Forum CHAUFFAGE

Sur votre chaudière il y a plusieurs thermostats, un qui agit sur la température du chauffage et l'autre qui agit sur la température de l'eau sanitaire, ils peuvent être en façade logiquement la température ne doit pas être réglée en dessous de 60 degrés, risque de légionnelose...

Bonjour, je suis technicien et j'ai déjà eu des problèmes assez tordus sur des chaudières à ballon :
1) il faut vérifier si en montant le bouton eau chaude la chaudière démarre si non voir l'aiguille de température sur la mano et vérifier si le ballon n'est pas déjà chaud.
2) si vous voyez que le ballon est chaud mais qu'il n'y a pas d'eau chaude il peut y avoir deux pannes : l'une ou l'autre voire les deux mais c'est rare.
Il arrive que certains fabricants utilisent du plastique pour fabriquer la canne d'eau chaude qui se trouve dans le ballon or cette canne se casse à la base dans le ballon, vous avez lorsque vous tirez de l'eau chaude au robinet, l'eau froide qui rentre dans le ballon et qui sort directement par la sortie eau chaude du fait que la canne est cassée. Pour vérifier si le ballon est chaud ouvrez le groupe de sécurité sous le ballon et voyez si l'eau est chaude. L'autre panne est tout simplement un robinet thermostatique défectueux placé dans une salle de bain qui laisse passer l'eau froide en permanence sur tous les postes de puisage, tout ceci peut se vérifier sans outils et sans vérifier les thermostats ou aquastat. Bon courage. Nicolas du 34

Bonjour, votre chaudière possède-t-elle une régulation ? En fonctionnement vous avez une priorité ECS, votre circulateur ballon n'est-il pas grippé (en bas de la chaudière à l'arrière droit). Avez-vous essayé la position entretien en surveillant la montée en température car dans ce cas les aquastats ne coupent pas.

Cela doit être une chaudière à ventouse et je pense que la ventouse a due se défaire. Il y a communication entre les gaz brûlés et l'air de reprise juste à la sortie du caisson étanche de la chaudière.

Merci pour votre réponse, je fais contrôler la ventouse...

C'est encore Nicolas du 34 qui vous répond, j'ai eu un problème sur un brûleur d'une autre marque, c'était un brûleur un peu spécial car il avait la forme d'une demi sphère avec comme un grillage très fin dessus, la chaudière explosait à chaque demarrage et faisait une résonnance très forte dans le brûleur. Je ne voulais pas croire que cela venait du brûleur lui-même et en effet sur le brûleur, le grillage en question qui servait à diffuser le gaz était percé à un endroit, seulement 1 cm² suffisait à faire exploser la chaudière. Une fois changé ce fameux grillage (avec joint de brûleur) plus de problème. Nicolas du 34

Bonsoir, les conduits pour combustible solide (bois) sont montés comme les conduits gaz, c'est à dire à l'inverse du fioul pour permettre l'écoulement des condensats et éventuellement du bistre (pour cette raison les flèches de montage sur les conduits).

Votre cheminée mérite un tubage. Voir si la souche passe dans des combles non isolés. Sur un appareil à bois, il faut au moins 2 fois par jour, donner du tirage par montée en température car la vitesse ascensionnelle du bois est très faible.

Votre bois est-il sec ? Toujours tenir un lit de braise et ne pas faire fonctionner trop longtemps au ralenti. Votre conduit passe-t-il dans des combles froids ?

Attention ! Il faut absolument mettre un groupe de sécurité !

Bonsoir. Attention au montage des inserts et foyers fermés. Vis à vis des assurances, seul un professionnel peut exécuter ce travail (conseil d'un pro de plus de 42 ans d'exercice et expert pour des assurances).

Bonjour, le diamètre du conduit doit être celui de l'insert, jamais en dessous. Un tubage est indispensable pour les normes de sécurité. Le conduit existant doit respecter les normes de l'écart au feu (minimum 16 cms par rapport à tout matériau combustible). Un chevêtre doit exister au passage de plancher. Le tubage doit être ventilé dans le passage du conduit existant (ventilation basse et haute). Prendre un conduit en inox double peau. GB

Bonsoir, souvent si un radiateur ne chauffe pas, c'est qu'il y a de l'air dans le radiateur. La seule solution, c'est de les purger ! Faites vite, il fait froid dehors. Bonne chance.

Bonjour, à mon avis, il doit y avoir une belle bulle d'air quelque part dans le circuit ou dans le radiateur lui-même ; ça suffit pour que la circulation de l'eau soit devenue impossible. Je vous conseille de vérifier si la pression d'eau dans le circuit est suffisante et le cas échéant de la rétablir (voir la jauge de pression du circuit d'eau à la chaudière ; en principe il faut entre 1,5 et 2,2 kg), ensuite de purger soigneusement les radiateurs déficients mais également tous les autres en terminant par ceux qui sont les plus élevés dans le circuit (étage supérieur) car c'est là que se concentrent la plupart des bulles d'air. Une fois cette purge effectuée, rétablir la pression dans le circuit. Si cela a été effectué correctement, tous vos radiateurs chaufferont. Cette opération de purge devrait idéalement se faire avant chaque saison froide... mais même moi je ne le fais pas...

Si vous utilisez des robinets thermostatiques veillez à ce qu'ils ne soient pas coincés, il faut enlever la tête en plastique et décoincer la tige du clapet. Encore Nicolas du 34

Attention ne jamais installer d'extracteur sur un conduit tubé (celui-ci devant être asservi à une sécurité d'extinction du feu). En cas de panne électrique les fumées risquent d'être bloquées.

Voir chez RICHARDSON (réservé normalement aux PRO).

J'ai actuellement le même problème et je n'ai trouvé une résistance Rica que chez Carlton technologies en Angleterre. Voir sur leur site.

