CHAUFFAGE

Il en existe plusieurs de type mural qui sont à ventouse et on peut les mettre dans un placard.

Une chaudière gaz atmosphérique est une chaudière composée d'un brûleur à rampe qui se trouve dans la chaudière et d'où sortent les flammes, elle prend son air comburant dans la pièce où elle se trouve. Attention il faut une aération donnant sur l'extérieur de minimum 150 cm² placée au bas de la pièce, sinon DANGER CO. Un brûleur gaz pulsé est un brûleur identique à un brûleur au mazout que l'on place sur une chaudière dite mazout, mais attention toutes les chaudières ne peuvent le recevoir. Le raccordement entre la cheminée et la chaudière peut être en aluminium pour le gaz, mais pas pour le mazout, ou mettez de l'inox simple paroi mais du double si vous tubez la cheminée. Je ne vous conseille pas de mettre une chaudière murale dans un placard même une ventouse, je sais bien que certains fabricants disent que l'on peut mais....
En murale vous avez deux types à chambre ouverte (atmosphérique) et étanche (ventouse), moi je vous conseille une chaudière ventouse pour la sécurité (CO).

Les chaudières atmo actuelles (sans veilleuse) comprennent aussi les sécurités qui vont bien. Les chaudières à ventouse sont plus complexes à entretenir parce-que plus de démontage pour accéder au corps de chauffe. De plus, ayant plus d'organe elle ont plus de chance de tomber en panne.
S'il y a un conduit de fumée existant, c'est plus avantageux de mettre une atmo, c'est moins chère et les maintenances sont plus simples et aisées.

C'est normal, il faut mettre un thermostat d'ambiance pour éviter que la chaudière démarre toutes les 2 mn.

La pompe à eau a un débit insuffisant, ou trop de radiateurs fermés ou mal purgés, donc la pression d'eau est insuffisante, ou bien le thermostat (interne à la chaudière) de température maximale est mal réglé.

Il serait bon de savoir si le chauffage fonctionne, la température de l'installation et la pression du réseau de chauffage pour avoir des solutions précises.

Il faudrait savoir si elle ne se met pas en sécurité.

Il faut les purger et assurer le niveau d'eau dans le circuit (1,5 bar minimum).

Il faut contrôler la pompe de chauffage et s'assurer qu'elle fonctionne.

Ils sont sûrement surdimensionnés. Donc seulement la partie supérieure a le temps de chauffer avant que la vanne thermostatique coupe l'alimentation. C'est souvent le cas lors de l'isolation d'une ancienne maison en gardant les mêmes radiateurs. Ceci dit ce n'est pas grave.

Si vous n'avez toujours pas résolu votre problème : pensez à contrôler le retour d'eau de vos radiateurs il se peut que l'eau chaude retourne trop librement à la chaudière par les radiateurs plus près de la chaudière. Il faut régler les vis de retour aux radiateurs de façon à forcer l'eau chaude à alimenter tous les radiateurs surtout ceux qui sont les plus eloignés de la chaudière. NJP

On met des purgeurs si les radiateurs sont plus hauts que la chaudière sur une vue horizontale (exemple : maison à étages).

Aux points les plus hauts sur la tuyauterie. Exemple : chaudière à l'étage, radiateur rez de chaussé. Si la tuyauterie alimentée est plus basse que le radiateur, donc placé plus haut, il est équipé d'une purge.

Sur chaque radiateur : un au point le plus haut, et un au point le plus bas de l'installation.

Purgeur d'air : à tous les points haut du circuit, et là où on risque de piéger de l'air.

Bonjour, premièrement vérifiez votre pression, elle doit être aux alentours de 12 lbs. Si vous n'avez pas 12 lbs, vous devez remettre de l'air dans le réservoir d'expansion. Si c'est un système équipé d'un réservoir d'expansion "fill trol", la pression devrait rentrer dans l'ordre, et après vous allez pouvoir purger vos radiateurs et l'eau devrait sortir. Bonne chance.

