CHAUFFAGE

Désembouant x400 en 1 litre pour 100 l d'eau à 47.90 HT, puis inhibiteur X100 à 49.70 HT

Ca paraît excessif mais s'il faut vider la cuve (en général au fond il reste 10 cm), la nettoyer et après par exemple mettre du sable dedans, ça peut aller vite en frais. AM

J'ai rencontré quelqu'un qui l'a fait il y a un an, pour une cuve de 5000 litres, à cause d'un problème de perçage au fond. 2000 litres de fuel et 500 litres d'eau. Il a demandé plusieurs devis et en a trouvé un proche de ce prix (près de Versailles). Mais je conseille de faire établir plusieurs devis car je pense qu'il y avait de grosses différences... Avec remise à la fin d'un certificat (ça a été rempli de sable, avant il a vu au fond un petit jet d'eau à cause d'un petit trou).

Bonjour, pour le dégazage sans remplissage de sable de ma cuve on m'a proposé entre 600 et 700 € H.T. Avec le sable, on arrive très vite à 1000 € (mieux vaut le faire soi même, car 2 M3 de sable, ce n'est pas énorme). Cordialement.

Information Bricovideo :
Pour le nettoyage, le dégazage, le découpage, ou l'entretien de votre cuve à fuel, nous vous conseillons de faire appel aux services d'un professionnel. Pour plus d'informations, lire la suite : Nettoyage, dégazage, cuve à fuel

Cela nous a coûté 600 € l'année dernière (le moins cher des devis) pour une cuve de 1000 litres pas enterrée).

Bonjour
Si l'inertage intervient pour un changement du mode d'énergie, alors cela incombe à l'artisan qui s'occupe du changement. Il est compris dans les frais.
Cordialement.

Si la chaudière indique F1 c'est un défaut d'allumage du brûleur. Si elle marque F9 juste après, il est possible que la CTN ne fonctionne pas bien, ou même la vanne gaz ou encore le circuit imprimé. Problème déjà vu fréquemment, mais même la maison mère ne sait pas ?!

Détartrer l'échangeur à plaques ne suffit pas sur ce type de chaudière, il faut le changer et aussi voir si vous n'avez pas des robinets avec mitigeur, car si la pression de l'eau chute mais pas suffisamment pour annuler la demande d'eau chaude, l'appareil se met automatiquement en sécurité, de même si vous interrompez trop rapidement l'ouverture de la demande d'eau chaude.

Bonjour
Voir le débistat après l'entrée d'eau froide dans la chaudière. Cordialement.

Bonjour
J'ai une chaudière C24E depuis 2002.
A ce jour, on a comptabilisé 17 pannes dont la première 6 mois après la pose.
Actuellement, on a soit de l'eau chaude, soit du chauffage et encore elle s'éteint toute seule et se met en F9 depuis 7 ans quand ce n'est pas F1 F5.
A chaque fois, ils changent le circuit imprimé et cela tient deux mois.
Presque toutes les pièces ont été changées, on a même fait venir la Lyonnaise des eaux car ils avaient invoqué un problème de pression.
Les techniciens ne savent pas la réparer et Saunier Duval au téléphone se montre incapable de les aider.
Il semblerait que c'est une mauvaise série, toujours est-il que depuis décembre nous n'avons pas de chauffage la nuit car elle se déconnecte même quand elle est en hors gel, cherchez l'erreur...
Si quelqu'un a une idée, je suis prenante. D'avance, merci.

Peut être que l'eau fuit par la soupape de sécurité ou ce que vous avez vu fuir. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau et corriger.
Remettre de l'eau et purger. Si problème de vase d'expansion vérifier si la pression ne monte pas trop quand cela chauffe sinon arrêter la chauffe et évacuer un peu d'eau pour faire tomber la pression. Corriger côté vase. AM

Quelle est la consommation annuelle ? Eau chaude sanitaire est à part ? Changer les radiateurs ne fera pas grand-chose à moins d'augmenter fortement la surface. Il faut se renseigner sur la future chaudière sur la plage de température de sortie d'eau. Nota : sur votre chaudière la température de 30 à 50°c est prise où ? Car si c'est la température du corps de chauffe c'est très mauvais pour la chaudière. Isolation : voir les ouvertures si pas terribles. Pour l'isolation se renseigner sur isolation extérieure. Pour la toiture si à remanier voir pour les panneaux autoporteurs isolants.
La couverture est remise ou refaite dessus, après resterait le sol. Se renseigner aussi sur les pompes à chaleur. En priorité c'est l'isolation à renforcer. AM

On vous a mal conseillé car une chaudière à condensation n'est rentable que si elle condense et pour ça il faut que le retour chauffage soit inférieur à 55°. Comme le départ ne sera jamais au dessus de 70° (température pour un bon fonctionnement), vos radiateurs seront justes chauds et vous allez mettre un temps fou pour chauffer votre maison. Conseil, isoler rapidement.