C'est un manque de ventilation de conduit, il vous suffit de percer un trou de diamètre environ 20, un trou à côté de votre gaine c'est à dire de la pièce où est la chaudière, jusqu'à l'intérieur des boisseaux (entre le boisseau et la gaine).

Ce n'est pas grave du tout et même normal : les gaz qui s'évacuent contiennent une grande proportion de vapeur d'eau qui se condense tout simplement sur les parois de la cheminée et la pluie qui pénètre dans le conduit, c'est normal aussi et sans danger. Pas besoin de couper la chaudière ni même le circulateur pour purger les radiateurs ; au contraire, c'est même mieux que l'eau circule car ça aide à l'acheminement vers les purgeurs des bulles d'air coincées dans le circuit. Toujours vérifier et rectifier la pression du circuit avant la purge (environ 1,5 à 2,2kg), purger tous les radiateurs en commençant par les plus bas et en terminant par les plus élevés, puis rectifier la pression dans le circuit.

Pas d'inquiétude mais pour les fausses réponses merci de s'abstenir ! Il est tout à fait normal que votre conduit évacue de l'eau car votre conduit est probablement d'une hauteur importante donc entre le début du conduit 80° et la fin du conduit 15° on trouve une grande différence de température donc ça condense. Il existe des bouchons pour ça un peu comme un entonnoir qu'on raccorde aux eaux usées.

Ce sont les condensats pas de problème.

C'est un phénomène tout à fait classique, c'est un écoulement des condensats des gaz brûlés (condensation de la vapeur d'eau existant dans les fumées) surtout pas d'inquiétude et surtout laisser fonctionner la chaudière pour chauffer la maison. Si cet écoulement gêne vraiment on peut être amené à raccorder ce petit écoulement à une vidange d'égout (ne pas oublier de poser un siphon sur cette canalisation).

Exact pour la réponse des condensations. De temps en temps montez votre température pour accélérer le tirage du conduit par son réchauffement ; Ne pas trop faire fonctionner au ralenti.

Reformuler votre question.

La vanne trois voies est HS, quel type de chaudière.

Votre poêle étant à l'arrêt le tirage s'inverse par opposition des températures. Pour éviter ceci, faites brûler une feuille de papier journal et quand votre conduit est amorcé, fermez l'arrivée d'air de votre appareil.

Idéal standard est une marque où il est difficile de trouver facilement les pièces !

Bonsoir, pour vos pièces, contactez BROSSETTE ou RICHARDSON.

Je crois qu'il se passe la même chose chez moi. Mon propriétaire a rafraîchit l'appartement avant que j'emménage avec une nouvelle peinture pour les radiateurs et je respire mal, d'autant plus que la température des radiateurs augmente. Il va falloir couper les radiateurs, enlever la peinture (et en remettre de la spéciale radiateur). C'est peut être toxique, ça doit dépendre de la marque de la peinture utilisée (COV genre benzène ou toluène peut-être, difficile à savoir) mais c'est préférable de faire le cobaye le moins longtemps possible.

Aucun tubage oval sur le marché. Attention pour les assurances, seul un professionnel doit exécuter ce travail. Une maison détruite par le feu coûte plus cher qu'une facture d'artisan.

Bonjour, je suis artisan agréé Frisquet et on peut trouver plusieurs raisons. Avez-vous fait votre entretien annuel ? Avez-vous du Gaz ou un problème de sonde ? Pour cela appeler un professionnel, un entretien annuel vous évitera pas mal de problème.

Tous les entretiens doivent être faits par des Pro, n'essayez pas d'économiser une misère, cela vous coûtera plus cher en cas de problème.

Bloc gaz peut-être à remplacer. Contrôlez des filtres et pression gaz.
Le meilleur conseil est de faire intervenir des gens qualifiés sur ce type d'incidents.

Votre pompe sanitaire doit être grippée, pour cela il suffit d'enlever la vis qu'il y a dans l'axe de la pompe et de tourner au tournevis la 2ème vis cachée sous la 1ère.

Opopop surtout ne pas faire ça ! On touche seulement la pompe après avoir éteint la chaudière et suivre le sens de la flèche sinon la pompe ne va pas dégripper mais griller.

Votre tubage est-il du même diamètre que la sortie de l'appareil ?

Bonjour, quel est le type de la chaudière ? Avec ou sans régulation ?

Téléphoner à l'entreprise Viessmann au 01 64 13 41 45 qui vous fournira tous les renseignements dont vous avez besoin. Bonne chance car le temps d'attente est parfois de plusieurs minutes et voire plus.

Vérifier la pression de l'eau 1,5 bar, pas moins de 1 bar sinon ça se met en sécurité ou le ramonage n'a été pas bien fait.

Rien à voir avec le ramonage... Le circulateur est trop lent ou le circuit de chauffage est obstrué.

Si vous avez du monotube dans votre logement c'est normal, il y a sur la Centora un réglage de puissance chauffage ainsi qu'un réglage de temporisation entre deux cycles comme cela votre chaudière monte moins en température et la chaleur se diffuse mieux dans les radiateurs. Nicolas 34

Ou alors c'est un problème de thermistance HS en chauffage, il faut faire appel à un professionnel.

Il faut visser le bypass pour baisser le débit de recyclage dans la chaudière.

J'ai eu le même souci avec notre chaudière Centora.
Si 3 voyants clignotent, la signification donnée dans la notice est "extraction de l'air insuffisante".
J'ai alors enlevé tous les meubles à moins de 2 mètres, et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que c'était le capteur lié au système de sécurité (monoxyde de carbone) qui est ultra sensible...

Bonjour, l'échangeur doit être percé, faire vérifier par un plombier. olive 71.

