la place de ceux existants. Montez-les sur vos radiateurs de l'étage, vous ne serez plus embetté. Amicalement.

Purgeur automatique : à deconseiller, car quand ils sont encrassés et qu'ils se bloquent, bonjour l'inondation. Les nouveaux purgeurs manuels orientables sont amplement suffisants. Un circuit remis en haut et correctement purgé n'a pas besoin d'être purgé tous les 4 jours. Autre conseil, si vous voulez réaliser un ajout de radiateurs, vidangez l'installation complètement, car difficile de souder sur des tuyaux qui contiennent encore de l'eau. Cordialement.

La chaudière est déjà équipée de purgeurs auto-fabrication usine sur la pompe de la chaudière. Pour la purge, arrêtez la pompe.

Généralement les chaudières murales font en gros 24 Kw dont 7 Kw pour la chauffe (le reste étant pour la production sanitaire dans le cas de production d'eau instantanée), il faudrait déjà connaître le nombre de radiateurs et si possible leur puissance, généralement une chaudière murale peut supporter sans trop de soucis une bonne dizaine de radiateurs.
Pour la purge, toujours arrêter la chaudière, sinon le circulateur continue à brasser de l'eau et donc de l'air aussi. Pour la purge à proprement parler toujours commencer du point le plus bas vers le point le plus haut, et pas hésiter à retirer une bonne demi-bouteille d'eau à chaque radiateur. Une fois fini bien sûr faire le complément de pression d'eau (pour faire simple 1,5 bars). Astuce pour purger prendre une bouteille d'eau plastique et couper le haut en faisant une encoche (cette encoche servira à mettre le purgeur, comme cela l'eau coulera dans la bouteille et pas sur la tapisserie en face). Si toutefois l'installation est en contre-pente à certains endroits, il faudra attendre que la pompe pousse l'air vers un radiateur (ça peut demander plusieurs purges / chauffe). Cordialement.

Quand l'installation de votre nouveau radiateur sera faite, remplissez votre installation tout doucement (n'ouvrez votre robinet de remplissage que très faiblement), ça évitera que l'eau fasse des remous dans vos tuyaux et brasse l'air. La purge n'en sera que plus efficace. Si hélas, vous avez encore de l'air, laissez votre chauffage à l'arrêt une journée afin de faire remonter l'air dans vos radiateurs et purgez-les.

Le purgeur se trouve sur le bloc hydraulique droit, laisser la chaudière dégazée en contôolant le niveau d'eau, elle repartira toute seule.

Si l'installation de chauffage est faite dans les règles, purger le radiateur le plus éloigné de la chaudière. Et pour messieurs les experts sachez qu'une installation de chauffage ne comporte aucun tube ni radiateur à niveau, 2mm de pente suffise et est invisible à l'oeil nu.

Soyez plus précis dans votre question !
Voulez-vous totalement vidanger le circuit ?

Il faut tout simplement raccorder ou à un radiateur ou à la tuyauterie existante, mais il faut un autre circulateur et un ballon tampon ou un vase d'expansion ouvert à mettre au grenier pour éviter l'explosion en cas d'ébullition.

Bonjour, essayez la marmite chaudière - Innover !

Supposons, votre cheminée chauffe fort , très fort, panne d'EDF, le ou les circulateurs se coupent, que devient votre eau de chauffage ? Une installation de chauffage actuel n'a plus rien à voir avec une installation d'autrefois, où on n'avait pas de circulateur et où on faisait des installations en thermosiphon. Pensez sécurité avant tout.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, une cheminée classique, une cassette supra non tubée, et j'aimerais mettre un serpentin entre la cassette et la cheminée (sur les 3 côtés j'ai 13 cm). Qu'avez-vous à me proposer ? Avez-vous eu d'autres réponses ? Salutations.

J'envisage également ce montage en bi-énergie suite à plusieurs sources de renseignements. Il faut à la sortie de l'insert une soupape thermostatique qui fait évacuer l'eau trop chaude à l'égout et qui remplit le circuit avec l'eau potable en cas de coupure électrique qui condamne le circulateur. Il faut également une soupape de sécurité 3 bars, un vase d'expansion, un thermostat pour mise en route du circulateur et des clapets anti-retour pour isoler les circuits. En cas de coupure EDF de plusieurs jours, prévoir des vannes et purger à la sortie de l'insert pour pouvoir l'utiliser sans eau ou investir dans un petit groupe électrogène.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, ma maison est équipée d'une chaudière fuel, plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage. Au sous-sol, j'ai un poêle à bois que j'utilise pour tempérer ma cave. J'aimerais récupérer des calories en enroulant un tube en cuivre sur le tube qui relie mon poêle au conduit de cheminée. Pour le moment je me pose la question suivante : combien de mètres de tubes de cuivre faut-il enrouler et quel diamètre utiliser ? Y a-t-il une formule pour calculer ? Salutations.

Hello ! Je viens de monter une installation chez un client qui marche très bien :
- un insert classique avec ventilation intégrée
- le client a gardé sa chaudière au fuel qui ne prend le relais que lorsque la température du thermostat d'ambiance lui indique. Ce système a pour avantage d'être totalement indépendant des pannes électriques.

Concernant les réponses qui envisagent de récupérer les calories en enroulant un serpentin cuivre pour récupérer de la chaleur(réponses 4 et 6), méfiez-vous à trop refroidir les fumées vous allez vous retrouver avec du bistre à des endroits où il sera difficile à éliminer (milieu de la cheminée par exemple).

Maison bien isolée : 35W/m cube.

Et pour une maison "normale", comptez 50W /m3. Exemple : une pièce de 4x4m en 2.5m de haut = 16*2.5*50 = 4*5*100 = 2000W.

Exemple : - salon / salle à manger 4m x 4m hauteur 2,5m = 3489 Watts de puissance
- salle de bain 4m x 4m hauteur 2,5m = 4186 Watts de puissance
- chambre 4m x 4m hauteur 2,5m = 3023 Watts de puissance TH Dech.

Un calcul rapide est passez précis : puissance en watt = volume de la pièce X ( T°C intérieure - T°C extérieure de base ) X 0.8 si isolé ou 1 si normal ou 1.2 si peu isolé.

On peut par des ratios volumiques estimer les déperditions, on considère les volumes des pièces à chauffer en facteur des valeurs des ratios suivants : neuf 0.5 w/m3, récent 1.5 à 2/m3, ancien 2.5 à 3.5/m3. On calcule le volume total, y compris les locaux non chauffés, auquel on applique le ratio.

Pour la puissance nécessaire à un radiateur il faut faire : 1 multiplié par le volume de la pièce et multiplié par le delta t, prenez comme un delta t de 33 ! Exemple : 1 fois volume fois 33 et cela vous donne la puissance en watts utile.

A quelle altitude, très important, quelle température en hiver ?

Vous n'aurez pas froid, avec ces puissances le calcul n'est pas celui-ci.

La réponse 4 est la plus proche de la réalité, prenez même un coefficient de 1.4, si la maison n'est pas isolée, exemple volume 25 mètres cube, on veut 22 degrés intérieurs, la température extérieure peut descendre à -10 degrés suivant la région.
Maison non isolée, ça donne : 1.4 x 25 x (32) = 1120 W, donc avec cette puissance vous aurez vos 22 degrés dans votre pièce si il fait -10° à l'extérieur.

Il faut ouvrir les purgeurs de chaque radiateur pour laisser s'échapper l'air du circuit. Lorsque l'opération est effectuée, il convient de vérifier la pression du circuit sur le manomètre de la chaudière. Au besoin, il faut compléter le circuit par un apport d'eau pour rétablir une pression correcte.

Une autre solution : placer sur la sortie eau chaude de la chaudière vers les radiateurs un dispositif de purge automatique qui évente tout l'air. Très efficace et ensuite on ne touche plus rien. Encombrement 8 cm * 15 cm - Prix : compter environ 80 euros.

Il faut laisser tourner l'installation de façon à ce qu'elle soit un peu chaude, puis l'arrêter complètement circulateur compris. Attendre environ 30 minutes de façon à ce que l'air se stabilise et remonte au sommet des radiateurs. Purger tous les radiateurs, faire un complément d'eau si nécessaire. Attention, si les tubes ou la chaudière sont en cuivre et les radiateurs en fonte d'aluminium, il se crée une électrolyse qui produit de l'air. Dans ce cas, il faut ajouter un produit liant d'oxygène, sinon il y aura toujours de l'air.

Complément de la réponse n°1, qui est la meilleure : l'opération doit se faire à deux, un qui ouvre le circuit d'ajout d'eau et surveille le manomètre de pression, par exemple pour une maison avec rez-de-chaussée, étage 1 et étage 2, il faut compter un circuit à 1,5 bar. Donc, le premier est à côté du manomètre et de la chaudière et le second purge l'air des radiateurs en montant, il commence par le rez-de-chaussée, puis premier étage et en dernier l'étage le plus haut. Cordialement. Conseil de chauffagiste. NB : les purgeurs automatiques à terme font plus de dégâts qu'ils ne facilitent la vie.

Je suis d'accord avec la réponse précédente. Je rajouterais que si c'est une maison plein-pied et que les tuyaux passent dans les combles, il y a sûrement des purgeurs automatiques à la verticale de la chaudière dans les combles. S'ils sont vieux, les purger à la main en attendant de les changer...(rapidement).

Il y a deux années nous avons acheté une maison dotée d'une cheminée foyer fermé, insert fait le 24 12 1996. Il y a eu une conformité au DTU 24/2/2 du 11/1990, le fabricant et l'installateur sont le même personnage, il y a des mal-façons dans le conduit et je voudrais savoir si la garantie de l'installation a une durée de temps de validité. Merci de me répondre, bien à vous. Pbo

Il faut purger les radiateurs tout en remettant de l'eau dans la chaudière, sinon vous pourrez y passer la journée et toujours avoir de l'air dans l'installation.
Bon courage.

Complément à la réponse N°4, arrêtez la pompe de circulation chauffage, purgez et remettre la pompe en service.

bonjour, la clim réversible est un exemple de pompe à chaleur qui a un rendement de 3, c'est à dire 1000w consommmés = 3000 w restitués, de manière pulsée. C'est économique (+ crédit d'impôt de 15 % de la valeur), mais pour les hivers très rigoureux, il faut une résistance à l'extérieur qui réchauffe l'air de l'échangeur afin d'avoir un différentiel température extérieur / intérieur acceptable par le système. Tout ceci est bien expliqué sur les sites des fabricants de climatiseurs.

Bonjour, il existe plusieurs systèmes de pompe à chaleur air/eau. On parle alors d'aérothermie ou eau/eau, on parle alors de géothermie. Pour plus de renseignement, faire un tour sur les forums énergies renouvelables ou les sites d'installateur géothermie. Pour ma part, je vais mettre en place un système géothermie avec captage vertical (2 fois 80 m). Consommation prévisionnelle : 400 € annuel pour 190 m².

Attention au prix de la pompe à chaleur et surtout de l'appoint électrique.

Bonjour, il est vrai que l'on peut faire des économies avec des pompes à chaleur mais avec certaines conditions donc appoint électrique. Le système air / eau est moins cher à l'achat et nécessite moins de main-d'oeuvre, mais le point noir est que la variation de température extérieure influe sur la puissance restituée.
Pour le système eau / eau tout est plus cher : le matériel, la main-d'oeuvre, la mise en place car attention au prix, soit du forage (entre 80 et 100 € du mètre).

Appeler la société entreprise de chauffage, qui propose un système Gaz/gaz (gaz non toxique). Système très performant sans entretien, tube cuivre. Eau chaude sans appoint car température de l'échangeur (80°) permet de chauffer l'eau, ensuite la température est abaissée pour chauffer le plancher basse température.

Information Bricovidéo : Pour faire suite à la demande de retrait de leur marque concernant les posts avec commentaires négatifs, nous avons dû remplacer le nom de cette société par : entreprise de chauffage.

Prenez un plancher à eau et non pas à gaz ! L'eau est beaucoup plus simple à réguler que du gaz. De plus, si vous voulez changer de source d'énergie (fioul, électricité, forage...) ce sera plus simple avec un plancher à eau.

Bonjour. Puis-je voir le détail et plans sur les cales, pour éviter l'encrassement de la vitre d'insert. Merci.

Bonjour, question pour la réponse n°2 : à combien s'est élevé le montant de votre installation complète (forage + plancher chauffant + PAC), depuis combien de temps êtes-vous installé, en êtes-vous satisfait et de combien est le crédit d'impôts ? Merci de votre réponse.

J'ai fait installer une PAC air/air depuis juillet 2007, j'en suis très content. J'avais un chauffage par convecteurs, alors la différence est très sensible, je ne regrette rien. J'ai 7 consoles à l'intérieur et 2 groupes à l'extérieur, 2 consoles seulement sont en route et j'ai constamment 20° dans la maison. L'économie engendrée par rapport aux convecteurs est de l'ordre de 75 %. Il faut savoir aussi qu'il y a un crédit d'impôt sur le matériel TTC de 50 % qui est situé à l'extérieur, pour l'intérieur le crédit d'impôt a été supprimé au environ du 11 juillet 2007. Pour l'installation, il faut prendre des gens agréés par la préfecture et équiper toutes les pièces à vivre (pour crédit impôt). Entretien : nettoyer une fois par mois les filtres à poussières des consoles.

Complément : Quand je dis des installateurs agréés, je veux dire aussi éviter toutes les boîtes de "charlots" qui sont nuls et ont des prix exagérés, pour info mon installation pour 2 groupes et 7 consoles, main d'oeuvre comprise, environ 9000 € dont 2500 € de MO (main d'oeuvre), et là-dessus je vais récupérer par les impôts 3250 €.

Les radiateurs font du bruit (glou-glou), chauffage fioul. J'ai purgé, tourjours la même chose. Auriez-vous une solution, merci.

Salut Réponse (11),
Quand mes radiateurs réagissent comme cela, je purge les radiateurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sort. Puis-je vais aller monter la pression sur ma chaudière jusqu'à ce qu'elle soit proche de 2. Bon courage !

Les problèmes d'air dans les radiateurs n'ont pas de liens avec l'énergie utilisée, par contre en cas d'air dans les conduites, vérifier s'il y a des purgeurs et purger si les résultats ne sont pas probants. Vérifier avec un niveau à bulle l'horizontalité du radiateur. Il se peut que le point haut du radiateur soit vers le robinet de fermeture (thermostatique), et l'air ne pourra sortir du purgeur. 2 solutions : desserrer un peu le raccord 3 pièces pour faire sortir l'air ou remettre le radiateur d'aplomb

Bonsoir.
Nous venons de faire installer une PAC de 14 KW pour chauffer entièrement notre habitation.
Nous voulions simplement faire une relève de chaudière, mais le patron nous a convaincu de faire une suppression totale.
Résultat, nous nous chauffons avec 2 zibros.
Investissement 14000euros, consommation électrique très réduite car rien ne marche.

Pour la pompe de puit : il faut connaître la hauteur par rapport au niveau de l'eau. Des petites pompes fonctionneront sans problème pour des petites hauteurs. Si l'eau est à plus de 5 mètres, il faut des pompes spécifiques pour pouvoir "tirer" l'eau. Après, il existe des pompes immergeables qui sont un peu plus chères. L'avantage est que l'on peut les laisser tout le temps en place sans risque de gel.

Pour le circulateur de chauffage il faut tenir compte du nombre de radiateurs et de la puissance de la chaudière, un bon revendeur vous conseillera.

Avec la réponse n°2 on est vraiment très mal renseigné : un circulateur se caractérise par sa puissance de pression permettant de faire circuler l'eau non seulement au niveau de l'étage du circulateur mais aussi dans les étages supérieurs. Le circulateur doit comporter des vitesses. Les vitesses manuelles (ex : 3 vitesses) sont préférables aux vitesses automatiques.

A l'attention de la réponse 3, en fermant 9 radiateurs sur 10, la pompe manuelle continue de délivrer pleine puissance à travers le by-pass alors qu'une électronique va réduire son flux et consommer moins d'énergie et allonger sa durée de vie. A l'heure actuelle il y a peu d'installateurs en mesure ou qui ne prennent pas le temps de faire le calcul permettant de choisir la bonne vitesse et donc de régler au mieux une installation. Il faut tenir compte des sections, longueur, déperditions, puissance.

Réponse : La bonne vitesse de circulation d'eau de chauffage est de 0.5 m/s. Tous à vos calculs ! Mais la pompe doit tenir compte également du volume d'eau dans l'installation, de la hauteur manométrique.

Normalement le fournisseur de chaudière propose une formule de calcul donnant le débit recommandé en fonction de la puissance nominale de la chaudière.

Il faut le débit de l'installation : exemple, votre puissance et de 22kw : vous diviser par 1.16 qui est égal à la chaleur massive de l'eau le delta T 20 qui est égal à la différence de température entre le départ et retour ! Voila le calcul du débit. Puis il vous faut la hauteur manométrique : Prendre la distance du radiateur le plus éloigné, exemple 45 mètres aller et retour, puis rajouter un mètre de perte de charge pour les cintres et coudes et multiplier par 20, ça vous donne la hauteur manométrique

Le site Grundfos propose un logiciel d'évaluation des circulateurs dont se servent les grossistes en matériel de chauffage : allez sur Grundfos puis webcaps et entrez vos paramètres c'est très complet et pratique.

Bonjour, vous pouvez utiliser un système tubage inox flexible. Faites une recherche sur Google avec comme requête : Tubage flexible.

Le tubage inox flexible existe en simple et double parois, cela va du simple au triple au niveau du prix. Cela est disponible dans des enseignes comme Brossette par exemple.

Le tubage d'un insert ou foyer fermé est obligatoirement effectué avec une double peau. Maurice

Attention double peau = conduit isolé, hors on ne met pas de conduit de fumée dans des boisseaux étant donné que l'un remplace l'autre.

A notre connaissance, la seule information sur ce type de chauffage (chauffage électrique par le sol) est que certaines installations provoquent un fort champs magnétique dans tout l'appartement. Quant à savoir si c'est nocif pour la santé ou autre nous ne pouvons malheureusement pas vous répondre. En espérant que des Internautes puissent amener des informations complémentaires.

Outre les inconvénients du chauffage au sol (jambes qui gonflent), de l'électrique (cher), je confirme les fortes radiations électro-magnétiques (confert dossier SCIENCE ET AVENIR d'il y a 1 ou 3 an).

Hormis les désagréments possibles annoncés dans les réponses précédentes le problème du plancher chauffant électrique est que l'on n'a pas la possibilité de changer de type de chauffage au sol (logique diront certains). Donc le problème va être le coût de la consommation électrique.
Dans une maison moderne avec une très bonne isolation il paraît que cela est rentable à condition de souscrire à un abonnement du type TEMPO qui est actuellement moins rentable que l'EJP d'il y a quelques années. En conclusion, si l'appartement a une isolation moyenne et n'a pas l'EJP, c'est prendre le risque d'une note d'électricité salée ou bien de changer de type de chauffage (radiateurs à eau chauffée au gaz s'il y a le gaz de ville).

J'ai effectué une installation de chauffage dans un pavillon neuf de 1999. J'utilise un gestionnaire tempo pour réduire la consommation : 1300 € toutes consommations électriques comprises pour une année et pour une famille avec 2 enfants de bas âges et une température de 20°. J'en suis donc très content d'un point de vue financier et confort (pas de radiateurs apparents, pas d'entretien).