Quand la purge est ouverte, si l'eau ne sort pas, c'est qu'il n'y a pas de pression ou d'eau. Il faut ouvrir la vanne sous la chaudière d'arrivée d'eau dans le circuit chauffage (vanne avec 2 robinets), cela fera remonter la pression 1,5 à 2 bars. Pensez ensuite à les refermer, renouveler l'opération plusieurs fois et associer avec une purge des radiateurs. S'il n'y a pas d'amélioration, le circulateur (la pompe) est hors service, panne la plus fréquente, il faut le remplacer.

Oui, cela existe depuis longtemps, un plombier l'a utilisé dans le château à Harcours dans le département 27, vous pouvez peut-être en retrouver la trace.

Possible, mais il existe la pompe à épreuve.

Il existe effectivement un appareil par infrarouge.

Bonjour, s'il s'agit d'une canalisation eau chaude, le mieux est le contrôle par thermographie. Il s'agit d'une caméra qui voit dans le spectre de l'infrarouge et qui va donc voir une zone plus chaude où l'eau chaude s'écoule. Par ultrason il faut une certaine quantité de fuite car il faut que la fuite fasse du bruit (en gros pour faire simple). Il y a aussi pour les petites fuites la méthode par gaz traceur.
On injecte un mélange azote - hydrogène (deux gaz qui sont présents dans l'air) et à l'aide d'un détecteur très sensible à l'hydrogène on localise l'endroit où l'hydrogène remonte du sol.

Il suffit de regarder avec un appareil à contrôler le taux d’humidité, s’il y a une fuite le taux sera élevé.

Vous pouvez contacter la société Adixen (site internet : adixen.com) qui commercialise un détecteur de fuite utilisant un mélange de gaz Azote / Hydrogène qu'il suffit d'insérer dans la canalisation à tester et ensuite le détecteur de fuite va permettre de localiser avec précision la zone où se trouve la fuite. Dans le cas d'un sol carrelé, la fuite sera détectée au niveau des joints (poreux au gaz traceur).

Pour trouver une fuite d'eau sous un carrelage, il suffit de prendre une canette vide, de mettre "le goulot" sur le carrelage et de mettre l'oreille sur le fond de la cannette. La cannette va amplifier le bruit de la fuite. Il faut se déplacer pour localiser la fuite.
J'ai fait un essai qui m’a permis de trouver une fuite à moins de 40 cm près.

Bonjour, je crois que votre problème est dû à la pression. Regardez s'il y a bien 2 bars en hiver et 1,5 bar en été, et purgez tous les radiateurs en commençant par le plus éloigné de la chaudière et ça devrait aller.

fourreauttés ?? Je ne pense pas que cela vienne d'une mauvaise purge. Ce serait plus un problème de dilatation, car si les tubes ne sont pas fourreauttés, c'est tout à fait normal que l'installation fasse tac tac tac. Si c'était une mauvaise purge cela ferait glou glou. En tant que locataire et si vous n'êtes pas du métier, le problème sera difficile à résoudre, car les bruits que vous entendez viennent peut-être d'un autre logement que le votre. Bon courage.

J'ai eu le cas dans un immeuble collectif. Tous les tuyaux de chauffage étaient soudés aux fourreaux (les installateurs de l'époque ne devaient pas trop comprendre à quoi servait un fourreau !) et les fourreaux soudés au treillis métallique de chaque dalle. comme cela, on était sûr que dès que les tuyaux chauffaient ou refroidissaient, ça claquait partout. Le problème a été résolu en défonçant toutes les dalles autour de tous les fourreaux, étage par étage et tuyau par tuyau, dans chaque pièce, y compris dans les caves où il a fallu défoncer les murs porteurs dans lesquels les fourreaux étaient scellés et soudés aux gros tuyaux de distribution générale. Ca a pris un mois et beaucoup de grognement des locataires qui râlaient de voir leurs dalles défoncées. Des fourreaux en mousse ont ensuite été mis autour des tuyaux et noyés avec du plâtre ou du ciment dans chaque dalle. Plus un seul bruit, quel bonheur!

