CHAUFFAGE

Les claquements sont le résultat de la dilatation de l'installation à cause des différences de températures. Le problème peut être résolu avec une bonne régulation (exemple Siemens RVL 470 en réglant le point 83 à 10°/heure). Jmeot

Depuis que vous avez de nouveaux robinets, l'eau circule bien mieux dans vos radiateurs et n'a plus le temps de refroidir dans les conduites, et c'est tant mieux. Baissez la température de votre chaudière, cela dilatera moins les matériaux du radiateur et vous ferez des économies.

L'installation d'une vanne 3 ou 4 voies sur le départ de la chaudière ainsi qu'un clapet anti-retour disposé à l'entrée de l'échangeur : cela arrêtera vos chocs de dilatation.

Vérifier les passages des tuyaux au niveau des planchers (jeu nécessaire pour dilatation), desserrer légèrement les vis des colliers qui maintiennent les tuyaux de chauffage.

Il se pourrait aussi qu'un des radiateurs fut monté à l'envers depuis le début et qu'avec des robinets thermostatiques un bruit survienne. Vérifier la température d'entrée et de sortie sur les radiateurs.

Vérifier le passage des tuyauteries dans les planchers, si un tube est serré dans le plancher, ça claque.

Bonjour, il y a deux solutions à votre problème :
1- il faut purger votre installation et mettre un purgeur automatique sur la partie la plus haute.
2- il faut mettre un circulateur avec une pression plus grande.

Votre circulateur de chauffage doit être bloqué.

Il faut aussi faire un réglage sur les robinets de retour (té de réglage) des radiateurs. Réglez-les avec une clé alène et plus on s'éloigne de la chaudière (distance des tuyauteries bien sûr) et plus il faut ouvrir les tés de réglage. C'est l'équilibrage de l'installation.

Il faut vérifier si vous avez un vase d'expansion afin de faire monter la pression et augmenter le rendement, sinon c'est mieux d'en mettre un.

Si robinets thermostatiques anciens, peut-être sont-ils bloqués. En passant : Les vannes entrée/sortie de la chaudière sont-elles ouvertes en grand ?

Il faut faire un désembouage.

Bonsoir,
Chaudière fioul de 2005, circulateur changé il y a deux mois : seuls deux radiateurs marchent, celui de la salle de bains à l'étage et un autre au rez-de-chaussée, qui se trouve dans le prolongement de celui de l'étage.
Cela me fait peur ! j'espère qu'il n'y a pas de danger... dois-je éteindre ladite chaudière par sécurité ?
Merci de me répondre.

Diminuez le débit des bouches favorisées (obturateur ou bouches réglables). Jmeot

Fermez légèrement votre robinet de la boucle qui chauffe de trop sur votre collecteur de plancher chauffant. Procédez par quart de tour. Yann

Si vous avez le gaz de ville, ça vaut le coup, sinon laissez tomber.

Si votre chaudière est ancienne et que vous n'avez pas le gaz de ville, il vaut mieux rester avec une chaudière au fioul basse température avec une régulation climatique qui vous permettra une économie d'environ 30 à 35% de combustible. Si vous avez le gaz de ville, privilégiez la chaudière gaz à condensation.

Evitez le gaz propane (en citerne), de avril 2002 à avril 2006 il y a eu 53% d'augmentation ! Si vous vivez en milieu rural, renseignez-vous de ce qui existe en chaudière d'âtre, foyer à eau en RELÈVE DE CHAUDIERE. Vous pourrez continuer ainsi à profiter du confort de chauffe de vos radiateurs.

Pensez aussi aux énergies renouvelables, les pompes à chaleur : l'aérothermie qui est plus adaptée pour de la rénovation, on paye environ 400 € de chauffage à l'année.
Le coût de l'installation varie entre 8000 et 20000 €. Mais vous l'amortissez.

Effectivement si c'est au gaz de ville c'est intéressant, si c'est propane c'est beaucoup plus cher, une chaudière fioul avec brûleur externe peu passer au gaz sans changer celle-ci. Il suffit de changer le brûleur, si la chaudière n'est pas récente vous devriez la changer et prendre une chaudière nouvelle génération (à condensation), vous bénéficierez d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 40%.
Voir site www.gouv.fr

On dévisse l'ancien et on revisse le neuf à fond. Ensuite, avancez les électrodes selon les données constructeur.

Le remplacement du gicleur est une opération à confier à un professionnel. Il faut démonter la tête du brûleur pour atteindre le gicleur. Le choix dépend de la puissance de la chaudière, de l’angle de pulvérisation et de la forme du cône. Exemple 0,6 gallon 40° « S ». Ensuite, il faut régler la pression de la pompe fuel (en général 13 bars), et pour finir le volet d’air en analysant les gaz de combustion. En deux mots, je ne vous conseille pas de réaliser vous-même cette opération. Jmeot

Si on remplace le gicleur par un gicleur identique, les réglages préconisés sont inutiles puisque l'on a les mêmes paramètres. Bien nettoyer les goudrons déposés et c'est tout.

Le réglage de la pression de la pompe fioul est de 11 bars. Après le remplacement du gicleur ne surtout pas toucher aux électrodes pour ne pas les dérégler sinon risque de panne, par exemple le train d'étincelles peut se faire au mauvais endroit donc pas d'allumage. Remplacer le gicleur est un jeu d'enfant il faut juste faire attention à ne rien dérégler.

Bonjour, savez-vous quel gicleur faut-il pour un brûleur Chappée cf4r ? Merci.

Quel gicleur pour quel chaudière ? C'est simple, la référence est marquée au dessus du gicleur.