Je voudrais juste répondre à l'internaute (1) pour lui signaler que les inconvénients du chauffage au sol ne sont plus d'actualités depuis une bonne trentaine d'années grâce à l'évolution des techniques. De plus, ils n'existent pas dans le cas d'un plancher électrique ! Le seul inconvénient de cette installation est l'âge de celle-ci, et donc son rendement qui ne doit plus être idéal, car ce n'est qu'une résistance électrique qui se "fatigue" à l'usage.

Je suppose que le 2ème radiateur est bien monté en parallèle sur le 1er (entrée 2 sur entrée 1 et retour 2 sur retour 1). En espérant que le premier radiateur possède un coude réglage à la sortie (robinet sans tête, sous un bouchon, à manoeuvrer avec une clé à 6 pans). Il faut réduire le débit du premier radiateur (fermer à fond, puis ouvrir 1/2 tour à 1 tour) et vérifier que le coude du second radiateur est bien ouvert. Ces coudes de réglages permettent d'équilibrer l'installation. Autre point sensible : pas de point haut sur les tuyaux entre les 2 radiateurs, sinon purgeur obligatoire.

Si vous avez fait cette manoeuvre avec du P.E.R attention au pincement de tuyaux dans la cloison, sinon le même joueur joue encore.

Il faut équilibrer l'installation en réglant les bi-pass sur les radiateurs et si ça ne suffit pas, fermer légèrement le bi-pass de la chaudière qui se trouve dessous à gauche.

Bonjour, si les radiateurs sont bien raccordés et qu'aucun tuyau n'est pincé, il faut essayer de fermer tous les radiateurs à l'étage et attendre que ceux du bas se mettent à chauffer et s'il n'y a pas autre chose, cela devrait marcher.

Le diamètre des tuyaux du 1er rad ne sont pas assez gros pour alimenter les deux en eau.

Vous freinez le retour du premier radiateur !

C'est probablement le gicleur de votre veilleuse qui est bouché, le gaz ne passe plus. Démonter et voir si vous voyez un trou minuscule (un cheveu).

Quel type de chaudière avez-vous ?

Bonjour, j'ai le même problème, j'ai un chauffage à gaz naturel, mais qui ne démarre même pas la veilleuse. Merci.

Voir votre thermostat d'ambiance ou aquastat chaudière.

D'abord s'agit-il de chaudière murale à ventouse ? Ou d'un conduit de fumée classique. Premier cas les ventouses, il se peut que la manchette de la ventouse soit usagée voir enlevée dans ce cas une partie des gaz brûlés revient dans l'air neuf et la combustion ne peut se faire correctement. Deuxième cas les conduits, il se peut que vous avez une sécurité anti-débordement (de fumée), il s'agit d'un bilame ou klixon fixé sur l'intérieur de votre chaudière, mais attention si c'est ce contact qui a mis votre chaudière à l'arrêt, faites appel à un professionnel, ne ré-enclenchez pas votre chaudière, il y a certainement un problème de tirage.

Donnez-nous le type de votre chaudière, il s'agit peut-être d'une surchauffe ou manque d'eau ou tout simplement un fusible HS.

Bonjour, il est vrai que comme ça sans information sur le type de chaudière, ce n'est pas évident de vous répondre. Mais déjà le thermocouple est à oublier si la veilleuse reste bien allumée, comme vous dites dans votre message.

Votre électrovanne est hs !

Peut-être un problème de pression d'eau insuffisante pour déclencher la chaudière ; vérifier le diamètre des tuyaux installés.

Il faut regarder la documentation du poêle ou à défaut contacter le constructeur. J'ai aussi un poêle avec sortie en 153 et le constructeur exige un tubage de 180 minimum ou 200 idéalement.

Votre sortie est en diamètre 153 sur votre poêle, vous pouvez tuber en diamètre 153, voir réduire d'une dimension soit 140 (toléré).

Chez les vendeurs de cheminées ou poêles, ils vendent aussi des joints spéciaux. C'est une genre de tresse.

Bonjour, si c'est autour de la porte de l'insert c'est de la tresse, sinon ce sera du mastic réfractaire.

Pour une partie statique, il peut s'agir effectivement de mastic réfractaire, la tresse étant plutôt réservée aux joints de parties mobiles telles que les portes. Donc bien gratter l'ancien mastic et en remettre une couche. Ce mastic se vend dans les magasins de bricolage en cartouches type silicone, et s'utilise de la même façon.

Le départ chaudière doit être au mini 26. Vous raccorderez chaque installation sur ce collecteur en 16/18, diamètre que vous reduirez tous les deux radiateurs.

Le diamètre 22 est suffisant à la sortie de la chaudière. Le diamètre 26 n'existe pas, comme l'annonce mon prédécesseur.

Attention ! Suivez la notice constructeur pour la garantie.

Une installation se calcule, ce n'est pas un jeu de hasard...

Pour le chauffage et le ECS le diamètre 16 est suffisant pour une chaudière à 23 KW.

Bonjour, il y a vraiment de tout et de rien ! (pour conseiller, encore faut-il connaître le sujet !) pour ma part, cela fait 33 ans que je suis de la partie, sinon c'est du délire !
réponse 5 : restez-en à votre métier, en effet sortie de chaudière en 14x16 = pauvre circulateur qui va bien souffrir sans compter l'impossiblité de faire l'équilibrage des radiateurs
réponse 4 : bravo
réponse 2 : le diamètre 26x28 existe bien mais est souvent réservé à fabriquer la panoplie chaudière. Ma réponse : (elle vaut ce qu'elle vaut) qu'avez-vous comme chaudière ? Quel diamètre de sortie chaudière ? Pour 14 radiateurs au total, je serai plutôt partant pour un collecteur en 26x28 sur lequel vous pourriez venir piquer vos 2 secteurs, avec ce diamètre de départ, la pompe ne fatigue pas (ne pas oublier une soupape de décharge) en 20 x 27 piquée entre le départ et le retour au cas où vos radiateurs seraient équipés de vannes thermostatiques. Salutations

Bonjour,
Le diamètre des canalisations n'est pas fonction du nombre, mais de la puissance des radiateurs. Il faut d'abord connaître cette puissance.
Ensuite, faire un plan ou schéma en indiquant les puissances à véhiculer qui s’ajoutent en revenant du radiateur le plus éloigné vers la chaudière. Comme peu de diamètres sont utilisés dans une installation classique, on peut convertir simplement la puissance (en Watt) en diamètre cuivre usuel normalisé. Ces diamètres sont donnés pour une chute de 20°C. Pour une chute inférieure, il suffit de faire une règle de trois. Une puissance de 7000W dans du 20/22 devient 7000/20*15= 5250 W. La perte de charge retenue est de 15mmCE par mètre (J de 15), c'est celle utilisée dans de nombreuses entreprises.
Jusqu’à 2000 Watts, = 10/12
de 2000 W à 3300 W = 12/14, PER 16
de 3300 W à 5000 W = 14/16, PER 16
de 5000 W à 7000 W = 16/18, PER 20
de 7000 W à 13000 W = 20/22, PER 25
de 13000 W à 19000 W = 23/25, PER 32
de 19000 W à 26000 W = 26/28, PER 32
de 26000 W à 49000 W = Cuivre 33/35. PER 36. Acier de 33/42
Par exemple sur une antenne où se trouvent deux radiateurs. Le plus éloigné fait 2000W le tube sera du 10/12 en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en 12/14 et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+2000=5000W soit un diamètre de 14/16.
En partant de la chaudière, une installation peut comporter une ou plusieurs antennes.
Une ou plusieurs antennes peuvent desservir un ensemble de radiateurs ou de nourrices sur lesquelles seront raccordés les départs individuels (généralement 12/14 ou PER 13/16).
Bien souvent on ne préfère pas descendre en dessous du diamètre 12/14 pour du cuivre, c’est mon cas.
Sur une installation où la longueur totale des tubes du radiateur le plus éloigné risque d’être importante (>50m), il y a lieu de vérifier que la perte de charge de l’ensemble est compatible avec le circulateur qui est fourni, ou bien le choisir en conséquence. A bientôt.

Bonjour, merci pour les conseils cependant comment faire des réductions quand on a une nourrice qui alimente les radiateurs (en cuivre) ?

Cela ne pose pas de problème, il faut juste souder deux réductions cuivres 18/28. Bon courage !

Aucune chaudière murale, à ma connaissance, ne propose de sortie en 26/28. De quel type de chaudière parlez-vous ?

Plusieurs problèmes peuvent survenir : en général dans les chaudières murales, le circulateur est fourni (donc imposé). Si vous avez de grandes distances de tuyauterie avec de petites sections : le circulateur va ramer (s'user car surchauffe) et au pire les radiateurs les plus défavorisés risquent de ne pas chauffer (on parle de perte de charge). L'idéal est de respecter le diamètre chaudière jusqu'au collecteur et de là 16/18. De plus, le passage de la chaleur est proportionnel à son diamètre. De mémoire, du 12/16 synthétique max 4000W.

Déjà, ce n'est pas du 16/18, c'est du 15/21 ou 1/2. Il vous suffit tout simplement d'acheminer votre diamètre au nombre de radiateurs. Ex : pour alimenter un radiateur, il faut passer d'habitude du tube cuivre de 12/14, pour des radiateurs standards (pas trop imposants sinon il faut passer en 14/16). Donc, si vous avez des radiateurs à brancher, il faudra partir de la chaudière en 22/1 pour piquer le premier, ensuite réduire en 18/1 pour prendre le deuxième et ainsi de suite.

Il faut déjà calculer la puissance totale. Ensuite, pour les réductions de tuyaux cela n'a pas d'importance, car si l'on regarde les radiateurs de face, on distingue ce que l'on appelle un té de réglage pour ceux qui ne le savent pas, l'utilité de ce té est l'équilibrage de l'installation.

La section des tuyaux est proportionnelle à la puissance à véhiculer, qui elle est calculée par rapport à un delta-t (ex : départ chaudière 60°, retour 40°, différence 20°). Pour faire simple : puissance totale 16000 watts, départ chaudière, vous alimentez votre salon qui lui a besoin de 3000w diamètre 26/28, vous continuez par la cuisine qui elle a besoin de 3500watts diamètre 20/22, ainsi de suite. Je vous donne les sections tube par rapport aux puissances :
- 25000w au 16000w diamètre 26/28
- 16000w au 14000w diamètre 20/22
- 14000w au 10000w diamètre 16/18
- 10000w au dernier radiateur diamètre 14/16
A savoir, avec votre installation vous fatiguez votre pompe et vous engendrez des bruits.

? On met tout simplement des raccords gaz et le tour est joué.

Je pense qu'il y a des erreurs dans la réponse 6. Le fabricant fournit le tableau des pertes de charge de son circulateur, donc vous donne une hauteur de colonne d'eau ainsi qu'un débit en départ de chaudière, il faut ensuite calculer les pertes de charge de votre installation (distance, taille et type de radiateurs et robinetterie, diamètre de canalisation et type d'installation : bitube, par ceinturage ou clarinette, monotube) si votre circulateur ne suffit pas, il vous faut une bouteille de mélange. Tout cela peut se calculer par le grossiste qui vous vend le matériel, mais attention vous avez le vase d'expansion à calculer malgré que le fabricant le fournisse, il est peut-être utile d'en rajouter un en fonction des températures de fonctionnement et volume d'eau quand aux puissances à installer. Pensez à la région, chaque région a un son propre calcul.

A la réponse n°8, je dirais qu'il faut déterminer en premier lieu la puissance de chaleur à fournir dans chaque pièce, le global donne la puissance de la chaudière, puis avec la contenance d'eau de chaque radiateur ainsi que la tuyauterie installée, la contenance en eau de votre installation. Un calcul de toute les pertes de charge vous permet de déterminer la courbe du réseau et enfin de sélectionner votre pompe, le volume du vase d'expansion est déterminé avec un calcul de pression de fin de dilatation.

C'est incroyable, comment les gens sur-dimensionnent les tubes ! 26/28 ! Mais c'est trop ! Ca correspondrait à une chaudière murale pour un appartement mais qui est mise à 400 mètres ! Ou alors s'il ne s'agit pas d'un appartement, donc ce n'est pas une chaudière murale qu'il lui faut.

Le choix d'un chauffage central ne fait pas au hasard, une chaudière ne s'achète pas non plus au hasard, elle se calcule en fonction de la superficie de l'habitation, du nombre de salle de bains à alimenter et du nombre de personnes y habitant, pour le diamètre des alimentations tout dépend de la chaudière, sol ou mural et de la distance des appareils à alimenter.

Je suis chauffagiste et je n'ai pas encore entendu parler de chaudière murale avec ce diamètre de sortie ! La chaudière est de quelle marque et quelle puissance ? Que cela soit pour un pavillon récent bien isolé ou pour une ancienne habitation, un calcul de déperdition de chaque pièce est la meilleure chose lors de l'étude préliminaire.
La somme des déperditions donne la puissance de la chaudière, mais attention, il faut d'abord savoir sous quelles températures de départ et de retour, car si on travaille en basse température on devra appliquer un coefficient de surdimensionnement aux radiateurs... Une étude de chauffage me prend au moins une journée, car si on veut bien faire son boulot TOUT doit être calculé, la taille du vase autant que les diamètres de tube, dont on ne réduit pas systématiquement le diamètre à chaque bifurcation, la taille du tube dépend du débit à donner au radiateur et est donc fonction de sa puissance...
Malgré cela 90% de la profession ne s'embête pas et fait un calcul approché au volume pour la puissance des radiateurs, et la majorité des chaudières sont trop puissantes pour l'installation ... Apprendre sur le tas ou en apprentissage c'est bien, mais les connaissances théoriques devraient être obligatoires.
FRED-T

Salut, un radiateur a une puissance de chauffe définie ? Qu'il soit alimenté en 12/14 ou 16/18 son dégagement de chaleur sera le même.

La puissance d'un radiateur est fonction du delta t et un peu moins du débit (fonction logarithme). Plus la puissance est importante plus le diamètre doit l'être aussi car elle est en fonction du débit masse et de l'enthalpie du fluide, d'où définition de la puissance : débit masse x enthalpie = puissance (l'enthalpie est l'énergie interne du fluide). Donc pour déterminer le diamètre, plusieurs solutions : abaque de puissance ou abaque perte de charge par les vitesses de fluide, le résultat sera sensiblement identique.

Je voudrais savoir le prix approximatif d'une installation au gaz de ville pour une maison d'environ 130m². Il me faut une chaudière à condensation et un chauffe-eau électrique.

A la sortie de votre douille chaudière, mettez 2 réductions 28.22. Démarrez votre réseau en 22 sur ce réseau. Branchez 4 radiateurs. Faites vos piquages au minimum 12/14, après réduisez en 18.16, puis finissez, votre dernier radiateur, en 12.14. Pour éviter le bruit, mettez des colliers iso phoniques. En cas de problème, éventuel, fermez à fond les retours, qui se trouvent près de la chaudière et dévissez-les de 2 tours, pour que les radiateurs éloignés chauffent mieux et que la pompe de chauffage se règle aussi.

Mettez une chaudière ventouse condensation avec 1 ballon d'eau chaude de 60 litres mais pas de ballon électrique. Vous auriez deux énergies à payer.

Tout simplement votre étude de chauffage vous demande de partir en 26/28 donc votre chaudière est trop petite ou revoir votre étude.

L'émission d'un radiateur dépend de sa surface de chauffe, de son débit d'eau et de la température d'entrée et de la chute de température dans le radiateur.
Pour avoir un bon résultat avec une chaudière à condensation il ne faut pas si possible avoir une température de départ chaudière à 55°C pour une température extérieure de -10°C, cela permet de condenser à + de 90%.
Pour le débit du radiateur il est souhaitable de 10°C d'écart entre départ et retour sur une installation de chauffage pour une maison individuelle, cela permet de fonctionner à basse température ce qui est plus confortable pour l'occupant.
La section des conduites de chauffage se détermine en fonction du diamètre du tube, du débit d'eau à véhiculer et de la hauteur manométrique de la pompe de circulation (valeur exprimée en mmCE ou mètre de colonne d'eau (m. CE) et de la longueur du circuit de distribution (surtout pour le radiateur le plus éloigné ou le défavoriser).
Cette étude de pertes de charge fait avec un abaque, mais peu d'entreprises réalisent ce type de calcul car elles ne savent pas le faire (un technicien du chauffage).

Bonjour, je me suis renseigné sur le sujet. Une centrale géothermique fonctionne à une température beaucoup plus basse qu'une chaudière au fioul ou à gaz (de l'ordre de la moitié). Les radiateurs (standards) au départ peuvent être alimentés avec une température de l'ordre de 75°C, avec une géothermique plutôt de l'ordre de 40°C, donc il faut compenser par des radiateurs basse température, c'est à dire plus grand et plus haut, si l'on veut garder le même degré de température dans la pièce. Cordialement.

Je pense malheureusement que non. La température de l'eau qui circule dans le circuit de chauffage de type fuel est de l'ordre de 70°c alors qu'en système PAC géothermique, il me semble que c'est 50°c. Les radiateurs existants ne diffuseront donc pas la même énergie. Règler le thermostat de votre chaudière à 50°c reviendrait au même.

La géothermie est faite pour fonctionner en basse température et basse pression. La seule solution est de remplacer vos radiateurs par un chauffage au sol. Mais, les travaux sont trés importants dans le cadre d'une maison déjà habitée. Bon courage.

Bonjour, on peut remplacer une chaudière par une PAC air eau COP de 1,8 pour 75° de départ par -20° extérieur, marque dimplex.

j'ai fait de nombreux devis et les PAC allemandes ont des coéfficients de puissance les plus hauts, soit 6 pour une sortie à 55°c, ce qui est acceptable pour une installation standard et un hiver à -10°c. S'il fait plus froid, il faudra compléter l'installation (un petit feu de cheminée ou garder son bon vieux chauffage au fioul par exemple). Il existe des chaudieres à 65°c, mais les cop sont de 3 maxi, essayez Weissman et Wattercot.

Bonjour, si j'ai bien compris, si on a une installation chaudière (fioul ou gaz) plus un chauffage au sol, on peut remplacer la chaudière par un système géothermique sans remplacer le réseau sol ?

Bonjour, fonctionnez avec votre géothermie en base, et votre chaudière fioul au cas où les températures extérieures sont en-dessous de 0°C / -5°C par exemple, c'est relativement le point d'équilibre pour des radiateurs standards avec une température d'eau de 45°C. Par expérience, les installations classiques sont regulièrement surdimensionnées (beaucoup d'installateurs dimensionnent les radiateurs avec une surpuissance), donc peut-être pourrez-vous fonctionner avec votre géothermie pour des températures plus basses. Faites très attention au niveau des coefficients de performance (COP) annoncés par les fabricants, seul le contrôle sous le sigle "EUROVENT" sera comparable, car énoncé pour des températures sources chaudes et froides équivalentes entre fabricants. Plus la source froide (extérieure) à une température élevée et plus la source chaude est basse, meilleur est le COP (rapport puissance fournie / puissance absorbée). La géothermie à forage vertical est certainement la plus intéressante d'un point de vue thermique, mais la plus onéreuse, quant à l'enfouissage des tubes à l'horizontale, il faut avoir la surface de terrain suffisante et oublier le verger. Ne succombez pas aux sirènes des fabricants avec un COP de 6 dans des conditions de chauffage soit (eau source froide (5°C/0°C entrée sortie forage) et source chaude (45°C/40°C entrée sortie pompe à chaleur côté chauffage). Même fabriqué à LOURDES, ceci n'est pas confirmé par EUROVENT.

