CHAUFFAGE

Avec un 14 KW il est possible de chauffer une maison d'au moins 100 m2 habitable. Il y a plusieurs choses, la qualité du bois, l'accélérateur de chaleur qui ne fonctionne pas, genre grosse turbine qui propulse l'air chaud à travers des gaines débouchantes sur des aérations distribuées dans la maison.

L'essentiel dans un insert est le poids de la fonte, car c'est elle qui chauffe le tout. Il faut démarrer avec une bonne flambée pour obtenir rapidement des braises et puis entretenir selon la chaleur désirée. Si ça ne marche toujours pas, demander à votre vendeur ou installateur une explication pour son utilisation voire une démonstration. Quand à l'insert, il faut au début le faire marcher à petit feu, puis au bout d'une heure environ le mettre avec une bonne flambée (comme un rodage). Bon courage !

Il faut regarder le sens du tubage d'évacuation de fumée, voir si le sens des fumées est bon, car le vendeur de mon insert m'a dit que cela jouait beaucoup. Je viens d'acheter aussi un insert La Foyere 14 Kw, et dans la pièce principale, j'arrive à monter à 23° tirage au minimum (évacuation de fumée et arrivée d'air au minimum), pour une pièce équivalente avec en plus un étage.

Bonsoir, moi aussi je viens d'acheter un insert la Foyère (14 kw), et lorsque je mets ma cheminée en route, je n'obtiens que 19°, sachant que j'ai un distributeur d'air dans chaque pièce. En plus, le feu s'étouffe très vite, il faut toujours être devant pour éviter qu'il s'éteigne !! Je suis très déçue !!

J'ai installé un insert de ce type en montagne, celui-ci chauffe très bien (altitude 1300 mètres, 80m2). A mon avis, l'installation doit être parfaitement réalisée, à savoir : monter l'insert avec tout autour une couche de papier réfléchissant, récupérer partout la chaleur du conduit inox, et bien faire un apport d'air frais sur ce réseau. Chaque détail compte.

Bonjour, j'ai installé un foyer La Foyère de la société Terra Nova, il y a 7 ans. Il chauffe grâce à une ventilation air-chaud l'ensemble de la maison (180 m²). Par contre, une des deux fixations de l'avaloir (hotte intérieure du foyer fixée entre la buse et l'âtre) vient de casser ! Si le feu s'éteint de lui-même, c'est qu'il n'y a pas assez de tirage : soit il n'y a pas assez d'oxygène dans la pièce, ATTENTION : DANGER ! Laisser des entrées d'air frais (sous la cheminée, c'est l'idéal). Ne pas mettre en route la VMC car elle aspire beaucoup d'air... et effectivement, vérifier le sens de la gaine (tubage inox).

Bonjour à tous, votre problème provient de votre plaque de réglage au-dessus du foyer, elle est inexistante ou mal positionnée, c'est-à-dire que toute votre chaleur part par le conduit de cheminée et bien sûr ne chauffe pas vos pièces, un insert de 14 Kwh est l'équivalent de 14 radiateurs de 1000 W, donc voyez tout ce que vous perdez par votre conduit.
Essayez, vous m'en direz des nouvelles, à plus et bon hiver.

Pour l'arrivée d'air de votre insert vous pouvez faire un trou dans votre mur en-dessous de votre insert et ramener de l'air à l'aide d'une grille réglable. Nota : pour qu'un feu fonctionne bien il lui faut de l'air, et de plus l'air de la pièce sera un peu plus respirable.

Bonjour, j'ai acheté une maison il y a 2 ans avec une cheminée avec insert et radiateurs électriques en complément de chauffage, la première année ça été la catastrophe, impossible de chauffer, le bois se consumait en faisant beaucoup de fumée mais aucune flamme, et donc pas de chaleur et je passais mon temps à côté de la cheminée, alors que l'ancien propriétaire m'avait assuré que je pourrais ouvrir mes fenêtres en hiver (et j'habite dans le Nord) tellement la cheminée chauffait. Au bout de deux années enfin ma cheminée chauffe toute la maison, la seule explication que j'ai trouvé à cela, car je n'ai fait aucun travaux ou changement, c'est tout simplement qu'il faut au moins deux ans à des novices comme nous pour apprendre à se servir d'une cheminée avec insert correctement et peut-être aussi le temps de séchage du bois.
Si le bois a deux années de séchage pas la peine ça ne brûlera pas, je vous souhaite bon courage et beaucoup de patience.