C'est très simple vous avez ce que l'on appelle un phénomène de thermosiphon, ça arrive souvent quand la chaudière est en point bas du logement et que les tuyauteries sont de forts diamètres, l'eau monte donc naturellement sur un ou deux radiateurs. Nicolas 34

L'idéal serait de repartir avec des tuyaux en acier mais pour un non professionnel c'est pas évident. Sans quoi on peut tout à fait repartir avec des tuyauteries en cuivre mais attention de ne pas mettre des tuyaux de trop petit diamètre car sur les anciennes installations les diamètres des tuyauteries étaient beaucoup plus grosses. Concernant le repiquage des tuyauteries il existe des raccords à compression pour reprendre l'ancienne installation sans faire de soudure ou de filetage. On trouve ces raccords dans des magasins professionnels type Brossette ou Cédéo. Bon courage.

Attention à la résistance branchée en direct, vous n'avez pas de coupure. Mettez vos résistances en parrallèle et faites les couper par le thermostat.

Il s'agit tout simplement d'un radiateur bi-jonction que l'on trouve dans certains immeubles collectifs. La première résistance est alimentée par l'immeuble et maintient un minimum de 12° dans l'appartement même s'il est inoccupé afin d'éviter les vols de chaleur. Les consommations sont facturées dans les charges de l'immeuble. La deuxième résistance avec le thermostat est gérée par l'occupant de l'appartement et facturée sur le compteur EDF (plus on chauffe, plus on paye). Si vous habitez un immeuble en bi-jonction seul le fabricant Noirot fourni des appareils (et vous n'avez pas le choix, sinon vous payez 2 fois votre chauffage). C'est un système mis en place dans les années 80.

Bonjour, moi aussi je suis à la recherche d'information sur la bi jonction : les infos que j'entends sont contradictoires.D'un côté on me dit que le chauffage jusqu'à 15° est inclus dans les charges de l'immeuble. D'un autre côté l'artisan qui me refait l'électricité de l'appartement me dit que cela ne vaut pas la peine de garder le double circuit parce que dès que je chauffe au delà de 12° je paie la totalité, et de plus les convecteurs sont beaucoup plus chers. Au final, le système est utile / intéressant ou pas ? Je garde ou je ne garde pas ? Merci de votre aide.

Il faut mettre des robinets thermostatiques à tous les radiateurs.

Ne pas installer de vanne thermostatique sur l'ensemble des radiateurs : vous devez assurer un débit minimum sur votre circulateur. Vote choix semble judicieux dans le salon : préférer le radiateur près de la fenêtre non équipé de thermostat. Votre réseau semble déséquilibré, voir notamment question n°4549. Si après équilibrage vos radiateurs non équipés sont bouillants, réduire l'allure de chauffe de votre chaudière : surchauffe inutile. A puissance identique, apportez du débit plutôt que de la température. Si après l'équilibrage, le radiateur le plus défavorisé reste froid, il se peut que cela provienne du circulateur peut-être sous-dimensionné, mais vous avez des pertes de charge en ligne réduite avec du PER. La variation de pression est logique sur une variation de température. Si la variation est trop importante, vous devez contrôler la pression de gonflage du vase d'expansion. Si vous avez une perte constante de pression, vous avez une fuite : vérifier notamment l'étanchéité de votre soupape de sécurité. Purger votre installation. Vérifier l'hystérésis sur le régulateur d'ambiance (0,5°C). LVE

Si perte de pression vérifier le vase d'expansion. Forcément une fuite dans le circuit.

Bonjour. D'abord il ne faut dans le salon que des robinets simples et que le thermostat d'ambiance réglé à 21° soit éloigné de la cuisine, de préférence sur le côté droit du plan, contre le mur (près du mot "séjour" par exemple).
Il doit faire alors 21° dans la pièce et le thermostat va déclencher la chaudière si c'est au dessous et l'arrêter au dessus. Ainsi la chaudière va se mettre en marche pour maintenir 21° dans le séjour.
Le robinet du radiateur près de l'entrée doit être ouvert au maximum.
Vérifier que les robinets de débit des radiateurs du séjour sont ouverts au maximum (le 2e petit robinet du radiateur). Vraisemblablement ils sont à moitié fermés et les radiateurs restent tièdes et la chaudière marche en permanence.
La vanne thermostatique de la cuisine doit être réglée pour la température de la cuisine, quand on cuisine cela réchauffe et le robinet thermostatique va régler le radiateur en fonction de la t° de cette pièce.
En salle d'eau et salle de bains on laisse ouvert en permanence les robinets simples, ils vont maintenir les radiateurs chauds pour les serviettes et avoir une t° plus élevée.
Dans les chambres le thermostatique est réglé selon ce qu'on souhaite. Votre problème doit venir du radiateur du séjour avec vanne simple dont le 2e robinet (celui de retour de l'eau froide vers la chaudière) doit être fermé.
En principe on laisse grand ouverts les robinets de retour des pièces les plus éloignées de la chaudière (les chambres du haut) et on ferme un peu ceux les plus près de la chaudière (cuisine, séjour, entrée) pour compenser la perte de charge due à la longueur des tuyaux.

Bonjour, je n'ai pas vraiment de réponse, voire pas du tout. Mais avez-vous depuis fait fonctionner votre poêle et en êtes-vous content ? Quelle surface avez-vous à chauffer ? Merci pour votre ressenti sur ce modèle que je souhaite acquérir.

Bonjour, je suis sur le point d'acheter moi aussi un poêle à bois invicta CHAMANE. Pouvez-vous me donner votre avis sur ce produit ? Merci.

Bonjour, je souhaiterais également acquérir un poêle de ce genre, en êtes-vous satisfait ? J'ai entendu dire que c'était une marque bas de gamme. Je serai ravie d'avoir votre avis. Cordialement. Sandra.

