CHAUFFAGE

Bonjour, dans l'air la chaleur se propage par 3 modes : la convection, la conduction et le rayonnement. Le papier alu est là pour renvoyer une partie de la composante rayonnement (surtout des infrarouges à cette température). Une fois que la chaleur a traversé l'espace d'air entre le radiateur et le mur, c'est seulement la conduction qui joue jusqu'à la face externe dehors. Le mur n'étant pas transparent, le rayonnement ne circule plus à l'intérieur du mur. Si vous recouvrez votre papier alu d'une couche opaque (au infrarouge ici, mais la fibre de verre le sera, surtout si elle est peinte), le rayonnement sera absorbé par la fibre de verre (et non plus renvoyée) et la chaleur qu'il transporte se propagera ensuite dans votre film d'alu par conduction comme dans le reste du mur. En conclusion, votre alu ne servira plus à rien. Ses propriétés réflectives ne seront plus exploitées. Cordialement, Sam.

J'ajouterai aussi par transport, donc cela fait quatre modes de propagation (le tuyau de chauffage).

Même si c'est titiller, mais la convection est le phénomène de transport. Il en existe deux : la convection naturelle (air ambiant par exemple), et la convection forcée (réseau par exemple de chauffage où l'eau est soumis à l'action d'une pompe).

Pas de réponse, mais j'ai exactement le même problème sur la même chaudière "Hydromotrix" de FRISQUET. Sur le circulateur, en face avant, il y a une vis, dite "vis de dégommage" servant à relancer le circulateur lorsque celui-ci est grippé (surtout après l'été). L'eau perle, ou goutte, sans cesse par cette vis. Attente de réponse également à ce problème.

Démontez cette vis et faites un joint en téflon, cela marche quelquefois.

Essayez de mettre un peu de téflon sur le pas-de-vis pour colmater la fuite !

Démontez le carénage, ouvrir la protection d'étanchéité des tubes et vérifiez l'état des tuyaux. Un resserrage s'impose au niveau des tuyaux, car il est impossible d'avoir sur ces modèles une corrosion, du fait que c'est du cuivre. Il est possible que cela provienne d'un joint. J'ai eu le même problème chez moi, le 26/01/2006, problème résolu il n'y a plus qu'à éponger.

Si fuite au lanceur de pompe, le changer, le prix est une misère.

Exactement, le lanceur de pompe seul peut se changer. Il ne coûte presque rien, et il n'y a même pas besoin de vidanger.

Bonjour. A savoir : derrière cette vis il y a un joint torique d'étanchéité. Reste à acheter ce joint, c'est tout. A+

Tout dépend de l'état des boisseaux, de la hotte et de la partie béton qui traverse le plancher, s'il existe. Pour ma part, j'ai cassé les boisseaux jusqu'au 1er étage et j'ai bien fait, car la partie béton était en très mauvais état, et le ciment réfractaire autour très abîmé par la suie ! J'ai ensuite tubé avec du tube alumium souple (19 €). Pour une bonne explication, mieux vaut un bon lien : ROCKWOOL.FR / TURBOFONTE.COM.
et enfin le montage complet détaillé : TURBOFONTE.COM.
Bon courage. Fred

L'aluminium est interdit pour le bois. Il est seulement autorisé pour les conduits gaz. Pour le bois, il faut mettre un conduit inox double paroi. C'est un peu plus dur à passer. Daniel

Conduit flexible inox double peau est plus exact...
LoÏc

Attention avec les conduits souples, ils sont certes moins chers et plus facile à poser, mais il y a une raison :
- les conduits alu sont interdits pour le bois, t° des gaz trop elevée.
- le manque d'isolation favorise le dépôt de goudron, il faut donc ramoner plus souvent surtout avec un poêle feu continu.
- lors du ramonage le hérisson perce le conduit, celui-ci n'étant pas suffisamment rigide pour résister à plus de 5 ramonages.
Il vaut mieux y mettre plus cher et ne pas jouer avec la sécurité.

Bonjour, un professionnel du chauffage m'avait conseillé de raccorder mon insert avec un FLEXINOX (conduit de cheminée en inox), c'est ce que j'ai fait, il y a maintenant 22 ans. Je passe un hérisson tous les 2 ans pour enlever la suie, le tuyau après ramonage brille toujours un peu. Le plus embêtant est de couper proprement le Flexinox car c'est un savant pliage en escargot, style vis sans fin, qui constitue le tuyau, ce qui veut dire que s'il n'est pas coupé comme il faut, il a tendance à se défaire.

Terminer votre tubage en fixant une connexion inox avec du réfractaire.