Bonjour, je confirme la réponse n°9, je viens d'installer un insert Jotul 12 (12 Kw). Je me fournis en bois de chauffage dans ma région, et je sais que le bois n'a pas de 2 ans, et n'est pas à l'abri... J'ai fait le test, je suis allé chercher du bois certifié NF 2 ans sec... Je ne vous dis pas la différence, je chauffe 120 m²... dès que j'ai mis ce bois !

Mettez un té à votre tubage. Ainsi, votre cheminée va très bien tirer, à moins que ce ne soit le bois qui n'est pas assez sec.

Bonjour, j'ai également un insert la foyère 14KW et j'en suis très satisfait. Il chauffe toute ma maison de 100m² à + de 25 voir 26° en hiver et sans forcer le volume de bois (moins de 8 stères cette année). Le bois doit effectivement être sec mais pas seulement. Si le bois fait de la fumée et que le foyer s'éteint, il y a plusieurs raisons. 1 - Dans le bouquin livré avec le foyer, il est bien indiqué que les VMC doivent êtres coupées. C'est obligatoire, surtout dans les maisons neuves prévues pour un chauffage électrique. 2 - Il ne faut pas retirer les cendres tous les jours. La cheminée est très efficace avec des cendres. Il faut les retirer une fois ou deux par semaine et pas complètement. Juste ce qu'il y a dans le tiroir. La chaleur sera bien meilleure.

Bonjour, tout le monde parle beaucoup mais disent n'importe quoi, il existe tout simplement le turbo rotor qui s'installe sur la sortie du conduit de cheminée et le tirage se fait avec le vent, c'est très efficace et ça évite de faire des trous dans les murs, et pour le bois, faire un départ de feu avec du bois blanc et quand il y a des braises, mettre du bois dur et sec de plus d'un an et là vous aurez de la chaleur.

Purger les radiateurs et remettre en pression le circuit à 2.5 bars.

Il faut purger le circuit, car il y a de l'air dans le circuit. Purger chaque radiateur et surtout le plus éloigné.

Votre circulateur doit avoir 2 vitesses. Testez en positionnant la vitesse sur 1. C'est souvent le cas d'une vitesse de circulation d'eau dans le circuit de chauffage qui est trop élevée !

Avec des radiateurs aluminium il y a une réaction électro-chimique avec les autres métaux du circuit, ce qui crée des petites bulles. Il faut purger régulièrement jusqu'à ce que ça cesse.

N'oubliez pas que lorsqu'on purge ses radiateurs il faut toujours arrêter sa pompe de circulation, car si vous la laissez en marche elle embarque les bulles d'air dans sa circulation d'eau et comme ça vous n'arriverez jamais à vider l'air de votre circuit, bonne purge.
Message envoyé par ch'lud.

Sur une installation avec plusieurs matériaux (cuivre, aluminium, acier, fonte) il faut ajouter un produit inhibiteur qui limite les phénomènes d'électrolyse, de boue et de bruit. J'utilise du Sentinel X100 dans toutes mes installations.

Pour le bruit du circulateur, la pression du circuit se calcule facilement. On prend le point zéro bas de la chaudière, au point haut du radiateur le plus haut de la maison : 5 mètres = 0.5 +0.4 =0.9 bar. Pression chaudière chaude. Exemple : 8 mètres =0.8 +0.4 = 1.2bar.

J'ai eu le cas chez un client et j'en ai parlé à un ancien monteur en chauffage, il m'a dit qu'en mélangeant les aciers, surtout avec les radiateurs en fonte d'alu, il fallait mettre du produit à vaisselle, l'équivalent de deux grosses cuillères dans le circuit chauffage et j'ai fait le test et le client depuis ne se plaint plus du bruit dans ses radiateurs.