Il peut aussi s'agir d'un roulement de la pompe de circulation qui se dégrade.

Bonjour à vous, pour la réponse 3, je souhaiterai avoir un complément d´information. J'habite un appartement où j´entends des bruits de claquement au niveau du tuyau du chauffage. Ce bruit vient précisément du point de contact entre le plafond et le tuyau. Le plombier m'a précisé qu'il fallait faire appel à un macon afin de creuser le plafond (j'habite au 2ème étage) et d'installer un fourreau autour des tuyaux car d'après lui, les claquements venaient du cognement des tuyaux sur le ciment du plafond lors de la dilatation de ces tuyaux. Je voulais avoir votre avis... Merci par avance.

Une chose à essayer si vous avez des tés de réglage sur vos radiateurs, ouvrez en grand celui de la salle de bain et fermez de quelques tours les tés des radiateurs chauffants le plus.

Les tés de réglage ne résoudront pas votre problème, la solution idéale serait de mettre un radiateur mixte chauffage l'hiver et électrique l'été dans la salle de bain.

Bonjour, la chaudière que nous avons fait installer l'année dernière est munie d'une programmation prévue pour deux circuits de chauffage. Il faudrait peut-être vérifier que ce n'est pas votre cas et programmer ce deuxième circuit pour votre salle de bain. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine mais il me semble logique de prévoir une modification du raccordement du radiateur de votre salle de bain sur ce circuit.
Une autre idée toute bête : le chauffage d'appoint ou alors remplacer le radiateur existant par un autre plus grand. Mais, je le redis, je n'ai aucune connaissance dans le domaine du chauffage.

Bonjour, petite solution que j'ai appliqué pour ma salle de bain, j'ai bien entendu un radiateur dans ma salle de bain qui chauffe selon le degré voulu à la même température que le reste des radiateurs dans la maison, sauf que j'ai rajouté dans la salle de bain un chauffage d'appoint à air qui s'achète un peu partout pour 80 € et 100 €.
Ca fonctionne du tonnerre, et rapidement ma salle de bain prend une température très agréable, de plus cet appareil dissout pas mal la condensation et l'intérêt final c'est que nous l'utilisons pour une courte durée, tellement ça chauffe.

Le mieux c’est de mettre des robinets thermostatiques dans les pièces que vous ne voulez pas trop chauffer.

Bonjour, j'ai le même problème que vous, ma chaudière claque aussi et je me demande si ce n'est pas la pompe ? Un professionnel du chauffage pourrait-il nous venir en aide ? Merci.

S'il y a fuite, la pression en chaufferie doit baisser. Si vous ne localisez pas la fuite (pas de traces apparentes) et que la pression baisse, vérifiez le vase d'expansion. Si la membrane est hors-service, la pression monte très vite en chauffe et baisse lors de l'arrêt du chauffage. Jacques - Expert en chauffage.

Bonjour, à mon avis c'est le corps de chauffe qui est entartré.

Il n'y a jamais de calcaire dans une installation de chauffage mais des boues. Analysez le PH de l'eau qui doit se situé entre 7 et 9, ainsi que la clareté de l'eau si vous êtes en-dessous de 7 alcalin, au-dessus de 9 acide un traitement d'eau s'impose. Après rinçage de l'installation, s'il y a des bulles d'air gaz, ajoutez 1 bidon de liquide vaisselle, ça marche.

Bonjour, j'ai eu ce souci sur une Elm Leblanc, ce problème venait d'une fissure qui s'est créée au dosseret de la chaudière derrière le brûleur, suite à une période de chauffe incorrecte (température mal régulée et surchauffe). A chaque chauffe les tôles travaillaient et produisaient un claquement. Est-ce que c'est pareil chez vous ?