Sauf que pour revisser le nouveau gicleur, il faut démonter l'accroche flamme.
Donc il faudra le re-régler selon la documentation technique.

La purge consiste à enlever l'air. S'il n'y a pas eu de vidange, ni travaux, cela ne sert à rien. Sauf, si la grille de sol cesse de fonctionner. Jmeot

Moi je crois que oui, la purge est nécessaire car à un moment donné, il se crée des sédiments. Aussi, si votre système est au glycol, vous devez le changer au bout de 7 ans environ.

Créez des ouvertures au dessus de vos fenêtres pour que la VMC n'aspire pas l'air du conduit de cheminée lorsqu'elle est à l'arrêt.

Laissez baisser au maximum le feu et ouvrez la porte doucement pour remettre du bois.

Un bon bois a au moins deux ans de séchage après coupe. Si c'est le cas de votre bois, isolez votre gaine dans les combles pour éviter la condensation.

Isolation de la cheminée dans les parties froides. Ouverture du tirage en position MAX.

Ne jamais faire fonctionner un chauffage bois avec le tirage au minimum, formation de condensation puis de goudron.

Il faut mettre du bois bien sec et un tirage corect.

C'est normal qu'une cheminée à feu ouvert ne chauffe pas : rendement égale à 20%, c'est à dire que 80% de la chaleur va dans le conduit de fumée. Entre un insert et un poêle à bois, c'est équivalent : entre 60% et 80% de rendement selon le modèle.

Prévoyez un récupérateur de chaleur à installer sous le foyer de la cheminée.

J'habite la Normandie dans un pavillon depuis 20 ans et nous chauffons au bois. Après avoir utilisé un insert qui chauffe comme une brute devant, nous avons trouvé un vieux GODIN des années 50, tout en fonte pour la somme modique de 100 €. C'est le top, nous avons du mal à maîtriser la chaleur pour nos 90 m², pour des températures de plus de 25 °.
Michel

Bonjour, un récupérateur de chaleur vous fera gagner des degrés mais ne freinera pas la consommation excessive de bois dûe à l'apport permanent d'oxygène. Insert ou poêle permettent de maîtriser l'arrivée d'oxygène. Un poêle est souvent encore mieux qu'un insert.

Si vous êtes en location, demandez l'accord du propriétaire, vu la taille de la cheminée vous allez être obligé de faire de la maçonnerie et dénaturer la cheminée qui doit avoir beaucoup de charme !

Bonjour,
Mon beau-père a aussi été confronté au même problème. Il a d'abord surélevé la base du foyer de sa cheminée avec un habillage en brique et pierre de taille, colmaté avec des plaques isolantes le haut du cantou et tubé la cheminée.
Puis il a installé sur le socle surélevé un poêle GODIN sur pieds. Depuis il chauffe une partie de sa maison avec.
L'avantage du poêle avec une telle configuration (cantou ou grande cheminée), c'est que, contrairement a un insert, il n'y a pas besoin de monter un habillage autour.
Un insert nécessite un bâti à monter en même temps qu'on l'installe.

J'ai eu le même problème sur ma propre chaudière. Votre thermostat gère uniquement le moteur de circulation de l'eau chaude. Premièrement, réduisez la température de consigne de votre chaudière, sinon vous envoyez de l'eau à 80° dans vos radiateurs et vous risquez (ou pire vos enfants) de vous brûler. Une température de consigne de 50° est largement suffisante. Ensuite, votre chaudière se rallume sans arrêt car elle est autonome et maintient constamment sa température de consigne. Ensuite, différents cas de figure : votre thermostat contrôle la pompe de re-circulation d'eau. Lorsqu'il a besoin de chauffage, il fait circuler l'eau de votre chaudière maintenue à la température de consigne. Une fois la température atteinte, il doit arrêter la re-circulation. En revanche, par simple convection (l'eau chaude monte naturellement), si votre réseau n'est pas équipé d'un clapet anti-retour, l'eau chaude va quand même circuler par convection dans votre réseau, ce qui explique votre consigne à 16 et une température à 18, même en fermant les radiateurs au minimum. Enfin, simplifiez-vous la vie, faites intervenir un électricien de façon à ce que votre thermostat d'ambiance contrôle directement la mise en route de la chaudière et pas le circulateur. De cette façon, vous piloterez directement la chaudière et lui demanderez de se mettre en route uniquement sur demande... Les temps sont chers : économies garanties !

Est-ce que cette solution marche si la chaudière alimente également le ballon d'eau chaude ? Il me semble que non puisque la chaudière doit maintenir l'eau du ballon chaud. Dans ce cas, la seule solution est un clapet anti-retour, est-ce bien cela ?

Oui, si vous avez un ballon d'eau chaude, il faut que la consigne soit vers 60° sinon c'est pas assez chaud. Dans ce cas, la pompe de circulation d'eau dans les radiateurs doit être UNIQUEMENT sur le thermostat d'ambiance, sinon la chaudière ne démarre plus et ne maintient plus la température du ballon (circuits séparés), 80° c'est beaucoup trop pour un ballon. Cependant, votre chaudière démarrera toujours souvent pour maintenir l'eau du ballon à 60°C, c'est normal dans ces systèmes, mais la durée de marche est de quelques minutes si votre thermostat a coupé la pompe à eau du chauffage. Domi

S'assurez que le réseau radiateur soit en charge, pas d'air au niveau des purges radiateurs. Faire cette opération à chaque radiateur, en partant toujours du point le plus haut. Veillez à ce que la membrane du vase d'expansion soit en pression (gonflage usine). En résumé, il faut que le circuit soit exempt d'air. La pression du réseau ne doit pas dépasser 3 bars.

