CHAUFFAGE

Avec un 14 KW il est possible de chauffer une maison d'au moins 100 m2 habitable. Il y a plusieurs choses, la qualité du bois, l'accélérateur de chaleur qui ne fonctionne pas, genre grosse turbine qui propulse l'air chaud à travers des gaines débouchantes sur des aérations distribuées dans la maison.

L'essentiel dans un insert est le poids de la fonte, car c'est elle qui chauffe le tout. Il faut démarrer avec une bonne flambée pour obtenir rapidement des braises et puis entretenir selon la chaleur désirée. Si ça ne marche toujours pas, demander à votre vendeur ou installateur une explication pour son utilisation voire une démonstration. Quand à l'insert, il faut au début le faire marcher à petit feu, puis au bout d'une heure environ le mettre avec une bonne flambée (comme un rodage). Bon courage !

Il faut regarder le sens du tubage d'évacuation de fumée, voir si le sens des fumées est bon, car le vendeur de mon insert m'a dit que cela jouait beaucoup. Je viens d'acheter aussi un insert La Foyere 14 Kw, et dans la pièce principale, j'arrive à monter à 23° tirage au minimum (évacuation de fumée et arrivée d'air au minimum), pour une pièce équivalente avec en plus un étage.

Bonsoir, moi aussi je viens d'acheter un insert la Foyère (14 kw), et lorsque je mets ma cheminée en route, je n'obtiens que 19°, sachant que j'ai un distributeur d'air dans chaque pièce. En plus, le feu s'étouffe très vite, il faut toujours être devant pour éviter qu'il s'éteigne !! Je suis très déçue !!

J'ai installé un insert de ce type en montagne, celui-ci chauffe très bien (altitude 1300 mètres, 80m2). A mon avis, l'installation doit être parfaitement réalisée, à savoir : monter l'insert avec tout autour une couche de papier réfléchissant, récupérer partout la chaleur du conduit inox, et bien faire un apport d'air frais sur ce réseau. Chaque détail compte.

Bonjour, j'ai installé un foyer La Foyère de la société Terra Nova, il y a 7 ans. Il chauffe grâce à une ventilation air-chaud l'ensemble de la maison (180 m²). Par contre, une des deux fixations de l'avaloir (hotte intérieure du foyer fixée entre la buse et l'âtre) vient de casser ! Si le feu s'éteint de lui-même, c'est qu'il n'y a pas assez de tirage : soit il n'y a pas assez d'oxygène dans la pièce, ATTENTION : DANGER ! Laisser des entrées d'air frais (sous la cheminée, c'est l'idéal). Ne pas mettre en route la VMC car elle aspire beaucoup d'air... et effectivement, vérifier le sens de la gaine (tubage inox).

Bonjour à tous, votre problème provient de votre plaque de réglage au-dessus du foyer, elle est inexistante ou mal positionnée, c'est-à-dire que toute votre chaleur part par le conduit de cheminée et bien sûr ne chauffe pas vos pièces, un insert de 14 Kwh est l'équivalent de 14 radiateurs de 1000 W, donc voyez tout ce que vous perdez par votre conduit.
Essayez, vous m'en direz des nouvelles, à plus et bon hiver.

Pour l'arrivée d'air de votre insert vous pouvez faire un trou dans votre mur en-dessous de votre insert et ramener de l'air à l'aide d'une grille réglable. Nota : pour qu'un feu fonctionne bien il lui faut de l'air, et de plus l'air de la pièce sera un peu plus respirable.

Bonjour, j'ai acheté une maison il y a 2 ans avec une cheminée avec insert et radiateurs électriques en complément de chauffage, la première année ça été la catastrophe, impossible de chauffer, le bois se consumait en faisant beaucoup de fumée mais aucune flamme, et donc pas de chaleur et je passais mon temps à côté de la cheminée, alors que l'ancien propriétaire m'avait assuré que je pourrais ouvrir mes fenêtres en hiver (et j'habite dans le Nord) tellement la cheminée chauffait. Au bout de deux années enfin ma cheminée chauffe toute la maison, la seule explication que j'ai trouvé à cela, car je n'ai fait aucun travaux ou changement, c'est tout simplement qu'il faut au moins deux ans à des novices comme nous pour apprendre à se servir d'une cheminée avec insert correctement et peut-être aussi le temps de séchage du bois.
Si le bois a deux années de séchage pas la peine ça ne brûlera pas, je vous souhaite bon courage et beaucoup de patience.

Bonjour, je confirme la réponse n°9, je viens d'installer un insert Jotul 12 (12 Kw). Je me fournis en bois de chauffage dans ma région, et je sais que le bois n'a pas de 2 ans, et n'est pas à l'abri... J'ai fait le test, je suis allé chercher du bois certifié NF 2 ans sec... Je ne vous dis pas la différence, je chauffe 120 m²... dès que j'ai mis ce bois !

Mettez un té à votre tubage. Ainsi, votre cheminée va très bien tirer, à moins que ce ne soit le bois qui n'est pas assez sec.

Bonjour, j'ai également un insert la foyère 14KW et j'en suis très satisfait. Il chauffe toute ma maison de 100m² à + de 25 voir 26° en hiver et sans forcer le volume de bois (moins de 8 stères cette année). Le bois doit effectivement être sec mais pas seulement. Si le bois fait de la fumée et que le foyer s'éteint, il y a plusieurs raisons. 1 - Dans le bouquin livré avec le foyer, il est bien indiqué que les VMC doivent êtres coupées. C'est obligatoire, surtout dans les maisons neuves prévues pour un chauffage électrique. 2 - Il ne faut pas retirer les cendres tous les jours. La cheminée est très efficace avec des cendres. Il faut les retirer une fois ou deux par semaine et pas complètement. Juste ce qu'il y a dans le tiroir. La chaleur sera bien meilleure.

Bonjour, tout le monde parle beaucoup mais disent n'importe quoi, il existe tout simplement le turbo rotor qui s'installe sur la sortie du conduit de cheminée et le tirage se fait avec le vent, c'est très efficace et ça évite de faire des trous dans les murs, et pour le bois, faire un départ de feu avec du bois blanc et quand il y a des braises, mettre du bois dur et sec de plus d'un an et là vous aurez de la chaleur.

Bonjour,
Réponse au n°13 : le turbo-rotor ou aspi-rotor ou tout autre nom de cette turbine mécanique entraînée par la force du vent est tout simplement interdite pour un montage en sortie de conduit d'évacuation de chauffage utilisant des combustible bois ou fuel.
Cette turbine, bien que montée sur roulements étanches, peut à tous moments se bloquer et produire de ce fait l'effet inverse.
Son utilisation est réservée pour les conduites de ventilation.
Cordialement, Abil.