Il est possible que ce soit un problème de boue. Contacter un professionnel pour désembouer votre installation, vous chaufferez mieux en consommant moins.

La règle c'est 40 cm au dessus du faitage, s'il n'y a pas d'habitation à proximité c'est la seule règle à observer. Cordialement.

Pour recevoir une réponse valable, il faut plus d'informations sur votre type d'installation et l'environnement de votre cheminée...

40 cm minimum, vous pouvez monter à un mètre. Peut-être une arrivée d'air frais à proximité du foyer.

Conduit extérieur = conduit froid = mauvais tirage.
Maison de faible hauteur = conduit de faible longueur = mauvais tirage.
Maison trop isolée = mauvaise combustion par manque air.
Maison avec VMC ou/et hotte aspirante = pression intérieure inférieure à pression extérieure = air aspiré par conduit vers l'intérieur....
Poser ou faire poser en fin de conduit un accélérateur de tirage (Poujoulat ou autre), résultats spectaculaires.

Voir aussi la qualité du bois de chauffage : humide = mauvaise consommation, sec de + ou - 3 ans = très bon rendement.

Rajouter des boisseaux, entrée d'air frais existante, tuber le conduit, rajouter entre le tubage et le conduit de la vermiculite, car le conduit extérieur = chocs thermiques.

Dans n'importe quelle bonne poëlerie, mais relativement onéreux.

Prendre les mesures exactes, et aller chez un spécialiste qui vous en commandera une.

Vous pouvez visiter le site Neoceram verre à cheminée (le Neoceram est un verre vitrocéramique). Ils vous indiqueront un revendeur de verre Neoceram pour les vitres d'insert. Adresse disponible en cliquant sur le lien suivant : NEOCERAM.FREE.FR.

Ou plus simplement, allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, ils les font sur mesure. Très cher (environ 400 € le m2), mais certainement moins cher que de la commander.

J'ai eu ce problème. Je suis allé chez le fabricant de l'insert. Contacter votre assurance bris de glace. Ma vitre a été remboursée intégralement.

Vous pouvez la commander directement sur le net à un prix plus intéressant que dans les magasins de bricolage.

Quel site internet pour commander la vitre ? Merci.

Je suis allé chez LEROY MERLIN (pour réussir) j'ai pris les dimensions (L x l x épaisseur) et je suis allé à la découpe. 10 x 310 x 4 (mm) = 84 euros environ (gloups !), mais bon... Voilà. Maintenant je cherche comment remonter ma vitre...

Un réducteur de marque Poujoulat et du 145 pour le conduit souple, c'est pas facile à passer mais cela doit passer !

Il faut refaire un conduit car pour un foyer insert et poêle à bois, il est interdit de tuber en dessous de 150.

Pourquoi alors des marques réputées comme Godin et Supra proposent des sorties de poêles en diam 125 ?

Il vous faut des tuyaux en inox de 200mm de diamètre.

Sur le bornier d'alimentation, il y a un pont ou shunt qu'on enlève et où l'on branche les deux fils du thermostat.

Bonjour, vous pouvez contacter le fabricant pour leur demander le manuel.

Sur ces chaudières il y a plusieurs klixons. Démontez la façade, ils sont généralement au niveau du corps de chauffe. vérifiez le niveau d'eau aussi.

Bonjour, j'ai aussi une chaudière murale et je ne trouve pas le bouton de réarmement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Elle est en défaut. Je n'ai pas de chauffage ni d'eau chaude depuis plusieurs jours. Merci.

Regardez la position de la vanne 4 voies qui doit se trouver sur 3 ou 4. Elle se trouve à la sortie des tuyaux de la chaudière et est graduée souvent de 1 à 10.

Il est également possible que votre circulateur d'eau chaude soit bloqué s'il n'a pas fonctionné de l'été.

Vérifiez si les vannes, robinets sont bien ouverts, la pression de l'eau dans la chaudière (1 bar minimum), si les radiateurs sont bien purgés. Courage.