Je vous conseille de vite refaire l'isolation avant toute chose et ensuite pourquoi ne pas mettre une aérothermie avec relevé chaudière les appareils sont devenus très performants jusqu'à moins dix degrés.

Vérifier vase d'expansion (eau = H.S. ou vide, regonfler avec pompe à air pression de service -0.3 bars) ou évacuation sur soupape de sécurité.

Vase d'expansion, défectueux ; voir fuite au corps de chauffe, donc l'eau en chauffant se dilate et la fuite s'accentue.

Vase d'expansion plein.

Y a-t-il un léger bruit au moment de l'allumage qui ne se fait pas ? Il se peut qu'il y ait un défaut d'isolation du câble qui va à électrode allumage. Ou alors le système de commande, soit intégré ou non à la carte de contrôle. Avez-vous un contrat d'entretien ? AM

Ce pourrait aussi être l'allumeur électronique HS (celui qui est vert ou noir, fixé à côté du bloc gaz, et où sont raccordés les 2 fils d'électrodes d allumage).

Aujourd'hui toutes les chaudières à condensation ont leur propre évacuation de fumée (ventouse ou conduit tubé pps). Pour moi, sur un conduit collectif je resterais avec une chaudière correspondant à l'ensemble de l'immeuble (chaudière basse température).

Tubage gaz pour le fuel interdit. Pour le fuel un tubage en inox 316 simple paroi ou tubage inox 904 double paroi sont préconisé. Monsieur svp faites appel à un installateur ils ne sont pas tous véreux rapprochez-vous auprès de la Capeb de votre région.

Il n'y a pas de solution miracle. Je vous conseille de mettre le thermostat à 19° quand vous êtes présent la journée et de le baisser le reste du temps, mais pas plus de 3° de différence.

Où est installé votre réducteur de pression ? S'il est à côté du ballon il n'est pas trop efficace car la différence de pression est trop grande par rapport à l'entrée de l'extérieur qui est d'environ 5 bars, alors ce que vous devez faire c'est le mettre à l'entrée de l'eau froide (tuyau qui vient de l'extérieur) avec un clapet anti-retour et une ou deux vannes d'isolement pour qu'il contrôle toute la pression. Voilà.

Problème de dilatation. Le vase d'expansion sanitaire est la bonne solution.

J'ai exactement le même problème. Le chauffagiste m'a dit qu'il faut nettoyer l'intérieur du ballon et changer l'anode. Je ne l'ai pas encore fait. C'est aussi un ballon d'eau chaude De Dietrich et il a 15 ans.

Frotter à la brosse avec de la lessive et un peu d’eau de javel.

Brûler du bois sec ! Le commander au printemps pour l'hiver d'après ; 1.5 ans de séchage coupé rangé à l'abri et plus de problème, pas de résineux.

Bonjour, problème de condensation, plus le poêle est à haut rendement plus la condensation se produit, il faut isoler au mieux votre conduit de cheminée, voir le refaire entièrement. Evitez également les feux continus qui pourrissent les cheminées...

La marque Cuenod est meilleure, imposez-lui. En plus l'usine est en Haute-Savoie donc Français !

Disponible en GSB (Grande Surface de Bricolage).

Les radiateurs demandent une température d'eau plus élevée que le plancher. Votre daikin est-elle installée en relève de chaudière, tout ou rien... Il faut d'abord voir le schéma de pose. Et aussi pour la boue, voir si l'eau du réseau hydraulique contient un additif.

Bonjour, j'ai moi-même une pompe à chaleur et le même phénomène de présence de boue gris vert que j'ai fait analyser, il s'agit de résidus de fer et de cuivre, ce qui m'a obligé à un nettoyage fréquent durant l'hiver (une fois par mois), du filtre avant son colmatage et la mise en sécurité de la pompe à chaleur. A ce jour je n'ai pas d'explications. Cela est t'il arrivé a quelqu'un ? Merci si réponse.