Bonjour,
Je me renseigne en ce moment pour faire installer un insert du même type pour une surface équivalente.
J'ai lu que ce qui était essentiel pour l'efficacité d'un moyen de chauffage au bois était l'arrivée d'air ; s'il n'y en a pas devant la cheminée, il se crée un courant d'air dans la pièce (de l'extérieur vers le foyer) : l'air qui entre est froid.
Mon installateur me dit que cette arrivée d'air n'est pas nécessaire pour un insert mais je vais quand même en faire une (d'autant que pour le dégagement de CO ça doit jouer aussi : moins d'oxygène= moins de combustion = + de CO).
Je ne sais pas si vous avez cette arrivée d'air ou non mais ça peut être une explication pour votre cas (--> à tester).

Purger les radiateurs et remettre en pression le circuit à 2.5 bars.

Il faut purger le circuit, car il y a de l'air dans le circuit. Purger chaque radiateur et surtout le plus éloigné.

Votre circulateur doit avoir 2 vitesses. Testez en positionnant la vitesse sur 1. C'est souvent le cas d'une vitesse de circulation d'eau dans le circuit de chauffage qui est trop élevée !

Avec des radiateurs aluminium il y a une réaction électro-chimique avec les autres métaux du circuit, ce qui crée des petites bulles. Il faut purger régulièrement jusqu'à ce que ça cesse.

N'oubliez pas que lorsqu'on purge ses radiateurs il faut toujours arrêter sa pompe de circulation, car si vous la laissez en marche elle embarque les bulles d'air dans sa circulation d'eau et comme ça vous n'arriverez jamais à vider l'air de votre circuit, bonne purge.
Message envoyé par ch'lud.

Sur une installation avec plusieurs matériaux (cuivre, aluminium, acier, fonte) il faut ajouter un produit inhibiteur qui limite les phénomènes d'électrolyse, de boue et de bruit. J'utilise du Sentinel X100 dans toutes mes installations.

Pour le bruit du circulateur, la pression du circuit se calcule facilement. On prend le point zéro bas de la chaudière, au point haut du radiateur le plus haut de la maison : 5 mètres = 0.5 +0.4 =0.9 bar. Pression chaudière chaude. Exemple : 8 mètres =0.8 +0.4 = 1.2bar.

J'ai eu le cas chez un client et j'en ai parlé à un ancien monteur en chauffage, il m'a dit qu'en mélangeant les aciers, surtout avec les radiateurs en fonte d'alu, il fallait mettre du produit à vaisselle, l'équivalent de deux grosses cuillères dans le circuit chauffage et j'ai fait le test et le client depuis ne se plaint plus du bruit dans ses radiateurs.

Bonjour,
Rappel à l'ordre des choses pour certains d'entre vous, la pression maximum admise dans la quasi majorité des cas pour une chaudière standard, dans des maisons standards (pas un château) est de 1,5 bar maximum.
Au delà vous allez user prématurément les joints, le purgeur automatique, les pièces plastiques de raccordement et surtout le ballon de vos chaudières.
Ceux qui préconisent 2,5 bars doivent être des réparateurs en manque de travail.
Cordialement.

Bonjour,
la réponse est simple et compliquée à la fois, tout dépend s'il était aux normes à la date de l'installation et de son état général aujourd'hui et aussi de l'état électrique de l'intérieur de l'appareil.
Toutefois comme il est souvent compliqué pour un novice de définir ce genre de choses, il faut garder à l'esprit que si l'appareil suite à un sinistre est reconnu défectueux, de fait l'assurance risque de ne pas fonctionner, de plus dans un local en location vous avez la vie des occupants dans vos mains.
Ces vies valent-elle le coup d'être risquées ?
Dans tous les cas en cas de doute souvent le remplacement n'est pas une énorme charge financière et amène de la plus value, et le plus important la tranquillité d'esprit, que ferez-vous si l'appareil prend feu avec ses occupant ? Ou tout bêtement s'il tombe en panne en plein hiver et que vous voulez le faire remplacer d'urgence ? Les installateurs vont vous assassiner avec les prix.
A bon entendeur...

Réponse à ma question : Les bruits venaient des tuyaux (malgré les manchons) qui étaient en contact, trop étroits, avec la chape de béton. Le fait de desserrer les colliers et réajuster les tuyaux a quasiment résolu le problème.

Bonjour, si le problème venait à se reproduire, installez des colliers isophoniques et vous verrez le changement.

Un insert doit être installé avec un tubage.

Un insert doit être installé avec un tubage, de toute façon pour les assureurs et ensuite pour votre sécurité car des fumées peuvent passer par des fissures de joints de briques, ou de briques que l'on ne voit pas toujours à l'oeil nu. Message envoyé par ch'lud.

Oui il existe un rapport entre la dimension du foyer et la gaine d'évacuation, se reporter à la norme DTU (rechercher fumisterie).

Oui à vos frais. Quand le chauffage sera coupé, et sur accord du Syndic de copropriété, il faudra le réaliser par une entreprise qualifiée homologuée par le Syndic.

Bonjour, tout d'abord il faut savoir comment passent les tuyaux dans le sol, et s'assurer si c'est bien deux circuits séparables. Message envoyé par ch'lud.

Déconnecter le système marche en thermo siphon, ce qui vous oblige à augmenter la température avec un surcoût de consommation, mieux vaut changer l'accélérateur.

Surtout, dépêchez-vous de remplacer le circulateur de votre chauffage, car augmenter la température de l'eau doit rester une solution provisoire (vous "surconsommez" du combustible !).

J'aurai bientôt un circulateur d'eau à vendre. A voir conditions.

La température de l'eau s'effectue en fonction de la température extérieure. Plus la température extérieure est basse et plus il faudra augmenter la température de la chaudiere. Il existe des systèmes automatiques, vanne mélangeuse? Produit-elle de l'eau chaude pour le chauffage ? La vitesse de la pompe de circulation se règle en fonction de la charge du circuit d'eau (ex : on augmentera la vitesse si présence d'étage ou circuit long).

Il faut tourner les deux molettes noires situées en bas à gauche de l'appareil pour alimenter la chaudière en eau. Une fois l'opération effectuée, attendre que la pression remonte à 1.5 bars et refermer les deux molettes. Il ne s'agit pas d'une panne, juste d'un réglage à effectuer. Il faut le faire de temps en temps.

Appuyer sur bouton RESET pendant 10 secondes puis relâcher. 1,5 bar sur chauffage. Tout simple.

Avez-vous fait un comparatif prix fioul électricité ? Renseignez-vous du prix du kw et de l'investissement par rapport à votre installation future : calculez votre retour sur investissement. Mettez une régulation si elle n'existe pas, réglez le brûleur. Quel est le rendement de votre chaudière ? Le fioul reste malgré tout relativement économique, sinon passez à la pompe à chaleur en énergie principale et conservez le fioul pour les grand coups de froid.