Et roule faire un arrêt à la coupe avec un rivet pop inox. Pointe de colle réfractaire et roule ! Loïc

Bonjour, où trouver un installateur pour tuber mon insert dans un conduit de 20/40 sur Saint-Dizier 52100 ?

Il faut faire gainer votre cheminée soit par une gaine rigide ou souple.

N'oubliez pas que si vous le faites placer par un professionnel, vous bénéficiez du crédit d'impôt à 50% sur l'appareil (insert).

Si votre installation est ancienne, elle fonctionnait peut-être en thermosiphon (par convection naturelle). Si tel était le cas, seul certains modèles de robinets thermostatiques peuvent fonctionner sur ce mode (Marque Danfoss). Sinon, il faut mettre en place une pompe de circulation (exemple Grundfoss UPS 25-40/180 pour une installation domestique). Si votre installation est déjà équipée d'une pompe, il faut vous assurer des éléments suivants :
* purge des radiateurs
* pression dans le réseau de chauffage suffisante (1.5 bar en moyenne)
* alimentation électrique correcte
Si l'alimentation électrique est correcte, vérifiez que l'axe de la pompe n'est pas grippé.

J'ai constaté cela assez souvent, une méthode consiste à dégripper un peu à l'aide d'un petit marteau, en frappant de petits coups, et cela repart très souvent. Ca ne coûte pas cher, c'est ma propre expérience, essayez et si ça marche pas, vous pourrez rechercher une autre solution.

L'ancien propriétaire de la maison que j'ai acheté il y a 2 ans, a eu le même problème sur une chaudière fuel après mise en place de robinets thermostatiques, plus rien ne fonctionnait normalement. Après deux ans de galère, il a fini par remettre les anciens robinets, car en fait même avec des robinets qui ne sont pas thermostatiques, il est possible de régler la température et de ne faire chauffer que la moitié des radiateurs, dans les chambres par exemple.

Si vous avez changé les têtes thermostatiques, il faut rééquilibrer l'installation avec les coudes de réglages situés sur le retour des radiateurs. S'il n'y en a pas, mettez-en, s'il y en a, bridez les radiateurs qui marchent et ouvrez ceux qui ont du mal à fonctionner.

Bonjour, cela doit être les têtes thermostatiques qui sont bloquées, il s'agit de les démonter et de taper avec un petit marteau sur le corps de la vanne. Sinon voir pour un problème de pression et de purge.

L'été il faut mettre les têtes au maximum afin de ne pas déformer le bulbe de dilatation par les fortes chaleurs au-delà du réglage initial, cela provoque une forte pression dans le corps de dilatation, le déforme et réduit sa longévité. A faire au début de l'été. Mon installation a 15 ans et fonctionne correctement.

A signaler un té ou coude réglable ouvert en grand : mauvais échange thermique, il arrive qu'à l'inverse des idées reçues le radiateur ne chauffe plus, ouvrir plutôt les tés ou coudes de 2 à 3 tours et vérifier s'ils chauffent tous, ensuite ouvrir ou fermer selon le résultat, il est rare que les coudes réglables soient ouverts à fond.

Avez-vous mis un désemboueur dans votre installation après la pose de vos robinets thermostatiques, sinon la boue a bloqué le robinet.

Ce cas est déjà arrivé, si certains radiateurs seulement ne fonctionnent plus alors que d'autres marchent, il faudrait premièrement vérifier que la membrane n'est pas collée et deuxièmement que l'installateur n'a pas obstrué le passage en posant son téflon.

Bonjour. Pour répondre : quelle marque des têtes thermostatiques et surtout vous avez changé quoi ? Que la tête ou le corps et tête ? Avez-vous fermé des tés de retour pour changer ces vannes, si oui, les avez-vous ouverts ! A+

Je suis chauffagiste et la réponse 4 est la bonne réponse.

L'aluminium est bien plus rapide à chauffer, et la chaleur quasi instantanée .. n'hésitez pas ... pensez aluminium.

Attention quand même ! L'alu étant très bon conducteur, chauffe très vite mais refroidi aussi vite. L'acier mettra plus de temps à chauffer, mais restituera sa chaleur accumulée en un temps bien plus long. Sur le plan économie d'énergie : identique. Sur le plan mécanique : acier. Sur la durabilité dans le temps : alu à épaisseur égale.

Les radiateurs en aluminium sont de très mauvaise qualité, prenez plutôt des radiateurs en fonte aluminium, cela chauffe vite et garde la chaleur un petit peu plus longtemps, gamme Finimétal.