Normalement les pompes à chaleur ne fonctionnent que sur des planchers chauffants et non sur les radiateurs en fonte alu.

Attention les radiateurs sont-ils des basses températures ? L'eau de votre PAC air/eau ne sort qu'à 50 degrés. Augmenter les thermostats sur vos radiateurs au cas où. S'il n'y a pas de résultats, rapprochez-vous de votre installateur.

Et oui... problème d'incompétence comme pour beaucoup d'installation de PAC. Tout d'abord il faut traiter le problème de la barrière anti oxygène sur les tubes en plastique, car oxygène = corrosion des métaux. Problème, un bon tube avec une barrière anti oxygène coûte cher... donc.... moins de pépètes pour l'installateur.

Deux problèmes distincts : les boues et les températures.
Pour les boues il faut absolument mettre un produit anti-boue dans le circuit ; mettre un système de filtration (gros filtres utilisés pour les distribution d'eau par pompe dans un puits ou forage), et l'utiliser comme bol de décantation (sans filtre) où viendront se déposer toutes les particules solides en suspension, et surtout éviter d'arrêter la circulation de l'eau dans le circuit pour éviter aux boues de se déposer dans les tuyauteries.
J'ai un chauffage au sol basse température alimenté par un circuit de récupération de chaleur à eau sur un foyer fermé ; j'ai supprimé les filtres (toile ou coton) qui s'encrassaient rapidement et provoquaient une trop forte perte de charge, donc trop forte baisse de débit ; l'eau circule en permanence 24h/24, 365 jours/an.
Vous ne pouvez alimenter des radiateurs et un plancher basse température, les températures d'entrées n'étant pas les mêmes, qu'à condition d'avoir un système qui fasse baisser la température à l'entrée du plancher (par mélange entre l'eau chaude avant l'entrée et l'eau "froide" venant de la sortie : un robinet thermostatique est idéal pour ça).

Vraisemblablement un problème de brûleur (propane ?), récurrent sur cette chaudière. Il faut en envisager le remplacement.

La chaudière est entartrée.

Faux, la chaudière n'est pas entartrée, c'est le circuit primaire sur l'échangeur à plaques qui est emboué.

J'ai le même problème avec la même chaudière et le technicien m'a dit que c'est l'échangeur d'eau que je dois changer, j'attends le devis.

Un échangeur ça se nettoie, ça fait 12 ans que je dépanne et je n'en ai jamais remplacé.

Ma chaudière Chappée LUNA max a été montée en 2002 et mon chauffagiste a changé l'échangeur à plaque en novembre 2007, il ne l'a pas nettoyé ! Pensez-vous qu'il aurait pu faire autrement ?

Moi aussi j'ai une chaudière Chappée Luna 2.28 FF HTE et elle me fait le même tour, l'eau chaude a du mal à se déclencher et on m'a dit que c'était l'échangeur, elle n'a que 1 an est-ce possible ?

J'ai également une Chappée Luna Max 2.31 FF installée en 2005, et j'ai le même problème d'eau chaude qui s'accentue au fil des mois... Suite au déplacement du réparateur, il me propose un désembouage forfaitaire qui s'élève à 350 € TTC (du fait que j'ai également un réseau de plancher chauffant de 25m²).
Est-ce que je dois obligatoirement faire désembouer tout le réseau ou juste l'échangeur pour régler le problème ? Merci.

Attention au monoxyde ! Acheter un détecteur de CO. Y a-t-il assez de tirage ? Il existe des mèches + colle pour refaire les étanchéités.

Bonjour, le bon sens me ferait dire tout simplement pourquoi pas ? L'expérience des anciens nous apprendrait peut-être que cela en général ne fonctionne pas bien. Le bon sens me ferait dire que ; cela peut marcher à condition de n'en utiliser qu'un seul à la fois, tout en s'assurant que celui qui n'est pas utilisé soit totalement fermé afin qu'il ne se crée aucun courant d'air parasite - genre by-pass - qui "couperait littéralement le tirage" ! En résumé : deux appareils dans un seul conduit : non légalement, car cela peut être source d'ennuis, refoulement désagréable de fumée, danger d'asphyxie... Chez vous, si vous êtes bien discipliné, et suivez les deux conditions avancées ci-avant, vous ne devriez pas avoir de problème : un seul appareil en service, jamais les deux en même temps ! Le bon sens, non ? Bon confort !