Je pense qu'au lieu d'ouvrir les vannes de remplissage, vous avez fermé les vannes de barrage chauffage. Chez Ferroli les vannes de remplissage sont rondes. Yann

Un circuit de chauffage est indépendant du sanitaire, vous le remplissez à 1 bar et 1.5 bars (fermez la vanne de remplissage une fois terminé, mais pas les vannes de circulation du chauffage) et purgez l'installation. Faites attention à ne pas chauffer pendant cette action. Une fois que vous avez rempli votre réseau, vous faites fonctionner votre chauffage à température et refaites une purge d'air.

Lisez le réglement de copropriété, demandez conseil à votre syndic. On ne mélange pas les énergies dans le même conduit. L'autre conduit est la ventilation haute, il ne faut rien raccorder à celle-ci, DANGER. Le bois encrasse les conduits, deux ramonages mécaniques par an ou bien un ramonage mécanique et plusieurs chimiques en complément. Pour la durée des bûches, cela dépendra du tirage, le mieux c'est de chronométrer.

Ne faites pas ça, les gaines n'ont pas la même caractéristique et demandez à votre copropriété la permission pour l'installation d'un poële.

Pour les vapeurs d'un chauffe-eau gaz, il faut utiliser du tuyau spécial gaz (tuyau alu) et pour un poêle à bois de l'inox (tuyau inox double paroi).

Non, il est taré d'origine suivant sa capacité 18l, 25l, etc.

Le vase d'expansion est en pression de 1 bar environ, mais aussi plus, suivant son modèle.

Un vase d'expansion est en général gonflé à 3 bars (départ usine), pour vérifier sa pression allez dans une station-service, c'est la même valve que pour regonfler les pneus des voitures.

1) Isoler le vase (de volume V) côté circuit eau et le mettre à l'atmosphère (prévoir un seau, il doit se vider)
2) Régler la pression P1 dans la vessie du vase à la pression statique de l'installation : 10 mètres de haut = 1 bar, faites la règle de 3. Ou alors regardez la pression au manomètre de la chaudière en ayant ouvert le point haut de l'installation
3) Raccorder le vase au circuit d'eau et remplir l'installation (vanne réseau d'eau) jusqu'à ce que la pression P2 à hauteur du vase corresponde à environ la moitié de son volume en eau. Pour cela P2 = 2 fois P1
Attention : noter des pressions ABSOLUES c'est-à-dire des pressions lues sur les manomètres augmentées de 1 bar.
Exemple : Hauteur de l'installation = 6 mètres, mettre 0.6 bar au manomètre dans la vessie et noter P1 = 1 + 0.6 = 1.6 bar, il faudra ensuite remplir l'installation à 2 x 1.6 = 3.2 bars, c'est-à-dire lire 3.2 - 1 = 2.2 bars sur le manomètre. C'est une méthode pour les petites installations. S'il y a 1 gros volume d'eau par rapport au volume du vase, la sécurité de pression risque de déclencher (le volume augmente avec la température), c'est pas grave, ça règlera le bon volume tout seul.
Ensuite tourner la molette du limiteur pour vider encore 2 ou 3 litres. Choisissez toujours un vase plus gros que ce que vous disent les installateurs, il vous permettra d'avoir une réserve de compensation des fuites plus longues. A mesure que l'installation perd de l'eau, remplissez à nouveau pour retrouver la bonne pression (à faire avant l'hiver).

Prendre la pression statique du plus haut radiateur et puis rajouter 0.5 bar, pression de remplissage de l'installation.

Ce n'est pas le vase qui est taré à 3 bars mais la soupape de sécurité.

Si vous vous amusez à faire la suggestion n°4, vous allez droit dans le mur, la pression du vase doit être réglée de 300 gr au dessus de la hauteur manométrique, hauteur du bâtiment à chauffer et la contenance est fonction de la contenance de l'installation, le mieux allez chez un grossiste en plomberie qui a les règles de calcul.

La contenance du vase d'expansion est de 3 a 4% du volume de l'installation et la pression du vase est de 0.6 bar plus 1 bar tous les 10 M.

A partir du moment que l'eau circule, pas de problème.

Il s'agit de ce que nous appelons le Kv de la vanne, c'est à dire pour faire simple, ça sert à équilibrer votre radiateur par rapport aux autres, et de lui faire passer le bon débit d'eau chaude, correspondant à la puissance à transmettre. Normalement ce réglage se calcule à partir des caractéristiques de votre réseau (choix des radiateurs, dimensionnement des tuyauteries, sélection des vannes, circulateurs...).

Une question : suite aux réponses sur le problème des thermostatiques, j'ai des robinets simples réglages et je souhaiterai connaître comment équilibrer mes radiateurs ? La tête thermostatique ne règle pas simplement la température et le robinet de retour (ou té de réglage) le débit dans le radiateur !

Nous avons un radiateur électrique qui fait du bruit (une sorte de cling-cling qui s'accélère au fur et à mesure que le radiateur chauffe) lorsqu'il chauffe. On ne sait pas d'où ça vient, puisqu'il n'y a pas de tuyaux, ni de circulation d'eau. Qu'en pensez-vous ?

Si le robinet thermostatique est sur le retour ça fait du bruit c'est à la conception des têtes pour éviter l'encrassement.