Bonjour,
avis au vendeur de pompes à chaleur, ça ne marche vraiment qu'avec un chauffage par le sol, car dans la majorité des chauffages par radiateur lorsque la température extérieure descend en dessous de -10 la pompe à chaleur va commencer à peiner, il suffit de regarder le besoin d'échange thermique d'un radiateur pour le comprendre, donc si votre région est froide ce n'est qu'une solution intermédiaire, il vous faudra un complément de chauffage en dehors des mi-saisons. Cordialement.

Bonjour, je suis technicien en chauffage au Québec et en moyenne un entretien de chaudière résidentiel prend environ une heure, alors en 5 minutes, il a fait plus que les coins ronds ! Est-ce qu'il a changé le filtreur sur votre réservoir, en 5 minutes sûrement pas. Pour le service que vous avez reçu, je contacterai le propriétaire de l'entreprise de chauffage pour lui faire constater les faits, et s'il refuse que le travail soit repris d'une manière profesionnelle, changez de compagnie car s'il arrive un problème durant l'hiver vous allez avoir le même service. BONNE CHANCE.

Le tubage est obligatoire dans ce cas.

Poêle et insert : tubage obligatoire.

Je me suis retrouvé il y a 6 ans devant un problème similaire. Tout dépend du nombre d'années que vous vivrez dans cette maison. Après avoir consulté Promotelec, la seule solution a été de faire installer deux conditionneurs d'air réversibles (froid/chaud) et de prendre un contrat "Tempo" avec EDF. Pour ce faire, vous devrez avoir une cheminée à récupération. Les grandes surfaces de bricolage vendent des inserts à placer dans les anciennes cheminées sans avoir à les casser. Je signale ici que les appareils d'air conditionné consomment le tiers de la puissance rendue dans la maison, exemple : un appareil capable de débiter 7000 Watts n'en consomme que 2200 environ. Tout dépend de la température extérieure. Pour bien faire, elle ne devrait pas descendre en-dessous de 2 degrés en moyenne.

Le tubage n'est pas obligatoire pour un poêle à bois. Je viens d'en faire installer un.

Ne pas confondre poêle et insert. Avec l'insert le tubage est absolument nécessaire. Pas de garantie de votre assureur si accident. Avec le poêle le tubage n'est pas obligatoire. La technique de fonctionnement est différente entre ces 2 matériels.

D'après la réglementation le tubage n'est obligatoire que si le conduit de fumée n'est pas totalement apte à ses fonctions, c'est-à-dire s'il n'est plus étanche (fissures). De plus il ne faut pas confondre cheminée qui elle part du bas de la pièce à chauffer, et conduit de fumées qui lui ne peut partir que du plafond, c'est-à-dire qu'il est en attente dans le cas où vous avez une cheminée et que vous mettiez un poêle à bois dont le tubage est obligatoire selon la norme DTU 24.2.2.
Mais si vous avez un conduit de fumée en attente donc qui part du plafond et qui est en bon état de fonctionnement (voir votre ramoneur) pas besoin de tubage. Tout ceci est du commerce vu le prix des tuyeaux et du contrôle des tubages tous les trois ans.

Tubage non obligatoire pour poêle à bois, mais conseillé oui bien sûr.

La première chose est de faire ramoner ou même débistrer votre conduit. Puis si celui-ci est au milieu de la maison, son étanchéité est certainement bonne (vérifier au grenier), l'important est d'avoir une trappe de visite en-dessous du poêle pour que le ramoneur n'est pas de souci.
Faites ramoner deux fois l'an pour votre assurance (une fois en plein hiver). Le tubage n'est pas obligatoire donc sauf bien sûr si le conduit est minuscule (moins de 200).

Pour raccorder un appareil de chauffage au bois, le conduit doit pouvoir supporter des températures de 450°, ce qui n'est pas le cas des anciens conduits maçonnés, donc le tubage est nécessaire. Mais attention aux distances de sécurité en rapport avec la résistance thermique de l'ouvrage environ 10 cm de l'extérieur du conduit pour un boisseau, idem pour les anciens conduits DTU 24.1 du 20 février 2006 (fumisterie) et DTU 24.2 novembre 2007 (âtrerie). MAURICE poseur professionnel.

Bonjour, Maurice si je pouvais avoir vos coordonnées perso cela serait super.
Message Bricovideo : Bonjour, notre politique afin de préserver votre vie privée est de ne pas publier les adresses email des internautes sur notre site (pour éviter les messages non sollicités). Mais dans un futur proche, nous allons créér un système permettant des messages privés. A titre exceptionnel si l'internaute Maurice nous envoie ses coordonnées, nous vous les transmettrons. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.

Bonjour, je ne comprends pas, que personne n'ai repris la réponse 5 car on ne tube pas un insert voir (www.supra.fr foyers Inserts

Tuber évite le bistrage et le bistrage c'est la catastrophe...
Personne ne peut vérifier correctement la qualité de votre conduit de cheminée à part une petite souris et encore qui voit dans le noir.
Tuber vous évitera beaucoup de désagréments !

Bonjour,
Réponse au n°5 : je crois que vous êtes très mal renseigné.
Chaque installation est à traiter au cas par cas et seul un professionnel peut en juger.
Le tubage n'est nullement obligatoire. Il y a des normes qui régissent cette discipline, on ne s'improvise pas professionnel parce qu'on a vu ou fait une installation.
Cordialement.

Pour fonctionner correctement, votre insert a besoin d'une certaine dépression dans votre cheminée pour faire évacuer les fumées. Elle est indiquée sur une plaque de signalisation de l'insert. Sur le modérateur de tirage, il faut mettre la flèche sur le chiffre correspondant à celui de l'insert, par exemple 2 millimètres (2 millimètres de colonne d'eau), ce sera la valeur maxi. Si vous mettez une valeur supérieure, l'insert risque de s'emballer, voire de se détériorer rapidement ou risque de feu de cheminée, etc...

Bonjour, je viens d'installer un modérateur de tirage au sommet de mon foyer 14kw marque La Foyere. Je l'ai placé en position 4, et j'ai fait des essais de feux chaque soir. Il se trouve que le meilleur réglage que j'ai trouvé est la position 1, celle ou le clapet d'entrée d'air supplémentaire s'ouvre à la moindre sollicitation.
Ainsi, je n'ai plus l'effet chalumeau même quand je coupe en façade du foyer, l'arrivée d'air réglable. Auparavant, quoique je fasse, je n'avais pas la quiétude d'un feu tranquille, mais un incendie de garrigue par fort mistral...

Mettre 2.5 bars de pression dans le circuit puis refaire une purge et remettre 2.5 bars.