Bonjour, voici 3 ans que j'ai fait le grand saut en implantant une pac 12Kw sur mon installation existante. Je réside en Bretagne (Brest) dans une maison de 160 M2 sur un étage, chauffage, ECS, et la cuisson. Au propane j'en avais pour 1200 €. Aujourd'hui ma facture de chauffage s'élève à moins de 300 € TTC facture EDF. ECS et la cuisson sont toujours sur le propane, mais avec une cuve de 900 Kg j'ai le temps de voir venir. Etant très bricoleur, j'ai trouvé un installateur qui a bien voulu me livrer la pac (4500 €) et faire la mise en service après raccordement par mes soins (350€), pompe de puit, disjoncteur et autres compris. La pac eau / eau sur puit, est raccordée sur le réseau de radiateur existant en parallèle avec l'ancienne chaudière à gaz, ce qui a bien servi la première année (15 jours pour changer une pièce). Voici 2 ans que je tourne uniquement sur la pac et j'ai dû changer seulement un radiateur pour en augmenter la surface. L'eau arrive du puit à 13°. La température de départ chauffage est de 40° (sonde sur tuyaux d'eau en sortie de pac). La maison est très bien isolée. Si mon témoignage peut servir.

Beaucoup de choses exactes dans les réponses précédentes. A mon avis, c'est réalisable en empruntant une autre piste :
1. sur-isoler le logement par l'extérieur, le plus facile, le plus efficace : toiture, murs.
2. le rendre étanche et ventiler efficacement : installer une VMC double flux et encore mieux avec échangeur et puit canadien.
Je fais actuellement un test chez moi : je n'ai pas encore tout mis en oeuvre. Mais avec le thermostat de la chaudière fioul sur 5, ça passe pour une température extérieure de 5°, avec un petit poêle dans le séjour en complément, et ça marche pour des températures négatives. Sinon solutions de la réponse n°7.

Bonjour, quelques questions au bricoleur Brestois de la réponse 8. Félicitations et merci de nous faire partager votre expérience. Vous avez de la chance de disposer d'un puit. A ce sujet, quelles formalités avez-vous entrepris avant de commencer les travaux ? Est-il nécessaire de mesurer le débit par an pour savoir s'il est suffisant ? Est-il nécessaire d'obtenir des autorisations pour puiser de l'eau pour une pac ? A quelle distance du point de puisage rejetez-vous l'eau refroidie ? Merci encore.

Si vous optez pour de la géothermie, il faut rester en basse temperature. Il est tout à fait possible de conserver vos radiateurs (standards donc pas surdimensionnés) mais il n'y a aucun intérêt ! Puisque le COP à cette température se dégradera fortement et vous consommerez comme une installation traditionnelle. Votre PAC travaillera en permanence pour maintenir la température pour vos radiateurs. Celui qui vous dit le contraire se moque de vous (par rapport aux gains de consommation). Je travaille dans la géothermie pour la petite histoire...

Attention au veine d'eau utilisée débit minimum obligatoire et surtout de nouvelles réglementations arrivent pour le contrôle de ce type d'installation (pollution des rejets et température), même problème pour les PAC au gaz (contrôle des étanchéités), le surcoût risque de venir après (le prix de la pièce, la proximité du service après-vente, le coût de l'entretien : sérieux ! pas le coût de chiffon !). Pensez que tout est devenu produit de consommation, même le matériel de chauffage. Surtout la rentabilité de votre investissement.

Monsieur, vous pouvez garder votre installation, puisque qu'ils ne gênent en rien. Par contre c'est votre pompe à chaleur ainsi que vos capteurs qui se chargeront du reste (pour chauffer votre habitation), donc vous pouvez sans problème garder votre installation de chauffage et supprimer votre chaudière fioul pour installer le système géothermie.

Bonjour à tous, c'est vrai avant de commencer à calculer le changement de chauffage par un système géothermique, il faut d'abord regarder le bâti, sur les différentes expertises que j'ai mené il est arrivé, ou même avec un chauffage fioul, qu'améliorer l'isolation était plus intéressant financièrement (prix actuel du fioul).

Bonjour à tous, je reviens du salon du chauffage sur Grenoble et vos différents échanges ci-dessus confortent mon impression à la sortie du salon : difficile de faire la part des choses, tant les réponses à la même question sont parfois contradictoires. Le problème est que, pour un néophyte comme moi, toutes (ou presque) semblent sensées !
Je cherche également à remplacer ma chaudière fioul par une PAC (pompe à chaleur), en essayant de garder mes radiateurs en fonte. La géothermie serait difficilement réalisable chez moi compte-tenu de mon terrain et je pense donc plutôt m'orienter sur l'aérothermie, mais la problématique de la température reste la même.
Il existe des PAC moyenne température (Dimplex par ex.) qui sortent de l'eau à 65°C... techniquement, cela pourrait convenir puisque que ma température actuelle en sortie de chaudière est de 60°C. Une deuxième solution serait de coupler une PAC basse température (-> 55°C) avec ma chaudière fioul pour préchauffer l'eau. L'investissement serait moins lourd, et si j'en crois les infos recueillies sur le salon, on peut espérer un gain de 30 à 40% sur la facture de chauffage.
Problème : et quand la chaudière claquera ? A ce jour, je ne vois pas la solution optimale... d'autant plus qu'il semble difficile d'avoir des infos fiables sur la durée de vie des PAC. Si comme tout ce qui est fabriqué aujourd'hui, elles ont une durée de vie de 10 à 15 ans, il faut rapidement amortir son installation. Je suis donc preneur de vos conseils.
En attendant, je vais essayer de baisser la température de mon chauffage à 55 voire 50°C (pendant une semaine ou 2 pour ne pas endommager le corps de la chaudière) pour voir si j'arrive à chauffer ma maison au plus fort de l'hiver. Un installateur m'a dit que l'un de ses clients vers Grenoble ayant des radiateurs en fonte a une PAC air/eau avec sortie à 55°C... il ne ressent pas de différence au niveau du confort de chauffage paraît-il.

Comme dit plus haut, méfiez-vous des COP annoncés pour les PAC. Les plus hauts COP sont obtenus en eau/eau et les économies réalisées le sont avec des systèmes de chauffage basse température. A la lecture de ce forum, il me semble que beaucoup oublient que le moyen de se chauffer le plus économiquement dans le futur sera une installation qui intégrera plusieurs sources d'énergies pour amener l'eau à température voulue. Je vous conseille si vous voulez conserver votre vieille chaudière d'installer des panneaux solaires d'environ 8 à 10 m² pour une maison de 160 m², d'y adjoindre un insert chaudière à eau.
Ces trois sources d'énergies seront dirigées vers un ballon à stratification (Rotex en fabrique un de très bonne facture). Ainsi l'insert type Godin 5152 procure 15 kW de puissance pour le chauffage de l'eau et des radiateurs, et par expérience je peux vous dire que ça marche très fort, le solaire fait un très bon appoint pour le sanitaire et pour le préchauffage des radiateurs, et vous conservez votre vieille chaudière qui ne fonctionnera que quelques jours par an. Si vous avez le gaz à proximité n'oubliez pas que les nouvelles chaudières à condensation sont à puissance modulable et consomment environ 70 % de moins qu'une chaudière de 10 ans.
Coût de mon chauffage et ECS par an 250 € sans se priver de confort.

Après 20 ans de chauffage de ma maison avec une PAC et géothermie horizontale. Le COP est de 2.8. Aujourd'hui avec échangeur à plaques on peut espérer entre 3.2 et 3.5. Les arbres plantés sur les tuyaux mesurent maintenant plus de 10m ! Attention au bruit. Les niveaux annoncés ne sont pas souvent réalistes. Demandez l'analyse en fréquences au fournisseur et observez les niveaux des graves. Si le fournisseur vous répond, c'est déjà bien ! 40° minimum avec une géothermie c'est pas gagné ! Mais si un fournisseur vous le garantit… Géothermie + sol basse température = OK. Géothermie + radiateurs : je ne vous le conseille pas.

Oui, on branche une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière fioul mais en chauffage pour conserver les radiateur fontes-alu mais en froid on aurait été obligé de les remplacer par des ventilo-convecteurs, une PAC consomme 1 kW d'énergie en restitue 5.80 kW de chaleur il faut bien sûr procéder à un bilan thermique qui nous donnera le besoin calorifique intérieur pour avoir la cote totale à décaisser environ (1 fois et demi) la surface à chauffer.

J'ai remplacé ma chaudière fuel par une Isara haute température, géothermique et kit ECS. La température d'eau atteint 65°. Je suis satisfait, le conseiller a été clair, il m'a parlé du rendement de la machine (différent de COP ?) qui dépendrait du type de captage de la température d'eau... Bref il m'a fait une estimation sur consommation, et à 10 % près c'est OK. Je suis content car ça ne fausse pas mon retour sur investissement... qui est court.

Après avoir changé ma chaudière gaz par une PAC avenir énergie captage horizontal, la température dans les chambres était de 11. Réponse fournie, monter la PAC à 55, pour que l'eau dans les radiateurs soit plus chaude. Investissement : 11500 €, gain sur un an : 200 € et pas de confort. Chauffage au sol, oui, radiateur, non.

Bonjour, vous apportez 40° avec une pompe géothermique donc le remplacement des radiateurs n'est pas utile. La température envoyée par la pompe suffira pour une chaleur de plus de 20° dans les pièces.

Bonsoir messieurs, juste une précision sur les pac, il arrive sur le marché des pacs à fluide frigogène, où l'épandage horizontal est considérablement réduit, plus besoin d'épandre 100 mètres de tuyau à au moins 80 cm de profondeur, une épingle avec un fluide réfrigérant remplace cette dernière et a un rendement énergétique beaucoup plus élevé, merci.

Par expérience, il est tout à fait possible de conserver des radiateurs anciens pour passer du fioul à la géothermie par contre aucun intérêt car j'ai dû passer à des pompes plus puissantes pour avoir la température intérieure correcte, j'ai dû passer en triphasé donc je paye 2200 euros d'électricité à la place de 2600 de fuel, donc pour résumer la géothermie est intéressante financièrement sur les radiateurs en basse température avec une dalle chauffante, bien sûr du neuf, pas intéressant sur de l'ancien, c'est du vécu malheureusement...

Il existe en pompe à chaleur haute température la marque CIAT qui monte à 65°C. Elle peut être couplée à un réchauffeur électrique par temps très très froid. Elle peut remplacer sans problème votre chaudière fuel. Si vous souhaitez faire de la géothermie aller voir chez la société entreprise de chauffage.

Information Bricovidéo : Pour faire suite à la demande de retrait de leur marque concernant les posts avec commentaires négatifs, nous avons dû remplacer le nom de cette société par : entreprise de chauffage.

Bonjour, toutes les questions-réponses m'ont intéressée - merci à vous.
MAIS j'ai la tête qui tourne entre "aérothermie et géothermie" ! J'ai une chaudière à bois, donc radiateurs, maison de 200 m2, restaurée et isolée en "partie", un puits (à 6 m et bouché) "mon mari est décédé il y a 4 mois à 62 ans" et voulait changer de chauffage, il n'a pas eu le temps de faire son choix ! J'ai contacté certains commerciaux en PAC AIR EAU (tarifs de 8000 à 23 000 euros !) tout en sachant que la température ne dépasse pas 50° pour certains - celui de 23 000 euros : 65° - Il paraît que les hautes températures ne seraient pas encore au point etc. quant à faire le relais avec ma chaudière : pas question, ayant trop de manipulations avec le bois - alors que choisir ? Quelle marque ? Pas question d'installer des tuyaux sous ma pelouse ? Pas faciles mes questions ? Au cas où, un grand merci d'avance.

Bonjour à tous, il existe désormais des PAC de 65° air/eau ou eau/eau. Un résumé est proposé plus haut : pour bien fonctionner sur radiateurs existants, il doit y avoir une température de sortie d'eau à 65°. Voyez la gamma Isara de chez France géothermie.

Étant un ancien frigoriste, j'ai un bon passé sur les pompes à chaleur (PAC).
Dans votre cas si vous résidez dans une région assez douce l'idéal est une air eau, si vous ne voulez pas un relevé de chaudière du fait qu'elle est à bois et donc dure à maitriser, il faut savoir que beaucoup de PAC ont des appoints électriques qui ne rentrent en fonction que par basse température(-O°).
Il faut avoir des radiateurs bien dimensionnés et de bonne qualité (fonte,).
Si je peux me permettre évitez la PAC eau-eau qui souvent est une source d'ennuis.
A savoir : nettoyage condenseur, analyse de l'eau, filtres encrassés, algues, impuretés ect. alors qu'une PAC air eau n'a absolument pas d'entretien.
J'habite dans la région nantaise, et je peux vous dire que à ma connaissance plus de 20 PAC ont plus de 20 ans, voire une de 34.

Bonjour,
Pour info, il existe sur le marché, depuis décembre 2008, des PAC dont la température peut avoisiner les 70°.
La marque est Dimplex SIH 9,10 ou 11 kW.
Leur technicité est telle qu'elles sont très performantes.

A savoir qu'actuellement une seule technologie peut atteindre 65° sans risque de détérioration du compresseur, la technologie evi DE copeland (Scroll).
Au dessus de celle-ci des problèmes arrivent, la technologie a été développée au R407C, certains fabricants changent le gaz pour gagner du COP instantané mais regardent bien en annualisé, en changeant le gaz on peut monter plus vite en température et plus haut mais lorsque que vos besoins sont importants, c'est la catastrophe.
Dimplex n'a pas de SAV en France, on a tous les mêmes compresseurs et les mêmes régulations, éviter juste les franchises, kenavo.

La matière du radiateur n'y est pour rien !! La grisaille est dûe simplement aux courants de convection de l'air chauffé et aux poussières entrainées par l'air chauffé. Solutions : repeindre ou retapisser, puis éventuellement poser une tablette au dessus du radiateur (5 à 10 centimètres) bien collée contre le mur pour éloigner le courant de convection.

La grisaille provient d’une convection importante au-dessus des radiateurs, cela est dû à une température élevée du réseau de chauffage. Si votre installation est neuve et que la température dans les pièces est correcte, malheureusement vous n’y pouvez rien. Dans ce cas, les radiateurs sont trop petits, et cela les oblige à fonctionner à haute température. Dans d’autres cas, en effectuant une bonne isolation de votre maison sur tous les murs et plafonds donnant sur l’extérieur, pour le même confort, la température du réseau s’en trouvera diminuée, tout en réalisant des économies de combustible. Attention, méfiez-vous des isolants minces, la plupart ne sont pas certifiés CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Pour limiter les traces au-dessus des radiateurs ou au moins retarder leur apparition, pensez à éliminer régulièrement les poussières, toiles d'araignées et autres saletés qui se déposent sur les ailettes. La convection (mouvement naturel de l'air chaud vers le haut) ne fait que promener ces saletés, mais ce n'est pas elle qui les crée. Donc, plus le radiateur est propre, plus le mur au-dessus restera propre. Utilisez un bon aspirateur avec éventuellement une rallonge (un morceau de tube en carton peut suffire), une brosse spéciale si nécessaire.

Tout à fait ! Un bon nettoyage ! Mais sachez que les tâches grisâtres sont dues à une carbonisation de molécules de nos charmantes poussières.
Laissons-les vivre leur vie. Chauffez-vous un degré de moins, c'est un bon geste pour la planète. Craboo

En effet, diminuez la température départ de votre chaudière. Ce problème se pose en général pour un régime 90/70.

Le chauffage électrique est encore cher, mieux vaut mettre une chaudière au gaz naturel ou sinon au mazout, ou même une chaudière bi-combustible bois / fuel.

Renseignez-vous chez différentes compagnies, certaines pratiquent des prix corrects. Dans tous les cas, conservez votre installation hydraulique, il existe aussi des chaudières à condensation (GAZ ou FIOUL). Vous pouvez aller voir le site rotex.fr

Actuellement, en électrique radiateur "à inertie" + cheminée. J'en changerais pour rien au monde ! Problème : il faut apprendre à utiliser le programmateur... Oulala ! Et utiliser la cheminée en grand froid !

Bonjour, dommage que vous n'ayez pas le gaz chez vous (citerne), sinon la bonne solution aurait été une chaudière gaz naturel à condensation.

Je suis installateur tout produit et je conseillerai à mes amis l'électricité, car entretien et coût minimum. Aujourdhui en électricité il existe des climatiseurs réversibles (bien entendu pour des régions semi-froides où les hivers ne sont pas trop rudes). Pensez toujours à une bonne isolation de votre maison.

? Le réconfort charnel est des plus rentable. Craboo

Avec des radiateurs j'opterai pour la PAC, pensez à la prime 50% sur le montant de la machine et les économies dans le futur ! Cordialement. eng41

J'ai un chauffage électrique depuis trente ans dont je suis entièrement satisfait. Je l'ignore totalement, sans aucun entretien, contrôlé par des thermostats électroniques, les appareils fonctionnent sans intervention et suivant l'exposition des locaux.
Seules conditions : parfaite isolation de l'habitation, matériel performant de qualité, installation très étudiée.

Arrêter les stages. De plus de quels types de radiateurs parlez-vous, sachez qu'ils en existent de trois litres. Alors à vos calculettes !

Il faut installer une PAC (pompe à chaleur) et garder la chaudière en appoint et changer de compagnie de gaz. Les faire venir tous et leur faire baisser les prix. Si si ils le feront. Jojo

J'opterai pour la PAC (pompe à chaleur) suivant votre terrain bien sûr, un bilan thermique est nécessaire.

J'ai un chauffage électrique depuis 24 ans dans une maison (7 pièces) prévue pour cela (coût sur 1 an électricité, tout confondu 1300 €). Je viens d'acheter une autre maison qui est équipée qu'avec un chauffage au charbon et non isolée. Je fais actuellement l'isolation complète de la maison pour remettre un chauffage électrique (rayonnant, thermostat) et rien ne me fera changer d'avis.

La meilleure solution pour vous c'est de faire installer une pompe à chaleur. Vous réaliserez des économies de chauffage.

Pour vous en France l'électricité ne coûte pas cher. Je vous propose d'installer une chaudière électrique. C'est mieux pour vous et elle sera moins chère que l'installation de gaz. Il ne faut pas oublier que pour l'économie d'énergie (= moins de consommation), une parfaite isolation de la maison est indispensable.

Bonjour, je suis au fioul pour le chauffage et le ballon (100 l), ma chaudière consomme entre 8 et 10 litres de fioul rien que pour le ballon, soit presque 8€ par jour. J’ai vu une chaudière électrique ORFEO qui consommerait 42 KW/jour, elle a une puissance de 12Kw, normalement il me faut une chaudière de 17,85Kw en puissance (vu avec Leroy-Merlin), par téléphone, le conseillé Leroy-Merlin m’a dit que la puissance en KW d’une chaudière fioul ou gaz n’est pas la même que la puissance de la chaudière électrique, il y aurait une conversion à faire, est-ce exact ? A+

L'énergie gratuite est celle que l'on ne consomme pas. Investir dans l'isolation.