Réponse à ma question : Les bruits venaient des tuyaux (malgré les manchons) qui étaient en contact, trop étroits, avec la chape de béton. Le fait de desserrer les colliers et réajuster les tuyaux a quasiment résolu le problème.

Bonjour, si le problème venait à se reproduire, installez des colliers isophoniques et vous verrez le changement.

Un insert doit être installé avec un tubage.

Un insert doit être installé avec un tubage, de toute façon pour les assureurs et ensuite pour votre sécurité car des fumées peuvent passer par des fissures de joints de briques, ou de briques que l'on ne voit pas toujours à l'oeil nu. Message envoyé par ch'lud.

Oui il existe un rapport entre la dimension du foyer et la gaine d'évacuation, se reporter à la norme DTU (rechercher fumisterie).

Oui à vos frais. Quand le chauffage sera coupé, et sur accord du Syndic de copropriété, il faudra le réaliser par une entreprise qualifiée homologuée par le Syndic.

Bonjour, tout d'abord il faut savoir comment passent les tuyaux dans le sol, et s'assurer si c'est bien deux circuits séparables. Message envoyé par ch'lud.

Déconnecter le système marche en thermo siphon, ce qui vous oblige à augmenter la température avec un surcoût de consommation, mieux vaut changer l'accélérateur.

Surtout, dépêchez-vous de remplacer le circulateur de votre chauffage, car augmenter la température de l'eau doit rester une solution provisoire (vous "surconsommez" du combustible !).

J'aurai bientôt un circulateur d'eau à vendre. A voir conditions.

La température de l'eau s'effectue en fonction de la température extérieure. Plus la température extérieure est basse et plus il faudra augmenter la température de la chaudiere. Il existe des systèmes automatiques, vanne mélangeuse? Produit-elle de l'eau chaude pour le chauffage ? La vitesse de la pompe de circulation se règle en fonction de la charge du circuit d'eau (ex : on augmentera la vitesse si présence d'étage ou circuit long).

Il faut tourner les deux molettes noires situées en bas à gauche de l'appareil pour alimenter la chaudière en eau. Une fois l'opération effectuée, attendre que la pression remonte à 1.5 bars et refermer les deux molettes. Il ne s'agit pas d'une panne, juste d'un réglage à effectuer. Il faut le faire de temps en temps.

Appuyer sur bouton RESET pendant 10 secondes puis relâcher. 1,5 bar sur chauffage. Tout simple.

Avez-vous fait un comparatif prix fioul électricité ? Renseignez-vous du prix du kw et de l'investissement par rapport à votre installation future : calculez votre retour sur investissement. Mettez une régulation si elle n'existe pas, réglez le brûleur. Quel est le rendement de votre chaudière ? Le fioul reste malgré tout relativement économique, sinon passez à la pompe à chaleur en énergie principale et conservez le fioul pour les grand coups de froid.

Bonjour, je suis technicien en chauffage au Québec et en moyenne un entretien de chaudière résidentiel prend environ une heure, alors en 5 minutes, il a fait plus que les coins ronds ! Est-ce qu'il a changé le filtreur sur votre réservoir, en 5 minutes sûrement pas. Pour le service que vous avez reçu, je contacterai le propriétaire de l'entreprise de chauffage pour lui faire constater les faits, et s'il refuse que le travail soit repris d'une manière profesionnelle, changez de compagnie car s'il arrive un problème durant l'hiver vous allez avoir le même service. BONNE CHANCE.

Le tubage est obligatoire dans ce cas.

Poêle et insert : tubage obligatoire.