Si votre corps thermostatique fait du bruit, c'est peut être parce que la tête est orientée vers le haut, c'est à dire vers le plafond, au lieu d'être orientée horizontalement par rapport au sol. La tête thermostatique ne doit jamais être orientée vers le plafond.
Sinon, autre supposition, comme le disait un lecteur, cela peut être dû à l'inversion des tuyauteries du départ et du retour..

Gaz de France vous répondra avec plaisir, ou bien le Consuel.

C'est pas le Consuel, c'est QUALIGAZ : QUALIGAZ.COM.

Pour la pose d'une chaudière ventouse il faut une hauteur minimum de 1m80 et pour le voisinage il n'y a aucune limite à respecter. Mais pour en être sûr il vaut mieux consulter la réglementation quant à la pose de ce type de chaudière.

Ventouse fioul 70 kW : 0.5 m minimum du sol, sauf terrasse, trottoir : 2 m minimum. Plus d'1 m d'une entrée d'air, d'un angle rentrant, 2 m d'un ouvrant (1 m possible dans certaines conditions). Si déflecteur, 2 m minimum d'un vis-à-vis si pas d'ouvrants, sinon 5 m.

Chaudières à ventouse : pas besoin d'une entrée d'air. L'extracteur ramène et évacue les fumées par le même conduit. En fait, 2 conduits l'un dans l'autre : un pour l'air et l'autre pour les fumées.

Il y a sur le côté droit sous la chaudière deux petits robinets gris ou noir. Si on prend la peine de bien se pencher, il y a écrit dessus remplissage. Il faut ouvrir les deux robinets et regarder le manomètre maximum à 1.5 bars. Attention, de l'eau peut s'échapper du disconnecteur, si c'est peu ça va, sinon il faut le changer.

Avec une pompe à vélo équipée d'un manomètre gradué en bars.

Quel modèle ? Si c'est une chaudière Elm Leblanc aclea, il y a un bouton gris avec l'inscription : remplissage.

C'est sûrement des radiateurs alu et il se produit une dilatation de l'alu qui fait du bruit. Baissez la température de sortie d'eau de votre chaudière. Elle démarrera plus souvent, mais vous aurez moins de bruits de radiateur.

Plusieurs causes à ce problème. Mettre la vitesse du circulateur sur position 1. Voir si les colliers des tubes sont avec du caoutchouc (collier isophonique), sinon les déserrer un peu, car plus les tubes sont serrés (passage de cloisons, colliers...), moins les tubes peuvent se dilater. Dès que l'on monte en température, il y a forcément dilatation (différence de température), il faut éviter une trop grande différence de température entre le départ et le retour, maximum 20 degré d=70° r=50°. En dernier recours ou en complément, acheter un bidon d'un litre de sentinelle anti-bruit, c'est assez cher mais cela fonctionne très bien.

J'ai la solution miracle que je viens d'appliquer chez moi. Un radiateur faisant clac toutes les 1 ou 2 minutes. J'ai desserré totalement les deux vis de fixation supérieure du radiateur pour éliminer les tensions. Il bascule alors de quelques centimètres vers l'avant. Ensuite, je l'ai refixé dans sa position initiale (contre le mur) en veillant bien à ne pas serrer exagérément les vis. La clef est là : c'est en fait un problème de tension / dilatation. Bonne chance.

Pour supprimer le bruit du ou des radiateurs voir aussi si les attaches des tuyaux ne sont pas trop serrées, c'était le cas chez moi après rénovation de peintures et tapisseries où l'on bouge soit le radiateur soit les fixations des tuyaux et que l'on resserre trop fort après.

Desserrer les colliers et intercaler des morceaux de chambre à air ou de plastique dans les zones de frottement, élargir les traversées de dalles et de mur. La maison était invivable à chaque montée en température et ne fait plus un bruit. Bon courage.

A partir du moment ou vous avez de l'eau chaude à l'intérieur de n'importe quel métal (fonte ou alu), vouz avez un mouvement de "convection" qui se crée dans votre pièce (air froid et air chaud qui tourne en boucle). Le matériau du radiateur n'a rien à voir avec la convection. La différence entre l'acier et le la fonte est que l'acier est rapide à chauffer et rapide à refroidir, alors que la fonte est longue à chauffer et longue à refroidir. Quant au monotube, c'est un type d'installation, cela n'a rien à voir avec des bimétals ou autres.

Toutes les chaudières murales sont équipées d'un circulateur (ou pompe). Lorsque la chaudière est en demande chauffage, le circulateur est alors alimenté par le courant et se met en marche, ce qui occasionne une légère vibration sur la chaudière. Si cette vibration est plus importante, c'est que le circulateur est bon à changer.

Evidemment, une chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) peut servir que pour le chauffage. Si vous voulez installer un autre système pour le sanitaire, il vous suffit de condamner la sortie sanitaire, mais laissez l'arrivée d'eau sur la chaudière, elle vous permettra de remettre de la pression dans votre installation.

Il faut boucher votre départ eau chaude mais pas eau froide, sinon vous ne pourrez plus remplir votre installation de chauffage.

Pour installer simplement et dans tous les cas un chauffage au bois, il faut d'abord tuber le conduit de cheminée avec un conduit inox lisse à l'intérieur, sinon on court le risque d'incendie compte-tenu des températures élevées des poêles. Il n'est pas négligeable non plus de protéger par du carrelage l'entourage du poêle.
MICHEL

Bonjour, il est conseillé de tuber, et il faut isoler le mur derrière le poêle avec par exemple des briques réfractaires.

Il doit laisser l'air sortir, mais parfois une impureté l'empêche de se refermer. Il est possible après vidange, de le démonter pour le nettoyer. Essayer de tapez légèrement dessus, cela fonctionne parfois. Jmeot

Changement du purgeur vivement conseillé, ce n'est pas très cher.