Pour installer un puit de récupération d'eau de pluie faut-il un bi-pass ou procéder à deux installations ?

Bonjour, si vous êtes déterminé à installer des radiateurs électriques vous pouvez installer des radiateurs équipés de glycol (radiateurs électriques équipés de liquide caloporteur, facilité d'installation et plus économiques que le gaz propane).
Sinon installer une chaudière à condensation au gaz naturel très économique. Rachid

Bonjour,
Je suis assez sidéré que personne ne lui parle de pompe à chaleur. Gardez votre installation hydraulique, le confort est meilleur et pas besoin de garder votre ancienne chaudière, les pompes à chaleur sont livrées avec un réchauffeur de boucle pour les jours de grand froid. Un professionnel, amicalement.

Il y a trop de paramètres pour pouvoir vous répondre (la surface de votre maison, la marque de la chaudière....). La solution la plus simple est de faire faire différents devis auprès de chauffagistes.

Comptez 1.500 euros pour la chaudière (je vous conseille la F25 de chez Saunier Duval). A cela, ajoutez une moyenne de 50 euros par radiateur. Si vous choisissez un artisan, le prix pratiqué devrait être d'environ 150 euros de main d'oeuvre par radiateur.

Je suis en train de faire des devis pour remplacer une installation électrique par du gaz. Sauf que les devis s'élèvent à plus de 10.000 € pour 7 radiateurs et une chaudière basse température. On est loin de l'estimation précédente ! D'ailleurs, j'avais fait un devis quelques mois avant, et je constate une montée des prix de plus de 2.500 € ! Pour 1.500 € et 50 € plus 150 € par radiateur, je prends de suite !

Nous venons de faire installer le chauffage (+ eau chaude) au gaz de ville : chaudière à ventouse Frisquet + 4 radiateurs (2 grands et deux petits) pour 7000 €. Ne pas hésiter sur la qualité de la chaudière (Frisquet nous a été conseillé par tous les professionnels). Chaudière + radiateurs : 2500 € (je n'ai plus le détail en tête), main-d'oeuvre 2500 € et le reste en petite fourniture (tuyaux raccordement gaz pour la cuisinière...). Nous ne l'avons pas mis à l'étage et cela chauffe très bien les trois chambres. Si vous voulez économiser un radiateur, faites comme nous : nous avons prévu des arrivées, mais pas fait l'installation de suite.

Bonjour, j'ai actuellement un devis pour l'installation d'une chaudière Frisquet à condensation (chauffage + eau sanitaire) avec ballon 120 litres pour 5760 €. La réponse 3 peut-elle me donner le montant de la chaudière uniquement si même type (montant HT de la chaudière 4850 €, la différence me semble non négligeable).

Une chaudière gaz à condensation avec ballon de 500 litres intégré et prémonté pour l'installation de panneaux solaires coûte 5000 € (Rotex GSU 5/25kW), si vous mettez 6 panneaux solaires vous augmentez les prix de 3000 €, mais vous avez 50 % de crédit d'impôt et du matériel solaire qui dure car système auto-vidangeable, sans antigel, sans entretien et sans pression.
Compagnons des Energies solaires.

Orientez-vous sur des marques comme Frisquet, Viessmann, Geminox, De Dietrich, Buderus, ces produits vivront bien plus longtemps.

Pour une gamme moyenne et uniquement pour ce que vous demandez, c’est à dire, chaudière à ventouse et à condensation gaz naturel + radiateurs : environ 7 000 € TTC (TVA 19,6%).

Environ 7000 € TTC TVA 19.6 en supposant que le gaz et l'eau est à l'endroit où va être placé la chaud.

Le prix est variable selon la qualité des radiateurs et le type de la chaudière, les prix peuvent être compris entre 7000 € ET 10.000 € surtout avec une chaudière à condensation, les prix sont élevés mais il faut penser au crédit d'impôts qui n'est pas négligeable si la maison a été achetée depuis moins de 2 ans. A réfléchir 40 pour cent sur la chaudière ; les têtes thermostatiques ; les thermostats ceci peut monter à 1500 € de crédit d'impôt.

Je viens de changer de chaudière (elle avait + de 20 ans), pour une chaudière ventouse à condensation, de marque Viessmann (ballon 50 l). Prix total TTC avec montage 5000 € ; - crédit d'impôts 1000 €.

Bonjour. Je pense qu'une installation de ce type reviendrait à 10 000 €, sans inclure le crédit d'impôts de 25 pour cent pour la chaudière gaz. Rachid

Pour moi : 4000€ TTC, installation comprise pour chaudière murale à condensation de marque Vaillant, avec tubage de la cheminée, régulation à sonde extérieure, plus quelques réparations (remplacement du groupe de sécurité du préparateur, installation d'un réducteur de pression...).
Je vous conseille d'ailleurs la marque Vaillant, meilleur rapport/qualité prix selon beaucoup de professionnels. Mon ancienne chaudière était aussi une Vaillant, elle a tenu 30 ans, et fonctionnait toujours très bien.

BA15 ignifugé.

Pas sûr que cela soit valable auprès des assurances en cas de sinistre. Il existe, par contre, des produits d'isolation spécifiques disponibles dans les grandes surfaces de bricolage, voir les photos ici.

Bonjour, vous trouverez ce matériel dans les magasins de bricolage. Afin d'isoler le mur d'appui, coller des panneaux de laine de roche avec une face aluminium : panneaux Firerock (Rockwool) de 100 x 60 cm en 30 mm d'épaisseur.

Autre solution que j'ai mis en oeuvre moi-même : des plaques Fermacell que l'on trouve en dimension de 1 x 1,5 m, épaisseur 10 mm.
Très solide, classé MO par le CSTB (avis technique 9/03-760), je les ai montées sur une armature métallique faite de rails et de montants métalliques type M48 comme pour les cloisons, le tout fixé par des vis auto-foreuses Fermacell aussi.
Attention au joint, je n'ai pas utilisé la colle spéciale proposée par Fermacell pour cette partie (coffrage du conduit) car je ne pense pas qu'elle soit réfractaire, en me débrouillant pour ne pas faire de joint, juste des angles finis à l'enduit traditionnel.

Le Fermacell c'est correct, solide et classe M0 (résistance au feu). Bon courage à tous. Christophe

M0 veut simplement dire que le matériau ne s'enflamme pas. Dans le cas d’un contact avec un conduit, il faut un matériau qui ne s'enflamme pas et qui doit, en plus, réduire la chaleur (dans le cas d'un feu de cheminée) donc plutôt s'orienter vers du Firerock précédemment cité, laine céramique ou encore silicate de calcium pour les puristes.

Un détail, n'oubliez pas de ventiler le conduit...

Attention, la plupart des produits d'isolation céramique sont classés CMR (cancérigénes). J'en ai retiré des kilos dans les raffineries Total !

Surtout pas, il serait préférable de traiter l’eau contre les boues.

Principe : un traitement anti-boue, laissez tourner 3 semaines puis rinçage, remplissage avec un produit sentinel, tous les cinq ans.

Ma maison est chauffée depuis 19 ans par le sol. L'eau n'est pas traitée, pas vidangée et tout va très bien.

Moi j'ai un problème de boue dans un chauffage au sol après 2 ans. Mais je soupçonne l'installateur de ne pas avoir rincé l'installation avant la première mise en eau et de ne pas avoir incorporé d'additif anti-boue.
Solution : vidange de l'installation rinçage, puis remise en eau avec additif sentinel, coût de l'opération 800 €. A renouveler tous les 5 ans d'après les spécialistes.

Il est préférable d'installer un dégazeur et un pot de décantation pour chaque circuit, plus besoin de traiter et une installation qui reste performante au fil des années.

Le chauffage par le sol est confortable mais quelle galère. J'ai un problème de boue récurrent. Le système a été rincé il y a 2 ans avec injonction de produit. Pourtant, on vient de me changer le circulateur et le corps de chauffe sur la chaudière, en plus j'ai 2 radiateurs qui viennent de percer, je cherche contre qui me retourner ? Ma maison a 8 ans.

Les tuyaux utilisés pour le chauffage par le sol sont en polyéthylène. Ce matériau est poreux et laisse entrer l'oxygène dans l'eau du circuit. Puis l'oxygène va réagir en oxydant ce qui l'est -> les radiateurs classiques et la chaudière. Les tuyaux "modernes et de qualité" sont équipés d'une barrière à oxygène qui évite ce problème. La solution est d'intercaler un échangeur à plaque (en acier inoxydable) entre le circuit "classique" (chaudière et radiateur) et le circuit "par le sol" de petite taille (l'équivalent de 2 K7 VHS). Il rend les deux circuits indépendants, l'oxygène passant à travers le polyéthylène n'allant pas oxyder le reste du circuit.
La personne qui affirmait n'avoir aucun problème de boue doit :
- soit avoir cet échangeur
- soit son installation est en tuyau avec "barrière à oxygène"
- soit l'installation est entièrement "par le sol" et ne comporte pas de matériaux oxydables ou très peu (limités au corps de la chaudière).
Le coût n'est pas énorme mais 100 € l'échangeur et 50 € le flexcon (obligatoire car le circuit indépendant ainsi créé doit pouvoir se dilater), c'est toujours ça de moins sur le devis et "y a pas de petites économies", même si elles finissent par vous coûter cher.

Bonjour. Je voudrais que l'on m'explique comment l'oxygène de l'air qui est à environ 0.7 bar peut s'introduire dans un tuyau qui lui est à 1,8 / 2 bars. Merci.

Bonjour, vous pouvez circuit par circuit mettre un produit de désembouage, puis rincer à l'aide d'un jet d'eau sans problème (rinçage), mettre le tuyau d'eau claire sur l'entrée et faire sortir l'eau vers le retour, sans souci, à raison d'une fois tous les 2 ans.

Oui, vous pouvez le remplacer par un vase d'expansion type flexcon, par contre vous devrez l'installer sur le retour, c'est moins chaud le plus souvent et calculer son volume ainsi que sa pression initiale. Voici un lien pour vous aider : LE CHAUFFAGE CENTRAL Bonne chance. Cordialement. José

Merci beaucoup à José pour ce site très instructif.
L'équipe de Bricovideo

Il est possible de modifier votre installation. Il suffit de supprimer le vase d'expansion situé au grenier, de bouchonner les 2 tuyaux qui arrivent à ce vase et d'enlever le manomètre gradué en mètre. Par contre, il vous faudra impérativement installer un vase d'expansion fermé de type flexcon, une soupape de sécurité tarée à 3 bars et un manomètre gradué en bars sur le retour chauffage, au plus près de la chaudière. Il sera sûrement nécessaire d'installer un accélérateur au départ chauffage s'il n'y en a pas, car je pense que votre installation fonctionne en thermosiphon.

Je suis d'accord avec la réponse n°2.

Je suis d'accord, mais il faut raccorder les deux tuyauteries ensemble et installer un purgeur automatique au point haut de cette canalisation, sinon votre chauffage ne marchera pas.

Je suis aussi d'accord avec la réponse n°2 et 3 et surtout la n°4.

Juste faire attention : je viens de faire cette transformation en mettant un vase d'expansion auprès de ma chaudière et en fermant donc le circuit (il y avait déjà un accélérateur). Mais sur les vieux circuits comme le mien, il y avait deux circuits, l'un chauffage et l'autre uniquement dédié au vase dans le grenier pour créer la pression dans tout l'ensemble. Si bien qu'un propriétaire précédent avait installé un radiateur branché sur ce second circuit... qui en gros ne fonctionnait pas, la circulation d'eau se faisant vraiment au ralenti, l'eau chaude avait plutôt tendance à remonter le second circuit, l'ensemble étant basé sur deux départs et un seul retour.
Bref, en fermant le circuit, ça tourne encore plus mal ! Donc penser, en cas de double circuits, à reconnecter les deux circuits au-dessus de l'accélérateur.

Le risque, dans ce genre de transformation, est de voir des fuites apparaître (robinets, raccords...), car 7 mètres cela fait 0.7 bar (6.86 Kilogrammes / cm² pour les puristes). En fermant le circuit, on passe à 3 bars. Le purgeur, en point haut, c'est impératif. Si on condamne les tuyaux, il ne faut pas oublier le risque de gel donc, soit les démonter soit les relier pour qu'un faible débit subsiste.

Ne pas raccorder les deux tuyaux ensemble comme dit la réponse n°4, mais mettre des purgeurs automatiques sur chacun. Bonne chance.

Les flexcons sur chaudière à combustible solide (bois, charbon...) sont interdits : voir DTU.

Bonjour, les vases d'expansion fermés sous pression ne sont pas interdits avec une chaudière au bois (combustible solide).
Cela dépend essentiellement du type de chaudière et de la présence dans le corps de chauffe d'une épingle de refroidissement alimentée par une soupape thermique (95°) qui laisse circuler de l'eau de ville en cas de dépassement anormal de la température.
Les chaudières en fonte ne sont pas forcément équipées de ces épingles (Morvan).
Dans ce cas, il est nécessaire de leur ajouter un échangeur anti-ébullition dont la circulation en eau de ville est aussi assurée par une soupape thermique. Un ballon d'eau chaude sanitaire desservi par cette chaudière (raccordé en thermosiphon) peut faire office d'échangeur anti-ébullition.
Avec une chaudière en acier ou certains réchauffeurs placés dans un foyer (moins fragile aux gros écarts de température), l'injection d'eau de ville peut se faire directement sur le retour de l'installation en utilisant une soupape thermique double (entrée eau de ville/ sortie eau de chauffage).
Ces systèmes ne sont souvent utiles qu'en cas de coupure d'électricité, et donc d'absence de circulation.
Les chaudières, cuisinières ou réchauffeurs sont toujours équipés de soupape de sécurité tarée à 3 bars, sauf en cas d'utilisation de vase ouvert.
Ce vase ouvert à l'air libre doit être raccordé de façon ascendante par un tube de DN 25 au minimum, il doit être placé à une altitude de cinq mètres au maximum pour limiter la température d'ébullition.
Ce vase doit avoir un volume équivalent à 20% de celui de l'installation. Cette capacité est pénalisante en cas d'utilisation de ballon de stockage (hydro accumulateur). PQR

Il s'agit, sans doute, du presse étoupe. Démontez la téte du robinet en enlevant la vis. A l'aide d'une clé à molette, essayez de serrer l'écrou. Si la fuite persiste, il faut changer le robinet ou changer la garniture du presse étoupe avec par exemple du téflon.

On reconnaîtra là le geste du chauffagiste ! Très bonne solution ! Rien à dire, pas un escroc. Craboo

Très bonne réponse la n°2. Un chauffagiste.

Il m'est arrivé la même chose sur un robinet d'arrêt au retour de vacances. Dans l'affolement j'ai appelé un plombier qui m'a dit que "tout est pourri", qu'il faut changer le robinet et que pour faire de la place, il faut aussi abattre la cloison de la gaine technique. J'ai laissé partir ce monsieur et téléphoné à un ami, bon bricoleur, qui commence par rigoler puis me conseille de prendre une clé et d’essayer de serrer l'écrou du presse-étoupe. La malhonnêteté n'a pas de limite. Voilà un escroc dont parle Craboo. Ils sont très nombreux de nos jours. Méfions-nous en.

Le radiateur aluminium chauffe beaucoup plus vite que la fonte, mais celle-ci garde plus longtemps la chaleur. J'ai changé les miens pour de l'aluminium, et j'en suis très content.

Bonjour, aluminium ou fonte d'aluminium c'est pareil, c'est l'appellation qui change.

Attention, sur les radiateurs en aluminium risque d'électrolyse donc de fuite à terme. Sauf si on prend la précaution de mettre un liquide spécial qui bloque l'effet d'électrolyse, mais qu'il faut changer tous les ans ! Si on accepte cette contrainte on peut prendre des radiateurs en aluminium (ou des radiateurs en fonte d'aluminium).

Aluminium ou fonte d'aluminium c'est pareil. Opter plutôt pour des radiateurs en tôle d'acier. Les radiateurs en aluminium provoquent de l'électrolyse et donc de l'air. Un produit existe contre ce phénomène, mais à changer régulièrement et donc cher.

Bonjour, il ne faut pas confondre fonte (que l'on appelle aussi fonte de première fusion et qui est fortement chargée en carbone) et fonte d'aluminium. La première est par exemple utilisée pour les plaques d'égouts et/ou les vieux radiateurs (qui ne se font plus depuis belle lurette), lorsque l'on touche la matière brute on a immanquablement les mains noires, et la deuxième est utilisée pour certains poêles ou pour toutes les pièces de métal qui coûteraient trop chères à être taillées dans la masse ou qui seraient trop lourdes en fonte. L'appellation fonte est en ce moment à la mode, on en trouve à toute les sauces. Cordialement.

Bonjour, le radiateur alu ou fonte d'alu est la même chose. "Fonte" vient du verbe fondre et non pas de la matière qui sert à fabriquer les radiateurs en FONTE, qui existent toujours, mais qui sont plus chers et surtout plus lourds. Cordialement, un installateur !

Et des radiateurs en fonte "acier" posés, il y a presque 100 ans, sont toujours là. Acier ou alu, c'est nettement moins durable. Mais si on veut investir, autant choisir le chauffage par le sol.

Bonjour ; il existe 3 types de radiateurs classiques :
1) les radiateurs "en fonte" : anciens radiateurs, quasiment plus utilisés aujourd'hui car très lourds, chers, et généralement d'une esthétique dépassée ; la matière utilisée est de la fonte au sens "classique", composée de fer et de carbone (Fe et C en chimie), ils sont fabriqués par coulage de la fonte dans des moules ;
2) Les radiateurs en acier, les plus courants aujourd'hui parce-que les moins chers (pour les modèles standards), et assez légers ; ils sont en aciers donc composés aussi de fer mais avec peu de carbone ; ils sont fabriqués par usinage : pressage de tôles, soudures...
3) les radiateurs aluminium, aussi appelés "en fonte d'aluminium" ; jolis, plus trop chers, ils sont fait en aluminium (Al) avec des impuretés (ex : silice) ; de qualité variable surtout du fait de la qualité de l'alliage utilisé, ils posent un problème de risque de corrosion par électrolyse qu'il faut absolument envisager.

Bonjour, chaque radiateur a ses avantages et ses inconvénients, le radiateur fonte est plus résistant donc met du temps à chauffer par rapport au radiateur alu mais garde la chaleur plus longtemps par son épaisseur, c'est logique. Rachid

D'abord une réponse au conseil N° 5 et 8, et oui les radiateurs en fonte existent toujours, Chappée a la gamme floréal imitation des années 1900, la série dune et la série savane, c'est le meilleur système de chauffage, seul les planchers chauffants sont meilleurs. Chauffagiste depuis 1969. Salutations.

Bonjour,
A titre d'information, j'ai une installation avec des radiateurs fonte-aluminium depuis plus de 30 ans.
Je n'ai pas eu la moindre fuite ni de corrosion sans avoir ajouté un produit dans le circuit.
Bonne journée.