Je suis plombier chauffagiste et je vous conseille de choisir des radiateurs fonte acier. Les radiateurs aluminium ont de nombreux avantages : ils sont faciles à installer car ils sont très légers, ils sont souvent moins chers, ils chauffent vite. Mais beaucoup d'inconvénients au quotidien : problème de chauffe qui ne reste pas lorsqu'il n'y a plus de circulation et surtout le bruit d'eau permanent lorsqu'ils chauffent. Cela ne vient pas d'une mauvaise purge d'air mais parce-qu'ils sont bruyants. Il vaut mieux prendre des radiateurs aciers, mais le top reste les radiateurs fontes qui ne font pas de bruit et qui chauffe un maximum.

Aluminium, fonte aluminium. Pourquoi préférez-vous la fonte aluminium puisque c'est la même chose. La fonte est juste le nom du procédé de fusion du métal. Attention, entre l'acier et l'aluminium, il y a une différence de taille. Le jour où vous voudrez mettre un chauffage basse température ou très basse température (condensation, PAC, géothermie...) avec l'acier vous aurez quelques problèmes. Cordialement.

Il y a un problème d'électrolyse entre l'aluminium le cuivre et le l'acier. C'est pour ça que les radiateurs aluminium font souvent du bruit. Ce problème n'existe pas en employant que des radiateurs acier. Il y a aussi la solution des radiateurs aluminium avec intérieur acier.

C'est vrai que les radiateurs fonte alu font du bruit lorsqu'ils sont neufs, c'est une réaction chimique (hydrogène) créée par ce type de radiateur. Pour y remédier il faut rajouter 1 voire 2 litres selon l'installation, du produit que l'on nomme CILLIT.

Je suis chauffagiste et je confirme la réponse 4 c'est la meilleure, mais au jour d'aujourd'hui c'est l'acier inoxydable qui est le plus employé.

Concernant la réponse 4 je suis chauffagiste depuis 21 ans et je sais par expérience qu'un radiateur en acier inoxydable est environ 10 fois plus cher qu'un radiateur acier. Avant d'avancer des choses il faut savoir de quoi on parle. L'inox est aujourd'hui un des métaux non ferreux le plus cher, d'ailleurs seulement 1 ou 2 fabricants en propose en radiateur. Pour les radiateurs en fonte d'aluminium pour diminuer le bruit mettre un peu de liquide vaisselle dans l'installation et vérifier l'équilibrage de l'installation, ouvrir le té de réglage à fond du radiateur le plus éloigné de l'installation et compter le nombre de tour divisé par le nombre de radiateur, ce nombre trouvé et diminuer de ce nombre chaque té de réglage du plus éloigné au plus près.
Diminuer la vitesse de pompe ce qui diminuera les pertes de charges au lieu de les augmenter, fini les soucis.
Sur les pompes à chaleur haute ou basse température la consommation des dépenses énergétiques varie en fonction des déperditions du bâtiment. Si le bâtiment à 10KW de déperdition avec du plancher chauffant avec une température de départ d'environ 50° pour les jours les plus froids, il est évident qu'avec une PAC haute température pour les mêmes déperditions la facture de chauffage sera plus élevée puisque l'on monte la température de l'eau de 10°ou 15° de plus, mais cela ne diminue pas pour autant les performances de la PAC. Il faut comparer ce qui est comparable.
Si l'on fait 40 % d'économies en plancher avec la pose d'une PAC en remplacement d'une chaudière à fioul il est évident que l'on fera les mêmes économies en radiateur mais avec une facture électrique différente.
Les PAC Air/eau ont des cop de 3,3 maximum, aujourd'hui pour un air à 7° et température de départ de l'eau à 35°C c'est la référence de la norme EN 255. Bientôt imposé Air 2°C départ 35°C. Les cop les plus élevés sont avec les eau/eau 5,7 maxi et non 6 comme j'ai pu le lire plus haut chez les meilleurs fabricants du monde, limite imposée par les compresseurs. Les résistances d'appoints électriques viennent en relève pour les jours les plus froids sur les Air/eau, pas besoin d'appoint électrique sur une maison bien isolée en géothermie capteurs, sondes ou Eau/eau quand l'installation est bien dimensionnée et quand les capteurs enterrés sont à au moins 1 mètre de profondeur, pour les jours les plus froids il est préconisé de les enterrer à environ 1,20m quand c'est possible et non 60cm comme dans la plupart des guignols qui vous le propose.
A savoir qu'une PAC air/eau même quand il gèle, son cop mini est de 2.1 kw consommé 2 gratuits. Pour ceux qui veulent faire de la géothermie Eau glycolé/eau ou Eau/eau en remplacement de chaudière il n'y a aucun souci jusqu'à 65°C température de départ et 20Kw de puissance de PAC c'est à dire environ 28 à 30 Kw de déperdition du bâtiment existant. Des références j'en ai une multitude et aucun de mes clients ne m'appelle l'hiver pour me dire qu'il a froid ou que sa consommation de chauffage a atteint des sommets records. Cordialement. S. Benedetti

Vérifiez si les vannes de sorties de la chaudière pour le chauffage sont ouvertes, ou vérifiez si la pompe n'est pas grippée.