Je me suis retrouvé il y a 6 ans devant un problème similaire. Tout dépend du nombre d'années que vous vivrez dans cette maison. Après avoir consulté Promotelec, la seule solution a été de faire installer deux conditionneurs d'air réversibles (froid/chaud) et de prendre un contrat "Tempo" avec EDF. Pour ce faire, vous devrez avoir une cheminée à récupération. Les grandes surfaces de bricolage vendent des inserts à placer dans les anciennes cheminées sans avoir à les casser. Je signale ici que les appareils d'air conditionné consomment le tiers de la puissance rendue dans la maison, exemple : un appareil capable de débiter 7000 Watts n'en consomme que 2200 environ. Tout dépend de la température extérieure. Pour bien faire, elle ne devrait pas descendre en-dessous de 2 degrés en moyenne.

Le tubage n'est pas obligatoire pour un poêle à bois. Je viens d'en faire installer un.

Ne pas confondre poêle et insert. Avec l'insert le tubage est absolument nécessaire. Pas de garantie de votre assureur si accident. Avec le poêle le tubage n'est pas obligatoire. La technique de fonctionnement est différente entre ces 2 matériels.

D'après la réglementation le tubage n'est obligatoire que si le conduit de fumée n'est pas totalement apte à ses fonctions, c'est-à-dire s'il n'est plus étanche (fissures). De plus il ne faut pas confondre cheminée qui elle part du bas de la pièce à chauffer, et conduit de fumées qui lui ne peut partir que du plafond, c'est-à-dire qu'il est en attente dans le cas où vous avez une cheminée et que vous mettiez un poêle à bois dont le tubage est obligatoire selon la norme DTU 24.2.2.
Mais si vous avez un conduit de fumée en attente donc qui part du plafond et qui est en bon état de fonctionnement (voir votre ramoneur) pas besoin de tubage. Tout ceci est du commerce vu le prix des tuyeaux et du contrôle des tubages tous les trois ans.

Tubage non obligatoire pour poêle à bois, mais conseillé oui bien sûr.

La première chose est de faire ramoner ou même débistrer votre conduit. Puis si celui-ci est au milieu de la maison, son étanchéité est certainement bonne (vérifier au grenier), l'important est d'avoir une trappe de visite en-dessous du poêle pour que le ramoneur n'est pas de souci.
Faites ramoner deux fois l'an pour votre assurance (une fois en plein hiver). Le tubage n'est pas obligatoire donc sauf bien sûr si le conduit est minuscule (moins de 200).

Pour raccorder un appareil de chauffage au bois, le conduit doit pouvoir supporter des températures de 450°, ce qui n'est pas le cas des anciens conduits maçonnés, donc le tubage est nécessaire. Mais attention aux distances de sécurité en rapport avec la résistance thermique de l'ouvrage environ 10 cm de l'extérieur du conduit pour un boisseau, idem pour les anciens conduits DTU 24.1 du 20 février 2006 (fumisterie) et DTU 24.2 novembre 2007 (âtrerie). MAURICE poseur professionnel.

Bonjour, Maurice si je pouvais avoir vos coordonnées perso cela serait super.
Message Bricovideo : Bonjour, notre politique afin de préserver votre vie privée est de ne pas publier les adresses email des internautes sur notre site (pour éviter les messages non sollicités). Mais dans un futur proche, nous allons créér un système permettant des messages privés. A titre exceptionnel si l'internaute Maurice nous envoie ses coordonnées, nous vous les transmettrons. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.

Pour fonctionner correctement, votre insert a besoin d'une certaine dépression dans votre cheminée pour faire évacuer les fumées. Elle est indiquée sur une plaque de signalisation de l'insert. Sur le modérateur de tirage, il faut mettre la flèche sur le chiffre correspondant à celui de l'insert, par exemple 2 millimètres (2 millimètres de colonne d'eau), ce sera la valeur maxi. Si vous mettez une valeur supérieure, l'insert risque de s'emballer, voire de se détériorer rapidement ou risque de feu de cheminée, etc...