Salut, vérifiez que les vannes des radiateurs concernés sont bien ouvertes. Dans le cas de vannes thermostatiques, vérifiez que le "piston" n'est pas resté bloqué en position fermée. Pour cela, démontez la tête (généralement en plastique et fixée à la vanne par une vis ou une vis-collier). Vérifiez également la pression du circuit de chauffage (comprise entre 3 et 3.5 bars). En dernier lieu, vérifiez que l'eau passe bien dans le radiateur en desserrant légèrement le boisseau de réglage (situé en bas du radiateur) jusqu'à ce que de l'eau sorte. Pensez à disposez une serpillière afin d'éviter d'inonder la pièce et le voisin du dessous, s'il y en a un !

Bonjour, je suis plombier chauffagiste, il arrive quelquefois, comme dans votre cas, que l'on fasse un désembouage de l'installation, c'est très souvent ce problème là.

Bonsoir messieurs, vous êtes des sauvages ! Pression d'une installation de chauffage : maximum 1,5 bars chez les particuliers.

Il y a des fous PARTOUT. La pression dans une installation de chauffage domestique n'a aucun intérêt à dépasser 1.5 bars à chaud ou 1.1 1.2 à froid environ. Cela n'est effectivement pas nécessaire puisque la charge d'eau dans une maison avec un 2ème étage chauffée par exemple, et une cave où serait posée la chaudière sera de 9m maximum soit 0,9 kg de pression liée à la colonne d'eau.
Pour fonctionner correctement le circulateur dans ce cas ou pompe, doit avoir une charge supérieure à cette colonne soit plus de 0.9kg, autrement il cavite. Donc 1.5 bars, c'est très bien pour tous les cas domestiques. Mettre 3 ou 3,5 bars dans une installation, c'est s'exposer à voir sa soupape de sécurité s'ouvrir et vider votre installation. Vous ne serez pas déçu du voyage en rentrant de l'apéro chez votre voisin ou en revenant de week-end. La soupape est tarée à 3.5 bars, au-dessus elle évacue l'eau de votre installation à l'égout si elle y est raccordée ou dans la cave si ce n'est pas le cas.

Je suis parfaitement d'accord pour mettre au maxi 1,5 bar sur une installation domestique. Si l'installation est vieille on peut en y mettant tout à coup 2,50 ou pire, 3,5 bars de pression, occasionner des dégâts importants à l'installation. Avant de proposer des réponses prenons la peine de vérifier si ce que l'on croit connaître est exact. N’oubliez pas de purger le circulateur en dévissant d'un 1/2 tour la grosse visse qui se trouve au milieu. N'ayez pas peur de l'eau qui va s'échapper avec la pression. Tant qu’il y aura des petites bulles qui se font à la sortie de l'eau, continuez. Par la suite, vérifiez à nouveau la pression et compensez par un apport d'eau pour de nouveau arriver à + - 1,5 bars.

Bonjour, c'est tout simplement que votre chaudière n'est pas assez puissante.

Il se peut que le tuyau d'arrivée d'eau froide soit cassé dans la cuve sanitaire.

Question : Est-ce une chaudière à production d'eau chaude ? A-t-elle déjà fonctionné en eau chaude ? Si oui, quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude, il sort de l'eau froide , un peu chaude ou rien ? Procédez par élimination.
Personnellement quand je ne suis pas compétent sur un sujet j'appelle un spécialiste. Dans votre cas, ce serait celui qui a posé la chaudière, s'il n'est pas compétent, il doit bien y en avoir d'autres. En tout dernier ressort contactez RIELLO ITALIE. Internet c'est fait pour cela.

Regardez le purgeur au-dessus de votre ballon d'eau chaude, c'est sûrement lui qu'il faut purger.

Sur cette chaudière, il faut changer la membrane sur la valve eau (pièce située à gauche, avec un petit contact sur le dessus ; vérifiez si quand vous tirez de l'eau, la tige vient bien pousser le contact).

Que de réponses ! Moi j'ai la même chaudière et j'ai eu le même problème ! La production d'eau chaude se met en marche à partir d'un certain débit des robinets (cuisine, salle de bain). Mon pote plombier chauffagiste est passé, a démonté les tamis des robinets, les a rincé pour supprimer le calcaire accumulé. Et remonter. Résultat + de débits et voilà la chaudière démarre de nouveau à l'ouverture du robinet et revoilà l'eau chaude... magique ! Super simple, mais il fallait y penser (ou être plombier) ! Sinon je vais, après de nombreux problèmes changer de chaudière pour acheter une marque française. Je préférerais maintenant payer plus cher à l'achat pour avoir quelque chose qui dure ! Ma chaudière = 8 ans et bonne à changer !

Si c'est un ancien thermostat (ctd simple au niveau du branchement) connecté entre la phase (souvent fil couleur rouge) en sortie du disjoncteur du tableau électrique et le fil (toujours phase) qui va au brûleur. Certains se connectent au circulateur.

Le branchement électrique est sur le document dans la boîte du thermostat quelque soit le fournisseur. 2 fils en général, quelquefois 3, suivant le type de régulation. Bonne chance.

Bonjour, je me pose la même question : sur quelles bornes me raccorder 72(5-6) ou 160(7-8) ou 114(9-10). Merci de votre réponse.

Polarité c'est pas important. Je dirais 5 et 6.

De toute façon, un vase n'a pas une durée éternelle, il faudra le changer au bout de 10 à 20 ans. En profiter pour tout faire ?

Ce vase d'expansion au sommet de votre installation (grenier ?) est sans doute un vase dit ouvert qui est un impératif dans le cas de chaudière à combustible solide (bois, charbon...), pour les autres combustibles un vase d'expansion fermé situé à proximité de la chaudière est suffisant (à condition qu'il soit bien dimensionné en fonction de votre installation).
Vous pouvez toutefois fonctionner avec ce vase (qui s'il date de la première installation est sans doute largement dimensionné), le seul inconvénient serait qu'il rende l'âme et verse son trop plein sur le sol.

Attention ! Ce type de vase est très gourmand en eau car il y a une forte évaporation et en plus il laisse partir de la chaleur dans les combles qu'il n'est pas utile de chauffer. Le vase dit fermé est plus économique sur tous ces points et s'il est équipé d'une vanne quart de tour est très facile à remplacer en cas de panne.

Comme du placo ordinaire soit sur rail soit en collage.

Oui, je me pose, également, la question du sens : il y a un côté blanc/gris et un côté rose. Lequel des deux est à mettre à l'intérieur ?

Côté rose extérieur.

Sur le site de la société Amphora (http://www.amphora.fr), ils vendent des récupérateurs de chaleur pour cheminée de marque Equatair. La documentation est disponible à cette adresse : http://www.amphora.fr/Equatair_info_comp.PDF

Allez visiter le site de tifon.
récupérateur de chaleur pour foyer ouvert.

Essayez de purger vos radiateurs, c'est à dire libérer l'air du circuit de chauffage.

Vous avez branché le départ chaudière sur le retour chauffage.

Votre circulateur est peut-être monté à l'envers.