N'y a-t-il aucune vanne fermée et l'accélérateur tourne ?

Purgez vos radiateurs.

Comme l'internaute d'avant, je vous conseille dans un premier temps de purger votre circuit de chauffage.

Bonjour, vous avez peut-être des purgeurs automatiques en partie haute de votre installation, dévisser les petits bouchons noirs sur le dessus des purgeurs et l'air partira. S'assurer après cela de refaire le niveau d'eau comprise entre 1 et 1,5 bars.
Cordialement.

J'ai eu le même problème avec une chaudière produisant aussi de l'eau chaude et cela provenait de la sonde extérieure.

Il faut appuyer sur le bouton marche arrêt.

Bonsoir. Très délicat, attention à l'effet cocotte-minute. Une panne d'électricité et ça peut surchauffer. Le matériel existe. Adressez-vous à un professionnel du chauffage.

Nous avons le même système depuis octobre 2005, il y a une sonde dans la cheminée qui déclenche le circulateur dès qu'il y a du feu dans le poêle, nous n'avons pas de vanne thermostatique et ce serait bien d'en avoir pour réguler le chauffage, surtout dans les chambres (trop chaud) pour le moment on a un problème avec la chaudière au mazout qui ne fontionne plus.

Il faut obligatoirement mettre l'installation à l'air libre avec un vase d'expansion ouvert en point haut et en plastique ou en résine, surtout pas en galva à cause de l'électrolyse, la mise à l'air libre évite la surpression en cas de surchauffe de la chaudière bois, mettre 1 vanne sur le flexcon qui sera fermée en fonctionnement bois et 1 vanne sur le vase qui sera fermée en fonctionnement fioul. Henri

Mais quel est le type de votre chaudière ?

C'est la sécurité de température du corps de chauffe qui ne fait plus son travail.

J'ai aussi une chaudière SAUNIER DUVAL et je viens d'avoir le même problème cette semaine, mais en plus, la mienne perd de l'eau et je suis obligée de réalimenter tous les jours. Le chauffagiste qui est venu la réparer m'a dit que cela venait du vase d'expansion qui ne jouait plus son rôle de régulateur de la pression d'air dans le circuit, cela provoque une surchauffe, dilatation dans les conduits et peut provoquer des fuites, ce qui oblige à rajouter de l'eau. Tout cela est très mauvais pour la chaudière. Ma chaudière a 3 ans et il m'a dit que ce n'était pas normal qu'elle soit défectueuse en si peu de temps. Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion, sinon j'aurais d'autres problèmes par la suite. Est-ce possible ? Merci.

L'aquastat au minimum, la chaudière ne devrait pas aller à 110°C. En plus, arriver à 100°C, le klixon de surchauffe devrait couper la chaudière afin d'éviter un vrillage de votre corps de chauffe et une surpression. Il y a de grandes chances que votre vase d'expansion soit désormais hors service, donc vous devrez remettre de l'eau en permanence et votre soupape tarée à 3 bars va sûrement être sollicitée. Avec un peu de chance, si les impuretés ne se logent pas entre la membrane, celle-ci va rester étanche, sinon fuite et chutes de pressions continuelles. Diagnostique : un aquastat, un klixon surchauffe à 100 ou 110°C, un vase d'expansion et une soupape chauffage à 3 bars.

Le circulateur ne doit pas fonctionner et vérifiez les filtres départ retour chaudière. Chez Saunier Duval, même avec le vase hors service on ne déclenche pas le klixon 110 °.

Vérifier le branchement du départ et retour chauffage derrière le dosseret.

Le problème de baisse de pression d'eau, dans le circuit de chauffage, peut être aussi lié à une fuite d'eau au niveau du brûleur. Le plus souvent, il s'agit d'un problème au niveau du vase d'expansion, dont la membrane n'est plus étanche et qui se remplit progressivement d'eau. Je vous conseille de le remplacer rapidement, et d'en profiter pour insérer une vanne d'arrêt ou un raccord spécifique qui permettra de le changer, une prochaine fois, sans être obligé de purger toute l'installation.