Bonjour, je viens d'installer un modérateur de tirage au sommet de mon foyer 14kw marque La Foyere. Je l'ai placé en position 4, et j'ai fait des essais de feux chaque soir. Il se trouve que le meilleur réglage que j'ai trouvé est la position 1, celle ou le clapet d'entrée d'air supplémentaire s'ouvre à la moindre sollicitation.
Ainsi, je n'ai plus l'effet chalumeau même quand je coupe en façade du foyer, l'arrivée d'air réglable. Auparavant, quoique je fasse, je n'avais pas la quiétude d'un feu tranquille, mais un incendie de garrigue par fort mistral...

Mettre 2.5 bars de pression dans le circuit puis refaire une purge et remettre 2.5 bars.

Salut, vérifiez que les vannes des radiateurs concernés sont bien ouvertes. Dans le cas de vannes thermostatiques, vérifiez que le "piston" n'est pas resté bloqué en position fermée. Pour cela, démontez la tête (généralement en plastique et fixée à la vanne par une vis ou une vis-collier). Vérifiez également la pression du circuit de chauffage (comprise entre 3 et 3.5 bars). En dernier lieu, vérifiez que l'eau passe bien dans le radiateur en desserrant légèrement le boisseau de réglage (situé en bas du radiateur) jusqu'à ce que de l'eau sorte. Pensez à disposez une serpillière afin d'éviter d'inonder la pièce et le voisin du dessous, s'il y en a un !

Bonjour, je suis plombier chauffagiste, il arrive quelquefois, comme dans votre cas, que l'on fasse un désembouage de l'installation, c'est très souvent ce problème là.

Bonsoir messieurs, vous êtes des sauvages ! Pression d'une installation de chauffage : maximum 1,5 bars chez les particuliers.

Il y a des fous PARTOUT. La pression dans une installation de chauffage domestique n'a aucun intérêt à dépasser 1.5 bars à chaud ou 1.1 1.2 à froid environ. Cela n'est effectivement pas nécessaire puisque la charge d'eau dans une maison avec un 2ème étage chauffée par exemple, et une cave où serait posée la chaudière sera de 9m maximum soit 0,9 kg de pression liée à la colonne d'eau.
Pour fonctionner correctement le circulateur dans ce cas ou pompe, doit avoir une charge supérieure à cette colonne soit plus de 0.9kg, autrement il cavite. Donc 1.5 bars, c'est très bien pour tous les cas domestiques. Mettre 3 ou 3,5 bars dans une installation, c'est s'exposer à voir sa soupape de sécurité s'ouvrir et vider votre installation. Vous ne serez pas déçu du voyage en rentrant de l'apéro chez votre voisin ou en revenant de week-end. La soupape est tarée à 3.5 bars, au-dessus elle évacue l'eau de votre installation à l'égout si elle y est raccordée ou dans la cave si ce n'est pas le cas.

Je suis parfaitement d'accord pour mettre au maxi 1,5 bar sur une installation domestique. Si l'installation est vieille on peut en y mettant tout à coup 2,50 ou pire, 3,5 bars de pression, occasionner des dégâts importants à l'installation. Avant de proposer des réponses prenons la peine de vérifier si ce que l'on croit connaître est exact. N’oubliez pas de purger le circulateur en dévissant d'un 1/2 tour la grosse visse qui se trouve au milieu. N'ayez pas peur de l'eau qui va s'échapper avec la pression. Tant qu’il y aura des petites bulles qui se font à la sortie de l'eau, continuez. Par la suite, vérifiez à nouveau la pression et compensez par un apport d'eau pour de nouveau arriver à + - 1,5 bars.

Bonjour, c'est tout simplement que votre chaudière n'est pas assez puissante.

Il se peut que le tuyau d'arrivée d'eau froide soit cassé dans la cuve sanitaire.

Question : Est-ce une chaudière à production d'eau chaude ? A-t-elle déjà fonctionné en eau chaude ? Si oui, quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude, il sort de l'eau froide , un peu chaude ou rien ? Procédez par élimination.
Personnellement quand je ne suis pas compétent sur un sujet j'appelle un spécialiste. Dans votre cas, ce serait celui qui a posé la chaudière, s'il n'est pas compétent, il doit bien y en avoir d'autres. En tout dernier ressort contactez RIELLO ITALIE. Internet c'est fait pour cela.