Bien sûr, vérifier le bon fonctionnement du circulateur. Si vous avez mis des robinets thermostatiques à la place de robinets manuels, il faut savoir qu'ils n'ont pas la même perte de charge initiale. Le circulateur travaillera donc à une HMT (hauteur manométrique totale) supérieure pour envoyer les débits déterminés préalablement si robinets thermostatiques. Il est probable qu'il faille passer sur une vitesse supérieure (2 ou 3 à la place d'1 ou 2 ; c'est un ordre d'idée, ça dépend de la puissance installée et de la perte de charge du réseau que je ne connais pas). Lors d'une telle opération, il est préférable de procéder à l'équilibrage hydraulique du réseau. Dans tous les cas, il faut que le circuit soit correctement purgé de son air (circulateur à l'arrêt). Il faut aussi s'assurer de ne pas avoir d'embouage, ce qui peut arriver quand on chatouille un peu la misère. Pour équilibrer le circuit, il y a une méthode, mais de façon empirique on peut déjà brider les radiateurs un à un, du plus favorisé au plus défavorisé au niveau des tés de réglage, robinets thermostatiques ouverts en grand ; installation en fonctionnement bien sûr. Pour info : Pour calculer les débits, il faut utiliser la formule :
D=P/(1.16xDeltaT)
D=débit
P=puissance (donnée constructeur)
DeltaT=différence de température entre le départ et le retour du radiateur (prendre 15° pour de la fonte, 10° pour de la tôle).
On additionne les débits de l'ensemble des radiateurs et on voit si il est possible de se situer au milieu d'une des trois (ou quatre) courbes de pompe du constructeur. Si tout ça regardé, ça ne marche pas, il faut rentrer dans les calculs de perte de charge du réseau, mais c'est une autre histoire car il faut en connaître un peu plus sur la constitution, et sortir les abaques.

Bonjour, si vous avez un régulateur avec une pente par rapport à l'extérieur, il va réagir sur la vanne 3 voies et il enverra plus d'eau chaude.

Installez un thermostat d'ambiance branché sur la chaudière pour que la chaudière régule.

Rien de plus simple, il suffit de faire pression sur la bague qui se trouve au dos du variateur du robinet, et de la tirer vers soi. Mais le plus simple est d'acheter un robinet et vous verrez par vous-même que c'est très facile.

Un robinet thermostatique est constitué de 2 parties dont la vanne elle-même. Si le siège de la vanne est corrodé ou la vanne est bloquée ouverte, il faut la remplacer et c'est plus compliqué car il faudra sans doute vidanger l'installation. Il est à remarquer que les vannes peuvent être obtenues seules selon les marques.

Fermez le robinet en manuel, si il ferme, c'est la tête thermostatique qui est HS ; changez à l'identique. Attention quand la tête est démontée, il y a un petit piston qui peut partir, si on chatouille, ou à cause d'une pression importante exercée trop longtemps (si on se situe en bas de l'immeuble, c'est + de pression). Si il part, il y a fuite, si on ne le retrouve pas, il faut changer le corps de vanne. Si il ne ferme pas, c'est le siège du corps de vanne qui est HS ; changer l'ensemble (ne pas remettre de vieille tête sur un corps neuf, ce sont des économies de bout de chandelle pouvant entraîner plus de problèmes que de bénéfice final).

5.87 kgs au mètre linéaire.

En première approximation (80 est le diamètre intérieur ou extérieur ?), si le tuyau est en cuivre (8920 kg/m3) : Poids = 4,5 * 0,003 * 0,08 * Pi * 8920 = 30,3 kg.

Ne pas oublier d'ajouter le poids de l'eau dans le tuyau si on s'intéresse au poids en ordre de marche ! Ce n'est pas du tout négligeable (4,3 kg du mètre dans le cas présent soit plus de 19 kg pour 4,5 m).

En quelle matière ?

Comment calcule-t-on 7 mètres d'eau en bar ? Merci.

Une colonne d'eau de 10 m représente 1 bar (densité de l'eau = 1). Pour 7 m d'eau vous faites le produit en croix soit 0.7 b.

Il faut vérifier que les colliers qui tiennent les tuyaux soient isophoniques et éviter de mettre la chaudière trop forte.

Fixations radiateur trop rigides, le radiateur doit être posé sur le support pour la dilatation, j'ai eu le même problème.

Bonjour, vérifiez que les colliers de fixation des tuyaux ne sont pas trop serrés.

il faut monter une purge automatique en fin de circuit des radiateurs avant retour à la chaudière.

Si vos tuyaux traversent des murs de cloison, il faut agrandir le trou autour du tuyau et mettre de la mousse polyuréthane, car le plâtre l'empêche de se dilater.

Il faut brancher le thermostat sur le corps de chauffe et non sur le circulateur, le circuit d'eau tournant ainsi en permanence, la montée en température est alors progressive et évite ce désagrément.

Bonjour ce bruit vous prévient de la pression, vous avez dépassé la pression maximum autorisée, car cela vient des colliers. Vérifier votre pression.

Bonjour, vérifier tout d'abord si vos radiateurs sont purgés car cela peut engendrer des bruits bizarres lors du fonctionnement des radiateurs. Puis cela peut être dû a un mauvais réglage de votre chaudière ou manque de robinet de purge, mettez-en un à la fin du circuit si vous en n'en avez pas.

Vous avez fait tomber 4 bouts de plastique qui viennent se poser sur les accroches de radiateurs, il faut les trouver et les mettre, ça évitera le frottement du radiateur contre les fixations. Easy Peasy Lemeon squeezy.

Il faut juste purger radiateur par radiateur.

Il faut purger les radiateurs au point le plus éloigné, avec le circulateur arrêté. L'air au repos remonte.

Cela dépend si votre radiateur est en série, oui il faut tous les purger. Si votre radiateur est en parallèle, il faut purger juste ceux qui se situent au dernier étage.

De manière générale, plus on fait entrer d'air, plus on purge vite. Plus l'air entre par différents point du circuit, mieux on purge. L'essentiel est de ne pas laisser le circuit vide trop longtemps, la rouille adore, et les organes (surtout la pompe), n'aiment pas la rouille…

La question est intéressante, mais je vois pas la réponse attendue. Doit-on ouvrir un radiateur lorsqu'on le purge ? (ouvrir = faire circuler l'eau chaude).

Dans un petit pavillon de plain-pied, les tuyaux de chauffage passent par le grenier, deux radiateurs sont froids (les plus éloignés de la chaudière), il n'y a pas d'air quand je les purge, quelquefois ils sont tièdes, dans le grenier il y a deux purges (idem pas d'air).