Et mettez une vanne entre le circuit et le purgeur, que vous ferez fonctionner de temps en temps pour une purge efficace.

C'est justement le meilleur endroit.

Non pas spécialement sous les fenêtres, tout dépend si vous avez de bonnes fenêtres (doubles vitrages). D'autre part, les pertes calorifiques se propageant dans un mur ne sont pas négligeables, alors mieux vaut installer un radiateur sur un mur qui sépare deux pièces, plutôt qu'un mur qui donne sur l'extérieur.

Vous devez certainement avoir une arrivée d'air extérieure située derrière l'insert. Lorsque l'insert est éteint, cet air ne sert plus à la combustion et n'est plus réchauffé par le corps du foyer, il rentre donc dans la pièce par où il peut et donc par ces grilles qui ne sont que des caches de finition pour adapter l'insert à la largeur du foyer de la cheminée. Une VMC aggrave ce phénomène. Personnellement j'ai condamné ce trou par l'extérieur et coupé la VMC pour l'hiver. Si la cheminée continue à bien tirer aucun problème.

Il faudra compter environ 1000 € si cela est fait par un professionnel.

Tout dépend du tubage dont il s'agit, pour ma part j'ai acheté un tubage souple et cela m'a coûté 30 € le mètre, dans un grand magasin de bricolage (le mec qui bricole).

Un professionnel du chauffage de l'Hérault me propose 810 €, pose incluse, pour 8 mètres de tube souple (genre accordéon) de 20 cm de diamètre.

Je vous conseille de le faire par un professionnel car pour ma part je l'ai fait moi-même, 12 mètres c'est la galère de plus si cela fonctionne mal pour X raison trop de tirage ou autre, vous pourrez toujours vous retourner sur quelqu'un, de plus il y a des chances que vous puissiez le déclarer aux impôts à voir.

Non, le tubage de cheminée n'ouvre pas droit à réduction ou crédit d'impôt, même fait par un professionnel.

Vous devez enlever le capot de la chaudière (vis souvent sur les côtés) et le circulateur sera là. Après, vous avez plusieurs vitesses, mais cela reste assez technique surtout si vous ne saviez pas où est le circulateur.

Changer le moteur du circulateur.

En général il faut le régler sur la vitesse 2 si le circulateur en est muni, mais il faut contrôler la pression du circuit chauffage et purger le circuit chauffage.

Changez les robinets.

Tout simplement, les dégripper ou carrément en mettre d'autres. Essayez de les dégripper, il existe des produits dégrippant dans les grandes surfaces de bricolage, et si cela s'avérait impossible la seule solution sera de remplacer les robinets de vos radiateurs.

On peut aussi démonter le cabochon en plastique qui tient par une vis en son centre, revisser la vis pour éviter d'ovaliser la partie femelle filetée, et ensuite avec une petite clé à molette, aller d'avant en arrière pour le débloquer. Attention, si le presse-étoupe commence à goutter, le resserrer quart de tour par quart de tour jusqu'à l'étanchéité. Salutations !

Videz ou décompressez l’installation, re-gonflez le vase d’expansion à 1 bar (pompe à VTT), remplissez votre installation à 1,2 bars et surtout arrêtez de vérifier s'il y a de l’air dans le vase. Changez votre soupape préventivement. Jmeot

Essayez de rajouter de l'eau, mais en purgeant les radiateurs vous ne devez pas avoir d'air.

Pour moi il y a quatre solutions, il y a une fuite quelque part, vérifier bien les passages dans les murs ou de sols et au niveau des radiateurs.
Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité.

Si l'eau sort par le prescomano ou groupe de sécurité 3 bars il faut changer le vase d'expansion car il ne joue plus son rôle de dilatation ou il se peut que le prescomano soit hors-service, mais bien souvent c'est le ballon ou appelé vase d'expansion, il ne doit plus avoir de dilatation donc surpression.

Vous pouvez avoir le corps de chauffe fendu. Ce qui entraîne une fuite avec une évaporation immédiate de l'eau. Le corps de chauffe peut se fendre du fait de l'écart de température entre le départ et le retour. Revoir le réglage de votre vanne trois ou 4 voies.

Remplacer votre vase d'expansion.

Comme l'a dit un internaute, purgez votre installation, ensuite regonflez votre ballon puis changez votre groupe de sécu (ça finit toujours par s'entartrer et fuire dès que l'eau chauffe un peu, entre 10 et 30 € dans une grande surface de bricolage) et enfin remettez en eau froide à 1 bar, rallumez votre chauffage au minimum, purgez les radiateurs, faites le complément d'eau (avant que l'eau ne dépasse 30°) SANS DEPASSER 1,2 BARS (des fuites ou des évaporations ça se voit) !

Problème d'arrivée de fuel : soit le tuyau de sortie est calaminé ou a besoin d'un réglage, soit plus grave le moteur du brûleur est trop faible s'il a plus de 10 ans.

Ca ne vient pas nécessairement du brûleur. Le plus logique pour détecter une panne est de procéder par élimination. Le plus souvent c'est le gicleur qui est bouché. Il convient de le changer tous les ans avant chaque hiver, vu le faible prix d'un gicleur, de l'ordre de 8 à 9 €. Si cela ne fait rien, il faut ensuite vérifier et nettoyer le filtre d'arrivée du fuel, et ensuite le filtre de la pompe à fuel. Si cela persiste, il faut voir du côté de la cuve s'il n'y a pas un problème : boue, eau, cannalisation bouchée. Alors enfin en dernier, on peut vérifier le moteur du brûleur, ainsi que l'allumage (écartement des électrodes), ou encore vérifier si la cellule photo-électrique est bien propre. J'ai eu le même problème, dans mon cas j'avais le gicleur et les filtres bouchés, dû à ma cuve qui était trop sale, présence de boue et d'eau dans le fuel. C'est un peu technique, mais il y a bien plusieurs causes possible à votre problème.