Bonjour, le simple recours à un appareil de mesure, qui s'appelle "vacuum mètre", devrait (ou aurait dû) mettre vos techniciens-réparateurs sur la piste d'un problème au niveau de la conduite d'aspiration du fioul ou de la citerne. Il peut s'agir d'un problème de point mort moteur beaucoup plus difficile à cerner du premier coup. Ont-ils contrôlé l'accouplement entre la pompe fioul et le moteur du brûleur ? Voilà quelques pistes de réflexion. Merci pour le retour d'informations concernant votre cas ! Sans cela, un forum d'échange tel que celui-ci ne peut pas progresser.

Regardez la crépine sur canne de la cuve à fuel embourbée après les années de service.

Quel défaut ? Merci de préciser.

Voir la sonde d'ionisation.

Bonjour, s'assurer qu'après la purge totale de l'installation, le niveau d'eau (ou pression statique du système indiquée par l'aiguille du manomètre) soit entre 1 et 1,5 bar. Pas de piles à changer dans le thermostat d'ambiance ? Une horloge à mettre à l'heure ? La veilleuse tient-elle ? Le circulateur fonctionne t-il ? L'aquastat de chaudière est-il mis assez haut ? S'il y a production d'ECS, fonctionne t-elle ? Vous êtes un peu avare de détails sur les symptômes, non ? Sans rancune !

Vous devez absolument mettre un tube à double paroi afin de passer dans le grenier et sortir sur le toit.
Le conduit en sortie de toiture doit dépasser d'au moins 30 à 50 cm pour des raisons de tirage.
Au passage du plancher intermédiaire, vous pouvez couler une chape de plâtre et sable avec le rapport 2/3 plâtre et 1/3 sable.
Le sable absorbe la chaleur, ce qui vous évitera quelques problèmes dans le futur.

Quel est le type de la chaudière ?

Faites moi suivre la notice je vous la traduirais.

Question déjà traitée sur notre Forum. Utiliser notre moteur de recherche, rubrique chauffage en cliquant ICI : Bruit radiateurs

Installer un purgeur automatique sur le radiateur pas de 5/10, il doit y avoir quelques contrepentes ce qui provoque des poches d'air, sinon couper votre accélérateur pour purger, une fois purger partout en commençant par le bas, vous redémarrez, bon courage.

Pour information F pour FRANCE 67110 pour le code postal (BAS-RHIN) NIEDERBRONN le nom où se situe l'usine.

Bonjour, si j'étais vous, je revendrais dare-dare cette chaudière électrique polluante et peu économique, et conserverais l'ancienne. Surtout quand vous payerez l'électricité à son juste prix ! Expliquez-moi comment une énergie qui a besoin d'une autre pour être fabriquée puisse être bon marché ? Pour rappel, l'électricité sortant de votre prise électrique à la maison équivaut à SEULEMENT 38 % de l'énergie produite à la centrale. Le mieux est l'ennemi du bien. Vous dites vous-même que votre ancienne chaudière fioul est encore en bon état de marche et propre. Donc, vous auriez pu la garder, non ? Il y a des gens qui ont trop de sous ou qui veulent être plus écologiques que le bon sens ne les guide ; qui veulent "ne pas avoir de problèmes" dans leurs vieux jours, qui veulent profiter des primes à la rénovation, des incitants fiscaux à l'investissement... Cela rapporte à certains probablement ! Après tout, chacun fait ce qu'il lui plaît de son fric ! Si vous aviez plutôt investi le prix de cette nouvelle installation en isolation de votre habitation, et dans une bonne régulation, vous auriez réalisé de bonnes économies et vous auriez moins pollué ! Est-il trop tard ? Sans rancune, chacun est libre.... pas de " faire ce qu'il veut", mais libre de "choisir " ! Bon confort.

Si vous voulez la cacher, laissez obligatoirement un passage pour la ventilation.