Regardez le purgeur au-dessus de votre ballon d'eau chaude, c'est sûrement lui qu'il faut purger.

Sur cette chaudière, il faut changer la membrane sur la valve eau (pièce située à gauche, avec un petit contact sur le dessus ; vérifiez si quand vous tirez de l'eau, la tige vient bien pousser le contact).

Que de réponses ! Moi j'ai la même chaudière et j'ai eu le même problème ! La production d'eau chaude se met en marche à partir d'un certain débit des robinets (cuisine, salle de bain). Mon pote plombier chauffagiste est passé, a démonté les tamis des robinets, les a rincé pour supprimer le calcaire accumulé. Et remonter. Résultat + de débits et voilà la chaudière démarre de nouveau à l'ouverture du robinet et revoilà l'eau chaude... magique ! Super simple, mais il fallait y penser (ou être plombier) ! Sinon je vais, après de nombreux problèmes changer de chaudière pour acheter une marque française. Je préférerais maintenant payer plus cher à l'achat pour avoir quelque chose qui dure ! Ma chaudière = 8 ans et bonne à changer !

Si c'est un ancien thermostat (ctd simple au niveau du branchement) connecté entre la phase (souvent fil couleur rouge) en sortie du disjoncteur du tableau électrique et le fil (toujours phase) qui va au brûleur. Certains se connectent au circulateur.

Le branchement électrique est sur le document dans la boîte du thermostat quelque soit le fournisseur. 2 fils en général, quelquefois 3, suivant le type de régulation. Bonne chance.

Bonjour, je me pose la même question : sur quelles bornes me raccorder 72(5-6) ou 160(7-8) ou 114(9-10). Merci de votre réponse.

Polarité c'est pas important. Je dirais 5 et 6.

De toute façon, un vase n'a pas une durée éternelle, il faudra le changer au bout de 10 à 20 ans. En profiter pour tout faire ?

Ce vase d'expansion au sommet de votre installation (grenier ?) est sans doute un vase dit ouvert qui est un impératif dans le cas de chaudière à combustible solide (bois, charbon...), pour les autres combustibles un vase d'expansion fermé situé à proximité de la chaudière est suffisant (à condition qu'il soit bien dimensionné en fonction de votre installation).
Vous pouvez toutefois fonctionner avec ce vase (qui s'il date de la première installation est sans doute largement dimensionné), le seul inconvénient serait qu'il rende l'âme et verse son trop plein sur le sol.

Attention ! Ce type de vase est très gourmand en eau car il y a une forte évaporation et en plus il laisse partir de la chaleur dans les combles qu'il n'est pas utile de chauffer. Le vase dit fermé est plus économique sur tous ces points et s'il est équipé d'une vanne quart de tour est très facile à remplacer en cas de panne.

Comme du placo ordinaire soit sur rail soit en collage.

Oui, je me pose, également, la question du sens : il y a un côté blanc/gris et un côté rose. Lequel des deux est à mettre à l'intérieur ?

Côté rose extérieur.

Sur le site de la société Amphora (http://www.amphora.fr), ils vendent des récupérateurs de chaleur pour cheminée de marque Equatair. La documentation est disponible à cette adresse : http://www.amphora.fr/Equatair_info_comp.PDF

Essayez de purger vos radiateurs, c'est à dire libérer l'air du circuit de chauffage.

Vous avez branché le départ chaudière sur le retour chauffage.

Votre circulateur est peut-être monté à l'envers.