Bonjour
Purger l'air et non vidanger... telle semble être le problème !
Il faut :
1/ arrêtez le circulateur et mieux mettre toute l'installation à l'arrêt,
2/ vérifiez pour monter la pression à celle désirée,
3/ ouvrir en grand toutes les vannes pour ne pas bloquer d'air dans une tuyauterie puisqu'on purge par les radiateurs,
4/ commencez par purger les radiateurs les plus bas et terminer par les plus hauts car l'air ne redescendra jamais,
5/ N'oubliez pas de remettre la pression au fur et à mesure qu'elle chute pendant la purge et la contrôler à la fin de votre travail,
6/ remettez l'installation en service...
Bon travail (Pierre Dessers ing.)

Cet appareil est en vente dans les grandes surfaces de bricolage aux environs de 300 €. Plusieurs modèles disponibles qui se placent effectivement directement dans le foyer.

Oui, dans les grandes surfaces de bricolage, ils vendent des kits comme des VMC, qui est en realité un moteur qui pompe la chaleur au dessus du foyer (à condition d'avoir possibilité d'accéder au dessus du foyer). Cela aspire l'air chaud et le diffuse, par des gaines mises en combles, via des ouvertures installées en plafond des chambres par exemple. Coût : 399€ ?

Cela doit être un appareil de la marque Typhon. J'en utilise un dans une cheminée à foyer ouvert... très efficace... peut-être pas autant qu'un insert.

J'ai pu m'en procurer un dans une grande surface de bricolage. Il existe une marque ancienne que je n'ai pas trouvé : Typhon.

J'en ai vu l'an dernier dans une grande surface de bricolage. C'est comme un serpentin. Attention, si le ventilateur aspire l'air chaud, il lâche rapidement. Il faut lui faire aspirer de l'air froid pour le pousser dans le serpentin. Comptez 200 € en neuf.

Il est possible d'installer un insert bois avec production d'eau chaude, celle-ci doit ensuite être distribuée vers les radiateurs.

Bonjour, allez voir sur le site de Deville, le modèle CALOFA. Ca y ressemble tout à fait. Il y a un lien vers chauffage au bois.

L'air refoulé est-il pollué ? Contient-il des particules fines ?

Calofa de chez Deville, qui est vendue en ligne pour actuellement à 255 €.

Bonjour, je viens de voir le fabricant de l'appareil "Typhon" dans un salon bio. Cet appareil coûte environ 1100 € et est d'une efficacité redoutable.

Bonjour, avez-vous solutionné votre problème, si oui tant mieux pour vous, sinon je vends un insert TYPHON qui appartient à mes parents si vous le souhaitez nous pouvons nous mettre en contact. Cordialement.

Quelle est l'adresse du Vendeur de Typhon. Je suis intéressé par cet appareil, réponse 11 quelles sont ses caractéristiques, avez-vous des photos ?

Voici l'adresse : WWW.tifon.fr
Le siège : TIFON S. A. (Siège Social et Fabrication)
Z. I. du Bois - 2, rue de Lomme - B. P. 79 - 59840 PERENCHIES
Tél : 03 20 08 98 98 - Fax : 03 20 22 27 50

Faites exactement comme l'artisan vous dit. Il faut joindre des photos. C'est trop virtuel votre explication.

J'ai eu le problème : fuite dans la dalle d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, ce qui provoque l'allumage fréquent de la chaudière pour la production d'eau chaude sanitaire.

N'avez-vous pas réglé le thermostat trop bas ?

Possibilité : votre pompe (circulateur) ne fonctionne plus, elle est probablement gommée ou grippée suite à une période d'inactivité (été). La chaudière se met en route pour chauffer l'eau des radiateurs, et la température de l'eau dans la chaudière monte rapidement jusqu'au seuil que vous avez réglé en façade de votre chaudière (en général un gros bouton sans température mais avec un logo de radiateur). A partir du moment où la température est atteinte, la chaudière s'arrête puisqu'elle a atteint la température maximum que vous avez choisie. Pourtant, votre thermostat d'ambiance donne toujours l'ordre à la chaudière de fonctionner puisqu'il fait froid dans la maison. L'eau chaude ne circule pas dans les radiateurs qui restent plus ou moins froid. La solution : relancer la pompe à la main en enfonçant un gros tournevis sur la vis à ressort au centre de la pompe (chaudière murale), tapoter doucement avec un marteau sur le corps de la pompe pour la dégripper par des vibrations (chaudière posée au sol). Cela m'est arrivé et c'est reparti tout seul. Toutefois, si cela ne fonctionnait pas, l'intervention d'un professionnel s'avèrera indispensable.

Il se peut qu'un brigand vous ai branché le thermostat d'ambiance sur le circulateur, donc il vous faut régler le thermostat (sur ou vers la chaudière) ou aquastat de la température d'eau chaudière par exemple de 120° à 60°.

Il se peut également que le filtre placé sur la tuyauterie du retour des radiateurs soit obstrué.

Bonjour, il se peut que votre chaudière ait été mal réglée. Ou au niveau du circulateur (pompe) grippé.

La pression est même un peu trop haute, 1 bar à 1.5 bar suffirait. Je pense que le circulateur ne tourne pas, donc la chaudière ne s'enclenche pas ! Dévisser la vis qui se trouve au milieu du ciculateur, un peu d'eau va couler, et vérifier avec un tourne vis si l'axe du rotor tourne librement, sinon, le forcer.

Il y a des fontes qui se soudent, mais généralement il faut les préchauffer.

La fonte se soude sans problème mais pas par un novice, les autres procédés de colmatage pourraient ne pas résister à la dilatation ?

La fonte se soude à l'arc, en utilisant des baguettes spéciales à souder la fonte.

Une très bonne solution c'est de le souder, si vous le colmatez avec la pression ça ne va pas résister.

Changer le radiateur ou supprimer l'élément HS si les nipples veulent bien se démonter. Un radiateur d'occasion, ça se trouve.

Changez de radiateur. D'occasion cela ne coûte pas grand chose. Sinon souder avec un TIG (Tungsten Inert Gas).

Avant de démonter les éléments du radiateur, il faut chauffer au chalumeau.

J'ai réparé des blocs moteurs fonte de poids lourds par brasage, mais je ne sais pas si cela résiste aux températures des chaudières.

Rajouter de l'eau par le robinet adéquat.

Il faut rajouter de l'eau et votre taux de pression va augmenter.

Quelle est la marque, la référence et le modèle de votre chaudière ?

Si votre installation est du type monotube (vos radiateurs sont montés en série), c'est normal. Vous avez coupé la chaîne ! Si votre installation est du type bitube (un tube aller et un tube retour), vérifiez qu'il y ait toujours de la pression dans la chaudière et que vos radiateurs sont bien purgés.

Manque de pression dans le circuit chauffage. Mettre des bouchons au radiateur démonté et remettre 1.5 bar à la chaudière.

Vérifiez si le thermostat fonctionne correctement, purgez les radiateurs, faites vérifier les sondes de départ et de retour chauffage, circuit chauffage peut-être entartré, vérifiez la pression du circuit entre 1 et 2 bars.