En chauffage, tout est possible. Par contre, pour la section des tubes, on la calcule par rapport à la différence de température de départ, du retour du chauffage et de la puissance à fournir. Ex : départ 70°, retour 50°, différence 20, puissance totale 9000 watts. Vous partez au salon pour alimenter 2 radiateurs qui font 1500w chacun diamètre 16/18, vous continuez vers la cuisine pour alimenter 1 radiateur de 2000w, vous finirez avec du 14/16. Tout piquage pour robinet radiateur se font en 12/14 maintenant. Voila, j'espère vous avoir aidé. Salut et courage.

Pour le tubage de la cheminée, la loi exige qu'il faut du tubage rigide jusqu'à l'entrée du boisseau (conduit cheminée), et aprés vous pouvez mettre du souple double peau, nous allons aussi procéder de cette façon pour notre cheminée. Le vendeur d'un magasin de bricolage nous l'a confirmé.

Attention aux vendeurs des magasins de bricolage... Conformez-vous plutôt à la réglementation en vigueur que vous trouverez sans aucun problème sur internet ! Mais pour le cas présent, je pense qu'il a effectivement raison... En ce qui me concerne, je pense que je vais tout faire en rigide. Ma cheminée est droite, et il y a des promos en ce moment, le tube de 180 à 27 euros.

Pour le tuyau inox, il y a plusieurs modèles : du 304 ou du 316. Lequel mettre ? Merci.

J'ai fabriqué ma propre cheminée entièrement l'an dernier, et j'ai dû (vu le peu d'information) me débrouiller entièrement seul, vu les nombreuses et énormes contradictions en la matière chez les professionnels. Tout d'abord, munissez-vous de la DTU 222, elle est précieuse concernant les spécifications de sécurité. Ensuite, d'après mon expérience et mon avis personnel, préférez largement tout le conduit en rigide plutôt que du flexible. A cela plusieurs raisons, mais voici les principales :
- POINT CRUCIAL : le ramonage du conduit, un flexible est par sa fabrication un attrape estouffe (mottes de suies accumulées) et la brosse de ramonage se bloque très facilement rendant celui-ci pénible. Bon courage.
- les flexibles résistent bien moins à la chaleur que les rigides, car les soufflets sont très fins à chaque feuillet.
- ils sont baignés d'huile à leur fabrication pour éviter d'éventuels points de rouille. Cela crée des odeurs infernales et elles sont très longues à partir, contrairement à ce qu'un vendeur pourrait vous dire.
Bonne chance dans vos travaux.

Bonjour, j'ai tubé un conduit chez moi avec de l'inox semi-rigide, et c'est quand même assez lisse dedans. Mais ça n'accepte pas un conduit coudé, la flexibilité est très limitée. Pour la qualité de l'inox, d'après Poujoulat, pour un tubage pour chauffage bois le 316 est obligatoire. Mais je n'arrive pas à trouver de confirmation.

C'est dingue les légendes autour du tubage de cheminée. Le DTU (écrit en majeure partie sur les conseils d'un fabricant de tubage) 24.2.2. ne dit pas de tuber en rigide la partie hotte de cheminée. Ensuite le tubage dit souple est fait en INOX 12/100e alors que le rigide est en 10/100e. INOX 316 ou 304 indique la qualité de l'INOX. Pour le moment, les deux sont autorisés, même si le 316 est fortement conseillé (et la différence de prix est modique). Rappelons pourquoi maintenant on réalise des tubages car, qu'on le veuille on non, le tubage n'est pas obligatoire et les conduits maçonnés ou en céramique sont encore aux normes. Lors d'un feu de cheminée, la chaleur défait les joint maçonnés par dilatation et les flammes trouvent là un chemin idéal pour s'échapper. Ce que l'on cherche à éviter justement c'est de refaire les joints. Or, le tubage rigide ne résout pas ce problème, loin de là ! Avec la gaine INOX souple on crée un conduit étanche du haut en bas et en cas de feu, les flammes restent à l'intérieur.
Un tubage rigide n'est pas aussi solide qu'un tubage souple. Ils portent mal leur nom car c'est exactement l'inverse qui se produit.

Le tubage se ramone très bien avec un hérisson en nylon. Vous pouvez isoler autour de ce tubage, il existe un procédé peu connu, avec agrément CSTB, ce qui vite les bruits, la condensation à l'allumage, et de ce fait un meilleur tirage...

Alors, c'est tout simple l'appareil doit être raccordé de son diamètre de buse sur minimum 60cm en rigide et peut ensuite être réduit jusqu'au diamètre minimum 180 en gaine double peau flexible (rigide c'est pour les chaudières) dans les boisseaux (pas de gaines dans le vide), elle se ramone avec un hérisson nylon ! C'est le DTU de mars 2007 que je connais beaucoup car je suis poseur de cheminées chez Godin depuis 6 ans. PS : n'oubliez pas de vérifier les écarts feu 16 cm de l'extérieur du boisseau (8cm pour un Poujoulat selon le DTU) tout le long du conduit, surtout dans les combles.

J'ai longtemps hésité entre le semi-rigide et le rigide.
Je n'ai pas encore de jugement bon ou mauvais parce que j'ai peur de manquer la fixation tout en haut pour le tube semi-rigide qui doit être bien arrimé et qui pèse.

C'est la première fois que j'entends parler d'un chauffage par cumulus. A mon avis, restez sur la chaudière.

Le cumulus, c'est sûrement pour pouvoir chauffer l'eau uniquement en heures creuses et pouvoir ensuite chauffer toute la journée. A voir en fonction du coût énergétique.

Une pompe à chaleur air eau jusqu'à des températures extérieures de 0°C 5°C est réellement performante et pour des températures d'utilisation par plancher chauffant tout à fait indiquée. Lors des températures extérieures inférieures, un ballon d'eau équipé de résistance électrique peut très bien venir en complément.

C'est aussi une question : que faire pour économiser un peu, une pièce 60 m² sans autre chauffage que celui au sol électrique avec sonde extérieure ?

Pour l'auteur de la réponse 1. Il existe beaucoup d'installations de chauffage avec cumulus dans les Alpes (résidences secondaires). C'est le même type d'installation que les chauffages traditionnels ; pas d'entretien hormis de ne pas oublier l'antigel. Seul défaut, un peu cher à la consommation.

Je passerai en souple en me raccordant sur le cuivre avec des raccords américains, en mettant 2 petites clarinettes à 2 départs pour 2 allers et 2 retours, de façon à ce que les 2 radiateurs chauffent de la même manière.

En cuivre pour éviter d'avoir de la boue. Cuivre et PER sont déconseillés.

Cuivre et PER ne sont en aucun cas déconseillés. C'est le PER qui engendre les boues, car il n'est pas étanche à l'oxygène, c'est pour cela qu'il existe le multicouche maintenant.

Il ne faut pas que les tuyaux qui alimentent ce radiateur soient trop petits pour en alimenter deux de plus.

Si votre installation est déjà en cuivre, continuez en cuivre, autant rester homogène. Par contre selon la section du tube qui alimente votre radiateur "ancien", un repiquage n'est pas forcément très bon : Vous risquez de vous retrouver avec 3 radiateurs sur la même section. En fonction des puissances nécessaires il se peut que les radiateurs supplémentaires n'aient pas assez de débit à leur disposition, auquel cas il faudra agir sur le limiteur du radiateur "amont".

Si vous savez faire du repiquage, vous savez aussi comment ça fonctionne.

Qu'entendez-vous par régulateur de pression ? Peut-être est-ce le coude réglable ? Si c'est le cas, il faut vider l'installation.

Ou bien geler le départ et le retour.

Ou bien geler les tuyaux avec une machine à geler, le temps de l'intervention moins de gaspillage d'eau.

Geler, réduit le coût c'est un fait. Si l'installation est en cuivre il vaut mieux ne pas y penser. Le cuivre éclate sous la pression de la glace !
Craboo

Tout dépend aussi de la dose d'antigel dans le circuit, s'il y en a...

"Ou bien geler les tuyaux avec une machine à geler" : A quoi cela ressemble ?
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
A défaut de machine à geler, il vous sera probablement plus facile de vous procurer de la neige carbonique. Demandez à vos pompes funèbres favorites ; ils vous diront où vous la procurer, ou peut être vous en vendront.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum chauffage.

Il n'y a pas de hauteur à respecter.

Il vous faut une arrivée basse et une sortie haute. La hauteur importe peu, mais pour une bonne ventilation, je la pose à plus de deux mètres.

Certes, l'on voit souvent des sorties de ventouse au ras du sol, mais de mémoire il me semble que celles-ci doivent se trouver à 1,80m du sol. Je vous invite à vérifier sur des sites de constructeurs, qui eux respectent la règlementation.

Pas de hauteur imposée. Si la hauteur est inférieure à 1.80 m : protection des orifices et déflecteur déviant les produits de combustion parallèlement à la paroi si la ventouse débouche sur une voie publique ou privée (sauf pour les chaudières à condensations).

Sauf si vous avez construit la chaudière vous-même, vous l'avez acheté quelque part : le vendeur ou le fabricant doit vous donner une notice d'installation qui précise les obligations à respecter. Donc, contactez votre vendeur.

Généralemant, on pose la ventouse en essayant d'éviter le linteau pour plus de simplicité. Par contre, pas besoin de ventilation pour une chaudière à ventouse.

Dans la réponse 2, il se trompe. Pour une chaudière à ventouse, vous n'avez pas de règlementation stricte. Il possède une chambre de combustion totalement hermétique, donc pas besoin d'aération H ou B, ni de volume à respecter.

Pas de hauteur à respecter dans une proprieté privé, 1.8 m dans une voie publique. Vous devez la mettre à 0.4 m d'une aération, 0.6 m d'une ouverture.

Le montage de la ventouse est stipulé dans la notice du constructeur de la chaudière. Cela ne se pose pas n'importe comment.

Bien répondu pour la réponse n°9, toutes les cotes pour faire l'installation dans les règles de l'art figurent sur la notice.

N'importe quelle chaudière doit être placée à 1m80 du sol, pour chaudière murale bien sûr.

La hauteur de 1m80 est valable si la sortie de la ventouse se trouve sur un pignon donnant sur la rue ou sur une terrasse ; sinon pas de hauteur.

Hauteur du sol ou d'un autre étage = 1800, sous une fenêtre ou une bouche d'aération = 600, d'un angle de l'édifice = 300,sous un balcon ou sous une gouttière = 300, d'une fenêtre adjacente = 400, voilà pour le principal...

Réponse 13 : bonjour, vous précisez d'une fenêtre adjacente 400 ? 4M ? Merci.

Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi... Aucune règle pour le privé tant que ça fait moins de 70kW et que la chaudière est à ventouse. Il faut juste respecter la notice d'installation. La longueur du tubage de la ventouse doit également être donné tout comme le nombre de coude, en fonction d'une cheminée horizontale ou verticale également. Sinon il peut y avoir des problèmes d'évacuations de fumées et donc de fonctionnement.

A quelle hauteur doit-on mettre une aération haute et basse ?

Bonjour. Je pense que sur la question gaz, les gens qui ne connaissent rien devraient s'abstenir.
Les chaudières à ventouse dites à circuit étanche n'ont pas besoin de vb et vh mais sont soumises à une règlementation pour la sortie des produits de combustion.
Le mieux c'est quand même de faire appel à un professionnel, de toute façon c'est obligatoire pour l'obtention du certificat gaz même en cas de remplacement dans l'emprise et dans l'axe (après on s'étonne qu'il y ait autant d'intoxication au monoxyde de carbone).
Un professionnel qui se marre bien...

Bonjour
J'ai une chaudière de marque Viessmann 333 mais pas d'évacuation pour l'eau, exemple : pour faire la vidange ou le clapet de sécurité qui coule toujours en cas de surchauffe.
Est-il normal de ne pas avoir une évacuation pour l'eau vu que la chaudière est plus basse que la canalisation des eaux usées ? Merci de vos réponses.

Nous allons poser un insert chez nous dans une cheminée existante et l'on ne nous a jamais dit de mettre de la laine de roche autour de l'insert. Le seul endroit où on en a mis c'est autour du boisseau. En tout cas nous on en mettra pas. Des voisins ont posé également un insert et n'ont jamais rien mis.

Il faut absolument poser de la laine de roche couverte d'une feuille d'aluminium, car cela peut éviter un incendie, de plus sans cela vous ne seriez pas aux normes, donc non indemnisé en cas de sinistre.

Il faut isoler toutes les parties qui sont près du foyer avec de la laine de roche et feuille d'alu collée. Ensuite, utiliser de la colle haute température à positionner du côté de la feuille d'alu côté foyer.

Je ne voudrais pas m'aventurer, mais il me semble que la laine de roche ne concerne que l'arrière de l'insert et l'ensemble de la hotte.

Il faut suivre les préconisations de la norme dtu 24.2.2 : il faut isoler les parois internes de la cheminée, jusqu'en haut, sas de décompression compris avec la laine de roche anti-feu avec papier aluminium vers l'intérieur de la cheminée et les assembler avec du scotch aluminium vendu à cet effet (produit : firewhool ou autre par exemple).

Correction sur la réponse n°5. Même si les informations sont correctes, le produit c'est du FIREROCK de chez Rockwool, feuille d'aluminium plus 5 cm d'épaisseur de laine de roche. Attention, positionner la feuille d'aluminium toujours vers la fonte du foyer. Cette isolation est OBLIGATOIRE pour éviter une montée en température des matériaux (mur, isolant...) autour du foyer.

Maçonner la hotte en béton cellulaire et le mur derrière le foyer, ainsi il n'y a pas besoin d'isoler.

L'isolation est indispensable s'il y a des matériaux inflammables, ou qui craignent la chaleur (non réfractaires) autour. Mais c'est tout de même un comble : on installe un poêle ou un insert pour avoir de la chaleur, pas pour les oiseaux ! Alors du bon sens : oui de la sécurité, oui mais ceintures et bretelles au risque de rendre tout le système inopérant et absurde. Non ! Si vous pouvez stocker de la chaleur dans les maçonneries inertes autour du foyer, ce sera toujours mieux. Ou alors installer un poêle de masse !

Je possède un insert turbo ventilé, je recherche des docs d'installation.

Attention, ne pas confondre insert et foyer fermé. Dans le foyer fermé l'isolation est obligatoire de même qu'il faut une hotte isolée, par contre pour l'insert aucun cheministe m'a parlé d'isolation.

Je confirme la réponse n°10, un insert ventilé est isolé, et on récupère l'air chaud par une gaine. Pour un foyer, il n'est pas isolé, donc il chauffera la maçonnerie autour, il faudra créer une hotte isolée avec chambre de décompression.

Bonjour, il m'a également été conseillé en plus des panneaux FIREROCK, de faire un caisson de décompression de minimum de 30 cm du haut du plafond, d'enlever tout ce qui pourrait prendre feu comme le papier peint, derrière et à proximité du foyer, d'une distance de 16 cm entre le tubage et la paroi interne de la hotte, des panneaux de placo spécial M1 et non le BA13...

Hou là là ! Il faut réaliser ce que l'on appelle un caisson thermique qui régule la chaleur. Ce caisson doit être complètement hermétique. Achetez un carton de Firerock, il y a un schéma dessus. A noter que l'isolation ne cherche pas à couper la chaleur et qu'il faut être inconscient pour ne pas mettre d'isolation. Ne pas oublier de mettre des grilles d'air chaud à 30 cm du plafond et, au-dessus de ces grilles, de créer un autre caisson thermique qui protégera le plafond. Sincèrement, c'est beaucoup mieux de vous adresser à un professionnel. A noter aussi que les inserts doivent être protégés autant que les foyers fermés et, enfin on ne s'appelle pas fumiste ou ramoneur mais bel et bien âtrier.

Isolez bien votre cheminée, ainsi la plupart de la chaleur partira par la cheminée => rendement proche de O ! A moins d'installer "une usine à gaz" pour récupérer la chaleur ; Non, pensez BIO-MASSE : Utilisez des matériaux qui au contraire captent la chaleur et la rediffuse sur des heures (brique pleine, moëllons, pierres denses, marbre, ciment, terre... inspirez-vous des installations empiriques des fourneaux alsaciens, par exemple, tout existe déjà depuis des siècles, et c'est génial.
Contentez-vous d'isoler les parties sensibles de proximité : poutres de cheminées, éloignez les canapés très inflammables(l'embrasement d'un canapé a fait fondre un vase en étain qui était à 4 mètres du canapé => T° proche de 300°). Et il existe aujourd'hui des foyers qui brûlent tout leur combustible => plus de cendre !

Bonjour, il faut absolument isoler la cheminée de Firerock face alu ainsi que toute la hotte et le caisson de décompression. Pour ceux qui pensent que c'est là risquer une perte de chaleur, il faudrait qu'ils se rappellent les propriétés de l'aluminium ! (Refléter la chaleur). Il faut aussi penser à l'arrivée d'air extérieur, celui qui va pousser l'air chaud de votre hotte (ex : un trou dans le mur derrière votre insert et si ce n'est pas possible, le faire à proximité et raccorder avec un tube inox de 100 mm). Ceci est valable pour un foyer fermé et pour un insert (cf. le D.T.U).

Bonjour,
Je réagis sur la réponse 6 car j'ai un gros problème avec mon insert.
Je l'ai fait installer l'année dernière à la place d'une cheminée à foyer ouvert (qui a été démolie).
Le conduit passe par la chambre de mon fils et lorsque que je fais du feu, sa chambre devient une chaudière. Les parois du conduit sont brulantes et je suis obligée d'ouvrir les fenêtres ou de le faire dormir dans une autre chambre.
Je suis très inquiète et craint que la paroi du conduit ne surchauffe et provoque un incendie.
Pourriez-vous m'aider, SVP.
- Est ce que ce phénomène de surchauffe de la paroi est normal,
- Est-ce que l'installation est mal faite, je sais que l'installateur a forcé sur le tube en aluminium car le conduit était trop juste pour le passage et que le tube touche les parois,
- Y a-t-il une solution. L'installateur m'a dit de mettre des panneaux laine de roche tout autour de la paroi.
Est-ce à lui de le faire ou à moi ? Merci de votre aide. KD

Prévoir le remplacement du robinet, celui-ci laisse circuler le fluide.

Fermer le robinet de retour qui se situe en bas de votre radiateur.

Attention, dans un circuit chauffage central, il y a toujours un radiateur qui chauffe tout le temps, c'est normal, sinon on casse le circulateur de la chaudière. J'espère que vous ne faites pas allusion à ce radiateur là.

On ne laisse pas un radiateur toujours ouvert, mais une soupape différentielle entre le départ et le retour de la chaudière.

J’ai un problème similaire dû à un phénomène de thermosiphon. Quand la chaudière chauffe pour l’eau sanitaire, un de mes radiateurs chauffe par le circuit de retour qui se met en thermosiphon. En attendant d’installer un clapet anti-retour sur le circuit, en été je coupe la vanne de retour.

Préférez de loin laisser un radiateur toujours ouvert (il y a toujours un endroit dans une maison plus difficile à chauffer, l'entrée, la salle de bain...) plutôt que de compter sur une soupape différentielle qui se trouve n'être qu'un élément mécanique, de plus pouvant se bloquer... Et alors les dégâts sont irréparables !
J'en ai fait l'expérience. Depuis, je laisse un radiateur toujours ouvert. Certains installateurs font même rejoindre les circuits aller et retour en bout de circuit (avec réduction de diamètre du tube) pour permettre par sécurité dans tous les cas une circulation d'eau.