Je ne connais pas la pente que doit respecter un conduit horizontal, par contre je sais qu'il est interdit de raccorder deux conduits de cheminée si les énergies sont différentes. Nathtophe.

Pourquoi souder alors qu'il existe des raccords ?

Les vannes en 3/4 sont standards elles aussi ?

Avec 7 radiateurs acier/aluminium tube cuivre diamètre 20, il faut environ 80 litres. J'ai injecté de l'antigel à 50%, après avoir vidé tout le réseau et comptabilisé les seaux.

Videz votre installation en mettant un compteur et vous saurez.

Réponse d'un chauffagiste, tout simplement vidanger complètement l'installation. Ne pas soutirer d'eau dans la maison. Faire une lecture du compteur d'eau. Re-remplir l'installation et relire le compteur la différence vous donnera la quantité d'eau de votre installation.

La section des tuyaux cuivre est généralement de 12/14 pour l'alimentation des radiateurs (section plus élevée au départ de la chaudière).

Il faut généralement alimenter les radiateurs en 14 X 16 départ en 22.

Puissance de pompe = débit x delta t.

Alim diam 12X14 pour les radiateurs, à la mise en route faire un équilibrage géométrique de l'ensemble des radiateurs, pour cela ouvrir d'un 1/2 T le té de réglage du radiateur qui se trouve le plus près de votre chaudière, ensuite ouvrir de 1T le té du radiateur suivant, puis 1T 1/2 pour le suivant, vous l'avez compris un 1/2 T de plus jusqu'au dernier des radiateurs, ainsi votre réseau aura un bon équilibre de fonctionnement, et une bonne répartition de puissance. Cordialement Miguel le plombier

La vitesse du circulateur s'il a été bien calculé dépend de la hauteur manométrique et des pertes de charges du circuit le plus défavorisé (radiateur le plus éloigné de la chaudière). Les installateurs les réglent souvent sur la troisième vitesse afin de ne pas être ennuyés, or si vous n'avez pas plus d'un étage et si votre maison ou appartement n'est pas trop grand, la vitesse 1 suffira amplement à irriguer tout le circuit et vous évitera bien des bruits disgracieux dans vos tuyauteries. Si la 1 est insuffisante, passez à la 2 etc.

Simple réflexion : peut-on mettre une "pompe de soutien" après (dans le sens de la circulation de l'eau) pour "un ou groupe de radiateurs isolés". Action bénéfique ? Irréaliste ? Pas dans les règles de l'art ? Merci pour votre retour.

Il me semble que la garde au feu est de 16 cm.

Bonjour, le plus simple c'est de chercher le DTU 24-2-2 sur les travaux de fusmisterie. La garde de 16 cm peut être réduite à 5 dans certains cas.

Bonjour de Signes (83). La garde au feu est de 17 cm, impératif. C'est à dire que vous devez avoir absolument 17 cm entre l'intérieur de la poterie et la face du morceau de bois le plus proche, que ce soit chevron, panne, ferme ou autre. Bonne continuation, un charpentier qui passait par là.
Réponse Bricovidéo : Bonjour, merci pour votre réponse. Pourquoi ne faire que passer ? Restez donc, vous êtes le bienvenu. A bientôt.

Il faut compter 40W du m3 chauffé avec une isolation standard.

65 W au mètre cube est plus raisonnable, un autre calcul plus simple si la hauteur de plafond est de 2.5 m environ, il suffit de prendre 100 W au mètre carré.

Tout dépend du lieu géographique, de l'isolation, de la nature des radiateurs, plusieurs coefficients rentrent en compte, chercher un site qui pourrait vous aider à calculer la puissance de votre installation. Les 40 et 100 Watts sont tout juste bon à calculer la puissance d'un chauffage électrique, et encore cela reste vraiment approximatif.