Bonjour, une seule formule à retenir pour effectuer vos calculs : 1 l de fioul = ± 1,16m³ de gaz = 12 KW d'électricité. Connaissant le prix unitaire de ces quantités d'énergie, il vous suffit de faire une projection qui sera toujours proportionnelle entre ces différentes sources d'énergie !
Partant d'une consommation de 3000 l à 3500 l de fioul annuellement (selon que vous produisez ou non l'ECS au départ de la même énergie), soit : 3480 à 4000 m³ de gaz ; soit encore : 36.000 à 40.000 KW d'électricité "maison" (= 94.736 à 105.263 KW "centrale" ; sachant, en effet, que seuls 38% de l'électricité produite à la source arrivent "effectivement" à votre prise "maison" !
Bon à rappeler, non sachant qu'1 l de fioul = ...€, qu'1,16 m³ de gaz = ...€ et que 12KW d'électricité = ....€, de jour, et = ....€, de nuit, il vous reste à multiplier tout cela pour faire une projection "portefeuille" de votre consommation future en fonction de l'énergie utilisée. Les meilleures économies se font sur deux ou trois postes, à savoir : ISOLATION de votre habitation - merci le brico - amélioration de la régulation de votre chauffage central et de votre production d'ECS, et finalement de la manière dont vous conduisez votre chauffage. Se souvenir que placer toute l'année son thermostat d'ambiance sur 20°C au lieu de 21 °C, permet de diminuer vos besoins énergétiques de 7% annuellement. Pas négligeables du tout si l'on multipliait cette réduction par le nombre de ménages du pays.
Quelques pétroliers qui ne devront pas risquer de polluer les mers, un fameux paquet d'argent que l'on n'irait pas enfouir dans les sables d'Arabie ou dans les steppes sibériennes, de l'argent qui " tournerait " dans l'économie locale et produirait le plein emploi pour quelques années ; ce pour le plus grand bien de la planète terre, de nos enfants et des futures générations. Tout un programme ! Dans l'ordre donc, choix énergétique : fioul ou gaz et en dernier recours- mais vraiment lorsqu'il n'y a pas d'alternative - l'électricité. Les sources alternatives "renouvelables" sont hélas encore trop peu démocratisées point de vue coût ! Pas assez de concurrence, main d'œuvre occidentale chère, rendant ces investissements "propres" amortissables sur plus de 20 à 30 ans. Les primes aident un peu, mais hélas contribuent à maintenir les prix artificiellement hauts chez les "producteurs- installateurs- vendeurs". Les placer soi-même diminue fortement le temps d'amortissement, mais combien ont les aptitudes pour ? La meilleure économie d'énergie : mettre un pull-over quand on a froid, se remuer au jardin, bricoler tandis que madame tricote devant sa télé ! L'argent économisé ensemble permet de se payer un bon week-end, un bon resto, voire de belles vacances au soleil, chiche ! Bon confort et bon choix ! Bonne isolation et Bonnes économies ! Bonnes vacances- bien méritées - .... Bientôt !
Un dernier point : Chauffer une habitation revient à compenser les pertes de chaleur de celle-ci. Superbement isolée, une maison moderne n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour être chaude "à confort" ! Voire pas du tout d'énergie, à condition qu'elle soit bien isolée et bien orientée "solairement ". Il y a du pain sur la planche et beaucoup de produits à disposition dans les rayons de bricolage pour en profiter. Une seule fois isolée : vous en profiterez toute votre vie ! Votre portefeuille aussi.

Pour moi j'opterai pour une pompe à chaleur air/eau Mitsubishi heavy qui ne consomme pas énormément et avec un prix correct. Pour plus d'info, laissez-moi un message.

Bonjour, surtout n'optez pas pour le gaz citerne, c'est le moins rentable.
A l'heure actuelle avec les aides de l'État, il est préférable d'installer une pompe à chaleur. Philippot

Bonjour, si mes souvenirs sont bons, alimentation en eau froide dans la bâche, vaccination avec la pompe doseuse ; soit dans la bâche soit par un piquage sur la tuyauterie d'alimentation de la chaudière.

Oui il faut la chauffer environ à 90 °C pour éviter les chocs thermiques et diminuer l'injection de produit de traitement, et l'idéal pour le produit c'est de faire un piquage après la pompe alimentaire et injecter le produit à la mise en service de la pompe. m.p

Votre technicien sait qu'on ne vidange pas une chaudière par la soupape de sécurité (99 % de risques de fuite) mais par un autre moyen. La réparation n'est donc pas à votre charge.