Juste pour la présence d'eau dans la cuve... hum... il existe dans les boutiques spécialisées des détecteurs d'eau. Un produit que l'on met sur une tige. Cette même tige que l'on plonge dans la cuve à mazout. Et en la retirant ce produit vire au rose fluo s'il y a trace d'eau. Il en donne même la hauteur. A savoir que l'eau étant plus dense que le mazout, elle se trouvera forcément en fond de cuve. Donc pour un premier dépannage de fortune, essayez de remonter la canne d'aspiration. Mais ce n'est là que déplacer le problème. Craboo

J'ai eu un problème de démarrage brûleur échouant de plus en plus souvent avec une mise en sécurité à la clé et après toutes les vérifications inutiles côté arrivée fuel, j'ai fini par changer le condensateur électrochimique de démarrage du moteur du brûleur (3 € en tout et pour tout...).
Ted

Faites un entretien complet du brûleur, des filtres fioul avant d'envisager un problème de cuve.

Reportez-vous aux questions / réponses N°50 et 150.

La vitre de mon insert noircit assez facilement. Premier point : vérifier que le joint entourant la porte de l'insert est en bon état, sinon le remplacer, joint et colle sont vendus dans les grandes surfaces de bricolage, mais assurez-vous du diamètre du joint requis. Quant au nettoyage de la vitre, très simple : prenez de l'eau tiède, versez 4 ou 5 cuillères de lessive de soude, mettez des gants et nettoyer la vitre avec une éponge. Il faut environ 5 minutes pour la rendre impeccable. Rincez, séchez avec du papier absorbant et, pour un meilleur résultat passer du spray nettoyant de vitres.

J'ai une autre solution pour nettoyer votre vitre lorque vous êtes à court de produit nettoyant. Mouillez un papier journal et imprégnez-le de cendre en vous assurant qu'il n'y ait pas de morceaux de bois dedans. Ensuite, frottez la fenêtre, recommencez le processus jusqu'à l'obtention d'une vitre propre. Coût zéro.

Pour moi la vitre de mon insert noircit très rapidement au bout de 4 à 5 heures, je perçois un peu les flammes, est-ce normal alors que le bois est bien sec. Pourquoi ?

Moi j'utilise du décap four. Plus cher que la cendre de bois, mais moins que les produits spécifiques vendus à des tarifs exagérés.

Personnellement, j'ai utilisé longtemps des produits spéciaux, mais la cendre sur du papier journal c'est vraiment le mieux.

Vous pouvez utiliser du vinaigre sur un chiffon.

Effectivement la potasse contenue dans la cendre de bois est très efficace et bien moins onéreuse que tous les autres produits et de plus disponible immédiatement, une fois encrassé, le tampon de papier journal peut être brûlé dans le foyer. En tant que grand-père, je trouve très intéressant d'expliquer à mes petits enfants la fabrication du savon à partir de cet exemple qui relève de la débrouillardise plutôt que de croire que tout s'achète comme à la télé.
L'écorce d'arbre contient davantage de créosote que le bois lui-même, donc il est souhaitable de l'enlever pour la mettre sur les plates-bandes du jardin afin d'éviter la levée des mauvaise herbes (le même produit : 8 € le sac de 80 litres en jardinerie).

Hello, je suis très étonné et surpris par le nombre de Produits Dangereux qui sont utilisés pour nettoyer les vitres de cheminée. Pour ma part j'utilise du décap-four, laisser agir, rincer avec une éponge et cela marche à merveille.

Bonsoir,
L'installateur m'a donné le truc suivant et ça marche super :
1) toujours laisser un peu de tirage venant de derrière pour que les flammes lèchent la vitre (et la nettoient) ; cela, ça dépend des inserts.
2) un chiffon humide trempé dans les cendres, la vitre est tout de suite parfaite.
Cordialement.

Les compagnies d'assurance demandent que les travaux soient réalisés par un professionnel avec facture sinon en cas de sinistre pas de remboursement.

Pourquoi faire signer une décharge au propriétaire ? Les compagnies d'assurance appliquent le principe de précaution à outrance et c'est ce qui fait leur prospérité (elles assurent le propriétaire, le locataire, et le professionnel car le Grand Schtroumpf a dit que...). En tant que propriétaire, je pratique le ramonage mécanique et chimique 2 fois par an, ce n'est pas compliqué et ça n'est pas cher, et j'ai monté un insert moi-même, bien entendu en faisant attention à ce que je faisais (bien voir ce qui peut être combustible autour et protéger). Le mieux serait de vous entendre avec le propriétaire pour monter un poêle de masse : double chambre de combustion, chaleur à 1000° dans le coeur, rendement supérieur à 85%, très peu de fumée et de chaleur dans le conduit d'évacuation, feux de cheminée inconnus avec cette technique connue depuis l'antiquité.
Evidemment il faut tenir compte de l'esthétique et de la qualité de la cheminée actuelle et c'est quand même plus compliqué à réaliser qu'un insert, mais cela peut valoriser considérablement la ferme de votre propriétaire et vous apporter un confort très supérieur à l'insert (4 à 5 fois moins de travail) et vous faire réaliser de sérieuses économies de chauffage. Tapez donc poêle de masse sur votre moteur de recherche, puis revendez votre insert à un assureur qui n'a pas la possibilité d'installer un poêle de masse.