Bonjour,
Notre poêle à bois Invicta Chamane est installé depuis 1 mois, tubage en inox sur 6 m
de hauteur, notre maison est neuve et fait 150 m² répartis sur 2 étages, accès par un escalier ouvert sur le salon. Le poêle est au centre du salon.
Nous sommes un peu déçu car nous pensions que cela chaufferait plus, dans notre ancienne maison de plus de 150 ans un insert de 10 kW chauffait facile le 100 m². Mais je pense que les murs ne sont pas encore super secs et absorbent beaucoup de chaleur, de plus j'ai du me faire arnaquer sur le bois pas super sec et de qualité douteuse (pas de braises).
Je vais donc modifier quelque peu l'installation ; écartement du poêle de 50 cm de plus du mur arrière et pose d'une plaque d'isolation thermique derrière avec lame d'air de 2 cm sur 60 cm de large et 2,50 m de hauteur.
Sinon un look d'enfer pour ce poêle et un prix canon chez LM 879 € il y a 8mois.
Un dernier conseil, recoupez les buches de 50 en 2, plus pratique en tout.
Bonne journée
Bigredpuma

Bonjour tout est une question de chauffe et de réglage. Si vous voulez avoir 25° dans les pièces, il est normal que la chaudière démarre plus souvent.

Le prix est de 208 €, je viens de payer cette somme pour le même problème. Bonne chance. Jamais plus de Saunier Duval chez moi.

La chaudière est garantie deux ans laisser le changer la pièce sous garantie vous n'avez rien à régler si vous avez un contrat d'entretien, sinon main d'oeuvre + déplacement.

J'ai eu le même problème, faites marcher la garantie. De mon côté je n'installerais jamais plus de Saunier Duval.

Saunier Duval est une très bonne marque, votre problème aurait été le même avec une Viessmann ou une Frisquet. En fait, le secret pour ne rien avoir à payer c'est d'avoir un bon installateur qui fait la maintenance. Les bons savent tout de suite faire le geste commercial. De toutes facons, les problèmes dûs au matériel sont très très rares, ils viennent surtout de mauvaises installations.
Signé : Un ramoneur chauffagiste spécialiste et qualifié qui n'a pratiquement jamais de pannes sur son parc de chaudières toutes marques confondues. Vive Saunier Duval et les autres.

Bonjour. J'ai aussi un problème de fuite d'eau, on dirait que cela vient de dessous au presse étoupe de la pompe elle n'est pas veille et déjà des problèmes en sanitaire dont je me suis jamais servi toujours pour le chauffage uniquement, je n'achèterais plus cette marque, j'ai joint le service technique Saunier Duval, maison mère avec difficulté au téléphone (merci pour l'attente téléphonique) sans réponse car je ne suis pas professionnel (merci pour les clients) service déplorable, il ne faut plus me parler de cette marque. JC

J'ai une fuite sur la pompe WILO montée sur mon Isomax.
Désolé de contredire l'installateur qui fait les louanges de SD mais la raison de cette fuite n'est pas le joint mais le corps de pompe en plastique qui est fissuré laissant une micro fuite entre la pompe et le pas de vis.
Il n'y a pas que des mauvais installateurs. Il y a aussi de mauvais acheteurs de pièces plastiques chez Wilo, doublés de mauvais testeurs de pompes chez SD...
Là où mon installateur n'est pas bon, c'est quand il veut me facturer 180€ le remplacement de cette pompe (prix moyen 100€ sur le marché).
Si quelqu'un peut me confirmer ce prix de 180€, je reviens sur ce que je dis sur son compte mais penserais que Wilo et SD ne sont pas au niveau. 180€ pour une pompe en plastoc qui tient pas la distance !

Bonsoir, je suis désolé de constater que ce problème me concerne aussi.
La fuite provient de la fragilité de l'arrière en plastique de la pompe.
Bref j'ai démonté les 2 parties avant et arrière, une en alu et l'autre en plastique : allez chercher pourquoi si ce n'est que dans un but commercial et financier que de rendre un produit plus fragile et donc renouvelable pour le client.
Avec de la soudure à froid de chez Métolux j'ai colmaté la fissure verticale jusqu'à la partie en dessous du filetage.
De plus j'ai enlevé la petite pièce en plastique qui se trouve à l'intérieur qui doit aider à améliorer la pression de l'eau mais qui en fait exerce un effort au niveau du carter.
Ce carter arrière en plastique est fait de 2 parties thermo soudées et cette pièce qui rentre en force se trouve juste au milieu.
J'ai pas perdu de pression. Je croise les doigts car mon plombier me dit que le carter arrière ne se détaille pas et que la pompe complète pour ma chaudière Isotwin coûte 300 euros.
Merci pour vos commentaires qui me serviront dans mes choix à venir en équipements et marques à surveiller.

Bonjour, peut être un problème de réglage de la vanne 4 voies, l'eau arrive trop chaude dans le circuit sol. Regardez les préconisations du fabricant car pour mon installation la température max de l'eau au collecteur ne doit pas dépasser 40°. Salutations

Cela peut-être aussi un problème de réglage de pente sur la régulation, pour un plancher la pente doit être de l'ordre de 0,7. Si la pente est réglée pour des radiateurs, elle sera à 1,5 par exemple, d'où les trains de chaleur quand le chauffage se remet en route... c'est une explication mais il peut y avoir d'autre problèmes...

Bonjour, j'ai solutionné totalement un problème identique en intercalant un ballon tampon de 100 litres entre ma chaudière (également FCX de Géminox) et mon plancher chauffant. Les trains de chauffe sont très dilués dans le ballon qui fournit le plancher chauffant avec de faibles variations de température.