Bonjour, il faut purger vos radiateurs (présence d'air). A l'aide d'une petite clé prévue à cet effet, vous dévissez légèrement la vis de purge (située le plus souvent sur le côté opposé d'où se situe le robinet) pour laisser s'échapper l'air. Lorsque l'eau arrive (c'est bien un chauffage à eau chaude ?), vous pouvez resserrez la vis. Vérifier ensuite que la pression d'eau n'est pas descendue dans votre circuit de chauffage, auquel cas rajoutez un peu d'eau pour la remettre à la bonne pression. Bonne journée.

Le circulateur est certainement bloqué, dévissez la vis qui se trouve au bout du corps de celui-ci pour avoir accès à l'arbre du moteur et l'aider à démarrer avec un tournevis.

Bonjour, cela peut être dû à un manque de purge dans vos radiateurs car cela peut engendrer des bruits bizarres et ne chauffe qu'une partie du radiateur.

Dégommage systématique et obligatoire du circulateur à chaque remise en service, c'est marqué dans la notice constructeur. Pour un souci d'économie d'énergie (électrique), les moteurs électriques de circulateur sont très faibles et n'ont pas de couple. Circulateur bloqué sous tension = moteur de pompe HS = pompe à changer. Pour s'épargner le dégommage en début de saison de chauffe, on peut faire tourner le circulateur une ou deux minutes deux fois par mois en période d'été.

Achetez des boisseaux ronds à l'intérieur, vous pourrez tuber plus facilement...

Le tubage ou gainage est obligatoire sauf si le boisseau respecte la norme avec une gaine inox double parois pas de problème.

Il n'est pas obligatoire de tuber, mais fortement conseillé. Le diamètre du tube ne doit pas être inférieur à celui de sortie du poêle. Pour le tubage l'inox est le mieux.

Dimension des boisseaux : 25*25.

Cela dépend notamment de la dimension du foyer et de la hauteur du conduit. Il existe quelques documents qui font référence à des abaques
permettant de calculer la section sinon une règle de calcul existe.
Les dimensions du foyer, de l'avaloir conique et du conduit d'évacuation doivent être proportionnels :
- l'avaloir doit être aussi haut que le foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins 14 fois supérieures à celle du foyer. La règle de l'écart au feu impose que la paroi intérieure du conduit de fumée soit séparée de tout élément combustible par un espace de 16 cm au minimum
- dans le cas d'un conduit métallique isolé, cette distance peut être réduite à 11 cm.
- l'ouverture de la cheminée doit être 9 fois plus grande que celle du conduit.
- le foyer répond à la règle des proportions 4-5-6 : par exemple, pour une unité de 20 cm, sa profondeur est de 80 cm, sa hauteur s'élève à 1 mètre et sa largeur atteint 1,20 m.
- A = largeur du foyer
- B = hauteur du foyer
- C = profondeur du foyer
- D = hauteur de l'avaloir
- H = hauteur du conduit
La profondeur, la hauteur et la largeur du foyer doivent être dans le rapport 4,5,6.
- la hauteur de l'avaloir est la même que celle du foyer
- la hauteur du conduit doit être au moins égale à 14 fois la hauteur du foyer.
- l'ouverture de la cheminée doit avoir une surface égale à 9 fois celle du conduit.
Exemple :
Avec un conduit de 20 x 20 cm la section est égale à 400 cm²
La section de l'ouverture sera égale à 400 x 9= 3600 cm²
La largeur A et la hauteur B du foyer seront dans le rapport 5/6 :
A/B = 6/5
AxB = 3600 cm
Donc : [6 x (BxB) ]/ 5 = 3600
et B = racine carrée de 5/6 x 3600 = 54,8 cm
et A= ( 54,8 x 6) / 5 = 65,8 cm
La profondeur du foyer C sera dans le rapport :
B/C = 5/4
et C = ( 4x 54,8)/ 5 = 43,8 cm
La hauteur de l'avaloir sera égale à celle du foyer B = 54,8 cm
et la hauteur H du conduit sera égale à 14 fois la hauteur de l'avaloir :
H= 54,8 x 14 = 767 cm.

Bonjour, une question, le conduit de la cheminée doit toujours être droit, ou alors éventuellement, il peut épouser des angles, pour éviter le refoulement de l'air du haut en bas. Merci.

Bonjour, si vous avez de la tension aux bornes du transfo haute tension, vérifiez avec un multimètre la bobine en sortie c'est à dire au branchement des électrodes (électrodes et arrivée 220 Volts déconnectées - impératif pour votre sécurité) mais en général ce sont les électrodes qui ont un défaut d'isolation donc à changer (même phénomène que sur les câbles des bougies d'une auto).

Certainement le gicleur (ou autre) bouché, donc pas de fioul qui sort, la pression de fioul qui est trop élevée coupe l'allumage. Ou encore cela peut-être le transformateur haute tension ou l'électronique qui sont hors-service.

J'ai rencontré le même problème, le gicleur était humide ce qui voulait dire que je n'avais pas d'étincelles. Après cela, j'ai changé le transformateur qui alimente les électrodes puis plus de problèmes. Il se peut aussi que les électrodes soient fissurées, donc pas de courant.

J'ai eu le même cas, et c'était le condensateur qui était mort. J'en ai acheté un dans une grande surface de bricolage et, pour 12 €, j'ai résolu le problème.

Bonjour, je viens de rencontrer ce problème sur une Franco Belge, j'ai contrôlé la présence d'une tension à la sortie du transformateur (1000 V), l'électrode déposée de son support donnait effectivement une étincelle. Mais une fois en place, cette étincelle se faisait sur le haut de l'électrode avec le corps de son support, il s'avère que le corps isolant est faillé. Je me suis dépanné provisoirement en montant une gaine thermorétractable sur l'isolant de l'électrode. Pour info, le gicleur fioul était humide et la pulvérisation se faisait correctement (vaporisation du fioul visible au démontage).

Possible que vous ayez un manque d'aération dans la pièce où se trouve la chaudière, car dès qu'elle sent un fort taux de gaz carbonique, elle peut se mettre en sécurité parfois. Essayez de la faire fonctionner en laissant une fenêtre ouverte, si elle ne se met pas en sécurité, c'est qu'il vous faut créer une aération.

Pour moi, LA SOLUTION c'est réussir à trouver, lors d'une démolition d'un vieux bâtiment, de bons vieux radiateurs en fonte d'autrefois. Il n'y a pas mieux : l'esthétique n'est pas toujours idéal, mais vous pouvez fabriquer des caches radiateurs. Seulement, au niveau confort et performance, c'est génial !

J'ai rénové ma maison et j'ai supprimé les anciens radiateurs en fonte qui n'étaient pas beaux. J'ai mis des radiateurs en aluminium. Ils sont design et très légers. En plus, ils chauffent très bien.