Le radiateur risque d'être entartré. Vidangez le radiateur, puis nettoyez avec un produit spécial (en vente dans les magasins de bricolage). Dans le cas où celui-ci serait irrécupérable, il faudra penser à le changer.

Il suffit simplement de purger l'installation de son air au niveau des vis de purge sur les radiateurs, pompe de circulation à arrêter.

S'il y a un té de réglage en sortie radiateur, il serait souhaitable d'en retirer le bouchon et de dévisser d'un tour ou deux la partie interne réglable, puis revenir à son positionnement d'origine. Cette action a pour but de dégager le dépôt qui pourrait s'accumuler à sa base.

Normalement, il y a un schéma électrique fourni avec la chaudière. Vous devez retrouver les deux sorties correspondant au thermostat programmable (attention il commute du 220 V).

Les trois fils proposés par De Dietrich sont là pour motoriser une vanne trois voies située sur le circuit de chauffage. Il devrait y avoir un bornier électrique proposant une sortie à deux fils pour une commande à distance. D'origine, il y a un shunt entre ces deux bornes qu'il faut retirer pour y connecter un éventuel thermostat.

Tournez la vis du circulateur (au milieu) de celui-ci pour le dégripper.

Si cela ne suffit pas, tapotez avec un petit marteau, s'il démarre changez le circulateur quand même.

Le 21 février. Précision: les circulateurs (pompe à eau) possèdent une vis au centre qu'il faut dévisser, ensuite on a accès à l'axe du rotor du moteur de la pompe, cet axe est fendu. Coupez l'électricité. Y introduire un tournevis plat et faire tourner dans les deux sens une dizaine de tours pour ''casser'' le calcaire qui coince le rotor. Rebranchez l'électricité et si le condensateur de démarrage n'est pas fichu, l'axe tourne. Sinon, le lancer au moyen du tournevis (c'est un dépannage, une fois lancé, le moteur tourne mais quand il s'arrêtera, il ne redémarrera pas seul). Ensuite, remplacez le condensateur du moteur de la pompe qui est destiné à déséquilibrer un bref instant le stator afin de permettre au rotor de se lancer. Remontez le protège axe, mettre un peu de ruban autour avant de le remonter, car parfois l'axe laisse passer un peu d'eau. C'est normal si la pompe à plus de 5 ans. Domi

Ils ont très bien répondu. Au centre du circulateur il y a une grosse vis fendue. Il faut la retirer sans avoir peur de s'ébouillanter.
Ensuite même sous tension il faut introduire un tournevis plus ou moins gros selon l'empreinte de l'axe du rotor et le faire tourner manuellement jusqu'au démarrage. Quelquefois il serait judicieux de tapoter l'axe du rotor avec un tournevis pour l'exiter davantage. Craboo

Vous trouverez des radiateurs chez Emmaus ou en brocante à 2 ou 3 euros.

Vous en trouverez des moins chers et en état de chauffe chez Troc de Lille. Bon courage. Craboo

Sur les radiateurs en fonte, il y a aussi des molettes de purge côté opposé au robinet.

Pour que la purge soit efficace, il faut arrêter l'accélérateur pendant une heure, puis commencer par le radiateur le + proche de la chaudière, le purger, rajouter un peu d'eau dans l'installation si de l'air est sorti, fermer ce radiateur. Passer au radiateur suivant, et faire la même chose etc. en finissant par le plus éloigné de la chaudière. Cela permet à l'air de tous les radiateurs de s'évacuer. Ensuite remettre l'accélérateur en route et vérifier quelques heures après si la pression d'eau est bonne (dans le vert).

Bonjour, j'ai un récupérateur de chaleur en plus qui se place dans les combles, il fonctionne bien, je l'ai changé le printemps dernier. Je peux vous le vendre, je demeure à Saint-Etienne, LOIRE.

Surtout ne pas mettre l'aspiration dans le boisseau directement (ATTENTION DANGER), voyez plutôt un professionnel car la réglementation est spécifique, même avec un tubage à l'intérieur du boisseau, le tuyau d'aspiration d'air chaud se situe dans la hotte.

Il vous faudrait neutraliser le débit d'eau avant l'entrée dans la dalle. Certaines installations sont très bien faites, avec des vannes à chaque départ et retour radiateur au niveau de la chaudière. Sinon, il faudra une intervention pour isoler le départ et le retour radiateur à la chaudière (soudure), et refaire l'alimentation du radiateur en apparent, c'est-à-dire les tuyaux le long des murs, mais en aucun cas être obligé de fermer la crèche et casser la dalle.

Une solution parmi d'autres serait de faire appel à une entreprise qualifiée pour sectionner la canalisation défectueuse entre le plancher.
Si votre installation est en apparent ce ne serait pas très compliqué à réaliser, si ce n'est des peintures à reprendre, sachant qu'un chauffagiste n'est jamais très soigneux dans son travail.. Prévoyez d'avance les retouches. Un chauffagiste termine toujours un travail. Il ne vous abandonnera jamais, je pense. Craboo

Achetez un filtre bitube ; le bouchonner en sortie retour ; branchez le retour de la pompe brûleur à l'entrée retour filtre. VINCENT

chauffage fod ? Il faudrait je pense installer un échangeur qui séparerait les deux circuits. Le circuit chauffage fod du circuit cuisinière à bois, est-ce que la cuisinière à bois est équipée d'un bouilleur ? La suite si réponse. Craboo

Il faut toujours avoir un et un seul radiateur ouvert à fond, c'est celui de la salle de bain. Et après, réglez les autres à votre convenance. Les circulateurs sont tout à fait adaptés pour cela.