Je suis plombier-chauffagiste, c'est une nouvelle pour moi depuis 20 ans !
Votre réponse induit que la soupape de sécurité ne doit donc jamais servir, ce qui est drôle alors de l'appeler sécurité !
Il est vrai que procéder à la purge par la valve de sécurité induit souvent des fuites à cause des particules calcaires, mais que dire alors de la fonction de cet organe de sécurité s'il se met en route pour cause de surpression ?
Il faudra donc bien un jour ou l'autre supprimer ces particules risquant de provoquer une fuite sans qu'on s'en aperçoive en cas de surpression intempestive.
Cependant il est vrai que la vidange totale doit s'effectuer par un robinet de vidange, c'est préférable.
Mais la suppression dans le circuit doit s'effectuer par la valve de sécurité.
Je suis donc plus mitigé sur la réponse chauffage1, notamment sur le mot jamais.

Bonjour, éventuellement surchauffe de la chaudière lorsqu'à la mi-saison les calories produites ne sont pas distribuées assez rapidement. Surtout dans le cas où vos radiateurs sont munis de vannes-robinets thermostatiques se fermant automatiquement et progressivement à mesure que le confort désiré dans la pièce où ils sont en service est atteint. Second cas : lorsque la chaudière est en plus "surdimensionnée" par rapport aux besoins réels de l'installation et en plus n'est pas munie d'une soupape de dérivation " by-pass " permettant à l'eau chauffée de quitter la chaudière et de circuler " presqu'en circuit fermé lorsque presque tous les robinets de radiateurs sont fermés. Un moyen de pallier à ce problème : laisser toute l'année le radiateur de la salle d'eau "ouvert" ; il servira de circuit by-pass, permettra aux calories de quitter la chaudière avant qu'elle ne tombe en "sécurité surchauffe". L'aquastat de la chaudière (pas défectueux ?) est peut-être aussi placé trop haut : 65°C suffisent amplement, voire moins selon le degré de l'isolation de votre habitation. Le placement d'une régulation climatique par sonde extérieure peut vous aider à conduire de manière plus économique et plus confortable votre chauffage. Un système de temporisation sur le circulateur (pompe) peut aussi permettre d'évacuer le surplus de calories de la chaudière au moment où la régulation coupe la chaudière. Voilà quelques pistes à explorer avant d'envisager des frais sur votre installation. Bon confort !

Les seules chaudières qui vous donnent un débit de 20 litres/minute ont un ballon intégré. Pour votre chaudière le débit maximum est de 11 litres/minute, donc vous devez avoir une température en eau chaude de 30° de plus que l'eau froide, car une chaudière de 23K donne à 11 litres/minute un delta température de 30°.

du thème chauffage
Bonjour, explication logique à la première réponse tout à fait pertinente. Les fabricants annoncent un débit donné, en général : 11 l /minute à une température, côté robinet, de 45°C en moyenne pour une eau rentrant dans le système à 15 °C : ce qui correspond bien à ce " delta T° de 30°C comme indiqué dans la réponse précédente. Imaginez, l'hiver, l'eau de distribution qui rentre à 5 °C. Pour assurer au client une eau à 45°C sortant au robinet de salle de bain, l'appareil va jouer sur le débit d'eau, d'où l'inconfort dont vous vous plaignez. Ajoutez le travail du calcaire qui fait son œuvre progressivement dans le serpentin ou l'échangeur à plaques de votre chauffe-eau, c'est insidieusement que votre confort ECS diminue au fil du temps. Voilà pourquoi, en production instantanée d'ECS au départ d'une chaudière murale mixte, je préconise le choix d'une chaudière de minimum 28KW de puissance nominale. Cela permet de pallier au risque de manque de confort lié à la chute du débit d'eau à travers l'appareil, volontairement voulue techniquement pour pallier le manque de confort en hiver.
Même si, du côté chauffage, les besoins réels de l'habitation sont inférieurs à la puissance préconisée. Les chaudières modernes travaillent de manière modulante proportionnellement aux besoins immédiats : le léger surdimensionnement de l'appareil mural ne conduit donc pas à une surconsommation exagérée : tout à fait négligeable même, en regard de la garantie de confort du côté production ECS du système en période froide. La réponse radicale à votre problème a été suggérée : la présence d'un ballon-tampon, pas trop grand, vous assurera d'un confort ECS très satisfaisant pour un surcoût d'investissement somme toute simplement proportionnel au degré de confort moderne auquel vous voulez prétendre. Point de vue économies réalisables sur ce système ballon : le placement d'une horloge permettant de maîtriser les moments de mise à température de cette petite réserve aux moments d'occupation de la salle de bain, en général assez réguliers ; ceci venant compenser, en partie, le surcoût de l'investissement.
PS : si les fabricants annonçaient d'entrée de jeu un débit de 5l/ minute en hiver, vous comprendrez vite que personne n'opterait pour leurs chaudières mixtes murales sur base du confort ECS offert. Nous devons éplucher les catalogues et lire entre les lignes des données techniques glissées dans les catalogues. Salutations, et bon choix.