Bonsoir, j'ai le même problème depuis l'installation de la chaudière il y a 4 ans et mon service après vente ne trouve pas la panne : carte changée, vanne 3 voies changée, contacteur CTN (je ne sais pas ce que c'est !) changé. Il ne répond même plus à mes appels. Impossible de joindre Vaillant : réservé aux professionnels ! J'ai envoyé une lettre recommandée chez Vaillant car fin de garantie en mai prochain. Mon seul remède : "rebooter" la chaudière en attendant mieux. QUI A EU LES MEMES PANNES A REPETITION ? Merci d'éclairer mes lumières...

Pour le premier cas c'est très certainement la vanne trois voies.

Problème du roulement du ventilo, donc changez le moteur et non pas la pompe.

Le fait que le brûleur se mette en sécurité systématiquement au bout de 5 h de non fonctionnement est qu'il doit y avoir une légère prise d'air sur la canalisation d'aspiration du fuel c'est sûrement pour cela que la pompe émet un bruit différent qu'à l'habitude il faut d'abord remédier à cette prise d'air. Pour être certain que cela provient d'une prise d'air vous pouvez débrancher les flexibles de raccordement en fuel du brûleur et les mettre directement dans un bidon de fuel, vous contrôlerez alors s'il y a encore une mise en sécurité au bout de 5h de non fonctionnement du brûleur à la remise en route du brûleur. S'il n'y a plus du tout de mise en sécurité alors vous serez sûr qu'il y a un problème sur les conduites d'aspiration de fuel, dans ce cas vérifier la crépine : sorte de clapet anti retour ou alors la vanne police : combiné vanne d'arrêt en sortie de cuve sur laquelle sont branchés les conduites d'aspiration et de refoulement de fuel vers l'intérieur de la cuve fuel. Si en ayant mis les flexibles de fuel dans un bidon pour travailler en direct et qu'il y a toujours une mise en sécurité du brûleur au bout de 5h il faudra vérifier soit la cellule photo-électrique du brûleur (elle est peut être tout simplement sale) ou HS, soit la boîte relais électronique. Bon courage

Le brûleur NC4 émet un code lumineux lorsqu'il se met en sécurité. En déchiffrant ce code, vous pourrez vous orienter vers la cause de la panne.

Surtout ne jamais démonter une pompe fuel sur quelque brûleur que ce soit en effet : le fuel est très abrasif et la pompe envoie le fuel à une pression d'environ 12 bars (suivant réglage), ce qui fait qu'au remontage les pièces ne seraient pas remontées à l'identique et entraînerait le non fonctionnement de celle-ci.
Je pense comme le dit l'autre internaute qu'il s'agit d'une prise d'air sur la ligne d'aspiration ; regarder sur le combifuel si la vanne police n'aurait pas été légèrement ouverte, lors d'une livraison fuel par exemple. Salutations.

Bonsoir,
tout d'abord, pour déterminer les causes il faut écouter le brûleur au cours de la phase de démarrage. En effet, il doit y avoir en premier, une ventilation de la chaudière avec les électrodes activées (petit bruit de guêpes) et au bout de quelques secondes la pompe doit envoyer le fioul. Plusieurs hypothèses :
- le brûleur se met en sécurité sans que la flamme soit présente, dans ce cas, il est possible qu'il y ait, au niveau de la pompe ou sur l'alimentation de fioul, une prise d'air. Vérifier le joint du capot qui permet d'accéder au filtre ou vérifier si sur la ligne de fioul il n'y a pas un filtre qui peut être encrassé ou plein d'air.
Deuxième hypothèse, un dysfonctionnement de l'électrovanne qui est positionnée sur la pompe. Vérifier l'alimentation ou le noyau au milieu de la bobine.
- le brûleur se met en sécurité après apparition de la flamme. Vérifier le bon fonctionnement de la cellule qui détecte la flamme (mettez la à la lumière, puis cachez la dans la main et vérifiez si le brûleur se met en sécurité).
De plus, le problème de bruit peut être lié à la pompe ou à la ventilation. Il faut soit nettoyer le filtre de la pompe, soit graisser l'axe du moteur de ventilation.
Il est possible aussi que votre problème soit directement lié à la tête du brûleur.
Vérifiez le positionnement du gicleur par rapport au déflecteur et aux électrodes.
Souvent, des saletés se logent entre les deux électrodes et empêchent le démarrage de celui-ci. (brûleur)
Salutations.

Bonjour
Si vous avez un sifflement plus ou moins léger au démarrage de la chaudière, c'est votre pompe qui se grippe. Démontage de celle-ci, vaporisation avec de l'huile fine, essai à la main puis remontage de la pompe.
Redémarrage de la chaudière. Si celle-ci s'arrête après un bon nettoyage, il faut changer la pompe, elle est fichue.
Par la même occasion, changez aussi le condensateur (mettre un numéro 6 à la place du 5), ceci pour un brûleur Cuenod C4.
Cordialement.

A la sortie de votre chaudière il faut que vous fassiez installer un té en inox pour évacuer les condensats autrement, si votre tuyau est en PVC, je ne sais pas...

C'est quoi comme chaudière ?

Chaudière luna duo 3.33 HTE Chappée : à gaz à condensation à accumulation. Je suis obligé de mettre sur 24° voire 25° pour avoir 20° et le thermostat d'ambiance sans fil fonctionne que dans ces moments là ! Alors soit on a froid soit on crève de chaud ! Que faut-il faire ?

Je connais bien la régulation Chappée et elle est très complexe, avoir choisi une régulation Chauffoteau c'est pas terrible, je vous conseille de changer votre régulation.

Pour réguler un plancher chauffant, il faut une régulation "climatique", c'est à dire une régulation qui fonctionne en fonction de l'extérieur et qui permet d'anticiper les fortes variations de température. Cette régulation, vous devez ou devriez l'avoir depuis le début avec la LUNA, sinon cela ne peut fonctionner correctement. Je ne comprends pas ce que vous pouvez faire avec le thermostat sans fil en plus, il y a double emploi !