C'est normal, je suppose que votre chaudière est mixte à accumulation, c'est-à-dire chauffage et sanitaire, il y a une priorité sur le sanitaire, mais lorsque celui-ci a atteint sa temperature (ballon), le surplus de chaleur (puissance) est restitué dans le chauffage, ce n'est pas ressenti en hiver puisque votre chauffage fonctionne, mais en période d'intersaison ou d'été, la pompe chauffage tourne pour restituer cette chaleur dans le chauffage... Ca évite de maintenir le corps de chauffe à haute température... En outre de gaspiller cette chaleur...

Eviter de gaspiller la chaleur, en été on en a pas besoin, surtout lorsque c'est climatisé. Et le radiateur "qui chauffe tout le temps" quand l'installation est bien calculée, la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance n'est pas équipée de robinet thermostatique et les radiateurs sont un peu "sous-dimensionnés" par rapport aux autres. De cette manière, c'est le thermostat d'ambiance qui régule dans cette pièce et les robinets thermostatiques ont une marge de manœuvre dans les autres pièces.

Bonjour, j'ai le même problème pour le remplacement du robinet. Habitant loin (200km) de chez ma belle-mère (handicapée), je n'ai pas regardé ce qu'il fallait comme clé pour fermer le robinet de retour d'un radiateur en fonte. Merci pour vos réponses.

L'eau du circuit circule aussi si le T de réglage n'est pas fermé !

C'est le radiateur ou le chauffage central qui est éteint ? Très important.

Déconseillé fortement, vous n'aurez pas assez de débit par rapport à votre demande. La solution : prévoir une ligne plus importante pour la distribution de vos radiateurs.

Bonjour, il y a beaucoup de paramètres qui restent inconnus dans votre question et on ne peut pas répondre sérieusement par oui ou par non. Puissances des émetteurs, configuration de l'installation, circulateur...

Comment réaliser un piquage à partir d'une tuyauterie principale et comment passer d'un diamètre 50/60 à un diamètre 33/421. Comment réaliser la réduction ?

Faire une ceinture en diamètre 22, puis piquage en 14 pour chaque radiateur au 1er niveau, pour le 2 niveau colonne en diamètre 18 puis piquage en 14.

En théorie ça se calcule.

Ca se calcule comment ?

Etablissez un plan coté de votre maison : l'emplacement des portes, la hauteur sous fenêtres, la nature des murs et son exposition. Prenez un rendez-vous avec un chauffagiste qui se fera un plaisir de vous détailler votre installation.

Le diamètre des canalisations n'est pas fonction du nombre, mais de la puissance des radiateurs. Il faut d'abord connaître cette puissance. Ensuite, faire un plan ou schéma en indiquant les puissances à véhiculer qui s’ajoutent en revenant du radiateur le plus éloigné vers la chaudière. Comme peu de diamètres sont utilisés dans une installation classique, on peut convertir simplement la puissance (en Watt) en diamètre cuivre usuel normalisé. Ces diamètres sont donnés pour une chute de 20°C. Pour une chute inférieure, il suffit de faire une règle de trois. Une puissance de 7000W dans du 20/22 devient 7000/20*15= 5250 W. La perte de charge retenue est de 15mmCE par mètre (J de 15), c'est celle utilisée dans de nombreuses entreprises.
Jusqu’à 2000 Watts = 10/12
de 2000 W à 3300 W = 12/14, PER 16
de 3300 W à 5000 W = 14/16, PER 16
de 5000 W à 7000 W = 16/18, PER 20
de 7000 W à 13000 W = 20/22, PER 25
de 13000 W à 19000 W = 23/25, PER 32
de 19000 W à 26000 W = 26/28, PER 32
de 26000 W à 49000 W = 33/35, PER 40
Par exemple, sur une antenne où se trouvent deux radiateurs : le plus éloigné fait 2000W, le tube sera du 10/12 en revenant vers la chaudière, le second radiateur fait 3000W, il sera piqué en 12/14 et les tubes qui alimentent ces deux radiateurs deviennent 3000+2000=5000W soit un diamètre de 14/16. En partant de la chaudière, une installation peut comporter une ou plusieurs antennes. Une ou plusieurs antennes peuvent desservir un ensemble de radiateurs ou de nourrices sur lesquelles seront raccordés les départs individuels, généralement 12/14 ou PER 16. Bien souvent, on ne préfère pas descendre en dessous du diamètre 12/14, c’est mon cas. Sur une installation où la longueur totale des tubes du radiateur le plus éloigné risque d’être importante (>50m), il y a lieu de vérifier que la perte de charge de l’ensemble est compatible avec le circulateur qui est fourni, ou bien le choisir en conséquence.

Bonjour,
Un diamètre de tuyauterie n'est pas seulement fonction de la puissance mais aussi du débit (qui lui est aussi fonction de la puissance) et d'une perte de charge.
Car si le débit est trop faible ou trop élevé ou si le diamètre de tuyauterie est soit aussi trop petit ou trop grand, vous n'aurez jamais la puissance désirée et donc un réglage des plus médiocres en terme d'équilibrage.
Il existe des sites internet qui permettent de comprendre ça (cours de génie énergétique).
Bon courage pour votre installation !

Le seul risque que vous encourez c'est au niveau du rendement, beaucoup trop de perte, prévoyez le remplacement de votre tuyauterie dès que possible.

Les pertes de charge n'augmentent pas si l'on augmente le diamètre ! Au contraire, si vous augmentez le diamètre le fluide a plus de facilité pour passer, donc il y a moins de pertes de charge. Ne remplacez donc rien du tout. Il est même conseillé de faire de cette façon sur des petites installations, la faible quantité d'eau contenue dans l'installation entraîne des démarrages plus fréquents de la chaudière et donc une usure. Imaginez-vous avec une installation qui ne serait rempli que d'un verre d'eau (j'ai bien dit imaginez-vous !).
La chaudière aura à peine démarrée qu'il faudra déjà qu'elle s'éteigne. Donc si les diamètres sont plus importants la quantité d'eau le sera également et donc vous avez une chaudière qui aura le temps de réagir plus linéairement au niveau de sa température de départ.

Pour convaincre les plus sceptiques, attaquons au Bazooka et mentionnons une équation de mécanique des fluides (pour les plus méfiants cette équation est issue de : mécanique des fluides appliquée - Collection Ellipses page 167) : nous dit qu'en régime laminaire (c'est certainement le cas dans les radiateurs) la perte de charge a pour expression : K*(L/D) ou K est une constante de proportionnalité, L la longueur que doit parcourir le fluide et D le diamètre.
On voit donc bien qu'au plus le diamètre est important (pour une longueur donnée), au plus la perte de charge est petite, on peut voir aussi qu'au plus la distance parcourue est importante au plus la perte de charge est importante (ça c'est logique).
A quand un chauffagiste qui possède un doctorat de mécanique des fluides ou des personnes sur les forums qui s'abstiennent de répondre lorsqu'ils ne sont pas sûrs...

Bien sûr c'est pas nouveau, il suffit de voir les installations de nos grand-pères, gros diamètres pas de circulateurs (thermosiphon).

Bonjour, excusez-moi, mais il me semble qu'il y a eu ici un quiproquo. En effet, le deuxième intervenant parlait "du rendement", et donc certainement du rendement thermique. Celui-ci en effet risque de baisser si les surfaces d'échanges, entre la tuyauterie et l'extérieur sont plus importantes. Cela dit, lorsque les canalisations sont à l'intérieur des pièces, cela n'a pas d'importance puisque les calories qui sortent des tuyaux vont dans le volume à chauffer. Pour ce qui est des pertes de charges, et de l'influence du diamètre des tuyauteries, je suis bien d'accord sinon avec ce qui a été dit précédemment. Didier.

Il faut absolument tuber votre cheminée sinon risque de monoxyde de carbone ou il vous faut procéder à un test d'étanchéité au fumigène. Mais je vous conseille la première solution.

La raison principale du tubage de cheminée pour une chaudière haut rendement, basse température, est que la température des fumées est basse, il va donc se créer sur votre cheminée de la condensation qui aura vite fait de vous provoquer des dégâts dûs à l'humidité. Je vous conseille fortement de tuber votre cheminée, mais aussi de récupérer cette eau de condensation et de la jeter à l'égout.

Prévoir donc une évacuation ...

J'ai actuellement une installation ancienne (1977) avec une chaudière gaz et j'ai été obligé de tuber dès le premier hiver le conduit de fumées (boisseaux en terre cuite). En hiver, la condensation se produisait dans la partie extérieure de la cheminée, l'eau condensée passait à travers des boisseaux (poreux), traversait la dalle béton de l'étage, et finissait par mouiller les plafonds. Le tubage (aluminium) a éliminé ce défaut et est toujours en état après 27 ans de service. Un peu cher au départ, mais indispensable si les boisseaux sont poreux.

L'eau de condensation, non. Mais l'eau ferrugineuse. Oui! hein ! Bourvil ?

La condensation est acide, le tubage est fortement conseillé.

Les tubes utilisés en fumisterie ne sont pas en calcaire.

Il est obligatoire de tuber la cheminée avec un tubage accordéon inox, vendu au mètre, du diamètre de la sortie de la chaudière. Ajouté à cela, il est impératif de récupérer le condensat (condensation) juste à la sortie de la chaudière avec un té inox et un entonnoir inox adapté pour récupérer l'eau et l'envoyer à l'égout. Voir les documents des établissements Poujoulat, fabricant ou autres.
Quand il y a un doute, adressez-vous aux professionnels, ils vous donneront les renseignements.

Si vous optez pour une chaudière à condensation vous avez fait le bon choix, pour le calcul de vos radiateurs il existe de nombreux logiciels, mais le mieux c'est de vous adresser au fabriquant de la chaudière.

Une installation calculée correctement fonctionne aussi bien avec une chaudière standard, qu'une à condensation, ce sont toutes les deux des chaudières basse température. Si votre installation fait moins de 30Kw, vous allez mettre plus de 10 ans à amortir un écart de prix entre les deux. Si plus de 30Kw, vous l'amortirez beaucoup plus vite par rapport à votre consommation gaz.

Tout à fait, vous ne pourrez pas condenser si vos radiateurs ne sont pas surdimensionnés pour pouvoir fonctionner en basse température.

Pour éviter de redimensionner l'installation, vous pourrez toujours ouvrir les Tés de réglage de vos radiateurs pour augmenter votre delta T.
Cordialement.

Vous êtes tous à côté de la plaque. Basse température ne veut pas dire que la chaudière fonctionne à basse température, c'est une norme CE imposant au constructeur des directives de qualité et de rendement. Maintenant à choisir entre une chaudière classique ou à condensation, il n'y a pas photo : la condensation aura forcément un rendement supérieur que la classique et cela même en calculant les radiateurs dans leurs dimensions les plus justes, pourquoi, tout simplement parce-que les plages de modulation de puissance en KW sont tellement plus basses entre une classique et une condensation. Ex : condensation de 6 KW à 24 KW avec sonde extérieure, classique de 10 KW à 24 sur aquastat.

En augmentant l'ouverture des tés on augmente le débit eau donc la différence de température n'augmente pas, le rendement se calcule sur le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) pour une chaudière classique et sur le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) sur une chaudière à condensation.

Le réglage des tés, c'est un réglage de la répartition des débits. Les modifier, c'est risquer d'avoir des radiateurs qui chauffent plus et d'autres qui restent froids. Dans l'idéal, le té du radiateur le plus éloigné de la chaudière est complètement ouvert, celui le plus proche quasiment fermé, cela en raison des pertes de charge.

Non, non, messieurs c'est l'inverse qui est vrai, plus les radiateurs sont éloignés, plus il faut fermer les tés, et ralentir le flux d'eau. En effet, en ralentissant l'eau, vous augmenterez le temps de chauffe du radiateur et vous libèrerez plus de chaleur; pour diminuer la chauffe des premiers radiateurs, il faut fermer les arrivées des radiateurs (diminution du débit)

Une chaudière à condensation peut monter à des t° très hautes. Aucune raison de sur dimensionner les radiateurs. Ils sont sur dimensionnés lorsqu'ils sont sur un circuit mélangé.

Il faudrait savoir si vous êtes en bi tubes ou en mono tube en dérivation ?

Il faut tuber si vous n'êtes pas sûr du bon entretien de votre cheminée, renseignez-vous auprès d'un spécialiste.

Le tubage est obligatoire et en plus il facilite l'entretien (ramonage).

Certains groupes d'assurances depuis 2003 commencent à obliger pour leurs nouveaux contrats à l'obligation de tuber les cheminées pour les inserts nouvellement installés par des professionnels. Le but est de réduire, voir supprimer les poses par les particuliers et exclure la protection incendie, soyez vigilants à la signature de votre contrat habitation et du choix de le faire vous-même.
Les lois sont écrites aux respects que les poses soient faites dans les règles de l'art c'est-à-dire par un professionnel. Boisseaux terre cuite semblent poser problème aux assurances, alors qu'ils répondent aux D.T.U. Le tubage est conseillé pour l'évacuation des gaz brûlés, les chaudières basses températures et les vieilles cheminées non étanches. Le pire dans tout cela, c'est que ces assurances sont incapables de vous démontrer par écrit dans leurs conditions générales, sur le sujet.
Je suis en litige avec mon assurance qui par un abus de confiance m'a fait un avenant en me garantissant un avantage sur mon contrat et hop mon insert est exclu de toutes assurances incendie et pourtant il a vingt ans de pose et de service, tubage ou entubage, choisissez.
44 ans dans la profession mort de rire.

Le tubage est conseillé pour un foyer fermé ou, par contre, insert pour foyer ouvert... si le raccordement ne se fait pas au plâtre.

Oui le tubage est conseillé, et une assurance ne peut pas vous forcer à tuber votre cheminée. Par contre pour obéir au dernier DTU, il faut impérativement pour le chauffage BOIS une section de tubage de 180 minimum. Or là vous êtes loin du compte, par contre je crois qu'il existe des conduits ovale renseignez vous ou faites une recherche sur le net.

Il existe bien du tubage ovale équivalent au diamètre 180, heureusement...

Etienne. Erreur Tubage minimum (pas raccordement) pour combustible bois est de diamètre 150 et non pas comme dit plus haut 180 ref : DTU. 24.1

Pour cela, il faut retirer les robinets des radiateurs et les remplacer par des têtes (ou robinets) thermostatiques.

Pas d'accord, dans le cas d'un montage en série avec des robinets thermostatiques, si le premier radiateur coupe, tous les suivants ne sont plus alimentés. Je ne vois pas de solution à part la transformation en installation "en parallèle".

Attention, branchement série ou parallèle. Si parallèle, les thermostats individuels ne suffisent pas, il faut un T à chaque radiateur avec répartition des débits sinon catastrophe.

Absolument d'accord avec la réponse 3.

Le mieux, c'est de transformer simplement en faisant un piquage à chaque radiateur.

Le montage en série est réservé aux grandes salles type "conférence", je serais curieux de voir votre installation. La personne qui a fait la réponse 3 pourrait-elle développer son point de vue ?

J'habite une résidence de 1976 ou tous les pavillons sont équipés d'un chauffage en série. Pour votre information, il existe des thermostats spécifiques à ce type d'installation. Je recherche la référence.

Bonjour, j'ai le même problème pour mon installation. y a-t-il un risque pour la chaudière si j'applique la réponse de la solution n°5 ?

J'habite une maison construite en 1998 : l'ensemble des radiateurs sont montés d'origine en série pour des raisons de coûts (on "tire" un tuyau de la sortie d'un radiateur à l'entrée du suivant : pas de dérivation sur chaque tuyau). Le radiateur le plus éloigné est donc bien sûr moins chaud que le premier. Pour contrer ce problème, l'installateur a réalisé 2 circuits : les pièces situées à droite de la maison ont un circuit dans 1 sens, les autres pièces situées à gauche ont elles un circuit inversé. Pour résoudre le problème évoqué au point 3 (1 radiateur fermé = interruption complète du circuit), chaque radiateur est équipé d'origine d'une vanne by-pass automatique qui ouvre un circuit dès que le robinet thermostatique est fermé.

Attention, il y a une différence entre un montage ancien en série et les montages plus récents appelés monotubes avec des vannes 3 voies à chaque radiateur qui permettent que tous les radiateurs chauffent correctement, même si l'on coupe le premier du circuit. Il faut juste faire un bon équilibrage par cette même vanne. Il faut que les circuits ne comportent pour un bon fonctionnement pas trop de radiateurs à la suite, trois ou quatre maximum.

? Attention si la réponse 5 qui fait allusion à la question 1 au sujet de la réponse 3, allez réponse 6. Euh ! ben voilà ! Craboo

Il existe sur le marché des corps bipass, même radiateur éteint le suivant chauffe ancienne ou nouvelle installation, rien à voir c'est juste une question de marques, on change les modèles de corps, donc regardez bien le sens du fluide.

Il existe dans le commerce des systèmes bi-pass réglables qui permettent le passage de l'eau chaude d'un radiateur à l'autre sur les circuits mono-tubulaires. Ce produit est à installer entre le tube eau chaude et le radiateur. Je viens d'en équiper ma maison à l'occasion du changement de mes radiateurs et après réglage (assez pointu), le système fonctionne parfaitement.

Bonjour, j'ai le même type d'installation chez moi. Chaudière gaz, installation monotube dans un pavillon de 1977...
Les personnes des réponses n°7 et 13 peuvent-elles me donner plus de précisions sur les références des éléments ajoutés ? Je voudrais poser des robinets thermostatiques trois points.
Autre question, quelle est la différence entre un circuit série et un circuit monotube ?
Merci d'avance !

Equipez tous vos radiateurs d'une canne bitube, peu importe la marque. Ce système a l'avantage que, dès qu'un radiateur se coupe, cela n'empêche pas le fonctionnement du chauffage.

Vous entendez quoi par série : monotube ou bitube ?

Bonjour,
Voici quelque chose qui devrait répondre à cette transformation de montage en monotube avec des robinets thermostatiques...
Bonne lecture.
Attention la puissance de la boucle ne doit pas dépasser 9000 W.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.

Bonjour
Oups... problème pour l'envoi de la pièce jointe, ci-joint le lien direct de la PDF sur le site pour mieux comprendre la modification monotube avec les radiateurs en série et donc non réglables par un circuit toujours monotube avec des radiateurs " montés en parallèle" et donc réglables à l'aide d'une vanne répartiteur.
(PDF) Fiche technique Corps de vanne, types RA-KE/RA-KEW, à répartiteur
Bonne lecture.

Certains fabriquants de chaudières proposent en option des kits de raccordement permettant de raccorder votre ancienne installation à la nouvelle chaudière sans avoir de grosses transformations à effectuer. Il faut simplement demander à votre fournisseur si ce kit exixte en lui indiquant la marque et le type de votre ancienne chaudière. Il vous proposera alors, s'il existe, le kit approprié.