Dégommage du circulateur et manomètre à revoir, vérification du remplissage.

Fermer tous les radiateurs et ouvrir le plus éloigné de la chaudière. Ouvrir ensuite les autres un par un.

Si vous n'avez aucune pression au manomètre, il faut ouvrir votre robinet de remplissage situé sur la droite de votre glm (c'est le seul robinet que vous puissiez manipuler sans tournevis). Ajustez la pression entre 1 et 1,5 bar. Purgez vos radiateurs et ça devrait chauffer.

Penser aussi au grippage de la vanne 3 voies.

Quel modèle GLM 3,4 ou 5 ou 7 ? Il s'agit sûrement du circulateur qui ne tourne pas. Soit il a un problème, soit les mini-rupteurs qui le mettent en route sont HS. En général cela engendre de gros bruits en surchauffe. La pression doit être environ de 1,5 Bar, pour cela ouvrir le ou les 2 robinets (selon l'année à cause du disconnecteur) qui se trouvent sous la chaudière, il y a écrit remplissage dessus (sauf les modèles anciens 3 qui s'ouvraient avec un tournevis). Il se peut également que le clapet anti-retour soit collé.

D'accord avec la réponse 6.

C'est vraiment un problème, la personne (un bricoleur) a branché le circuit en série, vous fermez le premier, l'autre se ferme aussi.

Cela n'a strictement aucun rapport avec un circuit en série, comme la personne qui vous l'a précisé avant, on est pas en électricité. Vérifiez le diamètre des tuyaux installés, s'il n'est pas trop petit, si votre deuxième radiateur est piqué sur du 12 ou même du 14, forcément, il n'y aura pas assez de débit pour les deux, le premier sera avantagé par rapport au deuxième.

Il faut brancher les radiateurs en parallèle.

La personne n°2 ne connait visiblement rien au chauffage en monotube. Dans ce cas, il s'agit bien d'un branchement en série, puisqu'en ouvrant les 2 vannes, les radiateurs fonctionnent correctement. Si les diamètres tubes n'étaient pas bons, il faudrait en fermer un pour que l'autre se mette à fonctionner correctement.

Faites appel à un professionnel afin d'obtenir un certificat de conformité gaz et certificat de ramonage (sinon vous risquez des problèmes avec votre assurance en cas de sinistre).

Je dirais même plus, faites appel à un professionnel gaz naturel PGN, la liste est disponible chez Gaz de France pour votre région.

L'installation d'une chaudière n'est pas très compliquée, mais demande quand même quelques notions de plomberie. Déterminez l'emplacement, prévoir l'évacuation des gaz brûlés, une arrivée de courant est aussi obligatoire. Il vous suffira de raccorder les différentes sorties et entrées de votre chaudière.

Vous pouvez le faire si vous avez de bonnes notions de plomberie. Mais il faudra demander un certificat de conformité que vous payerez au prix fort. Et vous n'aurez pas de TVA à 5,5 % sur la chaudière et la main d'oeuvre, si vous pouvez y prétendre en le faisant vous-même.

N'oubliez pas que la mise en service doit être faite par un technicien agreé par la marque pour pouvoir bénéficier de la garantie ou l'extension de la garantie. Ce technicien pourra refuser la mise en service si l'installation n'est pas conforme. Certificat de conformité obligatoire donc.

Faites faire la pose par un pro et même si c'est cher, ça sera toujours moins cher que le risque de danger que vous pouvez prendre, vous et votre entourage.

Veillez à ce que vos câbles électriques soient de la bonne section par rapport à la puissance de vos nouveaux radiateurs.