Comment démarrer une BMW avec la clé d'une 4L ? Voilà ce qu'est votre problème chaudière. Chappée marche avec une régul Chappée.

Etat des piles.

Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous décrivez sur un CEB 615/2, sur un CEB 612/2 et depuis ce soir sur un CEB 609/2, tous trois achetés sur le net. Au vu de votre message je pense qu'il s'agit d'un défaut de fabrication du thermostat. LVI m'a déjà remplacé le 615/2, mais pour le 612/2 il y a rupture de stock, et le 609/2 je vais signaler le problème demain matin. En fait, une vraie bonne affaire, c'est d'acheter le même produit moins cher, or dans le cas présent visiblement ils utilisent un site marchand pour écouler des appareils à la fiabilité douteuse... Je trouve ça inadmissible et s'ils ne font pas quelque chose rapidement je pense qu'il vont avoir de la pub de ma part dans le courrier des lecteurs de 60 millions et de Que Choisir. M. E.

Ou résistance HS, il faut la tester avec un ohmètre.

Encore et toujours cette même panne avec la diode qui clignote ! Maintenant sur un CEB 606 panneau simple... Je deviens parano... M. E.

J'ai eu le même problème sur un CEB 615/2 : la résistance fonctionnait parfaitement et l'échange avec le thermostat d'un autre climatiseur a permis de résoudre le problème.
Reste que le thermostat qui était sur mon CEB 615/2 est HS et que la garantie venait évidemment de s'arrêter il y a un mois.
Renseignements pris auprès de LVI France, ces thermostats sont les mêmes pour tous les radiateurs à 2 corps de chauffe (référence 420 61 04) donc mon échange standard ne pose aucun problème.
Selon eux, ce n'est pas un problème récurrent (les messages sur le web seraient alors des exceptions). Les thermostats vendus seraient néanmoins d'une nouvelle version que des CEB vendus avant 2007.
Je vais re-démonter un radiateur et vérifier les références.
Quelqu'un a-t-il essayer d'installer sur ces radiateurs un thermostat universel basique avec molette de réglage et thermocouple ?

J'ai acheté 5 LVI CEB 615/2 sur le Net. Après trois ans, 3 des 5 ne fonctionnent plus. Toujours la lumière verte qui clignote et pas de chaleur. Pour moi, LVI est en cause !

Même problème avec un CEB 609 acheté également sur le net ! Est-ce réaliste de vouloir changer soi-même le thermostat ? Bonnes fêtes à tous.

Moi aussi radiateurs électriques LVI CE609 en panne, et un deuxième qui semble flancher à son tour.
Achetés sur le net (c'était bien sûr les moins chers...). Résistance ou thermostat comment le savoir ? Est-ce facile de changer l'un ou l'autre ? Merci pour vos réponses, je ne suis pas très bricoleuse et il fait très froid dans ma chambre...

C'est mon tour, sur un CEB609/2 achetée chez MisterGoodDeal. Depuis quelques jours, le radiateur est à peine tiède, et une LED clignote. Bien sûr, la garantie a expiré il y a quelques mois...
A votre avis, est-ce que ça vaut le coup de tenter quelque chose auprès de LVI France, du genre :
"OK c'est hors garantie, mais il s'agit manifestement d'un défaut du produit vu le nombre de défaillances constatées par les clients. ?"
Ai-je une chance d'aboutir à quelque chose avec ça ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Merci d'avance pour vos suggestions.

Bonjour
J'ai le même problème sur un radiateur LVI CEB 612/2 acheté en 2005, mais je n'arrive pas à démonter le thermostat.
J'ai bien trouvé une vis que j'ai enlevée, mais le thermostat ne vient pas. Faut-il forcer pour le retirer ?
Comment retirer ce thermostat (double corps) ?
Merci.
JP

En cas de problème l'assureur vous demandera la facture de l'installateur s'il n'y en a pas, garde aux mauvaises surprises !

Vanne directionnelle HS ?

C'est la vanne trois voies qui a lâché c'est une panne très connue de cette chaudière, vous en êtes de 150 euros, et ce ne sera certainement pas la fin.
Possesseur d'une chaudière de ce type depuis dix ans, il nous en aura couté une ou plusieurs pièces tous les ans, pour un montant moyen de 200 euros lisses sur 10 ans; et ce sans compter le contrat d'entretien. Un vrai gouffre quoi. Bon courage.

L'aquastat doit être HS, ou la sonde est mal positionnée dans le corps de chauffe. L'aquastat est une pièce pas chère et facile à changer... Bon, mais quelle idée d'acheter une chaudière espagnole aussi. Je rigole.

Le chauffage monotube c'est une merde absolue... ça marche quand c'est neuf, puis quand le réseau se dégrade (bout, saleté... travaux...) le débit diminue et plus rien ne fonctionne... Si vous voulez des radiateurs basse température, il faut que vous passiez en bitube, donc refaire l'installation. vous pouvez bien sûr les installer avec cette chaudière et mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs, du moment que c'est prévu au niveau de la régulation de la chaudière (thermostat d'ambiance ou pas, etc.)

A l'internaute N° 1 : Si vous le dites... J'ai une installation monotube qui a 3O ans, avec radiateurs convecteurs d'origine, mais chaudière murale à gaz remplacée il y a 18 ans.
Aucune perte, tout marche impec : chauffage et eau chaude !
Il est vrai qu'habitant dans le midi, il y fait moins froid qu'à Nevers ou Langres... Cordialement JP13

Peut-être la pompe de circulation d'eau qui est fatiguée ?

Le branchement de votre pompe à chaleur se fait en 3 phases, faites vérifier votre tableau il se peut que les phases ne soient pas bien équilibrées donc ça disjoncte (voir un électricien et non pas chauffagiste).