Votre problème de température peut être simplement le mitigeur thermostatique bloqué !

Remonter avec : http://www.lne.fr/appareils_mobiles_chauffage.pdf
au fabricant ou distributeur. AM

Nettoyez avec du vinaigre blanc à froid.

Il faut faire un détartrage de votre chaudière.

Il faut détartrer l'échangeur.

Bonjour, après avoir coupé le courant et le gaz, déposer la rampe gaz. Nettoyer les petits trous par où passe le gaz sous l'électrode d'ionisation, frotter la tige de cette électrode et la rapprocher un peu plus de la rampe (à ± 2mm), et rapprocher aussi la tige de l'électrode d'allumage (aussi ± 2mm). Souffler dans la rampe pour en chasser les éventuelles poussières. Reposer l'ensemble, s'assurer de l'étanchéité des raccords gaz, rebrancher l'électrode et relancer. Tester plusieurs fois et croiser les doigts pour que cela tienne dans le temps. Placer l'aquastat sur 60°C durant plusieurs jours et voir s'il y a amélioration. Peut-être mise en sécurité, surchauffe intempestive durant la mi-saison lorsque les calories produites ne sont pas évacuées assez rapidement de la chaudière. La post-temporisation du circulateur fonctionne t-elle bien ? Laisser la vanne-robinet du radiateur salle de bain toujours ouvert. Le câble de bougie est-il ok ? Voici donc quelques pistes à explorer. Bonne chance, et tenez-nous au courant du résultat ou de la solution trouvée.

Il faut enlever de l'eau de l'installation, purger les radiateurs sinon il y a un robinet de vidange dans la chaudière, il est blanc sur le côté droit de la chaudière.

Purger de l'eau à un radiateur. Si la pression remonte soit votre robinet d'alimentation ferme mal, soit il y a intercommunication entre le chauffage et l'eau chaude. Vérifier également l'état du vase d'expansion.

Faire une recherche sur INVERTER 6003C sur le web. Code E4 signifierait encrassement, éventuellement voir : http://www.lne.fr/appareils_mobiles_chauffage.pdf
il y a des fabricants et distributeurs. AM

Défaut E4 groupe de chauffe encrassé, démontez pour nettoyer la calamine, moi j'ai eu le cas il y a 15 jours, nettoyage complet problème avec la pompe, voir le filtre au bout de la pompe, possible que la pompe soit à changer.

Nettoyer la chambre de combustion ainsi que les 2 électrodes, dépôt blanc gêne la mesure de débit encrassement, je viens d'avoir le problème nettoyage puis ça roule.

Bonjour, j'ai le code E0 au démarrage de mon poêle 6003C. Lors d'un démontage pour un nettoyage complet, j'ai retrouvé des pièces en plastique de 1mm d'épaisseur. Quelqu'un peut me dire où elles vont ? Merci.
Voir ici une image approximative des pièces en question.

Il s'agit de la petite fenêtre située à l'avant du pot de combustion. Il suffit de la faire glisser dans les encoches pour la refixer.

Il faut tuber.

Je vous conseille d'aller voir les sites : www.delavan www.steinen pour Steinen, pour la France www.diff.fr ou chez un distributeur : www.cath.fr ou www.cedeo.fr AM

Utiliser un gicleur HAGO DFN H .60 GUS à 80°.

Essayer en fermant votre robinet tout doucement, si ça ne le fait plus, cela s'appelle un coup de bélier donc à voir avec votre installateur.

Vérifiez si le diamètre des tuyaux à été respecté. Sinon, faites poser un anti-bélier et voyez si la pompe est bien réglée, en fonction du débit.

Il existe un produit spécifique à mettre dans votre installation. Il s'appelle réducteur de bruit X200 (voir sur www.diff.fr ou www.cath.fr). C'est super efficace !

Il faudrait préciser la région, au moins l'altitude. Isolation normale, électrique ? Je regarderai de prévoir pour l'avenir une PAC (pompe à chaleur) mais il faudrait un plancher chauffant à circulation d'eau. AM