Bonjour, ci-joint un calcul un peu plus pro pour le dimensionnement de votre chauffage pièce par pièce. Cordialement. Miguel le plombier.
Message de Bricovidéo :Bonjour, nous n'avons malheureusement pas reçu votre feuille de calcul. Vous pouvez si vous le souhaitez nous renvoyer votre dessin par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Vous ne pouvez pas.

Il est possible de consulter les DTU dans les agences AFAQ AFNOR. Voir liste sur site internet.

Bonjour, faire une recherche sur un moteur en indiquant + DTU + 61.1 + gaz. Vous devriez trouver, j'ai trouvé le DTU 24-2 pour les cheminées comme ça.
Cordialement.

Bonjour, je cherche justement le DTU 24.2, pourriez-vous me le communiquer ou me donner l'adresse, j'ai essayé 2 moteurs de recherche sans résultat, j'ai un souci et c'est assez urgent, merci d'avance.

Pour le DTU 24.2 demandez conseil à une entreprise de fumisterie. En effet, depuis février 2006, il a été réactualisé .De ce fait, les bricolages sont interdits. En cas de sinistre, votre assureur habitation ne vous garantira plus, si l'installation n'a pas été réalisée par un professionnel.

Si vous voulez vous chauffer avec, il faut impérativement un tubage métal facile à ramoner (prévoir à l'installation un accès facile), plus de risque de feu de conduit et arrêt de la corrosion de la cheminée par la fumée "acide".

Pour poser un insert dans une vieille cheminée, pas d'imprudence, obligatoirement il faut la tuber, et surtout avant de mettre en place le tubage, faire débistrer mécaniquement l'intérieur de la cheminée afin d'éviter un incendie qui peut se déclarer entre les parois de la cheminée et le tubage.

Sinon, optez pour la solution du bloc de combustion sans conduit. De nombreuses enseignes vendent des cheminées au bio éthanol et prévoient les blocs de combustion à poser simplement dans la cheminée.

Quelle aberration que de raconter qu'un conduit tubé ne risque plus de feu de cheminée. Si le conduit n'est pas entretenu, si on utilise du bois humide ou si on bloque le tirage en position fermé, je vous garantis un feu de cheminée dans un conduit tubé. (Signé un expert auprès des assurances).

Vous pouvez alimenter vos radiateurs en 9/12 mais l'idéal serait 13/16 pour un meilleur débit. Renseignez-vous sur la durée de vie du PER et comment il vieillit dans le temps, car sur une installation de chauffage il se peut qu'il y est une formation d'algues dans vos tubes, ce qui ne se produit pas sur le sanitaire. Pour passer vos tubes dans le doublage il n'y a pas d'inconvénient, mais faites attention si vous mettez des plinthes, selon comment vous allez les fixer. Surtout ne faites pas de point haut car votre installation fonctionnerait très mal.

Bonjour. 10/12 en PER pour alimenter des radiateurs est largement suffisant car l'eau glisse beaucoup plus par rapport au cuivre et pas de dépôt de calcaire. Les algues ? Pour avoir développement d'algues, il faut de la lumière donc impossible car le PER ne laisse pas passer la lumière. Garantie 30 ans selon les fabricants.
Passer les tuyauteries gainées au bas d'un doublage de mur : aucun problème mais respecter la mise en oeuvre c'est-à-dire faire des courbes et non tirer le PER au droit car il y a le phénomène de dilatation. Les points hauts ne sont pas un problème avec le PER voilà pourquoi le PER gêne les plombiers professionnels. Car n'importe quel bricoleur peut faire de la plomberie.

J'ai fait beaucoup d'installations dans le neuf et je ne mets que du 13/16.

Réponse d'un chauffagiste. La réponse N°1 est exacte, on traite avec des produits anti-algues. Pour la N°2 le 10/12 en PER n'existe pas ensuite pour les points hauts je me demande à quoi servent les purgeurs sur les collecteurs ? Si ce n'est justement pour purger. Conseil éviter quand même les contre-pentes.