Ce type de PAC fonctionne en mono, donc 230V, donc pas trois phases. 207V ça me paraît un peu "loufoque".

Cette PAC est fabriquée par Technibel, c'est une marque reconnue, pas la meilleure mais très correcte et qui fonctionne bien si elle est bien PARAMÉTRÉE ! Si elle s'arrête systématiquement en dessous de 6°C extérieur, c'est un problème de paramètre dans la régulation. Est-elle bien réglée, avec quel système fonctionne-t-elle ? plancher ? radiateurs ? En ce qui concerne les baisses de tensions, si cela se produit trop souvent, faire appel à EDF qui viendra poser un enregisteur de tension. Cette PAC fonctionne en mono et n'est pas INVERTER donc elle ne devrait pas être trop sensible au baisse de tension, surtout que sa puissance (6KW) est faible (consommation en régime nominal moins de 2KW). Bref, regardez bien les paramètres. Cette machine a-t-elle été mis en route par une station technique agréée ?

Bonjour, je viens de lire votre message, j'ai exactement le même problème en ce moment (27/12/2008) avec une PAC toute neuve de la marque Buderus WPL11. Si vous avez trouvé une solution pouvez-vous me tenir informé, car en ce moment les techniciens de la marque, EDF et l'installateur nagent un peu et moi j'ai froid.

Bonsoir, en effet en ce moment de grand froid il n'est pas rare que les PAC se mettent en sécurité par 6 degrés à l'extérieur (et bien souvent la nuit).
C'est à peu près à cette température qu'EDF a du mal à fournir du 230 Volts plus ou moins 10%, c'est à dire un minimum de 208 volts. Les fabricants de PAC, d'électroménager, ou autres se basent sur cette fourchette de tension.
Ne vous fâchez pas avec votre installateur, faites-lui noter la tension sur une fiche d'intervention ou de rapport et relancez EDF avec une lettre recommandée en A. R.
Mais ne vous faites pas d'illusions, ils ne pourront pas régler ce problème de suite surtout si vous habitez la Bretagne ou la Côté d'or.
Habitant à 10 mètres d'un transformateur, la tension varie de 205 V à 218 V par température négative.
Alors patience ! avec ce "E44" ou autres codes défauts.
Cela concernent aussi les modèles "inverter".

Bonjour, je suis technicien Chappée, effectivement dès que vous allez passer en dessous de 207 volts, vous allez avoir le code défaut E44, car une baisse de tension crée une surchauffe du bobinage du compresseur qui le fait klixoner, et si vous passez en dessous de 185 Volts c'est le démarreur Alco qui coupe l'alimentation, c'est un problème récurrent du réseau EDF, la seule solution c'est de téléphoner à EDF pour demander un renfort réseau.

Bonjour,
J'ai aussi le même problème que vous, l'installateur me propose d'installer un "kit de dépannage" (le commercial de la boîte me parle de "transformateur" mais il avoue ne rien y connaître, peut-être s'agit-il d'un onduleur ?), pour réguler la tension et permettre à la pompe de fonctionner normalement. La pompe à chaleur est neuve.
Est-ce qu'il y a un risque de détérioration, panne... à court, moyen et long terme avec ce kit proposé ?
D'avance, merci.

Bonjour,
La solution est dans la réponse n°6.
Le moteur sur la pompe à chaleur monophasée est protégé contre les baisses de tension.
Pour avoir déjà résolu ce type de problème, il faut soit demander à EDF de vous changer de phases sur le réseau, soit qu'il renforce leur ligne avec un transfo (peu probable qu'ils acceptent cette dernière).
Cordialement.

Il y a une fuite sur le réseau.

Le vase d'expansion est à contrôler s'il n'y a pas de fuite de réseau.

Je confirme la réponse 2.
Avec cette dernière vague de froid j'ai monté ma City 1.24 GN avec 60°C en température de consigne. Le thermostat jour-nuit était respectivement à 20 et 17 °C.
Résultat alarme PA manque d'eau à 3h du matin.
En fait le vase d'expansion n'était plus gonflé (membrane poreuse) et la soupape de sécurité, montant alors au-dessus de 3 bars, évacuait le surplus d'eau dilatée par la chaleur. La nuit l'eau se refroidissait au point de ne plus avoir de pression et de provoquer l'alarme PA.
En attendant de pouvoir remplacer le vase, la solution provisoire est de baisser la consigne à 45-50 °C, de remplir au mini à 0,5 bar et de mettre le thermostat à 19°jour et 18° nuit. Le manomètre varie entre 1 et 2 bars et la soupape ne se déclenche pas d'où, pas de risque de manque d'eau.
C'est pas idéal mais ça marche (solution confirmée par un ami installateur).

Faites une demande par téléphone à Viessmann, ils vous répondront sans problème.

La vanne 4 voies s'est peut être bouchée, vérifiez.

Suivez ce lien si pas trop tard ou pour d'autres personneswww.viessmann.fr-Vitotrol.PDF

Sans doute le transfo d'allumage ou la boîte de contrôle. PATRICK1707

Y a-il un pré-chauffage dessus ? Si oui voir la doc.

Repositionner les électrodes (les rapprocher)

Salut. Je vous conseille d'essayer votre brûleur fuel en mettant les deux flexibles, aspiration et refoulement dans un jerricane de 50 litres, pour éliminer tout problème au niveau de la cuve. Vous avez peut-être une prise d'air ou un désamorçage sur l'arrivée quand elle est longtemps à l'arrêt. Demandez à votre technicien de faire un contrôle de combustion et que le réglage du brûleur soit correct. Conseil d'un dépanneur. PATRICK1707

Essayez de remplir un bidon de gasoil à la pompe et branchez votre brûleur dans le bidon et ré-essayez, il arrive que le fioul sous un fond de cuve et là ça ne brûle pas.