Bien sûr, vérifier le bon fonctionnement du circulateur. Si vous avez mis des robinets thermostatiques à la place de robinets manuels, il faut savoir qu'ils n'ont pas la même perte de charge initiale. Le circulateur travaillera donc à une HMT (hauteur manométrique totale) supérieure pour envoyer les débits déterminés préalablement si robinets thermostatiques. Il est probable qu'il faille passer sur une vitesse supérieure (2 ou 3 à la place d'1 ou 2 ; c'est un ordre d'idée, ça dépend de la puissance installée et de la perte de charge du réseau que je ne connais pas). Lors d'une telle opération, il est préférable de procéder à l'équilibrage hydraulique du réseau. Dans tous les cas, il faut que le circuit soit correctement purgé de son air (circulateur à l'arrêt). Il faut aussi s'assurer de ne pas avoir d'embouage, ce qui peut arriver quand on chatouille un peu la misère. Pour équilibrer le circuit, il y a une méthode, mais de façon empirique on peut déjà brider les radiateurs un à un, du plus favorisé au plus défavorisé au niveau des tés de réglage, robinets thermostatiques ouverts en grand ; installation en fonctionnement bien sûr. Pour info : Pour calculer les débits, il faut utiliser la formule :
D=P/(1.16xDeltaT)
D=débit
P=puissance (donnée constructeur)
DeltaT=différence de température entre le départ et le retour du radiateur (prendre 15° pour de la fonte, 10° pour de la tôle).
On additionne les débits de l'ensemble des radiateurs et on voit si il est possible de se situer au milieu d'une des trois (ou quatre) courbes de pompe du constructeur. Si tout ça regardé, ça ne marche pas, il faut rentrer dans les calculs de perte de charge du réseau, mais c'est une autre histoire car il faut en connaître un peu plus sur la constitution, et sortir les abaques.

Bonjour, si vous avez un régulateur avec une pente par rapport à l'extérieur, il va réagir sur la vanne 3 voies et il enverra plus d'eau chaude.

Rien de plus simple, il suffit de faire pression sur la bague qui se trouve au dos du variateur du robinet, et de la tirer vers soi. Mais le plus simple est d'acheter un robinet et vous verrez par vous-même que c'est très facile.

Un robinet thermostatique est constitué de 2 parties dont la vanne elle-même. Si le siège de la vanne est corrodé ou la vanne est bloquée ouverte, il faut la remplacer et c'est plus compliqué car il faudra sans doute vidanger l'installation. Il est à remarquer que les vannes peuvent être obtenues seules selon les marques.

Fermez le robinet en manuel, si il ferme, c'est la tête thermostatique qui est HS ; changez à l'identique. Attention quand la tête est démontée, il y a un petit piston qui peut partir, si on chatouille, ou à cause d'une pression importante exercée trop longtemps (si on se situe en bas de l'immeuble, c'est + de pression). Si il part, il y a fuite, si on ne le retrouve pas, il faut changer le corps de vanne. Si il ne ferme pas, c'est le siège du corps de vanne qui est HS ; changer l'ensemble (ne pas remettre de vieille tête sur un corps neuf, ce sont des économies de bout de chandelle pouvant entraîner plus de problèmes que de bénéfice final).

5.87 kgs au mètre linéaire.

En première approximation (80 est le diamètre intérieur ou extérieur ?), si le tuyau est en cuivre (8920 kg/m3) : Poids = 4,5 * 0,003 * 0,08 * Pi * 8920 = 30,3 kg.

Ne pas oublier d'ajouter le poids de l'eau dans le tuyau si on s'intéresse au poids en ordre de marche ! Ce n'est pas du tout négligeable (4,3 kg du mètre dans le cas présent soit plus de 19 kg pour 4,5 m).

En quelle matière ?

Comment calcule-t-on 7 mètres d'eau en bar ? Merci.

Une colonne d'eau de 10 m représente 1 bar (densité de l'eau = 1). Pour 7 m d'eau vous faites le produit en croix soit 0.7 b.

Il faut vérifier que les colliers qui tiennent les tuyaux soient isophoniques et éviter de mettre la chaudière trop forte.

Fixations radiateur trop rigides, le radiateur doit être posé sur le support pour la dilatation, j'ai eu le même problème.

Bonjour, vérifiez que les colliers de fixation des tuyaux ne sont pas trop serrés.

il faut monter une purge automatique en fin de circuit des radiateurs avant retour à la chaudière.

Si vos tuyaux traversent des murs de cloison, il faut agrandir le trou autour du tuyau et mettre de la mousse polyuréthane, car le plâtre l'empêche de se dilater.