Difficile évidemment de répondre sans voir la chaudière et l'installation, mais une piste tout de même à creuser : lorsque l'on ouvre l'eau chaude sanitaire, une vanne directionnelle trois voies isole momentanément le circuit d'eau chaude du chauffage pour donner la priorité à l'eau chaude sanitaire. Peut-être est-elle défectueuse et n'y a-t-il pas d'étanchéité entre les deux circuits (eau chaude sanitaire et chauffage). De ce fait une partie de l'eau qui coulerait viendrait en fait du circuit de chauffage, faisant baisser la pression du circuit et générant une rentrée d'air dans le circuit, d'où la nécessité de purger.

En ce qui concerne les problèmes d'eau chaude sur les dernières chaudières, c'est en général un probléme de débistat ou de manque d'eau dans le circuit chauffage. Je tiens toutefois à signaler qu'il y a des disconnecteurs sur toutes les chaudiéres et qu'il est donc impossible de mélanger l'eau chauffage avec le sanitaire.

La chaudière PREMYS DE DIETRICH est une chaudière acier avec ballon ECS fonctionnant en bain marie dans le corps de chauffe. De ce fait, il n'y a pas de vanne directionnelle ou autre organe de ce type pouvant nuire au débit de l'eau chaude. Toutefois, si vous avez opté pour le kit mitigeur thermostatique livrable en option avec cette chaudière, il se peut que ce thermostatique soit défectueux. Sinon, je ne vois qu'une solution, c'est l'entartrage de la tuyauterie d'arrivée d'eau froide dans le ballon, qui colmatée, vous limite fortement le débit d'eau dès le soutirage d'eau chaude.
Au fait, ce phénomène se produit-il sur tous vos robinets ECS de votre maison? Si NON, il faut alors voir si cela ne provient pas de la robinetterie sur laquelle vous constatez ce problème, et si en plus cette robinetterie est un mitigeur thermostatique.

Vérifiez bien l'alimentation et les organes en amont de l'arrivée d'eau froide de la chaudière, car l'un d'eux peut être défectueux, ce qui pourrait provoquer ce genre de problème.

vérifiez le groupe de sécurité, il se peut qu'il y ait des impuretés. Démontez-le et testez-le, sinon le remplacer.

Bonjour, j'ai une chaudière à gaz, dans l'eau chaude j'ai de la poussière de limailles, et pourtant mon eau froide est propre. Il faut nettoyer les robinets 2 ou 4 fois par mois. C'est une chaudière 15 ans de marque GEMINOX.

Juste pour corriger ce qui a été dit par l'équipe bricovideo : il n'est pas possible d'avoir ce mélange sanitaire/chauffage que vous annoncez dans votre réponse. La V3V agit sur le circuit chauffage et circuit court de la chaudière qui va réchauffer le sanitaire. A aucun moment l’eau sanitaire ne passe dans la V3V.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour ce rectificatif.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

Bonjour,
J'ai eu le même problème, chaque fois que l'on ouvrait un robinet d'eau chaude, il y avait une rumeur qui parcourait toute la canalisation.
En fait, c'est la cartouche thermostatique qui était défectueuse, maintenant je n'ai plus de bruit dans mes canalisations. Cordialement.

Tout d’abord, si l’installation est bruyante dès l’impulsion donnée par le thermostat, c’est qu’en fait la circulation même de l’eau dans le circuit cause le bruit. Peut-être pouvez-vous essayer de mettre le circulateur de la chaudière (c'est-à-dire la pompe qui fait circuler l’eau) sur une vitesse plus basse. Par ailleurs, effectivement la chaleur dilatant les tubes de cuivre, il est logique que des bruits apparaissent dès lors que le cuivre atteint une certaine température. En effet, l’utilisation de colliers isophoniques est toujours judicieuse, le caoutchouc présent entre le collier et le cuivre " absorbant " ainsi la dilatation et réduisant le bruit. Un " truc " consisterait (en faisant un essai au préalable sur un collier particulièrement bruyant) à dévisser un collier et à insérer une bande de caoutchouc autour du tuyau (un bout de chambre à air de vélo par exemple) et à revisser le collier.

J'ai eu les mêmes problèmes chez moi, il suffit de réduire légèrement le débit d'eau des radiateurs pour éviter le bruit de circulation "à froid" (en revissant de quelques tours les vannes d'isolation de chaque radiateur qui se trouvent à la sortie en bas du radiateur). Pour les claquements à chaud, une seule solution : les colliers isophoniques.

Avant de remplacer tous les colliers, essayez de les dévisser légèrement.

Tournez-vous plutôt vers votre installateur, car dans le meilleur des cas, votre circulateur a une hauteur manométrique trop importante pour l'installation. Dans ce cas, il faut réduire la vitesse ou voir à en mettre un autre moins puissant. Dans un deuxième cas, plus grave, les diamètres des tuyauteries du circuit de chauffage sont trop petits, ce qui engendrent des vitesses d'eau trop importantes. Tous les installateurs n'ont pas vraiment les compétences pour faire un calcul de perte de charge (c'est un gros problème, car c'est vous qui en subissez les conséquences).

Je suis entièrement d'accord avec la réponse n°3 pour les diamètres de tuyauterie, par contre pour les bruits de dilatation dus à la montée en température vous pouvez essayer de desserrer chaque collier de 1 tour sur l'une des vis.

A mon avis le circulateur est sur-dimensionné, dans ce cas essayez de réduire la vitesse et pour la dilatation essayez de dévisser vos colliers pour que vos tuyaux puissent se dilater.

J'ai également des problèmes de claquements mais il semblerait que ce soit mes radiateurs en aluminium qui occasionnent ces problèmes. Auriez-vous une solution ?

Pour ma part même souci de coups de bélier à la mise en route, pourquoi ? J'ai déplacé vers le premier étage un radiateur du rez-de-chaussée, sans toucher au réglage de débit. Tuyaux rajoutés de 12, donc accélération de l'eau et retour de débit vers vanne tri-position.
Solution : régler comme le conseil la réponse n°1 en palliatif temporaire de remplacement des tuyaux, sinon, pas très esthétique, doubler les circuits sous-dimensionnés (idem au parallèle en électricité).
P.S. : attention aux risques de rupture des soudures si celles-ci n'ont pas été brasées, mais à l'étain (si ça existe encore !).

Les bricoleurs utilisent toujours de trop petites sections pour raccorder des radiateurs, il ne faut pas avoir peur de mettre un diamètre supérieur dans la distribution et colonnes. Avantage pas de bruit et modification toujours possible après. Et on pose toujours des colliers isolés. Pour un professionnel

Bonjour, il ne faut pas s'affoler, simplement l'installateur n'a pas posé les raccords de dilatation, ce qui engendre ces phénomènes.

Il n'y a pas que les colliers. Pour résoudre un claquement à chaud chez moi j'ai débridé le passage dans le plâtre entre 2 pièces (creuser tout autour du tuyau). Arrêt immédiat des claquements.

La première piste à explorer, en cas de manque de pression d’eau chaude avec une chaudière à gaz instantanée, est de vérifier si le corps de chauffe (le serpentin dans lequel circule l’eau dans la chaudière) n’est pas entartré. Votre plombier vous aidera et vous proposera le cas échéant d’effectuer un échange standard. Suivant la dureté de l’eau, 5 à 10 années peuvent suffirent à diminuer grandement le diamètre intérieur de vos tuyaux par le dépôt de tartre et empêcher ainsi un débit normal de l’eau chaude.

Vérifiez aussi que le robinet d'arrivée d'eau froide de la chaudière est bien dans la position donnant le débit maximum aux robinets d'eau chaude. J'ai eu le problème après un remplacement de pompe de circulation d'une chaudière murale produisant aussi l'eau chaude. Le débit théorique se trouve sur la notice chaudière (une valeur courante est 19 l/min). Avec un seau de 10 litres, et une montre à trotteuse, il faut environ 30 secondes pour remplir le seau. Si le débit réel est trop faible, il y a un risque que la chaudière passe en sécurité.

J'ai rencontré le même problème et c'était en fait le limiteur de pression situé juste après le compteur d'eau. Il était bouché !

Vérifier le corps de chauffe qui doit être entartré ou l'échangeur à plaques, selon le modèle de chaudière.

Il y a peu de chaudières instantanées à 19 l/m, si le problème de débit ne se pose qu'à la douche, vérifiez le filtre à la pomme de douche.

Il est assez difficile d’établir un réel diagnostique quant aux bruits indésirables de votre installation de chauffage sans connaître celle-ci, mais voici cependant quelques pistes.
Le chuintement que vous entendez est sans doute le bruit de la circulation de l’eau dans les tuyaux. Si ce bruit est perceptible avec une telle importance, cela peut provenir des défauts suivants :
· la pompe de circulation de la chaudière est en position trop rapide (essayez d’en diminuer la vitesse avec le commutateur placé sur celle-ci)
· les coudes formés par les tuyaux dans les angles sont trop " fermés " et/ou le diamètre desdits tuyaux est trop petit (inf. A 14mm)
· les robinets thermostatiques sont de qualité médiocre et des vibrations s’y produisent occasionnant les bruits une vanne ou un clapet est défectueux dans la chaudière elle-même, provoquant ainsi le bruit qui est ensuite transmis à l’ensemble de l’installation
En tout état de cause, une installation ne doit pas présenter ce genre de défaut. Un additif peut être incorporé dans l’eau du circuit afin de diminuer le bruit, mais cela ne fera qu’atténuer légèrement le problème. Si votre installateur refuse de prendre en charge le problème, prenez contact avec votre assureur de manière afin d’étudier ensemble la possibilité de la mise en œuvre de la garantie qui vous est due. Cordialement, L'équipe de BRICOVIDEO.

Merci de la réponse trés complète, je voulais ne pas être démuni si on m'avait opposé un principe de" normalité de la chose"(!) de fait tout s'est arrangé avec diminution du débit de la pompe qui était au max et aussi en modifiant, avec une clef à 6 pans, le débit au niveau de la sortie de chaque radiateur; le silence régne! Merci

Les alimentations radiateurs sont probablement à l'envers.

Tout à fait d'accord avec la réponse de l'équipe BRICOVIDEO, je suis effaré des problèmes rencontrés par les internautes. La sélection d'un "réseau" de tuyauteries demande des compétences que beaucoup de soi-disant professionnels ne me semblent pas avoir. Outre d'éventuels problèmes de tracé ou de mise en oeuvre des canalisations, pour l'étude technique il faut connaître les puissances des radiateurs et surtout dans quelles conditions de fonctionnement (entrée/sortie d'eau - température ambiante). A partir de là, déterminer les débits de chaque section, puis sélectionner les diamètres à mettre en oeuvre non pas en fonction de la vitesse mais des pertes de charge linéaires à peu près constantes 20 à 70 mmCE/m (en se fixant des vitesses maximum justement). Bref un métier !

J'ai eu des problèmes de bruit dans une installation rénovée. Après avoir réduit la vitesse de la pompe, stabilisé la pression différentielle avec une soupape de décharge proportionnelle, dévisser les attaches des conduites et les attaches aux radiateurs, placer un dégazage automatique centrifuge...
Aucune amélioration n'est apparue. En y regardant de plus près, j'ai constaté que trois mètres de conduite avaient été placés dans un mur après saignée et re-plâtrage. Après avoir libéré cette conduite, le bruit a disparu. Bonne chance.

Je suis dans un cas similaire à ce Monsieur de la question n°6. Impossible de joindre le service technique de Chappée qui ne répond qu’à un installateur. J'ai donc écrit (lettre ci-jointe) à la direction Chappée, début février : pas de réponse. Quelle solution me reste t-il ? C'est un vrai ballet qu'exécute ma femme (qui a l'ouïe fine) entre les radiateurs, "vannes thermostatiques GIACOMINI neuves".
Messieurs,
Nous avons depuis Juillet 2006 une chaudière à condensation CHAPPEE (type Luna Floor 4.28) à gaz, en remplacement d'une chaudière mazout (année 1970) qui nous a donné entière satisfaction. Malheureusement, il n'en est pas de même pour la nouvelle... Mise en chauffe rapide, eau chaude sanitaire satisfaisante, mais GROS POINT NOIR : LE BRUIT ! dans les radiateurs, les tuyauteries et les robinets thermostatiques.
Ces bruits ont légèrement diminué après la pose de Tés de réglage, puis pose de purgeurs automatiques sur les points hauts, ce qui n'a pas supprimé les sifflements ininterrompus, qui ont tendance à baisser dès que les températures extérieures montent de quelques degrés (sonde extérieure). Est-ce une chaudière étudiée pour l'été ? auquel cas, plus de bruit !
Certaines de vos chaudières sont équipées de circulateurs 3 allures, évidemment celle-ci n'en a qu'une. A votre avis, modification possible ? Peut-être avez-vous une solution, car notre installateur est dépassé... Après la mise en service, avons eu la visite d'un "technicien régional Chappée" qui n'a pas résolu notre problème nous disant d'attendre au moins un an pour que cela s'améliore... sic...
Ce modèle de chaudière est nouveau (votre catalogue), elle doit être bien connue de vos techniciens, pour qui, ce problème, ne doit pas être insoluble ? bien que nous ayons vu sur des Forums que ces problèmes sont nombreux chez Chappée. Nous comptons sur votre bonne volonté pour une éventuelle intervention ou visite technique compétente qui nous éviterait le remplacement de cette chaudière.
Nous attendons votre réponse.
P.S. Nous vous faisons grâce d'une liste d'installateurs régionaux, nous la possédons déjà.

Je suis exactement dans le même cas que le monsieur de la réponse (4), à la seule différence que je n'ai pas envoyé le courrier (salé !) que j'avais préparé pour CHAPPEE, car j'étais persuadé d'avance de ne pas avoir les réponses que j'attendais. Car, ni mon installateur, ni le technicien agréé CHAPPEE qui a effectué la mise en service n'avaient de réponse (au titre de ce dernier, il s'y connaissait tellement qu'il m'avait déréglé les paramètres de T° ECS et pente de courbe de T° chauffage. Quelle bande d'incapables!) Alors je me suis débrouillé tout seul.
Ces nouvelles chaudières (pour ma part, LUNA DUO HTE 3.33), sont prévues pour des installations récentes, et notamment plancher chauffant (c'est une grande mode). Et donc elles ont un circulateur (mono vitesse) à forte caractéristique débit-pression (ces installations ont une grande longueur de tuyau dans le sol (perte de charges importante), et qui plus est en plastique PER moins bruyant que le Cu ou Fer). Dans une installation classique, ça circule vite et fort, et l'ajutage (rétrécissement) des robinets devient bruyant (comme un robinet d'eau de lavabo quand on a une forte pression de réseau).
Comment je m'en suis sorti ? J'ai ouvert un peu plus mes thermostatiques (qui ne sont pas des hauts de gamme et donc bruyants), j'ai réglé pile poil la température de chauffage pour ne pas avoir trop chaud (thermostatiques plus ouverts et donc moins efficaces), et j'ai SURTOUT réduit la vitesse de ce satané circulateur en abaissant sa tension d'alimentation (car pas de commutateur), en mettant une résistance électrique de puissance (une ampoule de 100W) en série avec une de ses phases ; et le TOUR EST JOUE. On peut créer plusieurs vitesses en changeant d'ampoule (Puissance ampoule augmente, vitesse diminue). Attention de ne pas trop diminuer, car le pressostat différentiel de contrôle de fonctionnement du circulateur pourrait se déclencher, et cela interdit de démarrage du brûleur. A vous de jouer, c'est facile, et ignorez tous ces soit-disant professionnels...

Réponse Bricovidéo : Nous rappelons que les propos tenus n'engagent que leur auteur. La société CHAPPEE dispose bien entendu, si elle le souhaite, d'un droit de réponse.

Bonjour, Mon installation est entièrement neuve : circuit hydraulique, chaudière au gaz à condensation de chez VAILLANT couplée avec un ballon d'eau chaude de chez GIORDANO. Outre le fait que l'installation ne fonctionne pas correctement, afin d'améliorer la circulation d'eau, une bouteille de mélange a été rajoutée et depuis nous avons un doux bruit de chasse d'eau qui se remplit toute la nuit. Avant, nous n'avions pas de bruit dans les tuyauteries. Donc, apparemment le problème vient de la pompe de la bouteille de mélange. Une vraie galère ! Pour l'installateur, il ne s'agit que d'un problème de réglage qui sera résolu quand le problème de la chaudière sera résolu ... Comme nous avons demandé une expertise amiable contradictoire à notre Protection Juridique, nous risquons d'être en procédure pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et subirons donc encore un certain temps ce doux bruit ... Impossible de baisser davantage la pompe de cette "foutue" bouteille car sinon nous risquons encore la panne... Ceci, pour vous faire part de notre expérience. Sincères salutations.

Les réponses ou conseils proposés ne passant pas, je suppose que ce chapitre est clos.
Réponse Bricovidéo :Bonjour, non pas de sujet fermé chez Bricovidéo. Si votre réponse apportait de nouveaux éléments, elle sera publiée. Peut-être un problème technique lors de l'envoi de votre réponse. Merci de la reformuler, et désolés de ce contretemps. Cordialement.

Je suis l'auteur de la réponse 4 (et celui de la réponse qui s'est perdue), je suis une mauvaise langue. J'ai eu une réponse de Chappée (longue, certes), et la visite d'un technicien compétent et très aimable qui a diminué d'un quart la puissance de la pompe de circulation et réglé aussi la "pente" adéquate de chauffe. Je suis intervenu sur celle-ci 8 jours après sur ses conseils (il m'avait laissé son téléphone au cas où) ; j'ai ouvert les tés de réglage sur les radiateurs (3) du sous-sol, le bruit a nettement diminué. A l'internaute de la réponse 5, je conseillerais un courrier simple et de la patience... Adresse CHAPPÉE : BAXI France 157 Avenue Charles Floquet 93158 LE BLANC-MESNIL Cedex. Téléphone : 01 45 91 59 50 "SERVICE TECHNIQUE PRODUITS".

Bonjour, j'ai eu le même problème (bruit genre chasse d'eau en permanence dans les radiateurs avec chaud fuel) insoutenable, obligé de jouer avec les thermostats pour avoir moins de bruit ; pas très efficace évidemment en position 1 ou 2, le son est plus faible mais ça CAILLE ! : apparemment ce type de bruit est bien souvent un problème de pression. J'ai baissé le débit de la pompe qui était au max (position 3) sur 1 et là : PLUS DE BRUIT ! C'est génial enfin le silence, j'ai même l'impression que mes radiateurs sont plus chauds ! MERCI POUR LES CONSEILS ! Se dépanner seul sans un pseudo professionnel qui m'aurait changé une pièce en bon état... C'est dur de trouver des gens COMPETENTS. Je me souviendrai de ce site !

Concernant votre demande, il ne nous est pas possible de vous donner ce genre de renseignement par mail. En effet, le choix de votre chaudière dépend de plusieurs paramètres et nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir vous conseiller efficacement. Il serait préférable de prendre contact avec un installateur spécialisé.

23 kw suffit, soit en chauffage seul ou avec eau chaude.

Tout dépend de la grandeur des pièces, des murs portant sur l'extérieur, de l'isolation, du renouvellement d'air, de l'utilité de chaque pièces ; on ne lance pas un chiffre au hasard en chauffage, sinon trop de consommation inutile ou manque d'énergie pour pouvoir entrer en zones de confort.

Il suffit d'ajouter la somme de tous vos radiateurs en Watts, mais en général une 23 ou 24 kw suffit.