J'ai un chauffage par accumulaton depuis 1985, 3 accumix ACEC, pour de tels appareils il faut obligatoirement un compteur exclusif nuit + 1 Bi-horaire.
J'ai moi l'exclusif nuit et pour le chauufage et un boiler électrique de 150 litres. Le bi-horaire (si couplé avec exclusif nuit : tarif moindre) est pour à partir de 22 H (+/-), coût moindre que la journée. Bien que je n'ai jamais eu de pannes, vous savez que ACEC a fait faillite, il a été repris, eh bien celui qui a repris, ne répond pas à mes mails (je voudrais après 20 ans faire vérifier, car depuis 2 ans j'ai dû augmenter le thermostat). Il ne me désigne même pas un distributeur. Il y a d'autres marques. Pour le fonctionnement pas de problème, vous réglez le n° thermostat par exemple sur 5 = 22,5O° et vous jouez avec soleil, lune, minimum, automatique, indiqués sur l'appareil. Bonne chance dans votre choix.

Il semblerait que ce soit juste un problème de purge de vos radiateurs.

Effectivement, cela peut être un problème de purge, mais pas uniquement : manque de pression dans l'installation, robinet thermostatique grippé.

Il se peut aussi qu'il ne soit pas croisé, arrivée à gauche, retour à droite ou inversement, et que le té de réglage soit ouvert trop grand, donc arrivée et départ de l'eau trop rapide et donc mauvaise transmission calorifique.

Les radiateurs peuvent être emboués si l'installation est ancienne. S'ils sont chauds en haut et froids en bas, pas de doute l'installation est pleine de boue, il faut donc démonter et nettoyer au jet les radiateurs.

Il doit y avoir de la boue dans le bas du radiateur, pour solutionner ce problème il faut démonter ce radiateur et laver l'intérieur à l'eau courante de façon à éliminer cette boue en dépôt.

S'il y a de la boue dans les radiateurs il n'est pas nécessaire de démonter les radiateurs, il existe des produits pour enlever la boue.

Bonjour, je me permets de vous écrire car je suis à la recherche d'insert turbo sans tubage. Nous avons une cheminée ancienne que nous désirons garder, mais que nous voudrions rendre plus performante. De ce fait, j'aimerais savoir ce que vous avez comme insert (la marque) ? Et si pour le moment vous en étiez satisfait ?

La marque SUPRA propose des inserts sans tubage type HF 647 INSERT TURBO 8 KW pour un prix de 1189 €. On trouve ces inserts dans les grandes surfaces de bricolage. Le modèle HF 657 INSERT TURBO 9KWH 9 kwh à 1165 €, je ne l'ai pas essayé, je me documente comme vous.

Bonjour, je suis en train de faire faire des devis pour installer un insert sans tubage, il y a aussi la marque Godin Réf 660110 12 Kw turbo 2 vitesses, bûche de 61 cm, 1200 €.

J'ai monté un insert SUPRA (sans tubage) dans ma cheminée traditionnelle à la campagne :
1) c'est facile
2) ça fonctionne parfaitement et ça chauffe impeccablement
3) c'est un fabriquant mondialement connu et qui sait ce qu'il propose à la vente.
Modalités : vous possédez une cheminée traditionnelle, en dur, de bonne qualité, nettoyez bien l'intérieur après un ramonage de bon aloi, percez un petit trou sur le côté de la cheminée pour faire passer le câble électrique d'alimentation des ventilateurs vers une prise 220 V dédiée. Posez le cadre métallique prévu pour y glisser l'insert bien centré sur la sole de la cheminée par vissage (1/2 heure de boulot), insérez l'insert (elle est bien bonne) à blanc dans le cadre que vous venez de monter, pour voir si ça rentre bien, puis ressortez-le (à boudin) pour monter le coffrage autour du cadre métallique, en n'importe quel matériau classé M0, (j'ai pris du béton cellulaire, ça se coupe à l'égoïne), monté à la colle réfractaire.
Quand c'est monté et sec, remettez l'appareil dans son cadre en posant le joint d'étanchéité fourni, fixez-le, et il n'y a plus qu'à allumer (feu lent au début pour démarrer et que la dilatation se fasse). Restez à faire un bel enduit, ou autre habillage pour faire joli, et ça chauffe d'enfer sans aucun risque autre que ceux inhérents à une cheminée ouverte quand elle est mal entretenue... Le ramonage est identique à celui à faire sur une cheminée ouverte, il suffit de sortir l'insert de ses glissières (2 minutes tout seul pour un mec capable de déplacer 80 kilos par glissement), nettoyage de l'intérieur de la cheminée, des tubes de l'insert, réinsertion de l'insert sur ses rails dans son cadre, et c'est reparti. Simple comme bonjour. Raymond, qui est enchanté de son insert.
Nota, si la montée en température est trop importante, le ventilateur possède un thermostat automatique pour réguler et protéger l'installation.