Il faut brancher le thermostat sur le corps de chauffe et non sur le circulateur, le circuit d'eau tournant ainsi en permanence, la montée en température est alors progressive et évite ce désagrément.

Bonjour ce bruit vous prévient de la pression, vous avez dépassé la pression maximum autorisée, car cela vient des colliers. Vérifier votre pression.

Bonjour, vérifier tout d'abord si vos radiateurs sont purgés car cela peut engendrer des bruits bizarres lors du fonctionnement des radiateurs. Puis cela peut être dû a un mauvais réglage de votre chaudière ou manque de robinet de purge, mettez-en un à la fin du circuit si vous en n'en avez pas.

Vous avez fait tomber 4 bouts de plastique qui viennent se poser sur les accroches de radiateurs, il faut les trouver et les mettre, ça évitera le frottement du radiateur contre les fixations. Easy Peasy Lemeon squeezy.

Il faut juste purger radiateur par radiateur.

Il faut purger les radiateurs au point le plus éloigné, avec le circulateur arrêté. L'air au repos remonte.

Cela dépend si votre radiateur est en série, oui il faut tous les purger. Si votre radiateur est en parallèle, il faut purger juste ceux qui se situent au dernier étage.

De manière générale, plus on fait entrer d'air, plus on purge vite. Plus l'air entre par différents point du circuit, mieux on purge. L'essentiel est de ne pas laisser le circuit vide trop longtemps, la rouille adore, et les organes (surtout la pompe), n'aiment pas la rouille…

La question est intéressante, mais je vois pas la réponse attendue. Doit-on ouvrir un radiateur lorsqu'on le purge ? (ouvrir = faire circuler l'eau chaude).

Dans un petit pavillon de plain-pied, les tuyaux de chauffage passent par le grenier, deux radiateurs sont froids (les plus éloignés de la chaudière), il n'y a pas d'air quand je les purge, quelquefois ils sont tièdes, dans le grenier il y a deux purges (idem pas d'air).

Cet appareil est en vente dans les grandes surfaces de bricolage aux environs de 300 €. Plusieurs modèles disponibles qui se placent effectivement directement dans le foyer.

Oui, dans les grandes surfaces de bricolage, ils vendent des kits comme des VMC, qui est en realité un moteur qui pompe la chaleur au dessus du foyer (à condition d'avoir possibilité d'accéder au dessus du foyer). Cela aspire l'air chaud et le diffuse, par des gaines mises en combles, via des ouvertures installées en plafond des chambres par exemple. Coût : 399€ ?

Cela doit être un appareil de la marque Typhon. J'en utilise un dans une cheminée à foyer ouvert... très efficace... peut-être pas autant qu'un insert.

J'ai pu m'en procurer un dans une grande surface de bricolage. Il existe une marque ancienne que je n'ai pas trouvé : Typhon.

J'en ai vu l'an dernier dans une grande surface de bricolage. C'est comme un serpentin. Attention, si le ventilateur aspire l'air chaud, il lâche rapidement. Il faut lui faire aspirer de l'air froid pour le pousser dans le serpentin. Comptez 200 € en neuf.

Il est possible d'installer un insert bois avec production d'eau chaude, celle-ci doit ensuite être distribuée vers les radiateurs.

Bonjour, allez voir sur le site de Deville, le modèle CALOFA. Ca y ressemble tout à fait. Il y a un lien vers chauffage au bois.

L'air refoulé est-il pollué ? Contient-il des particules fines ?

Calofa de chez Deville, qui est vendue en ligne pour actuellement à 255 €.

Bonjour, je viens de voir le fabricant de l'appareil "Typhon" dans un salon bio. Cet appareil coûte environ 1100 € et est d'une efficacité redoutable.

Bonjour, avez-vous solutionné votre problème, si oui tant mieux pour vous, sinon je vends un insert TYPHON qui appartient à mes parents si vous le souhaitez nous pouvons nous mettre en contact. Cordialement.