En effet je rejoins par mon témoignage la réponse de la personne précédente, pour chauffer de grandes surfaces il n'y a pas mieux que les radiateurs en fonte anciens ou nouveaux, à surface de chauffe égale la fonte est un bien meilleur conducteur de la chaleur.

L'inertie de la fonte est confortable, avec des robinets thermostatiques, c'est top. Attention, c'est très cher, 3 à 4 fois plus que la tôle. Il est peu probable qu'un installateur accepte de travailler avec de l'occasion, il ne peut maitriser le temps et engager sa garantie.

Oui, on peut encastrer les raccords pour les piquages, ce sont des tés.

Oui, pose sous gaine. Les raccords démontables non accessibles sont interdits. Il faut partir de nourrices de distribution. En général, ça se fait en construction neuve, au moment du gros œuvre.

On peut encastrer des raccords en PER mais à sertir (tés coudes) mais il faut une pince spéciale.

Il vaut mieux éviter d'encastrer des raccords. Tous radiateurs de la maison doivent rejoindre une nourrice. A la sortie de la chape vers radiateurs mettre un PVC coudé spécialement conçu pour ce genre d'installation, sinon bout de goulotte blanche. PER n'est pas garantie à vie, alors pensez au moment que vous changeriez les PER ; C'est exactement comme l'électricité.

Cela doit être moins cher par rapport au travail fourni (main-d'oeuvre), en effet il faut percer le plancher, traverser les combles en respectant l'espace de sécurité, démonter les tuiles, faire la cheminée sur le toit, l'isolation pluie, plus le prix du tubage... dans le premier cas. Tandis qu'à l'extérieur le montage est plus rapide. Je pourrais vous conseiller d'opter pour l'extérieur si vous avez la possibilité, pas de danger de feux et ramonage plus facile avec trappe en bas, mais attention la cheminée du toit doit dépasser au minimum 400 mm le sommet du toit.

Bien sûr que l'on peut remplacer un brûleur fioul par un brûleur gaz. Il faut enlever les conduites fioul et mettre des conduites gaz à la place.

Oui normalement, si la chaudière n'est pas trop vieille.

Est-ce que cela a le même rendement ?

Oui, le brûleur est adapté à la puissance de la chaudière, son réglage aussi. Il est intéressant de saisir ce moment pour effectuer un bon nettoyage du corps de chauffe et du conduit de fumée. Si la chaudière est vieille et de faible puissance (inférieure à 32 Kw), il faut se demander si ce n'est pas le moment de passer à une chaudière atmosphérique ; qui sera de toute façon plus simple à entretenir, plus fiable, et de meilleur rendement car plus moderne). Ça nécessite une étude de prix, mais une petite chaudière nue (sans accessoires) n'est pas si chère et un brûleur n'est pas donné ; d'autant plus qu'il faut, en principe, faire une analyse de combustion tous les ans.

Non, les brûleurs gaz soufflés développent des rendements de combustion et saisonniers (formule de l'ingénieur De Dietrich) bien meilleurs que les brûleurs atmosphériques ; mais il faut les régler avec des débits raisonnablement faibles par rapport à la plage de puissance de la chaudière.

Salut, je pense que le meilleur choix pour le remplacement d'un brûleur est Weishaupt, c'est clair, car eux viennent régler le brûleur comme ils l'ont fait chez moi, c'est l'usine qui vient chez vous.

Afin de pouvoir vous répondre, il faudrait que vous mentionnez la marque et le modèle de votre chaudière.

Ideal Standard

Il faut l'analyseur qui va bien.

Faut prendre un pro, ça ne s'improvise pas.

C'est pour le réglage d'un brûleur de fioul Weishaupt WP30Z-C.

La dilatation du radiateur doit frotter sur ses consoles, ou le tube doit frotter sur une paroi, traversée de mur par exemple.

Il y a du calcaire dans votre instalation.

J'ai le même problème, et c'est extrêmement gênant surtout la nuit, j'ai également purgé tous les radiateurs et il n'y avait pas une bulle d'air...

Il faut descendre la température de l'eau. Voir si le réglage est possible sur votre chaudière. Moi c'est Ok, passage à une eau maxi de 45/50°C pas de bruit, 60/90°C claque lorsque l'eau chaude arrive...

Réponse 4 OK - Mais aussi, diminuer la vitesse du circulateur de façon à ce que l'eau chaude arrive de manière moins brutale dans le radiateur laissant le temps au métal de se dilater en douceur (diminution de l'effet claquement de métal, métal soumis à un changement soudain de température, le fameux Delta)...

Cela m'est arrivé aussi. Avez-vous pensé à rouvrir le robinet du bas (vis 6 pans) ?

Bonjour, vous avez sans doute pas desserré les coudes de réglage sur les retours radiateurs.

Il faut continuer à purger vos radiateurs.

Essayez d'ouvrir le robinet à fond (thermostatique), avec le manche d'un marteau en bois, tapotez au niveau du raccord radiateur. Cela arrive souvent, le pointeau du thermostat est peut-être bloqué, et souvent cela repart après (le circulateur doit être en action).

J'ai la même chose et ça marche à condition de ne surtout pas les utiliser en même temps et de ramoner plus souvent.

Surtout pas, de grâce !

Surtout pas, ce sont deux conduits différents.

Surtout pas. Un conduit par appareil et un appareil par conduit.

Strictement interdit.

J'ai fait la même chose et je voudrais savoir, lorsque la chaudière tourne, s'il n'y a pas de risque d'émanation de co2 dans la pièce où se trouve le poêle à bois ?

Réponse d'un professionnel, il est interdit de raccorder deux appareils sur un même conduit sauf si :
- les 2 appareils appartiennent au même logement
- les 2 appareils sont situés au même étage
- les 2 appareils sont situés dans le même local ou dans 2 locaux contigus correspondant entre eux par un passage libre de 0.4m²
- les 2 appareils doivent avoir des brûleurs de même conception
- les 2 appareils doivent posséder des diamètre sde conduit identiques
- soit les 2 appareils sont équipés de coupe tirage(type b1), soit les 2 appareils n'en ont aucun (type b2).

Purgez tout le circuit, remettez de l'eau associée avec un berlingot de produit vaisselle.

Rajoutez de l'eau dans le circuit, le chauffage est un circuit fermé. Si vous retirez de l'eau, il faudra en remettre.

Voir la question 264 réponse n°2.

Faites une purge, vous avez de l'air dans le circuit.

Voir la réponse 255, réponse 4 (tapoter les raccords thermostatiques).

Vérifiez la pompe accélérateur.

Augmenter la pression du réseau. 1.5 Bar c'est courant pour une maison d'un étage.

Si vieille installation faire un désembouage il y a de la saleté dans le système. N'oubliez pas d'enlever la pompe.