Un insert sans tubage (je connais ceux de chez SUPRA) se pose dans une cheminée traditionnelle, et son fonctionnement est subordonné à l'évacuation des fumées dans la hotte de la cheminée existante. Je ne comprends donc pas votre question quant à la création d'une hotte puisqu'elle existe déjà par définition, non ?

Les radiateurs fonctionnent très bien mais l'eau chaude rien du tout.

Un seul défaut, pour le ramonage il faut obligatoirement sortir l'appareil et ramoner des deux côtés (voir un professionnel du ramonage dans ce cas) et s'assurer que la hotte est capable de supporter des températures élevées DTU en vigueur et voir aussi votre assureur s'il couvre votre appareil (très important!).
Amitiés. LoÏc

Tout à fait, il n'y a aucun souci. Il faut éviter de mélanger radiateurs alus et aciers sur une même installation : risque d'éléctrolyse et détérioration de votre chaudière.

Attention, dans le cadre d'un raccord Cuivre + Acier : risque d'électrolyse ou oxydoréduction. Il faut mettre une section neutre, comme par exemple une jonction laiton.

Ce n'est pas une jonction laiton car maintenant il y aura 3 métaux différent, plus alliage différent, les mélanges ne sont pas recommandés, entre deux métaux il faut mettre un raccord diélectrique, ce raccord est fait pour ça.

L'électrolyse cuivre acier n'existe qu'entre le cuivre et l'acier galvanisé, pas l'acier noir. A priori, pas de contre indication. Cordialement.

Ne jamais mettre l'acier en amont du cuivre !

Bonjour, le plâtre est naturellement réfractaire, à condition d'en mettre une épaisseur suffisante (4 à 5 cm au moins). Préférez le plâtre à bâtir bien plus performant.
PS : consultez le site CSTB.FR (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Salutations.

Erreur le plâtre n'est pas réfractaire, il se désagrège à 90° et est interdit en cheminée s'il a un rôle d'assemblage des éléments constituant la cheminée (DTU). Maurice

Effectivement ! j'en fais les frais actuellement ! je constate que le plâtre ne tient pas du tout ! Avez-vous une solution ?

Vérifiez la purge des radiateurs.

Radiateur mal raccordé, à vérifier. Voir thermostat départ / retour.

Problème de dimensionnement des tuyauteries ou puissance circulateur (essayez de diminuer la puissance du circulation en position 1).

Bridez-vous vos radiateurs avec les coudes de réglages installés sur le retour des radiateurs ? Le mieux, faire appel à un chauffagiste pour faire cet équilibrage.

Débit trop important, essayez de diminuer votre circulateur.

Il se peut que vos robinets thermostatiques soient de mauvaise qualité avec un petit passage, je vous conseille de les remplacer par des OVENTROP et fini le bruit.

Bien souvent quand les radiateurs claquent, c'est que le radiateur est raccordé à l'envers. L'aller arrive sur le té de réglage au lieu de la vanne thermostatique. Ce phénomène est atténué quand on met la vanne thermostatique à fond.

La réponse 7 a parfaitement raison. L'arrivée et la sortie ont été inversées !

Un bruit de claquement ? Une tuyauterie en contact direct dans un mur cause des claquements dûs à la dilatation des tuyaux. Mettre un fourreau entre les tuyaux et le mur.

Si votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, il se peut qu'il soit raccordé à l'envers, aller et retour inversés, au moment de l'ouverture du robinet, l'eau chaude doit arriver par le tuyau qui est raccordé au robinet. Si ce n'est pas le cas, il faut inverser le raccordement de votre radiateur.

Mise en cavitation de la membrane se trouvant à l'intérieur. Ouvrir à fond ou bien changer le robinet.

Il s'agit d'un cas typique de branchement inversé.

Je confirme : les claquements (tac-tac-tac...) sont typiques d'un radiateur ou sèche-serviette montés à l'envers (entrée eau chaude sur sortie et sortie sur entrée). Ces claquements apparaissent lorsque la température de fermeture de la vanne thermostatique est atteinte. C'est pour cela que lorsque vous ouvrez un peu plus la vanne ça disparait et réapparait dès que la température de la pièce a augmenté et donc atteint à nouveau la température de fermeture de la vanne.

Oui, cela revient à fabriquer une chaudière au bois. Gare aux surpressions dans les conduits, ce n'est pas simple de sécuriser, mais faisable. Bonne chance !