1 Kw pour 10 mètres carrés environ. Calculez les mètres carrés et la puissance de chaque radiateur, soit pour 100 mètres carrés, il faut 10 Kw soit 5 radiateurs de 2 Kw, pour 200 mètres 20 Kw donc une chaudière de 23 doit pouvoir chauffer si bien isolée, et pas au pôle nord pour 230 mètres carrés.

Calculez 50 Watts au mètre cube.

J'ai une chaudière Vaillant de 24 Kw qui fait tourner 12 radiateurs correctement.

C'est simple il faut calculer le volume de la pièce (en m3) où le radiateur sera installé et multiplier ce volume par 50 Watts et cela vous donne la puissance du radiateur (en Watts) à installer dans votre pièce. Voilà bon courage.

Pour cela une étude thermique est nécessaire, on ne calcule pas au hasard...

Calculer aussi le diamètre des tuyaux cuivre.

Les calculs "à la louche" par mètre carré ou par mètre cube, permettent une estimation, pour un logement moyen, dans une région moyenne, avec des français moyens dedans, bref le cas qui n'existe pas. Avec ce genre de louche, la déception, elle est maximale. Une louche déjà plus précise est par exemple la puissance de l'ancienne chaudière ou celle des radiateurs électriques s'il s'agit d'un remplacement et que bien sûr cela chauffait bien et que l'isolation n'a pas été modifiée.

Concernant votre demande de vidéo sur l'installation d'une chaudière, je suis au regret de vous dire que nous ne réaliserons pas cette vidéo en raison des problèmes de sécurité que cela peut entrainer.
En effet, il est conseillé de faire réaliser cette opération par un professionnel. Si vous installez vous-même votre chaudière, vous devrez impérativement faire intervenir un professionnel agréé par le fabricant pour sa mise en service pour valider votre garantie et être en conformité avec votre assurance. Avant la mise en service de votre chaudière, en fonction du combustible choisi (par exemple le gaz), l'organisme de contrôle Qualigaz devra vous fournir un certificat de conformité.

Le certificat Qualigaz n'est pas obligatoire dans le cadre d'une transformation, mais je vous le conseille quand même.

Le certificat de conformité est obligatoire dans tous les cas.

Branchez tous les tuyaux d'abord.

Toute modification sur le circuit gaz doit entraîner obligatoirement un certificat Qualigaz.

Il est tout à fait possible de réaliser vous-même votre installation à condition que vous respectiez toutes les règles en vigueur sur la réalisation de votre alimentation en gaz. Une fois l'installation réalisée vous contactez l'agence Qualigaz dont vous dépendez (c'est obligatoire), vous acheterez un certificat de conformité pour votre installation et la société Qualigaz vous enverra un technicien qui contrôlera votre installation. Si les normes sont respectées il vous validera votre certificat et vous n'aurez qu'à le donner à Gaz de France (ils vous le demanderont c'est obligatoire) pour qu'ils vous ouvrent le gaz.

N'oubliez pas que le gaz ne pardonne pas. Un certificat coûte 180€ et vous certifiera votre installation. Savez-vous que le certificat de conformité et l'entretien annuel de votre chaudière sont exigés par vos assurances lors d'un problème le concernant ?

Concernant votre demande de nettoyage de conduit de cheminée avec un hérisson, je suis au regret de vous dire que nous ne réaliserons pas cette vidéo en raison des problèmes de sécurité que cela peut entrainer. En effet, cette opération doit être réalisée par un professionnel. Un certificat de ramonage précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant de la "vacuité du conduit sur toute sa longueur" vous sera délivré, certificat que vous devrez fournir à votre compagnie d'assurances.

Vous avez raison le ramonage de tout conduit doit être fait par un professionnel et par le toit, deux fois par an pour tout chauffage, sauf à gaz une fois par an. Attention certains se font passer pour des ramoneurs et ils font du porte à porte, vous n'auriez aucun recours en cas de problème. Les professionnels sont dans l'annuaire, contactez-les.

Par rapport à la réponse n°1 pourquoi par le toit ? Est-ce moins efficace quand on passe par le bas du conduit ?
D'avance merci.

Salut, par le haut ou par le bas question de temps. Si la cheminée est tubée c'est par le bas puisque le hérisson est en nylon, en 1965 on faisait par le haut toutes les cheminées en briques, normal l'un est fragile et l'autre rigide mais plus efficace dans l'opération du ramonage, c'est cela que l'on appelle le travail au noir.
Un ramoneux

Pour répondre à la question n°2, le ramonage est plus efficace par le toit, c'est simple du bas on ne sait pas vraiment si on est arrivé jusqu'en haut du conduit, et pour 80 % des cas il se crée un bouchon de suie, étant donné que c'est le point le plus froid des fumées. Le ramoneur bloque dessus et pense être sorti de la cheminée, s'il n'a pas peur de faire sauter le chapeau souvent en mauvais état ! Or du toit on peut le voir plus facilement s'il y a un bouchon, nettoyer le chapeau si vous en possédez un ? C'est une question de conscience professionnelle, un ramoneur agréé et diplômé d'état.

Le dernier professionnel qui est venu ramoner chez moi a laissé un vieux nid de guêpes que j'ai dû retirer. Résultat une poubelle de 100 litres remplie. Par contre j'ai bien mon certificat. Le ramonage c'est effectivement une affaire de professionnels, mais n'hésitez pas à vérifier...

Le ramonage se fait par le haut ! Par le bas le ramoneur pousse toutes les suies sur le toit, ce qui peut créer un feu de cheminée (j'ai 5 cas par an).

Attention, lors du ramonage si vous êtes dans un conduit inox n'utilisez pas de hérisson métallique mais nylon.

La vraie réponse est que le ramoneur qui passe par le toit s'ennuie moins, puisqu'il a un poids au bout de son hérisson ; on appelle ça le ramonage à l'ancienne.

Je ramone moi-même mes cheminées depuis des années, tant pis pour le certificat mais au moins je suis sûr que c'est bien fait.
Tout d'abord, effectuer un ramonage "chimique", qui a pour but de "sécher" les suies grasses et de les rendre pulvérulentes, donc bien moins adhérentes. Faire un grand feu bien chaud puis utiliser les bûches, briquettes ou poudres prévues à cet effet.
Ensuite vient l'étape du ramonage mécanique, dont les pré-requis sont :
a) un conduit de cheminée rectiligne (s'il y a des coudes ce n'est pas la joie, autant s'adresser à un pro)
b) accès aux 2 extrémités du conduit (haut et bas)
c) type et dimension de conduit : Béton, terre cuite, brique, tubage.
Dans le cas d'un conduit avec tubage, acheter un hérisson nylon circulaire de diamètre adapté à celui du conduit. Pour un conduit en matériaux de construction, il faut un hérisson carré ou rectangulaire en acier. Des dimensions de boisseaux exotiques amènent parfois à "retailler" le hérisson. Acheter le nombre de cannes nécessaires selon la hauteur du conduit. S'il s'agit d'un foyer ouvert, placer un grand récipient à l'aplomb du conduit, et scotcher un écran en plastique autour du foyer pour éviter de remplir la pièce de suies. Pour un insert ou un poêle, tout tombera à l'intérieur. Je procède par le haut (donc sur le toit) ce qui évite de travailler poêle ou insert ouvert, donc limite les saletés. De plus la suie tombe naturellement. Munir le hérisson d'une cordelette (utile en cas de coincement), descendre la cordelette dans le conduit puis insérer le hérisson et emboîter les cannes en les vissant, et pousser au fur et à mesure. Progresser par portions de 50 cm avec à chaque fois une dizaine d'aller-retours. Dans des conduits de grande longueur les petits allers-retours ne sont pas facilement faisables, les cannes ayant tendance à s'arc-bouter. Il faut alors faire de grandes allées-venues, en tirant vers le bas avec la cordelette, puis tirant vers le haut avec les cannes. Le procédé est alors bien plus long, et il faut être deux. A la fin du ramonage, attendre que les poussières se "décantent" puis vider votre foyer. Bon courage !

Que le ramoneur soit bon ou pas, là n'est pas le problème. C'est obligatoire le ramonage par un ramoneur qualifié (rsd article 31.6). Vérifiez simplement qu'il soit qualifié et si vous n'en trouvez pas, voyez avec les élus ou représentant de l'état, signalez la pénurie, car au final c'est toujours vous qui aurez les torts en cas d'accident. Nul n'est censé ignorer la loi etc... Un ramoneur qualifié et expert en recherche de malfaçons et conseils de sécurité.

Bonjour, suite à un incident de ramonage par un professionnel (détérioration de la gaine alu).
Je passe sur le litige, j'ai contacté mon assureur (GMF) qui m'a indiqué qu'il n'exigeait pas de certificat de ramonage... Que la loi exige un ramonage par an (peu importe qui le réalise) et que les experts sont parfaitement compétents en cas d'incident pour vérifier si le ramonage a eu lieu, et qu'on pouvait trouver tout le matériel nécessaire en GSB.

Perso, je nettoie moi-même ma cheminée.
A partir de l'insert, je n'ai que 2.50 de tuyau inox et je vois très bien le jour de l'ouverture sur le toit.
J'utilise une brosse nylon et quand j'ai terminé, je constate l'état brillant de mon conduit.
J'économise ainsi 60 € x 2 par an et je me passe du certificat de ramonage, sachant qu'il est très bien réalisé par moi-même.
Si les ramoneurs étaient moins chers, peut-être ferais-je appel à eux.
Donc, tant pis pour eux et tant mieux pour mon porte feuille. (120 € = 3 stères de chêne).

Le ramonage doit être effectué par un professionnel.
Cependant en cas de sinistre (feu de conduit, etc.), l'expert mandaté par votre assurance peut vérifier que le conduit comme l'intérieur de votre chaudière (fioul) a été ramoné récemment.
Que le ramonage soit fait par vous ou par un professionnel, en fonction de l'état de votre installation, vous serez indemnisé.

Bonjour,
tout à fait d'accord avec la réponse n° 9.
Les professionnels nous prennent pour des imbéciles, et les gens de nos jours sont très crédules, ce qui fait la force de ces commerçants ;
Rien n'interdit au particulier de ramoner ses conduits. Un bon bricoleur soigneux travaille souvent mieux qu'un artisan, seule une expertise peut définir la qualité du travail.

La loi exige le ramonage par un professionnel qualifié (Qualibat), ce n'est pas n'importe qui. Même le plombier ou le chauffagiste tout professionnels qu'ils sont doivent avoir un Qualibat ramonage fumisterie ou qualif reconnue, ou diplôme reconnu plus assurance pour cette activité s'ils l'exercent. Sinon ils n'ont pas le droit tout comme le particulier de ramoner.
Voir article 31 du règlement sanitaire départemental. En cas de grave sinistre ça peut être catastrophique pour ceux qui ne sont pas en règle avec les textes (procédures = rouleau compresseur).

Bonjour, je suis assureur, s'il y a un sinistre juste matériel et de peu d'importance 2000 - 3000 €, on paye. Si le sinistre est grave, avec des morts vous êtes mal, si vous n'avez pas le certificat de ramonage d'un ramoneur qualifié. Les sinistres sont en augmentation pour les installations bois et cela nous interpelle.

Cher monsieur de la réponse n° 12, j'espère que vous faites le contrôle technique du conduit sur toute la longueur et que vous remédiez aux défauts existants ou apparaissant en cours d'utilisation. Et votre amenée d'air vous contrôlez sa vacuité etc.
Si vous le faites, bravo, il vous manque plus que la qualification.
Un seul problème en France beaucoup d'auto-proclamés et peu de qualifiés pour l'activité du ramonage et personne pour contrôler si les ramoneurs sont qualifiés ou si le client a bien fait venir un ramoneur qualifié.
C'est la France quoi. Nous sommes le seul pays d'Europe digne de ce nom qui n'adhère pas au syndicat des ramoneurs Européens, la honte. Même la Suisse y adhère...

Bonjour à tous.
J'ai trouvé votre débat très intéressant.
Il me manque quelques éléments ; peut-être quelqu'un pourra-t-il m'aider ?
Je viens de louer un appartement disposant d'une cheminée dans le salon.
Sur le bail est mentionné cheminée "décorative".
Ne voulant pas passer à côté de cet appartement, je n'ai rien dit et j'ai contacté ma compagnie d'assurance pour savoir si elle couvrait cette mention "décorative" (pourtant la cheminée à l'air en bon état d'extérieur et d'intérieur, il y a également des traces de suies qui pourraient attester son utilisation). L'assurance m'a répondu que la mention décorative sur le bail n'exclut pas son utilisation (ce serait plus un qualificatif).
Alors sur le bail, savez-vous comment est mentionnée une cheminée qui n'est pas en état de fonctionner ? Ne devrait elle pas être scellée si elle est dangereuse pour ses locataires ? Bref, je veux juste savoir si son usage est possible sans aller à l'encontre de problèmes.
Si je fais passer un ramoneur certifié, quels papiers / carte professionnelle ou autres doit-il me montrer. Un ramoneur doit il être également fumistier pour nettoyer mais surtout attester le caractère sécuritaire de ma cheminée ?
Vous l'aurez compris mon propriétaire ne doit pas vouloir se fouler, et moi je veux ma cheminée.
Merci pour vos conseils !

Bonjour,
Je dispose d'une grande cheminée avec double conduit de 40x40cm pour le foyer ouvert et lorsque l'on ouvre le sol, un poêle est dissimulé avec un conduit derrière les briques/plaque de fonte (cela s'appelle polyflame).
Ce conduit rejoint les deux autres. Ainsi, le jour c'est foyer ouvert et la nuit, j'ouvre, fais descendre les braises dans le poêle, ferme la trappe et l'air chaud va à l'étage.
Dans le principe, c'est très bien. La maison / cheminée est neuve (4 ans), j'ai fait ramoner l'ensemble par des PRO depuis le début.
Depuis quelques temps, le poêle réduit sa capacité de chauffe, cela m'a interpelé, mais comme c'est lent et progressif, je n'y ai pas plus prêté réellement attention.
Cette semaine, le poêle s'étouffe. Je décide de vérifier mes conduits, je démonte TOUT et là, le conduit est bouché... le professionnel du ramonage est venu il y a à peine 3 mois.
Je viens de passer 4 heures à casser le goudron et autres à l'aide de couteaux à enduire et autres goupillons métalliques.
Que l'on ne me parle pas de PRO qui n'ont de pro que l'inscription au registre du commerce.
Pendant ces quatre années, les ramoneurs ont TOUS été différents.
Je brûle 10-15 stères par an (deux ramonages par an) et c'est du chêne, châtaigne hêtre et frêne... Donc pas forcément du mauvais bois, qui lui aussi est vendu par des PRO...
Je pense que malheureusement, nous ne sommes jamais mieux servis que par nous même, le tout est de savoir de remettre en cause de manière à être objectif sur ses réelles capacités.
Je vais donc acheter des bûches ramoneuses pour l'aspect chimique qui simplifie le ramonage mais surtout pour les assurances avec le certificat joint...
Donc, si vous faites appel, ne faites pas confiance aux PRO, vérifiez par vous même en étant à côté de lui... Bien à vous.

Bonjour,
J'aimerais savoir quel matériel utilise un ramoneur professionnel.
Comment peut-il contrôler l'état d'un conduit à moins de faire passer une caméra dans le conduit ?
S'il n'utilise qu'un hérisson, je peux tout à fait en faire autant et d'ailleurs je ne m'en prive pas : je ramone trois fois par an car je chauffe en continu mais j'utilise au préalable une bûche chimique.
Mon hérisson monte bien jusqu'au chapeau de la cheminée et la suie tombe d'un coup.
Cordialement.

Bonjour.
J'ai attentivement lu vos questions et vos expériences diverses et variées.
Pour répondre à de nombreuses personnes ; hélas oui, beaucoup de gens sont immatriculés ramoneurs mais ne savent que passer le hérisson... chose que le commun des mortels peut faire (du moins c'est ce qu'il en ressort après lecture de ce forum).
Toutefois, un petit rappel : l'action de ramoner est facile certes mais comment pouvez-vous juger de la qualité de la suie ?
Êtes-vous sûr que tout est en bon ordre (notamment les décompressions etc.)?
N'oublions pas que ce métier (ramoneur) est heureusement encore fait par des VRAIS pro et des personnes qui aiment leur métier...
Une dernière chose : la bible du ramonage, le DTU fumisterie indique que le ramonage doit se faire par le toit car il convient au ramoneur de vérifier le haut du conduit... (sauf s'il y a du vent à 120km/h ou de la grande pluie, je ne vais pas me tuer pour un ramonage...)
Un décret de loi indique que les ramonages chimiques ne peuvent être que COMPLEMENTAIRES à un ou plusieurs ramonages mécaniques... si vous avez des poudres ou des bûches (etc.) avec un certificat, sachez que cela ne suffira pas en cas de sinistre et que l'emballage doit bien indiquer que cela ne substitue pas au ramonage mécanique...
A bon entendeur,
Un Ramoneur qui aime son métier et qui le fait avec passion.

La chaudière pour un chauffage central doit obligatoirement être entretenue par un spécialiste, mais vous pouvez déjà regarder si vos radiateurs ont besoin d’être purgés : vous avez sur chaque radiateur une petite vis de purge, que vous desserrez pour faire partir l’air, et que vous resserrez dès que l’eau sort. Si rien ne sort, la pression dans votre circuit de chauffage est insuffisante, et vous devrez donc rajouter de l’eau par le robinet de remplissage qui doit se trouver accessible sous votre chaudière. Vérifiez la pression dans votre circuit de chauffage à l’aide du manomètre situé sur votre chaudière.

En ce qui concerne les bruits dans les radiateurs, purger le circuit chauffage, mettre de l'eau à 1 bar, éventuellement mettre du MIR dans l'installation (1 berlingot suffit), celui-ci graisse les paroies des radiateurs et enlève les problèmes d'électrolyse, du fait de la différence des métaux cuivre, fonte, fer, alu, etc.....et évite surtout les gommages de circulateur.

Bonjour ! J'ai le même problème que vous ! J'ai achetée une vieille maison et ma chaudière à gaz fait beaucoup de bruit après que je tire de l'eau chaude. J'ai fait appel à la personne qui fait l'entretien annuel qui me dit qu'il faut faire un désembouage. La chose ne me paraît pas trop compliquée à faire soi-même et surtout beaucoup moins coûteuse, sachant que mon plombier me demande environ 1000 € et qu'il ne l'a jamais fait ! Mais il faut le faire sinon le corps de chauffe de la chaudière en prendrait un coup ! Bon courage ! Stéphanie

1000 € pour un désembouage, c'est très cher, à moins que vous n’ayez 50 radiateurs !
Désembouage + passivation : il faut compter dans les 500 à 600€ (à peu près car je n’ai pas mon catalogue de tarif sur moi) pour une installation de chauffage normale avec 7 / 8 radiateurs.
Désembouage : c'est pour l'installation chauffage. Je vois donc pas trop le rapport avec le bruit en sanitaire.
Comme dit plus haut, vérifiez bien la pression à 1.5 Bars et une purge si nécessaire.
Un bruit peut provenir de plusieurs choses, mais si c'est uniquement en sanitaire, un désembouage de l’installation ne résoudra pas votre problème.