Tout à fait d'accord avec la précédente réponse. Je rajouterai qu'un équilibrage des radiateurs ne serait pas du luxe, mais fastidieux. Donc je comprends très bien que le technicien ne vous ait pas suggérer cette solution qui n'est pas rentable pour son entreprise. Craboo

Je suis d'accord avec les deux réponses, il faut mettre aussi des robinets thermostatiques et laisser un radiateur ouvert ou mettre une soupape différentielle après le circulateur pour éviter que celle-ci ne monte en pression, cela peut devenir dangereux.

S'il y a un robinet thermostatique, il est probablement monté à l'envers.

Monter à l'envers. Je pense cette solution très cruelle pour celui-ci! mdrrr ! je penserais plutôt à une canalisation traversant un mur et emprisonnée dans un amalgame d'un quelconque plâtre ou autre enduit emprisonnant celle-ci. Celle-ci ne pouvant se dilater aisément au gré des variations de température, émet des craquements indésirables. Je pense que juste avant d'entreprendre de gros travaux, essayez de taper un coup sec sur la canalisation enprisonnée pour la libérer et la rendre ainsi plus joyeuse. Facturer certainement d'un déplacement avec deux heures de main-d'oeuvre par une entreprise qualifiée.

Trop d'écart entre la température jour et la température nuit.

Régulièrement, voulez-vous dire tous les jours ou bien assez souvent ? C'est crucial pour donner une réponse ! Craboo

J'ai exactement le même problème depuis une semaine, ma chaudière a 3 ans.

Augmenter la température à l'aide du thermostat +de 18°.

J'ai également ce problème avec extinction intermittente de la veilleuse (2 ou 3 fois par mois, surtout quand il fait froid dehors), sur une chaudière gaz Edena ST 1001 32 kW de Chappée, mise en route il y a 10 ans.
Malgré de nombreuses interventions de mon chauffagiste, le problème persiste depuis 2 ou 3 ans... Pas de réponses de Chappée non plus !

J'ai eu le même problème avec ma chaudière.
En fait, l'extinction de la veilleuse le matin est provoquée par le thermostat de sécurité (celui qui coupe tout quand la température monte au delà de 85°C).
Test simple : neutraliser le thermostat de sécurité (attention, on ne fait ça qu'une seule fois, en restant à côté de la chaudière pour vérifier que tout se passe bien) et là, surprise, plus d'extinction inopinée de la veilleuse. La pièce est très facile à changer, et pas très chère.

Si vous avez des têtes thermostatiques sur vos radiateurs, cela ne sert pas à grand chose d'avoir un thermostat d'ambiance, puisque l'ambiance ne se fait qu'à l'endroit ou il y a le thermostat. Il vous faut régler toutes les têtes, une par une, avec un thermomètre. C'est un peu long (1 ou 2 heures pour une maison), mais c'est reglé pour plusieurs années. Dans thermostatique, il y a thermostat.

Tout à fait d'accord ! Dans thermostatique il y a thermostat. Mais pourquoi ne pas se pencher du côté du circulateur ? Une vitesse inférieure ne serait-elle pas la solution ? Craboo

Pas d'accord avec la n°1 :
- les robinets thermostatiques sont un complément non négligeables qui permettent de réguler la température différemment en fonction des pièces (plus chaud dans les salles de bains, moins chaud dans les chambres)
- la régulation n'a rien à voir : elle permet d'agir sur la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieur, des heures d'absences, etc...
Donc c'est l'idéal votre système : régulation + robinets thermostatiques. Pour en revenir à votre question, il faut diminuer la vitesse de votre circulateur car c'est le fort débit d'eau qui passe par votre robinet qui émet ce sifflement. Si cela ne change rien, vous pouvez changer le circulateur par un modèle autorégulé.

Le sifflement est maximum quand les robinets sont grands ouverts, et nul quand ils sont un peu fermés... ! C'est le contraire normalement = quand on ouvre le flux passe mieux, moins turbulent et moins de sifflements donc ! Il s'agirait plutôt d'une vibration / résonance et dans ce cas un changement de débit suffit ou un élément de ce robinet rentre en "résonance", changez-le pour une autre marque.

Tout simplement, démontez-les et nettoyez-les, et après cela dans votre circuit mettez un produit contre les boues, puis purgez toute l'installation.

Oui au boulot ! Démontage - rinçage - remontage, et dans l'avenir, évitez de rajouter de l'eau sans cesse dans l'installation ! C'est de là que proviennent tous vos soucis. L'eau a un PH très élevée, 7 en moyenne. Une eau de chauffage doit être autour de 8 à 9. Les rajouts d'eau neuve rendent l'installation corrosive, donc provoquent des boues. Courage, on va y arriver ! Craboo

Pour ne plus avoir de souci avec les dépôts de boue il vous faut installer un pot à boue au plus bas de votre installation, ainsi la boue ne va plus se déposer dans vos tuyaux, mais il faut faire de la modification.

Regardez si votre circulateur n'est pas grippé. Il y a une vis pour le forcer prévue a cet effet, sinon changez-le.

Vérifier s'ils ne sont pas entartrés.

Sur la pompe il y a une grosse vis au centre, il faut la tourner pour dégripper la pompe et cela devrait repartir.

Si la flamme n'est pas bleue, la combustion est imcomplète et cela crée de la suie et au bout d'une centaine d'heures, risque d'endommager votre chaudière.