J'ai moi-même fabriqué un serpentin en cuivre diamètre 10/12, introduit au fond de l'insert (vertical). Deux trous sont percés pour traverser la fonte, puis le mur, et enfin dans le garage. Là, se trouve tout un appareillage de chaufferie : circulateur, vase d'expansion, clapet anti-retour, vanne 3 voies, vannes 1/4 de tour, clapet de décharge... Rien ne manque à la panoplie, grâce à un système de vannes permettant de coupler un panneau solaire (à eau) et d'autre part à un réchauffeur sur un ballon pour obtenir de EC sanitaire avec 4 combinaisons possible sans trop de frais (sur 2 niveaux 7 radiateurs). Charles

Bonsoir. Suite à la demande de bricovidéo, voici la première partie de mon système de chauffage (pour y accéder, cliquer sur l'image ci-dessous) :

DOSSIER SUR LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE AVEC CIRCULATEUR D'EAU POUR INSERT COMPRENANT SCHÉMAS DE L'INSTALLATION, TEXTES EXPLIQUANT LE FONCTIONNEMENT PLUS PHOTOS DE L'INSTALLATION COMPLÈTE.

Mon fils m'a aidé au montage du dossier pour que je puisse vous l'expédier. J'espère que les instructions de l'installation sont assez claires, de façon à ce que tous les initiés en profitent. Je vous enverrai la seconde partie prochainement. Bonne soirée. Charles Guillaume Message de Bricovidéo : Si vous désirez des informations complémentaires sur cette installation, envoyez un email à Bricovideo, nous le ferons parvenir à l'auteur. Si vous aussi vous avez réalisé une installation dans le domaine du bricolage, faites-en profiter les internautes de Bricovideo en nous envoyant vos documents et photos. Remerciements à Mr. Charles Guillaume et son fils pour la réalisation de ce dossier. La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est VISIBLE EN CLIQUANT ICI.

Bonjour Mr Guillaume, d'après mes connaissances, ne serait-il pas plus prudent d'installer un vase à air libre qu'un vase à membrane pour ce type d'installation ?

Bonjour, j’ai lu avec intérêt le circuit de chauffage via l’insert. Je voudrais connaître le nombre de radiateurs (puissance en Watt) qu’il serait possible de relier avec sa première solution (croquis 2). J’ai un insert Godin (classé flamme verte avec un rendement à 65%). Quelle serait la chaleur de l’eau des radiateurs approximative ? Sachant que je ne brancherais pas de chauffe-eau mais uniquement des radiateurs. Je pense passer un tuyau dans l’insert 12*14 ou 10*12. Cordialement.

Bonjour, je viens de visiter votre site et j'ai trouvé votre travail très bon et très intéressant. Mais j'ai quand même quelques questions à vous poser. Pourriez-vous me dire si le même système peut être effectué dans une cheminée sur foyer ouvert. Je veux dire le système de serpentin dans l'âtre de cheminée avec une plaque de fonte pour le protéger et garder le même travail que votre système. Merci de me répondre. Marcel

Le schéma semble cohérent, mais sur les photos du site on voit que le vase d'expansion (en rouge) est connecté en sortie du groupe de sécurité, ce qui ne semble pas raisonnable, car il empêche le groupe de sécurité d'avoir justement son rôle de groupe de sécurité. Moi ce que j'en dis !

Bonjour, je souhaiterais savoir, pour la suite de votre installation du récupérateur, la date environ. Merci à l'avance, car je recherche des informations sur les installations avec récupérateur de chaleur.

Bonjour, je tiens à vous féliciter pour votre travail, et vous remercie de nous le faire partager. Je souhaiterais juste un peu plus de précision sur la fabrication d'un serpentin. Merci à vous et bon travail.

Bonjour, je suis aussi de l'avis de la personne n°6 en ce qui concerne le vase d'expansion il doit être raccordé sans soupape.

Bonjour, est-il possible de brancher le serpentin à la sortie de ma chaudière à gaz juste pour profiter de la pression de l'eau et de la circulation de la pompe sans me servir du gaz, donc l'eau irait directement aux radiateurs pour revenir à la chaudière.

Bonjour, à propos du circuit de chauffage, j'aimerais savoir si le serpentin tel qu'il est représenté dans le croquis ne risque rien directement sous les flammes. Est-il nécessaire de compléter un circuit avec circulateur, vase d'expansion... et dans quel but. J'ai déjà le chauffage central (fuel) avec tout ce dispositif. J'aimerais simplement augmenter un peu le rendement de mon insert en le raccordant à mon circuit principal pour me donner une température de base au printemps et en automne, quand je fais une petite flambée dans mon insert. D'avance je vous en remercie.