Je vous remercie de vos réponses, je pense en effet qu’il s’agit d'une prise d'air mais le tout c'est de la trouver, seul indice un flexible un peu gras, ils ne sont pas vieux pourtant, 4 ans ; j’ai débranché les flexibles et utilisé un bidon rempli de fioul et c'est pareil, mais là c'est normal il faut que ça se réamorce, du coup la chaudière est réchauffé et l'on ne peut plus faire l'essai dans les mêmes conditions. Seul point qui peut être intéressant j'ai trouvé que lors du réglage par le professionnel, l'aiguille du manomètre vibre, je ne me souviens pas que lors d'autres réglages ça le faisait pas. Pour le moment je n’utilise plus le thermostat ainsi je régule la température en manuel avec la vannes 4 voies, ainsi la chaudière est toujours à une température constante et à ma grande surprise j'ai l'impression que la maison est plus agréable qu'avec un thermostat, on n'a plus cette sensation de froid et chaud, mon thermostat est à + - 0.5 degré. Bonnes fêtes à tous.

Bonjour, j'ai eu le même problème sur ma G115, quand la nuit elle se mettait au ralenti elle ne redémarrait plus le matin, en fait c'était le filtre qui se trouve sur la pompe qui était bouché, il se démonte avec les 4 vis 6 pans et en enlevant le cache on accède à ce filtre, soit rond soit en étoile, voilà tout ce que je peux vous dire.

L'aiguille du mano qui vibre est signe qu'il y a une prise d'air quelque part ; bon courage.

Enfin de compte j'ai re-nettoyé le clapet anti-retour il se trouve derrière le gicleur, il faut une vis de 4 pour l'extraire. Et j'ai re-changé de gicleur le 3ème et bien ça marche depuis ! Les 2 précédents étaient neufs pourtant ; étonnant tout de même. Conclusion n'hésitez pas à changer un gicleur même un neuf, il y a des mauvaises séries sûrement, merci à tous.

OK pour un problème de filtre. Par contre pour la mise en sécurité à froid, c'est caractéristique d'un brûleur flamme bleue. Seul un affinage du recyclage et du réglage d'air permet d'assurer un bon allumage à froid (rem : on suppose que les électrodes correspondent bien aux données fabricant).Faire un test en diminuant légèrement le recyclage. Il peut également se produire une explosion impressionnante lorsque le tube de recyclage est chaud. Par exemple si on fait quelques allumages consécutifs ! Le fuel pulvérisé se vaporise instantanément et l'allumage devient explosif (un peu comme une poche de gaz).Pour voir si un problème d'aspiration est présent, le mieux c'est de tester sur un bidon ou placer un vacuomètre sur la pompe (repérée V). Celui-ci indique la dépression du système. En moyenne, on retrouve de -0.1 à -0.2 bar. Au dessus, il y a bouchon, en dessous, il y a probablement une prise d'air. Solution radical à l'air parasite, placer un filtre avec dégazeur (Tiger-Loop...). Enfin, une pompe fuel ne peut tirer plus de 3.5m à la verticale... sans avoir de problème de dégazage du fuel.

J'ai exactement le même problème que la question initiale avec le même tralala de tentatives de solutions, passage du professionnel (3 heures), etc.
Je vis sans refroidir ma chaudière depuis plusieurs semaines (grand froids).
Je suis impatient de tester les solutions proposées.
Une question : comment régler l'affinage de recyclage ? Le réglage d'air est-ce l'excès d'air ? Chouette forum. Merci.

J'attendais la fin de l'hiver pour faire des essais de réparation et j'attendais également un plein qui vient d'être fait et... la panne présente (Buderus G115 - panne au démarrage à froid) depuis 3 mois, n'est plus !
Problème de pompe fuel (manque pression) ? Que conseillez-vous, de quand même essayer pour que ce problème ne recommence plus ?

Bonjour,
En réponse au problème de mise en sécurité de la chaudière Buderus G115 flamme bleue.
J'ai eu le même problème pendant plusieurs saisons.
J'ai tout changé dans le brûleur et le pire c'est que je suis un professionnel du chauffage.
La solution m'a été donnée en appelant le service technique Buderus en Alsace.
Les brûleurs flamme bleue ne supportent pas certains fuel "avec additif antigel à base de poudre pulvérisée de ferrite".
Si le tour de la buse prend une teinte légèrement rouge, ne cherchez plus, vous avez trouvé l'origine du problème.
Le principe de la flamme bleue demande un recyclage des gaz chauds.
Or, dans ces gaz chauds, se trouvent des oxydes métalliques qui, en se déposant sur l'isolant de l'électrode, les mettent à la masse et ensuite... mise en sécurité garantie, surtout à froid.
Soit, vous mettez du fioul standard mais devenu rare aujourd'hui voire introuvable, soit, vous remplacez votre brûleur par un modèle neuf à flamme jaune.
Les rendements sont aujourd'hui quasiment identiques, alors pas d'hésitation et finie la flamme bleue.
Depuis, je dors sans la hantise de me réveiller avec mon brûleur en sécurité, la maison froide et ma femme qui me dispute en tant que pro "nul" !
Que du bonheur vous dis-je... depuis le retour à la flamme jaune !
Cordialement.

Bonjour, le thermostat d'ambiance est indépendant du thermostat de la chaudière. Si la température de l'eau de la chaudière est atteint elle va s'arrêter, mais quant au thermostat d'ambiance s'il n'a pas atteint sa température il indiquera toujours le "symbole". Donc c'est normal. olive 71.

Tout à fait d'accord avec olive 71, il faut que la demande au thermostat et le choix de la température chaudière soient cohérents.