Bonjour, félicitations pour votre réalisation que je découvre aujourd'hui et un grand merci de faire partager votre expérience. En plus si c'est vous qui avez réalisé l'installation des radiateurs les tubes sont supers bien mis en oeuvre ! D'ailleurs tout à l'air très bien fait !
J'étudie actuellement le projet d'une installation de ce type. Si je peux me permettre, à mon tour de vous apporter mon expérience. Je suis un ex-entrepreneur en électricité spécialisé dans la conception et la réalisation de grosses installations électriques et de détections électroniques automatiques d'incendie pour des locaux hyper surveillés et à réglementations particulières... Maisons de retraites, hôtels, usines, lycées, etc. et j'ai travaillé durant 7 ans au plus haut niveau de la sécurité électrique, ce serait long à détailler... A ce titre je voudrais vous déconseiller amicalement l'utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA.
Autant il est important de très bien protéger les divers appareils par des protections de surintensités vraiment adaptées, (je pourrais même regarder si vous m'adressez le plans de câblage des différents appareils) autant un dispositif différentiel de 30mA me parait inadapté car si vous avez une bonne mise à la terre, vous risquez des déclenchements intempestifs.
En effet avec une valeur de résistance de 50 ohms pour une prise de terre générale (le plus important pour une installation électrique en schéma de liaison à la terre TT), valeur que personne ne vérifie jamais d'ailleurs, et avec des bonnes liaisons équipotentielles, comme cela a l'air d'avoir été fait, un DDHS 30mA n'autorise que 6.9 Watts de courant résiduel... avec des circulateurs, des sondes, des contacts etc. (nids naturels à courants résiduels) etc. ça ne peut que disjoncter sans forcément qu'il y ait le moindre danger.
Dans la mesure où l'installation doit être stable puisqu'elle assure une fonction de chauffage. Dans la mesure où l'alimentation du système n'alimente pas de prise il peut être considéré que l'ensemble doit être protégé contre "les contacts indirects" et que votre valeur de résistance de votre terre générale est inférieure ou égale à 50 ohms, un DD diff 300 mA suffit largement (69 Watts de courant résiduels). Cela allie une parfaite stabilité et une très bonne sécurité (si les protections de surintensité sont adaptées comme indiqué plus haut). Encore bravo pour votre réalisation. Cordialement. Cyril

En fonction de l'état du conduit, tuber c'est plus sûr (mais cher : 30 à 50 euros le mètre et c'est vous qui bossez), pour ramoner c'est plus simple et puis contre les odeurs de bistre en été c'est une bonne solution.

La sécurité n'a pas de prix, de plus un bon tubage donne de meilleurs rendements.

Bonsoir, vous ne précisez pas si votre boisseau de cheminée est en bon état et s'il traverse d'autres pièces habitées, de toute façon le tubage sur une chaudière bois comme une chaudière fuel ou gaz est obligatoire.

Bonjour, pour les assurances et une conformité aux normes du bâtiment, un tubage est obligatoire. Il doit être à double paroi (spécial bois).

C'est un problème de contact entre les tuyaux et les murs (TAC TAC TAC très prise de tête). Mettre des fourreaux entre chaque passage de mur.

Eventuellement un problème de purge ou de pression.

Il s'agit probablement d'air présent dans votre tuyauterie, voir aussi la pression d'eau qui doit se situer entre 0.5 bar et 2 bars.

Cela peut être le corps de chauffe.

Problème de circulateur et de robinet thermostatique. Faire mettre en place un PER par un professionnel, une vanne différentielle qui compensera la fermeture des radiateurs.

Il s'agit vraisemblablement d'une chaudière murale. Si tel est le cas, la vanne d'inversion est hors service, il faut la faire remplacer de préférence par un professionnel.

Changez le boîtier de modulation, sonde sanitaire et faites la pochette préventive, si c'est une chaudière Elm Leblanc glm 5,23 acleas.

Si c'est une Elexia c'est une thermistance sanitaire ou Nectra (Chaffoteaux et Maury).

Pour que l'on puisse vous répondre correctement, veuillez préciser la marque et le type de la chaudière.

Exactement ! pas de réponse possible et cohérente si vous n'indiquez pas la marque et le modèle exact de votre chaudière.

J'ai changé la carte de régulation, mais rien y fait. Je pense aussi à "la sonde sanitaire" (comme en réponse 2), en tapotant dessus ça se déclenche : sonde à téton étanche donnant dans le tuyau d’eau chaude (sur Saunier-Duval murale C23E).

Changer la valve eau.

Ne rien changer, dégommer le circulateur après avoir éteint la chaudière bien sûr.

D'accord avec la réponse 7.